Усиление прогнившей балки перекрытия: Усиление прогнившей балки перекрытия

Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

Содержание

1. Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы
2. Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий
3. Ремонт деревянных балок перекрытия. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами
   • Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия
   • Как выявить повреждения деревянных балок?
   • Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками
4. Увеличение прочности деревянной балки. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры
5. Усиление балки междуэтажного перекрытия. Наращивание площади сечения балки
6. Видео усиление деревянных балок накладками, Лиссабон (Португалия) 2018

Усиление прогнившей балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком.

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Балки используются в качестве несущих конструкций потолка , самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги  — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

• Деревянные цельные балки;

• Деревянные наборные балки;

• Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

• Металлические балки в виде составных ферм;

• Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

• Деревянные балки;

• Балки из клееных конструкций;

• Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Ремонт деревянных балок перекрытия. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

• гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

• червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

• растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

• визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

• выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

• простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

• Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

• Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Важно! Прогнившую часть или поврежденную жучком балку нужно, по возможности вырезать и заменить на целую, а места реза усилить накладками.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия .

Увеличение прочности деревянной балки. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв. м.

Усиление балки междуэтажного перекрытия. Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев .

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Видео усиление деревянных балок накладками, Лиссабон (Португалия) 2018

Как укрепить балки перекрытия, Усиление деревянных балок

Проблема, как укреплять балки перекрытия, возникает рано или поздно у владельцев частных домов, поскольку в процессе износа временем и нагрузками любая балка теряет прочность. Это ведет к ослаблению несущей способности перекрытия. При этом усиление потребует грамотного подхода, поскольку в противном случае межэтажные перекрытия не прослужат долго.

Причины ослабления балок

Нужно понимать, что балки в любом случае устаревают, и время действует не на пользу любому сооружению. Однако есть факторы, дополнительно влияющие негативно на прочность деревянных балок — повреждения механическим путем или насекомыми, деформация из-за влажности и чрезмерных нагрузок. В описанных случаях усиление потребуется значительно раньше. В частности, балки могут быть повреждены еще во время изготовления и монтажа, и тогда они просто не способны прослужить длительное время.

Также может плохо сказаться на состоянии балок усиление нагрузки на межэтажное перекрытие. Яркий пример подобной ситуации — установка на верхних этажах непозволительно тяжелых конструкций, изначально не планируемые при проектировании и постройке здания. В данных обстоятельствах наблюдается очевидное провисание перекрытий и даже — иногда — обрушение.

Когда нужно усиливать балки

Первые признаки того, что балки требуется в скором времени усиливать, это:

• появление вибраций перекрытия;
• скрип половиц при ходьбе человека по перекрытию;
• на полу или потолке появляются видимые повреждения и прогибы (монтаж пола на лагах).

Балки могут даже обрушиться, если своевременно не озаботиться вопросами усиления конструкции. Это создает условия серьезной опасности для людей, приживающих в ремонтируемом здании или являются его посетителями, если речь о нежилом помещении.

Помните! Прогиб до 10 миллиметров на длине 2,5 метра является абсолютной нормой, потому ему не придают значения, а вот при прогибе более 10 мм на 2,5 метра ситуация требует вмешательства.

Определить, что нужен ремонт перекрытий, под силу даже не профессионалу, и это не составляет труда. А вот сам процесс восстановления и усиления достаточно сложен, и если у человека отсутствует практический опыт и необходимые знания в строительной сфере, то лучше отказаться от идеи делать это самостоятельно.

Усиление межэтажных балок перекрытия

Чтобы усилить балки, есть на сегодня разные способы, и выбирают обычно один из наиболее подходящих по требованиям и ситуации. Выделяют следующие способы решения данной проблемы:

1. Наращивание площадей сечения балок. Чтобы укрепить тем самым конструкции, необходимо установить деревянные накладки как минимум 50 мм толщиной по всему поврежденному и ослабленному участку. Это применяется в ситуациях, когда материал балок уже старый, или же стал рыхлым благодаря жукам-древоточцам. В этом случае можно использовать не только дерево, но и металл (швеллеры или полосы из металла)
2. Обустройство прутковых протезов. Это подразумевает использование арматуры в качестве протезов. Сечение арматурных прутьев должно быть от 10 до 25 мм, и длина должна быть на 10% больше двойной длины поврежденного бруса. Конструкция устанавливается сначала на балку, а потом в нишу стены. Сгнившие участки спиливаются. Этот вариант актуален, когда повреждения очень серьезные, и необходимо полностью менять участки испорченных балок
3. Проведение армирования углеволокном. Этот вариант использует современные инновации, и позволяет провести армирование специальным углепластиком. Это актуально только тогда, когда помещения небольшие, и другой вариант просто невозможен. Преимущество способа — отсутствие сложных и тяжелых деревянных или металлических составляющих, а композиты просто наклеиваются на поврежденные балки сверху.

Бывает так, что повреждения не позволяют укрепить балки в принципе, поскольку по всей площади пола деревянные материалы трухлявые и прогнили достаточно сильно. Возможно рассмотреть, как вариант, установку дополнительных подпорок или новых балок, чтобы укрепить перекрытие между этажами. Но нужно помнить о том, что установка этого вида конструкций усиливает нагрузку на нижние этажи или подвальное помещение.

Для восстановления и замены балок используют крупный брус с достаточно широким сечением. Если были установлены дополнительные опоры, то дизайнеры предлагают их декорировать, чтобы они вписались в интерьер. Замена балок и полная переделка перегородок между этажами — это наиболее дорогой и сложный вариант, применяющийся, когда уже ничего невозможно сделать, и восстановлению старые конструкции не подлежат.

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

• Посмотреть увеличенное изображение

Хотите знать, как заменить прогнившую балку пола в подвале? Следите за собой! Это статья, которую вы искали. Мы рассмотрим все, в том числе, почему гниют балки пола, как их заменить и как укрепить пространство для ползания в будущем.

Почему гниют балки пола?

Ниже приведены четыре причины, по которым балки деревянного пола начинают гнить или разрушаться.

Древесная гниль – Одним из основных факторов, поражающих древесину, является сухая гниль, форма древесной гнили, которая превращает балки в порошок. Это может вызвать серьезные структурные проблемы, если вы позволите ему взять верх. Грибковый рост, который вызывает сухую гниль, начинается со спор, а затем растет в среде с высокой влажностью, например, в подполье.

Затем, когда ваш пол впитает лишнюю влагу, грибок отрастит белые нити, называемые гифами, прежде чем превратиться в мицелий, скопление проросших гиф. На последних стадиях гриб проявляется в виде плодового тела или спорообразующего органа гриба. Это приводит к тому, что ваши деревянные балки трескаются, как если бы балки были чрезмерно сухими, отсюда и термин «сухая гниль».

Стоячая вода — Утечки в водопроводе и затопление грунтовыми водами могут продолжаться неделями, и вы этого не заметите. Это может привести к появлению плесени, гнили и грибка. Вы должны проверить свое пространство для ползания, когда сможете, на наличие стоячей воды или признаков утечек.

Проблемы с уклоном и водосточными желобами — Если у вас плохой уклон во дворе (уровень — это уклон, по которому стекает вода), вода может начать скапливаться на фундаменте или в подполье. Если водосточные трубы из водосточных желобов льются прямо на основание вашего дома, вы можете быть уверены, что вода просочится внутрь вашего подполья. Двор должен иметь уклон в сторону от фундамента.

Заражение вредителями – Многие домовладельцы и подрядчики допустили ошибку, убрав и заменив поврежденную термитами или вредителями древесину, полагая, что заражение закончилось, поскольку видимых вредителей нет. Тем не менее, подземные термиты — тонкие и труднодоступные существа, которые могут существовать в доме десятилетиями, не будучи обнаруженными. Они часто покидают старые туннели и переходят в новые районы. В этом случае замена поврежденной древесины может быть просто возобновлением источника пищи в вашем доме.

3 способа предотвратить гниение древесины

Древесная гниль образуется из-за влаги в подполье. Таким образом, ключ состоит в том, чтобы устранить воду.

Инкапсуляция подпольного пространства — Инкапсуляция подпольного пространства — это установка пароизоляции внутри подпольного пространства. Пароизоляция представляет собой тонкий слой непроницаемой полиэтиленовой пленки, препятствующий диффузии влаги через стену подвала. Это позволяет свести влажность в подвальном помещении к минимуму.

Пароизоляционные барьеры для подвальных помещений являются первой линией защиты от высокой влажности и плохого качества воздуха в помещении. Эти герметизирующие барьеры имеют толщину от 10 до 20 мил, устойчивы к проколам и изготовлены из материала с высокой прочностью на растяжение, который предотвращает попадание влаги из почвы в пространство. Эти вкладыши герметизируют пространство для ползания, поэтому вода не может воздействовать на открытую древесину и создавать плесень и грибок.
Герметизация подполья предотвращает оседание влажного воздуха в пространстве, образование конденсата и рост плесени. Многие исследования доказали, что герметичное пространство для ползания создает более здоровый и энергоэффективный дом благодаря устранению колебаний влажности.

Дренажный насос для подвального помещения — Дренажный насос — это приспособление в подвальном помещении дома. Это помогает удалить грунтовые воды из-под вашего дома, предотвращая просачивание воды через пол. Дренажные насосы также используются для поддержания сухости подвалов. Без дренажного насоса (который находится в отстойнике) вода или сильные осадки становятся серьезной проблемой в вашем доме.

Осушитель – В качестве предупреждения: вам не нужен осушитель, если ваше подполье вентилируется. В противном случае вы будете просто постоянно осушать наружный воздух.

Осушитель подполья установлен в герметизированном подполье, расположенном для оптимальной циркуляции воздуха. Вентилятор распространяет чистый и сухой воздух по всей площади. Это снижает уровень влажности в подвальном помещении.

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Если не отремонтировать, одна поврежденная балка пола может нанести ущерб структурной целостности вашего дома. Однако поврежденную балку можно усилить, поставив рядом с ней еще одну «сестринскую» балку. Это называется сестринством балки. Кроме того, может потребоваться полное удаление и замена поврежденного деревянного элемента.

Мы не рекомендуем самостоятельно снимать и заменять прогнившие балки пола. Как только вы определите проблему или захотите вызвать специалистов для ее устранения, вы можете быть уверены, что высококвалифицированные подрядчики выполнят работу наилучшим образом.

Как укрепить подполье

К счастью для вас, укрепить ослабленное подполье легче, чем другие структурные проблемы. Используя стальные домкраты и стальные стойки на бетонном фундаменте или подушке, вы можете поднять слабую балку или балку на место. Домкраты Crawl Space имеют предельную грузоподъемность 60 000 фунтов.

Подробнее о – Как отвести воду от фундамента?

Кто может помочь вам заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Если у вас возникли проблемы с балками перекрытия или подпольем, к кому вам следует обратиться за помощью? Ознакомьтесь с Foundation Professionals of Florida, отмеченной наградами и высокоэффективной компанией. Мы специализируемся на всех ваших потребностях в ремонте подпольного пространства, фундамента и плиты и можем предоставить любые из вышеперечисленных услуг.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

НАПИСАЛ Дэвид Браун

Дэвид Браун является вице-президентом организации Foundation Professionals во Флориде и имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов.

Конфиденциальность защищена. Ваша информация останется конфиденциальной.

Ремонт и замена поврежденных балок перекрытия

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола. Я предполагаю, что где-то в мире есть балки перекрытий, которые нуждаются в ремонте, которые имеют широко открытые, чистые ниши для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и располагалась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил импровизированную заплату. Выемка была сделана там, где балка пола утоплена в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Перекрытие — это «старая школа», перекрывающееся расположение кирпичей, при этом каждый ряд проходит дальше от вертикали стены, чем нижний ряд. Выравнивание было выполнено для украшения или для поддержки структурных балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку. Сегодня этот тип выемки не разрешен кодом.

Выемки могут поставить под угрозу прочность балок пола, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их расположения в соответствии с Международным жилищным кодексом [IRC]. Вот хорошее эмпирическое правило:

1. Выемки не должны быть глубже, чем 1/6 глубины балки.
2. Выемки на конце балки должны быть не глубже 1/4 глубины.
3. Ограничьте длину пазов до 1/3 глубины балки.

Агрессивные надрезы не только погубили эту балку, но и повлияли на структурную целостность системы перекрытий выше. Что еще хуже, из-за холодильника над нашей балкой пол прогибался.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может ухудшиться, в результате чего пол над ней будет наклонным или станет неровным.

• Уровень
• Сабельная пила
• 5-фунтовый молоток
• Рулетка
• Строительные винты и балочные подвесы, если применимо
• Электропила
• Каркасные пиломатериалы или клееные пиломатериалы, если требуется прочность
• Деревянные прокладки
• Гидравлический домкрат или металлические стойки домкрата
• Разное ручной инструмент
• Ударный инструмент и принадлежности

Исправление проблемной балки — это простой ремонт, который обычно достигается путем крепления новой балки рядом с поврежденной балкой перекрытия, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринством».

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1/4 дюйма в глубину — настоящее 2×6.

Мой подход состоял в том, чтобы установить новую балку рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на балку среднего пролета и установив подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Расстояние между балкой и досками пола наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для каркаса и отрезать 1/2 дюйма от ширины элемента каркаса 2×8. (Примечание: номинальная доска 2×8 имеет размеры 1-1/2 на 7-1/2 дюйма.)

При установке новой балки на фундаментную стену вам может понадобиться надрезать нижний край, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация отличается. Перед выполнением ремонта следуйте рекомендациям IRC и местных строительных норм и правил по надрезанию материала каркаса.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма выше балки. После обрезки по длине я разорвал новую балку, чтобы она подошла.

На моем пути было несколько препятствий; в этом районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и скобы для труб, оставшиеся на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временное удаление или перемещение электрических кабелей и труб. Это потребовало отключения электричества, отсоединения пожарной сигнализации и некоторых проводов термостата. Пришлось также тянуть скобы и откручивать опоры труб и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после того, как балка будет сестринской.

После завершения я проверил черный пол на наличие каких-либо проникающих гвоздей, которые могут помешать новой балке. Я не нашел ни одного, но я бы использовал торцевые кусачки и обрезал их заподлицо с полом.

Я также удалил все гвозди и старые подвески для труб, оставшиеся от старой механики.

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат со стойкой домкрата. Новая балка вписывается в пространство боком, но не наклоняется в вертикальное положение. Причиной стали углы новой балки, когда под углом 45 градусов зацепил верх балки и низ доски пола. Как только балка станет вертикальной, она подойдет — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Я скрепил два 2×4 вместе, чтобы сделать простой домкрат. Затем я закрепил столб домкрата 2×4 и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы поднять небольшой прогиб старой балки, а также создать небольшое пространство для меня, чтобы установить новую балку напротив старой в луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к образованию трещин в стене выше, и во многих случаях лучше поддомкрачивать медленно. Хорошее эмпирическое правило — поддомкрачивать только 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я использовал 5-фунтовый молоток, чтобы осторожно установить новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Если новая балка упирается в балку и этаж выше, а подъем домкратом невозможен, можно сделать небольшие фаски на двух противоположных кромках, которые соприкасаются с балкой и половой доской. Это помогает балке принять правильное положение покоя.

Я быстро и просто сделал домкратную стойку из двух винтов 2×4. Я не поднимал много веса или не поднимал и не удерживал в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать пост «сильная спина» или «Т-джек». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, создаваемой во время домкрата.

Чтобы сделать Т-образную стойку, прибейте пары 2х4 вместе, перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их каркасными гвоздями или структурными шурупами.

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой балкой), я использовал зажим, чтобы скрепить их вместе на конце дымохода.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и привинтите его на место. Я заделал выемку на старой балке, главным образом потому, что у меня был конструкционный подшипник для крепления подвески балки. Я также добавил прокладку по ширине, чтобы вешалка не деформировалась при креплении.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил двойную подвеску балки, чтобы поддерживать как старую, так и новую родственную балку.

Вешалка для балок была разработана для «старой работы» и подходит для более широкого материала, часто используемого в старых домах. Я закрепил вешалку балки в опорной балке с помощью 2-1/2 дюйма.