Укладка крыши: Инструкция по укладке профнастила на крышу

Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?

Чаще всего данный вид крыши используется для покрытия различного типа хозяйственных построек, а также гаражей, однако в последние несколько лет не менее часто ее стали также применять и при строительстве коттеджей.

Конструкция считается одной из самых простых среди всего множества, которое только существует, и в принципе чертежи крыши можно найти даже в интернете.

Обычно конструкция может усложниться лишь в одном случае: когда в планах под одной крышей обустроить сразу несколько различных помещений. В любом случае, данная разновидность крыш является одной из самых доступных в силу экономичного расхода строительных материалов.

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

В основном на уклон скатов будет влиять то, каким будет расстояние между наружными стенами в доме.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

• Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
• Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
• В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
• В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
• В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
• В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Большинство начинающих строителей уверены в том, что одним из самых трудновыполнимых этапов, начала возведения крыши, является перекрытие крыш.

Обратите внимание!

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Фото крыши своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых

Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.

Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.

Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.

На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.

Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.

Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.

С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.

Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.

Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.

Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.

Рисунок 2. Обустройство вентиляции при монтаже профнастила

Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.

Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.

Рисунок 3. Укладка профнастила на кровлю

Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.

Рисунок 4. Дощатый настил для кровли из профнастила

Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен  быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.

Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.

Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.

Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.

Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.

Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.

Рисунок 5. Торцевой свес и его монтаж на кровле

Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом  случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.

Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.

Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.

Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.

От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.

Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.

Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.

От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять  штук.

Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:

• Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
• Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.

Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.

Рисунок 8. Монтаж коньковой планки

Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.

Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.

Рисунок 9. Монтаж планки примыкания

Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.

Рисунок 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.

В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне  можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.

Видео по теме «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкций

На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.

Плоская

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.

Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.

Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.

Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен, в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.

Односкатная

Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.

Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.

Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.

Двухскатная

Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.

Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.

Примером может послужить каркасный коттедж.

Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.

При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

Вальмовая

Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.

Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.

Полувальмовая

Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.

Для составления подобного нужны специальные знания и умения.

Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.

При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.

Шатровая

Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.

Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).

Коническая

Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.

Благодаря этому такие крыши рекомендовано обустраивать над домами, находящимися в районах повышенной сейсмической активности.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

Мансардная

Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.

Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.

Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.

Сложная

Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.

К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.

Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.

Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались. К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.

Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.

Советы: как сделать?

Чтобы построить по-настоящему качественную крышу, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
• По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
• Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.

• При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
• Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
• Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.

После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.

• Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
• Следом укладываются непосредственно стропила.
• Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

• На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
• Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал.

Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Способы крепления

Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.

Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.

При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.

Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов: при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Профнастил

Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш, но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.

Достоинства и недостатки

Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.

Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.

Характеристики и особенности

Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
• В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.
• Обратите внимание, что крепление должно быть между волнами, а не в верхних точках. Это делается для того, чтобы листы плотно прилегали в обрешетке и крыша в дальнейшем не «болталась» под воздействием ветра, издавая шум.

Следуя этим несложным советам, вы с легкостью прикрепите листы профнастила, тем самым предав своей крыше законченный вид.

Подробнее о том, как самостоятельно смонтировать крышу, вы узнаете из следующего видео.

Укладка рулонной кровли — технология, советы специалистов

Рулонная гидроизоляция ИКОПАЛ

Компания ICOPAL выпускает разные рулонные гидроизоляционные материалы нового поколения на основе СБС-модифицированного битума. Рулонная гидроизоляция производства ICOPAL отличается длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), не теряет свои потребительские характеристики в широком диапазоне температур и легко монтируется методом наплавления или свободной укладки. Работы можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов-строителей.

В линейке ИКОПАЛ представлены различные виды кровельных рулонных материалов, позволяющие легко подобрать решение, оптимальное именно для вашей ситуации. Рулонную кровлю ИКОПАЛ можно успешно использовать как для жилых зданий, так и для строений промышленного и коммерческого назначения.

Икопал Виллатекс

Рулонный изоляционный материал на прочной нетканой основе из полиэстера. Надежные гидроизоляционные качества придает ему СБС-модифицированный битум. Для качественного и быстрого наплавления поверхность полотна снабжена ребристым профилем и покрыта тонкой лекосгорающей пленкой. Наружная поверхность покрыта кварцевой крупнозернистой посыпкой. Применяется:

1. для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
2. при ремонте старой битумной кровли,
3. для пароизоляции.

Выпускается в виде двухслойной системы в рулонах с маркировкой:

• ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н,
• ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС В.

Успешно эксплуатируется при морозе до — 25 °С. Весит 4,5 кг/кв. м.

Рулонные кровельные материалы ИКОПАЛ выпускаются в виде однослойных и двухслойных систем. Двухслойные системы поставляются в рулонах двух видов:

• ИКОПАЛ Н. Буква Н в маркировке обозначает, что это рулон для нижнего слоя кровли (укладывается первым, на него укладывается рулон с маркировкой В).
• ИКОПАЛ В. Буква В в маркировке обозначает, что этот рулон предназначен для верхнего слоя кровли (укладывается сверху на рулон с маркировкой Н).

Икопал Соло

Однослойная гидроизоляционная система на прочной полиэстеровой основе с нанесенным на нее СБС-модифицированным битумом и напыляемой зернистой кварцевой посыпкой. С обратной стороны имеется упрощающий монтаж ребристый профиль и легкосгорающая пленка.
Применяется:

1. для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
2. при ремонте старой битумной кровли (замена старого покрытия при этом не требуется),
3. для пароизоляции.

Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до — 35°С, обладает повышенной прочностью на разрыв. Весит 6,5 кг/кв. м.

Икопал Ультра

Двухслойная гидроизоляционная система из СБС-модифицированного битума на прочной нетканой полиэфирной основе, оснащена защитным профилем для надежного наплавления. Сверху декоративный и защитный кварцевый зернистый слой.
Используется для:

1. гидроизоляции эксплуатируемой кровли,
2. гидроизоляции неэксплуатируемой кровли,
3. гидроизоляции фундаментов,
4. ремонта старой кровли.

Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до -30°С, имеет теплостойкость до +100°С. Весит 5 кг/кв. м.

Технология работ по устройству плоской кровли с помощью рулонных материалов

Подготовка основания

При устройстве плоских крыш гидроизоляционный ковер укладывается на сухое ровное бетонное основание с малым уклоном. Перед началом работ всю площадь основания нужно подготовить: заделать все неровности, очистить от загрязнений и пыли.

Общая рекомендация при наплавлении пароизоляции и кровельных материалов: для улучшения адгезии наплавляемых материалов к поверхности основания целесообразно покрыть ее праймером. Вы можете подобрать полностью готовые к употреблению праймеры в линейке продукции ИКОПАЛ.

Монтаж пароизоляции

Для защиты теплоизоляционного слоя кровли от конденсата, поступающего с подкровельной стороны из чердачного помещения, требуется укладка пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции можно применять рулонный материал ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н, который монтируется методом наплавления на основание. Метод наплавления такой же, как описан ниже (см. «Монтаж наплавляемой кровли»).

Монтаж теплоизоляции

Для теплоизоляции кровли применяются плитные утепляющие материалы из минеральной ваты, пеностекла, экструдированного пенополистирола. Также утеплить кровлю можно монолитным слоем из легкого бетона или засыпки из перлита (вермикулита) с цементными или битумными вяжущими. На теплоизоляцию укладывается разделительный слой рубероида или пергамина. Сверху заливается выравнивающая стяжка, которую следует обработать праймером и дождаться его полного высыхания. На подготовленную стяжку наплавляется рулонный кровельный материал. Если утеплять крышу вы не планируете, то кровельный материал монтируется прямо на подготовленное и обработанное праймером основание.

До начала монтажа рулонные кровельные материалы рекомендуется раскатать, дать им отлежаться в течение нескольких часов для выравнивания и снова скатать в рулоны с обоих концов.

Монтаж наплавляемой кровли:

1. Наплавление производится равномерно и последовательно, газовой горелкой с нахлестом полотен гидроизоляции на 10 см.
2. Рулон кровельной гидроизоляции нужно тщательно разогревать, чтобы при наплавлении по бокам полотна равномерно вытекла битумная масса (примерно на 1 см). Соседние рулоны нужно смещать таким образом, чтобы между ними была разбежка около одного метра.
3. На вертикальные элементы крыши рулонные кровельные материалы наплавляют снизу вверх.
4. На кровле с малым уклоном покрытие укладывается в 3–4 слоя (со смещением стыков каждого последующего слоя).

Технология укладки рулонной кровли на скатную крышу

Специфика скатной кровли в том, что ее основание представляет собой сплошную обрешетку из древесных материалов, а слой теплоизоляции монтируется с внутренней стороны кровли (где расположен чердак) — между элементами стропильной системы. Рулонная гидроизоляция укладывается с наружной стороны и не контактирует с утеплителем. При конструкции кровли с контробрешеткой гидроизоляция укладывается поверх стропил, на сплошную обрешетку (и ниже контробрешетки).

При уклоне кровли более 15 градусов рулонные гидроизоляционные материалы равномерно наплавляются сверху вниз перпендикулярно коньку с нахлестом на него в 40 см. Нахлест между рулонами должен быть 10 см. На карнизном свесе делается перепуск в 15 см, который фиксируется прижимной рейкой и саморезами. Так как на скатной кровле влага не скапливается, то покрытие достаточно укладывать в два слоя (шов стыков каждого последующего слоя должен быть смещен).

При уклоне скатной кровли менее 15 градусов рулонные материалы укладывают параллельно коньку в три слоя. Полотна наплавляются снизу вверх, перепуск на карнизном свесе также фиксируется. Последнее полотно на скате укладывается с нахлестом на конек в 30 см.

На скатной кровле нужно уделить особое внимание гидроизоляции стыков, вертикальных элементов, ендов и т. д., чтобы полностью исключить протечки. Для усиления гидроизоляции сложных мест примыканий можно использовать бандажную ленту и специализированные гидроизоляционные мастики ИКОПАЛ.

не лежит ровно | Главная Руководства

Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.

Черепица на вашей крыше служит двойной цели. Они придают кровле законченный вид, при этом образуя защитный уплотнитель. Бугристая, ухабистая или скручивающаяся черепица, которая не ложится ровно, может быть проблематичной, но пока не нанимайте нового кровельщика. Масштабы проблемы зависят от многих факторов, включая возраст крыши, температуру наружного воздуха и общее состояние крыши.В некоторых случаях черепица восстанавливается почти волшебным образом, но в других случаях может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Новая черепица без уплотнения

Стандартная битумная черепица имеет клейкую ленту, которая размягчается в теплую погоду, особенно когда солнечные лучи попадают прямо на крышу. Когда черепица нагревается, она становится гибкой, и клей склеивает черепицу на месте. До того, как новая черепица приклеится, она может выглядеть немного бугристой и неровной, но как только крыша достаточно нагреется, она должна размякнуть, сгладиться и сформировать постоянное уплотнение.Иногда эта проблема более очевидна на скатах крыш, выходящих на север, которые недостаточно нагреваются, чтобы черепица не запечатывалась до лета. Обычно это не является серьезной проблемой, но если вы живете в очень ветреном районе, ваш кровельщик может нанести временный клей, чтобы ветер не зацепил край незапечатанной черепицы и не сдул ее.

Многослойные крыши

В большинстве населенных пунктов действуют строительные нормы и правила, запрещающие домовладельцам и кровельщикам укладывать более двух слоев черепицы.В долгосрочной перспективе всегда лучше снять старый слой черепицы перед укладкой нового слоя. Но отрывы значительно увеличивают стоимость проектов по перекрытию, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать новую черепицу вместо старой. После того, как новый слой черепицы закрепится, новая черепица будет соответствовать конфигурации старой крыши, включая ее выступы и провалы. Хотя это может показаться непривлекательным, пока новый слой черепицы склеивается, он защитит крышу под ним.

Перед укладкой второго слоя черепицы поверх первого кровельщик должен осмотреть старую крышу, смести весь мусор и зенковать торчащие гвозди.Кроме того, кровельщик должен уложить слой толстого рубероида поверх оригинальной подушки из гонта, что сведет к минимуму деформацию поверхности.

Неправильная установка

Если под нижними краями черепицы видны пустоты или зазоры даже после того, как крыша успела приклеиться, проблема может быть связана с неправильной установкой. Новые гонты поставляются с направляющей для забивания гвоздей, которая напоминает горизонтальную полосу на верхней части каждого гонта. Когда кровельщик размещает черепицу в соответствии с указаниями производителя и вставляет гвозди только в направляющую для забивания гвоздей, следующий ряд черепицы закрывает гвозди первого ряда и правильно прилегает. Неправильно прибитые гонты могут позволить нижнему слою слегка проскользнуть, что может привести к неровности гонтов.

Притирка черепицы — еще одна ошибка при установке, которую часто допускают самодельщики или ненадежные кровельные компании. Черепица должна плотно прилегать друг к другу в каждом горизонтальном ряду. Притирка черепицы может предотвратить уплотнение черепицы. Прежде чем нанять кровельного подрядчика, попросите рекомендации, чтобы убедиться, что подрядчик пользуется хорошей репутацией.

Неисправные гонты

Чтобы ваши гонты лежали ровно, вы должны покупать качественные гонты на лесопилках с хорошей репутацией.Недорогие бренды могут быть тонкими или легко повреждаемыми, или они могут не содержать достаточного количества клея для правильной герметизации. Профессиональные кровельщики часто выбирают только пачки гонта из верхних слоев поддона. Связки на нижнем слое иногда принимают форму деревянных реек на поддоне, что приводит к их деформации. Деформированная черепица может в конечном итоге загерметизироваться, но ее сложнее установить, а образующиеся зазоры с большей вероятностью будут ловить ветер и заставлять край черепицы отрываться от поверхности.

Опции

При укладке гонтов зимой дождитесь теплой погоды, чтобы определить, приклеятся ли гонты. Позвоните кровельщику, если вы считаете, что установка или сама черепица были неисправны. Производитель гонта размещает свою гарантию на упаковке каждой пачки гонта, но если кровельщик не следовал тщательно инструкциям по установке, производитель вряд ли будет поддерживать гарантию. Позвоните в местное строительное управление, чтобы узнать, требует ли ваш штат подрядчиков по кровельным работам, чтобы гарантировать их работу, и как долго.

8 причин не класть черепицу поверх черепицы

Принятие решения о плане замены крыши может оказаться непростой задачей для многих домовладельцев. В большинстве случаев подрядчики по кровельным работам рекомендуют полную замену крыши, но в определенных обстоятельствах более простой ремонт кровли может быть сочтен более подходящим. Во многом это будет зависеть от возраста и общего качества существующей кровли, а также от состояния дома в целом.

Однако, когда дело доходит до перекрытия кровли, укладка гонтов уходит в прошлое.В то время как ремонтные работы часто могут быть более удобными и несколько более экономичными, установка новой черепицы поверх старой никогда не является хорошей идеей.

Независимо от того, ремонтируете ли вы одну секцию крыши или заменяете ее целиком, всегда лучше снять старую черепицу, прежде чем укладывать новую.

1) Сложность с неровными поверхностями

предназначена для укладки на плоские, ровные поверхности. Когда гонты укладываются на неровный или заполненный зазорами фундамент, старые лепестки переходят на новый слой, что значительно усложняет фиксацию верхнего слоя.В дальнейшем это почти наверняка приведет к проблемам, поскольку черепицу будет сложнее монтировать правильно и аккуратно.

2) Неправильный осмотр

Старая черепица не позволяет подрядчикам должным образом проверить состояние существующей кровли. Хотя домовладельцы по-прежнему могут перекрыть кровлю, наличие «старой» крыши не позволяет кровельщикам должным образом осмотреть настил, чтобы проверить, нет ли поврежденной фанеры, которую необходимо отремонтировать в первую очередь.

Не начав с фундамента, подрядчик не сможет определить, правильно ли заложен фундамент вашего дома до начала проекта, что может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

3) Дорого

В долгосрочной перспективе наложение может оказаться значительно дороже, чем замена. Экономия тысячи долларов на простой перекрытии может показаться привлекательной сейчас, но связанные с этим расходы на более позднюю замену из-за плохого фундамента точно не будут.

Снятие старой черепицы и замена ее новыми слоями почти всегда будет более экологичным в ближайшие годы. Кроме того, каждая крыша рано или поздно заменяется: приобретая новую крышу вместо полной замены, вы лишь отсрочите неизбежную утилизационную плату, но не остановите ее.

4) Установка отсутствия утечки

Наложение черепицы не позволяет кровельщикам правильно установить барьеры от проникновения воды и льда. Если вы живете в районе с суровыми зимами или другими экологическими проблемами, барьеры от утечек воды необходимы, поскольку они гарантируют, что лед не просочится под старую черепицу.

5) Деформация веса

Маленькие крыши не могут выдержать огромный вес. Добавление второго слоя к вашей крыше только увеличивает эту нагрузку и может вызвать дальнейшие проблемы с крышей, особенно если в районе, в котором вы живете, каждый год выпадает много снега.

Даже для домов среднего размера добавление веса еще одной крыши может вызвать ряд проблем с наступлением зимы.

6) Вопросы гарантии

Замена кровли может отрицательно сказаться на гарантии на новую черепицу. Перед любой установкой кровли всегда разумно сначала уточнить у производителя требования и все гарантийные вопросы, чтобы впоследствии избежать недопонимания.

7) Строительные нормы

В определенных географических районах будут действовать правила относительно допустимого количества слоев крыши на зданиях. В то время как некоторые строительные нормы и правила могут разрешать повторную кровлю, другие могут разрешать только один слой черепицы. Если вы живете в месте, где бывают сильные штормы, важно оценить местные правила.

8) Планы на будущее

Если вы планируете переехать в ближайшем будущем, замена кровли может снизить стоимость вашего дома и затруднить его продажу. Хотя замена кровли не коснется нынешних домовладельцев, новые владельцы будут вынуждены позже содрать два слоя черепицы.По этой причине многие жилищные инспекторы будут сообщать о двухслойных крышах и информировать заинтересованных покупателей о проблемах, которые несет с собой замена кровли.

Если вы все еще колеблетесь между перекрытием и заменой крыши, вам необходимо связаться с профессиональным кровельным подрядчиком, чтобы узнать, какой путь наиболее выгоден для вашего дома.

Как покрыть крышу (90 фото, советы профессионалов, рекомендации)

Пару недель назад мы опубликовали серию из двух частей, показывающую, как местный кровельный подрядчик покрывает крышу архитектурной черепицей. Это Руководство по проекту представляет собой комбинацию этих двух статей и охватывает замену существующего настила крыши, установку подстилающего слоя и защиты от наледи, укладку первого ряда, укладку черепицы в полевых условиях, гидроизоляцию, коньковую черепицу и вентиляционные отверстия и многое другое. Это практическое руководство — отличный ресурс для тех, кто хочет покрыть крышу черепицей или лучше понять, чего ожидать от кровельного подрядчика.

Мы хотим поблагодарить таких читателей, как Джефф Уильямс, Рубен, Дэвид П., Майк, Перри и Р.У.Х. для ваших комментариев и писем.Ваши отзывы и идеи помогут сделать эти Руководства по проектам еще более полными. Мы включили несколько предложений по иному подходу к определенным аспектам, чтобы читатели были полностью информированы для достижения наилучших возможных результатов.

Безопасность

Безопасность является очень важным аспектом кровельного проекта, и вы можете прочитать рекомендации OSHA по защите от падения здесь. Чтобы соответствовать требованиям OSHA для проектов крыш с малым уклоном, каждый член бригады должен быть защищен системой ограждения, системой страховочной сетки или индивидуальной системой защиты от падения.Вы можете заметить, что парни на этих фотографиях не привязаны друг к другу, и это опасный риск. Мы рекомендуем следовать инструкциям, чтобы обеспечить безопасное рабочее место.

Шаг 1: Удаление существующей крыши и подстилающего слоя

Первоначальный план состоял в том, чтобы сохранить часть существующей крыши, так как в черепице еще оставалось немного жизни. Однако фанерная обшивка под черепицей начала разрушаться. Поэтому вместо этого была снята вся крыша и заменен настил.

Ребята начали с того, что сняли существующую черепицу и подстилающий слой с существующего дома. Они работали методично, чтобы не разбрасывать куски гонта и гвозди на землю внизу.

Чтобы снять черепицу и подстилающий слой, ребята копали кровельными лопатами и выковыривали гвозди.

Pro-Talk: Подложку часто называют фетровой бумагой или рубероидом.

Шаг 2: Удаление обшивки крыши

Эта фотография дает представление о состоянии существующей кровельной фанеры, и вы можете увидеть, как она провисла между стропилами.Кроме того, идя по крыше, можно было почувствовать, как фанера прогибается под ногами. Поскольку фанера не выдержала, домовладельцы решили заменить всю крышу.

Ребята сняли старый настил крыши по частям.

Шаг 3: Установите новую обшивку

и OSB — это действительно единственные два варианта настила крыши, и NRCA рекомендует настил 1/2 дюйма (OSB или фанера) для 16-дюймовых стропил или 5/8-дюймовую фанеру для 24-дюймовых стропил.Особое внимание следует уделить OSB, так как влага может привести к ее расслаиванию. Если вы используете OSB, постелите войлочную бумагу (или, что еще лучше, покройте крышу черепицей) перед любым дождем.

Ребята установили между стропилами зажимы для обшивки для увеличения поддержки.

Они использовали комбинацию гвоздей и скоб для крепления OSB, и здесь изображен степлер с толстой проволокой.

Прибытие черепицы и материалов

Во время замены обшивки на грузовик прибыла новая черепица, войлочная бумага, коньковые вентиляционные отверстия и многое другое.

Было очень здорово увидеть, как они установили конвейерную ленту для транспортировки тяжелых упаковок гонта на крышу.

Ребята из службы доставки разместили все материалы в стратегически важных местах по всей крыше и сложили все на коньках. Для этой работы они будут устанавливать архитектурную черепицу, которая соответствует навесу, построенному ранее в этом году.

Шаг 4: Установите капельницу

Бригада Стива уже положила войлочную бумагу на надстройку, и кровельщики убрали первый ряд.Так как это вальмовая крыша, по всему периметру установили отлив, перекрывая стыки на несколько сантиметров. Когда придет время, металлическая панель подвернется под кромку капельницы, чтобы закрыть лицевую панель.

Шаг 5: Укладка гидроизоляционного слоя

Вместо войлочной бумаги для первого слоя кровельщики положили барьер утечки MS300, который создает водонепроницаемое уплотнение, чтобы лучше предотвратить попадание воды и льда (например, ледяных дамб) под него.

Pro-Tip: Этот тип подложки настоятельно рекомендуется в районах, где средняя температура января составляет 30º F или ниже.

MS300 представляет собой длинный рулон прорезиненного листа, который приклеивается непосредственно к настилу крыши. Если вы помните, бригада Стива накрыла пристройку войлочной бумагой, чтобы она служила временным водонепроницаемым барьером. Несмотря на то, что это не очень хорошо видно на фотографиях, кровельщики сняли первый слой фетровой бумаги и наложили MS300 внахлест под слой следующего слоя. Это важно, потому что в противном случае вода может проникнуть под подстилающий слой.

MS300 и войлочная бумага были закреплены с помощью степлера, и, когда черепица будет установлена, кровельные гвозди также будут удерживать ее на месте.

Pro-Tip: Этот тип подложки считается «самовосстанавливающимся», что означает, что он герметизирует крепежные детали, чтобы оставаться водонепроницаемым.

Pro-Tip: В некоторых районах эта подложка требуется в соответствии с местными строительными нормами и должна укладываться, начиная с карниза крыши и поднимаясь вверх как минимум на 24″ от линии внешней стены .

Шаг 6: Укладка подложки из фетровой бумаги

укладывается под гонты, начиная с самой нижней точки и продвигаясь вверх по направлению к коньку.Каждый ряд перекрывается примерно на 1″, чтобы вода стекала с толя и не попадала под него. Подложка выполняет две основные функции: обеспечивает временную защиту от атмосферных воздействий и действует как вторичный барьер для защиты от атмосферных воздействий, если влага проникает в битумную черепицу.

Шаг 7: меловая линия

Ребята начертили меловую линию, которая послужила ориентиром для стартового слоя гонта.

Шаг 8: Начало начального курса

В идеале следует использовать готовую стартовую ленту, размещая клейкую ленту рядом с карнизом и создавая правильный нахлест.Если стартовая полоса недоступна и используется черепица, рекомендуется отрезать нижнюю часть черепицы, чтобы клейкая полоса могла лучше защитить от выдувания.

Кровельщики уложили (неразрезанную) черепицу в обратном направлении, чтобы обеспечить гидроизоляцию стыков первого ряда черепицы.

Вы можете видеть, что первый слой гонта уложен заподлицо с начальным слоем, а стыки расположены в шахматном порядке.

Стартовый ряд (а затем и первый ряд) выходит за край капельницы примерно на 1″.

Шаг 9: Укладка черепицы в полевых условиях

Черепица имеет две бледно-голубые линии, верхняя из которых используется для выравнивания следующего ряда. Опять же, все стыки располагаются в шахматном порядке, а соседние черепицы утыкаются друг в друга.

Каждая черепица получает пять гвоздей, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, и они располагаются вдоль другой синей линии.

Шаг 10: Вырежьте вдоль вальмовых стропил

Все гонты разрезаются вдоль вальмового стропила канцелярским ножом или, в данном случае, кровельным ножом Ridgid.

Шаг 11: Укладка краевой черепицы

Кровельщики использовали вальмовую и коньковую черепицу, которые поставлялись в связках, как обычная черепица, но распадались на три части.

Каждая черепица накладывалась на предыдущую и крепилась двумя гвоздями с каждой стороны.

Первая пара вальмовых гонтов была обрезана по углу.

Они нанесли мелом линии, чтобы убедиться, что все боковые гонты ровные.

Вальмовая черепица тянулась до самого конька, а последняя черепица была обрезана по длине, чтобы не закрывать открытое коньковое стропило.

После того, как обе вальмы были готовы, ребята укладывали гальку вдоль конька.

Ребята вырезали вторую черепицу, чтобы она перекрывала заднюю половину первой.

Чтобы сделать гонт заподлицо, они вырезали короткий срез параллельно коньку.

Сгибая и перекрывая эти створки, ребята вбивали еще два гвоздя, чтобы закрепить их на месте.

Вот так ребята завершили каждую линию вальмовой черепицы.

Шаг 12: Перепрошивка

Существует несколько категорий гидроизоляции, включая кромки по периметру, проходы, впадины и вертикальные поверхности. Для этой установки кровельщикам нужно было только заняться вертикальными поверхностями. Вот как они это сделали.

Ступенчатая планка
Эти элементы ступенчатой ​​планки делают углы, где крыша соприкасается со стеной, водонепроницаемыми, и их размер составляет половину ширины черепицы.

После укладки начального слоя ребята устанавливали кусок ступенчатого настила таким образом, чтобы его нижний край едва касался следующего гонта.

Продолжали шаг прошивать всю стену, забивая по одному гвоздю в оба верхних угла (когда не было кирпича). Для большей части этого проекта сайдинг выступает в качестве противовеса. Там, где этого не происходит, кровельщики использовали металлическую ответную планку (не изображена), прикрепленную к кирпичу.

Pro-Talk: Ответная планка устанавливается над верхней кромкой других типов планки и должна перекрываться не менее чем на 2″.

На коньке ребята вырезали прорези на двух кусках оклада и сделали нахлест сверху вниз, чтобы оклад мог огибать конек.

Обшивка дымохода
В фургоне кровельщиков был установлен тормоз для изготовления обшивки, и они вырезали / согнули четыре части ответной обшивки вокруг дымохода.

Pro-Talk: Излом листового металла, иногда называемый боковым тормозом или алюминиевым тормозом, используется для резки и гибки оклада.

Перед тем, как ребята приступили к установке ответной планки, они уложили ступенчатую планку вокруг дымохода, вплетенную между рядами гонта. На изображении ниже вы можете сказать, что кровельщики выбрали обшивку на верхней стороне дымохода. Вместо этого мы рекомендуем сверчок, чтобы лучше предотвратить накопление мусора (например, листьев). Чтобы узнать, как построить сверчок на крыше, ознакомьтесь с этим замечательным практическим руководством от Роба из A Concord Carpenter.

Pro-Talk: Сверчок — это коньковая конструкция, предназначенная для отвода воды с крыши.Обычно находится на высокой стороне дымохода или на переходе от одной области крыши к другой.

Начав с самой низкой стороны (стороны, наиболее спускающейся по склону), они обрезали фартук до нужной длины.

Pro-Talk: Фартук сверкает вокруг дымохода.

Кровельщики сделали угловые пропилы, которые позволят им обернуть ответную планку вокруг угла, и ребята установили ответную планку на поверхности, вбив каменные анкеры в растворные швы. Несмотря на то, что NRCA признало это подходящим подходом, мы предпочитаем видеть клин из ответной планки, вставленный на 1″ в растворный шов и покрытый герметиком.

Далее ребята перебрались на борта. Они обрезали оба края заподлицо с дымоходом, а также вырезали ступени под кирпич.

Наконец, ребята установили защитную окладку на стороне, обращенной вверх по склону, и вы можете видеть, что эта часть намного больше остальных. Увеличенная длина связана с тем, что он скользит под несколькими слоями гонта.

Опять же, все закреплено каменными гвоздями по краю гидроизоляции.

Углы были обрезаны (так же, как и в первой части) и завернуты по краям.

После установки гидроизоляции ребята уложили несколько рядов гонта.

Шаг 13. Установите гребенчатые вентиляционные отверстия

Затем бригада устанавливала вентиляционные отверстия конька и начинала с обрезки перекрывающихся гонтов и разрезания рубероида, чтобы обнажить конек.

Затем ребята устанавливали вентиляцию на коньке.

Соседние части конькового вентиляционного отверстия «соединены» путем вставки этих выступов в следующий сегмент. Лишнюю длину обрезал канцелярским ножом.

Вентиляционные отверстия конька были вручную прибиты 2-дюймовыми гвоздями, чтобы они доставали до нижнего настила. Кроме того, ребята аккуратно вставили гвозди в линию, указанную на вентиляционном отверстии.

Начиная с одного конца, ребята прибили черепицу к вентиляционному отверстию.

На самом последнем куске вырезали черепицу, чтобы она выглядела как зеркальное отражение, и прибили ее на место.

Шаг 14: Самоклеящаяся мембрана

Эта самоклеящаяся мембрана представляет собой битумный рулон, модифицированный SBS, который используется в США с середины 1970-х годов. Эти рулоны можно использовать как целую кровельную систему для работ с малым уклоном, и бригада кровельщиков использовала их вместо черепицы на кровельном сверчке. Этого сверчка было бы очень трудно покрыть черепицей, потому что стена пристройки выходит под странным углом всего на небольшом расстоянии. Кроме того, эта часть крыши не видна с земли, поэтому она не будет заметна.

Мембрана приклеилась к крыше, и ребята вбили несколько гвоздей в стену прямо по краю, чтобы удержать ее на месте.

Шаг 15: Герметик для крыши

Последнее, что сделали ребята, это обошли крышу и заделали края (как вокруг дымохода) и все видимые гвозди.

Завершено

Глоссарий по кровле — Определения и термины

Обратитесь к нашему глоссарию по кровле, чтобы лучше понять слова и фразы, которые вы можете услышать во время проекта по замене крыши.

Понимание кровельной терминологии

При работе с вашим кровельным подрядчиком вы можете услышать, как они используют отраслевые термины, связанные с вашим кровельным проектом. Хотя вы, безусловно, можете попросить их разъяснить что-то незнакомое для вас, может быть полезно иметь под рукой удобное справочное руководство.

Просмотрите наш глоссарий по кровельным материалам, чтобы ознакомиться со значениями часто используемых терминов, используемых при строительстве крыш жилых домов.

Обесцвечивание из-за водорослей : Изменение цвета крыши, вызванное водорослями. Обычно неправильно описывается как рост грибка.

ARMA: Ассоциация производителей асфальтовых кровель, торговая ассоциация североамериканских производителей асфальтовых кровель.

ASTM International : Добровольная организация, занимающаяся разработкой согласованных стандартов, процедур тестирования и спецификаций.

Асфальт : Битумный гидроизоляционный материал, наносимый на кровельные материалы в процессе производства.

Asphalt Primer : Тонкий жидкий битум, наносимый на поверхность для улучшения адгезии самоклеящихся мембран и поглощения пыли.

Асфальтовый кровельный цемент : Вяжущий на основе асфальта, используемый для склеивания кровельных материалов.Также известен как гидроизоляционный цемент или мастика; должны соответствовать ASTM D4586 (без асбеста).

Архитектурная черепица : См. Многослойная черепица.

Обратная поверхность : Тонкое минеральное вещество, наносимое на обратную сторону гонтов, чтобы предотвратить их слипание.

Основание гидроизоляции : Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу или опирается на него для направления потока воды на кровельное покрытие.

Основной лист : Продукт, предназначенный для использования в качестве основного или среднего слоя самоклеящейся рулонной кровли в жилых домах.

Основной лист : Продукт, предназначенный для использования в качестве основного слоя в системе самоклеящейся рулонной кровли.

Пузыри : Пузыри, которые могут появиться на поверхности асфальтового покрытия после укладки.

Перекрытие : Метод перекрытия крыши гонтом метрического размера.

Застроенная крыша : Плоская крыша или крыша с небольшим уклоном, состоящая из нескольких слоев фанерных листов, уложенных в горячий асфальт.

Связка : Упаковка черепицы.Обычно на квадрат приходится 3, 4 или 5 пачек.

Торцевая кромка : Нижняя кромка выступов гонта. (См. рис. А.)

Покрывающий лист : Материал с минеральной поверхностью, который используется сам по себе или в качестве верхнего слоя многослойной рулонной кровельной системы.

Герметик : Для заполнения швов мастикой или битумным клеем для предотвращения утечек.

Цемент : См. Асфальтовый кровельный цемент.

Меловая линия : Линия, начерченная на крыше с помощью натянутой веревки или веревки, посыпанной мелом. Используется для целей выравнивания.

Класс огнестойкости «А» : наивысшая классификация испытаний на огнестойкость кровли согласно ASTM E108 или UL790. Указывает на то, что кровля способна выдерживать серьезное воздействие огня, исходящего из источников вне здания.

Класс огнестойкости «B» : Классификация испытаний на огнестойкость, указывающая на то, что кровельный материал способен выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс огнестойкости «C» : Классификация испытаний на огнестойкость, указывающая, что кровельный материал способен выдерживать воздействие света от источников огня, находящихся вне здания.

Класс 4 Ударопрочность: Высшая классификация ударопрочности в соответствии с испытанием на удар UL 2218, показывающим, что черепица более устойчива к ударам, вызванным градом.

Закрытый разрез ендовы : Метод обработки ендовы, при котором гонты с одной стороны ендовы проходят через ендову, а гонты с другой стороны обрезаются на 2 дюйма от центральной линии ендовы. Впадина ендовы не выявляется.

Хомут : Предварительно сформированный фланец, надетый на вентиляционную трубу для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется вентиляционным рукавом.

Метод скрытого гвоздя : Применение рулонной кровли, при котором все гвозди вбиваются в нижний слой кровли и покрываются цементным слоем внахлест. Ногти не подвержены влиянию погоды.

Конденсация : Переход воды из пара в жидкость при контакте теплого, насыщенного влагой воздуха с холодной поверхностью.

Встречный отлив : Часть отливки, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения попадания воды за нижний отлив.

Курс : Ряд черепицы или рулонной кровли по всей длине крыши.

Покрытие : количество слоев материала между открытой поверхностью кровли и настилом; т. е. одинарное покрытие, двойное покрытие и т. д.

Сверчок : остроконечная седловидная конструкция в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Вырез : открытые части полоски гонта между выступами.(См. рис. А.)

Настил : Поверхность, установленная над несущими элементами каркаса, на которую наносится кровельное покрытие. Минимальная толщина деревянного настила — фанера для наружных работ толщиной 15/32 дюйма или OSB для наружных работ толщиной 7/16 дюймов или в соответствии с местными строительными нормами.

Мансардное окно : оконный блок с рамой, выступающий сквозь наклонную плоскость крыши.

Двойное покрытие : Укладка битумной кровли таким образом, чтобы перекрываемая часть была не менее чем на 2 дюйма шире, чем открытая часть, в результате чего настил покрывается двумя слоями кровельного материала.

Водосточная труба : Труба для отвода воды из желобов крыши. Также называется лидером.

Капельница : Устойчивый к коррозии, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и скатов, чтобы стекающая вода могла стекать с нижележащей конструкции.

Карниз : Горизонтальный нижний край скатной крыши. (См. рис. Б.)

Обшивка карниза : Дополнительный слой кровельного материала, нанесенный на карниз, чтобы предотвратить повреждение от подпора воды.

Метод открытых гвоздей : Применение рулонной кровли, при котором все гвозди вбиваются в зацементированный слой кровли внахлест. Ногти подвержены влиянию погоды.

Воздействие : Та часть кровли, которая подвергается воздействию погодных условий после установки. (См. рис. А.)

Войлок : Волокнистый материал, пропитанный битумом и используемый в качестве подложки или обшивочной бумаги.

Стекловолоконный мат : Основной материал битумной кровельной черепицы, изготовленной из стекловолокна.

Обшивка : Куски металла, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, такого как вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и ендовы. Оцинкованный металлический отлив должен быть не менее 26 калибра.

Гидроизоляционный цемент : См. Асфальтовый кровельный цемент.

Фронтон : Верхняя треугольная часть боковой стены, которая доходит до конька двускатной крыши. (См. рисунок Б.)

Двускатная крыша : Простая двускатная крыша над фронтоном.

Вальмовая крыша : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным уклоном на каждой стороне конька. Нижняя плоскость имеет более крутой наклон, чем верхняя. Содержит фронтон на каждом конце.

Гранулы : Обычно цветной щебень с керамическим покрытием, который наносится на открытые поверхности асфальтовых кровельных материалов.

Водосточный желоб : Желоб, по которому вода направляется от карнизов к водосточным желобам.

Верхний нахлест : Кратчайшее расстояние от торца гонта внахлест до верхнего края гонта второго ряда снизу. Часть тройного покрытия верхнего нахлеста полосовой черепицы. (См. рис. А.)

Шестиугольная черепица : Черепица, имеющая форму шестиугольника после установки.

Бедро : Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши. Проходит от конька к карнизу.(См. рис. Б.)

Шатровая крыша : Тип крыши с наклонными плоскостями на каждой из четырех сторон. Не содержит фронтонов.

Вальмовая черепица : Черепица, используемая для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением двух наклонных плоскостей крыши.

Ледяная плотина : Состояние, образовавшееся на нижнем краю крыши в результате таяния и повторного замерзания растаявшего снега на выступе. Может вытолкнуть скопившуюся воду вверх и под черепицу, вызывая протечки.

Защита от наледи: Один или несколько слоев самоклеящейся подложки, уложенной на карнизе здания для предотвращения повреждений от подпора воды из-за наледи.Также известен как «Eave Flashing».

Ударопрочная черепица : Черепица с повышенной устойчивостью к ударам, вызванным градом. Ударопрочная черепица обычно испытывается и классифицируется в соответствии с UL 2218 и может быть отнесена к классам от 1 до 4, причем класс 4 указывает на наивысшую классификацию ударопрочности.

Сцепляющиеся гонты : Отдельные гонты, которые механически крепятся друг к другу для обеспечения сопротивления ветру.

Многослойная черепица : Черепица, содержащая более одного слоя для создания дополнительной толщины. Также называется трехмерной черепицей или архитектурной черепицей.

Нахлест : Для покрытия поверхности одного гонта или рулона другим.

Цемент внахлестку : Цемент на основе асфальта (соответствующий ASTM D3019), используемый для склеивания перекрывающихся слоев рулонной кровли.

Низкий уклон Применение : Метод укладки битумной черепицы и подстилающего слоя на уклонах крыш от 2 дюймов до менее 4 дюймов на фут.

Мансардная крыша : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным уклоном на каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. (См. рис. Б.)

Мастика : См. Асфальтовый кровельный цемент.

Промежуточный лист : См. Подложка.

Минеральные стабилизаторы : Мелкоизмельченный известняк, сланец, ловушечная порода или другие инертные материалы, добавляемые в битум в черепице для увеличения прочности и повышения устойчивости к огню и атмосферным воздействиям.

Кровля с минеральным покрытием : Битумная черепица и рулонная кровля, покрытые гранулами.

Вложение : Метод перекрытия новой битумной черепицей поверх старой черепицы, при котором верхний край новой черепицы прилегает к нижнему краю существующего выступа черепицы.

Черепица без выреза : Черепица, состоящая из одного цельного выступа без вырезов.

Панель без шпона : Любая панель на древесной основе, не содержащая ламинированного шпона и имеющая рейтинг пролета APA, например вафельная плита или ориентированно-стружечная плита.

Открытая долина : Метод строительства ендовы, при котором черепица с обеих сторон ендовы обрезается вдоль меловой линии, нанесенной на каждую сторону ендовы. Черепица не распространяется по всей долине. Обнажена вспышка долины.

Органический войлок : Асфальтовый кровельный материал, изготовленный из целлюлозных волокон.

Свес : Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.

Поддоны : Деревянные платформы, используемые для хранения и транспортировки связок гонта.

Слой : Слой кровли (т. е. однослойный, двухслойный).

Водоемы : Скопление воды после дождя в низинах на крыше, которая остается влажной, когда другие части крыши высохли.

Primer : Грунтовка на битумной основе, используемая для подготовки поверхностей к склеиванию с самоклеющимися битумными листами.

Стеллажи : Метод укладки кровли, при котором слои гонта укладываются вертикально вверх по крыше.

Стропила : Несущий элемент каркаса непосредственно под настилом, с наклоном от конька к стеновой плите.

Рейка : Наклонный край скатной крыши над стеной. (См. рис. Б.)

Черепица со случайными выступами : Черепица, выступы на которой различаются по размеру и внешнему виду.

Восстановление: Процесс добавления дополнительного слоя кровли поверх существующего слоя. На крыше одновременно допускается не более двух слоев любого типа кровли.

Разделительная лента : Пластиковая лента, которая наклеивается на обратную сторону самоклеящейся черепицы. Эта полоска предотвращает слипание гонтов в связках и не требует удаления для укладки.

Замена кровли : Процесс удаления существующих кровельных покрытий и замены их новой кровельной системой.

Конек : Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши. (См. рисунок Б.)

Коньковая черепица : Черепица, используемая для покрытия горизонтального внешнего угла, образованного пересечением двух наклонных плоскостей крыши.

Подъем : Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Рулонная кровля : Асфальтовые кровельные изделия, изготовленные в рулонной форме.

Кровельная лента : Лента, пропитанная асфальтом, используемая с битумными вяжущими для гидроизоляции и ремонта битумных кровель.

Прогон : Горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком.Половина пролета.

Пропитанный войлок : Пропитанный битумом войлок, используемый в качестве прокладки между настилом и кровельным материалом.

SBS: Стирол-бутадиен-стирол, который представляет собой синтетический полимер, который смешивают с асфальтом в некоторых продуктах для повышения гибкости и других характеристик продуктов.

Самоклеящаяся подложка для гонта : Самоклеящаяся гидроизоляционная подложка, предназначенная для защиты от проникновения воды из-за наледи или дождя, вызванного ветром.Предписанное кодом требование для этой категории продуктов заключается в том, что они должны соответствовать стандарту ASTM D1970 и иметь этикетку с этим обозначением.

Самоклеящаяся черепица : Черепица с нанесенными на заводе полосами или пятнами самоклеящегося клея.

Самоуплотняющаяся лента или точечная лента : Наносимый на заводе клей, который склеивает ряды гонта вместе под воздействием солнечных лучей после нанесения.

Кромка : Та часть рулонной кровли, которая перекрывается последующим слоем для получения одинарного или двойного покрытия внахлест.

Оттенок : Небольшие различия в цвете черепицы, которые могут возникнуть в результате обычных производственных операций.

Обшивка : См. Палуба.

Односкатная крыша : Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Не имеет вальм, гребней, долин или фронтонов.

Одинарное покрытие : Асфальтовая кровля, обеспечивающая один слой кровельного материала поверх настила.

Уклон : Угол наклона крыши, выраженный как отношение подъема в дюймах к прогону в дюймах.Например, уклон крыши 4/12 имеет подъем на 4 дюйма через каждые 12 дюймов.

Кровля с гладкой поверхностью : Рулонная кровля, покрытая молотым тальком или слюдой вместо гранул (с покрытием).

Софит : Готовая нижняя сторона карниза.

Стог грунта : Вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет : Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Площадь : Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Черепица с квадратными выступами : Черепица с выступами одинакового размера и одинаковой экспозиции.

Стандартный уклон Применение : Метод укладки битумной черепицы на скат крыши от 4 до 21 дюймов на фут.

Стартовая полоса : Асфальтовое покрытие на карнизе, которое обеспечивает защиту дополнительным слоем материала под вырезами и стыками первого слоя черепицы.

Применение на крутых склонах : Метод укладки битумной черепицы на скатах крыш более 21 дюйма на фут.

Ступенчатая планка : Метод крепления базовой гидроизоляции, используемый там, где вертикальная поверхность встречается с наклонной плоскостью крыши.

Ленточная черепица : Асфальтовая черепица, изготовленная из одного слоя, длина которой примерно в три раза больше ширины.

Синтетическая подложка: Подложка, которая обычно изготавливается из полипропилена и используется в качестве альтернативы войлочной подложке.

Вкладка : Открытая часть полосовой черепицы, определяемая вырезами.(См. рис. А.)

Тальк : См. Облицовка изнаночной стороны.

Tear Off : Для удаления существующей кровельной системы до структурного настила.

Телеграфирование : Деформация черепицы, которая может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Трехмерная черепица : См. Многослойная черепица.

Верхний нахлест : Та часть кровельного покрытия, которая закрывается последующим слоем после укладки.(См. рис. А.)

UL : Underwriters Laboratories, LLC

Этикетка UL : Этикетка на упаковке указывает уровень огнестойкости и/или ветроустойчивости асфальтового покрытия.

Подложка : Войлок, пропитанный асфальтом, или специально разработанный синтетический материал, используемый под кровлей для обеспечения дополнительной защиты настила.

Долина : Внутренний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши.(См. рис. Б.)

Замедлитель испарения : Любой материал, используемый для предотвращения проникновения водяного пара.

Вентиляционное отверстие : Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например, труба или дымовая труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или софите с целью вентиляции нижней части настила крыши.

Вентиляционный рукав : См. Воротник.

Плетеная долина : Метод строительства долины, при котором гонты с обеих сторон долины проходят через долину и переплетаются друг с другом путем перекрытия чередующихся рядов по мере их укладки.Впадина ендовы не выявляется.

Ознакомление с этим списком терминов, касающихся кровли, может помочь вам лучше общаться с вашим кровельным подрядчиком.

Если вы ищете квалифицированного подрядчика по кровельным работам, который поможет вам с проектом по замене кровли, просмотрите сеть независимых подрядчиков по кровельным работам в сети подрядчиков Owens Corning, чтобы найти подрядчика в вашем районе.

Различные слои крыши (и почему они важны)

Вот слои кровли в порядке нанесения (снизу вверх):

Мы надеемся, что вы лучше разбираетесь в различных слоях крыши. Когда придет время для вашего следующего кровельного проекта, запланируйте консультацию с одним из наших экспертов по кровле.

Изложение плюсов и минусов

Всего 15 лет назад был только один способ измерить крышу — взобраться по лестнице и запустить рулетку.Теперь, благодаря аэрофотосъемке с высоким разрешением и другим новым технологиям, у подрядчиков есть несколько вариантов обеспечения безопасности измерений. Вот взгляд на плюсы и минусы каждого метода.

Измерение вручную

Измерение крыши вручную — проверенный временем метод, которому кровельщики доверяют уже много лет. Измеряя себя, подрядчик может быть уверен в цифрах и знать, что измерения будут абсолютно точными. Это означает, что заказы на материалы будут более точными и в работе будет меньше отходов.

С другой стороны, ручное измерение крыши также имеет недостатки, некоторые из которых могут перевешивать преимущества. Первый — время. Ручное измерение крыши требует, чтобы подрядчик или торговый представитель подъехал к собственности, поднялся на крышу и, возможно, потратил до часа на сбор измерений, в зависимости от сложности крыши.

Вторая проблема — безопасность. Чтобы подняться на крышу, подрядчики должны нести оборудование, включая рулетку, измеритель шага, планшет и ручку, вверх по лестнице и на крышу.В то время как подрядчик сосредоточен на измерении, можно упустить из виду ключевые меры предосторожности, такие как расположение опасностей падения и передних кромок. Физическая ходьба по крыше также может привести к повреждению и потере гранул.

Технологии аэрометрических измерений

Технологии аэродинамических измерений доступны уже почти 15 лет и предлагают ряд существенных преимуществ для кровельных подрядчиков. Эта технология использует аэрофотоснимки высокого разрешения в сочетании с компьютерными алгоритмами для создания 3D-модели объекта.Он извлекает измерения, которые могут иметь точность 95% или выше.

Подрядчики получают выгоду от экономии времени, связанной с тем, что им не нужно посещать объект, а также от дополнительной безопасности: измерение можно произвести без подъема. В страховых или страховых ситуациях наличие стороннего отчета о воздушных измерениях может помочь разрешить любые разногласия между страховым агентом и подрядчиком по поводу измерений и количества материалов, необходимых для работы.

Использование этого метода дистанционного измерения также позволяет подрядчикам по кровельным работам нанимать профессиональных продавцов, которые могут сосредоточиться на продаже, а не на обучении измерению кровли.Они могут использовать эту технологию для точного измерения и заверения домовладельцев в том, что ваша компания использует новейшие доступные инструменты и методы.

Однако технология воздушных измерений имеет свои недостатки. Во-первых, это стоимость: в зависимости от размера и сложности крыши отчет об измерениях может стоить 50 долларов и более. Время выполнения отчета также может оттолкнуть подрядчиков. В некоторых случаях, особенно во время больших объемов работ, таких как град, ожидание обработки может достигать 24 часов и более.В мире, где потребители хотят мгновенного удовлетворения, задержка оценки на 24 часа может привести к потере работы.

GAF QuickMeasure

Эксперты GAF взвесили плюсы и минусы ручного измерения кровли и технологии аэрофотосъемки и в сотрудничестве с экспертами отрасли разработали новое решение GAF QuickMeasure.

GAF QuickMeasure использует возможности воздушных измерений крыш и обеспечивает скорость, которую ожидают потребители, теперь с помощью 3D-моделирования.Измерения крыш выполняются в течение одного часа для домов на одну семью и начинаются с 18 долларов за отчет. Цены варьируются в зависимости от вашего уровня сертификации в GAF.

Точность отчетов составляет 95 %, а подрядчики могут пользоваться преимуществами безопасности и экономии времени, которые дает дистанционное измерение. Домовладельцы ценят оперативный ответ и уверенность в том, что их оценка точна.

Поскольку отчеты GAF QuickMeasure сочетают в себе преимущества обоих альтернативных методов, недостатков меньше и они расположены дальше друг от друга.Тем не менее, некоторые подрядчики могут насмехаться над показателем точности 95%, будучи более уверенными в своей способности получить 100%-ный точный замер крыши вручную. Крис Таунсенд из Townsend Roofing решил проверить точность самостоятельно, сказав: «Я отправил пару адресов, которые мы недавно измеряли на месте, чтобы «проверить» их. Отчет был точным, быстрым и дешевым!»

Подрядчики, использующие отчеты GAF QuickMeasure, говорят, что удобство оформления заказов со своих телефонов, фирменный стиль и профессионализм отчета, а также возможность быстрого реагирования создают возможности для развития их бизнеса.

Время, точность и безопасность имеют решающее значение для подрядчиков. Хотя ручное измерение по-прежнему имеет некоторые преимущества, современные технологии позволяют проводить более безопасные, быстрые и высокоточные измерения, которые могут позволить вашему кровельному бизнесу лучше удовлетворить потребности ваших клиентов.

Разметка обычных стропил

Разметка вальмовых, ендовных, и нарожных стропил требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, это обычное стропило, основное строительный блок каркаса крыши.

Чтобы выложить рядовое стропило , нужен уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут прогона. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 дюймов 12 поднимаются на 6 дюймов на каждый фут прогона. Прогон – это расстояние по горизонтали, которое преодолевает стропило. Для двускатной крыши прогон измеряется от центральной линии коньковой доски до внешнего края верхней части стены.

Как только вы узнаете шаг и общий пробег , вы можете разметить срезы стропила несколькими способами.Самый простой способ — «отойти» от макета на 1 фут. приращения с помощью обрамляющего квадрата.

Спуск со стропила

Шаг 1: Начните с хребта. Прикрепите лестничные упоры к квадрату каркаса , чтобы совместить размеры подъема и прогона с верхним краем стропила. Отметьте первую линию отвеса рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первый 1-фут. приращение пробега. Теперь вы можете «опустить» стропило, чтобы завершить полный прогон.

Шаг 2: Вырезы по вертикали и седалище завершают рот птицы. Прямоугольная выемка, расположенная над верхней частью стены, называется птичьим ртом. Измеряя от вертикального среза, сделайте ровный срез, равный толщине стенового узла.

Шаг 3: Переверните квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем обрезать их на месте.Но простой отвес стропильного хвоста совсем несложно разметить заранее: переверните квадрат на 180° (язычком вниз) и отступите от нужного размера от линии отвеса «птичий рот» до конца хвоста стропила.

Шаг 4: Обрежьте отвес с учетом коньковой доски. Если стропила должны быть прикреплены к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем отметьте линию разреза.

Лестничные датчики уменьшают вероятность ошибки

Наиболее полезными аксессуарами для укладки стропил являются пара крошечных зажимных приспособлений, называемых лестничными упорами (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепляемые к ножкам квадрата каркаса в точках подъема и прогона, ступенчатые датчики действуют как упоры, гарантируя, что настройки подъема и пролета остаются неизменными на протяжении всего процесса компоновки.Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для укладки косоуров.

Первое стропило является шаблоном для остальных

Шаг 5: Вырежьте первый лист с особой осторожностью. Это стропило будет служить образцом для всех остальных, поэтому важно сделать точные разрезы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

Шаг 6: Завершите рот птицы ручной пилой. Вам понадобится пила, чтобы разрезать угол с обеих сторон.

Шаг 7: Держите коронки поднятыми при обведении рисунка. Пиломатериалы для каркаса не будут одинаково прямыми и ровными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их вершины были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждого нового куска стропильной заготовки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать шаблонное стропило на месте.

Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон

Подробнее о стропилах крыши:

Стропила Perfect Roof – Сосредоточьте свои усилия на шаблоне стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.