Укладка плит на фундамент: правила укладки на фундамент, стену

требования сп и снип, техника безопасности, схемы монтажа, как правильно укладывать на несущие стены, составление сметы, средние расценки на работу

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

• нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
• у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
• будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
• повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

1. для бетонного основания – 60 мм;
2. для кирпичного цоколя:

• 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
• 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

На что стоит обратить особое внимание

Имитация кирпичной стены своими руками

Следует отметить, что тычковым должен быть самый последний ряд кладки (кирпичной). Это подразумевает наличие исключительно тычков в верхнем ряду кладки несущих стен, если смотреть изнутри рабочей комнаты. Если толщина несущей стены всего полтора кирпича, то самый последний ряд должен быть выполнен одним из двух способов. Армированный пояс рекомендуется использовать непосредственно перед укладкой монтируемых плит перекрытий на стены. Блоки могут быть изготовлены из шлака, газосиликата или пенобетона. Толщина такого слоя составляет 150-200 мм. Для этого либо бетонный раствор заливается непосредственно в опалубку, либо подразумевает использование специальных блоков, которые имеют U-образную форму по всему периметру коробки. Это подразумевает не только несущие, но и обычные стены.

При использовании конструкций, изготовленных по принципу пустот, все отверстия следует заделать. Делать это следует до того, как будет произведена их установка и пока они хаотично лежат на земле. Исходя из ГЭСН, можно с уверенностью сказать, что заделать необходимо лишь ту сторону, которая опирается на наружную часть стены, что позволит снизить риск промерзания используемой конструкции. Также подобные манипуляции следует провести с той стороной, которая опирается на внутреннюю перегородку, это необходимо сделать для увеличения прочности конструкции. Более детальная технологическая карта должна находиться у рабочих.

Технические характеристики изделий с обозначением ПБ

Отделка балкона панелями

Особенность – повышенные технические характеристики:

• способность эффективно поглощать внешние шумы;
• идеальный внешний вид рабочей поверхности;
• стойкость к воздействию механических усилий;
• устойчивость к влиянию ударных нагрузок;
• высокий запас прочности;
• расширенный температурный диапазон использования;
• незначительный вес за счет продольных полостей;
• улучшенные теплоизоляционные параметры;
• влагостойкость, затрудняющая коррозию арматурных прутков;
• возможность получения продукции различных геометрических размеров;
• наличие, если требуется, наклонного среза торцевой плоскости.

В торцевой плоскости изделий с маркировкой ПБ видны тросы усиления. Благодаря этой особенности безопалубочные панели обладают более высокой прочностью, чем плиты с индексом ПК.

Как заделать бракованный руст.

Бамбуковые панели

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

8) Монтаж ж/б круглопустотных плит.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором.  Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

9) Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.

Требования к перекрытию

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

• прочность — должны воспринимать действующие нагрузки;
• жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
• шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться;
• пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
• технологичность — должны легко монтироваться;
• экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия — это самые востребованные железобетонные изделия при возведении жилых и промышленных многоэтажных зданий. Их делят на:

— многопустотные,

— ребристые.

Многопустотные плиты

Многопустотные плиты — самый популярный строительный элемент, который используют и в частном, и в многоэтажном домостроении, при возведении промышленных зданий, торговых и офисных центров. Используют их и для защиты теплотрасс. Ширина такого изделия составляет от 0,6м до 2,4м, длина от 2,4м до 6,6м. Существуют изделия длиной 12м, но их делают на заказ для особо длинных пролетов, где не предусмотрены дополнительные опоры.

Основными плюсами пустотелой плиты являются:

• экономия бетона,
• высокая шумоизоляция,
• наличие пустот, которое позволяет разместить в них инженерные коммуникации (кабели, трубы и т. д.)
• демократичная цена, которая стала возможной благодаря высокой популярности и востребованности, что позволило оптимизировать производство, а также уже указанной экономии бетона.

Многопустотные плиты делают из облегченного и обычного бетона. Существует три вида многопустотных плит — ПК, ПБ и ПНО, причем настолько похожих внешне, что положи их рядом — и даже специалисты разведут руками. Однако разница есть, и разница эта весьма существенная.

Плиты ПК

Плиты ПК используют в обычном многоэтажном строительстве в качестве элементов сборных перекрытий. При изготовлении используется напряженная арматура, а полости в некоторых случаях закрываются бетоном для повышения прочности. Наличие монтажных колец упрощает их установку при строительстве. Цена изделия зависит от размера. Стандартная высота — 22см. Металлический каркас, напряженная арматура и особо прочный цемент позволяют выдерживать высокую статическую и динамическую нагрузку.

Металлический каркас внутри плиты выглядит следующим образом:

Плиты ПБ

Плиты перекрытия безопалубочные многопустотные ПБ используются в малоэтажном домостроении. У них нет монтажных колец, а напряженная арматура расположена только продольно, что позволяет резать их под углом 45 градусов, а это в свою очередь открывает новые возможности при строительстве зданий сложных форм. Стандартная высота — 22см.

Плиты ПНО

Такие плиты предназначены для малоэтажного домостроения, выступая в качестве чердачного перекрытия. ПНО на 6см уже двух других типов плит, что позволяет сделать потолки выше, но не влияет на прочность. Стандартная высота — 16см.

Ребристые П-образные плиты

П-образная плита имеет два продольных ребра жесткости, конфигурация и стала причиной такого названия. Чаще всего П-образные или ребристые плиты встречаются в качестве несущих элементов теплоцентралей и водопроводов, то есть, нежилых помещений, а также в роли чердачных перекрытий. При строительстве жилых помещений данные ЖБИ практически не используют — форма делает невозможным создание эстетичного ровного потолка, а отсутствие пустот — аккуратный и удобный монтаж коммуникаций. Однако цена на ребристые плиты ниже, чем на многопустотные плиты благодаря экономии сырья, а прочность достигается армированием на этапе заливки.

Высота ребристой плиты составляет 30 или 40см. В качестве чердачных перегородок обычно используются изделия высотой 30-сантиметров. 40-сантиметровые встречаются при строительстве коммерческих и промышленных зданий. Вес ЖБИ — 1,5-3т, ширина — 1,5-3м, длина — 6, 12 либо 18м.

Ребристые плиты используются только в местностях с низкой сейсмической активностью и только там, где температура не понижается ниже -40°C.

Монтаж своими руками + нюансы

В подобном строительстве могут возникнуть сложности, но в случае, когда требуются длинные перекрытия – от 6 до 6,5 метров и в таком случае лучше подстраховаться краном или манипулятором. В этом случае опорная балка сборно-монолитного перекрытия с тригонами будет иметь весь больше 1 центнера. Если же длина не более 3,5 метров, то работа будет намного проще, и в таком случае можно будет обойтись силами не трех, а двух человек. Такая балка будет весить не больше 65 кг.

Обратите внимание, что балки из бетона и с тригонами имеют вес примерно 17 кг/п.м. и на данный момент эти данные считаются устаревшими

Производители стали предлагать на смену облегченный вариант материала – оцинкованную сталь. В таком случае вес одного погонного метра будет лишь 6 кг, а это избавит строителей от затрат на использование тяжелой строительной техники.

Замена перекрытий, пришедших в негодность

Достаточно часто в домах, где не используют специальные пропитки, деревянные перекрытия начинают гнить, а это становится серьезной угрозой для тех, кто в таком доме проживает. Естественно, что можно заменить все на новую древесину, но сборно-монолитные перекрытия будут намного долговечнее и надежнее, тем более, если использовать блоки из полистиролбетона. А вот производить установку бетонных перекрытий из железобетонных плит в этом случае будет невозможно, так как не получится завести их внутрь краном, а вручную это будет не по силам. Помимо этого, вес плит достаточно большой и фундамент дома не выдержит столь большой нагрузки.

Пошаговая инструкция установки

Но давайте вернемся к тому, как сложно выполнить установку сборных перекрытий. Для этого предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию выполнения работ.

1. Так как для подобных перекрытий блоки имеют небольшой вес, можно было бы справиться без посторонней помощи, но из-за большого количества материала придется нанять технику для разгрузки и перевозки материала. Но если удалить ленты фиксации, выгрузить блоки из кузова грузовика можно будет и вручную.
2. Для начала следует собрать опалубку и произвести установку временных опор. Когда монтаж будет окончен, их нужно будет убрать, хотя при желании те опоры, которые не мешают проходу через дверные проемы можно оставить. Они вам пригодятся, когда вы будете выполнять утепление стен.
3. После установки продольных балок следует смонтировать опоры и для них. На данный момент есть услуга, когда материал сдают в аренду. Купить такие трубы самому нереально, да и не нужно, потому что они потребуются вам максимум на 5 дней.
4. Далее можно будет расположить опорные балки с тригонами. Это несложно сделать, но в процессе вы должны быть крайне внимательны. Каждая балка должна заходить на стену не меньше, чем на 13 см.
5. Чтобы в самом начале не выполнять лишнюю работу в виде множества замеров, между парами установите по блоку. Это не только облегчит замеры, но и даст возможность не вымерять угол установки каждой балки.
6. Когда все будет установлено, укладывайте блоки друг к другу как можно плотнее – это не даст бетону протекать в щели.
7. После того, как будет закончена укладка блоков, на них следует положить сверху дорожную сетку. На стыках она должна лежать внахлест, при этом еще и быть прикрепленной к тригонам при помощи вязальной проволоки.
8. Заливку бетоном лучше выполнять с использованием насоса – благодаря этому ходу слой будет равномерным. Если вы будете вручную выполнять работу, то проводите ее частями, устанавливая съемную опалубку для каждого отдельного участка.
9. Когда монтаж сборно-монолитного перекрытия будет окончен, у вас должна быть ровная поверхность, которая практически ничуть не хуже железобетонных перекрытий, но при этом намного легче.

Укладка плит перекрытия на фундамент

Одним из наиболее значимых компонентов системы строения считается фундамент. Для его кладки очень часто применяют части перекрытия, какие отличаются большой крепостью.

Не обращая внимания на это, неверный укладывание частей перекрытия на сам фундамент приводит к разрушительным последствиям. Для того чтобы это недопустить необходимо знать не только технологию монтажа панелей, но и их строение.
Все части перекрытия считаются железобетонными изделиями. Делаются они из тяжёлого или силикатного бетона большой плотности. Для улучшения прочности и равномерного распределения нагрузки, панели снабжаются армо-слоем.

Они используются в строительных работах высотных зданий, маленьких строений или подвальных помещений. В зданиях они делят этажи, Так как перекрытия из дерева не могут выдержать вот такой нагрузки. Итак, есть три главных вида перекрытий из железобетона: пустотные, монолитные и ребристые.

Монолитные части перекрытия

Этот тип перекрытия применяется в сложных местах, где встречается сейсмическая активность или смещение грунта. Монолитные панели владеют большой крепостью. Делаются они 2-ух видов: сборные и сплошные.

• Сборные панели производятся на фабриках. Ложатся они на песчаную фундаментую подушку с водоизоляционными материалами и стягиваются раствором бетона. Подобный вариант кладки применяется очень нечасто из-за долгого и сложного процесса.
• Сплошные (монолитные) панели перекрытия делаются сразу на месте постройки. С самого начала исполняют подушку из песка с гидроизоляцией, на какую ложиться усиленная сеточка (на всю территорию фундамента). Потом все заливается раствором бетона нужной толщины.

Хорошими качествами перекрытия из монолита можно выделить крепость и долговечность фундамента, а еще возможность возводить строение в месте недосягаемых для подъезда тяжёлой техники. Минусом такого перекрытия считается долгое затвердевание фундамента, которое продолжается около 25 дней. Монолитный фундамент ложится только в случае если нет нужды на этаже цоколя или подвальчике.

Пустотные части перекрытия

Для того чтобы возместить большую степень тепло и звукопроводности бетона, части перекрытия делают с продольными дырочками, хранящими тепло в помещении. Пустотные панели так же имеют слой из арматуры, который существенно укрепляет изделие. Отличаются они относительно маленьким весом, что позволяет уменьшить давление на основе фундамента. Пустотные панели перекрывают не только фундамент, но и делят этажи. Такое перекрытие очень быстро устанавливать при помощи автокрана. Если сравнивать с монолитными, пустотные панели поменьше стоят и прекрасно изолируют звук.
Ребристые перекрытия применяются в строительных работах промышленых строений с большими механическими нагрузками. На плоскости панели есть выступы в виде ребер, увеличивающие крепость материала.

Технология укладывания панелей

Сборные панели для фундамента ложатся автокраном. Прежде чем начать установку плит нужно на места касания с опорой фундамента наносить свеженький цементный раствор. Если например в панелях есть пустоты, их заделывают материалом для утепления. Панель кладется гладенькой стороной вниз. Подобным образом, шов между панелями будет очень легко заделывать. Укладывание частей перекрытия на сам фундамент совершается стык в стык, по максимуму уменьшая расстояние между железобетонными изделиями. После этого соединения заполняются щебнем, керамзитом или др. подобным материалом и замазывается раствором из цемента.

Видео об оплошностях при домостроительстве

Как построить навес из тротуарной плитки

В наши дни становится все более популярным рассматривать свой сад как дополнительную комнату – а почему бы и нет?! Пространство прямо здесь и ждет, чтобы его использовали, и приятно видеть, что так много людей используют его. Функциональное стильное открытое пространство может сделать ваш дом больше, а также повысить ценность имущества.

Популярной частью функционального наружного пространства является дополнительное наружное помещение, будь то небольшой простой сарай для хранения или большой бревенчатый домик, в котором можно проводить время. всем нужна прочная основа, на которой можно строить. Независимо от того, для чего они используются, вы можете продлить срок службы устройства на десять или более лет, заложив для него прочную основу.

В качестве альтернативы можно поставить новый сарай на правильное основание, просто поставить его прямо на траву. Это привлекательный вариант для многих, в конце концов, он кажется достаточно прочным, чтобы поддерживать сарай. Хотя это и правда, размещение вашего здания на траве значительно сокращает срок его службы. Древесина начнет гнить довольно быстро, и вы обнаружите, что двери и стены выпадают из выравнивания за очень короткий промежуток времени, что делает большую часть здания довольно бесполезной, а также подверженной воздействию воды.

Также, вероятно, стоит уточнить у производителя вашего сарая или уличной постройки, так как укладка на прочное основание из тротуарной плитки часто является условием действия гарантии.

Зачем использовать тротуарную плитку для основания сарая?

Причина, по которой тротуарная плитка так популярна в качестве основания, заключается в том, что она представляет собой идеальное сочетание самого надежного решения, а также одного из самых простых способов его укладки. Как только они упадут, они никуда не денутся и обеспечат прочную основу на долгие годы.

Это не значит, что недостатков нет. Они по-прежнему представляют собой тяжелую часть комплекта, и их довольно сложно снять. Если их положить слишком близко к дереву, также есть вероятность, что однажды корни могут вырасти под ними и вытолкнуть их наружу. Поэтому убедитесь, что когда вы выбираете место для своей базы, оно находится вдали от деревьев и кустов, где это возможно.

Но в целом метод тротуарной плитки почти наверняка лучший вариант, если вы хотите сделать все правильно.

Где построить базу для сарая

Первое, что вам нужно решить, это место, где вы собираетесь разместить сарай. Хорошей идеей будет просто убедиться, что вокруг сарая будет достаточно места по ряду причин:

• Вы должны иметь доступ к навесу со всех сторон для текущего обслуживания, что означает оставление места между стенами и заборами для доступа тоже.
• Сарай должен находиться вдали от растительности и деревьев, чтобы в него ничего не вросло и не разрушило фундамент. Если у вас нет другого выбора, кроме как разместить здание рядом с деревом, убедитесь, что оно максимально обрезано, прежде чем начать.

Кроме того, в зависимости от того, для чего вы его используете, необходимо учитывать. Если вы используете его в качестве хранилища, вы не хотите размещать его за много миль, поэтому вам придется таскать тяжелые предметы туда и обратно всякий раз, когда вам нужен инструмент. Так что держите его доступным.

Если вы строите комнату отдыха или бревенчатый домик, то вам необходимо обеспечить достаточное количество естественного света – никто не захочет проводить время в темной комнате по своему выбору! Кроме того, если вы хотите иметь воду или электричество в особенно большой открытой комнате, убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши источники, и размещаете базу с учетом этого.

Укладка тротуарной плитки на основание сарая: инструкции

Чтобы основание сарая прослужило долгие годы, плитку нельзя укладывать на мягкую почву, поэтому ее необходимо подготовить к хороший стандарт.

• Колышки и струны
• Строительный песок
• Цемент
• Плиты на выбор
• Длинный спиртовой уровень
• Резиновый молоток
• Установить квадрат
• Деревянные колышки (60 мм x 60 мм)
• Рулетка
• Лопата или инструмент для обрезки кромок
• Плита Wacker или «земляной трамбовщик»
• ДжойнтИТ
• Щетка для подметания
• Мастерок
• Ведро
• Проволочная щетка
• Брезент (на случай плохой погоды)

Удалите всю растительность и срежьте все деревья и кусты, которые находятся где-либо рядом с местом для вашего сарая. Удалите все камни и камни поблизости и все, что может вызвать проблемы во время установки. В общем, чем менее захламлено пространство, тем лучше.

Перед измерением необходимо выбрать тип плит, которые будут служить основанием. Наилучший подход — просто использовать квадратную тротуарную плитку одного размера, например плиту 60 см x 60 см. Это, безусловно, самый простой метод, поскольку вы работаете с участками, кратными 0,6 м, и вы можете спланировать свою площадь соответствующим образом, чтобы убедиться, что разрезы не нужны.

Поместите один колышек в один из углов того места, где вы хотите установить основание. Используя наборный квадрат, чтобы убедиться, что вы создаете правильный квадрат, измерьте следующий угол вашего основания. Это должно быть достаточно долго, чтобы выступать по крайней мере на 5 см длиннее фактического основания вашего здания. Таким образом, при использовании плиты толщиной 0,6 см длина края должна быть кратна 0,6 м:м, так что вы можете использовать 3 целых плиты, с дополнительной подушкой 10 см, чтобы вам не пришлось ничего резать. Повторите для каждого углового штифта, убедившись, что между каждым штифтом проходит струнная линия, чтобы края были прямыми.

Совет: Измерив все 4 угла, измерьте и диагонали. Обе диагонали должны быть точно такими же, если вы создали квадрат.

с помощью инструмента для обрезки краев или большой лопаты, проткните периметр, который вы разметили колышками, и начните поднимать траву. Вы должны копать на глубину около 12 см, чтобы обеспечить 6-сантиметровое основание и 6-сантиметровую подушку из раствора. При выкапывании травы лучший способ сделать это — протыкать и поднимать прямоугольные полосы шириной 50 см по одной. Проткните прямоугольник по всему периметру, а затем поднимите с одного края. Затем газон можно свернуть, как рулет, и его можно унести.

После того, как вы выкопаете плиты, вам нужно создать действительно прочную основу, на которую они будут садиться. Первый шаг — взять деревянные колышки размером 60 x 60 мм и вбить их в землю — это даст вам маркер глубины для работы. Поместите колышки на расстоянии около 1 м друг от друга по всей площади и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они находятся на одной высоте. Заполните выкопанную область с помощью MOT Type 1, пока он не окажется прямо над вашими маркерами. Уплотните свой хардкор с помощью виброплиты или ручной «земляной трамбовки». После того, как все это будет сбито, посыпьте участок осколками песка и разгребите его, чтобы выровнять.

Используя 6 частей строительного песка и 1 часть цементной смеси, приготовьте цемент/строительный раствор. Вы можете увидеть немного более полное руководство о том, как это сделать здесь. Вы хотите использовать более слабую смесь, чем обычно рекомендуется (обычно соотношение 4:1), так как вам нужна водопроницаемая основа. Любая вода, которая не может стекать после дождя, нанесет реальный ущерб оставшейся древесине. Создав прочное основание на шаге 5, ваш фундамент все еще будет достаточно прочным, чтобы выдержать стоящее на нем здание без действительно прочной цементной смеси.

Это хороший, но необязательный шаг. Пока смешивается растворная смесь, уложите плиты всухую прямо на основание и убедитесь, что все подходит и выглядит так, как вы хотите.

После приготовления раствора возьмите плиты после пробного прогона, чтобы можно было приступить к их укладке. Поместите свой раствор прямо на основание, достаточно, чтобы покрыть примерно 1 или 2 плиты площади на глубине 60 мм (что должно привести вас к вершине выкопанной области на этапе 4. Вам нужен свежий раствор на всем пути). по кругу — нет необходимости укладывать слишком много раствора сразу, так как к тому времени, когда вы уложите на него плиту, она может уже начать высыхать. в нужное положение, аккуратно, но твердо постучите по нему резиновым молотком, пока он не станет на свое место. Повторяйте процесс по 1 плите за раз, оставляя зазоры 10 мм между каждой из них. Постоянно используйте спиртовой уровень между двумя плитами, чтобы убедиться, что они ровные, когда вы идете по кругу.

на воздухе на 48 часов, чтобы раствор схватился и закрепил все на месте. Если надвигается дождь или плиты могут намокнуть, накройте их брезентом и закрепите. Раскройте, когда вы ожидаете получить 48 часов сухой погоды.

Также известное как затирка или затирка, вам необходимо заполнить зазоры между плитами, чтобы они были надежно скреплены вместе. Мы рекомендуем JointIT, так как он водопроницаемый и очень прочный. Он делает все, что вам нужно, и при этом прост в применении. После отверждения смочите плиты шлангом, пока они не станут насквозь влажными, и вылейте на них герметик. Также смочите смесь, прежде чем заполнять ею все зазоры между плитами.

Непосредственно перед тем, как построить открытый навес на новом основании, дайте шпаклевке полностью затвердеть, подождав еще 24 часа. Как только это будет сделано — все! Вы готовы разместить любое наружное здание, которое вы планировали, на своей базе.

В заключение — не отличается от кладки патио!

Есть несколько особенностей, которые делают его особенным, или несколько дополнительных рекомендаций, облегчающих вашу жизнь, которые обычно вам не сойдут с рук, если вы укладываете патио. Поэтому важно учитывать различия. Тем не менее, между ними есть сходство, поэтому, если вы знакомы с укладкой патио, вы вполне можете взяться за это, как рыба в воде!

В целом, метод тротуарной плитки, вероятно, является самым простым способом подготовить основание для строительства, при этом обеспечивая вам гарантированный фундамент на долгие годы.

Как укладывать тротуарную плитку на траву

Ваш сад должен быть вашим безопасным пространством и местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Многие из нас осознали бы в годы пандемии, насколько важен космос. Чувствовать себя комфортно в своем доме — это одно, но нет ничего лучше приятного открытого пространства, где можно размять ноги, понежиться на солнышке и расслабиться.

Однако, если вы не используете свой сад по назначению или обнаружите, что ваш сад находится не там, где вы хотели бы расслабиться, сейчас самое время вложить в него деньги. Это не обязательно должен быть капитальный ремонт, красивый новый внутренний дворик может дать вам легкое в уходе пространство, которым вы сможете наслаждаться в течение нескольких дней.

Строго говоря, фундамент и земляные работы, необходимые для возведения патио в соответствии со спецификациями здания, довольно требовательны, поэтому профессиональный ландшафтный дизайн может быть очень дорогим. Но если вы искали небольшое обновление, чтобы вы могли раньше наслаждаться своим пространством, вы можете укладывать тротуарную плитку на траву с некоторыми изменениями и определенным методом. Оставшуюся часть статьи мы посвятим тому, как именно добиться такой отделки, но при этом придать вашему внутреннему дворику элемент долговечности, в котором он нуждается.

Обратите внимание: керамогранит для наружных работ и никогда не подходит для укладки без полного и надлежащего основания, поэтому его следует избегать при использовании этого метода. Натуральный камень подойдет.

Это более простой метод, чем тяжелый метод, используемый профессионалами, но для выполнения работы по-прежнему требуется большое количество инструментов. Эти инструменты включают:

• Резиновый молоток/молоток
• Дисковая шлифовальная машина
• Деревянный блок
• Долото
• Лопата
• Уровень духа
• Рулетка
• Струнная линия
• Колышки
• Защита для глаз
• Маски для лица

Мы рекомендуем дополнительную защитную одежду, такую ​​как прочные перчатки и наколенники. Вы будете благодарить нас после!

Укладка плит на траву: этап планирования

Первое, что вы должны сделать перед тем, как начать укладывать плиты на траву, это спланировать. Потратьте некоторое время, чтобы взять ручку и бумагу, а затем нарисуйте план вашего дома с высоты птичьего полета, форму вашего сада и уже имеющиеся в нем особенности. Затем подумайте о том, где вы собираетесь разместить тротуарную плитку и ступени, которые вы хотите в своем саду, чтобы вы могли больше всего наслаждаться им. Нарисуйте размер и форму брусчатки и патио в масштабе, чтобы в итоге у вас получился рисунок, который дает вам очень хорошее представление о том, чего вы можете достичь. Важно использовать чертежи в масштабе, так как вы сможете правильно проанализировать рисунок и расположение вашего мощения и внести изменения, если вы не уверены.

Подумайте и о линиях садовой дорожки. Будет ли он прямым или изогнутым и извилистым? Мы бы рекомендовали прямые линии только при укладке собственных плит внутреннего дворика на траву, так как кривые могут быть очень трудными для правильной укладки.

Если использовать ступеньки, сколько места будет между каждой плитой? Здесь нет правильного ответа, так что будьте изобретательны.

Метод: Сухая укладка и удаление травы и почвы при укладке плит на траву

После того, как вы спланировали вымощенную территорию и дорожку, вам нужно разместить брусчатку там, где, по вашему мнению, вы хотите. Здесь вы можете решить отклониться от плана или немного изменить дизайн.

Во-первых, неплохо было бы выложить брусчатку на траву в том порядке, в котором вы задумали. Затем сделайте шаг назад и посмотрите, что вы думаете — именно в этот момент вы можете понять, что вам на самом деле не нравится ваш план, или у вас нет точных размеров плит, которые вам нужны, поскольку пакеты плит не всегда содержат точно такое же сочетание размеров. На этом этапе гораздо проще внести изменения, чем после того, как вы начали использовать клей.

Переработайте свой бумажный план и перерисуйте плиты, которые вы только что уложили всухую. Вам нужно будет взять плиты, и хорошо иметь план, на который можно ссылаться, чтобы вы могли воспроизвести его точно так, как вам понравилось.

Когда у вас есть план, пора убрать траву и землю. Возьмите садовую кельму и обрежьте тротуарную плитку по краю выложенного сухим способом патио. Сделайте хороший разрез, достаточно глубокий и широкий, чтобы вы могли точно видеть, где будет периметр. Далее уберите траву и почву со всей территории — вам нужно будет заняться тротуарной плиткой, поэтому так важно перечертить свой план.

После этого удалите почву и траву снизу. Проверьте глубину укладки брусчатки и убедитесь, что вы вырезали достаточно, чтобы тротуарная плитка плотно сидела в отверстии, плюс не менее 30 мм дополнительно для слоя раствора. Мы рекомендуем удалить как минимум 60-миллиметровую глубину в общей сложности.

Фундамент является важным элементом, который способствует долговечности внутреннего дворика, но если вы хотите быстро выполнить ремонт своими руками, вам нужно по крайней мере, чтобы убедиться, что вы используете отличный растворный слой.

Вместо полного твердого основания/основного слоя вы можете заменить его хорошим слоем уплотненного острого песка. Это далеко не идеально, но, как мы уже упоминали, это метод «сделай сам», который поможет вам продержаться одно или два лета. Первое, что вам нужно сделать при укладке основания, это добавить песок в только что вырытую яму. Это каким-то образом поможет гарантировать, что при укладке тротуарной плитки она не будет раскачиваться, трескаться или впоследствии будет повреждена в результате общего износа и ударов.

На этом этапе лучше использовать грабли. Это поможет вам выровнять песок и обеспечить его равномерное распределение. Также следует использовать деревянный брусок для придавливания песка – чем плотнее и ровнее слой песка, тем качественнее будет сборка. Не забудьте отшлифовать все неровные поверхности и утрамбовать песок как можно плотнее, чтобы создать прочную основу. Вы должны потратить как можно больше времени на этот шаг — добавленная стоимость здесь огромна и стоит вашего времени.

После того, как песок будет разгребен, утрамбован и выровнен, используйте спиртовой уровень. Это подтвердит, что все дно ямы выровнено, и брусчатку можно будет держать ровно. Если он не ровный, добавьте больше песка и разгребите соответственно, пока он не станет ровным.

Правильная подушка раствора при укладке тротуарной плитки на траву 

Мы написали подробное подробное руководство по цементно-строительной смеси, которую вы должны использовать, чтобы ваши плиты оставались на месте, которое вы можете прочитать здесь.

Подводя итог, можно сказать, что прочная растворная смесь абсолютно необходима, так как в этом методе «сделай сам» негде спрятаться. Раствор должен быть здорово крепким. 4:1 является стандартной прочностью, но 5 или 6:1 также допустимы для дренажа. В зависимости от того, что вы делаете с зазорами между вашими плитами, это может означать, что одна прочность раствора предпочтительнее.

Если вы собираетесь использовать пористую шпаклевку, которая пропускает воду, то предпочтительнее соотношение 6:1 для обеспечения надлежащего дренажа. Но если вы вручную заполняете щели раствором, то рекомендуется 4:1, так как крепкая смесь сохранит устойчивость патио.

Как видите, когда проект разбивается шаг за шагом, он проще, чем может показаться на первый взгляд.