zsmk-neft.ru

Установка коньковый брус: Коньковый брус: установка, крепление стропил

28.06.2021
/
By
/
0 Comment

Содержание

Как правильно смонтировать коньковый прогон на фронтоны стен

 

Для чего нужен коньковый прогон 

Наслонные стропила двускатной крыши, не имеющие верхней опоры, не являются достаточно устойчивыми и потому любое сильное воздействие  снаружи или изнутри  сможет привести к повреждениям крыши. Казалось бы  — выхода нет, ремонт крыши неизбежен. Ан нет! Есть несколько вариантов решения проблемы.

Наиболее рациональным (и наиболее дешевым) является монтаж горизонтальной балки опирающейся на противоположные друг другу фронтоны  дома или смонтированного на вертикально расположенных упорах. Эту балку и называют прогоном.

На прогон опираются стропильные ноги кровельной системы. Он является « позвоночником» прочно удерживающим « скелет»  крыши и обеспечивающим его жесткость. 

Какими бывают прогоны

Прогоны бывают цельными и составными.

Цельные прогоны изготавливаются из одного куска древесины и укладываются своими концами на противоположные  фронтоны стен.

Однако при большой длине, из –за того, что на них действуют серьезные изгибающие нагрузки,  они становятся слишком громоздкими. Громоздкими настолько, что их изготовление  обходится дорого, а монтаж  возможен исключительно при помощи грузоподъемных механизмов.  Между тем, в этом нет необходимости в случае если  будут укладываться легкие кровельные материалы (например, ондулин).

Кроме того они практически сразу изогнутся под собственным весом.

При больших длинах конькового прогона  его рационально делать составным. Для того  чтобы  нагрузки не  деформировали и не разрушили его  необходимо установить вертикальную стойку  на которую прогон будет опираться и передавать часть действующих нагрузок.

Правила монтажа коньковых прогонов

Опирание концов  конькового прогона будет осуществляться на противолежащие фронтоны  здания.

До начала монтажа необходимо подготовить места укладки конька, очистить их от строительного мусора.

Перед монтажом необходимо проверить  горизонтальность отверстий предназначенных для монтажа конькового прогона.  Сделать это можно при помощи лазерного уровня или любого другого современного прибора.

Совет. Перед укладкой конькового прогона на фронтоны обмотайте  его концы гидроизоляционным материалом. Этим вы  увеличите срок службы конькового прогона. Для этой цели прекрасно подойдут пленки Ондутис.

После укладки еще раз проверьте горизонтальность. На этот раз следует положить на прогон  строительный уровень. Наиболее достоверный результат покажет  уровень большой длины.

В случае отклонения конька  от  вертикали следует подложить  под его торцов подкладки. Закреплять коньковый прогон следует  после  выставления его по вертикали.

 Обязательной является проверка  параллельности  конька  срезу  стен. Выполняется проверка в 2 этапа:

  1. Замеряется длина от конька до края среза стены.  Замеры осуществляются по всем четырем  краям фронтонов. Размеры  на одном скате должны быть одинаковы.
  2. Замеряются диагонали предполагаемых скатов. Длины диагоналей на одном скате должны быть одинаковы.

Пренебрегать описанными проверками не стоит.  Монтаж  конькового прогона с отклонениями от вертикали, несоответствие размеров  может привести к проблемам при монтаже кровельных материалов , образованию протечек, необходимости провести авральный ремонт кровли. 

Как можно усилить коньковый прогон 

Бывают ситуации, когда кажется  невозможным установить  коньковый прогон требуемого  сечения или требуемой длины. Как решить проблему?!

Ну, во- первых,  можно установить вертикальные стойки под прогон. Они будут принимать на себя нагрузки воспринимаемые прогоном и не давать ему деформироваться или разрушаться. Они же позволят использовать в качестве прогона пиломатериалы меньшего сечения.

Во-вторых,   можно уложить вместе  два бруса  меньшего сечения. Это позволит нагрузить коньковый прогон большими нагрузками. 

Удачного Вам строительства!

Способы установки стропильной системы | ForestBase

  • ГЛАВНАЯ
  • УСЛУГИ
    • СТРОИТЕЛЬСТВО
      • РУЧНАЯ РУБКА
      • КАРКАСНЫЕ ДОМА
      • ХОЗ. ПОСТРОЙКИ
      • ИЗ БРУСА
      • БЕСЕДКИ
    • ПРОИЗВОДСТВО
      • ПИЛОМАТЕРИАЛ
      • ДРОВА, ЩЕПА, ОПИЛКИ, БЕРЕСТА
      • ХВОЙНАЯ МУКА
    • ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
    • ОТДЕЛКА
      • ВНЕШНЯЯ
      • ВНУТРЕННЯЯ
    • КРОВЛЯ
    • ФУНДАМЕНТ
    • БУРЕНИЕ
  • ПРОЕКТЫ
    • ДОМА
      • ДО 100 КВ.М
      • ОТ 100 ДО 200 КВ.М
      • ОТ 200 КВ.М
    • БАНИ
      • ДО 30 КВ.М
      • ОТ 30 ДО 60 КВ.М
      • ОТ 60 КВ.М
    • БЕСЕДКИ
      • ДО 20 КВ.М
      • ОТ 20 ДО 50 КВ.М
      • ОТ 50 КВ.М
  • КАЛЬКУЛЯТОР
  • О НАС
  • ПРАЙС
  • НОВОСТИ
  • КОНТАКТЫ
  • ГЛАВНАЯ
  • УСЛУГИ
    • СТРОИТЕЛЬСТВО
      • РУЧНАЯ РУБКА
      • КАРКАСНЫЕ ДОМА
      • ХОЗ. ПОСТРОЙКИ
      • ИЗ БРУСА
      • БЕСЕДКИ
    • ПРОИЗВОДСТВО
      • ПИЛОМАТЕРИАЛ
      • ДРОВА, ЩЕПА, ОПИЛКИ, БЕРЕСТА
      • ХВОЙНАЯ МУКА
    • ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
    • ОТДЕЛКА
      • ВНЕШНЯЯ
      • ВНУТРЕННЯЯ
    • КРОВЛЯ
    • ФУНДАМЕНТ
    • БУРЕНИЕ
  • ПРОЕКТЫ
    • ДОМА
      • ДО 100 КВ.М
      • ОТ 100 ДО 200 КВ.М
      • ОТ 200 КВ.М
    • БАНИ
      • ДО 30 КВ.М
      • ОТ 30 ДО 60 КВ.М
      • ОТ 60 КВ.М
    • БЕСЕДКИ
      • ДО 20 КВ.М
      • ОТ 20 ДО 50 КВ.М
      • ОТ 50 КВ.М
  • КАЛЬКУЛЯТОР
  • О НАС
  • ПРАЙС
  • НОВОСТИ
  • КОНТАКТЫ
Вы здесь:
  • БЛОГ
  • /
  • Установка стропильной системы

Конек крыши своими руками: как сделать и закрепить, устройство и самостоятельная установка

Коньковый узел и его особенности

С обустройством конькового узла сталкиваются на последнем этапе создания кровельной конструкции. От того, насколько качественно будут выполнены монтажные работы, будет зависеть надежность всей крыши.






Основными задачами, на решение которых направлена установка, являются следующие:

Защита от пагубных факторов. Не обеспечив ее должным образом, можно столкнуться с гниением и полным разрушением всей стропильной конструкции, появлением гнезд, проникновением всевозможных насекомых, избавиться от которых не так просто.

Обеспечение должной циркуляции воздушных масс. В случае правильного монтажа конек работает в тандеме с вентиляционным зазором, обустроенным при установке обрешетки. Он пропускает теплый воздух, богатый парами, создавая условия для должной вентиляции.

Получение эстетически завершенной кровли. Будучи одновременно декоративным элементом, правильно подобранный профиль способен превосходно украсить все строение. Для наглядности можно ознакомиться с многообразием фото конька крыши, выложенным в сети, или обратить внимание на уже построенные дома.

Совет! Рассматриваемый дополнительный элемент лучше приобретать у того же производителя, что изготавливал сам кровельный материал. Тогда нет риска несовпадения по цвету.

Чтобы рассчитать количество, следует узнать длину кровельной конструкции по карнизу. К имеющимся значениям прибавляется 10-15% для обеспечения нахлеста и подгонки. Размеры коньков крыши бывают различными, стандарт длины составляет 2 метра, форму можно заказать по индивидуальным замерам.

Как обустроить конек кровли

Уголок можно изготовить самому, имея обрезки оцинкованного железа и киянку. Обрезки соответствующего размера необходимо уложить по размеченной линии. Далее, при помощи киянки, выстукивая лист до необходимого профиля, вы получаете нужный вам уголок. Применять молоток не следует, так как он может повредить цинковое покрытие листа.

Для уголка размеры обрезков оцинкованного железа могут быть 240-300 миллиметров по ширине, 2000 миллиметров по длине.

На приведенном выше рисунке показано, как необходимо крепить уголок конька к двускатной мансардной крыше. Обязательным условием считается, что перекрытие элементов конька при укладке должно быть не менее 10 сантиметров, а сторона уголка, которая используется, соответственно, 12-15 сантиметров.

При набивании гвоздей, добивайтесь того, чтобы они пробивали волновой шифер и затрагивали обрешетку. Для достижения этого условия, иногда приколачивают дополнительный брус на обрешетку там, где располагается конек. Если случается необходимость при проведении работ, то коньковый брус можно не обустраивать. Тогда уголок конька прибивают к обрешетке.

В недавние времена, устанавливая конек, промежутки между покрытием крыши и уголком замазывали раствором. Сейчас подобные работы производят при помощи монтажной пены.

Внимание! Обустройство конька на кровле самостоятельно не является сложной работой, но требует соблюдения правил безопасности, так как производится на достаточной высоте.

Прежде чем начать обустройство конька, имеет смысл определиться с высотой конька и конькового прогона.

Высота конька будет напрямую зависит от некоторых существенных факторов. Во-первых, высота определяется формой крыши и остротой наклона ее скатов. Во-вторых, влияние на высоту оказывает то покрытие, который вы выбрали для своей крыши.

Выбрав понравившееся вам покрытие для крыши, начинаются работы по обустройству конька, предварительно посчитав его высоту.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие — дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства — функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки. Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно. Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

  • коническими;
  • угловыми;
  • рельефными;
  • фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и соломенных крышах для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы. Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок


Плоский конёк надёжно соединяет противоположные скаты крыши


Форма перехода скатов крыши повышенной прочности

Читайте также:  Навес своими руками — красивые идеи, лучшие проекты и советы как построить навес своими руками (90 фото и видео)


Прямоугольный конёк подходит для большинства видов кровельного покрытия

Конёк на крышу своими руками: разбор технологии монтажа

Работа для «настоящего» конька

Коньком считается горизонтальное ребро скатной крыши, расположенное в её вершине. Простым обывателям он представляется металлической планкой или своеобразной окантовкой, собранной из черепичин или фасонных кровельных деталей. На самом деле это сложная система, в обязанности которой включены следующие функции:

— Защита деоевянных составляющих стропильной системы от атак атмосферной воды и от срыва покрытия порывистым ветром.
— Предотвращение проникновения пыли, насекомых, опавшей листвы и прочих загрязнений в подкровельное пространство.
— Обеспечение свободной циркуляции воздушных потоков по продухам, устроенных в кровельном пироге скатов.

В двускатных, ломаных, вальмовых и полувальмовых конструкциях конек повторяет форму одноименного прогона и равен его длине. Однако установка конька завершает строительство не только крыш с наслонными стропилами. Последние по конструктивным условиям обязаны опираться верхом на прогон, т.е. на коньковую балку или доску.

Коньки на разных правах устраиваются и на крышах, не имеющих прогона в качестве основной опоры стропильной системы. Их сооружают поверх кровли конструкций висячей категории, построенных на объекте или собранных из готовых стропильных ферм.

Вальмовые углы также обустраивают по принципу установки коньков. По сути, ребра выпуклых углов крыши тоже смело можно отнести к коньковой категории, только расположенной не коризонтально а под углом.


К тому же стартовые и рядовые фасонные детали для вальмовых ребер и коньков выпускаются равнозначной конфигурации и размеров. Только для точки сопряжения ребер производятся специальные вальмовые элементы.

Работы по обустройству вальм и коньков проводятся по аналогии. Существенная разница лишь в том, что на крышах с указанными выпуклыми ребрами сначала монтируют завершающие детали на вальмовые выступы, а затем сооружают конек. Его края должны перекрывать «окантовку» наклонного угла, чтобы стекающая по скатам вода не просачивалась в чердачное пространство.

Виды коньковых элементов

В сооружении коньков по скатным крышам применяются изделия и фабричного, и собственноручного изготовления. Способы и материалы для обустройства определяет тип кровельного покрытия:

— При применении битумной черепицы конек устраивают из гибких коньковых элементов, поставляемых в комплектации с кровлей или нарезанных самостоятельно из рядовых гонтов.

— При использовании кровельной стали, профнастила, маталлочерепицы конек покрывается металлической планкой, которую приобретают в готовом виде или изготавливают из листовой стали своими руками.
— При применении глиняной, керамогранитной, песчано-цементной и полимерной черепицы, натурального шифера, асбестоцементных волокнистых листов и плиток конек сооружают путем поштучной укладки коньковых деталей, изготовленных производителем покрытия.

Детали конька для обустройства черепичных и шиферных крыш можно сделать собственноручно посредством заливки цементно-песчаной смеси в заранее сделанную по конкретному размеру форму. Однако, означенный нелегкий труд не порадует экономической целесообразностью, и к качеству изделий наверняка будет немало претензий.

Цвет самостоятельного произведения однозначно не совпадает с колоритом кровли. Потому что без сведений о точной рецептуре приготовления смеси практически невозможно подобрать пропорции компонентов и красящих пигментов.

Утрамбовать смесь в форме идеально без промышленного виброоборудования тоже не получится. Значит, о необходимой плотности изделия не может быть и речи. Низкая плотность — это избыток пор, из-за которого снижаются водоотталкивающие свойства и морозоустойчивость.

Зато производство планок для устройства конька крыши, покрытой профилированным металлом, вполне доступно усердным умельцам. Все дело заключается в раскрое листовой стали согласно требующимся размерам и в формовке деталей с помощью гибочного станка.

Оптимизировать итоги раскроя и гибки поможет профнастил в роли исходного материала. Наличие гофр определит рисунок будущего конька, правда, может увеличить расход, если складки не будут безукоризненно соответствовать размерам изготавливаемой детали.

Следует помнить, что при раскрое нужно оставить по 1 см запаса вдоль обеих сторон. Их необходимо загнуть внутрь для создания края с защитной кромкой. Форма коньковой планки в сечении может повторять один из фигурных промышленных вариантов или напоминать обычный металлический уголок.

Самодельные или фабричные металлические коньковые планки могут применяться при обустройстве крыш с мягким покрытием, если такое экстренное решение не упростит и не ухудшит внешний вид постройки. В кровельных системах с битумной черепицей планки нередко используют в качестве деталей усиления конька с последующей укладкой поверх гибких гонтов.

Способы и различные технологии установки

В методах обустройства коньков крыш с мягкими и жесткими покрытиями есть общие правила, не зависящие от разновидности кровельного покрытия. Выполнение общепринятых предписаний — обязательное условие нормальной работы конструкции.

Требования, которые следует соблюдать при устройстве конька:

— Вдоль коньковой линии утепленных крыш гидро- и пароизоляционные прослойки обязаны иметь разрыв. Он нужен для свободного выхода конденсата с испарениями из подкровельного пространства.
— Установленная на стропила обрешетка должна обеспечить в вершине зазор между плоскостями скатов не менее 5 см.
— Разреженная обрешетка вдоль коньковой линии усиливается путем замены бруска на доску или за счет уменьшения шага установки решетин.
— Зона конька оснащается дополнительной гидроизоляцией, уложенной вдоль конькового ребра полосой не менее 25 см.
— Разрыв гидроизоляции и зазор между скатами холодной крыши выполнять не обязательно, если задачи вентиляции будут решены коньковым аэратором или слуховыми окнами.

Однако в технологиях имеются нюансы, зависящие от разновидности уложенного на крышу финишного материала. Подробное ознакомление с ними поможет понять, как лучше и разумнее установить конек на собственную крышу.


Обустройство крыши с гибкой черепицей

Сфера применения битумной черепицы охватывает обширный ряд кровельных конструкций. Укладку её гибких гонтов производят и по крышам с холодным чердаком и по мансардным сооружениям. Наличие или отсутствие утеплителя определяет схему устройства конька.

Работы по обустройству зоны конька неотапливаемой крыши производят согласно следующему алгоритму:

— Укладка рядовой битумной черепицы производится вплоть до линии конька. Выступающие за пределы конька части гонтов перегибаются через коньковое ребро и крепятся на смежном скате.
— Раскрой элементов обустройства конька выполняется путем деления коньково-карнизных гонтов на три части согласно имеющейся перфорации либо разрезанием рядовых битумных листов, использованных в укладке кровельного покрытия.
— Раскроенные коньковые элементы укладываются так, чтобы они выступали за обе линии конька на 5 см. Приклейка проводится обычным для битумной черепицы способом. Уложенный коньковый гонт фиксирует два или четыре гвоздя по углам в зависимости от марки и формы черепицы.
— На зафиксированный элемент укладывается очередная деталь так, чтобы её край закрыл близлежащие два гвоздя. Нахлест должен составлять примерно 5 см. Крепление производится аналогичным методом.
— Действия повторяются до момента полного закрытия конька битумными гонтами.

Гибкие коньковые детали укладывают в направлении, противоположном вектору преобладающих в регионе ветров. Так надо, чтобы края битумных «липестков» не задирал и не отклеивал порывистый ветер.


Вышеописанный способ подходит для неэксплуатируемых чердаков, если фронтоны оснащены слуховыми окошками и на крыше планируется установить скатные аэраторы. Если есть сомнения в достаточности мер по устройству вентиляции холодной крыши, лучше пойти иным путем. Отличным решением в подобных ситуациях станет коньковый вентиль.

Сооружение вентилируемого конька по битумной черепице производится другим методом. Ведь задача вентилируемого варианта заключается в формировании зазора между вершиной кровли и коньковой деталью для обеспечения проветривания.

Зазор создается посредством установки дистанционных элементов из бруска 50*50 мм, из которого либо просто нарезают отрезки, либо изготавливают приспособления в виде шалаша. Дистанционные приспособления крепят к обрешетке, а затем фиксируют коньковую планку из соединенных под углом полос ОСП.


Края системы из дистанционных брусков закрывают алюминиевой сеткой, исключающей проникновение насекомых. Кромки коньковой планки из ОСП окаймляют фартуками конькового аэратора.

Гибкую черепицу редко укладывают на крыши с низкими скатами. Оптимальный угол для применения ее в качестве кровельного покрытия от 12 градусов и более. Если решено покрывать битумными гонтами пологую конструкцию, то зону конька необходимо дополнительно усилить.


Пример обустройства низкоскатной крыши из-за бугра:

— Перед креплением верхнего ряда битумных плиток проводится укладка дополнительного гидроизоляционного ковра из рулонного материала.
— Зона расширенного конька размечается мелованной шнуркой, т.к. обычная коньковая плитка не перекрывает ее расширенный вариант.
— Края гидроизоляционного ковра обрабатываются кровельным цементом или силиконовым герметиком.
— Поверх заливки краев дополнительной гидроизоляции устанавливается полоса цинка, зафиксированная гвоздями в шахматном порядке в два ряда с шагом около 20 см.
— Неразрезанные рядовые гонты согласно разметке укладываются так, чтобы их фигурный край наполовину закрыл металлическую полосу. Выступающий за пределы крыши верхний край гонтов перегибается через коньковое ребро.
— Производится раскрой элементов коньковой черепицы по заранее прочерченным линиям.
— Плитка укладывается на предыдущий элемент так, чтобы рабочая трапецевидная составляющая была полностью перекрыта. Крепятся коньковые гонты на два гвоздя.
— У завершающей коньковой плитки нужно оставить только лицевую часть, тапецевидную деталь следует отрезать. Фиксируется она с помощью битумной мастики и четырех гвоздей.
— Шляпки гвоздей с целью защиты от атмосфеоных нападок желательно покрыть силиконом.

Следуя технологическим предписаниям и методам, проверенным на практике, без затруднений своими руками можно устроить отличный конек на мягкую крышу из крайне популярных ныне битумных гонтов.


Конек по металлическому покрытию

Специфика крыш с металлическим покрытием диктует применение особых методов установки конька. Из-за фигурных гофр профлиста и металлочерепицы плотное прилегание коньковой планки к кровле становится невозможным. Собранная фальцаит крыша тоже не дает расслабиться из-за продольных стоячих швов. Как быть?

Выход несложен и гениален. Впадины между кровлей и коньковой планкой банально заполняются уплотнителем, если высота волн невелика, или отрезками бруска с гидроизоляционной уплотняющей обмоткой, если кровля с высоким рельефом.

Устройство гидроизоляции в металлических крышах — дело обязательное, т.к. собирают их из крупных, но все же отдельных листов. Кровля имеет швы, перехлесты и стыки, создающие потенциальную опасность протекания. Гидроизоляционная прослойка обязана защитить чердак от вероятного просачивания воды.


Прямой контакт гидроизоляции и металлической кровли крайне нежелателен из-за угрозы появления конденсата. Разрушительная влага образуется из-за разницы температур за пределами кровли и внутри чердака. Для того чтобы между материалами гидроизоляции и кровли создать зазор сооружается обрешетка из бруска с ребром не менее 50 мм.

Обрешетка формирует по скатам вентиляционные каналы с разгрузкой в зоне конька. Потому в семействе металлических крыш устраиваются исключительно вентиляционные коньковые системы, другие варианты воплощать неправильно, к тому же если действовать по инструкции просто нереально.

Как обычно в вентелируемых коньковых системах между обрешеткой скатов должен быть разрыв примерно 50 мм. Гидроизоляция и пароизоляция, если последняя применялась, должны иметь разрыв в зоне конька не менее 20 мм. Сверху гидроизоляционные полотнища обоих скатов дополнительно усиливаются полосами водоотталкивающего материала шириной не менее 25 см.

Металлочерепицу и профнастил выпускают одни и те же производители. Конструктивно листы материалов отличаются друг от друга лишь поперечной волной, придающей металлической черепице сходство с натуральным керамическим прототипом. Под высокую фигурную планку желательно вдоль конькового ребра закрепить брусок, обеспечивающий ей жесткость.

Фасонные детали для металлической кровли от одного изготовителя выпускаются с равнозначными размерами и подходят для монтажа обоих видов покрытий. При желании можно воспользоваться фигурной или простой планкой при обустройстве и металлочерепицы, и профлиста.

Однако над кровлями с высоким рельефом, выразительным металлочерепичным покрытием лучше смотрится фигурный, округлый или трапециевидный конёк. Над крышей гаража или бытовки с пологими скатами уместней будет обычная металлическая планка.

Алгоритм установки конькового элемента крыши, покрытой профилированной сталью:

— Вдоль конькового ребра производится разметка по размерам конькового элемента.
— По размеченным линиям укладывается вентилируемый уплотнитель, если крыша покрыта материалом с крупным рельефом, или коньковый уплотнитель, если у кровли невысокие гофры.
— Начальная коньковая планка устанавливается с подветренной стороны крыши и фиксируется двумя саморезами в стартовых точках. Боковые кромки детали должны перекрывать ленты уплотнителя.
— Вторая планка накладывается с нахлестом на предыдущую деталь. Коньковые элементы  для профнастила укладывают с нахлестом не менее 10 см, для металлочерепицы с заходом одного ребра жесткости на другой.
— Крепление второй планки производится двумя саморезами на участке нахлеста через обе планки. Крепят в высокую волну покрытия.
— После крепления двух планок их фиксируют саморезами в середине.

Аналогичная работа выполняется до тех пор, пока коньковое ребро не будет полностью покрыта планкой. В завершении торцы конька закрывают подобранными в тон металлическими заглушками.

Если установка заглушек не планировалась, торцы коньковой планки можно закрыть путем подрезания и загибки на 90 градусов её краёв. Загнуть можно на гибочном станке или изготовить интересное гибочное приспособление из двух полос металла с рукояткой.

Коньки для штучных покрытий

Коньки крыш, покрытых штучными материалами, могут быть глухими или имеющими вентиляционные каналы. Коньковые элементы монтируются поштучно в направлении, встречном преобладающим ветрам. Бруски или доски разреженной обрешетки в 25 см от линии вершины укладывается с уменьшенным шагом, сплошной вариант не изменяется.

Полосы дополнительной гидроизоляции стелют вдоль конька в любом случае. Впадины между коньковыми элементами и волнами покрытия рекомендовано заполнять цементным раствором М50 на глубину не менее 15 см.

Коньковые детали шиферных крыш крепят для фиксации именно этого покрытия гвоздями. Обустройство конька керамической кровли выполняют с помощью металлических держателей. Работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

— Примерка для подгонки держателей черепицы. Для ее выполнения два элемента покрытия укладываются на конёк, второй нужен для прижима первого. Измеряется расстояние между нижней плоскостью элемента с его узкой стороны и верхним ребром обрешетки.
— Полученный результат уменьшается на 5 мм. Согласно последней цифре загибаются «лапки2 креплений-держателей для конькового бруска.
— Крепления устанавливаются на обрешетку. Для этого гвоздодёром приподнимаются решетины. По торцам крыши устанавливаются сначала два держателя, между которыми натягивается шнур. По шнурку монтируются рядовые, расположенные над каждым стыком стропилин.
— на держатели укладывается коньковый брус сечением не меньше 50850 мм. Его фиксируют к каждому элементу крепления.
— Коньковый брус покрывается аэроэлементом. Фиксируется оцинкованными гвоздями примерно через 30 см.
— Установка коньковой черепицы стартует с подветренной стороны. Для крепления первого элемента зажим фиксируется заподлицо с боковыми черепичинами, установленными на фронтоне. Его прибивают двумя гвоздями к коньковому бруску.
— Первая черепица защелкивается в стартовый зажим и крепится к коньку вторым зажимом, в который будет защелкиваться следующая. И так следует действовать до полного покрытия конька.

Крепежное отверстие для крепления коньковой черепицы овальное, благодаря чему обустройство конька можно выпонить без подрезки элементов. По завершению работ торцы конька закрываются перфорированными или сплошными заглушками.


Видео-примеры строительных работ

Ролик с демонстрацией процесса изготовления коньковой планки из листовой стали:

Видео об устройстве конька по крыше, покрытой профнастилом:

Специфика организации вентиляционного конька по утепленной крыше:

Соблюдение правил обустройства коньковых рёбер гарантирует отличный результат по монтажу и отсутствие проблем в эксплуатации.

Мастера проекта «Дом Дока» профессионально построят стропильную систему любой сложности и надежно укроют кровелей, которая наилучшим образом защитит дом.
Надёжно!

Коньковый брус (прогон) | ТПК Магнат

Установка конькового прогона на фронтоны стен

  Обязательное условие установки наслонных стропил — обеспечение их верхней части опорой. В односкатных крышах этот вопрос решается просто: стены строятся разной высоты, на них укладываются мауэрлатные балки, на которые в свою очередь настилаются стропила.

   В двухскатной крыше можно поступить, также: выстроить внутреннюю стену на требуемую высоту и уложить на нее мауэрлат. Затем на низкие внешние и высокую внутреннюю стены разложить стропила. Однако это решение ограничивает варианты планировок чердачного помещения, которое все чаще используют как мансарду. Да и для обычных чердачных крыш, этот вариант не выгоден, т.к. требует значительных финансовых затрат на возведение высокой внутренней капитальной стены. Поэтому на чердаке внутреннюю стену заменяют горизонтальной балкой установленной на подпорках или опертой на противостоящие друг другу фронтоны стен.

Горизонтальную балку, уложенную на крыше, называют прогоном.

   Прогон — конструктивный элемент здания, горизонтально расположенная балка. Прогон опирается на несущие конструкции сооружения (стены, колонны, пилоны), поддерживает другие балки и кровлю здания. Может изготавливаться из металла, железобетона или дерева. Металлические прогоны могут быть сплошными или решётчатыми. Деревянные прогоны бывают сплошными, либо могут иметь замкнутое или открытое поперечное сечение.

   В конструкции кровельной крыши прогоны подразделяются на три типа: коньковый прогон, боковые прогоны и мауэрлат. На коньковый прогон опирается верхняя часть крыши (конёк). Боковые прогоны расположены между коньком и основанием крыши, они служат для дополнительной поддержки стропил. Мауэрлат расположен у основания стропил, он уложен сверху по периметру наружной стены.

 Само название: прогон, говорит о том, что эта балка «прокинута» от стены до стены, хотя на самом деле, например, в вальмовых крышах он может быть короче. Самое простое конструкторское решение по установке конькового прогона, это уложить мощную балку на фронтоны стен без каких-либо дополнительных подпорок.

   Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб. На практике, как правило, горизонтально расположенная балка воспринимает вертикальную поперечную весовую нагрузку, но в отдельных случаях необходимо учитывать влияние и вероятных горизонтальных поперечных сил (например, ветровую нагрузку или при учёте возможного землетрясения). Нагруженная балка, в свою очередь, воздействует на опоры, которыми могут являться колонны, подвесы, стены или другие балки (перекладины). Затем нагрузка передаётся далее и в итоге, в большинстве случаев, воспринимается конструктивными элементами, работающими на сжатие, — опорами. Отдельно можно выделить случай ферменной конструкции, в которой стрежни покоятся на горизонтальной балке.

   Прочностные качества балки зависят от нескольких её характеристик:

  • площадь и форма её поперечного сечения;
  • длина балки;
  • материал балки;
  • способ её закрепления.

    Опорой для конькового прогона служат внутренние стены, являющиеся несущими, при этом между стенами и стойками необходим лежень (рис. 4) элемент, производимый из бревен или брусьев, также может использоваться прослойка, которую делают из досок или бруса.

 Рис. 4 Лежень.

   При большой длине пролетов необходимо усилить прочность конструкции, для чего применяют подкосы, монтируемые между коньковым прогоном и стойками (рис. 5) тогда следует жестко соединять стропильные ноги с мауэрлатом (внизу) и с прогоном (вверху). В качестве крепящих элементов используются уголки, скобы, накладки и другие.

Рис.5. Крепление подкосов.

    Если конструкция стропил «висячая» – коньковый брус не выполняет для них функцию опоры. Чтобы увеличить прочность и жесткость системы, используют (бабку), объединяющую стропила и затяжку, а сама стропильная система опирается на мауэрлат.

 Рис.6 Стойка (бабка).

Рис. 7  Пример установки конькового прогона, без дополнительных опор, на стены мансарды.

   В зданиях с большими размерами прогоны получаются длинными и тяжелыми, скорее всего, их придется монтировать подъемным краном. Для изготовления прогона найти ровный брус из цельного дерева длиной более 6 м довольно проблематично, поэтому для этих целей лучше использовать клееную балку или бревно. В любом случае, концы прогонов, замуровываемые в стены фронтонов, нужно обработать антисептиками и завернуть в рулонный гидроизоляционный материал. 

Рис.8 Прогон в стене

    Торцы цельно — деревянных балок скашивают под углом примерно 60° и оставляют открытыми, в нише они не должны упираться в материал стены (рис. 8). Скашивание конца балки увеличивает площадь торца и благоприятствует лучшему влагообмену всей балки. Если прогон проходит сквозь стену, то в месте опирания на стену, его тоже обматывают гидроизоляционным материалом.

   Балки пропускают сквозь стены из архитектурных соображений затем, чтобы обеспечить свес кровли над фронтонами, хотя его можно достичь и выносом за стену обрешетки. Прогоны, пропущенные через стену образуют разгружающие консоли. Нагрузка давящая на консоли старается выгнуть прогон вверх, а нагрузка действующая на пролете — вниз. Таким образом, общий прогиб прогона в середине пролета становится меньше .

Монтаж стропильной системы для двухскатной крыши

Стропильная система является основой вашей будущей крыши, поэтому к ее строительству необходимо отнестись очень серьезно. Прежде чем вы приступите к работе, необходимо набросать для себя примерный план системы для того, чтобы понимать каков будет вид общей конструкции и какие функции выполняют ее отдельные элементы.

Для того чтобы рассчитать параметры и технические характеристики стропильной системы для больших объектов — лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов. Если ваша крыша предназначена для частной постройки относительно небольшого размера (площадь дома до 100 м2), то можно выполнить монтаж, руководствуясь ниже приведенными материалами.

Первым делом требуется определиться с углом наклона скатов. Обычно среднестатистические расчеты исходят из количества материалов, что очень хорошо влияет на материальную составляющую вопроса, принято считать, что чем меньше угол наклона, тем выгоднее и дешевле обойдется постройка. На самом деле выбирать угол наклона необходимо из двух основных показателей — ветровые нагрузки и вес осадков (в частности в зимнюю пору), как видно вопрос расценок в технических параметрах не принято принимать во внимание. Универсальный угол наклона для нашего климата 45–50 градусов, при таких параметрах максимально сбалансированы показатели прочности перед нагрузками, как ветровыми, так и теми, что могут быть вызваны давлением осадков. Порой бывает, что на один квадратный метр крыши приходится около 180 кг снега. Кроме того, финансовая составляющая тоже будет находиться на среднем уровне, что гораздо лучше, нежели сэкономить, уменьшив угол наклона, но впоследствии переплатить две цены за устранение дефектов, которые будут вызваны вышеупомянутыми факторами.

 

Выбор дерева

Для стропильной части важны два параметра — прочность и легкость конструкции, поэтому для монтажа нам подойдет обычная сосна. Ее часто используют для подобных конструкций, так как она обладает этими двумя качествами, плюс она отличается выгодной ценой, по сравнению с древесиной благородных пород. Необходимо использовать доску первого сорта, размером 150–200х50х6000 мм, также нам понадобится брус сечением 200х200 мм.

Важным техническим моментом является влажность древесины. Свежеспиленное дерево обладает 50% коэффициентом влажности, монтировать такое дерево нельзя, так как если оно будет высыхать в состоянии напряжения, то его может повести, оно выгнется и потрескается в местах, где расположены сучки. Необходимо приобретать материал с 15–20-ти процентным содержанием влаги.

При покупке проверяйте, чтобы все доски были ровными и без гнили, от этого зависит прочность и долговечность конструкции.

Когда дерево доставят к вам на строительную площадку, его необходимо обработать антисептическими препаратами и уложить в максимально проветриваемом помещении. Укладку дерева требуется выполнить определенным образом: сначала укладываем три-четыре поперечные рейки, на них, вдоль, укладываем доски, таким образом, чтобы между каждой доской было расстояние 0,5–1 см, потом опять ряд поперечных реек и ряд, досок.

Благодаря этому мы создадим воздушное пространство между каждой единицей пиломатериалов, они будут проветриваться в правильных условиях, что позволит нам избежать запревания и скопления влаги.

 

Ставим коньковый брус

Коньковый брус — это центральная верхняя перекладина, которая предназначена для того, чтобы равномерно переносить общий вес крыши на фронтоны, распределяя площадь давления по всему боковому периметру. Установка бруса весьма сложный процесс. Первым делом определимся с его длиной. Как правило, с боков крыши, по плану, идут небольшие козырьки (от 0,5 до 1,5 м), коньковый брус должен в точности лежать по этой длине со всеми выступами снаружи фронтонов. На бетонных основаниях, в местах соприкосновения с брусом, укладываем куски рубероида, так, чтобы дерево не касалось фронтона напрямую — только через гидроизоляцию. Загибаем рубероид вокруг бруса, а по бокам забуриваемся и вставляем два отрезка 12-й арматуры, 0,4 м каждая. Сам брус мы не сверлим, чтобы избежать трещин.

 

Удлиненный брус

Очень редко хватает для «конька» стандартных 6 метров. В большинстве случаев эту длину приходится наращивать. Наращивание происходит по месту монтажа, в противном случае срощенный брус очень сложно будет поднять наверх и установить. Место стыковки бруса необходимо подобрать таким образом, чтобы оно находилось максимально близко к какому-нибудь перестенку или прочей точке, на которую можно поставить временную вертикальную опору. Для вертикальной опоры отмеряем и отрезаем доску, по бокам которой прибиваем две маленькие доски, таким образом, у нас получится что-то вроде деревянной вилки, между зубцами которой будет находиться стык конькового бруса. С верхней стороны конька натягиваем нитку, которая будет служить нам уровнем перед тем, как мы закрепим брус между собой. Крепить их необходимо двумя полутораметровыми отрезками доски, стыковочные отрезки располагаются исключительно по бокам, в таком случае нагрузка будет подаваться на дерево в правильном направлении, снижая риск разлома в месте стыка. Крепятся доски гвоздями, так как если попытаться организовать болтовые соединения брус может дать ряд трещин при засверливании.

 

Мауэрлат

Данный элемент служит для стыковки стропил с продольными основаниями несущей стены, для точечного распределения нагрузки всей конструкции. Укладывать его необходимо с использованием рубероида (как и в случае с коньком). Выберите самые ровные доски, они должны максимально прилегать к поверхности стены. Фиксация мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов 0,2 м длиной. Точки, где будут размещаться анкера, необходимо просчитать заранее, их расположение должно оказаться в промежутках между будущими стропильными досками, так, чтобы шляпки анкеров не мешали нам при дальнейшем креплении следующих элементов.

Если стандартной длины доски не хватает — смело добирайте доски и крепите их аналогичным образом, каким образом будет организован стык между досками мауэрлата — неважно, главное чтобы они плотно прилегали к бетону.

Не забывайте положить мауэрлат на короткие отрезки за фронтонами, там где у вас намечены козырьки крыши.

 

Устройство и монтаж стропил

Первым делом необходимо определиться с количеством стропил, для этого берем общую длину крыши и делим приблизительно на 1,2–1,4 м, после того как получим целое число, делим на него длину крыши. Целое число это количество стропил с одной стороны, деление длины на это количество даст нам более точный шаг между ними, например, если длина крыши 9 метров:

9 м / 1,3 м = 6,92 (округляем в большую сторону) = 7 — количество стропил;

9 м / 7 = 1,28 м — шаг между стропилами.

Количество стропил умножаем на два и еще раз на два, благодаря этим вычислениям мы получим общее число досок, которое необходимо будет использовать для изготовления конструкции.

Следующий шаг — срез досок под угол наклона крыши. Для этого с одной стороны доски перпендикуляр между срезом и продольной частью необходимо сместить на необходимое количество градусов вниз. С помощью транспортира и карандаша эту процедуру сможет выполнить каждый. Далее отрезаем доску по намеченной линии, у нас получится шаблон, по которому мы выполним подрезку всех остальных досок.

Сначала монтируем крайние стропила, что находятся внутри зоны между фронтонами. Монтаж стропил выполняют по двум уровням, первый у конька, второй возле мауэрлата. Разметка шага между стропилами должна быть выполнена как вверху, так и внизу. Данная линия это середина стропил, конструкция одной стропилины состоит из двух досок, расстояние между ними 50 мм.

Отрезаем 9 досок длиной 30 см и крепим их на коньковом брусе четко по разметкам шага. Крепление выполняется с помощью саморезов и уголков, доска должна лежать сверху и перпендикулярно коньку. Данные отрезки будут служить связующим звеном для крепления двух противоположных стропил.

Аналогичным образом крепим по 9 отрезков с каждой стороны на мауэрлат, только длина доски должна быть 20 см, и располагаться она должна вертикально, этот узел будет использован для крепления нижних сторон стропил.

Теперь можно приступать к основным процедурам. На каждом верхнем отрезке (30-ти сантиметровом) необходимо начертить среднюю вертикальную линию, она будет играть роль направляющей, где проходит стыковка двух срезанных под угол досок. Монтаж стропил начинается с того, что первую доску выравнивают по центру сверху и прихватывают на гвоздь к 30-ти сантиметровому отрезку. Затем с другой стороны прибивают вторую доску. Надо смотреть за тем, чтобы доски находились на одном горизонтальном уровне, для этого необходимо доску, которая посажена ниже, подорвать и приподнять до уровня второй доски, фиксируя ее на гвоздь к соединительной перемычке. Крайне не рекомендуется делать надрезы в коньковом брусе. Снизу, для выравнивания уровня между досками, выполняется противоположная процедура, доска, которая оказывается немного выше, топится в мауэрлат, для этого необходимо выдолбить небольшой паз с помощью стамески.

После того как доски будут подогнаны по уровню необходимо стянуть нижнюю часть стропилины двумя гвоздями и выполнить два болтовых соединения, одно вверху, другое внизу, в местах, где доски наживлены на гвозди. Болтовое соединение должно быть сквозным через три доски.

После этого у нас получается почти готовая стропилина, которую необходимо укрепить, чтобы придать ей жесткости. Условно разделим длину стропилины на четыре части, можно набросать разметку карандашом. На месте стыка первой и второй четверти крепим между досками 60-ти сантиметровый отрезок, чтобы стянуть стропилину. В качестве крепежных материалов используем гвозди. Аналогичную процедуру выполняем на месте стыка третьей и четвертой четверти.

Далее, по вышеприведенной технологии монтируем стропилину с противоположной стороны.

После того как будут смонтированы четыре стропилины у нас образуется два крайних треугольника, у оснований и у вершины необходимо натянуть нитки вдоль всей крыши, которые мы будем использовать в качестве направляющих, для подгонки уровня всех диагонально расположенных элементов.

После боковых стропил монтируется центральная часть, теперь можно выбивать опору, которая располагается в месте стыка конькового бруса, она нам больше не нужна, на данном этапе конструкция уже обладает достаточным запасом прочности. Далее ставятся все остальные стропила, по одной секции с каждой стороны в шахматном порядке, для равномерного распределения нагрузок. Наверху, в местах стыков противоположных стропил, необходимо дополнительно укрепить соединения, используем для этого соединительные пластины и саморезы.

Когда все стропильные секции будут располагаться на своих местах, необходимо срезать ручной ножовкой все углы, которые выходят за уровень стропил, в частности это углы соединительных досок на брусе и на мауэрлате.

 

Монтаж бантов

Бант — это соединительная доска, которая располагается примерно на уровне средней линии стропильного треугольника. Он служит для того, чтобы снижать нагрузку на боковые стороны крыши, благодаря бантам намного уменьшается вероятность прогиба крыши под тяжестью осадков и вероятность образования колебаний при ветровых нагрузках.

В нашем случае высота поднятия конькового бруса составляет чуть больше 4-х метров, а это значит, что расположение бантов можно сделать строго по центру, таким образом, все нагрузки распределятся равномерно, плюс высота потолка чердачного помещения будет относительно нормальной и не будет никаких преград для перемещения в нем человека со средним ростом.

Как и в случае со стропилами первые банты крепятся по бокам, после чего натягиваются две нитки, они помогут нам выдержать уровень. После этого крепится центральный бант и все остальные. На крайних стропильных треугольниках банты не нужны, это испортит внешний вид крыши, к тому же там очень слабые нагрузки, так что с технической точки зрения данный шаг не требуется.

Одна сторона банта заводится в середину стропилины и насаживается на гвоздь, вторая сторона, после соблюдения горизонтального уровня, тоже наживляется на гвоздь, затем выполняем два болтовых соединения. Очень важно придерживаться уровня на этом этапе, так как бант является не только распоркой, но и основой потолка чердачного помещения или мансардной комнаты.

На самом деле данная технология очень проста, какой бы сложной она не показалось на первый взгляд. Вооружившись листом бумаги и карандашом, нарисуйте крышу поэтапно, как указано в статье, тогда вся головоломка сложится в одну доступную и элементарную картинку.

С помощью стандартного набора строительных инструментов два человека способны построить подобную крышу за 5–6 рабочих дней.

Евгений Ильенко, рмнт.ру

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Стоимость вентиляции конька крыши: факторы, влияющие на цену

Конечно, неплохо защищать вашу спину от дождя, но на самом деле ваша крыша делает больше, чем просто защищает вас от непогоды. Системы вентиляции чердаков на крыше помогают циркулировать воздух в вашем доме и выводить выхлопные газы из отопительных приборов, сохраняя качество воздуха в вашем доме безопасным и здоровым.

Не на каждой крыше нужен коньковый вентиляционный канал, но ваш кровельщик может порекомендовать его установить, когда у вас новая крыша, особенно если у вас старый дом с фронтальными вентиляционными отверстиями.Многие подрядчики считают, что форточки не являются эффективной системой вентиляции, поэтому часто рекомендуют дополнить их коньковой вентиляционной системой. Коньковые вентиляционные отверстия, как вы уже догадались, проходят через конек вашей крыши.

Возможно, вы не захотите прибавлять к тысячам, которые уже собираетесь потратить на новую крышу, но сколько это будет стоить? Обычно не так уж и много. Крышные вентиляционные системы — это небольшие расходы по сравнению со стоимостью ремонта крыши. Они могут добавить к вашему проекту несколько сотен долларов.

Найти местных подрядчиков

Большинство кровельщиков добавляют вентиляционные отверстия для коньков во время существующих кровельных проектов

Добавление конькового вентиляционного отверстия к крыше обычно возникает во время полной установки крыши.

Если это так, подрядчик включит коньковый вентиляционный канал в расходы на существующий проект по замене кровли, что означает, что вы можете заключить сделку, поскольку в любом случае вы уже покупаете у него новую крышу. По крайней мере, вы, вероятно, сэкономите на труде, если установите обе части вместе.

Средняя стоимость отдельной установки вентиляционного отверстия на крыше

Установка конькового вентиляционного отверстия, не касаясь остальной части крыши, будет стоить от 400 до 500 долларов. Материалы стоят от 100 до 125 долларов, а остальная часть стоимости приходится на рабочую силу. Трудоемкие проекты или осложнения, такие как дополнительный ремонт или снос, могут поднять цену.

Имейте в виду, что цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения в зависимости от материальных затрат и конкуренции за рабочую силу в этих регионах.

Какие факторы могут повлиять на стоимость установки конькового вентиляционного отверстия?

Многие факторы могут повлиять на общую стоимость, но наиболее распространены следующие:

  • Длина вашей крыши — кровельщикам, очевидно, придется больше тратить на материалы для исключительно длинного конька.
  • Стиль крыши — некоторые стили крыши содержат несколько отметок, что означает, что на самом деле существует два гребня, которые необходимо вентилировать.
  • Существующие форточки — если у вас есть форточки, кровельщик может порекомендовать заблокировать их для обеспечения циркуляции.
  • Удаление существующей вентиляции конька — это также требует замены первого ряда черепицы
  • Крутая крыша — кровельщик может взимать дополнительную плату за работу, если по крыше невозможно пройти
  • Другой ремонт — поврежденная черепица, гнилой настил или другие проблемы

Недавно обнаруженные проблемы неприятны, но лучше решить их, чем протечь или обрушить крышу.Многие кровельные компании договариваются о финансировании или планах оплаты, чтобы покрыть расходы на неожиданный ремонт.

Получите сейчас ценовое предложение на тот или иной кровельный проект от подрядчиков Модернизация партнеров.

Проблемы с «гравийными» версиями откидных рулей и некоторые лучшие решения — Ride Far

В последнее время наблюдается серьезная тенденция к оснащению гравийных велосипедов рулями нестандартной формы: расширяющимися рулями, подступенками и двухуровневыми рулями. Велосипедные бренды подчеркивают, что их особая конструкция руля улучшает комфорт или другие критерии, но это также всего лишь попытка брендов лучше дифференцировать гравийные велосипеды от шоссейных и выделить их гравийные велосипеды из толпы.

Я объясняю, почему я бы не рекомендовал любую из этих странных форм руля вместо использования стандартного руля желаемой ширины и выноса соответствующей высоты. Вместо этого я предлагаю лучшие решения о том, как достичь каждой из целей этих рулей странной формы (улучшение контроля, положения и комфорта) при использовании стандартных рулей (которые выглядят лучше и более практичны).

Расширяющиеся стержни — шире дает больше контроля

Это самая распространенная нестандартная форма откидного руля.Капли вспыхивают шире, чем капюшоны, иногда тонко, а иногда очень сильно. Идея состоит в том, что он обеспечивает более широкое и устойчивое положение при спуске по техническим грунтовым участкам и дает больше места для барных сумок. Вот список того, что мне не нравится в расклешенных батончиках:

  1. Многие люди держат руки за верхнюю часть кожухов тормозных рычагов, когда попадают в технические секции, которые имеют такую ​​же ширину, как и обычно, поэтому расширяющиеся капли не дают им преимущества.
  2. Падение должно быть наиболее аэродинамичным положением при езде, но увеличение его ширины оказывает большое негативное влияние на аэродинамику.Следовательно, капли не должны быть шире положения вытяжек.
  3. Расширяющиеся капли заставляют кожухи тормозных рычагов указывать наружу под углом раструба, что делает их менее эргономичным для рук. Одна или две марки производят расширяющиеся стержни, которые не расширяются до уровня ниже зажима рычага, но это не относится к большинству расширяющихся стержней. Скошенные под углом вытяжки с рычагом могут фактически сделать положение для езды на капюшонах уже, чем на руле с нерасширяющейся перекладиной такой же ширины, что полностью противоречит сути.
  4. Сумки на руль или рулоны по-прежнему не подходят, потому что ширина капюшонов и рук обычно являются ограничивающим фактором.

Лучшее решение: если вам нужна более широкая посадка или больше места для сумки, используйте не расширяющийся руль, который шире как у капюшонов, так и у капотов.

Лично я использую рамы 52 и 54 см и использую стандартный 40-сантиметровый поручень на большинстве своих велосипедов, за исключением того, что я использую 42-сантиметровый не расширяющийся поручень на своем гравийном велосипеде. 2 см дополнительной ширины — это все, что мне нужно, и я не считаю, что мне не хватает контроля над техническими разделами.

Подъемные дуги — выше комфортнее

Specialized оснащают свой популярный гравийный байк Diverge «стойкой наведения», которая поднимается вверх сразу после выхода из штанги. Самый большой недостаток — потеря основного места для установки аксессуаров, но это также довольно некрасивый вид.

Подступенок должен обеспечивать немного более высокое положение при езде, что более удобно и дает больший контроль, но такое же положение может быть легко достигнуто с выносом, который имеет меньшее падение.Шток можно даже перевернуть вверх, или под него можно поставить дополнительные прокладки. Люди будут жаловаться, что эти решения выглядят менее круто, но мне кажется, что подъемная планка / ховер выглядит гораздо менее привлекательно и, безусловно, менее практично для установки аксессуаров.

Я большой поклонник гравийных велосипедов Diverge, катаюсь на них сам и часто рекомендую их друзьям, но я всегда рекомендую просить, чтобы в магазине была установлена ​​стандартная штанга вместо этой непрактичной и уродливой стойки Hover.

Двухслойные стержни — Вертикальная гибкость удобна

Карбоновый гравийный велосипед Grail

Canyon имеет двухуровневую руль, вынос которой интегрирован в нижний уровень, а вы держите верхнюю часть. Это должно добавить некоторой вертикальной гибкости, чтобы сделать поездку более комфортной, но есть серьезные недостатки:

  1. Геометрия и способ измерения рамы нестандартны, поэтому купить раму правильного размера сложнее, чем обычно. Это может быть серьезной проблемой из-за того, что Canyon — это интернет-магазин, в котором нет индивидуальных рекомендаций по размеру, а изменить размер кадра, если он неправильный, довольно сложно / дорого.
  2. Возможность изменения положения чрезвычайно ограничена из-за интегрированного выноса и руля, и было бы дорого купить другую модель, а это означает, что люди с меньшей вероятностью будут иметь подходящую позу. Опять же, это не было бы такой большой проблемой, если бы велосипед продавался в местном магазине, который мог бы убедиться, что ваш велосипед был доставлен с деталями, которые вам подходят, но Canyon не может этого сделать.
  3. Опять же, это супер-некрасивая планка, которую я бы не хотел видеть на своем велосипеде.

Canyon производит приличные велосипеды по очень хорошим ценам, и я без проблем порекомендую их алюминиевый гравийный велосипед некоторым людям, в котором используются стандартные руль и вынос. Однако я бы никому не рекомендовал карбоновый велосипед просто из-за руля и проблем с установкой, которые он может создать. Я бы не стал колебаться, если бы купил велосипед в хорошо осведомленном местном магазине с запасом размеров руля / выноса, но это не так.

Лучшее решение: вы можете значительно повысить комфорт передка, заменив жесткий вынос выноса на шток со встроенной подвеской, например вынос RedShift ShockStop (см. Изображение).Я пользуюсь одним из них пару лет и считаю его фантастическим (см. Мой обзор). Specialized Diverge также является отличным байком со встроенной передней подвеской (которую я тоже рассматривал). Есть также некоторые укороченные вилки MTB, которые сейчас продаются для гравийных велосипедов, но они меняют геометрию и эстетику велосипеда и часто являются излишними.

Обзор лучших решений

Таким образом, если вы хотите больше контроля в технических разделах, установите более широкую планку, но выберите такую, которая шире у капюшонов, а также у капюшонов, вместо расширяющейся планки, которая только шире в каплях.

Если вы хотите более вертикальное положение при езде, замените вынос, переверните вынос или перемещайте проставки. Только в том случае, если ни один из этих вариантов невозможен, вам следует рассмотреть возможность использования вертикальной откидной планки.

Если вы хотите большего комфорта передней части, добавьте его к любому велосипеду, используя вынос RedShift ShockStop, или приобретите гравийный велосипед со встроенной передней подвеской, например Specialized Diverge. Избегайте проблем с подгонкой и эстетикой, вызванных углеродным граалем Canyon.

Как установить ROS на Ubuntu 18.04

Привет, разработчики ROS!

В этом посте мы шаг за шагом рассмотрим установку ROS Melodic в свежей версии Ubuntu 18.04. Я использую обычный настольный компьютер, который я использую для поддержки разработки ROS.

Давай сделаем это!

Шаг 1 — Конфигурация

Первым шагом является добавление репозитория ROS в ваш ubuntu sources.list 

 sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $ (lsb_release -sc) main"> / etc / apt / sources.list.d / ros-latest.list '

Во-вторых, добавьте ключи для доступа к нему: 

 sudo apt-key adv --keyserver 'hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
 
 Выполняется: /tmp/apt-key-gpghome.WudTyznLyJ/gpg.1.sh --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
gpg: key F42ED6FBAB17C654: открытый ключ «Open Robotics » импортирован
gpg: Общее количество обработанных: 1
gpg: импортировано: 1

И, наконец, обновите список пакетов: 

 sudo apt update 
 Хит: 1 http: // eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Хит: 2 http://eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Хит: 3 http://eu-west-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Получить: 4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Получить: 5 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease [4669 B]
Получить: 6 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic / main пакетов amd64 [569 kB]
Получено 662 КБ за 2 секунды (406 КБ / с)
Чтение списков пакетов... Выполнено
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии ... Готово
3 пакета можно обновить. Запустите 'apt list --upgradable', чтобы увидеть их.

Отлично!

Шаг 2 — Установка ROS

На данный момент у нас есть несколько вариантов. Их:

а. База ROS

Он устанавливает пакет ROS , build и коммуникационные библиотеки .

Рекомендуется для встраиваемых компьютеров, на которых у вас мало оборудования для графических инструментов или реальных роботов (на стадии производства) для выполнения своих конкретных задач без необходимости отладки.

 sudo apt install ros-melodic-ros-base

г. ROS Desktop

Устанавливает ROS Base , rqt , rviz и общие библиотеки для роботов

Это базовые пакеты для разработки ROS. Новичкам рекомендуется следовать руководствам по ROS, не устанавливая слишком много. RQT и RVIZ предоставляют графические интерфейсы для визуализации того, что происходит за кулисами.С этой опцией вам не нужно работать только с оболочкой. 

 sudo apt install ros-melodic-desktop

с. ROS Desktop Full

Он устанавливает все опции ROS Desktop плюс симуляторы 2D / 3D и 2D / 3D восприятия.

Если вы хотите смоделировать, используя версию Gazebo по умолчанию для ROS, это ваш вариант. Версия Gazebo , которая поставляется с ROS Melodic, — это 9.0. (Сообщение по теме: Все о беседке 9) 

 sudo apt install ros-melodic-desktop-full

–

Для удобства я устанавливаю опцию ROS Base , потому что мне нужна более быстрая установка.После выполнения команды у вас должно быть подтверждение в конце вывода в вашем терминале: 

 0 обновлено, 485 установлено заново, 0 удалено и 3 не обновлено.
Необходимо получить 234 МБ архивов.
После этой операции будет использовано 1132 МБ дополнительного дискового пространства.
Вы хотите продолжить? [Да / нет]

Как видите, будет установлено ~ 1 ГБ.

Просто нажмите Enter для подтверждения. Это может занять некоторое время. Внизу должен отображаться индикатор выполнения:

Иди и выпей кофе =)

…

В конце просто обычное сообщение о последних установленных пакетах: 

 Настройка ros-melodic-nodelet-topic-tools (1.9.16-0bionic.20190601.015001) ...
Настройка ros-melodic-nodelet-core (1.9.16-0bionic.20190601.015433) ...
Настройка ros-melodic-roswtf (1.14.3-0bionic.20190601.014658) ...
Настройка ros-melodic-ros-comm (1.14.3-0bionic.20190601.015500) ...
Настройка ros-melodic-ros-core (1.4.1-0bionic.20190601.015718) ...
Настройка ros-melodic-ros-base (1.4.1-0bionic.20190808.193524) ...
Обработка триггеров для libgdk-pixbuf2.0-0: amd64 (2.36.11-2) ...
Обработка триггеров для libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...

И у вас должен быть снова готовый к использованию бесплатный терминал: 

 пользователь @ компьютер: ~
долларов США

Шаг 3 — Зависимости ROS

Мы почти у цели! Команды ROS Клиент также может управлять зависимостями за вас, и за него отвечает rosdep .

Вот почему мы должны инициализировать rosdep . Это выглядит так: 

 судо rosdep init 
 Написал /etc/ros/rosdep/sources.list.d / 20-default.list
Рекомендуется: запустите

обновление rosdep

Аналогично репозиториям ubuntu, вам нужно иногда обновлять rosdep : 

 обновление росдеп 
 чтение данных списка источников из /etc/ros/rosdep/sources.list.d
Нажмите https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml.
Нажмите https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml.
Нажмите https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/python.ямл
Нажмите https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml.
Нажмите https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/releases/fuerte.yaml.
Запрос индекса rosdistro https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml
Пропустить устаревший дистрибутив "Ardent"
Пропустить дистрибутив "bouncy" с истекшим сроком службы
Добавить дистрибутив "Кристалл"
Добавить дистрибутив "лихой"
Добавить дистрибутив "красноречивый"
Пропустить устаревший дистрибутив "groovy"
Пропустить устаревший дистрибутив hydro
Пропустить дистрибутив Indigo с истекшим сроком службы
Пропустить дистрибутив jade с истекшим сроком службы
Добавить дистрибутив "кинетический"
Пропустить дистрибутив lunar с истекшим сроком службы
Добавить дистрибутив "мелодичный"
Добавить дистрибутив noetic
обновлен кеш в / home / ubuntu /.ros / rosdep / sources.cache

Шаг 4 — Настройка среды

У нас установлены ROS и менеджер зависимостей. Давайте настроим нашу среду. Это очень важный шаг, как только мы его сделаем, работа с ROS станет гладкой.

ROS установлен по адресу / opt / ros / (в данном случае / opt / ros / melodic ). Чтобы команды ROS были доступны, необходимо получить файл оболочки внутри папки установки.Это делается так: 

 источник /opt/ros/melodic/setup.bash

Но … учитывая, что мы хотим, чтобы она была доступна в каждом открываемом терминале, мы используем «ярлык», который добавляет эту команду в файл "/ home / /.bashrc" . Файл .bashrc вызывается каждый раз, когда открывается новый терминал, поэтому нам не нужно устанавливать source ROS, поскольку у нас есть инструкция в этом файле. Чтобы добавить команду в файл, вы можете отредактировать его вручную с помощью редактора по вашему выбору или просто выполнить команду ниже: 

 echo "источник / opt / ros / melodic / setup.bash ">> ~ / .bashrc

Шаг 5 — Тестирование!

На этом этапе у нас должно быть все на месте. Давайте попробуем несколько команд ROS, чтобы убедиться, что установка завершилась успешно.

Если у вас с самого начала открыт тот же терминал, следовательно, вы должны выполнить исходный код для вашего файла .bashrc , чтобы были доступны команды ROS. 

 источник ~ / .bashrc

И если вы добавили его в свой .bashrc , вы выполняете его в последний раз =)

Первым делом мы должны попробовать запустить roscore. Другими словами, мы запустим процесс, отвечающий за передачу всего, что связано с ROS, в среде ROS. 

 roscore 
 ... вход в /home/ubuntu/.ros/log/c70b2cce-e773-11e9-9f15-027a087bcd00/roslaunch-ip-172-31-31-24-15073.log
Проверка каталога журнала на предмет использования диска. Это может занять некоторое время.
Нажмите Ctrl-C, чтобы прервать
Завершена проверка использования диска для файла журнала.Использование <1 ГБ.

запущен сервер roslaunch http: // ip-172-31-31-24: 45551 /
ros_comm версия 1.14.3


РЕЗЮМЕ
========

ПАРАМЕТРЫ
 * / rosdistro: мелодичный
 * / rosversion: 1.14.3

УЗЛЫ

автоматический запуск нового мастера
процесс [master]: запущен с pid [15096]
ROS_MASTER_URI = http: // ip-172-31-31-24: 11311 /

установка / run_id на c70b2cce-e773-11e9-9f15-027a087bcd00
процесс [rosout-1]: запущен с pid [15107]
запущена основная служба [/ rosout]

Ваш терминал должен застрять здесь, поэтому вы не можете выполнять что-либо еще, пока у вас есть процесс roscore . roscore запущен и готов к работе с другими процессами ROS!

Откройте новый терминал (ваш .bashrc сделает необходимый исходный код) и выполните: 

 список рознод 
 / rosout

Шаг 6 - Заключение

На сегодня все! У вас установлена ​​и готова к использованию ROS Melodic!

Если вам нравится такой контент, не забудьте поделиться им с коллегами.

Нравится вам это или нет, оставьте, пожалуйста, комментарий, чтобы мы могли продолжать улучшать наш материал!

* Каталожные номера:

Как установить коньковые заглушки на металлическую кровлю | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 23 августа 2019 г.

Вы можете закрыть металлическую крышу, накрыв конек - или пик - отрезком металлического карниза, который называется, достаточно уместно, коньком .Поскольку у кровли есть ребра, под крышкой есть пространство, через которое дождь и мелкие животные могут попасть на чердак, поэтому часть работы - заполнить этот зазор при установке.

Материал, который вы используете, называется закрытием зазора гребня , и они могут быть вентилируемыми или сплошными. Многие системы вентиляции чердака включают в себя коньковое отверстие, и если оно есть на чердаке, вам понадобится вентилируемая крышка, которая позволяет воздуху проходить, не допуская попадания всего остального. Вентилируемые застежки бывают длиной 50 футов, а сплошные - длиной 3 фута, которые должны быть соединены вместе.

Крышка конька - это последнее, что нужно надевать при установке металлической кровли. Хотя коньковые заглушки могут быть в виде черепицы и могут иметь такую ​​особенность, как способность самостоятельно вентилировать или включать световой люк, наиболее распространенный тип выполнен в виде непрерывной металлической полосы, сформированной так, чтобы соответствовать пересечению конька крыши. Эти полоски бывают длиной 10 футов 6 дюймов и рассчитаны на 6 дюймов внахлест.

Начало установки металлической заглушки конька крыши с помощью линий чертежа

Закрывающий материал наносится до фактического заглушки конька; чтобы убедиться, что вы положили его в нужное место, вам нужно сделать опорные линии.Сделайте это, установив длину коньковой заглушки на место и сделав отметки на обоих концах и с обеих сторон крыши на нижнем крае заглушки.

Снимите колпачок и сделайте мелом линии между отметками. Теперь у вас должно быть две отметки мелом, по одной с каждой стороны гребня, идущего по всей длине конька. Если крыша длиннее гребня конька, а это, вероятно, и есть, переместите гребешок дальше по коньку и повторите процедуру. Когда стропы пройдут по всей длине крыши, можно приступать к установке затворов.

Как установить металлические заглушки конька крыши

Некоторые заглушки имеют самоклеющуюся основу, которую можно обнажить, сняв защитную основу. Положите закрывающий материал одним краем примерно на 1/4 дюйма в сторону гребня от меловой линии. Материал может не быть самоклеящимся, и в этом случае вам нужно будет нанести полоску водостойкого герметика на расстоянии около дюйма от линии, чтобы удерживать его.

Если укупорочный материал поставляется в рулонах, просто разверните столько, сколько вам нужно, и уложите его на место.Если вы используете переплетенные полоски из твердого закрывающего материала, обязательно соединяйте их при укладке. Как только закрывающий материал будет на месте, нажмите на него, чтобы он плотно вошел в клей.

Крышка конька - последний штрих

Для некоторых кровельных систем требуется, чтобы крышка конька свешивалась над концами крыши на 1/2 дюйма или около того, а некоторые требуют, чтобы она была заподлицо. Ознакомьтесь с инструкциями для вашей крыши. Если у вас его нет под рукой, обычно вы можете найти его, выполнив поиск в Google.

Установите колпачок на место, убедившись, что он выступает за край закрывающего материала с обеих сторон крыши, и прикрепите его к каждому второму выступу с обеих сторон козырька кровельными винтами. Обязательно вставьте винты в конец крыши, но не затягивайте другой конец, пока не установите на место коньковый наконечник следующей длины. Перекрыть следующий кусок на 6 дюймов; затем ввинтите винт в перекрытие, чтобы закрепить обе детали.

Если на ребре нет нахлеста, увеличьте длину нахлеста.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *