Установка опалубки для армопояса под мауэрлат: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

как ее сделать своими руками?

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Содержание

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

• если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
• при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
• если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
• при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

• самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
• следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

Фото: Podarkiguru.ru.

• еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
• верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

• для сборки используют доски шириной 20 мм;
• высота пояса должна составлять 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
• первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;

• для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
• для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

• последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
• кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

СтройремонтАрмопояс под мауэрлат в доме из газобетона: размер и толщина

Армирующий пояс как элемент постройки здания из пенобетона, газобетона и других подобных материалов предотвращает деформацию стен и придает конструкции дополнительную жесткость. Сегодня мы расскажем, как сделать своими руками армопояс под мауэрлат.

Содержание

• 1 Значение и функции
• 2 Видео «Железобетонная подготовка под мауэрлат»
• 3 Основные характеристики
• 4 Алгоритм сооружения
  • 4.1 Монтаж опалубки
  • 4.2 Установка каркаса
  • 4.3 Процесс заливки
  • 4.4 Крепление

Значение и функции

Важным элементом кровельной системы любого архитектурного сооружения является мауэрлат, выступающий своеобразным «посредником» между крышей и зданием. Зачастую мауэрлат изготавливают из бревна или прочного бруса, который устанавливают по всему периметру кровли. Задача данного элемента архитектурного сооружения – равномерное распределение нагрузки по всем стенам дома.

К основным функциям армопояса под мауэрлат относят:

1. Предотвращение деформации стен архитектурного сооружения при неравномерном проседании почвы, сезонном движении грунта, обилии атмосферных осадков, землетрясениях.
2. Обеспечение жесткости конструкции.
3. Равномерное распределение вертикальной нагрузки, создаваемой весом кровли и различными внешними воздействиями, на поверхность несущих стен дома.
4. Выравнивание стеновой конструкции в горизонтальной плоскости. Устранение ошибок, допущенных во время возведения стен сооружения.
5. Благодаря высокой прочности армированный пояс используется для крепления отвесных конструкций, в том числе и мауэрлата.

Видео «Железобетонная подготовка под мауэрлат»

Из этого видео вы узнаете, как надежно закрепить мауэрлат к стене из газоблока.

Основные характеристики

Для обеспечения прочности и надежности строящегося архитектурного сооружения процесс армирования основания под кровельную систему должен начинаться с планирования и произведения соответствующих расчетов.

Согласно техническим требованиям и строительным стандартам, ширина данного элемента должна полностью соответствовать ширине стены. Аналогично обстоит ситуация с расчетом длины, то есть длина армированного основания полностью совпадает с длиной каждой из стен. Минимальное сечение составляет 25х25 см.

Что касается высоты армированного пояса, то данный показатель может варьироваться от 15 до 30 см. Не рекомендуется заливать армопояс под мауэрлат высотой менее 15 см – столь низкое основание из бетона и арматуры не удержит вес кровельной системы.

Для изготовления армопояса используется арматура диаметром не менее 1,2 см. Прутья должны быть крепко и надежно зафиксированы между собой. Монолитное армированное основание и уложенный сверху мауэрлат опоясывают архитектурную конструкцию по всему периметру.

Алгоритм сооружения

Монтаж армированного основания начинается по завершении кладочных работ. Кладка должна основательно просохнуть, поэтому не спешите приступать к установке армопояса, чтобы потом не пришлось переделывать работу.

Монтаж опалубки

Первый этап – сооружение опалубки из кирпича, досок или U-образных блоков, перевернутых внутренней частью вверх.

Самым распространенным и дешевым способом монтажа опалубки являются обычные деревянные доски. Для опалубки лучше использовать прочные доски толщиной не менее 3 см, при этом не забудьте поставить поперечные подпорки из брусьев. Подпорки из брусьев, установленные поперек досок снизу и сверху, препятствуют деформации опалубки от тяжести залитого бетона.

Поперечные брусья, установленные в нижней части опалубка и выходящие за его границы, спиливают вровень со стеной.

Установка каркаса

По завершении изготовления опалубки можно приступать к этапу установки каркаса из армированных прутьев или сетки. Для изготовления каркаса понадобятся рабочие продольные прутья толщиной от 1,2 до 1,6 см, промежуточные перемычки-хомуты и вязальная проволока диаметром 0,8 см.

Все продольные части каркаса укладываются внахлест не менее 20 см. Средний шаг между промежуточными перемычками-хомутами колеблется от 20 до 40 см, оптимальный вариант – 25 см. При большем шаге существует риск проседания бетона во время высыхания. Места соединения по всему периметру армированного основания под мауэрлат и углы следует дополнительно усилить армированной сеткой.

Обращаем ваше внимание, что при отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом можно воспользоваться услугами предприятий, которые занимаются изготовлением армированных каркасов любой формы и размера путем точечной контактной сварки.

Процесс заливки

Главная функциональная характеристика армированного пояса под мауэрлат – прочность монолитной бетонной конструкции.

Итак, как достигнуть высокой прочности и монолитности армированного основания, необходимого для укрепления кровельной конструкции архитектурного сооружения? Достигнуть высокой прочности и монолитности армопояса можно только при заливке бетонного раствора за один раз. По этой причине в процессе заливки бетона рекомендуется использовать бетономешалку и специальный насос для подачи готового раствора. За неимением данного оборудования необходимо заручиться помощью нескольких помощников, которые будут замешивать и подавать готовый бетонный раствор.

Для изготовления раствора применяется бетон маркой не менее М-200. Если вы хотите получить на финише крепкий, прочный и фундаментальный элемент кровельной системы, старайтесь придерживаться следующих пропорций изготовления бетонной смеси:

• цемент марки М-400 – 1 часть;
• щебень – 3 части;
• промытый песок – 3 части.

Повысить прочность раствора и ускорить процесс затвердевания, как утверждают профессиональные строители, можно путем добавления в смесь пластификаторов.

Крепление

После того как бетон затвердевает, деревянную опалубку можно снять. Спустя 7–10 дней начинается этап крепления мауэрлата к армопоясу.

Армированное основание покрывается слоем рубероида. Брус, используемый в качестве мауэрлата, обрабатывается антисептиками и антипиренами. Места соединений формируются в виде прямых замков либо косых прирубов, чтобы готовая конструкция была монолитной.

Монтаж мауэрлата к армопоясу осуществляется с помощью резьбовых шпилек, большого размера шайб и гаек. Поверх гаек ставятся контргайки, которые выступают в качестве страхующих фиксаторов, торчащие основания резьбовых шпилек срезают болгаркой.

Армированное основание под мауэрлат в обязательном порядке устанавливается в регионах с обильными снегопадами, сильными порывчатыми ветрами и сложными климатическими условиями.

Дом из твинблока своими руками

Ячеистый бетон все больше набирает популярность. Выбирая из чего строить свой дом, многие застройщики отдают предпочтение именно ячеистому или газобетонному. На это есть множество причин, главная из которых – свойства материала. Одним из видов газобетона является твинблок. Производится в автоклаве при температуре 180˚С под давлением 12 атмосфер. Этот высокотехнологичный материал отвечает всем стандартам и современным требованиям и используется при строительстве различных зданий. Чтобы сделать двухблочный дом своими руками, не нужны глубокие профессиональные знания и навыки в строительстве. Одним из преимуществ этого строительного материала является простота в эксплуатации. Ознакомившись с технологией и изучив тонкости строительства, вы сможете построить такой дом самостоятельно.

Достоинства строительного материала

Твинблок

При строительстве дома каждый хочет сделать его быстро, качественно, чтобы он был прочным, теплым и простоял долгие годы. Всего этого можно добиться с помощью твинблока. Рассмотрим его основные качества и преимущества:

1. Прочность. Этот материал имеет высокую структурную плотность, поэтому твинблок можно смело использовать для возведения несущих стен. Они выдержат нагрузку даже дома в 2 или 3 этажа, а пол можно сделать из тяжелых бетонных плит. А когда в планах строительство каркасно-монолитного варианта, стены можно строить значительно выше.
2. Теплоизоляция. Твин-блок имеет пористую структуру, что позволяет сохранять тепло в доме и пропускать воздух. А материалы, которые входят в состав, значительно повышают характеристики здания. Например, зимой вы сможете сэкономить на отоплении, так как твинблок обладает высокими теплоизоляционными свойствами, а летом в вашем доме будет прохлада, так как прямые лучи солнца не будут сильно нагревать дом, создавая хороший микроклимат.
3. Идеальные геометрические формы. Благодаря этому показателю построить ровные стены будет намного проще.
4. Индивидуальность просто Простота обработки. Блокам легко придать нужную форму и ручку, и сделать это можно обычной ножовкой. Их легко резать и сверлить вручную. Если при строительстве вы планируете делать сложные архитектурные сооружения, это не составит труда. Следует отметить, что это свойство пригодится не только при строительстве дома, но и при проведении внутренних работ. Ведь если вы хотите сделать каналы для электропроводки или трубопровода, используйте шлифовальный станок с отрезным кругом.
5. Огнестойкость и морозостойкость. В составе твинблока материалы, которые не горят, имеют первую степень огнестойкости. А благодаря устойчивости к минусовым температурам его можно использовать в районах с суровым климатом.
6. Звукоизоляция и экологичность. Если вы живете в шумном городе или рядом с рынком, автодорогой или вокзалом, стены твинблока защитят вас от посторонних шумов. А еще лучше то, что в их составе нет химических веществ и тяжелых металлов, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье.
7. Небольшой вес. При своих размерах, которые намного больше кирпича, вес твинблока не так уж и велик. Это связано с пористой структурой, поэтому с материалом будет легко работать, а для устройства фундамента не нужно его укреплять и углублять на несколько метров. Возводить стены гораздо быстрее и проще, чем из кирпича, тем более, что блоки легче перемещать и доставлять на площадку. Соединять такие блоки необходимо по типу пазовой гребенки из-за особой формы блоков.
8. Блоки имеют высокую впитывающую поверхность, благодаря чему отделочные материалы хорошо сцепляются и прочно прилегают к стенам.

Стены возводятся быстро

Все эти преимущества сделали твинблок одним из самых популярных материалов для строительства. Здания из него возводятся быстро, они теплые и могут простоять более 30 лет, при этом на строительство такого дома тратится меньше, чем на строительство дома из кирпича.

Необходимые мероприятия перед строительством

Увидев все преимущества материала, можно приступать к подготовительным работам. Все начинается с проекта будущего дома, который необходимо сделать в соответствии с нормами. Зачем? В первую очередь узаконить свой дом и оформить дом как свою собственность, ведь без проекта не получится. Тем более, что он понадобится вам на этапе оформления разрешения на строительство. Во-вторых, у вас будет точная информация, что и как делать, сколько нужно материала, денег и какие работы сделать, без проекта дом может быть построен неправильно и долго не прослужит.

Необходим грамотный чертеж

Такой проект должен включать в себя архитектурный раздел с подробными чертежами и планом будущего дома: комнаты, этажи, цоколь, чердак, крыша. Конструктивный раздел, в котором приводятся общие данные, план фундамента, лестницы, перекрытий, стропильной конструкции, особенности материалов и изделий, а также подробные чертежи отдельных узлов. Еще один план должен включать разделы по проведению коммуникаций: электричество, вода, канализация, отопительное и газовое оборудование.

Проект малоэтажного дома

Сразу становится понятно, что грамотно сделать такой проект самостоятельно, без опыта и знаний очень тяжело. Если вы не специалист в архитектуре, то лучше доверить эту работу профессионалам, которые смогут сделать качественный проект исходя из ваших пожеланий. Вам останется только оплатить проделанную работу. Есть еще вариант — подробный план можно найти в интернете. Его также можно купить или скачать бесплатно. Первый вариант надежнее, так как все мы знаем, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Такие проекты могут быть как хорошими, так и неграмотно выполненными, тогда проблем не избежать.

Подготовительные работы

Необходима подготовленная площадка

Когда ваш план готов, можно приступать к подготовке строительства. Первым делом нужно позаботиться о месте для хранения материала и инструментов. Ведь для строительства нужны блоки-близнецы, песок, цемент, которые должны оставаться сухими. Также нужно правильно обустроить строительную площадку и соблюдать все меры безопасности. Важно заранее провести электричество.

Для строительства понадобятся блоки, поэтому их нужно подготовить. Если в плане не просчитано количество блоков, необходимых для строительства, то можно сделать это самостоятельно, ведь не хочется переплачивать за лишние блоки или идти за новыми. Итак, исходя из размеров, которые есть в проекте, нужно узнать площадь стен. Для этого периметр всех стен необходимо умножить на высоту. Например, стены вашего дома имеют длину 13 и 10 м, а их высота 6 м. Получается:

13 + 13 + 10 + 10 = 46 м

6 * 46 = 276 м ²

Площадь стен дома 276 м ² . Чтобы определить, сколько блоков вам нужно, это число нужно умножить на толщину блоков. Тогда вы узнаете количество кубов блоков. Понятно, что коробка дома не будет сплошной, так как в доме будут незагроможденные окна и двери, но лучше взять на несколько блоков больше на случай крайней необходимости.

Следует отметить, что транспортировать блоки нужно очень осторожно, чтобы они не потеряли свою геометрическую форму и не повредились. Все агрегаты должны быть хорошо упакованы. После доставки материал необходимо переместить в сухое подготовленное место, где он будет ждать своего часа. После всех подготовительных работ давайте рассмотрим, как построить двухблочный дом.

Фасад работ

Виды спаренных блоков

Чтобы иметь представление о том, что нужно сделать для постройки дома, нужно вкратце рассмотреть все предстоящие работы. Технология строительства дома из твинблока достаточно проста, нужно лишь соблюдать определенные правила и последовательность. После того, как все подготовлено, есть проект, закуплен и размещен материал, нужно:

1. Для обустройства фундамента. Как известно, ни одно здание не может обойтись без надежного фундамента, обеспечивающего ему прочность и долговечность. Для строительства дома из легких газоблоков часто делают фундамент ленточный или столбчатый. Его глубина и ширина зависят от типа грунта, грунтовых вод и этажности дома.
2. Клей наносится зубчатым шпателем Возведение стен. Особенность двухстенной конструкции в том, что вместо обычного цементного раствора можно использовать специальный клей, который наносится на блоки зубчатым шпателем. Такой клей быстро сохнет, а зазор между блоками будет везде одинаковым, что позволяет легко возводить ровные стены.
3. Сделать перемычки над окнами и дверными проемами. Особых особенностей в этой работе нет, перемычку можно как купить, так и сделать самостоятельно из бруска.
4. Предусмотреть усиленный ремень. Для надежности всей конструкции перед установкой потолка и крыши необходимо сделать армопояс. Причем при укладке в 3 или 4 ряда блоков следует делать армирование.
5. Установка плит перекрытия. Если вы планируете дом в несколько этажей, между этажами нужно сделать перекрытие. Их можно сделать из деревянного каркаса, металла или из бетонных плит перекрытия. Также необходим перехлест перед возведением кровли
6. Построить крышу. Последним этапом строительства коробки дома является возведение крыши. Здесь нужно определиться с ее типом и материалом для перекрытия.

Подготовка к заливке армированного пояса

Это все основные работы, которые необходимо выполнить для постройки дома. Теперь подробно рассмотрим каждый из этапов строительства.

Основа дома — ленточный фундамент

ленточный фундамент

Как уже было сказано, для строительства дома из твинблока подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Давайте подробнее рассмотрим, как сделать каждый из них. В зависимости от вашего желания, вы выберете тот, который считаете лучшим. Начнем с ленточного фундамента, который повторяет все несущие стены здания.

Первое, что вам нужно сделать, это расчистить место: убрать все, что будет мешать, чтобы получить чистую территорию. После этого его нужно разметить. Используйте колья или фитинги и веревку. Исходя из размера, вставьте арматуру или колья по периметру здания. Разметка должна следовать рисункам дома на местности. Натяните между ними веревку и проверьте угольником, что вы сделали точно. Чтобы убедиться, что все ровно, измерьте диагонали и сравните их — они должны быть равны. Таким же образом нужно стянуть внутренний макет для основания. От внешней разметки нужно отступить 400-500 мм (среднее расстояние для ленточного фундамента) и натянуть веревку.

Теперь можно копать траншею. Сначала определите самую низкую точку участка. От него нужно отмерить глубину траншеи. Она, в свою очередь, зависит от веса дома, глубины промерзания и типа грунта. Если дом небольшой – достаточно 500-700 мм в глубину. Если дом большой, а грунт рыхлый – от 1 до 2 м. Вырыть траншею можно вручную или с помощью специальной техники. Чтобы выкопать его самостоятельно, вам понадобятся лопата, рулетка и отвес. Важно, чтобы стенки и дно ямы были ровными. Проверить это можно с помощью отвеса и уровня.

Принципиальное устройство ленточных и бутовых фундаментов. На дно насыпать слой песка 100 мм и хорошо утрамбовать. Сделайте то же самое с щебнем. Для гидроизоляции уложите слой рубероида по периметру, тогда влага не будет проникать из земли в бетон. Пришло время делать опалубку. Его высота над землей выбирается в зависимости от климатических условий. Если зимы холодные и много снега, основание можно сделать высотой 400-500 мм, при более теплом климате достаточно 300-400 мм. Опалубку делают из досок, фанеры и подобных материалов, соединенных между собой шурупами или гвоздями. Чтобы узнать, на какой уровень заливать бетон, потяните за линию по внутреннему периметру.

Чтобы после заливки бетона не сверлить отверстия для канализационных труб, их можно уложить на этом этапе. Установите их в нужном месте и засыпьте песком, чтобы они не деформировались, или используйте гильзы – трубы большего диаметра.

Фундамент с вентиляционными отверстиями

Перед заливкой бетона необходимо выполнить армирование. Для этого возьмите прутья арматуры Ø12-14 мм и свяжите их в сетку при помощи вязальной проволоки. Размер ячеек может быть разным – чем больше масса дома, тем меньше стороны квадратов. В среднем они могут быть 200*200 мм. Остается только установить армирующую сетку на некотором расстоянии от дна и залить бетоном.

Для приготовления бетона лучше иметь бетономешалку, которая ускорит процесс замешивания раствора, состоящего из песка, щебня и цемента. Для экономии времени бетон можно заказать, но важно знать, сколько нужно раствора. Чтобы узнать его количество, нужно просто перемножить высоту, ширину и длину фундамента между собой.

Заказ бетономешалки

Фундамент необходимо заливать сразу, не дожидаясь высыхания отдельных частей. Поэтому нужно заливать фундамент слоями по 200 мм, утрамбовывая бетон и выгоняя воздух. Когда раствор заполнит всю натянутую леску – разровняйте поверхность кельмой и подождите 3-5 дней, накройте полиэтиленом, чтобы он не был испорчен осадками, и подождите месяц до полного высыхания. Если стоит жаркая погода, увлажните фундамент, чтобы он не растрескался. Опалубку можно снимать на десятый день.

Основа дома — столбчатый фундамент

Столбчатый под двухблочный

Сделать столбчатый фундамент тоже несложно. Сначала нужно подготовить поверхность. Отметьте места, где будут установлены столбы. Обязательно располагайте их по углам здания, в месте большой нагрузки и, если стены длинные, через каждые 2-3 метра. Главное, чтобы вес распределялся равномерно на все опоры.

1. От периметра будущего строения отступить 2 м со всех сторон и снять с этой части плодородную часть почвы, которая может составлять 100-300 мм. Это делается для того, чтобы под домом не прорастали различные растения. Все должно быть ровно, канавки нужно засыпать и разбить неровности. Сверху все засыпается гравием или песком.
2. Далее порядок работ аналогичен созданию ленточного фундамента:
3. Необходимо выкопать ямы под фундаментные столбы необходимой глубины. Если столбы круглые, можно использовать дрель. В зависимости от ширины материала, из которого сделан фундамент, ширина котлована должна быть немного больше.
4. Столбчатый с ростверком из бетона Подготовленные котлованы утрамбовать и уложить в них слой 100-150 мм песчаной подушки, снова утрамбовав. Затем насыпать второй слой до 100 мм из щебня и песка и также утрамбовать.
5. Установите в ямы готовые столбы и проверьте уровнем ровность. При необходимости их все нужно выровнять. Для удобства можно предварительно натянуть леску на нужном уровне и приравнять на ней столбики.
6. Для их крепления снаружи яму необходимо засыпать грунтом, уплотнить и залить бетоном.
7. Теперь сделайте каркас из арматуры и поместите его в трубу. Арматура должна возвышаться над трубой на 100-200 мм.
8. Залейте бетон внутри трубы и дождитесь его полного высыхания. Чтобы бетон заливался без пузырей и пустот, его необходимо герметизировать при заливке штыком.
9. Установить опалубку для ростверка по периметру и залить бетоном.

Ожидание высыхания раствора займет около месяца. И только после полного высыхания можно приступать к кладке стен.

Стены здания из двухблочного блока

Кладка начинается с углов

Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент 1-2 слоя гидроизоляционного материала. Теперь можно укладывать первый ряд блоков. Это самая важная работа, так как от того, насколько правильно и точно построен первый ряд, зависит правильность первого ряда.

Любая кладка начинается с углов. Обратите внимание, что первый ряд необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор. Даже если он сохнет дольше, это позволит вам легко подгонять блоки и выравнивать их.

Натяжка лески

Для работы потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень;
• резиновый молоток;
• шнур или леска;
• ручной или электрический штроборез;
• щеточка для удаления пыли со стробоскопов;
• мастерок;
• угол;
• ножовка по металлу;
• зубчатый шпатель или шпатель;
• фитинги Ø8 или 10 мм;
Рубанок
• для газобетона.

Нанесение клея

Нанесите раствор толщиной 10-15 мм на гидроизоляционный слой и уложите блоки под всеми углами. Они должны быть идеально выровнены. Для этого используйте резиновый молоток и уровень. Между блоками натяните шнур или леску, которая будет служить ориентиром. Он не должен провисать, поэтому хорошо затяните его и проверьте уровень. Если длина стены более 10 м, посередине ставят дополнительный блок. Ориентируясь на леску, выложите первый ряд блоков. Каякой стучите по ним, чтобы даже лежать. Вся кладка должна контролироваться уровнем. Так как стена часто не равна количеству блоков, некоторые из них нужно подогнать по размеру. Используйте ножовку и угол: чтобы контролировать резку. После того, как первый ряд будет готов, нужно дождаться, пока раствор схватится (2-3 часа).

Второй и третий ряды делаются аналогично, только со связкой, блоки сдвигаются не менее чем на 80 мм или наполовину. Теперь можно наносить клей вместо раствора. Но перед этим обработайте поверхность первого ряда рубанком для придания ей шероховатости. Теперь клей лучше сцепится и ляжет ровно. Нанесите клей на блоки зубчатым шпателем. Толщина клеевого слоя, который наносится на всю поверхность и торец, должна быть 20-40 мм. Не забудьте в местах, где будут двери и окна, не класть блоки. Как только вы сделали 2 и 3 ряд, 4 нужно дополнительно укрепить арматурой. Уложите этот ряд по такому же принципу. Затем с помощью штробореза сделайте в блоках две параллельные канавки. Почистите их и установите арматуру Ø8 или 10 мм. Помните, что концы арматуры не должны заканчиваться на углах или стыках. Осталось залить весь раствор или клей. После этого кладка продолжается, как и прежде, до 8-го ряда, который также придется армировать. И так каждый 4 ряд.

Устройство окон, подоконников и установка перемычек

Армирование кладки

Места, где будут делаться оконные проемы, необходимо дополнительно армировать. Для этого пробуйте на блоках 2 линии под будущую оконную раму и размещайте там арматуру. Длина штробы должна быть больше длины рамы на 300 мм с каждой стороны. Пазы с арматурой нужно заполнить клеем и продолжить укладку. Тогда можно усилить пространство под окнами.

Устройство оконных перемычек

При выкладке окон и дверей кверху перемычки должны быть выполнены, чтобы конструкция не разрушилась. Для этого можно купить специальные П-образные блоки или сделать опалубку самостоятельно. Над окном установить доску, на которую будут опираться блоки. Установите на него П-образные блоки, уложите арматуру и залейте все бетоном. Но можно обойтись и без них. Так же на эту же доску с наружной стороны по краю уложите блоки, толщина которых 150 мм (обычный блок нарежьте). Внутри по краю уложите блоки толщиной 100 мм. Вот вы и сделали подобие П-образных блоков. Дальше все то же самое: установить каркас из арматуры и заполнить пространство бетоном.

Пояс армированный

Пояс армированный

Поручни выглядят как перемычки, которые сделаны над окнами и дверями, только блоки установлены по периметру. Вы должны сделать это до строительства потолка и крыши. На готовый ряд блоков установите разрезанные пополам блоки так, чтобы они образовывали опалубку. В него уложите каркас из прутьев арматуры и залейте все бетоном.

Монтаж потолка

Перекрытие необходимо делать в случаях, когда дом строится в несколько этажей и до обустройства кровли. Существует несколько способов, как сделать перекрытие: из деревянных балок, металлического каркаса или из готовых бетонных плит, которые устанавливаются на армопояс. Понятно, что вручную такие плиты не поднять, поэтому без помощи крана не обойтись. Если делать перехлест балок, их концы следует обрезать под углом 60-80˚, пройти антисептиком, завернуть рубероидом и установить в нишу, на глубину 150 мм. Установите балки с шагом 1-1,5 м. После этого из досок сбивается обрешетка и укладывается настил.

Перекрытия по балкам

Перекрытия можно разделить на следующие виды:

• цокольный этаж, разделяющий цоколь и первый этаж;
• напольное покрытие, разделяющее этажи;
• чердачное перекрытие, разделяющее этаж и чердак;
• чердачное перекрытие, отделяющее этаж от чердака.

Типы полов

Конструкция крыши

В вашем типе плана крыша уже должна быть выбрана. Это может быть:

• односкатный;
• фронтон;
• плоский;
• чердак;
• куполообразная или коническая.

Монтаж кровельной системы

Самый распространенный вариант – обычная двускатная крыша. Сделать это будет относительно легко. На армированный пояс нужно уложить слой гидроизоляционного материала. Сверху устанавливается мауэрлат – брус, на который будет приходиться основная нагрузка стропильной системы. Для его закрепления, даже при заливке бетона в армопояс, нужно приварить к приспособлению металлические шпильки с резьбой 12 мм с шагом 500-600 мм. Они должны возвышаться над армированным поясом на 450 мм на одном уровне. В мауэрлате прорезаны в нужных местах отверстия, он садится на шпильки и зажимается двумя гайками через шайбу. Для лучшего крепления можно дополнительно закрепить планку анкерами.

Крайние стропила, задний торцевой и передний крепеж крепятся к мауэрлату. Чтобы они крепко держались при монтаже, установите по центру стойки с раскосами, которые снизу крепятся к усиленному уголку. Стойки будут поддерживать стропила в момент монтажа, после чего их нужно убрать. Укрепить стропила помогут два болта и дополнительные вертикальные стойки по бокам.

Затем устанавливается конек и остальные стропила с ригелями, которые соединяются с мауэрлатом. Чтобы уложить все стропила в одной плоскости, можно натянуть нить, по которой вы будете ориентироваться, закрепляя стропильные ноги. Каким будет свес кровли за пределами стен решать вам, обычно его делают не менее 500-600 мм.

Теперь пришло время укладывать внахлест 150 мм слой пароизоляции с выпуском наружу, тогда влага будет скатываться с крыши, а не внутрь. Не забудьте проложить также утеплитель. Теперь осталось сделать обрешетку, фронтоны и покрыть крышу рубероидом.

Устройство мягкой кровли

Перед отделкой крыши необходимо снять все трубы: дымоходную и вентиляционную.

Обрешетка изготавливается из досок, брусьев или теса. Если в роли кровельного материала выступает мягкое рулонное покрытие, то обрешетку следует делать с минимальным зазором или лучше сплошной. Когда крышу нужно сделать из черепицы или шифера, шаг можно сделать в 250-400 мм, в зависимости от шага волны металлочерепицы.

Кровельным материалом могут служить как мягкие, так и твердые покрытия. Среди них: металлочерепица

• ;
• керамическая плитка;
• настил;
• битумная черепица;
• шифер;
• композитная плитка.

Монтаж металлочерепицы

После укладки кровельного материала будут выполнены основные работы. Дом из твинблока готов. Но не спешите расслабляться, ведь вас ждет еще не меньшая работа, которую необходимо проделать, чтобы жить в полностью готовом доме. Тем не менее, если вы, не имея специальных строительных навыков, сможете сделать фундамент, возвести стены и возвести крышу, можно собой гордиться и с энтузиазмом браться за остальную работу.