Усадка сруба из оцилиндрованного бревна: Усадка сруба — ждать, нельзя работать

Усадка сруба — ждать, нельзя работать

В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.

Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.

Почему происходит усадка

Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько.

Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.

Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное дерево, в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.

Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.

1

На процесс усадки влияет целый ряд моментов:

— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,

Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:

Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см

Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.

А как делали в старину?

Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.

А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо в лесу и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.

Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.

Не спешим с отделкой бани

Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.

Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.

Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.

После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.

Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока.

Компенсаторы усадки

Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным  и не потребует ремонта через пару лет.

Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т. п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.

В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.

Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.

Сколько нужно ждать

Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное.

Приступая к наружной и внутренней отделке обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.

Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков?  Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.

Разметка сруба

Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это, несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.

Многие по-прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.

Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.

В последних вариантах все несколько проще, хотя и дороже — материал для стен готовиться на специальном оборудовании, где точность в форме и размерах играет первостепенную роль. В этом случае каждый элемент сруба в точности похож на другие. По этой причине нет необходимости их маркировать.

Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке

Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.

Совсем другое дело бани ручной рубки. Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, когда привезенный на участок разобранный сруб оказывалось невозможно было правильно собрать по простой причине — отсутствовала должная маркировка (это сложно представить, но бывает и такое) или выполнена она была частично или неразборчиво.

1

Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.

Особенности ручной рубки

В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно, рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.

Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.

Вот вкратце как это выглядит: первый венец состоит из закладных бревен — длинных и малых, они рубятся всегда в своеобразную «лапу» (даже если сам сруб затем будет рубиться в чашу), на этом первоначальном этапе крайне важно выставить диагональ, иначе сруб в дальнейшем попросту окажется кривой. После получения желаемой формы и для того чтобы ее закрепить, на нижних ( длинных) бревнах наносятся метки, как правило топором, по крайне мере так всегда делали в старину.

Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.

Дальнейшая рубка сруба осуществляется по следующему принципу — для каждого венца подбираются примерно одинаковые бревна (разница не должна превышать 2-3см), кроме того, для того чтобы поддерживалась горизонталь, на каждой стороне сруба комлевую часть дерева чередуют с вершиной. Учитывая, что диаметр и форма бревен везде разные их соединение — чаша или лапа, получаются индивидуальные в каждом случае.

Вывод — в банях ручной рубки каждому бревну отведено только ему предназначенное место, нарушив это правило получим плачевный результата в виде неровности стен, больших щелей и зазоров

Чтобы такого не произошло все бревна каждой из сторон размечают. Иногда случается, как утверждают покупатели, что попадаются срубы с отсутствием маркировки. В это, конечно, сложно поверить, скорее всего она попросту выполнена особым незаметным образом. Возникает закономерный вопрос — для чего так сделано? Ответ прост — чтобы заказчик не сам собирал готовый сруб, а поручил эту работы исполнителю. По этой же причине бригады рубщиков наносят частичную маркировку или такую, которая будет понятна только им.

Виды и способы нанесения маркировки

Как было в старину

В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.

Исполнение было разное, самое простое — это когда осуществляли ее обухом топора, так называемые в народе » тюкиши». По сложнее — в виде римских цифр.

2

Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например, на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.

Как сейчас

Принцип нанесения остался прежним — маркируются все бревна каждого венца на каждой стороне. Римские цифры хоть и не ушли в прошлое, встречаются уже не часто. Обычно используют арабские цифры с добавлением букв. Например, добавляют стороны света — 1-З, 1-С, 1-В, 1-Ю или по простому — лицевая, задняя, левая, правая — 1-Л,  1-З, 1-Л, 1-П. Выглядеть это может так:

3

Или так:

4

Места разметки

Обязательно разметку оставляют на боковых частях бревен по центру или ближе к их соединению. Иногда, дополнительно наносят на «зауголки» или торцы дерева.

5

Чаще всего выполняют ее с лицевой стороны, но встречаются (видимо для усложнения кому-то) и вариант чередования с внутренней маркировкой — две стороны лицевые, две — внутренние.

Чем маркируют

Топором сейчас разметку мало кто выполняет, зачем портить бревно. Используют подручные средства, например, краску или специальные — строительные графитовые или восковые карандаши.

6

Если у рубщиков не было задачи оставить «небольшой» сюрприз, сложностей в сборке сруба не возникнет. В противном случае, придется звать опытного человека, ему, прекрасно осведомленному о всех особенностях и тонкостях рубки, будет под силу разобраться что к чему. Ну а вы, перед покупкой сруба обязательно учтите этот момент.

Усушка и усадка рубленного дома: мифы и реальность.

Деревянный дом, впрочем как и строение из любого другого материала, подвержен усадке. Однако в случае с естественным природным материалом, коим является дерево, этот процесс наиболее выражен и заметен.

Усадка – такой же естественный процесс для рубленного дома, как гроза в мае. Будет обязательно! Под этим термином подразумевается не столько усушка древесины, сколько уплотнение соединений. Под своим весом дерево уплотняется, устраняются все зазоры и трещины, стены становятся непродуваемыми. Дом набирает прочность. Однако именно усадка часто пугает потенциальных хозяев деревянного дома, заставляя их искать другие варианты строительства. Так ли страшна усадка, как ее малюют?

Пугает неизвестность. Ведь многое, что мы знаем об усадке деревянного дома, исходит из чужих уст. И эти уста не всегда правы, а может просто сами были когда-то обмануты. Многие из утверждений, касающихся этой темы, реальны, но столько же и тех, что можно считать мифами. Перечислим самые распространенные.

Утверждение № 1: Усадка дома происходит очень долго.

Есть мнение, что этот процесс никогда не заканчивается. И такое мнение имеет право быть. Однако нужно понимать, что именно происходит. Так, сама усадка, то есть подгонка и уплотнение соединений, активно идет первые несколько месяцев после строительства. Точный срок зависит от влажности древесины, времени постройки, погоды. Для рубленного дома интенсивная усадка в первые месяцы составляет ок.70 % от общей усадки. То есть если общая 7 %, то в первые месяцы она будет 5 %. Остальное уплотнение и подгонка по высоте происходит в течение года.

Почему же процесс никогда не заканчивается? Потому, что любой дом имеет усадку, и она происходит в течение всего срока жизни дома. Однако она настолько незначительна, что не отражается ни на конструктивных элементах и деталях, и уж тем более не заметна человеческому глазу.

Утверждение № 2: До окончания усадки нельзя ставить окна, двери, монтировать крышу, иначе все поведет, перекосит.

Ставить окна и дверные коробки действительно нельзя, но только если их ставить привычным способом: на пену, вплотную подгоняя к проему. В домах из бруса и бревна предусматриваются компенсационные зазоры для усадки. Во время усадки эти зазоры уменьшаются, не блокируя окна и двери. Привычные материалы, как монтажная пена, не используются. Сам зазор находится над окном, его заделывают сжимающимся материалом. То же самое касается и дверных проемов. Часто хозяева перестраховываются и ставят временные окна и двери.

Утверждение № 3: Ставить крышу можно только после полной усадки.

Это утверждение можно уверенно отнести к мифам. В этом случае система та же, что и с окнами. Для крепления стропильной системы используют подвижные соединения-скользячки. Крыша для рубленного дома должна проектироваться и ставиться только профессионалами, чтобы избежать ошибок.

Утверждение № 4: Усадка сопровождается перекосом дома, могут выпучиться отдельные венцы, от этого дом станет кривым, не красивым.

Такое мнение происходит от неправильного понимания терминологии. Причем некоторые строители сами запутывают Заказчиков, смешивая понятия. Как мы уже говорили, усадка – это уплотнение соединений под собственным весом дома и вследствие усушки бревна. А тот процесс, при котором происходит перекос конструкции – это осадка. Она больше свойственна, например, фундаменту, если расчетный вес дома больше, чем прочность фундамента. Другими словами, если дом начинает уходить в грунт – это осадка.

В случае с бревенчатым домом осадка может быть лишь в том случае, если он изначально неверно построен. Неправильно рассчитаны соединения, подобран неверный фундамент, для строительства использована различная древесина сомнительного качества. Однако это не вина самого дома и дерева, это провинность строительной организации. Потому выбирать строителей также нужно с умом.

Утверждение № 5: При усадке появляются трещины, от этого дом хуже держит тепло.

Еще один пример подмены понятий и смешения их значений. Трещины в бревне образовываются не при усадке дома, а вследствие усушки бревна, потому что вырастает внутреннее напряжение. Причем трещинообразование свойственно только некоторым породам дерева. К примеру, на бревне из сосны трещин будет больше, чем на бревне из кедра.

Высчитать можно, для этого нужно собрать все сведения о материале, учесть климат местности, месторасположение, участка, где будет стоять дом. Провести такие исчисления может только опытный строитель, занимающийся именно домами из дерева. Конечно, точный процент усадки до сотых доли определить нельзя, потому как это природный процесс, а у природы все индивидуально. Однако можно высчитать наиболее вероятный исход. И, как показывает практика, верность такого подсчета выше, чем точность прогнозов синоптиков.

Утверждение № 7: Усадку нельзя контролировать.

Тут имеется в виду невозможность исправления вертикальности постройки, если что-то пойдет не так. К примеру, усадка южной части дома происходит быстрее, чем северной. Из-за этого северная часть дома начинает смещаться в сторону южной, то есть перекашивается по горизонтали.

Почему это не может произойти? Потому что усадка контролируема. Для этого в бревнах сруба делаются отверстия под деревянный нагель. Бревна дома, скрепленные нагелем, создают жесткую конструкцию, это не позволяет им перемещаться бесконтрольно. Отверстия под нагели делаются строго вертикально, это нужно для того, чтобы была выдержана вертикаль всей стены. Нагели служат своеобразными направляющими.

Отвечая на вопрос в самом начале статьи: не так страшна усадка, как ее малюют! А ведь правда, деревянный дом – живой. И работать с ним нужно уметь. Ведь вряд ли у незнающего человека получится с первого раза вырастить сад. Так и со строительством рубленного дома . Есть множество нюансов, учесть которые сложно, если не знаешь даже самого простого. Потому, доверять строительство рубленного дома стоит только профессионалам, и тогда никакая усадка не станет помехой, вы ее даже не заметите

Усадка деревянного дома / бани

​Усадка деревянного дома — это уменьшение объёма древесины, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после срубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от месяца до года — зависит от типа строительного материала…

Что это такое?

Усадка деревянного дома — это уменьшение объёма древесины, естественный процесс высыхания влажного дерева. Дерево содержит большое количество влаги, которая после срубки начинает испаряться. Как правило, усыхание древесины продолжается от месяца до года — зависит от типа строительного материала.

Фото

Специалисты, которые работают с деревом, знают, что новый дом даёт усадку всегда, и учитывают это при проектировании. Если вы не готовы больше года ждать естественной усадки стен бревенчатого дома, можно выбрать материалы, которые не усаживаются вовсе или усаживаются минимально: например, клеёный брус.

Поэтому ваша задача — выбрать надёжную строительную компанию, которая профилируется именно на древесине, а все остальные вопросы решат специалисты.

Сколько времени дом даёт усадку, и от чего это зависит

На время усадки дома влияет материал изготовления.

• Усадка дома из сруба бревна продолжается в течение года и даёт 7–10% от общей площади постройки. Иногда требуется больше года, всё зависит от времени заготовки древесины и качества вырубки.
• Усадка дома из оцилиндрованного бревна продолжается 4–6 месяцев, она даёт 5–6% от общей площади постройки.
• Усадка дома из бруса естественной влажности длится от 6 месяцев до года и даёт 3–5% от общей площади здания. Естественная усадка деревянного дома из профилированного бруса после сушильной камеры — до 1%, без сушильной камеры — до 2%. Клеёный брус усаживается на 0,5–1%.

Так вы можете рассчитать, сколько дом даёт усадку в зависимости от типа используемого материала. Как видно, брёвна усаживаются сильнее, потому что они по определению более влажные. Брусья «садятся» меньше, особенно если дом возводится из высушенного профиля или клеёного бруса, предварительно обработанного в сушильной камере. Но отвечая на вопрос, нужна ли усадка дому из бруса, отвечаем: нужна! Просто она меньше, чем у дома из бревна.

Стоит учитывать, что дом из дерева может не только усаживаться, но и разбухать, потому что древесина обладает уникальной характеристикой, которой нет у камня и металла: гигроскопичностью. Гигроскопичность — это способность пропускать воздух, то, что позволяет древесине «дышать», создавая в помещениях уникальный микроклимат.

Проблемы и советы

Строительный материал — ещё не все. Естественная усадка дома зависит от множества вещей, которые инженеры-технологи просчитывают ещё на этапе проектирования. Рассказываем подробнее о моментах, которые могут возникнуть в процессе усадки, но которые всегда учитывают и устраняют специалисты.

Поскольку усадке более подвержено бревно, советы касаются в большей степени бревенчатых домов.

● Равномерная естественная усадка деревянного дома

Боковые стены усаживаются меньше, чем фронтонные и коньковые, потому что сами по себе ниже. Дом усаживается сильнее при включённом отоплении и если в стенах уже стоят окна и двери: просто потому, что больше разница температур снаружи и внутри.

Чтобы избежать неравномерной усадки бревенчатого дома, в течение полугода после возведения стен окна и двери не вставляются, а сам дом не топится. Благодаря этому древесина равномерно сохнет естественным путём.

● Механическая усадка нового дома

Ускорить срок усадки дома позволяет установка чистовой кровли. Дело в том, что кровля даёт дополнительную механическую нагрузку на стены, к тому же, вес распределяется равномерно — можно избежать перекоса. Кровля исключает образование щелей и трещин, а также экономит средства, затраченные на строительство: снижаются расходы на конопатку дома из брёвен.

Однако всё это работает только в случае, если на дом устанавливается двускатная крыша с шарнирными соединениями и строгим соблюдением технологии. Если же в ваших планах — поставить необычную крышу, лучше на период усадки частного дома поставить временную кровлю из гидроизоляционной плёнки или рубероида.

● Использование компенсаторов усадки

Последние 50 лет в сфере деревянного домостроения используются так называемые компенсаторы усадки — регулируемые опоры. Опора ставится между несущей деревянной балкой, расположенной под крышей дома, и бревном. В диаметре компенсаторы бывают до 26 мм, они обязательно оцинковываются.

Работают они так: к балке прикрепляются опорные площадки компенсатора, винт выкручивается в максимально высокую позицию. Во время усадки дома из бревна компенсаторы периодически подкручиваются, что обеспечивает равномерную усадку стен и фундамента.

● Защита дверных и оконных проёмов от перекоса

Что делать при усадке дома, чтобы не перекосило двери и окна? Обычно в такой ситуации строители оставляют на время усаживания перевязку из бревна и балок прямо в дверном или оконном проёме. Впоследствии, перед окосячкой и установкой окон-дверей, перевязка просто выпиливается.

Благодаря такому сравнительно простому методу удаётся избежать щелей по краям, выкручивания концов брёвен и неравномерности, из-за которой затрудняется процесс установки окон и дверей.

Отделку деревянного дома можно начинать не менее чем через 6 месяцев после начала усадки. Желательно подходить к каждому дому индивидуально. Если усадка дома проводится неправильно, можно на выходе получить постройку, не подлежащую ремонту. Поэтому обращайтесь к специалистам — к строителям, чьей специализацией является создание и проектирование деревянных построек: домов и бань.

Вместо резюме повторим:

1. Сколько лет дом даёт усадку? От месяца, если дом брусовый, до года, если он возводится из влажного бревна.
2. Время усадки дома из бруса? Зависит от степени сухости материала. Брус естественной влажности будет усаживаться более полугода, сухой и клеёный брус — от 1 месяца.
3. Сколько длится усадка дома из клеёного бруса? Клеёный брус производится из предварительно высушенных ламелей, поэтому он изначально сухой. Усадка длится от 1 месяца и больше, дом внешне практически не видоизменяется.
4. Сколько идёт усадка дома из бревна? Более года: бревно — самый важный древесный строительный материал. Ему нужно время, чтобы высохнуть, причём сушить его нужно по технологии.

Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, почему происходит усадка деревянных домов, сколько она длится и как проводится. Если у вас остались вопросы — задайте их специалистам «Архангельского Дома» по одному из телефонов в «шапке» сайта.

Материалы позаимствованы с сайта «Википедия» или других открытых источников информации.

Усадка сруба из бруса и оцилиндрованного бревна

Усадка сруба – естественный природный процесс, при котором первоначальная высота сложенной деревянной конструкции уменьшается. Это происходит потому, что древесина при уменьшении своей внутренней влажности уменьшается в размерах.

Во избежание неравномерной усадки приступать к отделочным работам можно только по прошествии полугода.

Ее интенсивная фаза длится около трех месяцев, хотя окончательный срок усадки может растянуться от года до трех лет. Но и по истечении этого срока линейные размеры уложенной древесины будут подвергаться незначительным колебаниям из-за сезонных изменений температуры и влажности окружающей среды. Показатели изменения размеров бревна или бруса всегда измеряются по их ширине. Длина тоже подвержена изменениям, но гораздо меньше.

Факторы, влияющие на величину усадки

Схема усадочных деформаций.

Факторами, существенно влияющими на величину усадки сруба, будут: материал сруба, его толщина и влажность; размер строения; порода дерева, технология строительства; время года, в которое производилась сборка.

В зависимости от материала конечные размеры усадки могут значительно разниться. Сруб из бревна может осесть до 15 см. При использовании оцилиндрованного бревна этот показатель снизится до 10 см. Сруб из бруса даст усадку до 6 см. Если в срубе использовался профилированный брус, то в зависимости от способа его сушки усадка будет 2-4 см. Самую меньшую усадку даст клееный брус – 1,5-2 см. Все эти величины берутся из расчета на 1 м высоты здания.

На продолжительность усадки существенно влияет время сборки сруба.

Срубу, собранному летом, на усадку потребуется до 1 года, а собранному зимой – около 6 месяцев.

Также на размеры усадки влияет технология возведения сруба. Здесь есть много нюансов: плотность подгонки бревен, вид и толщина слоя межвенцового утеплителя, способ крепления бревен, наличие или отсутствие технологических зазоров, наконец, квалификация строителей – все это способно значительно повлиять на время и величину усадки.

Вернуться к оглавлению

Вред от неправильной усадки

Хотя усадка деревянных строений и является естественным процессом, но вреда она может принести много. Из-за нее может перекосить двери и оконные рамы, может вспучить полы в доме. Достанется и отделке дома. Отделочные материалы – вагонку, сайдинг и пр. – наверняка покоробит, а может и вырвать.

Но если осадка при строительстве сруба была правильно учтена и своевременно приняты меры по минимизации ее последствий, то она вместо вреда принесет пользу. Ведь при усадке стены уплотняются, соответственно, тепло в таком здании будет лучше держаться. Главное, чтобы при усадке не была нарушена целостность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Способы защиты от неравномерной усадки

Влияние процесса усушки бревен на поведение чаши сруба.

Если для сруба используется оцилиндрованное бревно, то при укладке каждого нового венца его осаживают специальной большой киянкой. Это позволяет уплотнить прилегание венцов друг к другу, не испортив поверхность бревна.

Для сруба из профилированного бруса чаще используют трамбовку, сделанную по образцу трамбовки для тротуарной плитки, только больших размеров. Можно использовать и киянку, но работать с ней нужно осторожно, так как брус из-за его меньших, чем у оцилиндрованного бревна, размеров ударами киянки можно повредить.

Чтобы не допустить перекосов дверных коробок и оконных рам, делают технологические зазоры. В срубе поверх дверных и оконных коробок оставляют щели 15-20 мм. В дальнейшем они заполняются утеплителем и закрываются с обеих сторон наличниками, поэтому становятся невидимыми, но при усадке не позволяют верхним венцам давить на дверные и оконные коробки, предохраняя их от деформации.

Для этих же целей и для того, чтобы добиться равномерности осадки, в дверных и оконных проемах монтируется специальное приспособление – обсада. Она состоит из боковин, вершника и подоконной доски для окон или порога для дверей. Правильно выполненная обсада защищает двери и оконные рамы от давящих во время усадки бревен, вдобавок делает устойчивее всю конструкцию стены.

Домкрат для регулировки усадки сруба.

Большое значение для равномерной осадки здания имеет правильно положенный межвенцовый утеплитель. Помимо устранения щелей он выполняет и функцию амортизатора в срубе, не позволяя элементам конструкции сильно давить друг на друга, благодаря чему предохраняет их от деформации.

Торцы деревянных элементов сруба являются самым уязвимым местом, особенно если дерево не до конца высушено. Ведь на них искусственным путем оборваны волокна древесины и капилляры, по которым дерево гонит воду. Вступая во взаимодействие с окружающей средой, они сохнут гораздо быстрее, чем основная часть сруба. Особенно это характерно для сруба из бруса.

Такое быстрое высыхание торцов приводит к изменению первоначальных размеров замков сруба, соответственно, надежность крепления бревен снижается. К тому же соединения на перерубах подвисают, образуя достаточно большие щели, через которые из дома будет уходить тепло. Поэтому нужно обработать торцы специальными химическими составами, чтобы уменьшить испарение воды.

Для снижения напряжения в древесине и для того, чтобы бревна сильно не растрескивались, делаются продольные компенсационные пазы. Один паз обязательно делается в верхней части уложенного бревна, один или два дополнительных паза – по его бокам.

Схема крыши с скользящей опорой.

Хотя эта технологическая операция и не имеет прямого влияния на усадку здания, благодаря ей можно значительно уменьшить количество и размер трещин, которые неизбежно появятся при усадке. А поскольку через такие трещины происходит интенсивное испарение влаги из внутренних слоев древесины, то усадка будет проходить более плавно и равномерно по всему зданию.

При устройстве срубов из бревна и оцилиндрованного бревна, где усадка выражается гораздо большими цифрами в сравнении с брусом, для ее компенсации применяют специальные компенсаторы усадки. Это могут быть скользящие опоры стропил, винтовые межвенцовые опоры и т.п.

Скользящие опоры стропил обязательны при установке стропил для крыши дома. При осадке здания расстояние между верхней и нижней опорами стропил меняется. Поэтому обязательно нужна такая система крепления, которая дает возможность подвижки стропильных ног без создания напряжения на конструкцию сруба.

Способы укладки межвенцового утеплителя: 1 – без загибов; 2 – с односторонним загибом; 3 – с двусторонним загибом.

Оптимальным решением будет применение наслонных стропильных ног. При ней стропило к стене крепится с помощью скользящего соединения. Подойдет любой тип соединения, но на практике обычно используют соединения с помощью двух кронштейнов: один из них имеет жесткую фиксацию со стеной, а другой – со стропилом. Вверху, в месте соединения стропильных ног, оставляется расстояние в 25-30 мм, чтобы при подвижках крыши стропильные ноги могли свободно двигаться. Такая конструкция позволяет стропилам крыши смещаться относительно стены без дополнительной нагрузки.

Если в доме планируется установить вертикальные столбы или колонны, служащие опорой для верхних частей дома, то нужно помнить, что они будут давать гораздо меньшую осадку в сравнении со срубом. Для компенсации разницы при установке таких элементов применяют специальные механизмы, разновидность винтовых домкратов.

Такой механизм устанавливается в зазор между вертикальным опорами и горизонтальной поверхностью и жестко крепится на одном из элементов. Средняя величина, которую он позволяет регулировать, – 8-10 см. В течение всего периода усадки винтовой механизм позволяет регулировать высоту колонны или столба, подгоняя их под изменившуюся высоту сруба.

Устанавливать такой домкрат можно как снизу, в зазор между полом и колонной, так и сверху – между колонной и потолком. Но удобнее для регулировок устанавливать его внизу, тогда не придется каждый раз тащить лестницу или другое приспособление.

Правильно сложенный сруб будет однородной прочной конструкцией. Для него не нужны специальные механизмы для компенсации усадки, так как он будет усаживаться более-менее равномерно по всему периметру. Поэтому при сборке повышенное внимание необходимо уделять не только правильности укладки его элементов, но, главное, защите вмонтированных элементов: окон, дверей и т.д. И тогда вам не придется думать, как избежать проблем, вызванных усадкой сруба.

Обработка сруба из оцилиндрованного бревна: рекомендации

Всем известно, что натуральные строительные материалы в своем большинстве в силу определенных характерных только для них особенностей требуют специальной обработки и особых условий эксплуатации. Деревянные стройматериалы обладают множеством достоинств, в связи с чем очень популярны в сфере частного строительства. Но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд, есть и ряд свойств, которые необходимо учитывать при строительстве из этого вида стройматериалов.

Сруб из оцилиндрованного бревна требует времени на усадку, а также дополнительной обработки различными составами для сохранения внешнего вида и свойств древесины.

Например, обработка сруба из оцилиндрованного бревна с помощью различных защитных составов является обязательным условием, от выполнения которого будет зависеть долговечность строения, а также привлекательность внешнего вида.

Некоторые особенности

Из-за влажности в древесине может развиться грибок, который дает узнаваемое изменение окраски древесины – синеву.

Рассмотрим, например, сруб для бани (сауны) из оцилиндрованного бревна, которое в силу своего природного происхождения имеет такое свойство, как низкая устойчивость к воздействию влажной среды.

Проще говоря, этот стройматериал очень легко впитывает влагу, значит, может образоваться гниль, что будет способствовать быстрой порче бревен. И баня, точнее, ее сруб, будет иметь очень непродолжительный срок службы.

Помимо восприимчивости к влажной среде деревянные стройматериалы имеют высокую степень пожароопасности, так как являются горючими материалами. Еще один риск состоит в заражении деревянных деталей паразитами (вредителями), которые очень уютно чувствуют себя в атмосфере экологичных стройматериалов. Заметить их нетрудно, при возникновении заражения дерево меняет цвет на срубе, появляются очаги гнили и плесени.

А все эти факторы, особенно в сочетании, по меньшей мере могут испортить внешний вид, а самым негативным исходом будет процесс разрушения строения. Именно поэтому деревянные строительные материалы должны проходить своевременную специальную обработку с помощью защитных составов, предназначенных для этих целей.

Воспользовавшись ими, можно гарантировать дому или помещению бани долговечность и надежность.

Вернуться к оглавлению

Как правильно защитить сруб?

Обязательная противопожарная обработка древесины проводится в первую очередь.

Если вы обратитесь за советом к профессионалам, то они наверняка озвучат вам целый ряд комплексных мер, направленных на достижение долговечности деревянных стройматериалов.

Высокое качество деревянных материалов достигается соблюдением технологии и проведением комплексной обработки на каждом этапе обработки древесины. Основными из них являются:

• этап заготовки леса;
• этап транспортировки;
• соблюдение условий хранения;
• правильный выбор места под будущее строительство;
• создание проекта дома или бани.

Следует еще раз напомнить, что специалисты считают: чтобы сохранить сруб в идеальном состоянии, потребуется проведение обработки деревянных заготовок на каждом из приведенных выше этапов.

Стадия, завершающаяся установкой сруба из оцилиндрованного бревна, требует его тщательной обработки с помощью защитных составов. Они помогут сохранить и даже повысить прочность стройматериала, снизят степень воздействия на дерево агрессивных природных явлений (таких как влажность, например), а еще защитят сруб от размножения в нем различных бактерий и инфекций (грибок, плесень и так далее).

Помимо поэтапной защиты дерева на всех стадиях его производства и использования большой популярностью пользуется применение для обработки древесины химических составов. Строительный рынок наполнен их различными вариантами, предусматривающими как антисептические характеристики, так и возможность защиты от возгорания.

Встречаются средства, сочетающие в себе одновременно несколько важных свойств, перечисленных выше.

Обработка сруба антисептиком обязательна при любом раскладе.

Вернуться к оглавлению

Стадии обработки сруба: последовательность и характеристика

Если после усадки сруба на древесине возникли сильные трещины и щели, то проводят обработку специальными герметиками.

Проводить работы по обработке сруба, когда его состояние считается сырым и не произошла усадка, специалисты не рекомендуют. Исключением в этой ситуации могут стать те поверхности бревна, которые после установки будут недоступны, скрыты в конструкции сруба.

В любом другом случае необходимо дождаться высыхания сруба, его состояние должно соответствовать отсутствию в нем влаги естественного вида. Связано это с тем, что излишнее содержание влаги в стройматериалах может сделать недостаточным проникновение защитного состава. А в результате вы не получите необходимого эффекта, ожидаемого от их применения.

Стандартным и наиболее распространенным видом обработки на начальном этапе считается нанесение средств, действие которых направлено на защиту от огня. Последующая стадия предполагает выполнение обработки антисептиком.

Действие огнезащитных средств обусловлено свойством, которое при контакте с огнем позволяет выделить специальное вещество, предотвращающее разгорание пламени. Проведя такую обработку сруба, вы можете быть уверены, что при возникновении ситуации воздействия на древесину высоких температур произойдет активизация огнезащитных свойств, а риск возгорания будет сведен к минимальным показателям.

Как уже отмечалось выше, на следующем этапе выполняется обработка сруба бани или дома, в процессе которой предполагается использовать антисептик. Этот вид обработки не менее важен, чем предыдущий. Он позволит очень качественно защитить деревянные заготовки от воздействия бактериальных инфекций, от заражения паразитами.

В результате проведения этого вида обработки внутри дерева создается атмосфера, не подходящая для жизни и размножения каких бы то ни было насекомых. Грибок, бактерии и плесень тоже не смогут повредить возведенное вами строение.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные рекомендации

На последнем этапе обработки сруба из оцилиндрованного бревна, если существует такая необходимость, проводится защита дерева при помощи консерванта. Довольно часто можно встретить защитные составы, в которые наряду с другими уже входят вещества-консерванты.

Итоговая декоративная обработка допускает разнообразные вариации и ограничивается только фантазией хозяев.

Но есть и отдельные средства, представленные исключительно для проведения процедуры, направленной на консервацию. Эта обработка позволит дереву на протяжении длительного периода сохранять все свои положительные качества. А еще поможет защитить от различных природных явлений, таких как выпадение осадков, воздействие ультрафиолетовых лучей (солнца), а также понижения температурных режимов.

Проводить такую обработку можно и с целью профилактики, делать это необходимо довольно регулярно. Только в этом случае вы сможете добиться качественного результата, а используемый для строительства сруб из оцилиндрованного бревна будет сохранять эстетичный внешний вид, прочность и надежность не один десяток лет.

В заключение необходимо напомнить и о декоративном способе обработки.

Нанесение этого вида покрытия, казалось бы, не выполняющего больше никаких функций, кроме приобретения домом эстетичного внешнего вида, тоже можно расценивать как защитное. В результате такой обработки вы получаете подчеркнутую текстуру стройматериала, приятную цветовую гамму, а в качестве дополнения – образование пленки защитного характера.

Обычно для этих целей используют либо лак, либо специальную краску. Степень проникновения влаги после проведения этой обработки понижается в несколько раз, что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы возведенного дома или бани.

Оцилиндрованное бревно как материал для строительства дома | Своими руками

На первый взгляд оцилиндрованное бревно похоже на круглый карандаш, настолько геометрически ровное, что начинаешь сомневаться в природном происхождении этого материала.

А между тем все эти бревна, как будто нарисованные, в прошлом были стволами деревьев, и их идеальная форма была приобретена после довольно кропотливой обработки.

Сначала предварительно заготовленную древесину сушат, чтобы уменьшить процент усадки. Затем на специальном станке бревну придают форму закругленного бруса с продольной выемкой в ​​виде серпа.

При сборке стен бревна кладут друг на друга углублением вниз, так что верхнее так плотно прилегает к нижнему.

В паз между ними кладут теплоизоляцию — межвременную изоляционную ленту из джута или льна. На станках вырезаются и «чашки» — пазы для скрепления бревен между собой, что позволяет значительно сократить время сборки. Для крепления бревен используются болты, шпильки, скобы, деревянные гвозди (нагели), а также регулируемые саморезы (анкеры).

Борьба с трещинами в такой конструкции, увы, неизбежна.

Дело в том, что внутри цельного бревна всегда влажнее, чем снаружи. Процесс его усадки продолжается и после сборки: верхний слой сжимается, избавляясь от влаги, а внутренний сохраняет объем. В какой-то момент напряжение достигает критического значения, верхний слой лопается, и появляется трещина.

Существует два классических метода, снижающих вероятность появления трещин на поверхности бревна: обработка торцов составами, замедляющими выход влаги, и распиливание компенсационной канавки, то есть распиливание бревна вдоль.: торцы бревна можно покрыть любым защитным составом, не пропускающим влагу.

Если не прячете, то хотя бы подретушировать швы и трещинки помогут новейшие герметики. Их следует использовать после полной усадки каркаса. Перед обработкой бревна шлифуют, чтобы выявить эффектную фактуру древесины и подчеркнуть темные сучки, окруженные овальными участками годовых колец.

При шлифовании опилок забиваются трещины, с таким натуральным «наполнителем» они становятся менее заметными, а поверхность поленьев выглядит гладкой и гладкой.Совет: сразу после шлифовки обработайте бревна герметиком.

Архитектура домов из оцилиндрованного бревна может быть самой сложной, а их размеры весьма значительны. Длина стены из нескольких пучков бревен иногда достигает сорока метров, высота — более десяти.

На самом деле такие стены можно складывать обычным для деревянного каркаса способом: сборка, пол года усадки и отделка.

Но есть фирмы, которые максимально используют в замечательное свойство оцилиндрованного бревна — небольшой процент деформации стен .По этой технологии дом из оцилиндрованного бревна имеет полностью завершенный вид уже через 3-4 месяца после начала строительства.

Секрет быстрой и качественной работы в том, что усадка успешно нейтрализуется установкой на вертикальные элементы сруба домкратов-компенсаторов и анкеров .

Эти винты периодически затягиваются, сжимая усадочную раму. Это важно: стена дома из оцилиндрованного бревна не требует дополнительной отделки, примечателен материал тем, что не требует декора: лаконичная и в то же время изысканная форма бревна придает помещениям особый колорит.

Стены из одноименных бревен, окрашенные в яркие цвета, выглядят оригинально и нарядно, создают неожиданные концовки и подводят концовки.

Еще одна особенность загородных коттеджей, построенных из оцилиндрованного бревна, — большие окна. Дневной свет придает легкость и воздушность всем внутренним конструкциям: аркам, перилам, лестницам.

Вместо стекла вставьте в оконные проемы витражи, и дом наполнится не только светом, но и цветом, в различных оттенках которого фактура дерева будет смотреться оригинально и неожиданно.

Один из принципов дизайна — интерьер должен соответствовать внешнему виду здания, только в этом случае проживание в доме будет приятным и комфортным.

Не забывайте, что картины, постеры и обои не подходят для украшения бревенчатых стен. Именно поэтому профессиональные дизайнеры, решая проблему оформления такого пространства, уделяют наибольшее внимание отделке потолка.

Эта поверхность, в зависимости от вкусов и предпочтений хозяев, покрывается гипсокартоном и оклеивается обоями с рисунком или создают натяжные и натяжные потолки.

Подвесной потолок из гипсокартона в деревянном доме делают только на рейках, а монтируют его исключительно на потолочные профили, которые не крепятся к стенам. Когда конструкции держатся на подвесах, достигается эффект парения, предотвращающий растворение листов гипсокартона при усадке дома.

Читайте также: Усадка дома из бревна — как уменьшить?

Отказавшись от выбора именно этой конструкции, не забывайте, что натяжной потолок «работает» как большая мембрана и значительно усиливает звук.

Поэтому перед установкой необходимо поверх чернового потолка уложить слой утеплителя, и заодно он также защитит от опилок, которые неизбежно осыпаются с пола и могут оставлять неэстетичные пятна на натяжном потолке.

Еще один вполне приемлемый вариант отделки — обшивка вагонкой, в этом случае интерьер будет выдержан в едином стиле, фактура деревянных стен будет поддерживаться аналогичным дизайном потолка.

Вы боитесь, что комната изнутри будет напоминать деревянный ящик — воспользуйтесь секретом правильного подбора пропорций. Все дело в правильном монтаже: прокладывайте вагонку по длине комнаты, а не поперек, тогда комната будет казаться просторнее.

Откажитесь от слишком узких планок, излишнего «разнообразия», которое они создают, тоже ворует объем. Есть еще один способ визуально расширить границы комнаты: окрасить облицованный потолок в белый или другой светлый тон, подобранный в соответствии с цветовым решением комнаты.

Не забывайте о проблемах, с которыми вы можете столкнуться при строительстве. Прежде всего, обратите внимание на качество материала: лучшими для сруба считаются сосна и ель северных лесов, так как именно их древесина имеет наибольшую плотность. Еще один важный нюанс — это выбор крепежной фурнитуры. Несмотря на обилие различных современных вариантов на рынке, до сих пор актуален старинный способ соединения стен деревянными гвоздями.

Для них используется береза ​​или дуб — более прочная порода древесины, чем у хвойных пород.Металлические крепления должны быть особенными: детали от клапана использовать нельзя. Дело в том, что муфта «металл-дерево» — опасное место с точки зрения конденсации влаги, которая может быть обильной, а значит, разрушительной для строительства.

Совет: дом высохнет и сядет без перекручивания бревен, открывая щели между венцами и сильное растрескивание, если сразу соорудить крышу. Его вес играет роль пресса, сдерживая «несдержанность» живого бревна.

Автор: С.Чеходаев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

КАК ПРОИЗВОДИТ ВАЛЮТ СВОИМИ РУКАМИ — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | Сделай сам

Цилиндрованием придает бревну цилиндрическую форму, главной особенностью которой является одинаковый диаметр по всей длине.

Все преимущества строительства из бревна заключаются в преимуществах самого строительного материала. Первый и самый очевидный из них — естественность. Атмосфера деревянного дома наиболее благоприятна для проживания благодаря свойству древесины пропускать водяной пар или, как часто говорят, дышать.

Еще одно привлекательное свойство древесины — низкая теплопроводность. По этому параметру стена из бревен диаметром 20 см сравнима с кирпичной кладкой толщиной 1 м.

Важно, чтобы при оцилиндровке снятие поверхностных слоев надела древесины было минимальным. В этом случае выбирают в основном заболонь — молодые наружные, периферические и менее плотные слои ствола, лежащие непосредственно под корой. Таким образом, при оцилиндровке сохраняется самая плотная и ценная внутренняя часть, благодаря которой бревна не теряют своей естественной прочности.

Производство оцилиндрованного бревна производится на предприятиях в соответствии с требованиями конкретного проекта.Каждый из готовых бревен имеет индивидуальную маркировку, чтобы в процессе сборки лежать именно в том месте, для которого он предназначен. Поэтому возведение дома из этого стройматериала похоже на сборку деталей от конструктора. Это снижает денежные затраты, экономит время и значительно упрощает процесс строительства дома.

Точность профилирования, достигаемая благодаря совершенству современной оцилиндровочной технологии, обеспечивает герметичность бревен между собой, герметичность швов венцов, угловых замков и, как следствие, непроницаемость стен.

Высокое качество и чистая обработка гарантируют гладкую поверхность бревен. Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали сруба сводится к минимуму необходимость дополнительной отделки стен как внутри, так и снаружи.

Современное оцилиндровочное оборудование позволяет обрабатывать бревна диаметром от 170-180 до 310-320 мм. Для строительства жилых домов подходят бревна диаметром от 200 мм (в зависимости от климатических условий местности, где строится дом).Бревна меньшего размера используются для строительства нежилых построек — гаражей, бань, беседок и т. Д. Самые популярные диаметры бревен в нашей стране — от 210 до 230 мм. Стены такой толщины надежно защищают от непогоды и российских морозов.

Некоторые производители включают в будущий дом или баню не только готовые бревна, но и все остальные необходимые пиломатериалы и столярные изделия: вагонку для подшивки потолков, доски пола, плинтусы, наличники, дверные и оконные блоки.Кроме того, дома могут быть оборудованы специальными механизмами вертикальной регулировки, или, как их еще называют, компенсаторами осадков.

Типы профилей

Основными элементами профиля являются две продольные канавки. Паз коронки (посадка). Верхнее бревно укладывается с проточкой вниз на бревно нижележащего венца. Между бревнами в этой траншее укладывается утеплитель, поэтому этот элемент профиля иногда называют пазом утеплителя. Современные цилиндрические станки позволяют изготавливать корончатые канавки различной конфигурации.Так называемый лунный желоб является традиционным — это ровный продольный продольный отбор с радиусом, равным радиусу бревна. Точное прилегание бревен друг к другу зависит от точности размера желоба: чем меньше мест неплотного контакта вдоль образца, тем соответственно теплее будет дом. Вместо традиционной лунной канавки на оборудовании некоторых брендов можно сделать более сложную фигурную канавку с так называемыми выступами по краям. Соответственно на верхней стороне нижнего бревна фрезеруется продольный гребень с плечевыми выемками.Утеплитель на плечах сжимается более плотно. Кроме того, обеспечивается более жесткое сцепление бревен нижнего и верхнего венцов, что сводит к минимуму риск смещения бревен друг относительно друга при осадке и, соответственно, деформации стенки.

Смотрите также: канадская технология лесозаготовок

Компенсационная канавка (продольная). Это узкий пропил по бревну на глубину в несколько сантиметров (глубина зависит от диаметра бревна).Его назначение — компенсировать механические напряжения, возникающие в процессе сушки бревна и приводящие к растрескиванию его поверхности. Компенсационная канавка при усадке просто углубляется и расширяется, т.е. растрескивание бревна проходит в основном по пропилу (образовавшийся зазор является как бы продолжением его). Таким способом можно значительно снизить вероятность появления трещин на поверхности бревна. Но это не единственная функция компенсационного пропила, потому что в результате монтажа он оказывается прикрытым верхним бревном.Расширение компенсационного паза в этом случае увеличивает объем воздуха внутри стен, способствуя их лучшей теплоизоляции. Замки (коронные чаши). Используется для углового соединения бревен. Также они, в зависимости от возможностей оборудования, традиционно могут быть выполнены полукруглыми или более сложной формы (например, типа седла). Замок «с чашками» сложной формы самозаклинивается при опрокидывании готового сруба, что делает конструкцию дома более жесткой.Современное оборудование позволяет резать не только прямые «чашки» (ось которых перпендикулярна оси бревна). При изготовлении так называемых косых «чашечек» коронки можно соединять под любым желаемым углом. Существующие технологии обработки древесины также позволяют распиливать бревна под разными углами, что часто необходимо в соответствии с архитектурной концепцией.

Типы цилиндрических станков

Есть два типа цилиндрических машин. Флоки вращательного типа работают по принципу точилки для карандашей: бревно протягивается через вращающуюся режущую головку.Бревно получается одинакового диаметра по всей длине, но сохраняет естественную кривизну, что отрицательно сказывается на плотности стен при сборке дома. Поворотным способом также невозможно изготовить сложный профиль бревна с фигурным пазом. На токарно-фрезерных станках обработка ведется по заготовке, позволяя получить идеально прямое бревно заданного диаметра. В этом случае бревно фиксируется в центрах концов, а вращающаяся режущая головка движется по направляющим вдоль бревна, выбирая кривизну по всей его длине.Из бревен, произведенных по этой технологии, получаются более плотные стены. Современное оборудование для цилиндрического каротажа представлено как отдельными многофункциональными станками, так и целыми комплексами. На них можно провести все операции, необходимые для получения полностью готового изделия по закруглению, выборке необходимых канавок и нарезки стаканчиков. Некоторые цилиндрические станки оснащены числовым программным управлением, что позволяет добиться безупречной точности всех деталей. Есть агрегаты, на которых можно получить бревна конической формы, бревна переменного диаметра и даже резные бревна.

Требования к качеству оцилиндрованного бревна, из которого вы будете делать каркас

Партия бревна, производимая для одного проекта, должна быть из древесины одной породы. Из этого правила есть только два исключения. Допускается комбинировать породы с одинаковыми свойствами (например, сосну и ель). Также возможно выполнение разных уровней конструкции из разных пород. Например, две нижние кроны выполнены из лиственницы (как наиболее влагостойкой породы), а последующие — из сосны и ели.

Сырье для изготовления бревен должно быть чистым и здоровым (без гнили и червоточин). Недопустимо использование валежника.

Отклонения самого бревна и всех деталей профиля от размеров, указанных в конструкторской документации, допускаются не более чем на 2 мм. Это касается диаметра и длины бревна, глубины посадочной канавки и параметров углового замка (чашки кронштейна). Допустимая степень кривизны также строго регламентируется, поскольку чрезмерное проявление подобных дефектов неизбежно скажется на плотности бревен при установке, а значит, на прочности и жесткости всего сруба.Идеально прямые деревья редко встречаются в природе, поэтому большинство стволов оцилиндрованного бревна имеют разную степень кривизны. Небольшая кривизна устраняется, или, как говорят специалисты, подбирается в процессе оцилиндровки. Остаточная кривизна оцилиндрованного бревна бывает двух видов — это прогиб (бревно напоминает дугу) и винтовой (бревно закручено по оси). На солидных предприятиях по производству бревен перед отправкой каждого комплекта заказчику проводится пробная сборка дома, чтобы убедиться в отсутствии брака и устранить имеющиеся ошибки.

Важным критерием качества оцилиндрованного бревна является ширина продольного паза: чем шире термический паз, тем глубже ложится бревно и тем теплее в итоге будет дом. Согласно технологическим требованиям, оцилиндрованное бревно производится из сырья естественной влажности. В начале эксплуатации (первые полтора года) древесина постепенно высыхает. В этом случае каждое бревно уменьшается в диаметре, и, как следствие, уменьшается высота сруба.Готовый дом, собранный из срубленных зимой деревьев, оседает на 5-7%. Если строительный материал будет получен из заготовленных летом бочек, тяга стен будет еще большей, так как влажность летнего дерева выше, чем зимнего.

На заметку:

• Оцилиндрованные бревна отличаются определенным профилем (контуром сечения), что позволяет собирать их из прочной и жесткой конструкции.
• Строительство деревянного дома из бревна аналогично сборке деталей от конструктора.
• Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали бревенчатого дома потребность в дополнительной отделке стен сводится к минимуму.
• Деревянное домостроение из оцилиндрованного бревна возможно по нестандартным проектам, чтобы удовлетворить самый взыскательный вкус.
• Все преимущества строительства из оцилиндрованного бревна заложены в достоинствах самого строительного материала.
• Плотность бревен друг к другу, герметичность венцов и угловых «замков» обеспечивают ветрозащитную стену.
• Для строительства жилых домов подойдут бревна диаметром от 299 мм (в зависимости от климатических условий местности).
• Дома из оцилиндрованного бревна надежно защищают от непогоды и российских морозов, безупречно вписываясь в окружающий ландшафт.

Также вы можете прочитать запись о том, как построить дом или баню из клееного бруса.

Лучший бревенчатый дом

Возрождение интереса к деревянной архитектуре происходит весьма оригинальным образом.Традиционные технологии лесозаготовок и лесозаготовок перевернуты. То, что в итоге оказывается, оказывается не только совершенно нежизнеспособным, но и откровенно вредным. Как уберечься от траты денег и разочарований, сберечь здоровье и нервы?

В частности, предложений по изготовлению или продаже срубов из осины и липы появилось в изобилии. «Царский сруб из осины!», «Целебный воздух в срубе из липы!» Звучит красиво. Жалко только, что все это маркетинговые уловки, а проще говоря, мошенничество.

Почему осина и липа считаются отходами? К дереву для возведения стен предъявляются особые требования: прочность, устойчивость к гниению и клопам, низкая теплопроводность. А также прямолинейность ствола, пластичность, минимальное количество сучков и, конечно же, распространенность, что влияет на цену.

Наши предки построили подавляющее большинство деревянных построек из сосны. На втором месте (в зависимости от региона и распространенности той или иной породы) ель или пихта.Из-за высокой устойчивости к гниению лиственница и дуб были взяты на 1-2 нижних угла сруба. Липа для срубов использовалась редко, и, как правило, беднейшие слои населения и из осины делали только ванны в черном цвете …

И почему?

Начнем с главного качества — прочности древесины и устойчивости к гниению. По результатам, полученным группой советских ученых, лидером в этом списке однозначно признана лиственница, за ней идет дуб (сердцевина), затем идут ясень, сосна, пихта и ель.Аутсайдеры списка — береза, ольха, осина и липа, их лучше не использовать для строительства срубов. То есть в верхней части списка находятся породы дерева, богатые смолами и дубильными веществами — сильными природными антисептиками. Мастера по дереву, видимо, по-прежнему остаются гурманами, так как также не любят горький вкус дегтя и дубильных веществ.

Конечно, срок службы древесины зависит от условий, в которых она будет находиться (см. Информацию из учебника «Древоведение» Л.М. Перелыгин). Как говорится, комментарии излишни.

Следующий важный параметр древесины — теплопроводность . Это напрямую зависит от плотности: более рыхлая древесина лучше сохраняет тепло. Из хвойных пород. самый твердый и самый теплый оказался кедр. Сруб из дуба или лиственницы, даже если он прочный, нельзя назвать теплым.

И еще один фактор, влияющий на выбор материала стен — цена .

Самая дорогая стоимость — дуб и лиственница, при этом сосна находится в средней ценовой категории.Именно поэтому он получил такое распространение в традиционной деревянной архитектуре. Это золотая середина по прочности, теплопроводности, распространенности и стоимости.

Кстати, сосна (и в несколько меньшей степени другие хвойные породы) обладает одним замечательным качеством: присущим только ей особым ароматом, который придают летучие и эфирные масла, содержащиеся в смоле. Он стимулирует сердечно-сосудистую систему и деятельность мозга, а производство летучих веществ убивает патогены. Поэтому в бревенчатом доме из сосны воздух всегда чистый и дышащий, силы восстанавливаются очень быстро, а сон особенный — глубокий, спокойный и омолаживающий.

Как видите, наши предки не ошиблись. И мы не могли заниматься научными исследованиями. Достаточно было добраться до ближайшего села и посмотреть, какие у нас были бревенчатые дома до нашего времени.

А что насчет липы с осиной?

Что касается липы, то могу сказать только одно — в условиях уличной эксплуатации она недолговечна, подвержена гниению, различным заболеваниям и нашествию клопов. Липа отлично подходит для столярных работ и резьбы по дереву. И для этого стоит его использовать.

Что касается осины, то с этим деревом работали очень немногие старые мастера. Для того, чтобы сделать из него что-то стоящее, необходимо было знать секреты его приготовления и обработки.

Осину срезали весной, в начале сокодвижения, частично удалили кору и год сушили в штабеле. Затем срубили бревенчатый дом, накрыли его крышей с большими свесами и держали не менее года с открытыми оконными и дверными проемами, пока древесина не высохла почти полностью.После этого осина приобрела твердость камня. Топор отскочил от нее … Но плотники и атмосферная влага по-прежнему оставались постоянной угрозой.

А теперь вопрос по засыпке. Кто из современных строителей хоть приблизительно соблюдает эту технологию? Правильно, почти никто. Так, покупатели срубов из осины за большие деньги получают временное убежище, которое простоит очень недолго и доставит много хлопот, проблем и переживаний.

Еще один маркетинговый трюк, который я видел на одном из сайтов: «Осина не гниет в воде, а потому лучше всего подходит для строительства колодцев.Между тем, без доступа к кислороду (полностью погруженного в воду) абсолютно любое дерево можно спасти, не теряя своих качеств, 10-30 лет.

Итак, устроив «царский» сруб из липы или осины, нужно быть готовым к тому, что его придется активно обрабатывать антисептиками и фумигантами. А его «целебный воздух» через несколько сезонов сменится совершенно нездоровым запахом гнили и пестицидов, а первозданную деревенскую тишину дополнят успокаивающие звуки ночного обеда личинок древоточцев…

Я уже давно сделал свой выбор и ни разу об этом не пожалел. Если вы хотите иметь недорогой, прочный, экологически чистый, теплый и уютный бревенчатый дом, возведите стены своего будущего дома или бани из сосны!

© В.Самович

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Дополнение к вашему бревенчатому дому

Джим Купер

Бревенчатые дома спроектированы и построены на долгий срок. Со временем вам может понадобиться больше места. Если да, подумайте о пристройке, особенно если вы довольны своим нынешним домом.Важнейшее решение — построить ли второй уровень или закрепить пространство на первом этаже.

Он включает в себя ряд факторов: вашу строительную площадку, дизайн вашего существующего дома и предлагаемого дополнения, а также ваш бюджет. Поскольку оба варианта, скорее всего, повлияют на вашу существующую структуру, обсудите их с архитектором, инженером-строителем или генеральным подрядчиком.

Суммируя:

Большинство фундаментов могут выдержать вес второго уровня без особых изменений. Простое дополнение может состоять из пары мансардных окон, чтобы превратить чердак в полезные квадратные метры, сохраняя при этом снос и разумную стоимость.

Снять крышу и добавить полностью второй этаж дороже, потому что вы платите как за снос идеально хорошей крыши, так и за ее замену. Введение второго уровня также означает добавление лестницы. Обычная лестница требует площади от 12 до 16 футов в длину и 3,5 фута в ширину. Установка площадки может разбить бег на более короткие отрезки.

Построение Out:

Расширение бревенчатого дома путем расширения основного уровня аналогично строительству с нуля.Для вашего пристройки потребуется собственный фундамент, стены и доступ к вашему существующему дому.

Вашему строителю нужно будет спланировать, как стены и крыша пристройки прикрепляются к дому. Если на вашем участке есть место, строительство может стоить меньше, чем строительство.

Plus, строительство означает терпение рабочих, которые бродят по дому, и строительный шум внутри дома; строительство означает, что шум и деятельность происходят в основном вне обычного потока домашних дел.

Соответствие журналам

В любом случае, сопоставление журналов может оказаться сложной задачей. Существующие бревенчатые стены могли устоять в течение нескольких лет.

Швы между вашими новыми бревнами могут первоначально совпадать с швами в существующих стенах после завершения строительства, но могут оказаться неуместными после нескольких лет усадки.

Установление соединений:

При добавлении пристройки из цельного бревна к дому из цельного бревна лучше всего установить столбы там, где они встречаются, и прикрепить бревна к столбам, а не друг к другу.Это позволит добавке независимо реагировать на усадку и оседание. Точки крепления между новым и старым зданиями всегда создают риски для воздухо- и водонепроницаемости, а также для энергоэффективности.

Для создания защищенного от непогоды профсоюза требуются квалифицированные плотники с опытом строительства бревен. В зависимости от конструкции вашего дома и пристройки усадка может быть важным фактором. Если ваш дом из прочного бревна и довольно новый, некоторые поселения все еще могут возникать. Это может вызвать деформацию соединений с надстройкой и способствовать утечке воздуха и воды или структурным проблемам.Если вашему бревенчатому дому больше трех или четырех лет, скорее всего, поселение уже произошло.

Однако добавление прочного бревна дает возможность поселения там. Новые стены могут терять от 1 дюйма до нескольких дюймов в высоту в течение первых лет. Это может создать стресс там, где пристройка встречается с домом, если они не соединены должным образом. Попробуйте изолировать бревенчатые стены пристройки от основного дома, как отмечалось ранее, чтобы их поселение было отдельно.

Плотники, привыкшие работать с бревнами, иногда создают стыки скольжения, которые удерживают стыки стен плотно при их оседании. Строительство из самых сухих бревен также помогает минимизировать усадку и оседание. Часто лучшим решением для пристройки является использование бревенчатого сайдинга вместо обычного каркаса или структурных изолированных панелей (SIP).

Поскольку сайдинг из бревен обычно содержит меньше влаги, чем цельные бревна, размеры не сильно изменятся, что улучшит возможность совмещения стыков бревен и упростит создание плотного уплотнения.В качестве альтернативы рассмотрите добавление SIP с деревянным каркасом, обычным каркасом или полубревенчатым покрытием.

Эти системы не оседают и не должны иметь большого влияния на ваш существующий бревенчатый дом. Кроме того, легче создать прочный и устойчивый к непогоде союз между вашим существующим домом и пристройкой. При продуманном планировании ваши единственные ограничения — это ваше воображение и ваш бюджет.

Архитекторы и инженеры часто экономят больше, чем они тратят, распознавая возможности и потенциальные ловушки.Уточняйте требования к зданию у местных строителей. Во многих областях вам потребуется разрешение на строительство, а также специальные разрешения, такие как электрические, водопроводные, опорные и фундаментные для вашего проекта.

Вам также может потребоваться предоставить чертежи и структурные чертежи, одобренные архитектором или лицензированным инженером.

Джим Купер — автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Производитель роскошных деревянных бревенчатых домов и домов из оцилиндрованного бревна

Традиционные деревянные дома / оцилиндрованное бревно

Дом из оцилиндрованного бревна — самая удобная и комфортная постройка для проживания человека с древних времен до наших дней. В мире известно множество великих памятников деревянного зодчества Европы и Азии. Эти деревянные дома самых разных форм и форм — дворцы, церкви, храмы, дачи и шале остаются неизменными на протяжении веков и сегодня.Как могли эти здания пережить лютый мороз и осенние ливни, оставаясь в своей полной красоте более 500 лет?

Технология лесозаготовки и заготовки бревна для строительства деревянных домов — один из ключевых ответов на вопрос, почему дома из оцилиндрованного бревна самые прочные и надежные. Наш компьютеризированный завод по обработке бревен и изготовлению домовых гарнитуров — это пример сочетания лучших старинных традиций с новейшими технологиями.

Бревна, которые мы используем для строительства дома, окоряются сразу после вырубки, чтобы уменьшить потери от насекомых и гниения, а также снизить влажность заболони. Позже, когда строительство дома будет завершено, бревна будут постепенно терять влагу. Искусство строительства дома из оцилиндрованного бревна — в правильной подгонке бревен при возведении дома. Мы используем естественную усадку бревен по ширине и длине, чтобы сделать наши деревянные дома герметичными. Мы разработали уникальный способ размещения замков, позволяющий технологии работать с природой, и с течением времени уплотнять бревенчатую конструкцию, сохраняя ее прочность и надежность.

Наша компания производит оцилиндрованное бревно из отборных хвойных пород деревьев диаметром от 180 мм до 320 мм (от 7 «до 12»). При обработке бревен мы экономим большую часть заболони, что увеличивает прочность бревна и укрепляет всю конструкцию. Кроме того, он улучшает теплоизоляцию здания. и помогает насладиться естественной красотой декора и снизить общую стоимость строительства.

Дома из оцилиндрованного бревна очень красивы и эстетичны. Уникальная объемная фактура деревянных бревен полюбилась тем, кто устал от монотонной городской жизни с массовыми квартирами и стандартным декором. Бревенчатый дом — это способ отвлечься от рутинного образа жизни и позволить себе, своей семье и вашим гостям провести выходные и каникулы в совершенно освежающей атмосфере дерева.

Внутри бревенчатого дома царит редкая атмосфера покоя и безмятежности.Так как поверхность бревна сделана с минимальным количеством отделочных пор, через них проходит свежий воздух, что способствует поддержанию приятных условий в помещении. Во-вторых, древесина выделяет в воздух фитонциды. Вдыхание их может помочь человеку избавиться от нескольких болезней. По статистике человек, живущий в деревянном доме, болеет не так часто, как горожанин.

Особенности строительства дома из оцилиндрованного бревна настолько разнообразны, что невозможно все записать. Таким образом, вы всегда можете посетить наши строительные площадки и провести время в круглых деревянных домах, которые мы построили, чтобы наполниться его волшебной атмосферой и понять невероятную разницу между круглым бревенчатым домом и любым другим типом строительства, будь то другое деревянное здание или конкретный.Предлагая вам проект бревенчатого дома, мы советуем учитывать не только факторы времени и стоимости, но и тот факт, что вы инвестируете в экологически чистый и естественно красивый объект. Наша команда профессиональных дизайнеров поможет вам выбрать дом своей мечты из каталога наших уникальных проектов или даже разработать индивидуальный деревянный дом в полном соответствии с вашими потребностями и даже бюджетом.

Подарите себе и своей семье моменты, которые они проведут в своем бревенчатом доме на долгие счастливые и здоровые годы!

выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих… Какая система угловых выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Этот большой выбор выемок для бревенчатых домиков может ввести в заблуждение, какие выемки использовать и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа паза и надреза) для бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему важны насечки?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается выемка, позволяющая заблокировать стены; пазов используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существует четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к надрезанным углам есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как сделать надрез (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь, и у вас нет достаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Производство домов из оцилиндрованного бревна

Технология производства домов из оцилиндрованного бревна

Разработанные решения для производства домов из оцилиндрованного бревна.

Технология изготовления домов из оцилиндрованного бревна Ritsu за все 20 лет деятельности заслужила разностороннее признание.Его разработали местные инженеры.

О чем это?

Нет ничего нового в фрезеровании или нарезании канавок на бревне. Вопрос в том, как это сделать? Что нужно иметь в виду? Рицу добавил в процесс множество нюансов, которые делают бревенчатый дом настоящим бревенчатым домом.

Техника имеет приоритет в технологии, а действие пока начинается с получения заготовок бревен. Лучше всего рубить бревно зимой, когда дерево «спит» и его сок не течет.Закупаем годовой запас стенового бревна зимой и тем самым обеспечиваем лучшее качество сырья.

Вывозимое из леса бревно необходимо сразу окорить и фрезеровать до размера, который на 20-25 мм больше, чем бревно, используемое в стене дома. Окорку в производственном процессе также называют окоркой. Бревно крепится между центрами окорочного стола как можно ближе к сердцевине дерева и фрезеруется цилиндрической формы.

Окоренный бревно может обезвоживаться в течение 2-3 месяцев.Обработанные бревна складываются в устойчивые штабели со специальными распорками. Это также позволит избежать коробления оцилиндрованного бревна. Обезвоживание происходит в хорошо проветриваемых складских помещениях под навесом, защищенным от солнечных лучей. За это время древесина стабилизируется, и ее влажность упадет до 25-35% (изначально 55-65%).

Далее древесина сушится в сушильных камерах. Это делается в соответствии с диаметром бревна при низкой температуре в сушильных помещениях с компьютерным управлением в течение 3-4 недель.Режим сушки определяет качество бревна: количество трещин на поверхности бревна, изменение оттенка и т. Д. Неправильная сушка может сделать бревно непригодным для использования. Каждое бревно из помещения для сушки измеряется индикатором влажности. Это должно быть 14-15%. Вся высушенная партия должна иметь одинаковую влажность.

После заключения договора с заказчиком и подтверждения чертежей дома мы можем приступить к проектным работам . Следующая операция в технологии — обработка бревна до нужного размера или калибровка.Мы используем бревна нечетных размеров. Это 170, 190, 210, 230 и 250 мм. Принцип работы станка для обработки до необходимого диаметра — токарно-фрезерная обработка двумя фрезами. Бревно фиксируется на калибровочном стенде с помощью центральных отверстий, проделываемых на концах бревна при окорке.

Токарная обработка немного медленнее, чем строгание, но у нее есть несколько существенных преимуществ. При повороте бревна в соответствии с стержнем мы не испортим годовые кольца бревна.Немного «помолодим» бревна, убрав мягкую часть древесины под корой. Таким образом, бревно практически не деформируется или не перекручивается при последующих операциях. Бревно необходимо обрезать до необходимого размера для строгания на лесопилке. При таком занятии очень сложно следить за деревянным сердечником. Заготовка часто деформируется; Следы и неточности распиловки усилятся из-за малых взаимных расстояний направляющих роликов строгального станка. Получаемое бревно никогда не бывает таким прямым, как при повороте.Только выточенное бревно достаточно прямое и подойдет для использования в качестве качественного стенного бревна.

Чтобы избежать строгания оцилиндрованного бревна, мы построили третий станок — станок для обработки канавок. Он заменяет строгальный станок, но с другим принципом действия. Если в строгальном станке фрезы неподвижны и древесина перемещается через них, то на станке Ritsu для раскатки канавок бревно закреплено, и фрезы движутся по прямым направляющим вдоль бревна. Два фрезы, перемещающиеся параллельно на постоянном расстоянии друг от друга, одновременно образуют паз и технологическую базовую поверхность на поворотной линии на бревне, закрепленном в верстаке с помощью центральных отверстий.

Базовая поверхность бревна — один из важнейших элементов в технологии Ritsu.

Станок для раскатки канавок Ritsu Бревно закреплено, и фрезы перемещаются по прямым направляющим вдоль бревна. Два фрезы, перемещающиеся параллельно на постоянном расстоянии друг от друга, одновременно образуют паз и технологическую базовую поверхность на поворотной линии на бревне, закрепленном в верстаке с помощью центральных отверстий.

Основание бревна является одной из наиболее важных деталей в технологии дома из оцилиндрованного бревна Ritsu — бревно перемещается по производственным участкам на основании (т.е.e вверх ногами), чтобы не повредить острые края канавки.

Острые края паза идеально подходят для нижнего бревна, когда бревна собираются в стене.

В технологии Ritsu бревно перемещается по плоской базовой поверхности. Если базовой поверхности не существует, бревно должно двигаться по линии по краям канавок вдоль шкивов, скользящих досок или любых других рабочих плоскостей. Однако паз — единственное, что обеспечивает термическую и ветровую устойчивость стены.Повредив каким-либо образом паз бревна в процессе производства, мы потерпим неудачу, и называть нас мастерами сруба