Укладка фундамента: Технология укладки фундамента

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.
7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться , что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Далее необходимо перейти к упрочнению.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Заливка бетона

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем как заливать бетон необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем бетон необходимо поливать водой во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и выравнивание фундамента, а также уборка территории.

Как правильно сделать фундамент для дома своими руками

В этой статье будет подробно рассказано о том, как в короткие сроки, с минимальными затратами изготовить качественный бетонный плиточный фундамент под небольшое строение, например гараж или баню. Все действия для простоты восприятия разделены на отдельные рекомендации и этапы, напоминающие инструкции по сборке конструктора. Несмотря на всю простоту описанных ниже работ, все они разработаны и неоднократно проделаны профессионалами. Итак приступим и опишем процесс, который поможет вам быстро и легко сделать фундамент для дома своими руками.

Прежде всего перед началом работ, у вас на руках должен быть план всего строения, которое будет возведено на изготавливаемом фундаменте. Об этом необходимо позаботиться заранее, план строения должен быть максимально информативен. Для этого вам не придется обращаться в специальную строительную организацию или изучать основы архитектуры зданий по ночам. Огромное количество готовых решений, планов строений, разработанных профессионалами, доступно в интернете. Вам остается только выбрать и распечатать.

Этапы разметки и укладки фундамента

Имея план строения, приступаем к разметке фундамента. Вам понадобятся: деревянные колья длинной 0,6м 4 шт., капроновая нить, рулетка 8-10м, тяжелый молот.

1. определяем по плану строения площадь его основания, учтите, что длина фундамента и по длинной и по короткой стене должна быть минимум на 0,1 м больше длины соответствующих стен строения с каждой стороны, т.е если длина стены по плану 5 м, то длина фундамента под ней 5,2 м;
2. визуально определяем расположение на участке будущего строения;
3. забиваем первый угловой кол 1;
4. отмеряем рулеткой от забитого кола 1 расстояние, большее, чем длина стены на 0,2 м.
5. забиваем кол 2;
6. соединяем капроновой нитью кол 1 и кол 2;
   Таким образом, мы наметили одну из сторон прямоугольника, который станет фундаментом. Далее задача усложняется, предстоит наметить перпендикулярные стороны фундамента. Сложность в том, что стороны должны быть перпендикулярны, и в случае ошибки у вас получится не прямоугольный фундамент, а параллелепипед, а это создаст сложности или вовсе сделает невозможным возведение стен будущего строения. Однако, на нескольких этапах изготовления фундамента, мы будем контролировать соблюдение важного условия прямых углов. Итак, продолжим разметку фундамента.
   Помимо перечисленного выше, вам понадобится широкоплечий угольник. Широкоплечий угольник – это конструкция, по сути представляющая собой деревянный прямоугольный треугольник со сторонами в соотношении 3:4:5. Его легко изготовить самому из деревянных реек любой длины, главное, чтобы соотношение между сторонами не нарушалось. Когда вы скрепите рейки на концах между собой у вас получится прямоугольный треугольник. Чем длиннее вы возьмете рейки для угольника, тем проще вам будет перенести прямой угол на разметку фундамента.
7.  совместите угольник одной из сторон с размеченной нитью стороной фундамента, а его прямой угол с колом 1.
8. привяжите к колу 1 еще один отрезок капроновой нити и совместите ее со второй стороной угольника.
9. забейте кол 3 на расстоянии, которое больше стены строения на 0,2м.
10. померьте расстояние от кола 2 до кола 3 и проверьте соблюдение соотношения 3:4:5 между двумя размеченными сторонами фундамента и промеренной диагональю.
11. повторите пункты 7-10, совмещая прямой угол угольника с колом 3, а потом с колом 4. При этом диагонали между колами 1 и 4, и 2 и 3 должны быть равны между собой.
12. в результате у вас получилась разметка фундамента строения с прямыми углами.
    Далее предстоит выбрать грунт в периметре разметки на глубину, рассчитанную исходя из материалов и габаритов возводимого строения. Так как наш фундамент плиточный, то при расчете его глубины следует учесть, что его прочность выше чем у ленточного. Так для возведения бани из сруба достаточно толщины плиты 0,4м. При этом глубина самого котлована будет около 0,3 м, а возводимая опалубка будет возвышаться над поверхностью земли на оставшиеся 0,1 м.
    После того, как котлован готов приступаем к возведению опалубки. Вам понадобится: деревянные колья 0,6 м на каждый метр длины фундамента, фанера или плоский асбестоцементный лист, электролобзик или углошлифовальная машина (болгарка), дрель, шуруповерт, саморезы, линейка, рулетка.
13. нарежьте фанеру или АЦЛ на полоски шириной 0,4 м.
14. установите полоски фанеры или АЦЛ по периметру котлована, закрепив их на саморезы к деревянным кольям (АЦЛ предварительно придется просверлить).
15. на каждый метр длины получившейся опалубки вбейте вплотную кол с внешней стороны котлована, прикрепите к нему саморезами лист опалубки.
16. замерьте диагонали получившейся конструкции опалубки, они должны быть равны между собой.
17. при возведении на фундаменте каменных массивных строений, его необходимо дополнительно армировать металлической обвязкой. Для этого по всей площади котлована вбиваются стальные прутья на расстоянии 0,3 м друг от друга по квадрату на высоту опалубки. После чего металлические пруты обвязываются между собой в двух плоскостях стальной проволокой диаметром 0,5 см, это легче всего сделать точечной сваркой.

Собственно на этом самая сложная часть изготовления фундамента заканчивается, далее начинается самая приятная часть, когда становятся видны результаты вашего труда.

Заливка фундамента своими руками

Далее предстоит всю конструкцию залить жидким бетоном. Я бы предпочел заказать качественный бетон на растворной узле в специальной строительной организации, его привезут и зальют очень быстро в течение одного дня. Единственное, что необходимо будет сделать, так это рассчитать объем необходимого бетона. Это очень просто сделать, зная размеры нашей бетонной фундаментной плиты. Все, на этом процесс изготовления плиточного фундамента заканчивается, спустя несколько дней, в зависимости от климатических условий, опалубку можно легко убрать и наслаждаться ровным фундаментом.

Так же бетон можно изготовить самому, но для этого вам понадобится минимум бетономешалка, песок, цемент, щебень и уйма свободного времени, да еще и пара рук не помешает. Мною были проведены расчеты денежных затрат с учетом времени и собственных сил на изготовление бетона и расходы на заказ готового бетона. Результаты разнятся очень сильно, но только по временным затратам и не в пользу первого способа. Удачи вам на строительной площадке.

Закладываем фундамент своими руками: методы и виды фундамента для деревянного, каркасного и других видов домов

Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения.[contents]

Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Виды фундамента

Разделяют несколько видов фундамента:

• Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
• Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
• Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
• Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
• Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.

Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует  утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.

Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.

Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.

Закладка фундамента

Материалы необходимые для закладки фундамента:

• цемент;
• кирпич, камень;
• песок;
• вода;
• деревянные доски или фанера;
• материалы для армирования: металлические прутья, проволока;
• рубероид или другой материал для гидроизоляции.

Не обойтись без специальной техники и инструментов:

• классический и гидроуровни;
• лопаты;
• тачка для перевозки песка, глины, щебня;
• шнур для разметки фундамента;
• топор, гвозди, пила.

Для смешивания бетона целесообразней будет снять в аренду бетономешалку, а для рытья котлована нанять спецтехнику.

Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:

1. Сделать разметку.
2. Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
3. Дно канавы плотно засыпается песком.
4. Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
5. Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
6. В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
7. После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
8. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.

После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.

Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.

Класть трубы необходимо выше отметки промерзания грунта в зимний период.

Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.

Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.

Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.

Ленточный фундамент своими руками — инструкция + Фотографии

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Ленточный фундамент своими руками

Необходимые материалы

Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.

Кроме бетона для фундамента понадобятся:

• Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки;
• Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента;
• Речной песок для песчаной подушки.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций  СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.

Фундамент для построек различных типов

Разметка участка

Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.

Технология разметки:

1. Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
2. Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
3. От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
4. У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
5. Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
6. Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.

Разметка участка

Земельные работы

Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.

В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.

Земельные работы при укладке ленточного фундамента

Установка опалубки

Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.

1. Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
2. Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
3. С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
4. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
5. Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.

Укладка опалубки для ленточного фундамента

Укладка арматуры

В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента более 0,4 метра – еще и вертикально. Арматуру крепят к стенкам опалубки и скрепляют между собой с помощью стальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется из-за уменьшения коррозионной стойкости металла в местах сварки и уменьшения его прочности при изгибе.

На фотографии изображен процесс укладки опалубки в арматуру

Заливка фундамента

Заливку бетоном производят одномоментно в случае заказа готового бетона или послойно, если бетон готовят самостоятельно.

1. Подготовка бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1:2 – 1:2,5 и разводят водой до консистенции жидкой сметаны, после чего заливают им подготовленный щебень. Щебня берут столько же, сколько песка. Перемешивают так, чтобы весь щебень оказался смоченным раствором.
2. Заливают бетона в подготовленную опалубку. Для лучшего заполнения протыкают бетон в нескольких местах металлическим прутом и уплотняют деревянным бруском, удаляя остатки воздуха из пустот. Можно использовать для этих целей перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер.
3. Заливают бетон до уровня, обозначенного на опалубке. При этом простукивают опалубку с внешней стороны для лучшей осадки бетона.
4. Верхний слой выравнивают правилом или мастерком.
5. Посыпают зеркало бетона сухим просеянным цементом, можно делать это через сито. Этот прием позволит быстрее схватиться верхнему слою бетона, предотвратит его размывание или растрескивание.
6. Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом и оставляют для созревания на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смачивать верхний слой бетона для предотвращения его пересыхания.

Залитый фундамент – конструкция готова!

Приступать к возведению стен можно только после полного созревания бетона. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Также обязательно почитайте про : столбчатый фундамент с ростверком, а также вам следующим вашим шагом будет нижняя обвязка каркасного дома.

Сборный ленточный фундамент: технология монтажа

Для строительства любого строительного объекта вначале необходимо выполнить устройство крепкого и надежного основания – фундаментной конструкции. Эта прописная истина азбуки строительства известная всем и без ее выполнения не обходится ни одна стройка. Добротный, прочный дом получится только на качественном и правильно построенном фундаменте. В строительстве известно много разновидностей фундаментных конструкций: от сложных свайных конструкций до самых простых, ленточных. Если рассматривать строительство индивидуального жилого дома или хозяйственной постройки, то самым простым и быстрым способом возведения несущего основания считается сборный ленточный фундамент.

Ленточная фундаментная конструкция

Название «ленточный фундамент» говорит о конфигурации этого вида несущего основания. Фундамент имеет вид непрерывной ленты, расположенной по периметру для опирания наружных и внутренних несущих стен здания. Ленточный вид опорной конструкции может выполняться в виде бетонного монолитного массива или в виде сборных железобетонных или легкобетонных элементов. Так как строительный сезон охватывает короткий весенне-летний период, за который желательно выполнить возведение всего здания, то для сокращения сроков лучшим вариантом будет применение сборного ленточного фундамента.

Область применения

Сборный фундамент можно применять для следующих видов строительства:

• Для возведения зданий из кирпича, шлакоблока, пенобетона, монолитного бетона и других аналогичных строительных материалов. Главное при выборе стенового материала – это их плотность, не превышающая 1300 кг/м3.
• При наличии на участке под застройку неоднородных грунтов. В этом случае могут возникнуть риски неравномерного распределения нагрузочных усилий на фундамент, вследствие чего здание может дать усадку и может деформироваться. Ленточный фундамент исключает возникновение таких разрушительных деформаций.
• При планировании возведения цокольного этажа или подвальных помещений. Если на этапе строительства предусмотреть устройство дверных проемов, то стены ленточного фундамента будут, служит стенами подвала.

Следует отметить, что залогом прочного фундамента будет не только последовательное выполнение всех технологических процессов, но и применение качественных строительных материалов соответствующих марок. Например, при изготовлении цементно-песчаных растворов для укладки сборных фундаментных элементов недопустимо применение некачественного цемента низкой марки.

Дешевый и испорченный строительный материал неприменим для возведения фундаментов.

Разновидности ленточных сборных фундаментов

Опорные конструкции ленточного типа могут выполняться из таких строительных материалов, как:

1. Полнотелый шлакоблок, который многим строителям известен под названием «бетонит».
2. Железобетонные блоки под названием «ФБС».
3. Природный или бутовый камень.

Для мелкозаглубленного фундамента на сухих и прочных грунтах вспомогательных зданий и  хозпостроек допускается применение полнотелого кирпича высоких марок. Исключением является применение белого силикатного кирпича, который в земляной траншее подвержен разрушению.

Конфигурация ленты фундамента может быть сплошной или прерывистой и имеет прямоугольный или квадратный вид.

Согласно строительным нормам и правилам ширина ленточного фундамент на 100 -200 мм должна быть больше чем толщина опорных стен.

Особенности устройства

При выборе конструкции фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

• Глубина промерзания грунтов на участке под застройку. По строительным нормам подошва фундамента должна размещаться ниже линии промерзания, в противном случае могут возникнуть деформации при поочередном цикле замораживания и оттаивания грунтового основания.
• Линия прохождения грунтовых вод. На практике уровень горизонта грунтовых вод определяется с помощью бурения скважин и замером глубину появления воды.
• Рельеф местности. На крутых склонах или болотистой местности для выбора вида фундамента потребуется совет специалистов-проектировщиков.
• Категории грунтов и их состояние, которое оценивается по показателям на прочность, осадку и пучинистость.

Положительные стороны

Свою популярность сборный ленточный фундамент получил благодаря своим технико-экономическим показателям:

1. Быстрота и скорость проведения строительных работ по возведению конструкции. После укладки сборных элементов фактически на следующий день можно начинать возведение наружных и внутренних стен здания.
2. Гарантированное качество большинства применяемого материала, который изготавливают в заводских условиях и имеют сертификат качества готовой продукции.
3. Доступность технологии возведения по аналогии с кирпичной кладкой, главное правило которой – соблюдение правильности перевязки кладочных рядов.

Недостатки

У сборного ленточного фундамента есть ряд недостатков, с которыми рекомендуется ознакомиться при выборе фундаментных конструкций:

• Обязательное выполнение защитных мероприятий по надежной гидроизоляции подошвы и боковых поверхностей фундамента.
• При доставке и монтаже сборных железобетонных блоков не обойтись без применения дорогостоящей строительной грузоподъемной техники.
• Любая сборная конструкция обладает меньшей прочностью, чем единый монолитный массив.

После сравнительной оценки достоинств и недостатков сборных ленточных фундаментных конструкций можно сделать вывод о целесообразности применения этого вида фундамента.

Материал

Самым распространенным строительным материалом для сборных конструкций ленточного фундамента считаются железобетонные конструкции.

Чтобы понять, в чем заключается популярность этих элементом, надо поближе ознакомиться с их разновидностью:

• Фундаментные подушки в ленточном фундаменте выполняют функцию основания – подошвы, принимающей нагрузку от всего строения для передачи непосредственно на грунт. По виду она напоминает объемную трапецию, выполненную из железобетона. Заводы-изготовители в соответствии с ГОСТ 13580-85 маркируют плиты знаком «ФЛ». Размеры фундаментных подушек стандартизированы: ширина плит составляет от 600 до 3200 мм, длина изделий -800 – 2400 мм и высота 300 – 500 мм. Фундаментные подушки изготовляются из тяжелого бетона класса не менее. В 12,5 с внутренним пространственным металлическим арматурным каркасом.
• Бетонные сборные фундаментные блоки (ФБС) выпускаются согласно ГОСТ 13579-78, имеют вид массивного параллелепипеда из бетона класса В 7,5 -15 с внутренним армированием металлическим арматурным каркасом. В конструкции блоков по торцам предусмотрены пазы, заполняемые при монтаже цементно-песчаным раствором. Для удобства монтажа фундаментной ленты блоки ФБС выпускаются длиною от 800 до 2400 мм, ширина может быть от 300 до 600 мм с высотой 600 мм.

Технология производства работ

Технологический процесс устройства сборного ленточного фундамента заключается в поэтапном выполнении всех этапов строительства, начиная от разметки и заканчивая уходом за готовой конструкцией ленточного фундамента.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе по устройству фундамента необходимо подготовить строительную площадку: расчистить территорию и выполнить необходимую разметку по исполнительной рабочей схеме фундаментов. С помощью веревки и колышков линейные размеры фундаментов закрепляются непосредственно на почве. Следует обратить внимание на правильность углов разметки. Контрольной проверкой правильности разбивки служит проверка диагоналей линейной конфигурации фундамента: все диагонали прямоугольных участков должны иметь одинаковое значение.

Земляные работы

Земляные работы заключаются в подготовке траншеи под укладку сборных элементов. Для большого объема по выемке грунта лучше всего использовать строительную землеройную технику – экскаватор.

При небольших объемах земли и малой глубине залегания фундамента можно самостоятельно своими руками подготовить траншею. Рабочая ширина траншеи чуть больше расчетной ширины блоков фундамента. Такое различие необходимо для удобства выполнения монтажных и гидроизоляционных работ. Дно траншеи зачищается и выравнивается по строительному уровню.

Подготовка основания

На подготовленное зачищенное дно необходимо уложить песчаную подготовку толщиной 50 – 100 мм. Засыпанный песок разравнивается по уровню и уплотняется ручными или электровибрационными трамбовками. После этого песчаная подушка проливается водой. На готовую песчаную полушку укладывается гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. Гидроизоляцию заполняют цементно-песчаным раствором, после  высыхания основание считается готовым к монтажу фундаментных блоков.

Монтаж сборных элементов

Для правильной укладки сборных блоков необходимо перенести осевые линии схемы или чертежа здания на край и дно траншеи. По этим линиям выставляются маяки, по которым будет производиться укладка угловых фундаментных элементов.

С помощью грузоподъемной строительной техники производят укладку сборных фундаментных элементов на бетонную смесь и проверяют горизонтальность строительным уровнем. Пазы блоков заполняются цементным раствором.

Завершающий этап сборки фундамента

После окончания укладки фундаментных блоков рекомендуется тщательно заполнить швы между блоками цементным раствором и после полного их высыхания необходимо выполнить защитную обмазочную или склеечную гидроизоляцию боковой поверхности ленточного фундамента. Такое изоляционное покрытие надежно защитит конструкцию фундамента от капиллярной и атмосферной влаги. Правильно выполненная гидроизоляция создает в доме комфортный микроклимат для проживания.

Подготавливать траншею для устройства фундамента необходимо непосредственно перед началом работ. В случае выпадения атмосферных осадков может произойти обрушение стенок траншее и всю работу придется переделывать.

Видеопример укладки блоков ФБС:

Для прокладки инженерных коммуникаций следует заранее предусмотреть монтажные отверстия в ленте фундамента. Устройство таких отверстий позволит без труда проложить все необходимые трубопроводы и кабельную продукцию в подвальную часть фундамента для дальнейшей разводки по всему дому.

Бетонная подготовка под фундамент 👉 расчеты и этапы работ

Фундамент — основное сооружение при строительстве здания, отвечающее за прочность, срок службы строения. Рекомендуется выполнять подготовку основания с максимальным чувством ответственности. Есть два исполнения подбетонки – щебневая подушка, заливка тощего бетона. Главная цель монтажа бетонного основания — обеспечение основания под заливку фундамента.

Для чего нужна подготовка

Чтобы построить основу, необходимо качественное бетонное основание. Причины:

• После работы тяжелой спецтехники остаются бугры, рытвины, не разбитые земляные комья. Нужно вооружиться штыковой, совковой лопатами, приступать к разравниванию поверхности.
• На твердой основе фундамент будет равномерно распределять нагрузку.
• Укладка армирующей сетки будет в несколько раз эффективнее. Твердая площадка не дает проседать арматуре.
• Предотвращает утечку влаги.
• Дополнительная гидроизоляция.

Подготовка

Заливка бетонного сооружения требует подготовки:

• Расчеты, связанные с определением толщины, других параметров основы.
• Подготовка площадки.
• Формирование песчано-щебневой подушки.

Расчетные действия

Помимо определения величин площади подготовки, нужно высчитать, насколько основа выдерживает факторы:

• Нагрузка от сдавливания.
• Как бетонная база относится к склонам, насыпям.
• Монтаж подготовки на слабом грунте.

Как подготовить котлован, траншею

Установка возможна на грунтах с твердой поверхностью. Действия:

1. Очистите место для установки, проведите разметку для будущего строения. Не забудьте учесть толщину бетонного сооружения.
2. В местах, где рыхлый грунт, необходимо провести уплотнение. Можно воспользоваться электрическим вибротрамбовочным инструментом, ручным приспособлением, которое можно изготовить самостоятельно.
3. Определив степень влажности поверхностного слоя грунта, увлажните/подсушите.
4. Подготовьте песчано-щебневую подушку. Необходимо проливать водой песок для хорошей усадки.
5. Соберите опалубку. Можно воспользоваться готовыми щитами, собрать из досок. С внешней стороны опалубка фиксируется распорками для предотвращения распирания щитового каркаса во время заливки бетона. С внутренней стороны можно установить съемные маяки для определения уровня заливки подбетонки.
6. На дно укладывается гидроизолирующий слой.

Основа надежная, прочная.

Создание песчаной, щебневой подушки

Функция подушки из щебня, песка — усиление подбетонной базы. Засыпка помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади. Может применяться для разных видов фундамента. Чтобы создать подушку, требуется соблюсти ряд действий:

• Привезенный материал необходимо равномерно распределить по поверхности, выровнять. Можно применять шнурку, уровень. Толщина подушки зависит от влажности грунта. Если влажность почвы повышена, слой подушки увеличивается.
• При засыпке песка необходимо увлажнение, чтобы смог дать усадку. Делать нужно послойно, через каждые 5-7 см.

• Для дополнительного уплотнения поверхности, применяют электрические вибраторы, ручные трамбовки.
• По окончании, заливают цементную стяжку.

Бетонное основание для монолитного фундамента

Бетонное основание выполняют двумя способами: с армированием, без арматуры.

Подготовка без арматуры

Безарматурную подготовку отличает более дешевое исполнение, но отражается на качестве сооружения. Арматура не используется. Основной компонент подготовки – щебень, гравий. Для цемента выделено всего около 5% раствора. Чтобы сделать подготовку, необходимо провести следующие действия:

• Заливка тощего бетона, около 20 см.
• Затем, нужно уплотнить слой.
• Необходимо залить поверх бетонной подготовки битумную смолу, чтобы образовалась пленка, бетонная смесь полностью напиталась смолой.

Рекомендуется для оснований под легкие сооружения. Большие строения не выдержит.

Изготовление армирующей подготовки

Подготовка с арматурой по качеству превышает сооружение без арматуры. Выдерживает более массивные здания. Изготовление армированной подготовки:

• Создание армопояса. Используются металлические рифленые прутья, диаметром 8 мм. Для обвязки можно воспользоваться пластиковыми хомутами, вязальной проволокой. Монтаж проводят перед заливкой бетона. Благодаря металлической обвязке, толщина основания сокращается до 10-15 см. Нельзя забывать о вертикально расположенных стержнях. Минимальный отрезок, возвышающийся над подбетонкой — 20 см.
• Монтаж стяжки. После сборки конструкции из арматуры, засыпки подушки, монтажа опалубки, можно переходить к заливке бетона. Следите за метками, оставленными на внутренней части опалубки. Заливка производится порционно, с периодическим прокалыванием бетонной смеси для избавления от воздушных пузырей. После полной заливки, поверхность необходимо выровнять, разгладить, используя вспомогательные инструменты. Чтобы основа была прочной, нужно прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Делаем основание под фундамент сборного типа

Ленточная база со сборной конструкцией может изготавливаться из блоков — бетонных, газобетонных, пенобетонных.

Если применяют тяжелые бетонные блоки, необходима основа с армирующей сеткой. Выдержит большую нагрузку, оказываемую массивными сооружениями. Толщина заливки зависит от характеристик почвы.

Если почва имеет плотную основу, высоты подбетонки 10 см будет достаточно. Подготовка от 15 см рекомендуется на почвах, склонных к пучению.

Расчет фундамента ленточного типа

В расчеты входят:

1. Определение параметров проектируемой основы. Нужно найти измерительными инструментами ширину, высоту, глубину заложения базы.
2. Определить тип грунта.
3. Какая нагрузка будет оказываться на основу.

Расчет цементного раствора

Разберем на примере, как провести расчет раствора на 1 м³:

• Цемент – 155 кг.
• Песок – 2 т 200 кг.
• Вода – примерно 70-75 литров.

При расчете на мешок цемента:

• Цемент – мешок (25кг).
• Песок – 345 кг.
• Вода – 10-12 литров.

Оба варианта расчета верны.

Приготовление тощего бетона своими руками

Мастера рекомендуют покупать готовую бетонную смесь, но возможность бывает не у всех. Можно изготовить бетон своими силами. Процесс утомительный, требует вложения сил.

Подготовьте необходимые инструменты, строительные материалы:

• Лопата совковая.
• Бетономешалка.
• Можно воспользоваться ручным миксером (насадкой на дрель).
• Емкость для замешивания.
• Цемент.
• Песок.

Если замес проводится в одиночку, нужно найти ровную поверхность, смешивать компоненты на ней. При отсутствии электроинструмента, замес таким способом производится в два раза быстрее.

Как сделать заливку тощим бетоном

По сравнению с щебневой подушкой, подготовка прочнее. Если есть подбетонка, фундамент будет надежно зафиксирован, не просядет на грунте. Установка основы, обвязка армирующим поясом будет проходить быстрее.

Для морозоустойчивости, влагонепроницаемости в состав бетона вводят добавки, пластификаторы.

Монтаж зимой невозможен без бетонной подготовки. Упростит укладку армирующего усиления конструкции.

Действия, выполняемые при монтаже подбетонки

Когда процесс разметки закончен, можно приступать к исполнению заливки подбетонки:

• Подготавливаем котлован, траншею.
• Устанавливаем опалубку. Верхний край опалубки лучше расположить на уровне заливки подбетонки, чтобы каркас щитового каркаса был маяком.
• Засыпать щебневую подушку.
• Переходим к укладке горизонтальной арматуры. Можно использовать прутки, сечением 8 мм, приобрести готовые армирующие сетки.
• Делаем замес. Связующая часть — цемент марки М500.
• Готовым раствором заливается опалубка, утрамбовывается ручным, механическим способом.

Делая подготовку ямы для подбетонки, учитывайте, что основа должна быть больше фундамента на 10-15 см.

Строительные нормативы

Новичкам, впервые столкнувшимся со строительством бетонной базы, предварительно нужно ознакомиться с нормативами:

• СНиП 52-01-2003.
• СП 50-101-2004.

В документах указаны требования к материалам, технологический процесс:

• Для изготовления тощего бетона берется цемент марки М500.
• Требуется подсыпка подушки.
• Чтобы бетонная база приобрела окончательную прочность, нужно выждать 28 дней.
• В документах указан диаметр арматуры для конкретных условий.

Небольшое заключение

Для монтажа бетонной основы используются разные способы, самый распространенный — подбетонка. Монтажом бетонной подготовки можно заниматься самостоятельно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+