Установка мауэрлатов: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Мауэрлат для крыши

Мауэрлат — составляющая часть стропильной кровли в виде просушенного бревна или бруса, которые закрепляют на наружные стены. Иными словами, это армопояс по периметру дома. В деревянном строении в качестве мауэрлата часто выступает последний венец сруба, а в каменном — устанавливают и фиксируют отдельный пояс.

Материалы и назначение мауэрлата

Эксперты советуют устанавливать конструкцию из бруса, а не из бревна, так как работать с брусом гораздо легче. Прямоугольный профиль пиломатериала значительно упрощает установку. Кроме того, брус располагается на срезах стен устойчивее и прочнее. Мауэрлат необходим в следующих целях:

• Равномерное распределение сосредоточенной нагрузки стропильных ног по площади верхнего основания стены. Таким образом, данная конструкция становится своеобразным фундаментом для стропильной системы кровли;
• Присоединение к системам крыши дома, что наиболее востребовано для регионов с преобладанием сильных ветров.

Для изготовления мауэрлата подходит брус с сечением 150х150 мм, реже применяют 100х100 или 200х200 мм. На выбор размера влияет вид и вес кровельного материала. Так, для тяжелой металлочерепицы нужно выбирать большее сечение, а для легкого ондулина допустимы минимальные размеры. Как выбрать кровельное покрытие, читайте в статье “Чем покрыть крышу частного дома”.

Установка мауэрлата

При монтаже мауэрлата в деревянном доме применяют нагели из дерева. Желательно устанавливать цельную конструкцию, а не собирать пояс по частям. Сегодня существует несколько схем установки мауэрлата и стропильной системы кровли. Рассмотрим наиболее популярные:

• Для классической двухскатной крыши на пояс поперек укладывают подстропильные балки, куда затем устанавливают стропила. Таким образом, конструкция образует треугольник, который является самой устойчивой, надежной и прочной фигурой;
• Для мансарды со скошенным потолком стропила врезают сразу в мауэрлат по системе “шип в паз”. В данном случае важно использовать толстый и прочный брус, чтобы после врезки он сохранял несущие способности.

В любом случае монтаж мауэрлата и стропильной системы требует тщательных расчетов и соблюдения технологии установки. Без этого конструкция получается ненадежной, в результате чего она может перекоситься или деформироваться. Кроме того, важно тщательно обработать каждый деревянный элемент защитными средствами, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и трещин.

Чтобы получить прочную и надежную кровлю, обратитесь к профессионалам. Мастера фирмы “МариСруб” подберут качественные материалы, комплектующие и покрытие для кровли, грамотно рассчитают стропильную систему. Мы самостоятельно изготавливаем брус и бревно, что позволяет контролировать качество пиломатериалов. Предлагаем высушенные прочные изделия с защитной обработкой.

Качественно и надежно выполняем установку стропильной системы и все кровельные работы. Предлагаем строительство домов из бревна и бруса “под ключ”.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Строительство дома — это трудоемкий процесс, который потребует от вас не только капиталовложений, но и определенных знаний. Наиболее часто вопросы возникают при монтаже крыши. Нужен ли мауэрлат? Как его установить? Какой кровельный материал выбрать и многое другое. Разберемся во всем по порядку.

Содержание:

1. Мауэрлат и его назначение

2. Подготовительный этап

3. Крепление мауэрлата к кирпичной стене

4. Видео

В зависимости от конструкции кровли, выбранного кровельного материала, будет зависеть нагрузка на стены и фундамент дома. Также следует учитывать ветровую нагрузку и средне годичный показатель атмосферных осадков. Так как большой снежный покров, который будет лежать на кровельной поверхности, значительно увеличит вес всей конструкции. Чтобы распределение этой нагрузки было равномерным по всей длине стены устанавливают мауэрлат.

Мауэрлат и его назначение.

Мауэрлат является «фундаментом» крыши. Это деревянный брус или бревно, которое закрепляют вдоль капитальных стен здания, и на которые опираются стропильные ноги. Для этого используют хвойные породы деревьев, чаще всего сосну. Древесина должна быть хорошо высушена. С помощью мауэрлата происходит равномерное распределение всех действующих сил на фундамент и несущие части дома. Кроме того, он позволяет привязать крышу к стенам здания. Все это делает конструкцию более жесткой и надежной. Размер бруса зависит в первую очередь от ширины стены дома, а также нагрузок, которые будут на него действовать. Чаще всего для этого используют брус сечением 100х150, 150х150, 150х200 мм

Важно: деревянный брус для мауэрлата перед установкой необходимо обработать специальными антисептическими средствами для предотвращения гниения.

Правильное крепление мауэрлата позволяет продлить срок службы используемых материалов, а также увеличить надежность всей крыши. В зависимости от материалов которые используются в строительстве дома, фиксация может быть выполнена несколькими способами. Самым распространенным материалом для строительства стен в нашей стране является кирпич. Поэтому на обустройстве мауэрлата к кирпичной стене мы остановимся более подробно.

Подготовительный этап

Устройство мауэрлата требует проведения ряда подготовительных работ кирпичной стены перед его установкой. Изначально необходимо очистить поверхность стены от мусора, выровнять ее. Если есть необходимость, то дополнительно укладывают слой цементного раствора. С внешней стороны делается кирпичный выступ, который будет защищать мауэрлат от воздействия окружающей среды.

После этого необходимо обеспечить гидроизоляцию между кирпичом и древесиной. Для этого используют рубероид, полиэтилен, гидроизол и другие материалы. Которые выстилают на очищенную поверхность стены в несколько слоев.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Кирпичная поверхность выдерживают высокие вертикальные нагрузки, но может легко разрушаться под воздействием распирающих сил. Поэтому мауэрлат на кирпичной стене, будет не только распределять усилия, которые на нее приходятся, но и придаст ей большую прочность. Место укладки на кирпичной стене необходимо подготовить заранее. При этом мауэрлат укладывают ближе к внутреннему краю, защищая его с внешней стороны кирпичной кладкой.

Самыми распространенными способами крепления мауэрлата являются:

Крепление скобами

Для этого метода фиксации необходимо подготовить предварительно деревянные пробки. Которые по размеру должны быть как кирпич. Их обрабатывают антисептиком или битумом, заворачивают в несколько слоев рубероида. Это предотвратит гниение древесины. После чего их укладывают вместе с кирпичами при строительстве стены. Их можно расположить как за несколько рядов до мауэрлата, так и непосредственно под ним. Количество таких крепежей не должно быть меньше, чем количество стропил. В данном случае установка и закрепление деревянного бруса осуществляется с помощью кованых скоб, один конец которых забивается в пробку, а второй в брус.

Крепление мауэрлата стальной проволокой

Это самый простой способ. Он не потребует от вас значительных затрат. В работе используется стальная проволока сечение 0,5 мм, которую располагают в кирпичной кладке несущей конструкции. Длина проволоки берется из расчета, что ее середина устанавливается в стене на три-четыре ряда ниже уровня расположения мауэрлата. Также дополнительно учитывается прибавка в ширину бруса и длину, которая позволит соединить и закрепить концы проволоки друг с другом. Для такого вида соединения в брусе необходимо предварительно просверлить отверстия, в которые непосредственно будет продеваться проволока. Установка мауэрлата осуществляется после окончательного застывания и высыхания цементной смеси. Между местами соединения оставляют расстояние не более 70 см, так как в противном случае возможно обрушение верхних рядов стены.

Важно: стоит уделить особое внимание просчету длины проволоки.

Крепление шпильками

В малоэтажном строительстве для фиксации используют специальные шпильки, которые вмуровывают непосредственно в кладку в кирпичной стене на глубину 450мм. Шпильки имеют Г-образную форму с резьбой на верхних концах. Такой способ установки потребует от вас значительных затрат сил и точности. Так как шпильки располагают вертикально минимум на три ряда ниже мауэрлата. Закрепляют их с помощью цементно-бетонного раствора.

Важно: резьбу шпилек необходимо замотать строительным скотчем, для предотвращения ее загрязнения во время монтажных работ.

Чтобы наметить места крепления и расположения шпилек на брус. Необходимо его уложить сверху них и постучать молотком. В местах где появились отметины, необходимо сделать отверстия с помощью дрели. Прежде чем произвести окончательную укладку мауэрлата, необходимо простелить несколько слоев рубероида. Фиксация будет осуществляется с помощью гаек с шайбой. Расположение шпилек в бетоне похоже с монтажом анкерных болтов в армопоясе.

Устройство армопояса

Армопояс является самым надежным способом крепления бруса для стропил к стене. Наиболее чаще такой метод используют в строительстве зданий большой площади. А также при обустройстве жилых мансард, так как потребуются значительные финансовые затраты. Армированный пояс не только укрепляет несущие стены здания, но и позволяет выровнять их высоту по горизонтали. Установка армопояса начинается с устройства опалубки, в которую закладывают металлическую арматуру, обвязанную между собой. В середине этой металлической конструкции располагают анкерные болты. Они должны находится на одной линии. И закреплены, для большей надежности конструкции, чтобы составлять единое целое со всей опалубкой и стеной. Это все необходимо для того, чтобы в момент заливания бетона не произошло смешения болтов. Конструкцию заливают бетоном в один заход

Важно: анкерные болты должны перпендикулярно располагаться относительно стен здания.

Количество анкерных крепежей должно совпадать с количеством стропил. Но места их крепления не должны быть на одном уровне с креплением стропильных ног. После укладки мауэрлата, на анкерах закрепляют гайку и контргайки. Это гарантирует надежность крепления во время эксплуатации.

Важно: брусья для мауэрлата необходимо подбирать максимальной длины. Для соединения брусьев между собой используют косой срез с дополнительной фиксацией с помощью болтов или гвоздей. В угловых соединениях дополнительно используют металлические скобы или уголки.

Видео

Добавить комментарий

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Монтаж мауэрлата в деревянном доме

Обустройство крыши деревянного дома является серьёзной задачей, к которой стоит подойти со всей ответственностью. Система возведения таких конструкций вырабатывалась не одну сотню лет, и для выбора оптимального варианта тестировались разные варианты установки и применяемые материалы.

Их основой является система деревянных перекладин. Они укладываются на окантовку из бруса.  Монтаж стропил и мауэрлата используется не только при строительстве новых зданий, но и при отделке старого деревянного дома.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это своего рода «фундамент» для крыши. Он опоясывает здание и связывает систему стропил и несущие стены. Также отвечает за надёжность всей конструкции.

Чаще всего используют цельное бревно или брус. При этом выбирается сечение 100х100 или 150х150 миллиметров. Его укладывают по периметру всего здания для дальнейшей установки. Помимо бруса роль мауэрлата могут выполнять доски, сколоченные вместе для получения нужного сечения. Если материала немного, отдельные куски бруса или досок можно устанавливать лишь под опоры стропил.

При выборе брусьев и брёвен, длина является ключевым фактором, для уменьшения количества стыков при укладке. Соединение кусков бруса производится угловым прирубом с дальнейшим креплением гвоздями, саморезами и так далее. Угловые части конструкции следует дополнительно укреплять металлическими пластинами и скобами.

Монтаж мауэрлата является ключевым фактором, так как от этого зависит устойчивость стропил и крыши в целом.

Установка данного элемента крыши может отличаться в зависимости от системы стропил:

• Под классическую двухскатную крышу. Поперёк на мауэрлат укладывают подстропильные балки, куда после становятся сами стропила. Такая установка образует треугольник, что наделяет конструкцию большей устойчивостью и надёжностью.
• Под мансарду. При такой установке стропила врезаются сразу в мауэрлат. Для такой конструкции нужно использовать качественный толстый брус с целью сохранения прочности конструкции.

При любом способе крепления необходимо тщательно подходить к расчётам и технологии установки. Малейший недочёт в конструкции может нарушить её устойчивость, что впоследствии приведёт к деформации крыши. Также необходимо тщательно обрабатывать все деревянные изделия защитными средствами, это поможет предотвратить растрескивание, плесневение, и гниение древесины. Неподготовленным людям будет сложно правильно обустроить кровлю самостоятельно, поэтому лучше заказать такую услугу, как отделка сруба под ключ.

Стоимость монтажа мауэрлата в Москве: цена на услуги по установке мауэрлата за куб

Чтобы стоимость монтажа мауэрлата была низкой, а качество работы кровельщика высоким, закажите услугу на сайте youdo.com. Для этого создайте соответствующее задание и дождитесь ответов от свободных исполнителей YouDo, готовых сотрудничать с вами на договорных условиях.

Монтажом мауэрлата выбранный на Юду мастер сможет заняться сразу после согласования с вами:

• сроков выполнения заказа
• плана работ: расчет сметы, определение расхода материалов для возведения кровли, создания защитных конструкций, установка или замена опорных брусьев и других элементов устройства, обеспечивающего надежность крыши здания
• цены на конструкции под крышу вашего дома в Москве за куб

Сколько стоят услуги исполнителей Юду?

Расценки на укладку защитной конструкции под крышу дома вы найдете в профилях зарегистрированных на YouDo мастеров, которые занимаются монтажом мауэрлата в Московской области. Цены корректируются по договоренности с выбранным исполнителем и зависят от:

• объема предстоящей работы (с учетом всех этапов ее выполнения)
• того, что конкретно нужно сделать: смонтировать новую конструкцию, заменить в уже существующей отдельные элементы для повышения ее надежности и пр.
• длительности вашего сотрудничества с нанятым работником (бригадой) – ввиду этого можно договориться со специалистами Юду о различных скидках на услуги

Стоимость монтажа мауэрлата, заказанного на Юду, будет на 20-30% ниже расценок, устанавливаемых профильными центрами в Москве.

Гарантии качества

Исполнители YouDo гарантируют быструю и профессиональную работу по обустройству крыши вашего дома. О качестве обслуживания свидетельствуют отзывы от предыдущих заказчиков, оставленные в профилях мастеров на сайте Юду.

При больших заказах, а также при продолжительном сотрудничестве с выбранным исполнителем стоимость монтажа мауэрлата снижается – закажите услуги исполнителя Юду и сэкономьте как деньги, так и силы.

Монтаж стропил | Монтаж кровли

Монтаж стропил

С расценками на монтаж стропил можно ознакомиться в разделе Монтаж кровли — цены.

Наша компания осуществляет профессиональный и качественный монтаж стропил для любого сооружения (коттеджи, дачи, таунхаусы). Стропильная система, сделанная специалистами компании Мастер Крофф (Master Kroff), прослужит вам многие десятилетия.

Монтаж стропил – трудоемкий процесс, требующий специальных знаний. Без соответствующих навыков и профессионального опыта построить стропила самостоятельно практически невозможно. Монтаж стропил – один из наиболее ответственных этапов кровельных работ

Основными несущими конструкциями, выдерживающими нагрузки от кровли, снега и ветра, являются стропила, составные балки и фермы.

При монтаже стропил следует уделять особе внимание отбору материалов. Детали стропил — стропильные ноги, подкосы, ригели — должны быть изготовлены из добротной древесины, из пиломатериалов 1-го и 2-го сортов, без гнили и червоточины.

Стропила в зависимости от типов бывают наклонные и висячие. Выбор вида стропил и принцип монтажа стропил зависит от уклона кровли, нагрузки, а также от типа финишного кровельного покрытия.

Наклонные стропила имеют две или три опоры. В зданиях с небольшими пролетами применяют преимущественно наклонные односкатные стропила. Двускатные наклонные стропила устраивают в жилых и общественных зданиях, имеющих внутренние несущие стены, колонны или несущие перегородки.

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают по гидроизоляционному слою. На мауэрлат опираются стропильные ноги.

В деревянном доме мауэрлатом обычно служит верхний венец сруба. Если же стены кирпичные, необходимо устанавливать специальный брус. Элементы стропильной конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, необходимо защитить от гниения, обработав антисептиком.

Устанавливая мауэрлаты, нужно следить, чтобы их верхняя плоскость была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропил и готовят гнезда для их установки.

Мауэрлат крепят к кладке при помощи штырей. Стропило упирается в мауэрлат и жестко притягивается при помощи скрутки из проволоки диаметром 6 мм. При монтаже стропил сначала устанавливают крайние пары стропильных ног. Между ними натягивается шнур (вдоль конка). И уже по коньку стропильной конструкции устанавливаются промежуточные пары стропильных ног.  Если стропильная нога попадает на место установки мансардного окна или дымохода, допускается врезка в стропильной конструкции, место врезки усиливается поперечинами.

Для равномерной передачи нагрузки от стропил к стенам для мауэрлатов отбирают бревна с диаметром не менее 18 см. Крепят их к стене сруба при помощи заершенных металлических скоб, а при других конструкциях стен предусматривают для этого специальные анкера.

Монтаж стропил висячего типа. Висячие стропила обычно подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками и ригелями, выверяют их и крепят к мауэрлату (стропила из бревен крепят обратными скобами, а дощатые — скрутками из обожженной проволоки диаметром 3-4 мм к костылю, забитому в стену ниже мауэрлата). Для устройства карнизного свеса к стропильным ногам прибивают кобылки. Размеры и сечение стропил зависят от предполагаемых нагрузок и подбирают.

Соединения элементов стропильной фермы устраивают с помощью врубок, нагелей, болтов, гвоздей, скоб и т.д. см. Самое надежное и прочное соединение при монтаже стропил получают креплением болтами. Чтобы избежать скольжения стропильной ноги по затяжке и раскола крайней верхней части затяжки, врубку выполняют зубом, шипом или одновременно и тем и другим на расстоянии не менее 250-300 мм от края. Врубка двойным зубом значительно увеличит площадь опоры стропильной ноги.

При монтаже стропильной конструкции ригель соединяют со стропильной ногой сковороднем «вполдерева» и крепят болтами и нагелем. Для усиления этот узел скрепляют скобами. Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой и укрепляют скобами и хомутами.

Обрешетка стропил необходима для настила кровли и представляет собой совокупность брусьев (досок). Эти элементы кладываютперпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков и т.д., укладываемых вплотную или вразрядку.

Если обрешетка сплошная, то доски надо укладывать параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропильную конструкцию параллельно коньку уложить через 500-1000 мм бруски или доски, а на них настелить доски или тес вдоль спуска, сплошным слоем от конька к свесу.

Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость, а с другой — вогнутый лоток, обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были сверху. Это позволить избежать намокания подкровельного пространства —  в этом случае протекшая через кровлю вода попадет в лоток и стечет по нему.

Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши (и снежного покрова на ней) несущим стенам.

Подрезку досок можно выполнять и в процессе укладки кровли.

Доверьте монтаж стропил и установку стропильной системы компании Master Kroff!

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

Как установить стропила крыши своими руками?

В том случае, если вы когда-либо имели дело со строительством частного дома (или хотя бы присутствовали при этом), вы не можете не знать, насколько дорого обходится строительство «коробки» под крышей. Некоторые бригады рабочих набирают такие цены, что горе-собственники стройки готовы поседеть после оглашения цифр.

Немного информации

Прежде всего, необходимо вспомнить, что это такое.Стропила – это основа крыши, ее костяк. В эту систему входят не только они, но и балки и мауэрлаты, последние зачастую также вызывают массу проблем при монтаже.

Считаем «калории»

Чтобы определить, как вы будете делать кровлю своими руками, необходимо рассчитать вес самой кровли. Дело в том, что в случае небольшой массы можно не делать мауэрлаты. Они, кстати, представляют собой балки, уложенные на стены. Сечение – от 15х15 см.

Кстати, как рассчитать стропила на крышу? Все зависит от вашего дома и кровельного материала. Для этого лучше обратиться к профессиональным строителям. Если говорить о кубах пиломатериалов, то на дом 8х14 м уходит порядка пяти кубометров (только на стропильную систему).

Что такое стропила

Помните о безопасности

Чтобы правильно установить стропила крыши своими руками, сначала придется смонтировать лес. Категорически не рекомендуем использовать для этих целей лестницу, так как уже было много несчастных случаев, нередко приводящих к гибели излишне самоуверенных строителей.

Проще и надежнее все-таки стыковать стропила на земле, только потом подбирая их по стенам.Их верхние концы можно соединить сразу несколькими способами.

Чаще всего их соединяют, сбивая после этого гвоздями. Для усиления соединения используйте металлические пластины, которые крепятся к поверхностям на болты или обычные саморезы достаточной длины.

В другом случае мастера используют коньковый брус. Это способ для настоящих экстремалов, так как каждый элемент конструкции монтируется отдельно, а шаблоны вообще не используются.

Монтаж

Приступая к монтажу, поднимите внешние стропила, а по их вершине натяните веревку, которая будет служить маркером направления и возможного искривления. Стропила ставятся на мауэрлаты, а затем крепятся обычными гвоздями.

Установив все элементы конструкции, не торопитесь ставить крышу: еще раз проверьте все крепления и замеры, так как всякое может случиться.Вы не хотите демонтировать половину крыши из-за ошибки в проекте?

пошаговый процесс установки стропил на мауэрлат

Двускатная крыша используется для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, благо она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основными строительными материалами для монтажа являются доски и брусья из бруса или бревна. Дочитав статью до конца, читатели узнают, из каких основных элементов состоит каркас двускатной крыши, и как собрать его своими руками и рассчитать сечение и длину балок.О.

Стропильная система двускатной крыши для строительства дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлата, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того чтобы собрать своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе мы поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат – основная несущая часть каркасной конструкции двускатной крыши. Он состоит из бруса, расположенного по всему периметру дома, на несущих стенах.Для строительства дома из клееного бруса или другого вида пиломатериала его крепят с помощью обвязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка от всей стропильной системы передается на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома 100х100 мм или 150х150 мм. Для этого узла используются хвойные породы. Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком и гидроизолируется битумной лентой.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши.Для каркаса крыши деревянного дома используется материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Стропильные ноги укладываются в форме треугольника. Вся система опирается на стропильные ноги, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снеговые нагрузки.

Вес всей конструкции крыши передается через стойки на мауэрлат. Стропильные ноги монтируются с шагом 60-120 см в зависимости от тяжести и крепления будущей крыши.Чем он тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Ридж

Конек — соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он крепится строго горизонтально на стыке ножек.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используется брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка — это элемент, выполняющий роль свеса крыши.Эта деталь крепится к стропильной ноге, если ее длины недостаточно для образования свеса не менее 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то кобылку можно не монтировать.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ножки. Кобылка облегчает установку рамы, так как ножные балки больше не нужны при большой длине. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбирать именно этот вариант.

Порог

Это брус, который укладывается горизонтально на внутренние несущие стены бревенчатого дома. Основная нагрузка от стоек стропильной системы ложится на постель, а он ее передает на несущую стену.

В установке используется материал сечением 100х100-150х150 мм.

Стойки

Трапы монтируются вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления после расчетов используется материал сечением 100х100-150х150 мм. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки с конька на несущую стену.

Слойки

Затяжки, соединенные с ножками рамы, имеют форму треугольника. Это крепеж к системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разлетаются в разные стороны под давлением конструкции и крыши.

Брекеты

Раскосы состоят из кусков досок, установленных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется на несущие стены. В соединении с раскосами подкосы образуют фермы.Ферма состоит из нескольких стоек и одной связи. Используйте фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком длинные.

Обрешетка

Устройство обрешетки кровли

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе к ним перпендикулярно ногам крепится обрешетка. С помощью обрешетки нагрузка от конструкции крыши (кровля, утеплитель, пароизоляция – ) равномерно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки – соединение стропильных ног между собой в единую систему.В качестве обрешетки подойдет даже необрезная доска. Но сначала с него нужно снять кору.

Если кровля рулонная, например, битумная, то вместо досок в качестве обшивки используют листы фанеры. Так подложка под кровлей приобретает твердую и ровную поверхность, на которую легко раскатывать тот же кровельный материал.

Все перечисленные детали каркаса двускатной конструкции перед монтажом просушиваются и обрабатываются антисептическими пропитками, можно сделать своими руками.В противном случае стропильная система быстро сгниет.

Что такое стропильная система для двускатной крыши

Стропила двускатной крыши подрядные для строительства дома из профилированного бруса могут быть накидными или подвесными.

Подвесная конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы этого избежать, в каркасе двускатной крыши ножки стягиваются специальными затяжками.Манжеты и штанины образуют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут выполнять балки перекрытия. Так что строение можно использовать как чердак. Для большей прочности поверх стропила также устанавливается затяжка не менее чем в 50 см от конька крыши.

Изготавливать такую ​​конструкцию необходимо, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним находится несущая стена, которая делит его пополам , то можно установить подвесную систему

Гнездовые конструкции

Косая стропильная система устанавливается на сруб с любым пролетом.Его особенность в опорной балке, которая располагается посередине в пролете стен. Такую конструкцию целесообразно использовать при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами имеется несущий столб, то можно использовать чердачный вариант наслонных стропил. В этом случае стропила будут крепиться к колонне, а между колоннами делаются дополнительные стропила. Но сделать это без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса крыши своими руками, необходимо рассчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы, с помощью которых не составляет труда рассчитать и ГОСТ.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Длина стропильной балки, м	Сечение используемого материала, мм		Шаг стропильной ноги, м
	Брус или доска	Журнал
1-3	80×100, 90×100, 90×160	100, 150, 160	1 – 1,35
3-4	80×160, 80×180, 90×180	160, 180	1,40 – 1,70
С 4 по 5	80×200, 100×200	200	1,40 – 1,75
С 5-5. 8	100×200	200	1,10 – 1,40
От 5,9 до 6,5	120×220	240	1,10 – 1,40

Судя по номерам, если длина стропил большая, то расстояние между ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести необходимый расчет, то с годами крыша просядет.

Отпилить балки-ножки после того, как сделан расчет, нужно одинаковой длины и монтировать каждую пару на этой прямой.

Тонкости монтажа двускатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

1. Крепление мауэрлата
2. Установка стропильных ног
3. Установка конька
4. Связки ног
5. Обрешетка

Как монтируют крышу профессионалы можно посмотреть в предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, хорошо виден каждый узел.На видео читатели найдут мауэрлат, стропильные ноги, их крепления и т. д.

Крепление мауэрлата

В деревянных домах не нужно устанавливать дополнительный мауэрлат. Его роль будет играть верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно связать брус.

Укладка бруса начинается с его утепления; для этого стены покрывают сверху двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается.В углах соединяют его своими руками с помощью металлических скоб и врубок полусекций.

Мауэрлат укладывается строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату можно посмотреть в видео ниже:

На видео наглядно видно, как должно выглядеть крепление ножек — балок к брусу от профессионалов.

Установка стропильных ног

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлате делается карандашная и метровая отметка.Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовка стропильных ног начинается с пропила с нижней стороны, пропил делается шириной 1/3. Их нога будет опираться на мауэрлат. Вариант их крепления зависит от того, из какого материала будут стропила.

Уклон будущей крыши будет зависеть от угла, под которым закреплены балки. Нужно сделать его не очень пологим и крутым. Лучше перед этим сделать расчет по показателям региона.Если на территории проживания большие ветровые нагрузки, то угол не может быть больше 20°С. При больших нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так не будет скапливаться снег и осадки, а крыша будет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги соединяются с коньком железными скобами в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки-ножки собираются вместе еще до их установки.Соединительными элементами могут быть болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами приступают к установке с двух крайних. Затем устанавливаются два последующих. Необходимо зафиксировать раму временными укосинами. По окончании установки они удаляются.

После полной установки ножек к ним прикрепляются кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние принимается максимальным, чтобы исключить попадание воды на стены.

Установка стропил на многослойную конструкцию

При таком монтаже стропила начинают монтировать от станины, на которую устанавливаются две опоры. Поверх опор монтируется коньковый брус. Укосины придают дополнительную жесткость конструкции.

Стропильные ноги крепятся к коньковому брусу. Если при этом взять длину стропильных ног немного больше и после скрутки подпилить их циркулярной пилой, то работа будет более продуктивной.

Установка обрешетки

После завершения монтажа стропильных ног приступают к креплению обрешетки.При этом споттинг начинается с конька, где монтируются первые две массивные широкие доски.

Необходимо монтировать обрешетку по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную крышу.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывается кровельный материал и утепляется конструкция. О том, как правильно утеплить крышу, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Как видно из статьи, выполнить работу своими руками несложно, а представив, как выглядит конструкция двускатной крыши, вы легко сможете составить план и расчет своего сруба.А материал, который будет использоваться для монтажа, желательно выбирать самый лучший и качественный.

При строительстве одноэтажных домов очень популярна крыша с двумя скатами. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной может конкурировать только односкатная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложны. И вы с успехом освоите эту работу сами.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, имеющих прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с крыши естественным образом. Двухскатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. В его состав входят следующие конструктивные узлы: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес крыши, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, который имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм.Лучше использовать мягкую древесину. Брус укладывается по периметру здания и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски, имеющие сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм.Шаг стропил выбирайте около 60-120 см в зависимости от типа кровельного материала. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Скейт. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Конек формируется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Углы принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропило. Применение кобылок облегчает устройство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карнизы. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, при этом препятствуя их намоканию и быстрому разрушению. Свес обычно выступает на 400 мм от стены.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши.Для изготовления бревна используется брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус, который имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Брекеты. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на выдерживание нагрузок при больших пролетах.
9. Затяжка. Эта конструктивная единица вместе со стропилами образует треугольник. Она не позволяет стропилам расходиться в разные стороны.
10. Токарная обработка. Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок, вызванных погодными явлениями, на стропила. Кроме того, требуется обрешетка для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале дизайн содержит комбинацию обоих. Висячие стропила принято устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Висячая стропильная конструкция создает распирающую силу, которая передается на стены.Его можно уменьшить, если устроить затяжку из дерева или металла и расположить ее в основании стропил.

При этом стропила и затяжки образуют жесткую геометрическую фигуру – треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, действующих в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытий выполняют роль раскосов. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает в качестве основы для обустройства мансардного этажа.

Стропила в своей конструкции имеют опорный брус, который располагается посередине.Он отвечает за перенос веса всей крыши на промежуточный столб или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Наслонные стропила рекомендуется устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен присутствуют колонны, можно чередовать наслонные и висячие стропила.

Двухскатная стропильная система своими руками

Кровля должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровельное покрытие, но в то же время она должна быть легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для укладки на крышу, и архитектурных требований:

• При возведении двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон крыши достигает 90°.
• Для районов с обильными осадками и при неплотном прилегании кровли делаются крутые скаты.В этой ситуации угол должен быть 35-40°, чтобы осадки не задерживались на крыше. Но такой угол не позволяет построить на чердаке жилое помещение. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то делают уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
• Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу, не слишком крутую. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала – строительного и кровельного.

При покупке материалов для строительства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного ската строения, а затем удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь ската, умножьте его длину на ширину.
3. Длина ската равна длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть вкладки.
4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К ней прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

1. При возведении кровли типового одноэтажного здания расчетная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первый из них – вес кровли, второй – нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличьте результат на 10%. Также можно учитывать поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
4. Если вы планируете со временем изменить конструкцию крыши и увеличить угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки, оказываемой атмосферными явлениями, учитывают климатические особенности местности, в которой находится сооружение.При этом расчете учитывают уклон ската. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла больше 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры необходимо брать соответствующие. Выберите сечение и длину стропильной ноги в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой кровли начинается с монтажа мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или брус, то в качестве мауэрлата будет выступать верхний брус, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если для возведения стен вы использовали кирпич, то вбейте в кладку металлические прутья. В них должна быть предварительно нарезана резьба для крепления мауэрлата.Через каждые 1-1,5 м устанавливайте стержни. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Уложить гидроизоляцию между кладкой и мауэрлатом.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни, которые имеют резьбу.
• Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выполнять роль своеобразного фундамента для стропильной системы.
• Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат может укладываться по внешнему и внутреннему краям. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может сдуть ветром.
Мауэрлат
• рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все детали в одно целое, используйте болты и металлические планки.
• Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, распорок и перекладин. Для этого берут доски размером 25х150 мм.Угол между раскосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Оптимальный вариант стропильной системы двускатной крыши – это комбинация наклонных и висячих стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить затраты на строительные материалы.При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. В качестве материала используйте древесину только самого высокого качества. Балки, имеющие трещины и сучки, использовать нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры – 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Возьмите доски шириной 180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке пола и к концу конькового бруса.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Вырежьте стропила по этому шаблону. После этого сделайте на них верхнюю смывку.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез по месту.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это позволит быстро снять боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если скат слишком длинный, то для изготовления стропильной ноги стандартных досок недостаточно.В этом случае две доски можно сращивать между собой. Для этого на них намочить деревяшку того же сечения. Он должен быть 1,5 – 2 метра в длину. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковому брусу гвоздями. Используйте саморезы для крепления стропил к балке перекрытия. Металлические монтажные пластины также подходят. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующий шаг. При возведении конструкции с наслонными стропилами нужно подумать об опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите мансарду с двускатной крышей, распорные стойки будут обрамлять боковые стены.
11. При выполнении этой работы соблюдайте определенный интервал между балками. Задайте его размер на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепите конек.Он размещается на их верхнем краю. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты наиболее популярны.

Усиление конструкции

После монтажа стропильной системы двускатной крыши усильте ее по технологии ниже:

• Для небольших строений, которыми являются бани, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей висячей системой стропил, каждую пару стропил соединяют снизу с помощью затяжки, а сверху с помощью ригеля.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны выдержать это.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует затянуть. Установите посередине опоры. Такие стойки называются шпиндельными. Поместите их на каждую пару стропильных ног.
• Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся армирующие балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры стропильных ног для затяжки.Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Закрепите их к нижнему концу бабки и друг к другу, как показано на видео по стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуациях с длинными крышами необходимо облегчить фронтонные балки. Делается это путем монтажа распорок. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижняя крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брусок, имеющий большое сечение. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В районе с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные связи. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании наиболее ответственных креплений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через некоторое время может просохнуть.

Обрешетка кровельной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Выполнять работы в следующей последовательности:

1. Выбрать сухую древесину для обрешетки. Он должен быть без трещин и сучков. Прибейте балки снизу. Рядом с коньком прикрепите две доски так, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать вес кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обрешетки. Один разреженный, второй сплошной. То же самое относится и к рулонной кровле. Для начала параллельно коньковому брусу положите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор – не более 1 см. Сверху уложить сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проверьте, чтобы на обрешетке не было ошибок – неровностей и сучков. Также проверьте, не торчат ли шляпки гвоздей.
3. Уложить один слой бруса под металлочерепицу.Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Действуйте таким же образом при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Вбивайте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загоните шляпы в пучину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

Когда вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога. Между стропилами уложите теплоизоляционный материал, пароизоляцию и гидроизоляционный слой. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепите кровельный материал.

Благодаря простой конструкции, простоте обслуживания и долговечности при длительной эксплуатации двускатная крыша является наиболее распространенным решением при обустройстве дома.

Типы и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. От него во многом зависит дальнейшая эксплуатация чердачного помещения. Существует три основных типа двускатных крыш:

• Симметричные. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Практически отсутствует риск прогибания стропил. Существенным недостатком является невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
• Простая асимметричная. .. Формирование одного угла, превышающего 45°, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительные жилые помещения. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на этапе расчетов по установке стропил.
• Ломаная линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать мансардную площадь для обустройства полноценного второго этажа.Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона является ключевой задачей перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков вызывает необходимость обустройства крутого ската двускатной крыши. Монтаж пологих откосов предпочтителен при значительных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90° наиболее распространенный вариант кровли, имеющий уклон от 35 до 45°, отличается экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильные ноги и затяжки, соединяющие их и придающие жесткость;
• стойки вертикальные;
• поперечины;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольные стойки, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками производится дополнительная установка диагональных стоек;
• распорки;
• кровать и ящик.

Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной конструкции фронтона предусмотрено три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• При ширине крыши менее 6 м рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в закреплении ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это гарантирует, что влияние распирающей силы на стропильные ноги будет уменьшено. Соединение стропильных элементов осуществляется с помощью затяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функции несущих балок. Непременное условие – надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным усилиям.
• Стропила не ограничиваются размерами фронтонных конструкций, к ним относятся ложе и стойки. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
• Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий тип стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и закреплении результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью.Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники нужно разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок на каждую часть. На заключительном этапе данные обобщаются.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющими величины постоянных нагрузок являются вес обрешетки, отделочных материалов чердака, утеплителя и других элементов, в целом образующих вес кровли.В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Совет! Расчет долговечности двускатной конструкции предусматривает запас в 10%.

Исходя из показателей таблицы, указывающей вес отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их непоследовательном действии. Сюда относится сила ветра, влияние снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Влияние снега на двускатную крышу определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.По СНиП вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60°, то этот параметр не учитывается из-за невозможности задержки снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в районах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20°, более крутые конструкции требуют монтажа ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровельного покрытия и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0.6-1,0 м. Количество стоек определяют путем деления длины крыши на зазор между парами стропил с последующим прибавлением 1. Полученный результат показывает количество стоек на одну сторону крыши, для определения общей цифры цифра равна удвоился.

Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (с 2 = а 2 + b 2), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможность дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
• Обозначим половину ширины дома через b.
• Гипотенуза (с) представляет желаемую величину — длину стропил.

Внимание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0,7 м для распиловки и выноса стропильного элемента за стену.

Если максимальной длины бруса 6 м недостаточно для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращиванием.

При определении сечения стропил учитывают следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• какой кровельный материал будет укладываться;
• тип используемой древесины;
• длина стропильных ног и шаг между ними.

Приведенная ниже таблица поможет вам определить искомый параметр:

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши приведены ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие этапы:

• Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом сделан из сруба, то верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Здания из пористого материала требуют устройства мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
• Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус обрезается исключительно под прямым углом, функцию соединительного звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Монтаж мауэрлата может выполняться по центру подпорной стены или со смещением. При креплении конструкции до внешней границы стены должно оставаться не менее 5 см. Использование гидроизоляционной защиты защитит деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление – обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Существует несколько способов выполнения этого требования:

• для монолитной конструкции идеально подходят анкерные болты;
• Срубы предпочтительно оснащать деревянными нагелями;
• пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
• проволока отожженная используется в качестве дополнительного крепления при установке стропил;
• шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Монтаж стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крышу, что очень нецелесообразно, или на грунт. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка врубок, их делают исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основание деревянной конструкции. Варианты крепления показаны ниже:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы. Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. В процессе предусмотрено несколько вариантов выполнения задачи:

• малая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
• большие размеры обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
• метод резки.

Варианты обустройства представлены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

• возможен максимальный шаг 44 см при обустройстве кровля из шифера или профнастила;
• при покрытии металлочерепицей будет достаточно расстояния 350 мм;
• Мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Шаблоны из тонких досок способны облегчить подготовку пропилов и вырезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто возводит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментный элемент

Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при возведении каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

• Стропильные ноги усиленные , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
• Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши в общем случае может быть выполнено без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего прораба нет проектной разработки, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки.Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлистов допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть.Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Умельцы рассчитывают шаг стропил согласно конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги. Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
• Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая под мауэрлат щепу, можно бороться с вертикальными изъянами, если их размер незначителен.
• Поверхность нахлеста для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
• Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
• Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Отмечаем места установки стропильных ног.
• Стеллажи подрезаем под один размер, т. к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
• Ставим прогон на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Отмечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячий тип стропильных систем – треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс вес осадков в зависимости от времени года.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, изготавливаемой чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — стропильные фермы.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего угол фермы придется выставлять с высочайшей точностью, так как оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или подкладочная доска, заменяющая его.

Тонкости большепролетных подвесных систем

Раскос – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска под названием передняя бабка.

Чаще всего это блок, прикрепленный деревянными накладками к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Рекомендуется устраивать переднюю бабку или подвеску и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердаков

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для обшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полуповоротным шурупом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый недостаток висячей мансардной конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

• При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используют доску или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, стоек, мауэрлата, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по возведению стропильной конструкции висячей категории:

Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции.В зависимости от уклона скатов применяется в регионах с разным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

1. Симметричный — оба ската имеют одинаковую длину и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
2. Односкатная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
3. Разные углы скатов – оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков, ветровой нагрузки. Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол уклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами скатов подходят для ветреного климата.

Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

Стропильные системы

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

• Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они подвергаются нагрузкам на сжатие и изгиб. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки с подкосами.Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
• Наклонные — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет провести расчеты самостоятельно, опираясь на знания геометрии.Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол экономит деньги, но при этом минимизирует чердачное пространство.

Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь крыши по геометрическим формулам. Для наглядности подогнали по схеме Домики. Пример — взять уклон ската в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

Сначала разделите треугольник пополам, опустив высоту от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из сторон – искомая высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, значит, один катет равен 3 м. Второй рассчитывается по формуле:

3 × tg 45 0 = 3 м.

Зная катеты, по теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = Х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

10:0,6=16,6 — это значение нужно удвоить.

Рассчитываем площадь, умножив длину пандуса и дома и умножив значение на 2:

4,25×10×2 = 85 м2.

Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанных хвойных пород.Его крепление осуществляется на анкеры, вмурованные в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2–3 см, чтобы было место для затягивания гайки. Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и защищающий его от продольных нагрузок. Для поддержки конька вдоль склона укладывается специальный брус – ложе, сечением равное мауэрлату. При большой ширине здания необходимо установить прогоны.

Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно досок 50×150 мм. Кровельные фермы легче собрать на земле и они готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется ригелем. Места и форма пропилов размечаются с помощью второго шаблона из фанеры.Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются пропилы, и после фермы их поднимают вверх для установки.

Первым установил стропила на фронтоны. Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровню. Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепятся подкосы и ригели.Коньковая балка крепится болтами к каждой ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного бруса.

При значительной ширине здания необходимо установить прогоны, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, поддерживающий стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы составят основу каркаса чердачного помещения.

Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают висячими на 30 см или крепят дополнительные «кобылки».

На готовые стропила набивается обрешетка, подбирается необходимый шаг для каждого кровельного материала и делается сплошной настил под битумную черепицу. Утепление кровли – важная часть строительства. Свести теплопотери к минимуму можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Укладка гидроизоляции поможет обеспечить надежную защиту кровли от влаги.

Симметричная двухскатная модель крыши – самый простой в строительстве и самый надежный в эксплуатации вариант. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут вам освоить тонкости работы.

Видео

В этом видео показано, как построить стропильную систему двускатной крыши:

В этом видео можно посмотреть стропильную систему на примере однощипцовой крыши:

чии ичи чинху педенга мамиро?

Установка имба иноваква, акавака масвинго, ндичо дзоро педэнга.Крыша — mumwe huru СТРУКТУРНАЯ okunze eimba, незвокувандудзика муторо уйе матамбудзико мамириро rwakashata okunze. Padenga rakanga simba uye hunogara, inofanira kunyatsobudiswa kuisa. Это zvinoenderana zvinhu zvakawanda. Somuenzaniso, muna munzvimbo anosiya mukuru kunonaya, mumwe kutsvetera zvakafanira kuvaka padenga 45° kana kupfuura, saka kuti mvura uye chando havasi kunonoka mariri. Munzvimbo dzaitongwa nemhepo simba, ndiko zvisingadiwi akadzika mudziyo mazano. Matenga inogona siyana, asi vanofanira kuita nekuchengetedzwa zvinodiwa zvose, simbai uye akanaka.

ваваки вакаванда ванозива кути чинху чинокоша педэнга рокувака ири мауэрлат кути данда ичи, иро дзиноитирва паматанда эденга. Звонукура кувака мудзиё ндейнотевера: кутанга куиса мауэрлат ипапо матанда ачо, пашуре покунге ндакагадза бежать акатеведзана мбери куисира распорки уе куфамба ндакаиса симби мумакумбо, кунотеверва квезана диагональ укама. Nokuti truss kuvaka anoroverwa kontrobreshetka, wake crate, ipapo hwemvura uye mvura, uye ipapo padenga.

Сей кугадзира мауэрлат?

Кана кувака педенга чинху иношандишва звакадай мауэрлат.Чии, хааси мунху wose anoziva. Мхиндуро ири нёре; ферма ндичо чинумба унобатанидз чивако памве. мауэрлат айнзиво хуни бхаа чикаму 100×150 (150×150) мм кана бходхи (50×150). Крыша simba achavaponesa sei takasimba mauerlat ndiro — nyore kunzwisisa. Ichi chinhu ichocho kuti anoparadzira mutoro pamusoro kubereka pamadziro ose truss mamiriro. Сака, уйе звакарурама ринорема памусоро педенга мамиро ачишандиса мхандо дзакасияна хуни. А мауэрлат анопарадзира муторо звакаензана, уйе ринобвумира хаана кунецека кути памадзиро эимба.Vachamira vazhinji, makore akawanda uye regai kununura matambudziko panguva oparesheni.

сей аида эденга мауэрлат?

Звиногона куитика нензира мбири — кушандиса звакаома уйе звишома незвишома муматопе Кубхурурука. Пакусарудза нзира звиноендерана незвинотаурва ферма. Kana nokuramba wakaomerera panzira dzakabatanidzwa zvinotevera kunoitika: akaita gashes ari edenga rwakafara hapana anopfuura kota upamhi edenga, uye tsoka zvakasimba ukapisa murwi ari mauerlat. Kana kuisira rinoitwa mu лиственных пород, kuti musiyano pakati kuisira Via cleat.Muzviitiko zvose, kubatana zvatowedzera kunosimbiswa pamakona kana zvinodyiwa. Звишома незвишома муматопе пагомо риношандишва кана звичибвира усадка ечивако чачо, некути ипапо звисингаендерани кувимбика чачо. Эденга мауэрлат кубатана звикаму звесимби. Эденга укаписа мурви памусоро мауэрлат уе аногона куфамба такасунунгука муна продольного мирайридзо, уе окумусоро миромо эденга вакатама мбамбо.

Уе римве дзано ринокоша. Ива нечоквади кути кубата звивако звосе эмапуранга акамбовишандиса куурая утахиона уйе ачишандиса мото, уе кана звакакодзера, итай кавири. Zvino unogona kuramba kudzivisa matambudziko akawanda. Имба мучафарира ваунода. Звино мунозива кути муреге куита пасина извозво чинху пакувака паденга сезво мауэрлат кути ичи чинху чинокоша звикуру чиноумба, иё аносарудза симба паденга.

виды, конструкции, кровельные материалы, технологии строительства Как сделать крышу двухэтажной бани

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика крыша в бане может быть односкатной или двускатной, плоской или наклонной.Чаще всего используется вариант наклонной двускатной крыши; по своим эксплуатационным характеристикам подходит для всех климатических зон нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Двускатные крыши могут быть наслонными (часто используются на зданиях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные стропильные упоры, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлат или потолочные балки (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем самый распространенный вариант — висячие двускатные крыши.

Висячие стропила Висячие стропила, пролеты от 13 до 17 м
Типы наслонных стропил

Типы висячих стропил Схема конструкции висячих стропил Варианты решения карнизных узлов

Учтем, что размеры бани 5×5 метров, баня сделана из пиломатериала, верхний ряд играет роль мауэрлата. Крыша двускатная, без утепления.

Перед началом изготовления стропил необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью мы определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровли. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного кровельного материала и указывается производителем;
• временный. Ветровые и снеговые нагрузки, вес рабочих;
• самопроизвольный. Землетрясения, ураганы и др. Естественные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются в связи с малой вероятностью их возникновения.

При расчете толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Для того, чтобы технология расчета была более понятной, необходимо немного разобраться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, они воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные сжимающие усилия.Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов к узлам.

Если вес кровельного материала указан производителем, то ветровую и снеговую нагрузку необходимо рассчитывать самостоятельно.

Цифры зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. Конкретный район проживания определяют по карте снеговых нагрузок, а максимальное усилие определяют с помощью таблицы.

Таблица поправочных коэффициентов А — для открытых площадок. B — для местности с препятствиями.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнаётся поправочный коэффициент, который зависит от высоты бани и её расположения.

Для определения нагрузки стандартное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент.

Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть в таблице.

Практический совет: если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, снимите размеры стропильной системы на уже существующих постройках этого типа. При расчетах принимался угол наклона 20°.

Инструкция по изготовлению двухскатной стропильной системы

Сначала несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно взять доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, уклон скатов 20°.Выбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно — не допускайте наличия даже здоровых узлов в суставах. Для подбора стропильной системы потребуется внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом участков неподходящих участков с торцов.

Для стропил используйте только материал самого высокого качества

Максимальный объем подготовительных работ должен быть выполнен на ровном участке земли; готовые конструкции следует поднять на крышу для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять с помощью различных некачественных досок, их также необходимо заранее поднять на крышу.

Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противоположных балок мауэрлата, отклонение в параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см. Следите за тем, чтобы фиксирующие штифты мауэрлата были установлены правильно и на необходимых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шести пар стропильных ног.

Важно: если вам предстоит изготовить большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная маркировка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную сумму. Кроме того, использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.

Для шаблона стропильной ноги возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра.Вверху нахлестните их одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный кусок доски, он будет служить шаблоном перекладины. Расстояние перекладины от конька в пределах 40÷50 сантиметров. Закрепите ригель только на одной доске, ко второй он прибивается после выбора угла наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно поместите его на предполагаемое место установки стропил. Меняйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите за тем, чтобы конек располагался ровно посередине ванны. Нашли оптимальное место – прибейте ригель ко второй доске, укрепите крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Снова положите подготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место стыка стропил. Соединить их можно различными способами, мы выбрали самый простой — с помощью опорной планки и металлических уголков.

Прикрепите полосу к шаблону вместо опорной планки.

Шаг 3 … По краям ванны (в месте фронтонов) прибить вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусьев должна быть равна высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень важная работа — проверка шаблона по всей длине ванны. Устанавливайте его с шагом примерно в один метр и следите за наклоном и положением опорной планки. Само собой разумеется, что конек должен быть на резьбе. Были проблемы с размерами в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности будут устранены при монтаже обрешетки под кровлю. Если разброс по размеру больше, нужно настроить шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальной средней производительности. Все нормально — шаблон осторожно уберите на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

строительные плиты

Видео — Сборка стропил

Шаг 4. Поместите шаблон на ровную поверхность, поставив на него одну стропильную ногу. Обратите основное внимание на положение конька; если есть сучки, срежьте их.Выступающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед монтажом или после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединить несколькими способами.

Шип самый надежный, но в нашем случае не подходит — слишком тонкие доски. Мы рекомендуем использовать соединение на коньке полдерева.

Вам будет проще использовать этот вариант соединения стропил с упором под углом 90°.Для исключения смещений в обе стороны сборку необходимо зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите за тем, чтобы саморезы не находились друг напротив друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Верхнее соединение можно сделать еще проще — встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Он еще подходит для климатических зон с теплым климатом, но если в вашей зоне снежные покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте отметки вверху и внизу стропил. В верхней части нужно отрезать под углом, соединение будет встык. Линия реза должна соединять верхнюю и нижнюю точки стыка шаблона. Очень важно — не отрезайте сразу две ножки симметрично, нужно снять рисунок на каждой ножке с соответствующей стороны. Этот блок соединен с двух сторон металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите за тем, чтобы саморезы не располагались друг напротив друга, располагайте их как можно равномернее по площади стропила.

Шаг 6. С помощью шаблона определить место, где стропильная нога опирается на мауэрлат, зафиксировать в этом месте упорную к мауэрлату доску. Его можно закрепить снизу стропильной ноги на краю доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия сдвига; используйте мощные саморезы или болты для фиксации упора.

Шаг 7. Поместите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов с помощью шаблона.Все нормально — аккуратно убираем шаблон с досок в сторону, фиксируем засов на место.

Компоненты ферменной фермы
Сборка фермы

Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади врубки. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него действуют самые большие сжимающие усилия. Небольшие зазоры еще можно подрезать, есть зазоры более 3÷4 мм – вы сделали разметку неаккуратно, торцы придется снова подрезать.Именно для таких неприятных случаев мы и рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.

Крепление ригеля внахлест к стропильным ногам, для крепления нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. На каждую ногу достаточно двух таких болтов.

Не забывайте, что засов работает на сжатие, не допускайте вибраций в соединениях.Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, отверстия под них сверлят диаметром меньше диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Штифт необходимо вставить в отверстия. Выступающую часть шпильки, затяжное поле с гайками, необходимо срезать цилиндрической болгаркой (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео — Как обрезать стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. Используйте тот же сценарий для подготовки и сборки остальных стропил. Сложите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все подшипниковые узлы. Нашли проблемы — устраняйте сразу, не откладывайте на потом. Во-первых, это гораздо удобнее делать на земле. Во-вторых, «позже» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подаем на крышу и начинаем сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы необходимо выполнять с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут о себе знать.Ремонт будет сложным и дорогим.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно закрепите их обрезками досок. Аккуратно выставьте каждую ногу по всем точкам крепления, не торопитесь, проверьте каждый размер. Натяните веревки на коньки и борта. Боковые канаты лучше натянуть на стропильные свесы, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Разметить места установки остальных стропильных ног на мауэрлате; расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаково.

Шаг 3. Аккуратно поднимите по очереди каждую стропильную ногу, выровняйте ее и временно закрепите досками. Доски поступают как под углом к ​​каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Предварительно установлены все стропила – проверьте правильность их расположения и начните закреплять узлы металлическими уголками и планками на саморезы. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не скупитесь на уголки, установите их с обеих сторон стропильных ног.В результате у вас должна получиться конструкция, устойчивая к разнонаправленным нагрузкам. Подрежьте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Размеры также следует подогнать под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают мелкие ошибки; при монтаже стропильной системы они приобретают взаимно усиливающий эффект.Это приводит к релаксации, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается установкой угловых упоров из досок под крайние (фронтонные) ножки. Упорные доски, кстати, в дальнейшем послужат каркасом при отделке фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительной укосиной

В зависимости от вида кровли изготавливается обрешетка. Для мягких поверхностей нужно делать сплошную обрешетку из фанеры, ОСП или дешевых необрезных досок.Можно взять и обрезные доски, но стоить такая обрешетка будет очень дорого.

Цена соединительной пластины

металлические соединительные пластины

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и планчатую.

Тип оболочки	Описание	Иллюстрации
Обрешетка из реек	Используйте рейки 20×50 мм, также можно взять необрезную доску.Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетка должна идти снизу вверх, расстояние между планками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно немного больше, для профлиста или металлочерепицы расстояние можно сделать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, используйте их по краям реек. У конька забейте обрешетку в чашу, в нее будут крепиться коньковая часть и листы крыши.Со стороны фронтов нужно отбить прямой верёвкой с синью (рубка разделочная). Выступающие концы реек обрезаются ручной или электропилой.
Обрешетка сплошная	Перед началом работ необходимо продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Вам нужно выбрать такое положение, чтобы свести к минимуму количество резки и отходов. Не торопитесь, сделайте план раскладки на бумаге. Посмотрите, как их лучше укладывать на стропильную систему – вдоль или поперек.Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фасадов, сразу выравнивать положение листов. Если положение несколько иное, переместите листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона края листов также придется выравнивать под веревку синевой.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши рубероидом.

Не стоит повторяться, насколько важна крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки при ее строительстве. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно в течение всего периода эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы, тем она надежнее. Например, шиповое соединение поддерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, в то время как соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описали только самые простые способы соединения в несущих узлах, учитывая, что у многих разработчиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «смело» использовать дополнительные крепления (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные опоры и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, но значительно повысите ее устойчивость. Кроме того, никто, кроме вас, не увидит крышу бани изнутри. И все увидят ЧП.

Тщательно выбирайте пиломатериал для своей стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/набухает, что приводит к изменению линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно ослабляет связи.

Если у вас есть малейшие сомнения в устойчивости висячей стропильной системы, установите вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Конкретный вид дополнительных упоров не имеет большого значения, главное, чтобы они давали положительный эффект.Рядовой коньковый брус значительно повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Разумеется, с той же шириной. Это законы сопротивления материалов, используйте их. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости.Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не меняется.

Саморезы являются отличным крепежом. Но только при одном условии — они не производятся в Китае. Эти «умельцы» используют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже нестандартная метизная продукция большого диаметра имеет очень низкие показатели физической прочности. Качество самореза легко проверить – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайцы взломают в лучшем случае со второго раза.

Если вы раньше не сталкивались с крышей, обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогую» маму, достаточно, чтобы ваша помощница поработала у него помощницей. И последнее. Всегда подумайте о том, чтобы попасть под крышу. Это может быть проем из гардеробной или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия.Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией кровли, тем проще и быстрее их устранить.

Обрешетка крыши (поддерживаемая стропилами) и фронтонное окно
В проем будет вставлено окно. На крышу можно подняться по лестнице

Лестница на чердак сауны

Видео — Крыша для бани своими руками

Видео — Монтаж стропил

Видео — Монтаж фронтонов

Видео — Монтаж кровли (часть 1)

Видео — Монтаж кровли (часть 2)

Возведение крыши для бани – один из последних этапов строительства, который призван защитить здание от климатических воздействий.Крыша бани может придать строению индивидуальность, но чаще всего это простая конструкция, которую можно сделать своими руками.

Готовый проект бани с двускатной крышей

Тем, кто задался вопросом, как построить крышу бани, необходимо тщательно изучить все нюансы строительства, и тогда баня станет не только украшением дома приусадебный участок, но и позволяют не опасаться за комфорт при принятии водных процедур.

Крыша бани состоит из двух основных элементов:

1. Стропильная система, являющаяся силовой частью крыши.
2. Профнастил, который предназначен для монтажа защитных элементов (изоляционных и кровельных материалов).

Следует отметить, что некоторые бани строятся с мансардой или мансардой. Наличие этого элемента необязательно, ведь возможны варианты исполнения бань с плоской крышей без полезного пространства под крышей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, она будет иметь односкатную или двускатную крышу.

Кроме того, существуют варианты крыши с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с несколькими изгибами.

Наверняка те, кто задумывается, как сделать крышу для бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительнее.

Угол наклона крыши

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 — 60 градусов. Более крутые скаты помогают лучше удалять осадок с поверхности крыши. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра являются нормой.

Для степных районов, с характерным сильным ветром и малым количеством осадков в зимнее время предпочтительнее строить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно большое количество снегопадов, для бани лучше всего подходит высокая крыша с углом ската 45 градусов. Следует отметить, что с увеличением высоты крыши увеличивается стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Основание крыши

Опорой конструкции двускатной крыши является верхний этаж или мауэрлат, закрепленный в верхней части здания. Мауэрлат обычно монтируют на кирпичные стены и стены из всевозможных блоков. При устройстве крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматривают углубления для монтажа балок перекрытий.

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако есть правило: балка, выходящая более чем на полметра, должна опираться на армирующий конструкция или столб.

Строительство бань с односкатной крышей предполагает, что каркас крыши будет держаться за стены разной высоты.

Для того чтобы закрепить фермы на такой конструкции необходимо использовать прогоны и стропильные бруски.

Способы монтажа стропил

Стропила – это звено стропильной конструкции, которое опирается на мауэрлат или верхний венец, в зависимости от того, какая баня строится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба.Принимая нагрузку на крышу, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками, вы можете приобрести готовые детали или изготовить их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет простым, если использовать готовые детали или материал из бруса или доски. Для крепления элементов можно использовать шурупы или гвозди.

Разберем какие могут быть стропила, и какие лучше всего подходят:

Ферма двускатной крыши

Ферма состоит из одинаковых стропил, установленных на определенном расстоянии.Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляции, пароизоляции). Обычно крышу делают в виде равнобедренного треугольника. Из-за того, насколько сложной будет конструкция будущей крыши и какой шаг стропил предусмотрен, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления крыши.

Можно собрать ферму на земле.

Следует отметить, что сборка конструкции прямо на полу не так удобна и несет в себе определенную опасность.

Недостатком сборки фермы на земле является необходимость ее транспортировки наверх, что повлечет за собой лишние расходы в виде аренды спецтехники.

Будет ли сделан выбор в пользу безопасности или в сторону экономии – решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, точно так же, как и строительство других видов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства построения крыши рекомендуется выполнить шаблон. При этом все элементы фермы будут полностью идентичными. Шаблон изготавливается следующим образом: в верхней точке крепятся два стропила, а их нижние точки ставятся на опору и фиксируются ригелем.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается планка. На этом уровне остальные элементы устанавливаются с определенным шагом.Очень важно соблюдать вертикальность установки стропил; для этого лучше всего использовать отвесы.

Ферма односкатной крыши

В случаях, когда расстояние между опорами скатной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные ноги не применяют. Стропила рекомендуется укладывать на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежного крепления стропильных ферм в мауэрлате, с одной стороны, и в брусе, с другой, вырезают паз, с расчетом на плотное прилегание туда стропил.Стропила могут выходить за периметр здания на 500 мм, создавая тем самым карнизы.

Обрешетка крыши может быть выполнена из бруса или доски. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет использоваться, выбирают сечение материала для обрешетки и шаг ее монтажа. Мягкая кровля предполагает монтаж обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Если используется листовой материал, то можно сэкономить на обрешетке, ведь зазор между отдельными ее частями может быть до полуметра.Установку обрешетки следует начинать с конька крыши с последующим движением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.

Строительство бани – сложная и трудоемкая задача, так как нужно учесть множество мелочей, от которых будет зависеть комфорт ее использования. Особое внимание следует уделить кровле, так как через нее из помещения уходит больше всего тепла.

Типы крыш, подходящие для бани

При строительстве бани большое значение имеет выбор подходящего варианта крыши.Баня – это особенная постройка, ее крыша должна иметь нестандартные характеристики.

Некоторые типы крыш могут быть оборудованы чердачным помещением. По конструкции крышу можно разделить на следующие виды:

• односкатная. Его популярность обусловлена ​​низкой стоимостью и простотой монтажа. Если баня выполнена в виде пристройки к частному дому, то рекомендуется выбирать именно этот вариант. Важно учитывать уклон скатной крыши.От этой характеристики зависит внешний вид и прочность конструкции. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков – чем их больше, тем больше должен быть уклон ската;

  Для бани вполне подойдет скатная крыша в силу простоты конструкции и дешевизны

• плоская. Такая конструкция подходит для районов, где преобладают сильные ветры и мало или совсем нет осадков. Если выпадет много снега, то крыша может сорваться, поэтому плоскую крышу возводят только в теплых регионах.Верхнюю часть здания можно использовать как террасу, пристроенную к частному дому. Эта конструкция дешевле остальных;

  Плоская крыша редко используется при строительстве бани, потому что она рассчитана на конкретные условия эксплуатации.

• многоскатная. Крыша с несколькими изломами придает строению красивый внешний вид, но ее строительство стоит дорого. Такое сооружение сложно спроектировать и построить, поэтому бани с многоскатной крышей практически не встречаются.Чтобы сделать такую ​​крышу своими руками, нужен большой опыт выполнения строительных работ;
• фронтон. Это самое популярное решение для ванн. Конструктивные параметры позволяют возводить его в любом регионе. Крышу такого типа можно построить своими руками. Большим преимуществом двускатной крыши является наличие мансарды. В нем можно устроить отдельную комнату отдыха (если позволяет высота) или склад для хранения купальных принадлежностей. Чердачное помещение необходимо утеплить.

  Двускатная крыша позволяет обустроить мансарду и хорошо убирает снег зимой, поэтому является самым популярным вариантом для бани

Преимущества и недостатки различных типов крыш

Преимущества скатной крыши:

• высокая скорость возведения;
• низкая стоимость;
• простота установки.

Недостатки односкатной крыши:

• отсутствие чердака, соответственно не получится хранить инвентарь;

Материалы для покрытия подбираются исходя из конструктивных особенностей. Например, шифер не подходит для крыш с уклоном менее 30°.

Преимущества двускатной крыши:

• отличный внешний вид. Постройка бани будет больше похожа на небольшой домик, чем на хозяйственную постройку;
• возможность обустройства чердака, который станет местом для хранения инвентаря и дополнительной преградой для оттока тепла из помещения.

Крыша данного типа также имеет недостатки, но они незначительны на фоне достоинств:

• стоимость конструкции выше, чем у односкатной или плоской;
• чердак нужно будет дополнительно утеплить и отделать.

Скатная крыша выглядит интереснее остальных, но стоимость очень высока. Целесообразность ее строительства должен определить владелец бани .

Баня с вальмовой крышей и ломаным навесом над входом выглядит очень красиво, но дорого

Выбор варианта кровли должен основываться на личных предпочтениях и условиях эксплуатации.Если нет ограничений, которые связаны с климатом, то основными критериями могут быть стоимость и сложность монтажа.

Самый популярный тип крыши для сауны – двускатная.

Устройство двускатной крыши

Конструкция крыши для бани упрощается из двух составляющих: несущей стропильной системы и настила с необходимой для его монтажа обрешеткой и гидроизоляцией. Важным конструктивным элементом является потолок мансарды.Ферма двускатной крыши представляет собой треугольник, основанием которого является потолочная стяжка или балка.

В вершине треугольника сходятся стропильные балки, которые фиксируются врубкой пополам дерева. Крепление досок или бруса, который используется в качестве стропил, производится саморезами или гвоздями. При необходимости увеличить жесткость фермы ниже места крепления стропил устанавливают перемычку — ригель.

Возможны разные варианты устройства стропильной системы для двускатной крыши.

Для устройства двускатной крыши применяют разные схемы стропильных ферм в зависимости от величины пролета между стенами и материала, из которого построен дом

Тип конструкции будет зависеть от величины пролет между несущими стенами, а также от материала, из которого выполнены стены. Двускатная крыша может быть многоскатной (чаще всего применяется в зданиях шириной более 6 м) и висячей. Для повышения устойчивости кровли наслонная ферма может иметь вспомогательные упоры.

При большом пролете между стенами в конструкцию ферм добавляются дополнительные упоры

Висячая конструкция имеет упор исключительно на мауэрлат или потолочные рейки.

При строительстве бани предпочтение чаще отдается конструкции с висячими стропилами, т. к. расстояние между несущими стенами обычно небольшое

В верхней части стропила крепятся ригелями.

Чаще всего в банях устраивают крышу с висячими стропилами.

Схема и расчет кровли исходя из площади бани

В качестве примера рассмотрим баню 4х5 м. Сооружение строится в Подмосковье и выполнено из бруса. Верхний ряд используется как мауэрлат. Крыша будет двускатной висячей, без укладки утепляющего материала. Уклон склонов 30 o, высота в гребне 6 метров.

Перед возведением стропил потребуется выполнить расчет, с помощью которого определяются уклон и характеристики частей крыши.

Виды нагрузок, действующих на кровлю

На кровельную систему действуют следующие нагрузки:

1. Постоянные — вес каркаса и кровельного покрытия. Вес покрытия будет зависеть от выбранного кровельного материала.
2. Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также веса строителей, выполняющих работы.
3. Непредвиденные — землетрясение, ураган и другие. В большинстве регионов такие нагрузки не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

В процессе расчета толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно выполнить расчет, нужно понимать нагрузки, которые действуют на каждый узел в отдельности.

Размеры стропил выбирают исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле кровельной конструкции

Нижняя часть стропил крепится к мауэрлату.Узел примет на себя вертикальные нагрузки от снега и вес самой кровли. Пролеты под нагрузкой работают на изгиб.

Каждая точка кровли имеет свои нагрузки, которые рассчитываются по определенным формулам

Расчет снеговой нагрузки

Снеговая нагрузка на стропильную ногу рассчитывается по формуле S = S g ∙ μ, где S – снеговая нагрузка нагрузка, S г — удельный вес снежного покрова в данном регионе, μ — поправочный коэффициент, величина которого зависит от угла наклона кровли:

• менее 25 o — μ = 1.0;
• от 25 до 60 o — μ = 0,7;
• более 60 o — μ = 0, т. е. снеговыми нагрузками на такие крутые крыши можно пренебречь.

Значение S g берется из специальной таблицы. Для Московской области S g = 180 кгс/м 2 . Следовательно, для нашего примера величина снеговой нагрузки S = ​​180 ∙ 0,7 = 126 кгс/м 2 .

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которая выдается Росгидрометом.

Каждому региону нашей страны присвоен номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Расчет ветровой нагрузки

Ветровая нагрузка рассчитывается аналогично: W = W o ∙ k, где W – снеговая нагрузка, W o — нормативный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты застройки… Для таких районов, как городская застройка или лесного хозяйства значения этого коэффициента следующие:

• при высоте дома менее 5 метров — k = 0.5;
• от 5 до 10 метров — k = 0,65;
• более 20 метров — k = 0,85.

Для Московской области W о = 23 кгс/м 2 . Значение ветровой нагрузки для рассматриваемой нами бани составляет W = 23 ∙ 0,65 = 14,95 кгс/м 2 .

Таблица: удельная ветровая нагрузка в зависимости от регион

Номер района определяется по специальной карте, также составленной Гидрометцентром.

По параметрам ветровой нагрузки каждый регион также имеет свой номер.

Для Москвы и области параметры кровли уже рассчитаны по приведенным выше формулам. Поэтому для выбора размера стропил можно воспользоваться готовой таблицей.

Таблица: размеры стропильных ног в зависимости от шага между стропилами (для Московской области)

100144

Если возникают трудности при проведении расчетов самостоятельно, то рекомендуется снять размеры стропильной системы на аналогичных зданиях, возведенных ранее.

При расчете кровли необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для отдельно стоящего здания рекомендуется делать 2 ската. Оптимальный угол наклона 50–65°.
2. Двускатная крыша подходит для здания площадью более 12 м 2 . Для небольших помещений можно использовать скатную крышу.
3. Для регионов с большими порывами ветра уклон должен быть не менее 40°.

Выбор материала для кровли

Кровельные материалы могут быть листовыми или рулонными.Кровля должна быть качественной и бюджетной. Каждый материал подходит для разного уклона крыши.

Таблица: основные характеристики кровельных материалов

В целях экономии баню можно покрыть обычным шифером или рубероидом. Если баню возводят рядом с частным домом, то материал для покрытия кровли лучше всего использовать такой же, как и на кровле основного строения.

Каждый кровельный материал имеет свои особенности. Их следует учитывать при выборе кровельного покрытия.

Ондулин и мягкая черепица

Ондулин и мягкая черепица очень похожи по составу, свойствам и способам укладки. Материалы обладают следующими преимуществами:

Недостатки ондулина и мягкой кровли:

Профнастил и металлочерепица

Эти два вида кровли также очень похожи по свойствам: изготавливаются из одного материала, монтируются в одинаково и имеют схожие характеристики по весу и сроку службы.Их преимущества:

• широкая цветовая гамма;
• длительный срок службы;
• простота установки;
• высокая огнестойкость;
• легкие;
• устойчивость к перепадам температур, механическим и химическим воздействиям.

Металлочерепица в настоящее время является самым популярным видом кровельного покрытия в индивидуальном строительстве.

Недостатки профлиста и металлочерепицы:

Шифер

Шифер – один из самых давно используемых кровельных материалов.Некоторое время назад альтернативы ему практически не было. Его преимущества заключаются в следующем:

• низкая стоимость;
• устойчивость к повреждениям;
• высокая огнестойкость.

Шифер дешевле многих других кровельных материалов. но выглядит не очень современно и много весит

Недостатки шифера:

• большой вес, в связи с чем необходимо устраивать мощную стропильную систему;
• низкая прочность при минусовых температурах;
• устаревший внешний вид;
• короткий срок службы.

Кровельный материал

Кровельный материал обычно используется для покрытия крыш сараев или хозяйственных построек. Можно использовать для бани, если хотите сэкономить на кровле.

Основные преимущества рубероида:

• низкая стоимость;
• простота установки.

Однако материал имеет много недостатков. Основные из них следующие:

От выбора кровельного материала зависят необходимые действия по монтажу обшивочной конструкции.Наиболее популярны для бани металл и профнастил, так как эти материалы долговечны и надежны. В некоторых случаях используется ондулин. Он имеет невысокую стоимость и отлично подходит для возведения красивой и прочной конструкции.

Расчет количества материала

Для расчета площади ската крыши используется теорема Пифагора

Возьмем за основу параметры из уже рассмотренного нами примера. Допустим, мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом 200 мм относительно границ дома.Тогда:

1. Размер А будет равен 4/2 + 0,2 = 2,2 м (ширина бани 4 метра).
2. Высота от потолка до конька определяется углом наклона кровли: H = A ∙ tg (30 o) = 2,2/√3 = 1,3 м.
3. Длина ската рассчитывается по известной теореме Пифагора: C = √A 2 + B 2 = √2,7 2 +1,3 2 = 3,0 м.
4. Площадь одного ската рассчитывается по формуле S ската = C∙D = 5,2∙3,0 = 15,6 м 2 .
5. Общая площадь крыши S = ​​S уклон ∙ 2 = 31,2 м 2 .

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если это предусмотрено проектом. Обычно ее делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтем также свес 0,2 м: S козырька = 1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м 2 . Тогда общая площадь поверхности под кровлю составит 33,1 м 2 .

При стандартном размере листа 2х1 .1 м (полезная ширина указана за вычетом припусков, оставленных на нахлест листов), 33.1/(2∙1,1)=15,04 листа потребуется для покрытия крыши. Округляя, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Лучше покупать с запасом в 2-3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчетов вам понадобится план крыши.

Для расчета материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на крыше

Определяем количество стропильных ног:

• для основной кровли необходимо заготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм , общий объем доски будет равен 0.3 м 3 ;
• для козырька над дверью необходимо 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объем 0,04 м 3 .

Всего на стропила потребуется 0,34 м 3 .

Также необходимо подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объем составляет 0,05 м 3 . Кроме того, вам понадобится брус обдирочный объемом 0,15 м 3 :

• 4 рейки размером 40х50х900 мм;
• 4 бруска размером 40х50х6200 мм;
• 8 планок размером 40x50x5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади кровли — 33,1 м 2 .

Необходимые инструменты

Для возведения конструкции необходимо подготовить следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• электролобзик;
• отвертки;
• топор;
• молоток; гаечные ключи
• ;
• уровень строительный;
• рулетка;
• метр;
• отвес;
• уголок;
• шнур строительный;
• карандаш.

Пошаговая инструкция по строительству и возведению крыши бани

Планки 140х40 мм подходят для стропил. Оптимальное расстояние между стропилами – 90 см, уклон скатов – 30°. Материал должен быть качественным, без трещин и других повреждений.

Для сооружения стропильной системы допускается использовать только качественные доски без трещин и повреждений

В местах крепления деталей не должно быть сучков. Важно внимательно изучить строительный материал.Заготовки должны быть немного длиннее, так как важно учесть обрезку негодных частей с торцов.

Подготовительные работы

Перед покрытием кровли потребуется соорудить несущую конструкцию, а также смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал. На этом этапе также необходимо будет утеплить конструкцию и гидроизолировать крышу.

Потолок в бане, построенный по данной технологии, будет намного лучше сберегать тепло.

Конструкция стропильных ног

Для бани средних размеров достаточно шести пар стропил. Чтобы проще было изготовить одинаковые детали, лучше соорудить шаблон из дерева или металла. Маркировка каждой конструкции в отдельности дает небольшие огрехи, которые в итоге могут составить значительную сумму. Кроме того, шаблон позволяет ускорить процесс работы в несколько раз. Сделать шаблон можно таким образом:

1. Первым делом нужно подготовить доски обрезные 20х100 мм длиной 3 м.Вверху рейку нужно перекрыть гвоздем. Чтобы конструкция была подвижной, должно быть одно крепление.
2. К одной рейке необходимо прикрепить горизонтальный сегмент, который будет использоваться в качестве шаблона перекладины. Расстояние от перекладины до конька должно быть примерно 45-50 см.
3. Перекладина должна крепиться только к одной рейке. Его необходимо прибить ко второму после выбора уклона стропил.
4. Шаблон следует поднять на крышу и временно разместить на предполагаемом месте установки стропил.

   Конфигурация шаблона окончательно определена и зафиксирована.

5. Далее необходимо изменить наклон и увеличить смещение. Важно следить за тем, чтобы конек располагался посередине ванны.
6. Когда подходящее место выбрано, нужно будет прибить перекладину ко второй рейке, усилить крепление планок и конька еще несколькими крепежными элементами.
7. Изготовленный шаблон необходимо положить на мауэрлат и отметить место узла крепления стропила.Фиксацию можно производить разными способами, самый простой из которых – использование опорной рейки и железных уголков.

   Стропила удобно крепить к мауэрлату с помощью металлических уголков

8. После завершения подгонки шаблон окончательно крепится во всех точках и опускается на землю.

   Полученный шаблон будет использован как образец для изготовления всех стропильных конструкций.

Видео: разметка и сборка стропил

Устройство стропильной системы

Последовательность действий будет следующая:

1. Посередине каждого из фронтонов следует прибить вертикальные рейки 50х50 мм.Высота планок должна соответствовать высоте стропильной системы.
2. Важно проверить их вертикальность. Для этого нужно натянуть прочную нить между деталями.
3. Далее необходимо сверить шаблон по всей длине здания сауны. Его необходимо устанавливать с шагом в 1 м, а затем смотреть на уклон и размещение опорного бруса. Коньковая часть должна располагаться точно по резьбе.

Если обнаружены ошибки в пределах 1 см, то не беспокойтесь.Такие неровности можно устранить при монтаже обрешетки под кровельное покрытие. Если разница в размерах более 1 см, потребуется подкорректировать шаблон для получения оптимального среднего. Когда процесс пройдет успешно, шаблон следует убрать на землю. Если возникнет необходимость, узлы можно дополнительно усилить.

1. Шаблон необходимо установить на ровное основание, после чего прикрепить к нему одну стропильную ногу. Важно обратить внимание на расположение конькового участка.При обнаружении сучков их необходимо обрезать.
2. Навесную часть стропил можно выравнивать непосредственно перед монтажом или после монтажа системы. Стропильные ноги в коньковой части можно крепить несколькими способами. Самый надежный вариант – закрепить в шип, но для бани этот способ не подходит, так как стропила сделаны из тонких досок.

   Если стропильные доски толщиной 100 мм и более, то они соединяются в шип

В нашем случае нужно использовать коммит в полдерева.Стропила соединяются в упор под углом 90°.

Стропила для бани обычно собирают из обрезных досок толщиной 40 или 50 мм, поэтому их соединяют в полдерева

3. Для исключения смещения с обеих сторон блок необходимо зафиксировать металлическими пластинами на саморезах. Важно следить за тем, чтобы саморезы не располагались напротив друг друга. . Их нужно располагать равномерно по поверхности стропил.

   Место соединения стропильных ног усилено металлической пластиной, закрепленной болтами или саморезами

Верхнее соединение может быть выполнено встык.Однако это опасно, так как конструкция будет неустойчивой. Для регионов с теплым климатом такой тип подключения подходит, однако, если зимой выпадает много снега, то этот способ использовать нельзя.

На следующем этапе к мауэрлату крепятся стропила. Последовательность:

1. Делаются отметки в крайних частях стропильных ног. Срез нужно делать под углом. Способ фиксации – встык.

   Стропильная нога обрезается под углом, чтобы она свободно ложилась на мауэрлат

2. Не допускается отпил обеих ног симметрично.На каждой детали с соответствующей стороны должен быть удален рисунок.
3. Узел крепится с обеих сторон железными пластинами толщиной не менее 2 мм. Важно следить, чтобы крепежи не находились друг напротив друга. Нужно постараться разместить их равномерно по поверхности стропил.

   Стропила фиксируются с двух сторон стальными пластинами

4. Далее устанавливаются упоры. Для их крепления рекомендуется использовать мощные саморезы или болты.

Видео: как обрезать стропила под необходимым углом

Последовательность монтажа стропил крыши

Работу необходимо выполнять с максимальной ответственностью. Если нарушена технология или соединения некачественные, то в дальнейшем вам придется делать сложный и дорогостоящий ремонт.

Последовательность действий по монтажу стропильной системы на крышу бани:

1. Первым делом закрепляем фронтонные стропильные ноги. На этом этапе их временно закрепляют с помощью упоров из обрезков досок.Важно тщательно раскрыть каждую деталь во всех узлах. Не спешите, вы должны проверить каждый размер.
2. Далее веревка протягивается по коньку и в боковых частях. Боковая веревка натянута на стропила. В таком положении их легче монтировать.

   Натягиваются канаты по линии конька и на стропила, по которым будут выставляться все остальные конструкции

3. На мауэрлате отмечаются места установки остальных стропил. Шаг между ними должен быть 90 см.Это расстояние нужно соблюдать строго, ошибки не допускаются.
4. На следующем этапе каждую часть поднимают по очереди, надевают на веревку и временно фиксируют упорами и распорками. Рейки следует прибивать как под углом к ​​элементам крыши, так и между смонтированными стропилами.
5. При временном закреплении стропил проверьте правильность их установки с помощью строительного уровня и отвеса.
6. Далее производится окончательная фиксация узлов с помощью железных уголков и пластин на саморезы.Минимальная толщина металла 1,5 мм. На уголках экономить не стоит, их рекомендуется монтировать с обеих сторон стропил . В результате должна получиться конструкция, устойчивая к нагрузкам в разных направлениях.

   В местах крепления стропил к мауэрлату и коньку рекомендуется оставлять небольшую свободу движений, тогда кровельная система не будет испытывать повышенных нагрузок при сезонных деформациях бани

7. Длина нижних частей стропил выравнивается.Они должны выступать за пределы постройки на 35–40 см. Концы стропил устанавливаются по натянутой веревке.

Время от времени строители без опыта работы могут допускать мелкие ошибки, которые при монтаже стропильной системы могут усиливать действие друг друга. Это может привести к ослаблению конструкции, вследствие чего она не сможет противостоять продольной нагрузке на коньковую часть. Стропильная система в этом случае может начать шататься. Эту проблему можно решить, установив под фронтонные стропила угловые упоры из реек.

При недостаточной устойчивости стропильной конструкции ее усиливают с помощью раскосов лобовых ферм

В дальнейшем упоры можно использовать в качестве каркаса в процессе обшивки фронтонов.

Видео: простой монтаж стропил для двускатной металлической крыши

Обшивка стропильной системы

Обрешетка может быть сплошной или разреженной.

Тип обрешетки кровли зависит от используемого кровельного материала

Чаще всего используется последний вариант.Пошаговая инструкция:

1. Рэйки прибивается снизу вверх. Расстояние между элементами будет зависеть от типа материала для крыши. Для профнастила и металлочерепицы оптимальное расстояние составляет 40 см.

   Если крыша будет покрыта металлочерепицей, обрешетку набивают с шагом 40 см

2. Вблизи конька обрешетку следует прибивать чаще. В этом месте крепятся коньковая часть и кровельные листы.
3. Со стороны фронтона провести прямую ниткой с синим цветом.
4. Выступающие части досок необходимо обрезать пилой.

   После завершения монтажа обрешетки ее подрезают со стороны фронтонов для формирования ровной линии свеса крыши

После этого выполняется гидроизоляция и утепление кровли банного здания.

Гидроизоляция и утепление кровли

Все деревянные детали необходимо обработать антисептическими средствами. В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать мембранную пленку.С его помощью нужно обустроить гидробарьер. Для этого нужно перед монтажом обрешетки постелить пленку на стропила. Для пароизоляции установите пленку между вагонкой и утеплителем потолка.

Крышу можно утеплить минеральной ватой.

Минеральная вата укладывается в пространство между стропилами в два слоя

Материал укладывается в кровельный пирог слоем 10 см. Минвата укладывается в два ряда в шахматном порядке.

Видео: самостоятельная конструкция крыши для бани

Наконец выполняется обшивка крыши выбранным материалом. Если вы планируете использовать профнастил или металлочерепицу, то в первую очередь вам нужно будет установить начальный лист первого ряда, за ним начальный лист второго ряда. Далее листы крепятся по очереди. В одном направлении нужно сделать продольный нахлест. Материал фиксируется саморезами с термошайбами.

Добавить комментарий

Еще на этапе планирования бани нужно подумать о том, какой будет крыша.Основные его функции – защитные, но не стоит забывать и об эстетической стороне. За простейшее строение бани не стоит брать сложную конструкцию крыши. Чем меньше изгибов и коньков, тем практичнее система. Для бани обычно используют двухскатную или односкатную, которую легко собрать своими руками. Если вы не знаете, как собрать крышу для бани своими руками, то эта статья станет настоящим помощником. Мы расскажем, как выполнить работу быстро и правильно, познакомим с некоторыми тонкостями и хитростями монтажа, поможем выбрать практичную конструкцию.

Крыша бани бревенчатая, двускатная.

Стропила крыши бани в сборе из бруса

Конструкций кровли для бани много, но за основу всегда берется стандарт из 2-х элементов: стропильной несущей основы и крыши, которая крепится к обрешетке с гидроизоляцией. По функциональности крыши можно разделить на: с чердачным перекрытием и без него. Первый вариант собрать сложнее, но ванна станет функциональной. Наличие мансардного этажа никак не влияет на выбор: односкатный и двускатный.Конечно, можно найти и более сложные шатровые, но такие редко собираются вручную.

Какая крыша лучше односкатная или двускатная?

При выборе конструкции крыши необходимо отталкиваться от следующих факторов:

1. Расположение здания на участке. Для пристроенных ванн это, как правило, односкатная система.
2. Материальные возможности. Односкатный строят в основном в целях экономии.
3. Особенности планировки бани.Для строения с мансардой лучше выбрать двускатную.

Односкатную конструкцию выбирают в основном для бани на даче, когда нужен быстрый монтаж с минимальными затратами. В основном скатные крыши делают невысокими, под небольшим углом.

Чаще можно встретить двускатные конструкции с высоким коньком. Если обустроить и утеплить крышу, можно получить дополнительное помещение. Удобно располагаться в такой комнате отдыха или бильярдной.Неутепленная используется как чердак для хранения веников и сухих трав для парилки.

Что учитывать при выборе высоты конька или крутизны склона

При выборе высоты конька необходимо учитывать:

1. Особенности климатических условий региона (ветренность, осадки).
2. Эстетические аспекты.
3. Особенности строительства бани.

Угол наклона крыши может быть от 2,5 до 60°. Наклонную крышу можно использовать в регионе, где среднегодовое количество осадков невелико. Крутой делается, когда в конструкции предусмотрен чердак или чердачное помещение. А вот в регионах с сильным ветром слишком высокий конек использовать нельзя. Например, в степных районах, где количество осадков зимой минимально, применяют плоскую крышу с максимальным углом наклона 10°, в северных районах с большим количеством снега — от 45-60°.

Чем более пологая крыша, тем меньше материальных и физических ресурсов затрачивается на ее монтаж.

Система поддержки крыши бани

Двускатная крыша имеет основание из скатов, которые опираются на балки перекрытия или соединяются с вершиной мауэрлатной обвязки. Мауэрлат представляет собой балку, которая крепится на две стены бани. Балки перекрытий двускатной крыши на деревянных банях крепятся с помощью специальных гнезд, которые делаются в верхнем венце.Гнезда должны иметь строгую горизонтальную линию, где укладываются опорные элементы.

Балки перекрытия могут выступать за стены бани. Если опорная балка выступает за стены более чем на 1 м, то для нее устанавливается дополнительная опора в виде колонны.

Для бани с односкатной крышей балочную систему делают так, чтобы упор с обеих сторон имел разную высоту. Стропильные фермы скрепляются ригелями и стропильными брусьями.

Система стропильных ног

Стропильная ферма состоит из стропильных ног, опирающихся на верхнее звено стены или мауэрлат. На стропильные ноги в конструкции действуют сразу две силы: сжатия и изгиба. Поэтому их нужно делать из дерева диаметром не менее 120 мм или бруса 60х60 мм. Сделать ноги стропильной системы можно из досок 40х150 мм и больше.

Фермы проще собрать своими руками из клееного или обрезного бруса. Если таких материалов под рукой нет, можно взять доски и срастить их гвоздями или саморезами.Монтировать вырезы в таких ножках можно только в точках опоры.

По способу крепления стропильные ноги могут быть наслонными или висячими.

Висячие стропила

Эта система состоит из стропильных ног, опирающихся друг на друга. В этой точке стыка монтируется конек. Точки крепления висячего бруса – это контур крыши. Подвесные системы подвержены горизонтальному давлению, противостоять которому можно с помощью специальной затяжки.Узловые соединения висячих стропил могут быть усилены полками, а в легкой конструкции их можно не делать.

Для сооружения облегченной системы из бруса малого сечения необходимо выполнить дополнительные прогоны. Они укрепят конструкцию.

Стропильная система висячей конструкции должна быть максимально жесткой, так как в процессе эксплуатации она подвергается большим нагрузкам. Плоскости скатов соединяют дополнительными диагональными балками, особенно это актуально в ветреных регионах страны.

Стропила

Конструкции наслонных крыш часто применяют скатных типов. В системе не используются дополнительные затяжки, она максимально проста. Стропила поддерживаются мауэрлатом, который монтируется на одну из несущих стен. Крепить их можно вязальной проволокой или через мауэрлат саморезами или металлическими штырями. Шаг стропил наслонной системы рассчитывается в зависимости от общей нагрузки на крышу и зимних осадков.При этом необходимо учитывать выбранный угол наклона крыши бани.

Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши

Двускатная система крыши бани состоит из стропильных ферм, которые следует монтировать последовательно. Все они должны быть одинакового размера и помещаться в один шаг. Стропильная система нужна для укладки кровельного материала с гидро- и теплоизоляцией.

Проще всего собрать систему фермы на земле своими руками, а потом поднять ее с помощью техники. Стропила должны по форме напоминать равнобедренный треугольник. Если крыша сложная, то можно усилить конструкцию дополнительными накладками и стяжками. Для упрощения работы можно сделать шаблон фермы, подменяя его при изготовлении каждой последующей.

Сначала стоит установить два крайних стропила и соединить их регулятором.Регель представляет собой поперечную перекладину, соединяющую фермы между собой. Закрепить регулятор можно металлическими винтами. Для этого его нужно вырезать и просверлить отверстия для крепления.

Стропильные фермы должны быть установлены строго вертикально. Для этого их проверяют отвесом. Недостатки нивелируются обрезанием лишнего или подкладкой, которая не достает под стропила.

Более подробно разобраться в монтаже поможет короткое видео:

Особенности монтажа стропильной системы односкатной крыши

Если расстояние между несущими стенами бани менее 4,5 м, то дополнительная опора не нужна. на одну из стен укладывается мауэрлат, в котором вырезаются пазы для стропил. На противоположной стене, в верхнем звене, вырезаются такие же. Их размер должен соответствовать стропилу, чтобы он плотно прилегал к срезу. Не используйте все возможные прокладки.

Стропила должны быть такой длины, чтобы они выступали за контур стен на 30-50 см.Это даст возможность смонтировать карниз, который защитит стены от дождя. Стропила крепятся к мауэрлату и верхней балке железными шпильками или шурупами.

Обрешетка кровли

Далее при любом дизайне изготавливается обрешетка. Его шаг необходимо рассчитывать в зависимости от материала, которым будет покрыта конструкция. Если это мягкая кровля, например, андулин, то обрешетку делают из широких досок, оставляя между ними зазор в 1 см.Для жестких листов, например, шифера или профнастила обрешетку делают из брусков сечением 50х50 мм. Шаг крепления может быть от 15-50 м.

Монтаж обрешетки следует начинать от конька вниз с помощью отвертки и саморезов. Вдоль конька монтаж обрешетки начинают с двух досок, которые следует к ней прикрепить. Далее кровля гидроизолируется и покрывается выбранным материалом. Пришивается конек и карнизы.

Для крыш с мансардой необходимо выполнить дополнительное утепление.О том, как утеплить крышу бани, вы можете прочитать в следующей статье.

Если не спешить и выполнить работу правильно, то крыша бани прослужит не одному поколению вашей семьи. А его внешний вид и форма будут радовать долгие годы.

Надежная кровля защитит здание от непогоды и палящего солнца. Естественно, у бани должна быть и крыша – добротная и практичная, построенная по всем правилам строительного дела.Какой тип кровли выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы строительства – об этом пойдет речь в нашем материале. Цель этой статьи – дать вам простую инструкцию по строительству крыши для бани своими руками.

Кровля — верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая его от неблагоприятного воздействия осадков, ветра и ультрафиолетового излучения.

Односкатная и двускатная крыша для бани

Прежде чем приступить к проектированию бани, необходимо определиться, какой тип крыши выбрать для бани (односкатная или двускатная) и под каким углом наклона возводить.

Односкатная крыша

Скатная крыша – самый простой тип крыши. Кровля опирается на противоположные стены и в зависимости от разницы высот стен образует угол ската – чем больше эта разница, тем угол острее. При этом стоимость зависит от перепада – чем он меньше, тем дешевле обойдется конструкция крыши.

Преимущество: простой и быстрый способ возведения кровли, отличающийся низкой стоимостью.

Дефект: при небольшом угле ската вода и снег задерживаются на поверхности кровли после осадков, что повреждает покрытие. Разрушение крыши можно предотвратить, выбрав правильный материал для покрытия поверхности.

Односкатная крыша – оптимальное решение для небольших бань, в том числе построек, примыкающих с одной стороны к основному зданию. Желательно, чтобы площадь крыши не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее строительство становится экономически невыгодным.

Угол наклона скатной крыши выбирается в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта. Так, в районе с обильными осадками рекомендуется ставить кровли с уклоном кровли 35-45°, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами баню лучше ставить с ломаной крышей.

Скатную крышу можно выполнить с мансардой, предварительно установив мансардный этаж, или без нее, совместив кровлю с перекрытием помещения.Строение с односкатной крышей без мансарды – хороший вариант для летней бани, к тому же оно дешевле и быстрее возводится. Баня со сплошным утепленным чердаком может эксплуатироваться в любое время года, а чердак часто используется для хранения банных веников и для сушки трав.

Двускатная крыша

Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части опираются на стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Этот тип кровли подходит для любых погодных условий и практически любого ландшафта.

Преимущество: крыша привлекательна внешне и функциональна.

Дефект: в отличие от скатной кровли этот вариант более затратный, так как требует больше материалов и времени на монтаж.

Баня с двускатной крышей выглядит как добротный уютный домик, а если обеспечить хорошую теплоизоляцию, то ее можно использовать в любое время года. Двухскатная крыша с чердачным помещением удобна в эксплуатации, кроме того, в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой тепло.Угол наклона такой крыши задается с учетом климатических условий и кровельного материала, который предполагается использовать.

Выбор угла наклона кровли осуществляется на этапе проектирования здания. В расчетах учитывают материал покрытия, снеговую нагрузку, ветровое давление. Например, при уклоне 45° снегом в расчетах можно пренебречь, так как он будет скатываться с крыши, но при таком уклоне резко возрастают ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, сопротивление ветру уменьшается .

Технология строительства крыши бани

Основными элементами кровли являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.

Мауэрлат

На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который соединяет стропильную систему с каркасом здания. Мауэрлат укладывается на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний обод.

Учитывая, что мауэрлат чаще всего изготавливается из дерева, и гниет под воздействием пара и влаги, его необходимо тщательно утеплить любым водонепроницаемым материалом.Достаточно положить между стеной и мауэрлатом несколько слоев рубероида.

Стропильная система

Стропильная система – это основной элемент крыши, основная задача которого удерживать и выдерживать все виды нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и долговечной.

Стропильная система двускатной крыши.

Стропильная система представляет собой конструкцию из балок, соединенных между собой таким образом, чтобы равномерно распределять внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания.В зависимости от уклона и площади кровли, помимо балок, дополнительно используются перемычки, ригели, распорки и другие строительные элементы.

Есть два типа стропил:

Висячие: когда несущие опоры соединены между собой с одной стороны, а с другой упираются в стены;

Схема висячих стропил

Принудительный, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и внутренние стены здания.

Обрешетка

Обрешетка представлена ​​брусами или досками, уложенными на стропильные ноги. К конструкции крепится кровельный материал, который укладывается перпендикулярно стропильным ногам. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентированно-стружечная плита) или ФСФ (высокопрочная фанера).

Кровельный материал

На рисунке видно, какой тип кровли подходит для определенного угла наклона.

После подготовки обрешетки приступайте непосредственно к монтажу кровельного материала. Какой тип кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.

Шифер – традиционный материал, проверенный временем и проверенный на практике. Уклон крыши для шифера составляет 12°. Материал обладает высокой прочностью, огнестойкостью, быстрым и простым монтажом, а также имеет невысокую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от разросшихся растений.

Ондулин легкий и простой в монтаже, устанавливается под уклоном кровли 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное достоинство материала – легкость, но со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.

Кровельная черепица — натуральный материал, укладывается при уклоне кровли 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. Фактически, черепица имеет продолжительность жизни 150 лет.Черепица хорошо поглощает звук, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.

Черепица цементно-песчаная по своим характеристикам аналогична натуральной черепице и укладывается под уклоном 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой плитки необходимо очищать от разросшегося мха.

— популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон крыши для такого материала составляет от 12°, и его можно устанавливать на любой тип кровли. Не ломается, не ломается при транспортировке. В то же время он имеет некоторые недостатки: материал нельзя устанавливать при температуре ниже 5°, стоимость кровли и ее монтажа дороговаты.

Металлочерепица монтируется под уклоном 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и легким монтажом.Среди преимуществ металлочерепицы большой выбор цветов, простой дизайн, повышенная пожаробезопасность.

Профнастил имеет гарантийный срок 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Вы можете выбрать необычные и яркие цвета.

Этапы возведения крыши для бани

Крыша возводится после полной постройки стен бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных построек: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, и на завершающем этапе работ конструкция покрывается кровельный материал.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти лаги будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательнее будут сняты замеры и ровнее нарезаны бревна, тем быстрее и проще будет возводиться стропильная система.

Необходимо измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшую величину. На бревнах, расположенных по краям конструкции, отметьте самое низкое значение и вбейте туда гвозди.Натяните шнур между двумя бревнами на противоположных концах, отметьте все остальные куски и обрежьте лишние бревна. Затем можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед монтажом стропильной системы на мауэрлат следует уложить черновой настил, по которому можно ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильная система изготавливается по параметрам крыши, указанным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на мауэрлатные балки, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем оборачивают рубероидом, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно крепят к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Кровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируется подкровельная конструкция – она помогает надежно прикрепить непосредственно крышу, передает внешнюю нагрузку на стропила и обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.

Конструкция крыши состоит из следующих элементов:

Черновой пол;

Гидроизоляция;

Контррешетки;

Токарная обработка.

Черновой пол несет огромную функциональную нагрузку.На настил наносится гидроизоляционный материал и крепится контробрешетка. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной 60 см.

Черновой настил изготавливают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Зазоры между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность образования зазоров.

Дополнительную жесткость кровле можно придать, прибивая доски чернового пола к стыку со стропильной ногой двумя гвоздями.

Гидроизоляция укладывается на черновой пол. Для мансардной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал с достаточной влагостойкостью. Полосы гидроизоляционного материала укладывают горизонтально на настил с нахлестом 15-20 см. Рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар через утепленные чердаки.

На гидроизоляционный слой набивается контррешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением примерно 30 мм на 70 мм.На контррешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка – бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинаковая, главное отличие конструкций заключается в расстоянии между отдельными брусками. Так, например, под шифер бруски располагают на расстоянии 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающим этапом устройства крыши бани является монтаж кровельного материала.При выборе кровельного покрытия следует учитывать следующие факторы:

Прочность и надежность: материал должен быть достаточно устойчив к ветру и атмосферным осадкам;

Функциональность и долговечность: качественное покрытие защищает конструкцию от снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем дольше срок службы материала, тем дольше будет лежать кровля, требующая только постоянного обслуживания и промежуточных ремонтов;

Хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также их правильный монтаж, сохраняют зимой тепло внутри здания, предотвращают промокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы – это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных затрат, достаточно периодически очищать крышу от разросшихся растений и мелкого мусора.

Видео об особенностях возведения крыши для бани

Как установить стропила крыши своими руками?

В том случае, если вы когда-либо имели дело со строительством частного дома (или хотя бы присутствовали при этом), вы не можете не знать, насколько дорого обходится строительство «коробки» под крышей.Некоторые бригады рабочих набирают такие цены, что горе-собственники стройки готовы поседеть после оглашения цифр.

Немного информации

Прежде всего, необходимо вспомнить, что это такое. Стропила – это основа крыши, ее костяк. В эту систему входят не только они, но и балки и мауэрлаты, последние зачастую также вызывают массу проблем при монтаже.

Считаем «калории»

Чтобы определить, как вы будете делать кровлю своими руками, необходимо рассчитать вес самой кровли.Дело в том, что в случае небольшой массы можно не делать мауэрлаты. Они, кстати, представляют собой балки, уложенные на стены. Сечение – от 15х15 см.

Кстати, как рассчитать стропила на крышу? Все зависит от вашего дома и кровельного материала. Для этого лучше обратиться к профессиональным строителям. Если говорить о кубах пиломатериалов, то на дом 8х14 м уходит порядка пяти кубометров (только на стропильную систему).

Что такое стропила

Помните о безопасности

Чтобы правильно установить стропила крыши своими руками, сначала придется смонтировать лес. Категорически не рекомендуем использовать для этих целей лестницу, так как уже было много несчастных случаев, нередко приводящих к гибели излишне самоуверенных строителей.

Проще и надежнее все-таки стыковать стропила на земле, только потом подбирая их по стенам. Их верхние концы можно соединить сразу несколькими способами.

Чаще всего их соединяют, сбивая после этого гвоздями. Для усиления соединения используйте металлические пластины, которые крепятся к поверхностям на болты или обычные саморезы достаточной длины.

В другом случае мастера используют коньковый брус. Это способ для настоящих экстремалов, так как каждый элемент конструкции монтируется отдельно, а шаблоны вообще не используются.

Монтаж

Приступая к монтажу, поднимите внешние стропила, а по их вершине натяните веревку, которая будет служить маркером направления и возможного искривления. Стропила ставятся на мауэрлаты, а затем крепятся обычными гвоздями.

Установив все элементы конструкции, не торопитесь ставить крышу: еще раз проверьте все крепления и замеры, так как всякое может случиться.Вы не хотите демонтировать половину крыши из-за ошибки в проекте?

что это за элемент конструкции крыши?

Дом построен, стены возведены, наступает очередь монтажа крыши. Крыша является одним из основных конструктивных элементов дома, на нее ложатся нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы кровля была прочной и долговечной, необходимо правильно ее установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45° и более, чтобы на ней не задерживалась вода и снег.В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разнообразными, но они должны отвечать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей конструкции крыши является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов, после чего идет поворот диагональных связей.К конструкции стропил прибивается распорка, на нее укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как монтировать мауэрлат?

Как крепятся стропила к мауэрлату?

И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве крыши не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важной составляющей, от которой зависит прочность кровли.

пошаговая инструкция. Арочные стропила. Технология изготовления и монтаж арочных стропил Как сделать стропила дома варианты

Иногда центральными элементами дизайна становятся потолочные перекрытия, но помимо этого они в любом случае несут практическую нагрузку.

Стропильная система является несущей конструкцией скатной крыши. Он состоит из стропильных ног, которые имеют наклон, а также вертикальных стоек. Используются абсолютно любые материалы: дерево, металл, бетон и другие.

На этом фото хорошо видно, как каждая пара балок соединяется с турником. Нагрузка распределяется равномерно, и в результате получается очень прочная конструкция.

Дизайн известной компании Searl Lamaster Howe Architects, Чикаго, Иллинойс, США

Открытые потолочные балки — отличное интерьерное решение. Именно такое оформление потолка в доме с односкатной крышей, представленное на фото, делает образ более гармоничным и завершенным. Не забывайте об этом простом, очень доступном, но от этого не менее эффектном дизайнерском приеме.

Великолепная гостиная, дизайн Аната Шмариаху, Купертино, Калифорния, США

Следующая картинка дает нам представление о том, насколько оригинальным может быть потолок веранды. Здесь балки расположены перпендикулярно друг другу, и это очень необычное архитектурное решение. Таким образом увеличивается высота потолка, получается подобие кессонной конструкции.

Потрясающая веранда с декоративными потолочными балками, спроектированная командой дизайнеров Frederick + Frederick, Бофорт, Южная Каролина, США

Стропила выступают за наружную стену, образуя карнизы для отвода воды.Это очень оригинальное решение проблемы отвода воды с крыши.

Шикарный пример дизайна дома с балочными карнизами, John Lum Architecture, Сан-Франциско, Калифорния, США

Концы стропильных балок, которые в данном случае окрашиваются в белый цвет, называются стропильными хвостами. Синие стропила на концах фронтонов — это выносные опоры.

Очень необычные и стильные стропила, дизайн RW Anderson Homes, Сиэтл, Вашингтон, США

Также представлен оригинальный способ оформления крыши с выступающими балками.Практической ценности они не имеют, а являются просто элементами внешнего декора.

Необычайно уютный летний домик с декоративными балками на крыше, проект SRM Architecture and Interiors, Портленд, Орегон, США

Открытые потолочные балки придают помещению непередаваемый деревенский дачный шарм, одновременно выполняя свою основную функцию по поддержанию крыши. В наше неспокойное время большую популярность приобретает стиль кантри. Его образы настраивают на романтический лад, действуют умиротворяюще.И потолок здесь играет не последнюю роль.

Текстурированная и прочная конструкция потолочных балок создает ощущение единения с природой. Дизайн студии Нурит Геффен-Батим, Раанана, Израиль

Декоративные балки, расположенные таким образом, создают иллюзию клиновидного потолка. Сразу возникает ощущение полета и легкости.

Этот дизайн напоминает культовые здания, придуманные группой дизайнеров из Aarcon Construction and Remodeling, Томбал, Техас, США

Стропила бывают разных уровней, в зависимости от конструкции дома.Здесь главное позаботиться о качестве материала и креплений: конструкция должна быть устойчивой.

Дом восхищения своей простотой, дизайн Gaulhofer Windows, Дункан, Канада

С помощью потолочных балок можно регулировать геометрию и объем помещений. Если установить по ширине потолка, помещение визуально расширится. А чтобы удлинить комнату, элементы потолочной конструкции укладываются перпендикулярно друг другу.Если потолки слишком высокие, можно разместить балки низко под кровельным покрытием. Это сразу добавит уюта дизайну.

Потолочные балки будут уместны в любом интерьере, так что не бойтесь экспериментировать! Декоративные деревянные стропила привнесут в помещение ощущение тепла, а металлические конструкции создадут атмосферу индустриального лофта. В любом случае комната с открытой потолочной конструкцией будет выглядеть неповторимо.

При строительстве небольшого дома, гаража или хозяйственной постройки не обязательно нанимать профессионального строителя.Большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Даже если речь идет о такой сложной конструкции, как стропильная система. Даже некоторые материалы, а точнее элементы, можно сделать своими руками. Например, стропила. Этот элемент является центральным в конструкции крыши. А как можно сделать стропила своими руками? Какие есть нюансы и как не ошибиться? Это будет обсуждаться ниже.

Какой материал выбрать

Изготовление стропил дома своими руками вполне выполнимая задача.Но прежде чем приступить к нему, необходимо правильно выбрать материал. Именно от этого весь ход дальнейшей работы будет на зависть.

А какие варианты материала для стропил используются? Для этого можно использовать:

1. Железобетонные изделия. Этот вариант используется при строительстве крупных промышленных объектов. Самостоятельно изготовить такие стропила невозможно. И их использование в строительстве частных домов не практикуется.
   
2. Железо.Сделать металлические стропила своими руками вполне реально. Но у них много недостатков. Во-первых, металл боится коррозии. Во-вторых, такие стропила будут много весить. А это мешает вам сделать монтаж самостоятельно без привлечения техники.
   
3. Древесина. Именно этот материал чаще всего используется при возведении стропильной системы частного дома. Древесина легко поддается обработке. Поэтому сделать стропила своими руками будет совсем несложно.

Это дерево используется для строительства.Но и этот материал имеет несколько вариантов. Древесину можно найти в виде бревен, брусьев и досок. А что лучше использовать для стропил? Многое будет зависеть от самой конструкции. Вернее, от размера и требуемой прочности.

Бревна ввиду их тяжести и громоздкости для стропил применяют редко. Исключения могут быть сделаны только с односкатной крышей. И тогда в этом случае для стропил используются тонкие бревна от молодых деревьев.


Брусья и доски — совсем другое дело.Именно они используются для изготовления стропил крыши. Брусья используются в тех случаях, когда конструкция имеет большие размеры. При этом нагрузки от осадков и веса кровельного материала достаточно велики. Доски используются для стропил в тех случаях, когда крыша имеет небольшие размеры. Однако их можно использовать как по отдельности, так и парами.


Выбор древесины

Изготовление стропил – дело ответственное. От этого будет зависеть прочность всей конструкции крыши, поэтому нужно уделить внимание всем мелочам.Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует запастись материалом. Как было сказано выше, лучше всего для этого подходит древесина.

Какую породу лучше выбрать? Из какой древесины можно сделать прочные и долговечные стропила? Для работы можно использовать:

• Сосна. Именно такой вариант чаще всего используется при возведении стропильной системы крыши. Сосна имеет много преимуществ. Во-первых, такую ​​древесину пропитывают смолой. Это позволяет защитить его от внешних воздействий.Во-вторых, материал мягкий, и сделать из него стропила своими руками будет проще. Еще один плюс в том, что сосна – недорогая древесина. Это означает, что вы можете сэкономить деньги;
• Ель — еще один распространенный материал для изготовления стропил крыши. Такая древесина прочная, легкая и легко поддается обработке. Но у ели есть небольшой недостаток. Он более подвержен внешним воздействиям, чем сосна;
• Для изготовления стропил можно использовать дуб. Материал прочный и хорошо обрабатывается.Но дуб очень дорогой. Лучше всего использовать для.

Стропила также могут быть изготовлены из других материалов. Например, можно использовать бук. Эта древесина прочная и долговечная, но дорогая и сложная в обработке. Если вы выбрали осину, то следует помнить о некоторых ее недостатках. Самое главное, что эта древесина часто гниет изнутри.

Самый оптимальный вариант, по мнению большинства профессионалов, – сосна. Древесина довольно распространена, и ее будет легко купить. Но самое главное – это его долговечность и простота в обработке.Стропила и другие элементы кровельной конструкции легко изготовить самостоятельно из сосны.

Есть еще один современный вариант. Для изготовления стропил можно использовать клееный брус. Этот материал имеет ряд преимуществ. Во-первых, он не поддается деформации. Во-вторых, он имеет стандартные размеры, что значительно облегчает подгонку стропил. А вот клееный брус используется редко. Этот материал новый, и стоит он недешево.

Очень важно учитывать качество приобретаемой древесины.Конечно, всем известно, что приобретать брус или доски с признаками гниения не стоит. Но, кроме этого, следует обратить внимание на влажность древесины. Этот параметр не должен превышать 10-15 процентов. В противном случае стропила перекосятся, и крыша вскоре потребует ремонта.

Какие размеры выбрать

Если выбирается дерево, то перед покупкой следует разобраться еще с несколькими параметрами. Чтобы сделать стропила правильно, нужно определиться с их сечением и длиной.Оба параметра определяются расчетным путем.

Узнав, какую нагрузку должны выдерживать стропила, можно рассчитать их сечение. В интернете много таблиц. Они указывают на несущие способности стропил в зависимости от используемого при изготовлении материала, длины и сечения. С их помощью вы без труда подберете нужный параметр. Единственное, что еще нужно учитывать при расчетах, это . Чем ближе они друг к другу, тем меньшее сечение можно использовать.

Как сделать стропила? В принципе здесь нет ничего сложного. Узнав, какой должна быть длина, брус или доски нужного сечения отпиливают по необходимой разметке. Далее делается разрез для и в районе конька, а если используется другой способ соединения, то этого делать не нужно. Но чтобы все сделать правильно, следует воспользоваться некоторыми советами специалистов. А именно:

Полукруглая крыша, имеющая вид арки со стороны фронтона, придает загородному дому некую индивидуальность, отличающую его от соседних построек с примитивными двускатными или четырехскатными крышами.Основными несущими элементами в такой полукруглой крыше являются арочные стропила, выбор которых, технология изготовления и их установка будут рассмотрены ниже в статье.

Что такое арочные стропила

Рядовое кровельное стропило представляет собой плоский деревянный брус сечением 120х40 мм или 150х50 мм. При создании стропильной системы для скатной крыши все балки располагаются под одинаковым углом наклона и находятся в одной плоскости.

Арочное стропило — такой же несущий элемент, как и обычное прямое стропило, только имеющий форму дуги.В отличие от прямых стропил арочные балки различают по материалу изготовления на деревянные, металлические и железобетонные. По способу изготовления арочные стропила условно делят на цельные, сборные и клееные, изготовление которых возможно только из дерева.

Где и как применяются арочные стропила

В частном загородном строительстве — это создание стропильных систем для полукруглых крыш одноэтажных и двухэтажных коттеджей, а также для строительства навеса на загородном участке для стоянки личного автотранспорта.

Кровля арочная

В сфере промышленности и сельского хозяйства — арочные стропила применяются для строительства ангаров, складов, терминалов, железнодорожных станций, навесов для строительства крытых автостоянок, автовокзалов, заправок и даже аквапарков .

При таком широком применении, конечно, радиус дуги, материал и конструкция арочных стропил могут существенно различаться.

Промышленное производство арочных стропил

В промышленных масштабах арочные стропила изготавливают в основном из металла и значительно реже из железобетона.Металлические арочные стропила называются фермами и, как правило, транспортируются и устанавливаются на несущие стены или колонны в собранном цельном виде. В зависимости от предполагаемой нагрузки металлические фермы изготавливают из такого сортамента металлопроката, как: швеллер, треугольник, пустотелый квадрат, труба и арматура.

Железобетонные арочные фермы в большинстве случаев изготавливают сразу на месте их будущего расположения, то есть заливают армированные монолитные фермы и прогоны в заранее подготовленную опалубку в виде арки .Такое строительство нельзя назвать типовым, так как такие архитектурные проекты разрабатываются достаточно редко, а непосредственно до строительства дело доходит еще реже.

Арочные стропила из дерева

Для загородного частного строительства применяют арочные стропила и фермы из дерева. По способу изготовления они делятся на следующие виды:

• Из массива дерева — балки в виде арки изготавливаются путем распиливания куска дерева.Из-за большого количества отходов эти арочные балки делают длиной до 6-7 м.
• Стропила клееные — получаются путем склеивания тонкой обрезной доски толщиной 8-10 мм. Процесс изготовления аналогичен производству клееного бруса, с той лишь разницей, что в момент приклеивания и сушки будущего стропила заведомо задается выбранный радиус изгиба.
• Стропила составные арочные — изготавливаются как небольшими деревообрабатывающими предприятиями, так и непосредственно бригадой строителей, монтирующих крышу.Составные арочные балки по своей конструкции состоят из балок длиной 100-150 см, сшитых между собой металлическими шпильками.

Изготовление арочных стропил своими руками

Изготовление стропил для монтажа арочной крыши всегда начинается с расчета. Здесь есть 2 варианта: «сложный» и «легкий».

Сложный способ расчета длины и радиуса изгиба стропил

Данный вариант предусматривает разработку схемы следующего вида:

Расчет и методика расчета следующая:

• Берут миллиметровую бумагу и решают, в каком масштабе будет выполняться рисунок;
• Далее рулеткой необходимо измерить пролет, перекрытый арочной крышей от одной несущей стены до другой;
• Несущие стены и расстояние между ними переносятся на чертежную бумагу;
• Далее циркулем вписывается правильная окружность между несущими стенами;
• После этого в окружность вписывается равносторонний шестиугольник;
• Сами углы шестигранника определяют размеры будущих арочных стропил;
• Этот расчет заканчивается переходом с миллиметровки на натуру, то есть необходимо изготовить первое арочное стропило по чертежу, который в дальнейшем будет использоваться как шаблон для изготовления всего комплекта балок.

Простой способ расчета

Существует ряд различных 2d и 3d программ, а также калькуляторы, которые помогут рассчитать количество, длину и радиус арки стропил для арочной крыши. Например, в калькулятор расчета нужно просто загрузить исходные данные, такие как ширина перекрытого пролета между несущими стенами и максимальная высота арки от потолка. Последние данные важны, так как не всегда стоит задача сделать крышу в виде половины правильного круга.Часто необходимо рассчитать дугу с меньшим радиусом, что более проблематично вручную на миллиметровой бумаге.

Монтаж крыши из арочных стропил

Закончив расчет, приступаем к сборке первого арочного стропила. Для его изготовления вырезаются заготовки из бруса 140х40 мм, например, длиной 130 см. Затем на ровной поверхности из заготовок выкладывается дуга – профиль будущего стропила. После этого делается такое же количество заготовок, которые укладываются поверх первого «слоя» брусков и отмечаются места крепления между ними.В большинстве случаев концы стержней в 1 и 2 «слоях» срезаны встык под определенным углом. На следующем этапе оба «слоя» брусков сшиваются булавками.

Шпилька представляет собой металлический круглый стержень диаметром 8-12 мм с нарезанной на обоих концах резьбой под гайку соответствующего диаметра. Для улучшения крепления используйте контргайки или подложите под обычную гайку прижимную прокладку. В зависимости от общего пролета и длины стропил его собирают из двух или трех слоев брусков, описанных выше.

Подготовив первое стропило, используя его в качестве шаблона, изготавливают остальной набор балок с учетом того, что между стропилами в кровельной системе должен быть шаг 90-120 см. Когда весь набор арочных балок подготовлен, их поднимают вверх и собирают крышу. Нижние концы арочных стропил крепятся к мауэрлату – массивному брусу, закрепленному вдоль двух несущих стен к потолку, с помощью выпущенных из него шпилек.

Соединение верхних концов арочных стропил производится либо по коньку — продольному, массивному брусу, установленному на стойках, либо без конька — то есть каждая пара стропил сшивается между собой в самой высокой точке крыши. Если выбран второй вариант, то всю длину свода крыши делят на равные 3 части и в двух полученных точках монтируют вытянутые вдоль всей крыши опорные балки, устанавливаемые аналогично коньку, на стойки .

После установки всего комплекта арочных балок поперечно ими набивается обшивка из обрезной доски.Шаг между обрешетками выбирается в зависимости от кровельного материала. То есть размеры плитки. Если крышу планируется обшить битумной (гибкой) черепицей, то вместо обрешетки всю стропильную систему обшивают листами OSB или влагостойкой фанерой. При такой конструкции расстояние между стропилами в системе не должно превышать 100 см. В противном случае обрешетка набивается, поверх нее монтируется ОСБ, а сверху уже битумная черепица.

Цены на арочные стропила и стоимость монтажа арочной крыши

Цена арочных стропил зависит от материала, из которого планируется их изготавливать, а также от длины и сложности арок.Например, при заказе арочных стропил можно встретить такую ​​ерунду: цена металлических ферм может быть такой же, как стоимость деревянных арочных стропил. Казалось бы, металлопрокат дороже дерева, но здесь играет роль сложность изготовления арочных балок.

Ряд интерьерных стилей, в том числе относящихся к минимализму, допускают или даже приветствуют открытые элементы стропильных систем в мансардное помещение. Эти элементы делают архитектуру потолка более интересной и украшают интерьер.

Если хозяева решили оставить стропила и балки открытыми, то на этапе проектирования они должны решить, насколько эти элементы должны выступать в сторону помещения. Дело в том, что от этого будет зависеть их сечение, которое должен указать в проекте проектировщик.

Размеры поперечного сечения стропил не могут быть произвольными. С одной стороны, речь идет о несущей способности элементов, а с другой – о возможности прокладки между ними теплоизоляции достаточной толщины.При желании, конечно, можно нарастить стропила изнутри, но такой подход, в принципе, не самый рациональный.

Мансардная крыша является стандартной оболочкой здания. Строительные нормы для такой конструкции предъявляют соответствующие требования к сопротивлению теплопередаче – R мансардной крыши должно быть не менее 4,95 м² С/Вт. В связи с этим слой теплоизоляции в конструкции кровельного пирога должен быть не менее 20-22 см. Это немного больше высоты сечения обычных стропил, которая составляет 18-20 см.каркас, который устанавливается для крепления гипсокартонной обшивки. Оба решения с точки зрения инженерно-экономической целесообразности, как уже говорилось, не являются рациональными. Необходимо искать другие решения.

Деревянные стропила

Недостатком стропил из цельного дерева, которые предполагается оставлять на виду в качестве отделки чердачного потолка, является то, что они имеют недостаточную высоту поперечного сечения. Стандартные деревянные стропила позволяют оставить видимыми лишь несколько сантиметров, так как максимальная высота готовой секции бруса ограничена 24 см.Более толстые стропила нужно специально заказывать, что резко увеличит их стоимость.

Если владельцев устраивает немного выступающая часть стропил, то они могут выбрать максимальный размер изделий из массива дерева. Чаще всего стропила делают из сосны или ели. В случае внутреннего использования такие материалы строгают с четырех сторон, а также шлифуют. Отшлифованная древесина имеет более высокую огнестойкость. Отсутствие шероховатостей и зазубрин не позволяет легко «схватить» пламя.Обработанная таким образом древесина также менее подвержена заражению насекомыми. последние труднее проникнуть через гладко отшлифованные поверхности.

Не используйте для открытых потолочных балок пиломатериалы, пропитанные зеленой пропиткой. Пропитка глубоко проникает в древесину и не фиксируется строганием. Вряд ли к их внешности подойдут зеленые пучки; поэтому лучше покупать древесину натурального цвета, обработанную бесцветными биозащитными препаратами.

Стропила из клееного дерева

Клееный брус производится из отдельных ламелей малого сечения, благодаря чему изделия из него могут иметь большое сечение и неограниченную длину.Сегодня выпускается клееный брус с высотой поперечного сечения до 60 мм. Однако клееный брус намного дороже цельного бруса. Каждый дополнительный сантиметр сечения отражается в его цене.

Ламели, из которых склеены балки, могут иметь толщину от 18 до 45 мм. Их прочно скрепляют меламиновой смолой или резорциновым клеем. Белые линии клея указывают на использование меламиновой смолы, а если они темные, то использовался резорциновый клей. Материал ламелей – сосна, ель или лиственница.Имеются также импортные клееные изделия из экзотических пород дерева, обладающие высокой прочностью и долговечностью.

По длине ламели наращивают «на ус», т.е. с помощью клиновидного соединения. В продаже есть тонированные и лакированные изделия.

По прочности и другим эксплуатационным характеристикам клееный брус превосходит массивную древесину того же сечения. В частности, по прочности они превосходят изделия из массива хвойных пород в 2 раза. Безусловным преимуществом клееного бруса является неограниченная длина изделий, что позволяет проектировать стропильную конструкцию без опорных стоек.

Двутавровые стропила

Двутавр имеет сечение в виде двух противоположно соединенных букв Т. Такой вид профиля придает изделиям жесткость в двух направлениях, при минимальной площади поперечного сечения. Сегодня стали популярными двутавры из цельного или клееного бруса с промежуточным подкосом OSB. Наряду с ними существуют балки, изготовленные по тому же принципу, но полностью из клееного дерева.

Преимуществом двутавров является их малый вес.Такие балки легко монтируются. Но в нашем случае они мало подходят, так как их торцевая часть имеет небольшую высоту – 38-48 мм. Соответственно, именно на такую ​​видимую проекцию луча и можно рассчитывать, и не более того. Кроме того, двутавровые балки в стропильной конструкции в силу своих несущих параметров устанавливаются с меньшим шагом, чем обычно, а именно через каждые 50-70 см.

Более широкий блок на конце (89 мм) имеет двутавры для перекрытий. Это делает их более заметными на потолке.За счет этого при выборе двутаврового варианта такие балки более востребованы.

Теплоизолированные трубы

Можно получить большой выступ стропил в мансардное помещение, поместив теплоизоляцию не непосредственно между ними, а поверх них. Справиться с этой задачей можно только с помощью жестких пластинчатых утеплителей с низким водопоглощением, например, таких как экструдированный пенополистирол или пеностекло. Укладка теплоизоляции поверх стропил также значительно увеличивает сопротивление конструкции мансардной крыши за счет создания сплошного теплоизоляционного слоя, где стропила не являются мостиками холода.В этом случае поверх стропил сооружают сплошной жесткий настил, который укрывают слоем рубероида или кровельной пленки.

Изоляционные плиты укладываются поверх подготовленного описанным способом пола. Их крепят к стропилам контррейками и длинными гвоздями, которые протыкают утеплитель насквозь. Важно сделать крепления таким образом, чтобы контробрешетка не могла сместиться вниз под тяжестью кровли. Для этого можно вбить гвозди под углом около 67° по отношению к скату; или прикрутите балку карнизного свеса к стропилам, закрепив таким образом контррейки.

Для утепления поверх стропил целесообразно использовать плиты с профилированными краями, которые делают сопряжения более плотными.

Имитация стропил

Существует несколько способов имитации открытых стропил, при этом собственно элементы стропильной конструкции остаются полностью скрытыми в структуре кровельного пирога. Моделирование может быть достигнуто несколькими способами. Первый предусматривает прибивание к стропилам брусков необходимого сечения, возможно, даже превышающих ширину истинного бруса.Выступающая часть может быть изготовлена ​​из более дорогой и благородной древесины. Это решение в первую очередь подходит для двутавровых кровельных конструкций. К стропилам приклеиваются фальшбалки, так как сквозным крепежом их крепить нельзя – головки шурупов будут видны. Замаскировать эти головные уборы довольно проблематично. Если покрыть их шпаклевкой по дереву и вскрыть морилкой сверху, то места крепления, скорее всего, потемнеют. Ритм и симметрия таких темных точек ни в коей мере не дадут имитации правдивости.

Во втором случае используются имитации полиуретановых балок, которые по внешнему виду практически идентичны натуральным. Единственный их недостаток – высокая цена. В остальном полиуретановые балки в виде коробов – очень удобное интерьерное решение для скатов мансардного потолка. Эти коробки достаточно легкие. Их можно прикрепить непосредственно к обшивке мансарды с помощью предварительно прибитых деревянных брусков, а можно просто приклеить. В последнем случае необходимо плотно прижать полиуретановые балки, пока схватывается клей, для чего можно использовать подпорки.Деревянные фальш-балки при склеивании садятся на шип, поэтому опоры им не нужны.

Сегодня в продаже имеются имитации полиуретана с различными видами отделки. Стандартные длины полиуретановых балок составляют 3м и 4,5м, а размеры сечения 120х60 или 160х100м.

Фальш-балки также могут быть выполнены в виде П-образных деревянных ящиков. Однако их цена может превышать цельнодеревянные фальш-балки, поэтому целесообразность пустотелых деревянных ящиков обусловлена ​​лишь относительно небольшим весом.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте посмотрим, как это работает в случае с односкатной крышей, какие бывают виды и из каких элементов она состоит.

Кровельные стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

• металл сложно менять, но этот материал прочен;
деревянные
• просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавры (из бруса и ОСП) плоские максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной деревянной системы;
ЖБИ
• вообще нельзя менять, но они отличаются длительным сроком службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале речь пойдет о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого типа.

В первую очередь — сила каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), прикрепляемые параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Небольшой вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большая часть элементов сделана из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основу составляют маловлажные хвойные породы.

На какие требования должно отвечать дерево:

• 1-3 кл.Без сколов, сучков и трещин.
• Деревянные элементы должны быть толщиной не менее 5 см, а площадью до 45 кв.см.
• Максимальная длина хвойного бруса не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий возведение стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

1. Мауэрлат …Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога . Соприкасается со скатом ската, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
3. Затяжка … Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
4. Прогон … Крепление стропильных ног к верху системы (коньковый прогон) и к бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
6. Стойки/распорки … Они «добавляют» еще больше выносливости ногам.
7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек … Место закрепления откосов.
9. Кобылка … Создать выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.

Разберемся с таким компонентом стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет достаточно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Типы стропильных систем для разных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

Подвесной

Идеально подходит для двускатных крыш, с малыми пролетами до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные опоры здания.

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же выполняют роль балок перекрытия. В случае, когда плиты были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть системными связями.

Важные дополнения:

• Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что ширина свеса не более 1 м). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
• При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
• В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это необходимо для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Укрепленный

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к коньковому прогону, внизу – к мауэрлату.

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

• Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Нужно быть очень внимательным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• При установке распорок со стойками необходимо соблюдать симметрию.
• Хорошая вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
• Требуется хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных проектов топ-хаусов.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие устройства крыши.

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.

Вальмовая или вальмовая

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используют фермы, либо монтируют стропила для многоскатных крыш.

Сломанная крыша

В нижней своей части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части пологий.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но фермы рекомендуются.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, вы также должны обратить внимание на дерево.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались врубками. Но, это было не очень «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно было брать деревянные элементы большого сечения.

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозийные металлические накладки — еще один вариант крепежа.Они крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Низкий расход на единицу древесины.
2. Простота установки.
3. Высокая скорость зажима.

Особенности монтажа стропильной системы и двускатной крыши Мауэрлаты

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в состав которой входят распорки, подкосы и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — несущая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д. Материалом для опорных балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любой материал — металлический, железобетонный или смешанный.

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой, а также от количества наносов на конкретном участке (расчет ведется отдельно).

Доска не должна быть больше 5 см в сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этой цели. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.