Установка цокольного сайдинга: Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Содержание

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешний вид дома считается визитной карточкой его хозяев, поэтому выбор и установка отделочных материалов является весьма ответственным этапом строительства. Помимо декоративной функции, облицовка становится дополнительной защитой для материала стен и фундамента. Для отделки можно воспользоваться фасадными панелями или так называемым сайдингом. Монтаж цокольного сайдинга своими руками – вполне выполнимая задача. Вы сможете справиться с ней, если внимательно изучите инструкцию.

Особенности материала

Цокольный сайдинг представляет собой панели, предназначенные для крепления к фасаду дома. Они могут быть виниловыми или пластиковыми. Существует множество разновидностей сайдинга, каждая из которых имеет особый внешний вид. Чаще всего панели имитируют камень, кирпичную кладку и щепу. Наибольшей популярностью пользуется сайдинг под камень. Стены можно отделать панелями похожими на натуральный, дикий или бутовый камень.

Цокольная панель под камень.

В процессе производства сайдинга применяются современные материалы и технологии. Это позволяет изготовить панели с превосходными характеристиками. В результате вы получите не только отличный внешний вид дома, но и эффективную защиту от механических повреждений и агрессивной внешней среды. Кроме того, с помощью сайдинга облицовка зданий проводится очень быстро и просто. Вы сможете получить такой же визуальный эффект, как и при работе со сложным материалом (к ним относится камень), но без значительных временных и финансовых затрат.

Цокольный сайдинг практически не требует ухода, а срок его службы составляет не менее 50 лет. Несмотря на название, его также можно использовать для облицовки фундамента, крыши мансарды, декоративных элементов на участке и лестничных площадок. Материал вполне пригоден и для внутренней отделки. Его можно применять для стен на балконе, в коридоре или на кухне.

Установка панелей

Технология монтажа цоколя практически не отличается от отделки дома обычными панелями.

Чётко следуйте всем рекомендациям, и вы будете довольны результатами своей работы.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга предполагает несколько этапов. Для начала вам потребуется рассчитать необходимое количество материалов, подготовить инструменты и рабочую поверхность стен. После этого можно приступать к монтажу цоколя.

Закупка материала

Сделайте замеры каждой стены, на которую вы планируете крепить цокольные панели. При покупке материалов не забудьте о монтажных расходах, которые составляют примерно 10%. Учитывайте, что чем меньше площадь стен, тем больше будет отходов. Это же относится и к длинным панелям – с ними расход значительно выше, чем с короткими.

При покупке материала следует учитывать монтажные расходы.

Выбор дизайна панелей зависит только от ваших предпочтений. В связи с тем, что облицовка задаёт общий облик дома, заранее продумайте, какого результата вы хотите достичь. Так, если вам нравится классический стиль, выбирайте панели под камень – они прекрасно впишутся в любой дизайн и будут выглядеть стильно.

С помощью панелей под камень вы сможете создать самые разнообразные эффекты:

  • создайте удивительные узоры с помощью сайдинга, имитирующего каменную кладку;
  • придайте зданию винтажное очарование с белым бутом;
  • используйте панели под величественный натуральный камень для создания роскошного дизайна;
  • превратите ваш дом в произведение искусства с сайдингом под «дворцовый» камень.

Подсчёт наборных элементов, то есть различных угловых панелей, профилей и реек, не составит труда. Монтажные расходы при их установке минимальны, но их тоже необходимо учитывать.

Подготовка стен и основания дома

Стены, на которых проводится монтаж цокольного сайдинга, должны быть крепкими и гладкими. Облицовка неподготовленной поверхности может привести к возникновению ряда проблем. Даже небольшой выступ на стене дома превратится в заметный бугор на сайдинге. В том случае если вы не уверены в абсолютной ровности поверхности, требуется сделать обрешётку.

Металлическая обрешетка для обшивки сайдингом всего дома.

Обрешетка под цокольный сайдинг должна выполняться из металлопрофиля. Допустимы и другие варианты, например, деревянные бруски. Но именно металл считается наилучшим выбором. Его технические характеристики полностью соответствуют поставленной задаче. Металлический профиль поможет укрепить стену и создать ровную основу под облицовку.

Если вы всё-таки решите работать с деревом, убедитесь, что у него допустимая влажность (то есть она составляет не более 20%). Также предварительно обработайте его антисептиками и огнеупорными составами. Кроме того, внимательно рассмотрите каждую деталь. Используемые бруски должны быть ровными. Перекошенные детали не подходят для этой цели.

Обрешётку можно монтировать вертикально или горизонтально. Тип установки зависит от вашей задачи. Если в вашем случае сайдинг является лишь декоративным элементом во внешнем облике дома, то лучше использовать горизонтальную обрешётку. Если же установка цокольных панелей планируется на всей поверхности дома, то вам будет проще работать с вертикальной обрешёткой.

Также существует вариант двойной обрешётки. В этом случае на одной части стены выполняется горизонтальный монтаж материала, а на другой вертикальный. Этот метод достаточно сложен в исполнении, так как необходимо заранее продумать расположение всех деталей.

Основным правилом в монтаже обрешётки является учёт расстояния между планками. В случае горизонтальной обрешётки оно должно составлять половину высоты сайдинг панелей. При вертикальном монтаже каждая планка размещается на расстоянии, которое равняется половине длины панели. Внешние угловые рейки нужно устанавливать максимально плотно друг к другу, а внутренние с учётом того, какие размеры имеет планка крепления.

Монтаж панелей

Как крепить цокольный сайдинг? Технология достаточно проста. Первой устанавливается стартовая планка. Воспользуйтесь строительным уровнем и убедитесь, что она расположена строго горизонтально.

Планка монтируется по всему периметру дома.

Крепление стартовой планки.

Планка крепится с помощью дюбелей или саморезов. Их длина должна составлять примерно 10 см. Вкручивайте их посередине крепёжного отверстия. Старайтесь не затягивать их до конца — всегда оставляйте небольшой зазор (около 1 миллиметра). Он будет компенсировать изменения, происходящие с металлом, при скачках температуры. Так вы сможете избежать разрушения материалов из-за сильного напряжения.

Очень часто линия цоколя оказывается неровной и панели приходится подрезать. Это необходимо делать так, чтобы следующий ряд панелей можно было смонтировать строго горизонтально. Если цоколь неодинаковой высоты, то стартовая рейка не устанавливается, и панели крепятся непосредственно к обрешётке. Для того чтобы сделать обрезанную кромку сайдинга менее заметной, заведите её в специальный профиль, предназначенный для маскировки деталей.

Угловые элементы нужно ставить сразу после того, как будет закреплена стартовая рейка. Следует строго соблюдать эту последовательность.

Обычно установку цоколя начинают с левого угла. Первую панель необходимо уменьшить. Если её узор симметричен, то обрез должен быть сделан по вертикальным стыкам. Это позволит сохранить рисунок и упростить дальнейшую работу. При отсутствии симметрии можно обрезать панель так, как вам удобно. Для этого не подойдёт пила с большими зубьями. Она может порвать край панели и испортить её. Для этих целей лучше подойдёт мелкозубчатая ножовка.

Подготовленную панель установите на рейку, а затем задвиньте в левый паз. Не забывайте постоянно проверять горизонтальный уровень конструкции с помощью специальных строительных приспособлений. Панель можно крепить к обрешётке только тогда, когда она расположена идеально ровно.

Перед установкой последнего ряда панелей крепится финишная планка. Финальную панель нужно обрезать так же, как и первую. Это необходимо для того, чтобы панель и планка легко соединялись. Чтобы попасть в паз, вам придётся немного согнуть её.

Облицовка завершается оформлением дверных и оконных проёмов. Их нужно обрамить угловыми профилями. Для защиты нижней части дома от попадания влаги устанавливаются специальные отливы (карниз цокольный играет ту же роль).

Описанная технология облицовки позволит сделать фасад дома красивым и тёплым. Монтажные работы не отнимут много времени, а результат работы будет радовать вас долгие годы.

Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

  • деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
  • металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили. Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома.

Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

Расчет количества сайдинга на цоколь

Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

Подготовка основания под сайдинг

Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать  их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном  зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Схема монтажа цокольного сайдинга с утеплителем

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

Крепление панелей на деревянную обрешетку

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

Общие правила

  1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо.
  2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение. В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
  3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита.
  4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм.

Установка рядовых сайдинговых панелей

  1. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу.
  2. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий.

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Монтаж сайдинговых панелей – установка в нижнюю стартовую планку и в угловой аксессуар

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить цокольные планки можно горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

  1. Монтируйте обрешетку к цоколю последовательно, устанавливая планки профиля или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
  2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
  3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

Соединение сайдинга с угловым аксессуаром

  1. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
  2. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
  3. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
  4. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
  5. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Схема стыковки сайдинговых панелей

Подготовьте инструменты и материалы
  • Фанеру;
  • Изоляцию;
  • Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
  • Саморезы с дюбелями;
  • Металлические направляющие;
  • Шуруповерт;
  • Отвертку;
  • Болгарку;
  • Ножовку по металлу;
  • Рулетку;
  • Перфоратор;
  • Отбивочный шнур;
  • Строительный уровень;
  • Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

Помните, что под действием температуры цокольный сайдинг способен сжиматься и расширяться на 6 мм. В связи с этим недопустимо в облицовке создавать натяжение между элементами, а температурный зазор рекомендуется сделать примерно 3 мм.

В северных районах, в местах близкого залегания грунтовых вод дополнительно утеплите и гидроизолируйте цоколь перед установкой панелей. Во втором случае целесообразно применять специальную пленку из полиэтилена.

Схема утепления цоколя и установка панелей

Можно также гидроизолировать фундамент и его цокольную часть мастикой, в основе которой есть искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы. Лучший вариант теплоизоляции в данном случае – с использованием полистирольных плит. Минеральную вату не применяют в заболоченных местах, а если есть возможность установить натуральные утеплители, выбирайте такие, в составе которых есть джут или лен.

Вывод

В статье было подробно рассказано о том, как монтируется цокольный сайдинг, какие материалы и инструменты нужны для этого, что следует знать, прежде чем начинать процесс облицовки фундамента. Сама работа не вызовет трудностей у людей, которые хотя бы косвенно сталкивались со строительством.

Во время монтажа используется стандартный набор инструментов, который найдется практически у всех в доме, поэтом ничего особенно закупать не придется. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Как монтировать цокольный сайдинг: пошаговая инструкция

×

Советы по отделке дома

Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?

×

Подтвердите ваш электронный адрес!

Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке

и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!

Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.

Как вентилируемый фасад, цокольный сайдинг защищает стены здания от ветров, дождей, снега, влаги и перепадов температур. Кроме того, он придает фасаду завершенный и красивый внешний вид. Однако чтобы панели выполняли свои функции и радовали глаз владельца не один десяток лет, они должны быть смонтированы по всем правилам, с точным соблюдением технологии.

Как монтировать цокольный сайдинг: своими руками или при помощи специалистов?

Одно из главных преимуществ цокольного сайдинга по сравнению с другими типами отделки – простой монтаж, не требующий профессиональных инструментов и большого опыта в строительстве. Поэтому, просмотрев видео и внимательно прочитав инструкции, вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Но учтите, такие нюансы, как расстояние между панелями, степень вкручивания саморезов и их расположение относительно перфорации, играют важную роль.

Если вы не готовы вникать во все подобные мелочи, лучше отдать предпочтение профессиональному монтажу. Специалисты выполняют работы строго по технологии, с соблюдением всех рекомендаций производителя. Кроме того, они сделают это значительно быстрее, а значит, вы уже скоро сможете наслаждаться новым красивым фасадом вашего дома.

Все-таки решили выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Тогда вооружитесь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Для установки цокольного сайдинга понадобятся следующие инструменты и материалы:

Кроме самих панелей вам понадобятся также: стартовая планка, j-профиль и внешний угол. В зависимости от индивидуального строения дома этот комплект может меняться. Так, нередко вместо стартовой планки используется j-профиль. Поэтому перед покупкой планок для вашего дома лучше проконсультироваться со специалистами.

Итак, если вы выбрали и приобрели все необходимые материалы, можно приступать к работе.

Этап 1. Подготовка поверхности к установке цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все лишнее, обрабатываем деревянные и металлические поверхности защитными средствами, чтобы на них не появилась плесень или коррозия.

Этап 2. Монтаж обрешетки

Цокольный сайдинг обязательно монтируем на обрешетку. Она может быть металлической, деревянной или пластиковой. Например, компания «Альта-Профиль» разработала специальную систему крепления фасадных панелей, которая полностью подходит для фирменных панелей.

Обрешетка должна быть установлена строго по горизонтали и по вертикали. В противном случае неправильно будет смонтирован весь фасад здания. Расстояние между вертикальными планками должно быть не больше 90 см.

Этап 3. Установка стартовой планки (или j-профиля)

Монтируем стартовую планку (часто вместо нее используется j-профиль) горизонтально, закрепляем саморезами с шагом 30-40 см.

Обязательно проверяем правильность установки при помощи уровня.

Этап 4. Раскройка панелей

Прикидываем, как будем устанавливать цокольный сайдинг. Если необходимо, отрезаем панели необходимого размера.

Этап 5. Монтаж наружных углов

Устанавливаем наружные углы. Крепим их с обеих сторон саморезами.

Этап 6. Монтаж первой панели

Первую панель устанавливаем в нижнем левом углу стены. Ее край должен быть на 2-3 мм ниже кромки стартовой планки (или j-профиля). Вставляем панель в крепления наружного угла. Фиксируем саморезами.

Этап 7. Установка цокольного сайдинга

Двигаясь слева направо монтируем первый ряд панелей. При этом саморезы вкручиваем в центр перфорации, строго перпендикулярно панели, не до упора.

Второй ряд устанавливаем со смещение на ½ — 1/3 панели относительно первого ряда. Это сделаем нашу конструкцию более надежной и эстетически привлекательной.

Подробнее о том, как монтировать цокольный сайдинг, читайте в инструкции по монтажу фасадных панелей. Будьте внимательны к мелочам, и вы обязательно справитесь!

Читайте также

Монтаж цокольного сайдинга — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Монтаж цокольного сайдинга

Само понятие цокольного сайдинга несколько условно. Теми же панелями, которыми облицовывается фасад на уровне цоколя, может быть обшито и все здание целиком. Если речь идет о монтаже имеется в виду обшивка нижней части дома, которая может производиться как теми же самыми, так и отличными по фактуре и цвету панелями.

Существует два способа крепления цокольного сайдинга: на штыри и на замки-защелки по аналогии с обычными сайдинг-панелями. Первый способ крепления отличается тем, что в панелях отсутствуют крючки замковых соединений, а вместо них внизу панелей имеются штыри из винила. Монтаж таких панелей производится сверху вниз. После монтажа стартовой панели в ее гнезда вставляют штыри панелей последующего ряда.

Существует несколько рекомендаций, которым необходимо следовать:

  1. Направления монтажа панелей – слева направо и снизу вверх от самой нижней точки фасада. Ко второй стене переходят только тогда, когда завершена отделка первой.
  2. Важно помнить о температурном расширении и располагать панели так, чтобы оставалась возможность для компенсации деформаций. Уменьшение или игнорирование температурных швов приведет к короблению панелей. С этой же целью крепление осуществляют посередине гвоздевого отверстия, исключая тот случай, когда речь идет о фиксации верхней точки вертикально расположенного профиля.
  3. Саморезы или гвозди не должны быть плотно прижаты к панели. Зазор необходим для возможности тех же самых температурных расширений.
  4. Чтобы избежать ржавых потеков на панелях, для крепления рекомендуется применять оцинкованные или алюминиевые гвозди или саморезы. Их вкручивают или забивают строго перпендикулярно по отношению к поверхности, но не под углом.
  5. Лучше обшивать фасад сайдингом в теплое время года при температуре не ниже 7°С. При монтаже в холодное время года оставляют зазоры на температурное расширение не менее 3 мм.
  6. Для обшивки фасада лучше использовать панели одной партии, что гарантирует полное совпадение оттенка.
  7. Для теплоизоляции в сочетании с сайдингом рекомендуется использовать дышащие паропроницаемые материалы.

Создание обрешетки

Для монтажа цокольного сайдинга на поверхности фасада создается обрешетка из деревянных брусков 50х50 мм, обработанных средствами био- и огнезащиты, или металлопрофиля. В районах с холодным климатом и промерзанием грунта обрешетку крепят непосредственно к самому фасаду, размещая ее на высоте порядка 15 см от линии грунта. В грунт забивают колышки нужной высоты, которые будут играть роль опоры для обрешетки. Позднее пространство до каркаса можно задекорировать грунтом.

В районах с теплым климатом обрешетка может заглубляться в грунт. Расстояние между вертикально расположенными элементами обрешетки должно быть менее 91 см, тогда как между горизонтальными направляющими – порядка 46 см. Верхний край обрешетки должен приходиться на место крепления верхней панели цокольного сайдинга. Верхняя кромка обычно отделывается специальной рейкой или J-профилем.

В случае, когда цоколь необходимо дополнительно утеплить, теплоизоляционный материал прокладывают между обрешеткой плотно друг к другу и прикрепляют к основанию посредством пластиковых тарельчатых дюбелей с распорными металлическими стержнями. Раскод крепежа в этом случае примерно 6 шт. на 1 кв.м. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги поверх него укладывается гидроветрозащитная пленка с нахлестом одного куска на другой в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль крепят в месте заранее очерченной меловой линии. Ее проводят строго по горизонтали. Учитывая неравномерность грунта, для определения нужного положения используют нить, натянутую на колышки на некотором удалении от цоколя.

Профиль располагают на расстоянии около 10 см от угла дома с учетом припуска на ширину угловой панели. Профиль крепят ровно и строго горизонтально на гвозди или саморезы с шагом в 30 см.

В случае если линия фундамента далека от горизонтали, материал следует немного обрезать в нижней части. В этом случае можно не устанавливать стартовую планку, а низ цокольного сайдинга крепится при помощи саморезов или гвоздей посредством заранее просверленных отверстий. Их делают так же, как и перфорационные отверстия немного большего диаметра, чем сам крепеж. Для крепления одной панели используют не менее 5 гвоздей или саморезов.

Для подрезки нижней сайдинг-панели применяют дисковую пилу с тонкими зубьями, полотнище которой установлено в обратную сторону. При входе в лицевую поверхность следует реверсировать пилу, чтобы свести к минимуму возможность образования сколов.

Раскрой сайдинг-панелей

На этом этапе определяются с количеством панелей, которые требуются для обшивки цоколя. Для этого длину стены за вычетом ширины угловых элементов делят на 102 см. При этом панели располагают так, чтобы конечная панель была не менее 30 см длиной. Панели должны располагаться на цоколе так, чтобы не было совпадения швов, а конструкция смотрелась естественно и аккуратно.

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж осуществляют в направлении слева направо. Первый угол панели под камень или кирпич устанавливают с выпуском на 3 мм ниже, чем нижняя кромка стартового профиля. Первую панель продвигают влево, чтобы она уперлась заподлицо в угол. Осторожно устанавливают ее на опорной полосе, следя за тем, чтобы монтажные штыри заняли свое место, не уменьшая при этом температурные швы. После этого панель продвигают влево до упора на расстоянии 2мм от угла. Если устанавливаются панели под кирпичную кладку, необходимо следить за совмещением горизонтального шва с углом. Панели с фактурой под камень не имеют четких контуров, поэтому их растворные швы с углом не должны совпадать.

Примеры линий отреза показаны на рисунке ниже:

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Гвозди забивают через подложку так, чтобы их шляпки лишь слегка касались панели. Следующую панель заводят в стартовый профиль и придвигают ее к первой панели. Так устанавливают все последующие ряды. Для получения красивого естественного вида настоящей каменной или кирпичной кладки рекомендуется перемежать растворные швы и смещать каждый следующий ряд профилей на 20 см. При этом замыкающая панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Нельзя заталкивать верхние панели на нижние. Для естественного крепления панель опускают вниз плавно. Монтаж пройдет легче, если слегка приподнимать правую часть панели. При монтаже следует внимательно следить за четким вхождением всех штырей фиксаторов.

Монтаж J-профилей

Устанавливая цокольный сайдинг с фактурой под камень или кирпич на углы, иногда приходится подгонять монтажные штыри, подставки и швеллера с задней стороны панели. Применение J-профилей может облегчить подгонку. Производители выпускают J-профили специально под цвет раствора с пазами размером 19 мм и 28 мм. Первый размер лучше использовать для сайдинг-панелей с фактурой под кирпич, тогда как второй больше подходит для панелей под камень.

На панелях с обратной стороны имеются штыри-столбики. Усанавливая следующий ряд панелей не следует их прижимать за эти столбики, так как данные упоры предназначены для предотвращения короблений сайдинг-панелей в случае температурных перепадов. Гвозди забивают так же, как и в других случаях, оставляя допуски на перемещение панели при температурных перепадах.

Тепловые зазоры

Цокольные сайдинг-панели, как и обычные могут сжиматься и расширяться на 6 мм. Средний размер шага в расположении плиток на панели составляет 13 мм. Если монтаж осуществляется при температуре в районе -1°С, панели располагают так, чтобы стык между плитками разных панелей бы в районе 16 мм, что обеспечит место для расширения в теплую погоду. При плюсовых температурах этот интервал наоборот уменьшают. Так при +16°С зазор должен составлять примерно 13 мм, а при жаркой погоде порядка +32°С его уменьшают до 10 мм. Тогда при сжатии панелей в холодное время года он не будет слишком большим.

Для подгонки раскроенных частей в местах между окнами и вокруг оконных проемов рекомендуется делать подрезку для припуска на 3 мм в случае, если монтаж производится при низких температурах. Аналогичный зазор необходимо предусмотреть в случае монтажа в других местах, где нет места для самостоятельного перемещения панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки сайдингом внутренних углов либо применяют J-профиль, либо размечают и отрезают панели так, чтобы они четко стыковались в углу, при этом сам угол предварительно рекомендуется выровнять алюминиевой или винипластовой лентой.

J-профиль может устанавливаться как симметрично, так и ассиметрично, обеспечивая два способа крепления панелей в углу.

Монтаж отделочного борта

После того, как установлена верхняя панель отделки цоколя, производится монтаж отделочного борта.

Для установки в углах, его можно нагревать и гнуть для получения нужной формы. При этом перед нагревом следует сделать в месте предполагаемого сгиба треугольный вырез. В месте нахлеста при формировании угла по вертикали необходима подгонка. На подгонку отводится не более 13 мм.

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Если требуется прикрепить поверх обшивки какие-то элементы, никогда не следует вкручивать саморезы или забивать гвозди непосредственно в обшивку. Для крепления в обшивке предварительно сверлится отверстие, большее по диаметру, чем крепежный элемент. Это обеспечит допуск на расширение-сжатие и позволит избежать коробления обшивки. Сами крепежные элементы должны быть достаточной длины, чтобы доставать до фасада под обшивкой. Сам сайдинг не способен выдерживать нагрузку.

Рекомендации для особых случаев

Если панели по бокам не запираются или нижняя направляющая панели не цепляется к штырям предыдущего нижнего ряда, следует удостовериться в ровности стены. Также следует проверить, нормально ли посажены на штыри все предыдущие панели, а лучше постоянно контролировать этот момент на протяжении всей отделки.

Если происходи коробление панелей на стене или они прилегают к ней недостаточно плотно, нужно удостовериться, что гвозди или саморезы не ограничивают свободного перемещения сайдинг-панелей. Также проверяют наличие и правильность зазоров в месте боковых замков и вхождение штырей во все направляющие.

инструкция как производится крепление и установка

Дом является визитной карточкой своего хозяина, поэтому внешний вид жилища не менее важен, чем внутренний. Дизайн каждого помещения индивидуален, но цокольная отделка требует особого подхода, так как именно на нее в первую очередь будет приходиться нагрузка в виде влаги и случайных ударов. Монтаж цокольного сайдинга своими руками не является сложным процессом, но требует соблюдения четкой последовательности действий и учета некоторых особенностей облицовки.

Выбор материала

Главное отличие цокольного сайдинга от винилового – это его толщина; она, примерно, в три раза больше у первого. Благодаря его толщине, обеспечивается дополнительная прочность.

Также имеется отличие в фактуре — цокольный сайдинг имитирует каменную или кирпичную кладку, а виниловый – дощатую поверхность.

Преимущества цокольного сайдинга

  1. Стойкость к агрессивной внешней среде и механическим повреждениям. Она обеспечивается благодаря металлической основе. Материал выдерживает перепады температуры от -50 до +50 °С.
  2. Эстетичный внешний вид — плотная финишная поверхность не выгорает на солнце и сохраняет первоначальный вид многие годы. Срок службы сайдинга составляет до 50 лет.
  3. Малый вес панелей существенно облегчает монтаж и снижает нагрузку на стены.
  4. Возможность устанавливать любой утеплитель — пространства под сайдингом хватит даже для толстого пенопласта.

Особенности монтажа

Монтаж цокольных панелей требует учитывать некоторые особенности, без которых грамотная установка становится невозможной.

Обрешетка под сайдинг должна быть только металлической! Деревянные изделия категорически недопустимы. Наличие только фирменного крепежа является вторым обязательным условием качественного монтажа.

Иногда монтаж цокольного сайдинга производится прямо на стену, но это делается только в том случае, если поверхности идеально ровные и позволяют внедрить крепеж, а также, если не требуется монтаж утеплителя.

Работы по монтажу дренажной системы вокруг дома или заливки бетонных отмосток следует завершить до начала цокольной облицовки.

Обшивка панелями может быть произведена только на вертикальной плоскости, поэтому, если на цоколе имеется горизонтальная выступающая площадь, то ее обшивать не следует.

Панели рекомендуется покупать из одной партии.

Подготовка к работе

Первым шагом должен быть расчет количества панелей и необходимых крепежей. Все замеры и расчеты должны производиться отдельно для каждой стены. При расчете следует обязательно учитывать монтажные расходы, а крепежи следует приобретать с запасом, чтобы впоследствии не отвлекаться на мелкие покупки. Потребуется примерно 10%-ый запас панелей с учетом на возможный брак и отходы при обрезке.

Вторым шагом должна быть реальная оценка прочности основания. Перед монтажом следует очистить стену от старой краски и шпатлевки, убрать торчащие гвозди и трубы, подрубить наплывы штукатурки. Шатающиеся кирпичи удаляются или закрепляются цементным раствором. Допустимый перепад неровностей составляет не более двух сантиметров.

Инструкция по установке цокольного сайдинга требует наличия совершенно сухой и чистой основы. Кроме того, рекомендуется обработать цоколь специальным раствором, препятствующим образованию плесени и грибка.

Необходимые инструменты и материалы

Самостоятельное крепление цокольного сайдинга не требует наличия дорогостоящих инструментов, а все материалы в изобилии представлены на строительном рынке.

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • болгарка с кругом по металлу или ножовка;
  • рулетка;
  • карандаш или маркер для разметки и угольник.

Необходимые материалы:

  • цокольный сайдинг;
  • металлический профиль;
  • пластиковые углы и стартовая полоса;
  • дюбеля и саморезы;
  • металлические отливы;
  • подвесы или кронштейны для крепления металлического профиля;
  • материал для утепления и пароизоляция — при необходимости.

Монтаж обрешетки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг, на стене дома делается обрешетка. Монтаж обрешетки можно назвать самым ответственным этапом работы, так как именно от его качественного выполнения будет зависеть весь последующий процесс. Обрешетка будет держать на себе вес всей конструкции и формировать правильную геометрическую форму.

Если цокольным сайдингом планируется обрамить весь фасад дома, то обрешетка должна быть вертикальной, а если дом будет декорироваться только снизу, то обрешетка должна быть горизонтальной. При использовании утеплителя расстояние между стеной и сайдингом должно быть равно толщине утеплителя.

Установка подвесов

На цоколь монтируется крепежное основание (подвесы или кронштейны) — для возможности укладки утеплителя, так как крепить материал прямо на стену не совсем удобно.

Укладываем утеплитель

Материал следует надевать прямо на кронштейны либо дополнительно закреплять при помощи строительных грибков.

Паропроницаемая пленка крепится поверх утеплителя.

Крепеж профилей и стартовых элементов

Металлические профили крепятся на кронштейны строго горизонтально. Каркас обрешетки должен состоять из трех линий — под верхним краем сайдинга, посередине и возле фундамента.

Далее следует установить стартовые и угловые элементы. Особое внимание стоит уделить стартовой полосе — ее крепление должно быть строго горизонтальным, для точности используется строительный уровень. Для фиксации применяются саморезы, шаг должен составлять не более 30 см.

Угловые элементы также крепятся к обрешетке саморезами, с припуском не менее 1 см.

Монтаж сайдинга

После того как закончен монтаж обрешетки, стартовой полосы и угловых элементов, можно приступать непосредственно к самой облицовке сайдингом. Начинать монтировать панели следует от левого угла к правому, снизу вверх. Панели должны четко вставляться друг в друга, упираясь в желобок предыдущей панели. В местах стыков просветов быть не должно.

  1. Первая панель устанавливается в паз стартовой полосы и задвигается по направляющей в угловую планку. Задвигать до упора не стоит, требуется оставить температурный зазор. Первый элемент фиксируется саморезами. При необходимости края панели подрезаются — для ровной вставки в угловой профиль.
  2. Вторая панель устанавливается рядом тем же способом, при этом она должна вплотную прилегать к первой панели.
  3. Последним этапом будет установка финишной планки — она должна выглядеть как декоративный элемент. Финишная планка одевается на нижерасположенный элемент и крепится оцинкованными гвоздиками.

При креплении сайдинга и комплектующих важно оставить технологические зазоры — для компенсации температурных режимов. По краям достаточно оставить 5-10 мм, а саморезы должны вкручиваться только в центр специального отверстия, предусмотренного на панели. При закручивании саморезов инструкция требует оставлять зазор в 1 мм.

В целом, монтажные работы не занимают много времени, а самостоятельная установка панелей позволяет сэкономить значительные средства.

Как установить сайдинг, чтобы стены могли высохнуть

Монтаж сайдинга

Стены вашего дома отделяют окружающую среду. Их работа — держать внутреннее и внешнее. Наружная облицовка или сайдинг — это ваша первая линия защиты от погодных явлений, и ее задача состоит в том, чтобы позволить внутренним контрольным слоям (то есть оболочке здания) выполнять свою работу, не подвергаясь воздействию ветра, осадков и ультрафиолетовых лучей.

Стены в климатических условиях отопления / охлаждения, таких как Канада, должны быть спроектированы так, чтобы сохнуть в любое время года, а не только зимой, как мы сейчас их чаще всего строим.

Влага всегда будет течь из областей с высокой концентрацией в области с низкой, а сторона стены, на которой находятся различные условия, будет меняться между сезонами из-за изоляции и / или кондиционирования воздуха. Зимой на улице холодно и сухо, летом на улице жарко и влажно, поэтому необходимо сушить в обоих направлениях.

Для того, чтобы что-то высохло, необходим обмен энергией. Когда мы отапливаем дом, он сушит снаружи , когда мы охлаждаем дом, он сушит внутри (или, по крайней мере, должен — в зависимости от того, есть ли у вас пароизоляция).Хорошо вентилируемое воздушное пространство между обшивкой и облицовкой является важной частью стратегии, необходимой для отвода влаги от стен в любое время года и в любых условиях.

Дренажные плоскости (строительная бумага, обертка для дома и т. Д.) Позволяют любой влаге, которая скапливается за сайдингом, безвредно стекать. Воздушное пространство между сайдингом и обшивкой также должно пропускать влажный воздух. Для того, чтобы оба этих действия имели место, при правильной установке сайдинга должно быть непрерывное пространство за сайдингом, где вода может стекать, а воздух течь.

Распространенные ошибки при установке сайдинга, которых следует избегать:

  • Уплотнение верхней облицовочной доски к доскам обрезки: это создает тупик, который задерживает влагу в стенах за сайдингом.
  • Короткие разделочные доски и заполнение зазора с помощью уплотнения: уплотнение в конечном итоге не удастся, пропуская воду, но также потенциально удерживая ее внутрь. иметь возможность высыхать. Обязательно заклейте краской все обрезанные концы.
  • Установка горизонтальной обрешетки для крепления сайдинга: Если для вашего сайдинга требуется горизонтальная обшивка (например, доска и обрешетка), установите первый слой вертикальной обшивки, чтобы образовалась дренажная полость, а затем второй слой. Горизонтальные планки обрешетки могут остановить поток воздуха и предотвратить стекание воды. Обшивка, установленная по диагонали, также может работать без второго слоя.
  • Двойная обрешетка на углах: углы часто без надобности укрепляются полосами обрешетки (или обвязкой), где в идеале их следует оставить открытыми и дать возможность высохнуть.Если вода будет просачиваться в стены, она будет в местах стыков и стыков, например, в углах.

Воздушные пространства за сайдингом позволяют воде стекать и влаге выходить. © Ecohome


Сколько воздуха необходимо за облицовкой?

Воздушное пространство между облицовкой и обшивкой не обязательно должно быть большим, но оно должно обеспечивать непрерывный дренаж, не создавая карманов, в которых вода может скапливаться внутри стеновых сборок (называемых , расположенными, вода).Правильно установленный сайдинг также должен пропускать воздух сверху вниз, используя естественную конвекцию для удаления влаги.

Обшивка

1×4 и 1×3 чаще всего используется, поскольку они легко доступны и доступны по цене, но это не значит, что вы не можете найти даже более дешевые альтернативы, которые могли бы сэкономить немного древесины и, возможно, немного денег для тех, кто любит проект DIY. Если у вас достаточно материала для удовлетворения ваших потребностей, вы можете использовать старый пол, даже старую фанеру, разорванную на полосы на настольной пиле.

Воздушное пространство даже в 1/8 дюйма подойдет для этой работы, поэтому то, что вы используете в качестве обрешетки, на самом деле является только распоркой и не слишком важно, если ваш сайдинг может захватить ее или захватить обшивку сзади более длинным гвозди. Самое главное, чтобы материал был одинакового размера, чтобы стены не выглядели покоробленными.

Воздушное пространство за правильно установленным сайдингом для сушки и дренажа © Ecohome


Можно ли защитить стены от воды и влаги?

Некоторые из наших вещей, которые изначально предназначались для сохранения сухости стен (например, полиэтиленовые пароизоляции), теперь чаще всего сохраняют их влажными.Мы привыкли полагаться на герметизацию — часто называемую «жидким плотником» — как панацею от каждой ошибки и позволяющую ускорить установку за счет менее точной резки.

Конопатка или разметка трубы — оправдание плохой укладки сайдинга © Ecohome

Конопатка плохо установленного сайдинга поначалу всегда выглядит великолепно, но со временем она сломается (быстрее на южных стенах), а в какой-то момент может действительно держаться воды вместо того, чтобы держать ее снаружи.

Если вы отправитесь на миссию по предотвращению попадания воды и влаги в ваши стены, то это с большей вероятностью гарантирует, что они намокнут и останутся мокрыми.Стены, которые прослужат дольше всего, — это те, которые были спроектированы для реалистичного управления влажностью и высыханием, а не те, которые предназначены для достижения недостижимого. Конечно, за некоторыми исключениями из материалов, по большей части это нормально, если стены немного намокнут, если они также могут высохнуть.

Аналогия на эту тему, приписываемая профессору Джону Штраубу из Университета Ватерлоо, может помочь вам с радостью принять это поражение: с ценой в несколько миллиардов долларов подводная лодка с баллистическими ракетами Trident является одной из самых сложных и дорогих машин, когда-либо созданных. .Имея неограниченные средства и доступ к самым передовым технологиям, в конце концов они все еще предполагают, что вода просочится, и устанавливают насос. Вывод: вы не можете построить что-то, что не протекает, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы оно могло высохнуть, когда это произойдет.

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома.Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к влажным или влажным условиям. Читайте, что нужно знать, что делать (и чего не делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.

Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на герметизацию или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение. Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация.Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в документации округа, они могут не захотеть сделать предложение.

НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр полиэтиленовой пленки (подойдет пластиковая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в том, чтобы нанести на бетонные стены слой герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала.В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника. Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

  • Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или деревянные планки обрешетки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
  • Древесина, обработанная щелочной четвертичной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
  • При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
  • При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО делать поправки на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик). Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить провод между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему.Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены. Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже.Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола. Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система оконных колодцев для выхода (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить. Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол.После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку отдельно. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО рассматривайте модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка.Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне. После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант.Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу. Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

Укладка винилового сайдинга на бетонные фундаментные стены

Некоторое время назад я снёс настил и немного благоустроил, обнажив бетонный фундамент моего дома. У меня есть виниловый сайдинг над и вокруг этой части бетона, но я хотел бы расширить его, чтобы закрыть только что обнаженную часть бетона.Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу закрыть, прикреплен к плите OSB, которая прикреплена к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше, чем бетон. Фактически, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы OSB 1/2 дюйма вокруг участков, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров. Однако, как это часто бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона, которые возникает из-за зазоров между панелями, используемых при заливке фундамента.Хотя их можно измельчить, обшитые панелями секции также не совсем выровнены друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой того, что для забивания гвоздей остается только 1/2 дюйма.

Другая моя мысль заключалась в том, чтобы использовать планки для обшивки 2 x 1/2 дюйма с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью бетонных шурупов. Намного легче прикрепить, чем целую панель OSB. добавьте 1/2 пенопласта XPS С пеной немного легче справиться с неровностями бетона. Тем не менее, все еще существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Идя по этому маршруту, я не уверен, какой должен быть интервал между полосами обрешетки (не удалось найти ни одного онлайн-ресурса, который дал бы рекомендации)

Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, которым я буду прикреплять сайдинг. Если я сделаю предварительное просверливание, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я прикрепляю сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать пену XPS 1/2 дюйма? Думаю, мне нужно будет использовать OSB чтобы правильно прикрепить мигание и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.

Спасибо

Установить дверь подвала в подвал

Как установить дверную систему переборки подвала
Роб Робиллард

Недавно я установил новую дверь подвала Bilco с порошковым покрытием. Впервые я увидел эту новую отделку дверей на строительной выставке в Орландо, а затем начал видеть, как они появляются повсюду. Когда прошлой весной у меня была возможность установить его у входа в мастерскую, я ухватился за него.

Какой ажиотаж вызывает эта новая дверь Bilco?

Bilco — это хорошо известный бренд в сфере строительства. Компания уже много лет производит переборочные двери, сборные лестницы и оконные колодцы, отвечающие нормативам выхода. Система дверей подвала Bilco удовлетворяет требованиям строительных норм IRC 2012 для аварийного выхода в готовые подвальные помещения.

Egress требуется в строительных нормах и правилах и гарантирует, что в домах есть много выходов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди могли выйти быстро и легко.Строительные инспекторы очень внимательно следят за тем, чтобы дома соответствовали стандарту выхода, поскольку несоблюдение правил выхода может быть фатальным в случае пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, в каждой спальне должен быть выход наружу, который может быть окном или дверью, через которые кто-то может легко пройти. При реконструкции подвалов или добавлении спален подрядчики часто прорезают выход в фундаментной стене и используют переборку в качестве внешней двери безопасности / защиты от погодных условий, а затем устанавливают внутреннюю дверь с защитой от атмосферных воздействий, чтобы сохранить тепло.

Новые двери Bilco похожи на классические стандартные стальные двери, которые Bilco производит в течение многих лет, с одним существенным отличием: на них нанесено порошковое покрытие на заводе. Bilco предлагает четыре цвета этой отделки; белый, песчаник, светло-серый и кирпич.

Почему именно порошковое покрытие?

Порошковое покрытие в основном наносится на металл и представляет собой тип покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. Это покрытие обычно наносится электростатически, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать «пленку» на металле.В результате получается превосходное покрытие, более прочное и стойкое, чем обычная краска. Отделка с порошковым покрытием обычно более устойчива к сколам, царапинам и выцветанию — всему, что может случиться с окрашенными стальными дверями подвала.

Краска на старой двери сильно потрескалась за долгие годы. Порошковое покрытие новой двери обеспечит гораздо более надежную окраску.

Благодаря порошковой окраске дверей Bilco может предложить более качественный и экологически безопасный продукт. Порошковое покрытие дает более толстое, однородное и красивое покрытие, чем обычные жидкие краски.Порошковые покрытия выделяют нулевые или почти нулевые летучие органические соединения (ЛОС), а избыточное распыление может быть переработано для достижения почти 100-процентного использования покрытия.

Установка переборки

Для моей установки я заказал дополнительную панель для системы, чтобы обеспечить необходимую высоту при выходе из подвала. Новый агрегат заменял 25-летний агрегат. Предварительно сформированный бетонный фундамент лестницы был в отличной форме, поэтому все, что мне нужно было сделать, это заменить заглушку.

Сайдинг пришлось снять, чтобы разобрать старую дверь.

СОВЕТ: Если в вашей ситуации требуется ремонт бетона, посетите веб-сайт Bilco, чтобы получить помощь и совет. Компания предлагает идеи о том, как произвести необходимый ремонт, а также продает «фундаментные плиты», которые помогают сгладить и выровнять поверхность для лучшей установки. Это самый простой и быстрый способ улучшить площадь поверхности фундамента.

Старый крепеж вытащили из бетонного фундамента.

Перед заказом мне пришлось тщательно измерить свое текущее состояние, чтобы убедиться, что измерения соответствуют параметрам нового дверного блока подвала Bilco с порошковым покрытием.Есть некоторая свобода действий с размерами, и бетонная заранее сформированная лестница по-прежнему подходит для установки.

После снятия старой двери старый бетонный фундамент оказался в хорошем состоянии.

Очень важно, чтобы новая дверь была установлена ​​на гладкой и ровной поверхности. При правильной установке дверной блок Bilco будет плавно открываться, легко закрываться и защищать от проникновения матери-природы.

Дверь прибыла в виде пакета металлических панелей для сборки.

СОВЕТ: Одной из причин выхода из строя старой переборки было отсутствие желобов.Я предлагаю вам установить водосточные желоба или отвод дождя над любым дверным блоком подвала, чтобы защитить дверь, а также предотвратить попадание воды под швы в подвал ниже.

Первое впечатление

Двери и панели Bilco прибыли с моего склада в качестве груза прямой поставки. Дверь была закрыта прочными металлическими панелями. Мне было приятно видеть, как красиво смотрится порошковое покрытие с покрытием из полиэфирной смолы. Полиэфирная смола обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие, излучающее качество.

Приставные панели были собраны с помощью прилагаемого оборудования и затем прикреплены непосредственно к каркасу дома и бетонному фундаменту.

Этот процесс порошкового покрытия также исключает время и деньги, необходимые для покраски двери — огромная экономия времени и денег. Если бы я только могла купить себе дом кедровую вагонку с порошковым покрытием!

Просверлите фундамент под анкеры.

Сборка

ШАГ 1: Соберите раму.Этот шаг был простым и легким для выполнения с помощью гаек и болтов с полукруглой головкой. Это напомнило мне набор Erector. Bilco предоставляет подробное руководство с изображениями для помощи на каждом этапе.

Дверь была собрана, проверена на прямоугольность и затем перенесена на фундамент как единое целое.

ШАГ 2: Прикрепите каркас к фундаменту дома. Это было самое интересное. Я переставил дверную систему в сборе на место и проверил ее на соответствие, при этом выровнял ее.Как только я был доволен подгонкой, я измерил диагонали двери, чтобы «выровнять единицу», а затем использовал маркер, чтобы отметить места анкеров на бетонном основании.

Тщательно выровняйте дверь и закрепите в соответствии с инструкциями.

В инструкции по эксплуатации требуется 3/16 дюйма. отверстие и шесть 1/4 на 1-3 / 4 дюйма. саморезы по три с каждой стороны.

Для дополнительной удерживающей способности крепежные детали для этого проекта были модернизированы с рекомендованных бетонных винтов до клиновых и распорных болтов.

Я решил использовать клиновые болты там, где я мог установить свой ударный шуруповерт, а затем использовал распорные болты там, где я не мог установить свой драйвер. Моя основная причина в том, что мне нравится чрезмерно строить, и я хотел лучшую защиту от «ураганного подъема», чем то, что, как мне казалось, предлагали шурупы для каменной кладки.

У удлинительных панелей есть фланцы, которые позволяют крепить агрегат к стене дома.

Фланец двери уплотнен резиновой накладкой.

Я использовал его для установки шурупов прямо на деревянный каркас дома.После того, как этот блок был установлен, я перекрыл и покрыл эти швы резиновой накладкой Vycor, а затем перекрыл их обшивкой из кедрового дерева, заделав все швы.

ШАГ 3: Установка двери.

Двери были тяжелыми и прочными. У них есть шарниры, которые входят в кронштейны приемников шарниров и фиксируются на месте с помощью шарнирных штифтов — очень легко и быстро установить!

ШАГ 4: Установка пневматической пружины. Для облегчения открывания и закрывания каждая дверь имеет поршень с газовой пружиной, который предотвращает захлопывание дверей, а также помогает их поднимать и опускать.Поршни позволяют оператору поднимать обычно тяжелую дверь одной рукой.

Поршни пневмопружины крепятся к кронштейнам на дверях.

В этот момент я почти почувствовал запах победы — несколько простых гаек и болтов прикрепляют пружинный поршень, который защелкивается на кронштейне.

Поршни помогают легко открывать и закрывать тяжелые металлические двери.

ШАГ 5: Покраска двери. Если вы приобрели дверь с порошковым покрытием, нет необходимости красить дверь.Готово!

ШАГ 6: Установка резинового амортизатора. Последний шаг — установить два резиновых амортизатора на краю двери, чтобы защитить двери и рамы боковых стен.

Последние впечатления от двери перегородки Bilco

Благодаря газовым поршням эти тяжелые двери действительно легко открываются и закрываются — отличная особенность для маленьких детей и пожилых людей. Задвижка с внутренней фиксацией проста в использовании и очень надежна. Прочность и долговечность этих дверей также обеспечивает реальное ощущение домашней безопасности.Двери закрываются достаточно плотно и имеют перекрывающиеся фланцы, защищающие от непогоды и ветрового дождя. Я скоро добавлю к этой двери дополнительный замок с ключом.

Дверь в подвал Bilco с порошковым покрытием установить очень легко. Я оцениваю этот средний уровень сложности для домашнего мастера.

Порошковое покрытие действительно заставляет эти двери «хлопать» и, без сомнения, будет защищать от непогоды на долгие годы.

Одна вещь, которая меня не впечатлила, заключалась в том, что Bilco не использует оцинкованную или нержавеющую сталь для своих креплений.Небольшие вложения в улучшение качества крепежа будут иметь большое значение для вашей новой переборки двери.

После установки этой двери я без колебаний порекомендую дверь с порошковым покрытием Bilco в качестве входа или выхода в подвал. Двери перегородки идеально подходят для доступа в подвал и позволяют перемещать через дверь большие складские помещения, резервуары с горячей водой, печи, бильярдные столы, мебель и т. Д.

Это безопасно, надежно и долговечно, а покрытие прослужит долго.

Прочие товары для дома


Рекомендуемые статьи

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как твердые блоки из известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется. В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня.При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также продукты из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие продукты больше похожи на пенополистирол и не очень убедительные дубликаты, особенно вблизи. Наконец, есть также настоящий каменный шпон, который делают из тонких пластинок настоящего камня — обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно добывать в карьере и нарезать ломтиками, а иногда — сглаженными речными камнями, которые тонко нарезают плоской обратной стороной и прикладывают к стене.Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, хотя их толщина составляет всего от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на основе бетона составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящий шпон из натурального камня встречается только в самых элитных домах, в то время как синтетические формы являются более доступным вариантом.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа — искусственный или натуральный — ни в коем случае не является конструкционным продуктом. Он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков. Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как при облицовке дома сайдингом внахлест или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких разных типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта.Инструкции производителя — лучший источник точных указаний по подготовке, установке и техническому обслуживанию. Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение деталей из шпона.Существует ограниченное количество рисунков в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров — сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные бригады с большим опытом. Требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, чтобы взяться за такую ​​работу над проектом полного дома, хотя облицовка ландшафтной стены, акцентной стены, камина или сарая может быть относительно простой.

Кодексы и правила

В некоторых районах могут существовать требования к разрешению на установку каменного шпона — обратитесь за консультацией в местное бюро разрешений.

Когда устанавливать каменный шпон

Когда вы начинаете этот проект, ваша основа должна быть чистой и сухой, поэтому не устанавливайте фанеру снаружи, когда есть вероятность дождя. Если особенно жарко, условия работы могут быть неудобными, поэтому постарайтесь начать этот проект, когда впереди будет прохладная и сухая погода. Если вы устанавливаете каменный шпон в помещении, вы можете приступить к этому проекту в любой момент.

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных облицовок на бетонной основе.

Как установить выходное окно из подвала

Если вы рассматриваете реконструкцию подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу — особенно если новая спальня является частью вашего плана. Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами.Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами. К счастью, вам не нужно ограничиваться подвалом, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода. Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто за от 2000 до 3000 долларов , или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу.Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.

Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала. Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.

Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легкодоступное отверстие, через которое можно выбраться или пожарный может проникнуть внутрь в случае пожара в подвале.Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.

Требования к коду

Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями:

Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное окно для выхода, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него.И если вам пришло в голову называть данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея. Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже. Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с доступом 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.

Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна находиться на высоте не более 44 дюймов от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.

Наш и Ваш проект

Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с 2 спальнями. Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину оконного проема двумя блоками, или 32 дюйма.Чтобы соответствовать этому отверстию, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевым покрытием (Pella Corp., 102 Main St., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм. грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.

Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, доведя вертикальный размер нашего выреза до пяти 8 дюймов.-высокие ходы плюс колпачок блока. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.

Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком. Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, мы сделали верхнюю и одну боковую часть пиломатериала коробки фрезерованием до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.

Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими затратами труда. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.

Вырезание отверстия

Во-первых, выкопайте большую яму рядом с фундаментом, которая по крайней мере на 6 дюймов глубже дна будущего окна и составляет около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом.Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.

От этого никуда не деться: пила по бетону — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее. Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.

Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить разрез глубиной не менее 3 дюймов — в идеале, разрез должен проходить на полпути сквозь стену.

Когда вы закончите снаружи, сделайте такой же надрез внутри. Опять же, ожидайте, что пыль будет проблемой. Если вы не можете удержать пыль с помощью пластиковой оболочки, а стена представляет собой бетонный блок, попробуйте надрезать внутреннюю поверхность блока холодным зубилом.Затем слегка постучите трехфунтовым молотком и надейтесь на чистый разрыв линии. Этот метод обычно работает, но менее надежен, чем чистый пропил бетонной пилой.

Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски. В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.

Установка окна

После того, как вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом.Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены. Затем прибейте верх коробки к подоконной пластине и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнением, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма. гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.

Мы остановили свой выбор на окне без внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала.В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема. Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы для пропила глубиной 1/2 дюйма и используйте острое долото, чтобы завершить пропилы в углах.

Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как язычки для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники.Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки. Поместите окно в проем и попросите помощника по центру изнутри выровнять его, в то время как вы забиваете оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку. Закрепив окно гвоздями, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.

Чтобы завершить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте.Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место. Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну. Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.

Установка оконного колодца

Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону. Просверлите отверстия вдоль фланца стены и вбейте винты Tapcon с шайбами ​​в отверстия в блоке.Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. Закончите, создав большой откос грунта от колодца.

Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж. Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она действовала как водосброс.

Если дренажная система отсутствует, выкопайте 12-дюйм.-глубокий желоб вдоль задней части колодца и засыпать его щебнем.

Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.

Отделка интерьера

Существует несколько способов обрезки окна подвала, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна. У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.

Затем заизолируйте между кожухом и коробкой и прибейте металлическую J-образную планку к коробке со всех четырех сторон. Держите металлический валик на расстоянии около 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.

Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему. Застопорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом.Затем гипсокартон в комнате и установка угловой планки там, где проем встречается со стеной. В завершение обработайте стыковочный состав гипсокартона и покрасьте пристройки косяка полуглянцевой краской.

Пошаговые иллюстрации

1) Выкопав большое отверстие для оконного колодца, отметьте отверстие и начните резку с помощью пилы для сноса.

2) Внутри подвала отметьте контур проема, чтобы он соответствовал внешнему виду, и прорежьте стену примерно на 1 дюйм.глубокий.

3) Выбейте блоки трехфунтовым молотком. Используйте стамеску для удаления остатков раствора.

4) Постройте оконную коробку из пиломатериалов, обработанных под давлением 2 x 8. Вставьте коробку в проем, закрепив строительным клеем на шве.

5) Прибейте коробку к подоконнику сверху.Используйте бетонные гвозди или установочный инструмент с порошковым наполнителем, чтобы закрепить боковые стороны и низ.

6) После распиловки сайдинга дисковой пилой для установки верхней планки обработайте углы острым зубилом.

7) Перед установкой окна в проем заделайте внешний край оконной коробки высококачественным герметиком.

8) С помощником, удерживающим окно на уровне изнутри, прибейте через опорные ребра, чтобы прикрепить окно к окружающей коробке.

9) Используйте предварительно приготовленный раствор для заполнения зазоров или неровностей, образовавшихся при сносе. Дайте настояться на ночь перед обрезкой.

10) Вставьте верхнюю накладку окна в выемку сайдинга и закрепите гвоздями из оцинкованной стали 8d.

11) Измерьте боковые части и нижнюю накладку. Обрежьте каждую по длине и установите с помощью оцинкованных гвоздей.

12) Закупорите все сопрягаемые поверхности, включая швы между окном и обшивкой, обшивкой и сайдингом, а также обшивкой и стеной.

13) Выровняйте колодец из стального окна из стороны в сторону и используйте засыпанный грунт, чтобы временно прижать его к стене подвала.

14) Используйте сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном блоке в местах отверстий фланца. Хорошо закрепите его винтами Tapcon.

15) Чтобы изолировать оконную коробку от оконной рамы, плотно заделайте зазор стекловолоконной изоляцией.

16) Для расширения оконного косяка гипсокартоном прибейте J-образную планку к коробке. Держите борт на расстоянии 1/16 дюйма от косяка.

17) Полосы скольжения 1/2 дюйма гипсокартона в канал J-образного борта и закрепить другой край планки на стеновом каркасе.

18) Для поддержания теплового барьера нанесите герметик в 1/16 дюйма.зазор между J-образной планкой и оконным косяком.

19) После укладки гипсокартона на поверхности стен добавьте угловой валик вокруг оконного проема и нанесите состав.

Copyright © Popular Mechanics 2001. Печатается с разрешения.

Тайвек ® FAQ | DuPont ™ Tyvek ®

FAQ по ограждающим конструкциям

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont Tyvek ® WB.Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора продуктов для утепления Tyvek ® , энергоэффективности и многом другом.

Независимо от того, являетесь ли вы строителем или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь нужную информацию. Если вы не видите то, что ищете, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Популярные вопросы:

— Что такое ограждающая система здания?
— Можно ли использовать погодный барьер, такой как Tyvek ® WB, если я установлю изоляцию?
— Является ли DuPont Tyvek ® пароизоляцией?
Могу ли я использовать атмосферный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодные барьеры Tyvek® показатель R?
— Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Тайвек

® материалы:

— Можно ли установить DuPont Tyvek ® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?
— Можно ли установить Tyvek ® WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли установить погодный барьер Tyvek ® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?
— Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont Tyvek ® ?
— Как долго Тайвек ® WB должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek ® перед нанесением нового слоя Tyvek ® ?
— Следует ли размещать погодный барьер Tyvek ® над или под обшивкой здания?
— Нужен ли Tyvek ® WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ® на крышах? Под полом?
— Могу ли я использовать Tyvek ® HomeWrap ® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ® StuccoWrap ® , Tyvek ® DrainWrap ® или Tyvek CommercialWrap ® D под кирпичом?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ® в качестве гидроизоляции?
— Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek ® ?
— Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek ® ?
— Можно ли использовать Tyvek ® WB под сайдингом из кедра?
— Сколько рулонов Tyvek ® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Почему выбирают продукты для атмосферостойкости DuPont

Tyvek ® ?

В чем разница между погодным барьером DuPont Tyvek ® и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont Tyvek ® и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же, как лента Tyvek ® ?
— Помогает ли использование погодного барьера DuPont Tyvek ® сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли погодный барьер DuPont Tyvek ® улучшить качество воздуха в помещении?
— Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодные барьеры DuPont Tyvek ® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций здания — это физическое разделение между внутренней и внешней частью здания.Атмосферные барьеры Tyvek ® и сопутствующие товары, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций домов и коммерческих зданий. Tyvek ® может уменьшить проникновение воздуха и воды, чтобы предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также является паропроницаемым, что позволяет водяному пару улетучиваться, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и меньшее обслуживание здания.

Можно ли использовать погодный барьер, такой как Tyvek

® WB, если я установлю изоляцию?

Да. Установленный коэффициент теплоизоляции R реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Средняя скорость ветра 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности изоляции. DuPont погодные барьеры Tyvek ® предназначены для предотвращения попадания воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и сохраняют номинальное значение R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ® помогают не пропускать воду, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont Tyvek ® WB изготовлен с применением уникальных материаловедения, позволяющих влаге, попадающей в стены, выходить в виде пара. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниль, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

Tyvek ® пароизоляцией?

Нет, DuPont Tyvek ® не является пароизоляцией.Он изготовлен с использованием уникальных материаловедения, чтобы не пропускать воздух и воду, а пары влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать атмосферный барьер Tyvek

® в сочетании с пароизоляцией?

Использование атмосферного барьера Tyvek ® в сочетании с пароизоляцией зависит от того, как устроена остальная часть системы стен, и от климата, в котором находится здание. Если большую часть года уходит на отопление дома, где внутри температура выше, чем снаружи, обычно хорошо использовать антипар за гипсокартоном внутри.В жарком влажном климате нельзя использовать пароизоляцию.

Имеют ли погодные барьеры Tyvek

® показатель R?

Нет; однако правильно установленные погодные барьеры Tyvek ® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, Tyvek ® ThermaWrap и Tyvek ® ThermaWrap R5.0 действительно может помочь увеличить коэффициент сопротивления изоляции. ThermaWrapTM — это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, дышащая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективной конструкции наилучшей практикой является «строить плотно, вентилировать правильно». Механическая вентиляция более важна с учетом современных сложных энергосберегающих домашних функций. Тем не менее, испытания вентиляционных дверей в домах, обернутых погодным барьером DuPont ™ Tyvek®, показывают, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм в соответствии со стандартом 62 ASHRAE.

Как выбрать и установить Tyvek® Materials

Можно ли укладывать DuPont ™ Tyvek® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?

Да. DuPont ™ Tyvek® совместим и может быть установлен с пенополиуретановыми изоляционными материалами. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли установить Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® CommercialWrap® одинаково эффективны в обоих направлениях, и логотип может находиться внутри или снаружи.Однако Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® DrainWrap ™ имеют специально разработанную поверхность, которую следует размещать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальном направлении.

Можно ли установить погодный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?

DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap ™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Хотя вертикальный метод укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap ™ LE и CommercialWrap®, важно обеспечить, чтобы при использовании этого метода вертикальные швы перекрывались как минимум на 6 дюймов. и закреплены лентой DuPont ™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальную защиту от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке на рулоне, прикрепленной к продукту.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ™ Tyvek® Tape?

Да. Заклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшую адгезию Tyvek® к Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную долговечную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Тайвек® ВБ должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® ThermaWrap ™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяцев). Tyvek® CommercialWrap® следует покрыть в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek® перед нанесением нового слоя Tyvek®?

Нет, удаление строительной бумаги и / или Tyvek® перед установкой погодного барьера Tyvek® не является критичным. Однако необходимо внимательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть не видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности отводить влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован — и по всем другим конкретным вопросам — свяжитесь с нами.

Следует ли размещать погодный барьер Tyvek® над или под обшивкой здания?

Атмосферные барьеры

DuPont ™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под оболочкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает оболочку как вторичный атмосферный барьер. Тайвек® использовался непосредственно над стойками, где нет оболочки, хотя использование оболочки является настоятельно рекомендуемой практикой строительства.

Нужен ли Tyvek® WB поверх пенопласта?

погодные барьеры DuPont ™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от негерметичных швов в пенопласте, аналогично защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопласты, даже блокирующие пенопласты, не могут в достаточной мере остановить утечку воздуха из-за движения стены из-за оседания и теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont ™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, сайдинг из кедра, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды в объеме Tyvek®.

Можно ли использовать Тайвек® на крышах? Под полом?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были протестированы и одобрены как изделия для установки за внешними стенами. Однако DuPont ™ Tyvek® Protec ™ обеспечивает выбор высококачественного кровельного покрытия.

Могу ли я использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, поскольку он специально разработан для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Спроектированная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть через первичную облицовку в системах синтетической штукатурки.

Tyvek® HomeWrap® также будет обеспечивать характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут отличаться. Поэтому в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® может использоваться в качестве вторичного атмосферного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых дренажных характеристик.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Совершенно приемлемо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом. Независимо от того, используете ли Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом, важно следовать рекомендациям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между облицовкой кирпича и обшивкой. Обычно это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как плоскость дренажа, если случайная влага проникает в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового блока.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Атмосферостойкие барьеры

Tyvek® не были протестированы и одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему прошивки DuPont ™, которая обеспечивает комплексную защиту от протечек воды. Он разработан, чтобы помочь направить воду внутрь здания, вместо того, чтобы задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek®?

DuPont ™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных креплений, и это будет зависеть от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к конструкции с деревянным каркасом, используйте гвозди DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы крышки для степлера Stinger ™ Cap. Для конструкции стального каркаса следует использовать винты DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap и металлические уплотнительные шайбы 1-1 / 4 или 2 дюйма с винтами. Для строительства каменной кладки требуются крепежные детали Tapcon® с пластиковыми крышками диаметром 2 дюйма. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно быстрее, чтобы сохранить целостность и производительность системы.Если для временного крепления DuPont ™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы следует заклеить лентой DuPont ™ Tyvek® Tape, когда DuPont ™ Tyvek® WRB устанавливается для создания воздушного барьера и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont ™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли использовать Tyvek® WB под сайдингом из кедра?

Да, Tyvek® DrainWrap ™ можно использовать под сайдингом из кедра. Рекомендуется устанавливать сайдинг из кедра в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций по производству сайдинга, таких как Ассоциация пиломатериалов из красного кедра. Для этого перед установкой необходимо грунтовать все поверхности, включая заднюю и торцы. Кроме того, использование планок для обшивки поможет отвести любую случайную воду, которая может проникнуть через кедровую обшивку.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов, общее практическое правило состоит в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 ‘x 150’ должно хватить, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему выбирают DuPont

Tyvek ® Продукты для утепления?

В чем разница между погодным барьером DuPont

Tyvek ® и черной бумагой?

Черная бумага или строительная бумага не могут сравниться с уникальным материаловедением DuPont Tyvek ® WB.В отличие от Tyvek ® , строительная бумага не предназначена для блокирования воздушного потока и может впитывать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Tyvek ® , и со временем она может разрушаться при постоянном контакте с водой. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Tyvek ® , что увеличивает вероятность того, что пары влаги, задержанные внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

Tyvek ® и другими погодными барьерами?

Многие другие обертки имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что привело к снижению эффективности удержания воздуха и воды.DuPont Tyvek ® WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через него. Но поскольку Tyvek ® воздухопроницаемый, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли изолента работать так же, как лента Tyvek

® ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Тайвек ® . Лента Tyvek ® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ® и должна использоваться во всех ситуациях, когда требуется герметизация швов Tyvek ® .

Помогает ли использование погодного барьера DuPont

Tyvek ® сделать здания более энергоэффективными?

Тайвек ® погодные барьеры могут иметь положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные погодные барьеры Tyvek ® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ® помогают не пропускать воду, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли погодный барьер DuPont

Tyvek ® улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ® WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в систему стен и позволяя водяному пару из внутренней системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий 2005 г. * показывает, что погодный барьер, такой как Tyvek ® CommercialWrap ® , может снизить утечку воздуха в здании на целых 85%, обеспечивая до 40% экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодные барьеры DuPont

Tyvek ® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий и повышения энергоэффективности: долговечность, сопротивление воздуху, водонепроницаемость и паропроницаемость.Большинство продуктов имеют высокую оценку всего по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ® обеспечивают производительность во всех четырех свойствах, помогая создавать устойчивые здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают больший комфорт круглый год.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *