Цокольный этаж строим: Как построить цокольный этаж дома

Строим в каркасном доме цокольный этаж своими руками.

Цокольный этаж в частном доме можно построить своими руками, если вы уверены в своих силах. Но от помощи друзей лучше не отказываться. Для этого нужны точные расчёты, необходимая сумма денег, несколько недель свободного времени и позитивный настрой. Но для чего нужен этот этаж? Ответ простой – его можно использовать в хозяйственных целях. Например, для установки твердотопливного котла или сауны. Помещение экономит место и одновременно расширяет площадь частного дома.

Содержание статьи

1. Требования к цокольному этажу
2. Плюсы цокольного этажа
3. Строительство этажа
   • Рытьё котлована
   • Подушка
   • Фундамент
   • Гидроизоляция
4. Планировка этажа
   • Лестница
   • Котельная
   • Сауна
5. Жилой цокольный дом
   • Кухня
   • Коммуникации
6. Заключение

Требования к цокольному этажу

Если посмотреть на фото цокольного этажа в частном доме, можно увидеть, что это нулевой этаж.

Делаем жилой этаж.

• Для начала нужно взять карандаш, бумагу и набросить точный план всего этажа. В интернете есть готовые чертежи. Но лучше будет заказать проект у компании, которая специализируется на архитектурных чертежах. Чтобы вентиляция цокольного этажа частного дома хорошо справлялась с вытяжкой и снабжением закрытого помещения свежим воздухом.
• Расчёты должны включать характеристики несущего фундамента, выдержит ли он нагрузку каркасной постройки. Специалисты рекомендуют на этом этапе накинуть дополнительно 30% прочности.
• Разметку на местности лучше доверить специалистам, если вы не обладаете нужным запасом знаний.
• Конечный этап – это разметка несущих стен вместе с перегородками. После этого можно считать, что проект готов.

Требования к цокольному этажу в частном доме в принципе не существует. Всё зависит от желания владельца будущего дома, размера его кошелька и полёта фантазии. Хотя согласно строительным нормам и правилам (СНИП) рекомендуемая высота цокольного этажа в частном доме должна достигать не меньше 2,5 м. Исключением может быть тот факт, что помещение строится на земле, где имеются грунтовые воды. Тогда допускается строительство этажа выше уровня грунтовых вод.

На заметку

Профессионалы рекомендуют вначале проконсультироваться с несколькими специалистами для того, чтобы правильно выполнить все виды работ. Попробуйте разработать несколько вариантов цокольного этажа. Может быть, первый чертёж будет не такой удачный, как следующий вариант.

Плюсы цокольного этажа

Прежде всего необходимо выяснить, какие есть преимущества и недостатки нулевого уровня. Плюс цокольного этажа в частном доме состоит в том, что этаж считается нулевым. Это уже не подвал, но еще и не 1-й этаж. Поэтому его можно использовать как отдельное помещение.

Если правильно всё сделать, то цокольный этаж может быть очень функциональным и хорошим местом для времяпровождения:

• Комната для игр;
• Кладовка;
• Гараж;
• Сауна;
• Бассейн;
• Ещё одно жилое помещение;
• Винный погреб;
• Кухня;
• Помещение для котла;
• Тренажёрный зал.

Это не полный список возможностей цокольного этажа. Дизайн цокольного этажа в частном доме позволит создать определённый микроклимат в помещении. Поэтому отпадает необходимость проводить отдельное отопление в дом.

Каркас дома из бруса.

Для того, чтобы сохранить тепло в доме, достаточно будет поддерживать на 1-м этаже температуру в 22^оС. Более того, отпадает необходимость проводить систему «тёплый пол». Цокольный этаж будет естественным образом подогревать верхние этажи, если внутри будет температура 16^оС.

Строительство этажа

Чтобы построить цокольный этаж в частном доме своими руками, необходимо учесть множество факторов.

Рытьё котлована

Строительство цокольного этажа частного дома начинается с разметки на грунте. Всю растительность нужно в обязательном порядке убрать. Для этого используют трактор. По периметру выставляются оси будущего цокольного этажа. Затем пригоняют экскаватор, и выкапывают котлован за один день.

Перед экскаваторщиком нужно поставить чёткую задачу. Иначе он может перекопать котлован. Чтобы этого не случилось, периодически нужно будет делать замеры глубины. Когда нужная глубина будет достигнута, нижний слой почвы лучше техникой не трогать. Оставшуюся часть обычно убирают лопатами и руками, выравнивая площадку для фундамента.

На заметку

Если экскаваторщик ошибётся, придётся заказывать песок и всё это придавливать виброплитой.

Подушка

На подушку из песка и щебня, в будущем будут опираться вес всей постройки. Котлован выкапывается глубже, чем требуемая глубина залегания фундамента. Вначале образовавшееся основание засыпается песком и обязательно утрамбовывается виброплитой в смоченном виде. Сверху закрывается слоем щебня.

Суммарная толщина песка и щебня может достигать 200 — 300 мм. Получившаяся подушка проливается небольшим слоем бетона без армирования и сверху формируется гидроизоляция, которая еще раз заливается слоем бетона.

Фундамент

Стройка продолжается и на бетонное основание наносится разметка фундамента будущего цокольного этажа. По периметру выставляют опалубки для бетонной подушки и стен цокольного этажа. С фундаментом могут возникнуть некоторые затруднения. И связано это в первую очередь с тем, что грунт на разных участках может отличаться. Поэтому его следует выбирать, опираясь на особенность региона.

Окна в стенах этажа.

Сечение основания необходимо выбирать, в зависимости от того, сколько этажей будет находиться сверху. Ленту армировать следует без излишеств. Достаточно один слой арматуры диаметром 12 мм, с поперечными связями на расстоянии 250 мм.

• Для пучинистого грунта с подземными водами подойдёт свайный фундамент. В зимнее время можно будет спокойно находиться на этаже, не беспокоясь о том, что уровень воды может подняться в любое время. Особенность этого фундамента заключается в том, что сваи забиваются гораздо ниже уровня промерзания почвы.
• Для болотистых, песчаных почв или слабого грунта подходит плитный фундамент. Но с дизайнерской точки зрения необходимо учитывать, что на такой основе цокольный этаж будет похож на коробку. Основная часть этого фундамента – это монолитная плита, которая защищает весь дом от проседания. Весь вес конструкции будет равномерно распределяться по площади плиты.
• Если почва на участке нормальная и нет никаких проблем, тогда для установки нулевого этажа лучше всего подойдёт ленточный фундамент. В основу входит лента, которая несёт на себе всю конструктивную нагрузку.

На заметку

Ширина фундамента должна соответствовать технологии строительства стен, ведь для каждого типа фундамента эти показания разные. Например, на таком фундаменте можно построить и каркасный дом, а также дом из теплоблока.

Гидроизоляция

Прежде чем изолировать помещение, необходимо возвести стены. Выбор материала, из которого возводятся стены, напрямую влияет на защиту от внешних погодных условий. Самым оптимальным вариантом для строительства стен являются фундаментные блоки (ФБС).

Выполнение гидроизоляции фундаментных блоков делается в два слоя. Материал гидроизоляции зависит от типа местности и климатических условий, которые будут возникать во время строительства. Чтобы изолировать цокольный этаж от внешних погодных условий гидроизоляционным материалом покрывают весь периметр цокольной части.

Гидроизоляция мастикой.

В качестве внешней гидроизоляции подойдёт стандартный рубероид или толь. Это демократический вариант изоляционного материала, но специалисты порекомендуют использовать современные виды гидроизоляции. Отделка цокольного этажа частного дома процесс, который требует особого внимания. В качестве обмазочного материала можно использовать битумную мастику.

На заметку

После того, как изоляционные работы будут закончены, необходимо проверить качество своей работы, чтобы все щели были замазаны.

Планировка этажа

Обустройство цокольного этажа частного дома начинается с его планировки. В этой статье приводиться несколько примеров, как можно улучшить цокольный этаж для постоянного проживания.

Лестница

В зависимости от того, как вы решили использовать цокольное помещение, будет зависеть внешняя отделка. Но, в любом случае, в комнату должен быть доступ. А так как это полуподвальный вариант, следовательно, необходимо провести лестницы на цокольный этаж в частном доме. Они должны быть комфортными, чтобы любой член семьи без труда опустился на цокольный этаж и поднялся обратно. Ширина марша должна варьироваться в диапазоне от 900 до 1000 мм., а ширина ступенек быть не меньше 300 мм.

Котельная

Котельная в цокольном этаже частного дома обеспечит теплом весь дом и позволит спрятать всю хозяйственную часть в нижнем этаже. Если вы решили использовать нулевой этаж в качестве хозяйственного помещения, тогда заморачиваться по поводу ремонта особого смысла нет.

Устройство котельной.

Стены котельной нуждаются в практичной отделке. Для пола используют либо кафель, либо керамогранит. Для бюджетного варианта подойдёт обычная покраска пола полиуретановой краской. А стены можно покрасить фасадным аналогом на силиконе или силикате. Потолок специалисты рекомендуют делать подвесным. В нём можно вмонтировать светильники, и спрятать трубы.

Сауна

Сауна в цокольном этаже частного дома должна в первую очередь сохранять тепло. Поэтому очень важно правильно утеплить помещение. В этом случае экономия нецелесообразна. В отличие от котельной, стены сауны постоянно подвергаются не только теплу, но ещё и влаги. Поэтому внутренняя обивка должна обладать водоотталкивающими свойствами. В этом случае используется осина или липа.

Жилой цокольный дом

Кухня

Планировка цокольного этажа частного дома предусматривает все моменты долгого пребывания людей в помещении. Если вы хотите перенести кухню в полуподвальное помещение, тогда это будет утомительно бегать с кастрюлями, чайниками и тарелками из цокольного этажа наверх и обратно.

Кухня в цоколе.

Схема простая – цокольный этаж делиться на две части (если позволяет размер помещения) и во второй части обустраивается столовая. Приготовили пищу, поели и сразу же помыли посуду. Но вторая проблема – это освещение. Днём естественного света проникает очень мало, следовательно, необходимо установить мощные светильники с LED-лампами.

Коммуникации

Полуподвальное помещение изначально использовалось, чтобы прятать все коммуникации. Потом некоторые хозяева начали использовать, как жилой цокольный этаж в частном доме. Но, даже если вы хотите сделать из цоколя жилой комплекс, специалисты всё равно рекомендуют именно здесь проводить все коммуникационные сооружения. Газовая труба, вода, электрика. Это всё можно разместить именно на нулевом этаже.

Допустим, на вашем участке вы хотите использовать воду из артезианской скважины. Для этого можно пробурить на улице скважину и пустить два водопровода. Один водопровод будет обеспечивать водой внешний двор, а другой протянуть через цокольный этаж. И дальше на верхние этажи.

Отопление цокольного этажа в частном доме устанавливают подобным способом. Основная его часть находиться на цокольном этаже, откуда тянуться все системы коммуникации. Здесь главное правильно провести систему вентиляции, что бы запахи, например, из кухни не разносились по всему дому.

Заключение

Устройство цокольного этажа в частном доме – это удачное вложение ваших средств. Но для начала необходимо определиться с его назначением. Вариантов очень много. Но специалисты рекомендуют параллельно с вашими замыслами использовать этот этаж, чтобы провести в дом систему коммуникаций. Все еще не уверены нужен ли цокольный этаж в частном доме — специалисты тут могут только рекомендовать. Последнее слово всё равно будет за вами!

Строительство цокольного этажа своими руками

Начнем с того, что объясним, зачем обустраивают цоколи в особняках, ведь можно вместо них построить полноценный этаж, сделав коттедж не одно, а двухэтажным.

Преимущества постройки цокольного этажа

Строительство цокольного этажа своими руками не требует особенных знаний, вместе с этим характеризуется целым рядом преимуществ:

1. В цоколе возможно помещение всей технической оснастки особняка (прачечной, сушилки, мастерской, сауны с бассейном, кладовки для энергоносителей — пеллет, дров). Следовательно, все подсобные комнаты будут организованы в полуподвале, оборудование которого дешевле, нежели строительство полноценного этажа, а жилой этаж станет целиком освобожденным для жилья.
2. Если провести хорошее утепление цоколя, можно сэкономить на обогреве жилых помещений, поскольку пол в них всегда будет теплым. И это при том, что одноэтажный дом с цокольным этажом не требует сильного отопления цоколя. Достаточно поддерживать там температуру на уровне шестнадцати — восемнадцати градусов Цельсия.

Даже при температуре в помещениях цокольного этажа на уровне пятнадцати градусов, обогрев жилого этажа до 22 градусов Цельсия не принесет существенных расходов.

Как правильно разметить цокольный этаж

Перед тем, как обустраивать цоколь, необходимо провести его разметку. Цоколь может располагаться как над подвалом, так и на специальной плите основания. Нужно подчеркнуть, что цокольный этаж на склоне всегда будет меньше по периметру первого этажа здания, поэтому первому этажу необходимо будет оборудовать свайный или ленточный фундамент в тех местах, где этаж заходит на склон.

Под разметкой цоколя понимают:

1. Подготовку схемы цоколя и спецификации комнат, которые будут находиться там. При этом особое внимание нужно уделить помещению, в котором планируется котельная. В нем необходимо будет организовать нормальную вентиляцию.
2. Проведение расчетов по тому, какая несущая способность цоколя необходима для того чтобы одноэтажный дом с цокольным этажом был крепким и не разрушался под давлением стен, а также перекрытий. Специалисты говорят, что в некоторых случаях лучше добавить несколько процентов прочности, чем сэкономить на них.
3. Проведение разметки цоколя на месте, где он будет находиться. Если вы нормально учили геометрию в школе, вам не составит никакого труда «привязать» бумажный план к реальной местности.
4. Вынесение контура стен цокольного этажа на местность. Это финальный этап, после которого можно, собственно, начинать строительство цокольного этажа своими руками.

Несколько вариантов фундаментов с цокольными этажами

Перед тем, как строить цокольный этаж, необходимо определиться с тем, на какой он будет опираться фундамент.

Если ваш участок находится на глинистом, пучинистом грунте, стоит задуматься об организации свайного фундамента под цоколь. Торфянистые, болотные, слабые почвы, водонасыщенные пески требуют организации плитного фундамента, который предотвратит неравномерное проседание грунта.

Лучше всего строить на твердом песке, супеси, скалах. Для них требуется организация недорогого малозаглубленного ленточного фундамента.

Обустройство и оформление цокольных окон

Как видите, возвышение цоколя позволяет сделать в нем окна. Что дают окна в цоколе? В первую очередь, независимое от электричества освещение цокольных помещений в дневное время.

Как можно защитить цокольные окна от проникновения «незваных гостей»?

В некоторых районах достаточно будет установить стеклопакеты на цокольные окна. В других же поселках и городках придется ставить оконные решетки. Какие в данном случае подойдут? На мой взгляд, подойдут самые простые и надежные, типа вот таких http://broneplast. dp.ua/reshetki-na-okna/.

Также можно предусмотреть для цокольных оконных проемов створчатые жалюзи из стали. Можно даже сделать их утепленными, и тогда теплопотери через цокольный этаж сократятся в разы (при условии, что у вас большие оконные проемы в цоколе).

Материалы для стен цоколя

Проще всего при проведении строительства цокольного этажа своими руками использовать фундаментные блоки. Такая популярность ФБС обусловлена тем, что готовые блоки необходимо только уложить на подготовленную поверхность (сроки такой постройки для среднего коттеджа не превышают одного дня с использованием крана).

Уже на следующий день можно начинать постройку стен первого этажа. Иногда для строительства цокольных этажей используются керамзитобетонные блоки. Для тех, кто предпочитает их, есть несколько советов:

1. Недопустимо использование пустотных КББ, поскольку у них чрезвычайно мала несущая способность.
2. Несмотря на прочность керамзитобетонных блоков не желательно строить стены только из них. Для организации углов и центральных перегородок используйте фундаментные блоки.
3. Керамзитобетонные блоки слишком гигроскопичны, поэтому стены должны быть изолированы от грунтовых вод.

Обустройство цоколя при помощи кирпича похоже на обустройство с применением КББ – запрещено использование пустотелых кирпичей, стенам необходима хорошая гидроизоляция для предотвращения разрушения материала под воздействием внешних источников. Кирпичный цоколь гидроизолируется при помощи ПВХ-изоляции отмостки.

Юзюк Влад, Москва.

BSD-103: Понимание подвалов | Buildingscience.com

Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ

Основы контроля грунтовых вод восходят ко временам римлян:  осушить участок и осушить землю. Сегодня это означает сбор стоков с крыш и поверхностей зданий с помощью желобов и отвод воды от периметров фундамента. Кровельные и фасадные воды не должны насыщать грунт у фундаментов. Уклон должен быть направлен в сторону от периметра здания, а земля, прилегающая к зданию, должна быть покрыта непроницаемым слоем ( Рисунок 2 ).

Свободно дренирующий слой засыпного материала или какой-либо другой дренаж такие как дренажная доска или дренажный мат, следует использовать для направления проникающих грунтовых вод вниз к дренажу по периметру. Дренаж по периметру должен располагаться снаружи фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под цокольной плитой должен быть соединен через фундаменты с дренажом по периметру, чтобы обеспечить резервирование дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если водоотливные насосы выходят из строя во время отключения электроэнергии (если самотечный дренаж в дневное время невозможен).

Подземные воды существуют не только в свободно текучем жидком состоянии. Вода из влажной почвы также может впитываться (капиллярный поток) и перемещаться за счет диффузии через почву и материалы, используемые для строительства подвалов. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а поверх фундамента должен быть установлен капиллярный разрыв для контроля «поднимающейся влаги». Влаго- и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается наносимым жидким битумным покрытием. В прошлом капиллярные разрывы фундаментов не были обычным явлением. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированы и не отделаны внутри, поскольку эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги. Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем в слой внутреннего утепления и внутреннюю облицовку из гипсокартона.

Капиллярный разрыв и пароизоляция должны располагаться под бетонными плитами перекрытий подвала. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в непосредственном контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонная плита должна быть герметизирована герметиком по периметру стены подвала (бетонная плита становится «воздушным барьером», контролирующим поступление почвенного газа в подвал).

Дренажный слой из щебня под бетонной плитой фундамента должен быть выведен в атмосферу для контроля почвенного газа ( Рисунок 3 ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, представляет собой «вентиляционное отверстие для сброса давления» или «байпас почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой на периметр фундамента и на дренажный слой снаружи стен. Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).

• Поле давления в подплите соединено с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
• Избегайте смещений или изгибов в вентиляционной трубе, чтобы максимизировать поток воздуха.

Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем позволять просыхать внутри. Дренажные, влагоизоляционные или гидроизоляционные и пароизоляционные слои исторически располагались с внешней стороны стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допустить попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и разместить пароизоляционные барьеры снаружи, а также обеспечить внутреннюю сушку в подвальное помещение, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Подход к регулированию почвенного газа в подвале должен заключаться в обеспечении сброса давления путем создания полей давления под и вокруг фундамента подвала, которые связаны с атмосферой, – перехватывая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обход или путь от кондиционируемого пространства.

Изоляция подвалов

Затраты на комфорт и энергию привели к необходимости утепления подвалов. Потери тепла из подвалов составляют значительную часть общей нагрузки на кондиционирование помещений – более 20 процентов (Тимуськ, 19).81). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению изоляции подвала будет усиливаться. Кроме того, многие домовладельцы с домами с подвалами достраивают цокольный этаж для получения дополнительной жилой площади. Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением подвальных стен.

Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция внутри, снаружи, посередине или с обеих сторон ( Рисунок 4 ). Наиболее логичное расположение с точки зрения строительной физики — размещение изоляции снаружи, как в сборке стены коммерческого учреждения. За счет размещения изоляционного слоя снаружи конструкции и снаружи от гидроизоляционных слоев поддерживается постоянная температура фундамента, а система изоляции не препятствует внутренней сушке конструкции. Внешняя изоляция подвала ( Фото 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).

• Внутренняя изоляция наиболее распространена, наименее дорогая, вызывает наибольшее количество проблем с влажностью.
• Внешняя изоляция лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
• Изоляция посередине является наиболее дорогим подходом, имеет наименьшие проблемы с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
• Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и внешняя изоляция, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.

К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные проблемы с применением, которые часто делают ее непрактичной. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его службы. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя. Во-вторых, борьба с насекомыми, особенно на юге. Внешняя изоляция может быть «межгосударственной защитой от насекомых», которая обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («щиты от термитов») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, это проблема теплового моста при использовании облицовочного кирпича (9).0007 Рисунок 5 ). Не существует известного практического экономически эффективного решения проблемы теплового моста с кирпичной облицовкой, когда внешняя изоляция подвала используется в жилых подвалах. * Теплопотери настолько велики, что почти сводят на нет изоляционный слой (Timusk, 1981).

Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к утеплению подвала, в первую очередь, к размещению изоляционных слоев внутри. К сожалению, расположение изоляционных слоев внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно внутренней сушке. Сооружение каркасных стен, утепление образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным делом ( Photograph 2 ) и часто приводит к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией (Fugler, 2002; Ellringer, 2002). Также распространенным и склонным к подобным проблемам является использование «изоляции одеяла», которую часто насмешливо называют «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с подходом (, фотография 3, ).

* За 25 лет автор перепробовал все: от газобетона автоклавного твердения в первом ряду кирпича до поддержки кирпичной облицовки на уголке стальной полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичную облицовку, до высокоплотной и высокопрочной на сжатие «шоссеной» пены. Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит проблему так просто и изящно, что автору будет радостно неловко.

• Идеальное место с точки зрения физики.
• Практические проблемы с защитой, борьбой с насекомыми и теплоизоляцией кирпичной облицовки.

• Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает высыхание внутрь.
• Распространенными последствиями являются проблемы с запахом, плесенью, гниением и коррозией.

• Полиэтиленовая пленка на внутренней стороне изоляции одеяла предотвращает высыхание внутрь.

Существует множество проблем, которые приходится решать системам внутренней изоляции:

• Попадание грунтовых вод ( Рис. 6 )
• Влажность конструкции ( Рис. 7 )
• Капиллярный подъем через фундамент ( Рисунок 8 )
• Конденсация из-за утечки воздуха из салона ( Рисунок 9 )

Рисунок 6 : Поступление грунтовых вод

• Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
• Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.

• Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

• Внутренний изоляционный слой обычно негерметичен и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной стене фундамента.
• Почвенный газ часто попадает в сборку на границе бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.

Большинство систем внутренней изоляции изготавливаются из чувствительных к влаге материалов (т. е. стекловолоконных плит или полотен) и не выдерживают даже незначительных утечек грунтовых вод, поэтому от строителей требуется «безупречное» управление грунтовыми водами — невыполнимое требование. Эти системы также могут предотвращать внутреннее высыхание (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема с влажностью конструкции, капиллярным подъемом и просачиванием грунтовых вод.

Если просто отказаться от пластика или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью , проблем не избежать, поскольку водяной пар внутри помещения будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности стены фундамента, обеспечивая влажность для роста плесени и других проблем.

Еще большую проблему с влажностью может создать утечка воздуха из салона. Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху проникать на внутренние поверхности бетонного фундамента по периметру.

Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в прямом контакте с землей) – особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особую озабоченность вызывают участки краевых балок, в которых холодно не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).

Стены подвала должны быть утеплены водонечувствительной изоляцией, предотвращающей контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала – бетонными элементами конструкции и балочным каркасом. Лучшие изоляционные материалы на основе пены должны позволять сборке стены фундамента высыхать внутрь. Слой пеноизоляции, как правило, должен быть паронепроницаемым (более 0,1 пром) или полупроницаемым (более 1,0 пром) или паропроницаемым (более 10 пром) (Lstiburek, 2004). Чем больше проницаемость, тем больше внутреннее высыхание и, следовательно, меньше риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодном климате или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция допускала разрушительную диффузию наружу в холодную погоду. В таких ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель пара, пену или дополнительный слой внешней изоляции.

Во всех случаях в верхней части фундамента между фундаментом и стеной фундамента по периметру должен быть установлен капиллярный разрыв для контроля «поднимающейся влаги». Не следует устанавливать внутреннюю пароизоляцию, чтобы обеспечить внутреннюю сушку.

До двух дюймов необлицованного экструдированного полистирола (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемого пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами (R-18) и десяти дюймов напыляемого пенопласта с открытыми порами низкой плотности (R-35) соответствуют этим требованиям по проницаемости.

Наиболее экономичный подход включает сочетание жесткой изоляции и изолированного каркаса стены в сборе (, фотография 4 , , рисунок 10, и , рисунок 11, ). Напыляемая пена – с закрытыми порами или с открытыми ячейками – обеспечивает наименьший риск для внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и простоты высыхания ( Рисунок 12 ).

• Жесткая изоляция, сплошная за стеной деревянного каркаса.
• Жесткая изоляция является паронепроницаемой или паропроницаемой (фольгированная или пластиковая облицовка отсутствует).
• Полость стены деревянного каркаса должна быть изолирована необработанным стекловолокном или целлюлозой с влажным напылением.
• Пароизоляция не установлена.

воздуха летом и зимой.

Жесткая изоляция, сплошная за стеной из деревянного каркаса.

Жесткая изоляция является паронепроницаемой или паропроницаемой (фольгированная или пластиковая облицовка отсутствует).

Полость стены деревянного каркаса должна быть изолирована необработанным стекловолокном или целлюлозой с влажным напылением.

Внутренняя пароизоляция не установлена.

Рис. 11 : Жесткая изоляционная пленка Открытый бетон

• Холодная бетонная стена фундамента должна быть защищена от проникновения влаги внутрь помещения летом и зимой.
• Краевая балка в сборе должна быть изолирована воздухонепроницаемой изоляцией.
• Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с поверхностью бетона, которая может конденсироваться.
• Жесткая изоляция является паронепроницаемой или паропроницаемой (фольгированная или пластиковая облицовка отсутствует).

Рис. 12 : Внутренняя аэрозольная пена

• Наименее опасный подход к внутренней изоляции.
• Холодная бетонная стена фундамента должна быть защищена от влажного внутреннего воздуха летом и зимой.
• Краевая балка в сборе должна быть изолирована воздухонепроницаемой изоляцией.
• Воздух из помещения не может получить доступ к конденсирующей поверхности бетона или к поверхности конденсации краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
• Изоляционный слой из напыляемой пены является паропроницаемым, допускающим внутреннюю сушку.
• Распыляемая пена должна быть покрыта огнезащитным барьером.

Плиты цокольного этажа лучше всего утеплять снизу жесткой изоляцией: с успехом широко используется как экструдированный, так и пенополистирол. Имеющиеся на рынке теплоизоляционные барьерные пузырьки не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточную теплоизоляцию или ценность. Хотя экономия энергии за счет теплоизоляции подплиты не так значительна, как изоляция стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для плит подвала с лучистым отоплением и обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивость к повреждениям от влаги (в том числе от летнего конденсата).

Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой. Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой ни в коем случае нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут пропитаться водой, которая затем не сможет просохнуть вниз через пароизоляцию. В этом сценарии возможна сушка только снизу вверх через плиту, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).

Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые настенные покрытия. Эти непроницаемые слои препятствуют высыханию внутрь и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.

Отделку пола и внутреннюю отделку нижних частей стен подвала (внутренних стен и стен ограждения) следует выбирать с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправной сантехники, переполненных раковин или затопления наружных поверхностей.

 

Выводы

Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в цокольный этаж с помощью поверхностного дренажа, подземных дренажных слоев, дренажей по периметру и капиллярных разрывов. Пароизоляционные материалы должны располагаться снаружи подвальных узлов, обеспечивая внутреннюю сушку в подвальное помещение, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Почвенный газ следует контролировать путем размещения полей давления под фундаментом фундамента и вокруг него, которые сообщаются с атмосферой, перехватывая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обход или путь от кондиционируемого пространства.

Если системы стен подвала спроектированы и построены так, чтобы они высыхали внутрь, независимо от того, где расположены изоляционные слои, следует избегать внутренних пароизоляционных материалов. Это исключает использование внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов, установленных поверх внутренних стеновых конструкций каркаса, или любой непроницаемой внутренней отделки стен, такой как виниловые настенные покрытия или системы масляной/алкидной/эпоксидной краски.

Если используется внутренний изоляционный слой, необходимо предотвратить попадание воздуха из помещения в сборку бетонной несущей стены или балки обода (если не изолирован снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, так как они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению влагой и не поддерживают рост плесени — важные характеристики для всех материалов, контактирующих со стеной подвала и плитой перекрытия подвала.

---

Ссылки

Эллрингер, П. ; «Minnesota Mold Busting», журнал Home Energy, июнь 2002 г.

Фуглер, Д.; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.

Голдберг, Л. и П. Хельман; «Отчет о краевой балке и окончательный отчет проекта изоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Миннесотский университет, июнь 2000 г.

Лстибурек, Дж.; Руководство строителя по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.

Лстибурек, Дж.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.

Лстибурек, Дж.; «Понимание паровых барьеров», журнал ASHRAE, август 2004 г.

Тимуск, Дж.; «Модернизация изоляции каменных подвалов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981 г.

Жилые дома с подвалами | FEMA.gov

Исключения

Премиальные скидки

Дизайн рейтинга

С 1971 года Национальная программа страхования от наводнений (NFIP) требует, чтобы:

• Жилые здания имеют нижний этаж (включая подвал), поднятый до или выше базовой отметки затопления (BFE)
• Нежилые здания должны быть подняты или защищены от затопления (только в зонах A) до базовой отметки затопления (BFE)
9 0043

Для жилых зданий подвалы могут быть разрешены ниже BFE только в том случае, если сообщество получает исключение в соответствии с 44 CFR 60. 6 (b) или (c).

Сообщество должно получить разрешение FEMA на разрешение строительства жилых домов с герметичными подвалами ниже базовой отметки затопления.

Графика

Базовая отметка паводка

«Базовая отметка паводка» (BFE) — это высота поверхностных вод в результате паводка, которая с вероятностью 1% сравняется или превысит этот уровень в любой данный год.

BFE показан на Карте ставок страхования от наводнений (FIRM) для зон AE, AH, A1-A30, AR, AR/A, AR/AE, AR/A1-A30, AR/AH, AR/AO, V1-V30 и VE.

Как получить исключение

Решение о предоставлении или отказе в исключении основывается на технической проверке FEMA, как определено в 60.6.

Исключения для сообществ

Исключение для подвала может быть применимо к части сообщества, где соблюдаются параметры 60.6c. Следует связаться с должностным лицом сообщества, чтобы определить частичные границы сообщества для исключения из подвального помещения.

Исключение будет предоставлено сообществу при условии, что сообщество внесет поправки в свои правила управления поймой с целью включения требований 60.6(c)(2), в которых подвальные помещения должны быть:

• Защита от наводнения не менее чем на 1 фут выше отметки базового паводка (два фута, если разница высот между базовым паводком и 500-летним паводком превышает 3 фута)
• Верх пола любого подвального помещения должен быть не ниже пяти футов ниже отметки базового паводка
• Быть построенным с адекватной заливкой вокруг здания 040
• Подтвердить проект и метод строительства зарегистрированным архитектором или инженером

Несмотря на то, что общины по-прежнему могут подавать заявки на исключение для подвалов в соответствии со статьей 44 CFR 60.6(b), FEMA должно будет подготовить специальное экологическое разрешение и принять решение о том, что в случае отклонения исключения для общины возникнут серьезные трудности.

Получение премиальной скидки

Графика

Сообщества, утвержденные для получения Премиум-скидки на защиту от наводнений в жилых подвалах

В этом документе перечислены только сообщества, одобренные для получения Премиум-скидки на защиту от наводнений в жилых подвалах.


Для тех, кто защитил свои подвалы от наводнения, страховщики могут иметь право на получение скидки на страховые взносы от наводнения, если:

Жилые дома

• В здании есть подвал;
• Здание расположено в районе, где Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утвердило премиальную скидку на защиту от наводнения в подвале жилого дома; и
• Здание расположено в зоне A1–A30, AE, AR, AR Dual, AO, AH или A с BFE.

Нежилые здания

• Здание находится в любой зоне, кроме зоны V; и
• Здание находится в любом участвующем сообществе NFIP.

I Страховщики должны представить следующие документы для получения скидки на премию :

— Заполненный сертификат о защите от затопления подвала жилого дома .

— Минимум две фотографии здания.

Национальная программа страхования от наводнений (NFIP) предоставляет скидку на страховую премию за защиту от наводнений, если здание было построено:

• В сообществе утверждена скидка на премиум-защиту жилых домов от наводнений на время строительства.

  ИЛИ
  

• До даты, когда NFIP отменил разрешение сообщества на получение премиальной скидки на защиту от наводнений.

Обзор дизайна рейтинга

Как будет обрабатываться передача премиальной скидки на защиту от наводнений в жилых помещениях в соответствии с рейтингом риска 2.0: справедливость в действии?

Для существующих страхователей изучите эти три сценария, чтобы понять, что произойдет, когда исключение для подвала их сообщества будет «отменено» или «аннулировано».

Сценарий 1

Отозвано

Риск сообщества не изменился, однако сообщество добровольно аннулирует свой статус исключения для подвалов, поскольку они больше не желают участвовать в программе скидок премиум-класса на защиту от наводнений в жилых подвалах.

Rating Design

Существующие страхователи, получающие кредит на защиту от наводнений, продолжат получать скидку после того, как муниципалитет отозвал , если здание было построено до даты, когда сообщество решило отозвать из программы исключения подвала, поскольку риск затопления в сообществе не изменился.

Сценарий 2

Аннулировано

Сообщество больше не имеет права участвовать в Программе исключения подвала в соответствии с критериями, изложенными в 44 CFR 60.6(b) или (c), поскольку риск затопления увеличился.

Схема рейтинга

Существующие страхователи, получающие Кредит на защиту от наводнений в жилых подвалах, больше не будут получать этот кредит с даты отмены и будут плавно переходить к полному уровню риска во время обновления полиса в соответствии с рейтингом риска 2.0.

Сценарий 3

Частично

Часть сообщества больше не соответствует требованиям исключения для подвала в соответствии с критериями, изложенными в 44 CFR 60.6(b) или (c), поскольку риск наводнения увеличился.

Rating Design

Существующие страхователи, получающие Существующие и новые страхователи в районах без повышенного риска, могут продолжать претендовать на скидку на защиту от наводнений в жилых помещениях при условии, что от сообщества будет предоставлена ​​подтверждающая документация, подтверждающая, что строение находится в районе, подпадающем под действие исключения для цокольного этажа.