Усиление перекрытий: Усиление перекрытий — ТехЛиб СПБ УВТ

как укрепить монолитные и многопустотные плиты сверху

Со временем все несущие конструкции зданий и сооружений теряют свои технические характеристики. Это в первую очередь касается линейных опорных элементов, к которым относятся перекрытия. Причинами становятся неправильная эксплуатация объекта, землетрясения, пожары, усадка дома, негативное воздействие влажности и химических элементов. Поэтому, определив изменения в конструкции, проводят усиление перекрытий.

Содержание

1. Усиление плиты перекрытия – для чего необходимо
2. Подготовительные мероприятия
3. Какие способы применяются для укрепления
4. Пустотных
5. Монолитных
6. Ребристых
7. П-образных
8. Как выявить уязвимость плиты
9. Ремонт железобетонной плиты

Усиление плиты перекрытия – для чего необходимо

Основная причина – это потеря своей несущей способности, которая может привести к разрушению. Или меняется назначение помещения в виду установки в нем тяжелого оборудования. Во втором случае усиление производится даже тогда, когда перекрытие находится в технически исправном состоянии.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь необходимо провести анализ конструкции – то есть устанавливается ее техническое состояние. Это может сделать специалист, в арсенале которого есть специализированное оборудование. Но иногда и невооруженным глазом видно, что она себя изжила:

• появились трещины, сколы;
• отслоилась стяжка на полу или обрушилась штукатурка с потолка;
• появились пятна темного цвета, говорящие о том, что арматура повреждена.

После чего составляется проектно-сметная документация, на основании которой будет проводиться усиление плит перекрытия. Проводятся расчеты, закупаются необходимые строительные материалы.

Какие способы применяются для укрепления

Сам процесс усиления зависит от того, какая конструкция была использована при строительстве здания. Но есть несколько операций, которые присутствуют в каждой технологии. От них зависит безопасность проводимых работ:

1. Устанавливаются распорки, поддерживающие плитную конструкцию. Здесь можно использовать трубы, бревна, брусы большого сечения.
2. Участки, где предполагается проводить ремонтные работы, полностью очищаются от отделочных материалов.
3. Если повреждена арматура, то ее зачищают от ржавчины и обрабатывают специальными растворами, которые предотвращают появление коррозии металла.
4. С пола удаляется стяжка, с потолка штукатурка или подвесная конструкция.
5. Поверхности тщательно очищаются от мусора и пыли.

Далее рассмотрим по отдельности, как правильно провести укрепление разных железобетонных перекрытий: монолитных, из пустотных, ребристых и П-образных плит.

Пустотных

Это один из самых простых способов усиления перекрытий. Все дело в конструкции, а точнее, в пустотах. Их просто надо заполнить бетоном, усилив армирующим каркасом. Поэтому делается это все так:

1. Пустоты вскрываются.
2. В них укладывается стальная арматура.
3. Бетонный раствор подается под давлением, чтобы собой заполнить все пустое пространство до мелких трещин.

Внимание! Для проведения усиления многопустотных плит перекрытия используется только высокопрочный бетон.

Монолитных

Для усиления монолитного перекрытия применяют две разные технологии. Это когда дополнительную усиленную железобетонную конструкцию заливают сверху ремонтируемой плиты или снизу. Второй вариант применяется чаще, потому что именно так можно провести укрепление в зоне изгибающих нагрузок.

Для этого также применяют две технологии, в основе которых лежит торкретирование бетонного раствора. То есть последний «набрасывается» на армированную ремонтируемую поверхность. А вот монтаж армопояса может производиться по-разному.

1. Его крепят на крюки, которые сами прикреплены к армокаркасу ремонтируемой плиты.
2. На стальные пластины, которые прикреплены к плите через сквозные анкера.

Первый же вариант проще. Арматура укладывается поверх плиты перекрытия и крепится к ее армокаркасу вертикальными штырями с помощью сварки. После чего по периметру устанавливают опалубку, в которую заливают бетонный раствор. За последним ухаживают, как за обычной толстой стяжкой.

Ребристых

Здесь используются те же технологии, как в случае усиления монолитной конструкции. Но есть и другой способ. Для этого используется так называемая шпренгельная арматура. Это обычные арматурные стержни, уложенные по диагонали ремонтируемой плиты. Эта конструкция образует два дополнительных ребра жесткости, которые увеличивают несущую способность перекрытия.

И третий вариант – установка поддерживающих колон. Нередко два последних метода применяют сразу одновременно. Это гарантированно увеличение жесткости и прочности.

П-образных

Перекрытия этого типа отличаются от предыдущих тем, что они установлены на стены или ригеля не своей плоскостью, а выступающими ребрами (полками).

1. Заливка бетонного раствора на арматурный каркас. Процесс производится снизу ремонтируемой конструкции. Для этого арматурная сетка навешивается на крюки или кольца, которые крепятся к арматуре перекрытия. Снизу подвешивается или устанавливается на подпорки сплошная опалубка. После чего сверху плиты делается отверстие, куда заливается бетонный раствор.
2. Монтаж несущего металлопрофиля, обычно швеллера или двутавра. Этот стальной материал укладывается в виде решетки снизу, и опирается конструкция на несущие стены или ригеля.

Как выявить уязвимость плиты

К усилению железобетонных перекрытий надо подходить с позиции правильного определения дефективности. Но часто визуально изъяны и дефекты не определить, потому что они закрыты подвесными или натяжными потолками, штукатурками, обоями и другими отделочными материалами.

Первый звонок – звук упавшей штукатурки или бетона на подвесную потолочную конструкцию. Или глубокая трещина на оштукатуренной поверхности.

Специалист же, которого вызывают на дефектовку, замеряет параметры плиты: ширину, длину, диагонали и толщину. Если есть отклонения от стандартов, то вероятнее всего перекрытие выгнулось внутрь помещения. После этого необходимо добраться до конструкции сквозь отделку и взять кусок бетона на анализ, который покажет, насколько прочен материал.

Если анализ показал снижение характеристики, то дальнейшие действия:

• осмотр всего перекрытия;
• вскрытие и анализ арматурного каркаса.

Ремонт железобетонной плиты

Нередко встречаются случаи, когда плиты по итогам анализа не утратили своих технических и эксплуатационных характеристик. Тогда обращают внимание на балки и колоны, которые могут со временем потерять свои несущие способности. А значит, приходится проводить усиление железобетонной балки перекрытия или колоны.

Если причины в плитном изделии, то надо определиться, насколько конструкция утратила свои характеристики. Может есть вероятность, что она еще послужит без укрепления. Тогда надо провести ее ремонт.

Обычно это просто стяжка по верхней плоскости. Заделка трещин и сколов по нижней с установкой, если это необходимо, штукатурной сетки.

Усиление плит перекрытия углеволокном в Москве и области

Компания «КомпозитПрофСтрой» более 10 лет занимается усилением плит перекрытия в Москве и Московской области. Мы предоставляем услугу армирования углехолстом монолитных, ребристых, пустотных железобетонных плит и несущих колонн, балок. В работе используются качественные материалы от местных поставщиков, высокоточное современное оборудование и технологии, не наносящие вред зданию. Для каждого вида укрепления у нас есть нужные допуски и сертификаты. Наша компания закончила работы более чем на 500 объектах, мы уверены в качестве каждого заказа и даем гарантию 3 года.

Ознакомиться с ценами на усиление перекрытий углеродным полотном можно на сайте или связаться с менеджером по телефону +7 (495) 106-81-52.

Зачем проводить укрепление углехолстом?

Метод укрепления углехолстом, как и любое другое укрепление, повышает несущую способность обработанного элемента, здания в целом. В основном его применяют для верхних, нижних этажей, решая следующие проблемы:

• Ошибки, допущенные застройщиком при составлении проекта. Неточно или неправильно рассчитанная нагрузка, использование неподходящих перекрытий;
• Некачественная заливка и герметизация деформационных швов. В таком случае углеродные ламели, сетки или ленты исправят ситуацию;
• Снижение прочности здания в ходе длительной эксплуатации. Естественный процесс, который можно замедлить, восстановив исходные характеристики постройки методом усиление перекрытий углеволокном;
• Работы по реконструкции здания: изменение количества этажей, перенос линии производства. Меняется место наибольших нагрузок, поэтому требуется усиление локальных участков.

В работе мы руководствуемся нормами ГОСТ, СНиП и предписаниями техники безопасности. Все материалы перед использованием проходят проверку на качество.

Получите оценку объекта и расчет коммерческого предложения

Заказать

Плюсы армирования углехолстом

При укреплении железобетонных перекрытий применяется углепластик, полимерный материал высокой прочности. Его стали применять в строительных работах в конце 20-го века вместо привычных стальных арматур и бетона. Метод армирования углеволокном пользуется популярностью, потому что:

• Укрепления не утяжеляют поверхность за счет небольшого веса материала. Слой наносимого полотна, меньше 1 миллиметра, не увеличивает массу и габариты постройки;
• Устойчив к воздействию воды и других химических веществ. Углеволокно не вступает в реакцию с кислотными и щелочными соединениями;
• Полимерный материал остается прочным и гибким в течение 50 лет, увеличивая срок использования сооружения;
• Для усиления плит перекрытия углеволокном не требуются дорогие материалы, техника. Для крепления полотна достаточно эпоксидного клея.

Небольшие габариты, прочность углеволокна делают его основным материалом для армирования железобетонных конструкций. Данный метод также используют для укрепления деревянных, металлических, каменных построек.

Процесс укрепление плит перекрытия углеволокном

 Работа по армированию проходит в несколько этапов, необходимо:

1. Определить участки, которые требуют укрепления, составить проект. Наши специалисты выезжают на объект, проводят экспертизу, подбирают подходящие армирующие элементы для дальнейшей работы;
2. Обработать поверхность для нанесения полимерного полотна: очистить от грязи, отшлифовать и сделать разметку для самого процесса армирования;
3. Подготовить армирующие элементы: нарезать углеволокно, замесить строительные адгезивы;
4. Нанести углеродные ленты, сетки или ламели выбранным методом.
   «Сухой» или «мокрый» способ выбирается в зависимости от типа армирующего элемента и особенностей сооружения.

Компания «КоипозитПрофСтрой» предоставляет услугу укрепление плит-перекрытий «под ключ». Вам не нужно беспокоиться о правильно произведенных расчетах, подобранных материалах, качестве работы.

Типы плит для армирования

Наша компания занимается укреплением основных типов перекрытий:

• Монолитные конструкции: оклеивают продольно, так слой углеволокна покрывает всю поверхность;
• Пустотные перекрытия: обрабатывают небольшими полосками, создавая сетку на нижней поверхности;
• Реберные конструкции: оклеивают материалом только с нижней стороны, создавая дополнительные перемычки.

Для каждого вида перекрытия инженеры рассчитывают рациональный способ усиления плит, принимая во внимание стоимость армирующих элементов и изделий из углеволокна.

Цены на

Преимущества усиления перекрытий с «КомпозитПрофСтрой»

Строительная компания «КомпозитПрофСтрой» занимается проектами усиления в Москве и других регионах России более 10 лет. Мы успешно завершили около 500 объектов разного вида от жилых домов до сложных промышленных сооружений. С нами вам не нужно беспокоиться о точности расчетов, составленной документации. Наши специалисты всегда качественно выполняют свою работу. У нашей компании есть действующие лицензии на все виды усилений. Задать интересующие вас вопросы и получить бесплатную консультацию – можно по телефону +7 (495) 106-81-52.

Как починить надувные полы (сделай сам)

Обновлено: 3 января 2023 г.

Исправьте надувные полы, добавив перемычки, слой фанеры или стену или балку.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Мы покажем вам три способа сделать ваш надувной пол более жестким: добавить перемычки, установить фанеру вдоль балок и добавить стену или балку под полом. Любой из трех может решить вашу проблему, в зависимости от вашей ситуации. Это не много работы и не дорого.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

A Full Day

Сложность

НАЧИНАЯ

Стоимость

$ 51–10021

9

. : Добавить перемычку

Стальная перемычка между балками.

Решение B: Добавьте фанеру

Прикрепите фанеру (CDX или BC) к нижней стороне балок пола.

Решение C. Добавьте стену или балку

Постройте стену или поместите балку под балки.

Много лет назад, работая плотником, я помог укрепить надувной пол, прибив новые 2×10 к каждой из 2×10 балок, которые поддерживали пол. Это была сложная и дорогая работа: работая в недостроенном подвале под надувным полом, мы должны были удалить водопроводные и электрические линии, проходящие через балки, а затем снова запустить линии после того, как новые 2×10 были на месте.

Сработало. Складывая балки вдвое, мы вдвое сокращаем их «прогиб» (расстояние, на которое они прогибаются под весом). Пол практически не подпрыгивал, и клиент остался доволен. Но теперь я знаю, что мы могли бы сделать этот пол таким же жестким — даже более жестким — с гораздо меньшими трудностями и расходами .

Эта статья покажет вам три лучших способа уменьшить отскок от пола. Вы можете укрепить пол только в одной комнате или в любом количестве комнат. Методы, которые мы рассмотрим, делают полы жестче , но не обязательно прочнее . Если ваши полы упругие, а также заметно провисают, вероятно, они слишком слабые. Вам может понадобиться помощь инженера-строителя, чтобы решить эту проблему, но начните со звонка своему местному строительному инспектору, чья консультация бесплатна.

Вам не нужны никакие специальные навыки или инструменты, чтобы сделать ваши полы более жесткими, и все материалы легко доступны в домашних центрах. Исправления, которые мы покажем, работают как для цельнодеревянных балок, так и для деревянных двутавровых балок. Но есть одна загвоздка: для двух из трех показанных нами решений (Решения A и B) вам нужен доступ к балкам пола снизу. Это означает наличие недостроенного подвала, подвала с легко снимаемым подвесным потолком или доступного подполья. В противном случае придется отрывать гипсокартон или штукатурку. Третье исправление (Решение C) будет работать, даже если потолок готов.

Балки, основной конструктивный элемент пола, редко охватывают всю ширину дома. Вместо этого стена или балка обычно поддерживают их посередине. И если у вас есть балка, вы должны убедиться, что она не слишком слабая, прежде чем усиливать балки.

Вот простой тест: подойдите к внешней стене напротив балки. Встаньте на цыпочки, затем резко опуститесь на пятки. Здесь вы почти не должны ощущать отскока. Затем встаньте примерно на полпути между внешней стеной и балкой. Падение на цыпочках должно вызывать здесь наибольший отскок.

Наконец, встаньте возле балки. Любой отскок, который вы можете вызвать здесь, должен быть небольшим, похожим на то, что вы чувствовали вдоль внешней стены. Если результат больше похож на то, что вы почувствовали в середине пола, нижняя балка либо меньшего размера, либо недостаточно поддерживается стойками. Сначала решите эту проблему, спросив местного строительного инспектора о правильном размере балки.

Решение A: Добавьте перемычку

Прикрепите перемычку

Закрепите металлическую перемычку с помощью 1-3/8-дюйм. гвозди вешалки балки. Для каждой части моста требуется четыре гвоздя, по два на каждом конце.

Легко сделать; скромное улучшение

Мосты уменьшают «прогиб» (насколько балки изгибаются) примерно на 50 процентов. Его легко и недорого установить (1 доллар за балку за два ряда перемычек), но он не так эффективен, как другие решения.

Мосты, или «крестовые распорки», позволяют балкам разделить вес. Когда шаг падает на одну балку, часть силы передается на соседние балки. Даже если у ваших балок уже есть ряд перекрытий в центре пролета, добавление ряда с каждой стороны существующего перекрытия сделает пол более жестким.

Это решение не делает пол таким же жестким, как другие решения, но поскольку оно относительно простое и недорогое, вы можете сначала попробовать его. Если вы не получили желаемых результатов, вы все равно можете попробовать другое решение.

Начните с проверки оригинальной перемычки. Если какой-либо из них ослаблен, добавьте несколько гвоздей или шурупов, чтобы закрепить его. Добавьте ряд новых перемычек в обеих точках одной трети пролета. Например, если длина ваших балок составляет 12 футов, поместите перемычки на расстоянии 4 и 8 футов от стены фундамента. Если в центре пролета нет перекрытия, установите ряд и там.

В домашнем центре можно приобрести металлические перемычки такой длины, чтобы они подходили между балками, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюйма друг от друга.

Решение B: Добавьте слой фанеры

Прикрутите фанеру к балкам

Привод 1-1/2 дюйма. винты для гипсокартона через фанеру и в балки. Винты должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Умеренно сложный; умеренное улучшение

Добавление фанеры сокращает прогиб примерно на 80 процентов. Это делает пол жестким, не создавая препятствий в подвале, но это дороже (от 8 до 12 долларов за балку), чем другие методы, и не будет работать, если к нижней стороне балок подключены водопроводные или электрические линии.

Когда балка изгибается вниз, нижний край слегка изгибается в одну или другую сторону. Слой 3/4 дюйма. фанера, прочно прикрепленная к нижней стороне балок, помогает предотвратить изгиб из стороны в сторону и придает полу жесткость.

Чтобы это крепление работало хорошо, верхние края балок должны быть прочно прикреплены к черному полу. Скрипы в полу обычно означают, что черновой пол отошел от балок. Если ваш черный пол сделан из фанеры и почти не скрипит, вы получите отличные результаты. Если вашему дому больше 30 лет, ваш черный пол, вероятно, сделан из отдельных досок. Вы все еще можете получить хорошие результаты с таким черным полом, если доски плотно прилегают друг к другу. Но если между досками большие щели или пол сильно скрипит, это исправление будет менее эффективным.

Прочное соединение между новой фанерой и нижней стороной балок имеет решающее значение; вам понадобится много шурупов и строительного клея. Начните с шлифовки нижней стороны каждой балки крупной наждачной бумагой (зернистостью от 60 до 80). Двух-трех проходов наждачной бумагой достаточно, чтобы оставить шероховатую, чистую поверхность для клея.

Затем приклейте и прикрутите фанеру к балкам. Фанера проходит параллельно балкам, а не поперек их. 8 футов. длинные листы располагаются по центру пролета, оставляя торцы балок открытыми.

Если вы хотите позже прикрепить гипсокартон к потолку, вам придется установить полосы шириной 3/4 дюйма. фанера или 1×4 к нижней стороне открытых концов балки. Вы можете использовать фанеру CDX или фанеру BC, у которых одна гладкая сторона. Убедитесь, что строительный клей, который вы используете, рекомендован для черновых полов.

Решение C: Добавьте стену или балку

Вырежьте отверстие в стене для балки

Вырежьте «карман» в фундаментной стене для поддержки конца балки. Начните с циркулярной пилы, затем сделайте все остальное холодным зубилом. Это пыльная и медленная работа, если стена из монолитного бетона. Легче, если стена представляет собой пустотелый бетонный блок, но вам нужно заполнить бетоном блок, на который будет опираться балка (сначала набейте стену газетами, чтобы влажный бетон не вытек через блок). Чтобы избежать всех этих хлопот, вместо этого вы можете разместить столб рядом с фундаментной стеной — фундамент не нужен, потому что столб будет опираться на фундамент стены.

Добавьте глубокое основание для каждой стойки

Залейте основание для каждой стойки, сначала вырезав 20 x 20 дюймов. отверстие в бетонном полу с помощью циркулярной пилы и каменной пилы. При резке бетона надевайте защитные очки и пылезащитную маску. Затем выкопайте яму глубиной 8 дюймов и залейте ее бетоном.

Более сложный; большое улучшение

Стена или балка сокращают дезертирство на 90–98 процентов, в зависимости от того, где они расположены. Это делает пол очень жестким, но создает препятствия в вашем подвале. Это стоит от 3 до 5 долларов за лагу.

Чем больше расстояние, которое проходит балка без опоры, тем сильнее она прогибается. Сооружая стену под лагами, вы разделяете пролет. Верхний этаж будет самым жестким, если вы поместите стену посередине балок.

Если вы строите стену для поддержки балок, обязательно поместите стойку прямо и плотно под каждую балку. Если в стене будет дверной проем, поместите двойную перемычку 2×6 над черновым проемом двери.

Балка сделает ваш подвал более открытым, но установка балки требует много работы. Балка, состоящая из двух 2×12, должна поддерживаться регулируемыми металлическими стойками или деревянными стойками 4×4 через каждые 10 футов, и вам нужно будет залить опоры для этих стоек, на которые они будут опираться.

Если у вас есть двутавровые балки, обязательно добавьте блок 2×4 между стеной или балкой и черным полом у каждой балки.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Молоток
• Защитные очки
• Стремянка
• Рулетка

Для раствора B вам также понадобится пистолет для герметика, циркулярная пила и шуруповерт. Для решения C вам также понадобится циркулярная пила с лезвием для каменной кладки, лопата, холодное долото и затирочный шпатель.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• 1-1/2 дюйма винты для гипсокартона
• 1-3/8 дюйма. гвозди для подвески балки
• гвозди 16d
• 2×12
• 2×4
• 2×6
• 3/4 дюйма фанера
• Наждачная бумага 60
• Строительный клей
• Металлические перемычки

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как укрепить полы с помощью фундамента для ползания | Главная Направляющие

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 26 марта 2022 г.

Если хрустальные кубки в фарфоровом шкафчике музыкально звенят, когда кто-то проходит через комнату, или если пол просто чувствует себя «надувным», возможно, структурная система пола не соответствует требованиям. пар. Во многих подпольях, если есть достаточно места для перемещения под балками пола, можно укрепить пол снизу. Если подполье слишком мелкое, чтобы войти в него, единственный способ получить доступ к системе пола — снять черный пол. Некоторые методы можно выполнять сверху или снизу, в то время как для других требуется доступ в подполье.

Блокировка для распределения веса

Блокировка может уменьшить отскок за счет распределения веса на соседние балки. Этот относительно простой метод заключается в распиливании деревянных досок по размеру, чтобы они помещались поперек между балками. «Блоки» должны быть того же размера, что и лаги. Например, если пол содержит балки размером два на десять, блоки следует вырезать из пиломатериалов размером два на десять. №

Для достижения наилучших результатов устанавливайте блоки по прямой линии между балками от одного конца стены к другому. Когда кто-то ходит этажом выше, блоки распределяют вес на большее количество балок, чем только та, что находится под ногами человека.

Двойное армирование

Полы подпрыгивают из-за того, что балки либо слишком малы, либо слишком велики. В любом случае вы можете усилить каждую балку или отдельные балки, удвоив или утроив их. Называемый «сестринством», он включает в себя установку дополнительных балок того же размера рядом с существующими балками, чтобы усилить их, говорит This Old House. Выемка обычно требуется для установки родственных балок на подоконнике, который опирается на верхнюю часть фундамента. Родственные балки крепятся к исходным балкам и к подоконнику, чтобы повысить структурную целостность пола.

Опорные балки для ползания

Если проблема существует в течение многих лет, есть вероятность, что центры балок провисли. Вы все еще можете сестринничать с ними, но только после того, как уберете провисание. Установка балки требует доступа к подполью. Балка может быть деревянной или стальной. Рекомендуется, чтобы инженер осмотрел систему пола и порекомендовал размер и расположение балок. Типичная установка балки включает в себя заливку бетонных подушек в подполье, затем размещение домкратов винтового типа на подушках и использование домкратов для подъема балки перпендикулярно балкам.

Вытолкнуть провисание балок не сразу. Чтобы стены наверху не растрескались и чтобы предотвратить другие повреждения, провисание балки поднимается понемногу, обычно не более чем на 1/4 дюйма каждые несколько недель. По данным Bay Area Underpinning, балка и домкраты хороши тем, что их можно регулировать вверх или вниз по мере необходимости в течение многих лет, если происходит движение.

Адресация ферм пола

Не на всех этажах есть балки. В некоторых новых домах есть фермы пола, которые содержат несколько элементов меньшего размера, рассчитанных на то, чтобы выдерживать такой же вес, как и балки пола. Поскольку они не сплошные, фермы перекрытий предназначены для перемещения или «отклонения» в некоторой степени. Фермы не следует переделывать, усиливать или поддерживать балкой, если только инженер не разработает для этого безопасный метод. Поскольку большинство ферм пола всегда имеют некоторый отскок, пол не подходит для укладки жесткого покрытия, такого как керамическая плитка.