Трубчатый фундамент: Трубчатый фундамент своими руками: как соорудить конструкцию из пластиковых или металлических труб

Содержание

пошаговое руководство по возведению конструкции

foto10837-2Пластик в качестве оболочки для столба фундамента обладает одним важным свойством – высокая сопротивляемость воздействию влаги.

Опоры для зданий из пластиковых столбов применяются в основном в низменных местах с высоким залеганием грунтовых вод.

При обустройстве фундамента данного типа вбитые в грунт пластиковые столбы наполняются цементом, после чего соединяются в единую конструкцию при помощи ростверка.

Об изготовлении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками расскажем в статье.

Понятие, конструктивные особенности

Основа такого фундамента – ПВХ трубы, которые помещаются в грунт и заливаются бетоном. Столбы устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие  в земле на 1,5 метра ниже точки промерзания. Нагрузки строения действуют на опоры по всем направлениям.

В каких случаях используется?

foto10837-3На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.

Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.

Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.

Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.


Трубы ПВХ в данном случае выполняют функцию несъемной опалубки для бетонных столбов. Сами по себе они не очень прочные, но наполнение армированным бетоном делает их применимыми в строительстве фундаментов.

На опоре из пластиковых труб нельзя возводить дома из тяжелых стройматериалов. Тяжелые постройки требуют более прочного основания в виде фундамента ленточного или монолитного. Нежелательно их использовать в условиях суровых морозов, где температура зимой может опускаться ниже 20 градусов.

Требования к трубам

Для фундамента нужны трубы, предназначенные для прокладки наружной канализации. Они выпускаются в оранжевом или коричневом цвете, имеют повышенные характеристики:

  • прочности,
  • долговечности,
  • износостойкости,
  • сопротивляемости внешним воздействиям.

В отличие от них серые или белые трубы ПВХ предназначены для внутренних работ. В условиях повышенных механических нагрузок, постоянного воздействия влаги и перепадов температуры они прослужат совсем недолго. Их лучше не применять при обустройстве фундамента.

Плюсы и минусы фундаментного основания

Плюсы:

  1. foto10837-4Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.
  2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
  3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
  4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
  5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

Минусы:

  1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
  2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

Как возвести самостоятельно?

Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:

  • болгарка;
  • молоток;
  • шнур;
  • емкость для замешивания раствора;
  • карандаш;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ручной или электрический бур;
  • бетономешалка или ручной миксер;
  • мастерок;
  • лопата.

Материалы нужны такие:

  • foto10837-5трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
  • цемент марки от М300 и выше;
  • колышки для разметки;
  • мелкий щебень;
  • арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
  • проволока.

Допустимая нагрузка на столб

Диаметр, ммНагрузка, тонны, для песчаных почв и глинистых с глубиной заложения
0,5 м1 м1,5 м
песчанаяглинапесчанаяглинапесчанаяглина
1100,20,20,20,30,20,3
2500,81,211,41,21,7
3151,41,91,62,31,92,7
4002,23,12,73,73,14,3
6005,17,86,19,37,910,9

В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.

Расчеты

Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016, и узнать его коэффициент сопротивления давлению. После этого высчитывается полный вес здания в условиях эксплуатации, с учетом мебели, бытового оборудования и людей.

Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.

foto10837-6Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro, где:

  • S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
  • P – общая масса здания,
  • Ro – сопротивление грунта,
  • 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.

Ищем диаметр по сечению. Это делается при помощи онлайн калькулятора или формулы — D=2√S/.

Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.

Подготовка

Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.

Выемка грунта осуществляется при помощи ручного бура или бурильной машины. Глубина должна получиться на 25 см больше длины трубы. Ширина ямы равняется ширине трубы + 7 см.

На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.

Технология установки

Как устанавливается фундамент:

  1. foto10837-7Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
  2. Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.

    Смесь нужно утрамбовывать при помощи металлического прута или вибратора. Постепенно заполнить трубу до верха.

  3. Завершающий этап. Когда труба наполнится, ее следует утрамбовать, сверху установить шпильку для монтажа деревянного ростверка. Оставить столб до полного застывания бетона, и перейти к обустройству следующего.

Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Чтобы трубы надежно удерживались на своем уровне, под ними укладывают качественную подушку

. При работе с особо подвижными и сыпучими грунтами под подушку желательно еще положить каменную платформу. Если этого не сделать, столбы могут начать проваливаться.

В таких случаях делают под их основание подкоп, после чего сооружают ленточную опору. Или поднимают столбы на нужный уровень, после чего скрепляют арматурой.

Если неправильно рассчитать количество и диаметр опор, и фундамент не сможет нормально удерживать постройку, начнется процесс деформации и разрушения стен. В таких случаях необходимо каждую опору демонтировать и укрепить.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из пластиковых труб в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб – универсальный вариант основы для дома из легких стройматериалов или хозпостройки. Трубы выполняют функцию защитного и удерживающего футляра для бетона, который заливается внутрь.

Пластик препятствует доступу влаги к бетону. Этот фундамент возможно построить своими руками. Главное грамотно рассчитать диаметр, глубину заглубления и количество столбов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3178

Коментариев: 0

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

  • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
  • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
  • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
  • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
  • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
  • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
  • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
  • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

  • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
  • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
  • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
  • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
  • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
  • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

  • Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.

    Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий

  • Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
  • Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
  • Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
  • Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
  • Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
  • Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
  • Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
  • Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

  • невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
  • недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

  1. Особенности почвы.
  2. Уровень замерзания.
  3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

  • высоту свайных опор;
  • количество асбоцементных колонн;
  • суммарную площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
  2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
  3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
  4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
  5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

  • выполнение расчетов и разработку проектной документации;
  • подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
  • бурение каналов для установки свайных опор;
  • формирование основания приямка и монтаж опор;
  • установку арматуры и бетонирование.

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

  1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
  2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
  3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
  4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
  5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
  6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
  7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.

    При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

  • Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
  • Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
  • Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
  • Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
  • Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

Содержание статьи:

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

  • Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
  • Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
  • Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

  • небольшой объем земляных работ;
  • выполнить установку можно даже в одиночку;
  • почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
  • простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
  • устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
  • экологическая безопасность материала;
  • устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

  • Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
  • Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
  • ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием. Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

  • болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • ручной или моторный бур;
  • лопата;
  • емкости для замешивания раствора;
  • крючок для вязания проволоки;
  • топор;
  • шнур, колья;
  • трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
  • компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

  1. Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
  2. Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
  3. Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
  4. Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
  5. Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Трубчатый фундамент для надежной конструкции

Трубчатый фундамент представляет собой разновидность основания с точечными, а не сплошными опорами. Такое основание идеально подходит для сложных грунтов, оно позволяет правильно и равномерно распределить любые нагрузки. Такой фундамент может устраиваться из металлических винтовых и простых свай, асбоцементных труб, деревянных опор круглого сечения. Технология строительства относительно простая, сам фундамент является экономичным и очень надежным.

Устройство трубчатого фундамента.

Схема трубчатого фундамента относительно простая, она включает в себя количество опор, расстояния между ними, глубину их заложения, высоту над уровнем грунта. При расчетах учитываются многие факторы: это и нагрузки на грунт от будущего здания, тип почвы на участке строительства, и глубина залегания грунтовых вод.

Все опоры требуется обязательно размещать по периметру строения, вдоль его несущих стен, по углам и в местах соединений несущих стен и перегородок.

Расстояние между столбами не может быть слишком большим, оптимально его делать в 2 м, но такой показатель все же зависит от индивидуальных характеристик грунта.

Основание с точечными опорами

Фундамент с точечными опорами – явление довольно частое, он отличается многочисленными преимуществами. Но популярен и комбинированный вариант, например, трубчатый с ленточным. Конструкция такого фундамента не совсем обычна, она состоит из подземной точечной части в виде труб, заполненных бетоном, и внешней надземной части из монолитной ленты. Монтаж этой конструкции не столь сложен, материалы требуются самые простые:

  • трубчатые сваи из асбоцемента;
  • рулонный рубероид;
  • бетонный раствор;
  • гравий;
  • деревянные доски;
  • армировочные прутки и вязальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Присоединение вибропогружателя к железобетонной свае: 1 — свая; 2 — рабочая арматура сваи; 2 — конус; 4 — конусный стакан вибропогружателя; 5 — конусная плита.

Земляные работы по устройству фундамента с точечными опорами заключаются в следующем:

  • сначала необходимо на участке выполнить разметку. Для работы требуется проект, рулетка, веревка и деревянные колышки. По периметру следует отметить внешнюю и внутреннюю границу ленты, проверить, чтобы ширина всех полос была одинаковой;
  • после можно отметить точки, где будут находиться опоры. Их количество зависит от того, какие размеры и планировку имеет будущее строение. Сваи трубчатые должны обязательно находиться по углам строения, в местах стыков стен, под несущими внешними и внутренними стенами. Шаг точечных опор должен составлять в среднем около 2 м, но делать его слишком большим не рекомендуется, так как несущая способность их будет невелика;
  • далее следует подготовить участок. Снимается верхний слой грунта в местах установки будущей ленты. Плодородный слой убирается весь, если почва глинистая, то следует копать глубже. Дно надо обязательно присыпать песком и утрамбовать его;
  • в точках, где будут располагаться опоры, требуется выкопать скважины. Это легко сделать обычным ручным буром.

На этом земляные работы окончены, необходимо только отметить, что если строительство будет вестись на участке со склоном, то придется предусмотреть отличный дренаж, который позволит не только отводить воду на время строительства, но и после него. Такие участки считаются самыми неблагоприятными для ведения работ, но если нет выхода, то дренаж просто необходим, без него конструкция быстро и легко подмоется грунтовыми водами.

Вернуться к оглавлению

Устройство опор

Схема завинчивания свай: 1— кабестан; 2 — полиспаст; 3 — лестница; 4 — люлька, подвешенная к кабестану; 5 — пульт управления; 6 — главная расчалка; 7—боковая расчалка.

Трубчатые сваи могут быть изготовлены из любого материала, но больше всего зарекомендовали себя сегодня винтовые металлические сваи и асбоцементные простые трубы. После монтажа они заливаются бетонным раствором. Для комбинированного основания с ленточным фундаментом можно использовать асбоцементные трубы. Они отличаются небольшой стоимостью, но зато качество их отличное.

С этой работой вполне может справиться и один человек, но намного быстрее такую работу выполнить вдвоем. Когда готовы все скважины, надо трубы опустить в них, проверить вертикальность установки. После этого берется рубероид и скатывается в 2 слоя по диаметру трубы. Все стыки и соединения надо проклеить, только после этого трубу можно погружать в скважину до упора.

Далее из арматурных прутьев надо сварить каркас. Для этого берется металлический прут диаметром в 10-14 мм, вязальной проволокой связываются конструкция таким образом, чтобы наружу из опоры выступали по 2 прутка с высотой в 15-25 см. Эта конструкция будет выполнять сразу две функции:

  • усиление опоры после заливки;
  • будет служить каркасом для создания армирующего пояса бетонной ленты.

Теперь можно приступить к заливке. Бетон подается в опору небольшими порциями, очень аккуратно. Сначала заливается на глубину примерно в 20-25 см, трубу из рубероида надо приподнимать так, чтобы под опорой получилась подушка из раствора. Далее столб заливается до уровня грунта, то есть до самого верха. Раствор надо уплотнить сразу после заливки, чтобы все воздушные пузыри из него вышли (они отрицательно влияют на прочность). Когда заливка всех опор закончена, можно приступать к устройству бетонной ленты.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонной ленты для надежной конструкции

После того как трубы заглублены в почву, можно начинать работы по обустройству бетонной ленты, которая будет идти вровень с грунтом. Для этого выполняется разметка при помощи веревки и деревянных колышков, из обычной обрезной доски собирается невысокая опалубка. Высота ее может составлять 40 см, делать ленту слишком большой особого смысла нет. После того как опалубка готова, из металлических арматурных прутьев и специальной вязальной проволоки выполняется каркас. В уже установленные трубы помещается по 2 металлических стержня, они будут подниматься на высоту, немного не доходящую до края опалубки. Затем необходимо немного выше уровня грунта выполнить первый армопояс. К стержням прутья крепятся вязальной проволокой, хотя допускается и применение сварки.

Далее укладывается верхний пояс, он должен немного не доходить до верхнего края опалубки. После того как выполнена заливка фундаментной ленты, на сваях снаружи не должно оставаться никаких выпирающих металлических частей пояса. Обязательно наличие горизонтальных перемычек пояса.

Устройство самой опалубки предполагает использование обычных деревянных досок, фанеры, листового железа. Главное, чтобы в конструкции не оставалось щелей, через которые может выливаться бетонный раствор при заливке. Внутреннюю часть опалубки лучше всего защитить гидроизоляционным материалом, для этих целей отлично подходят полимерные мембраны. После заливки бетон необходимо утрамбовать, оставить его для высыхания, укрыв сверху пленкой. При слишком жаркой погоде потребуется периодически увлажнять поверхность, чтобы предотвратить растрескивание.

Комбинированный фундамент своими руками вполне можно сделать в виде ленты и свай. Применяется он не так часто, так как специалисты считают, что на подвижных грунтах он станет только причиной разрушения конструкции. Но когда строительство ведется на прочном, устойчивом грунте, то такой фундамент сполна выполняет все свои функции, являясь надежным и безопасным.

Фундамент трубчатый – это вариант опорного точечного основания. Опоры могут производиться из различных материалов, но чаще всего используются металлические винтовые сваи и асбоцементные трубы. Монтаж таких фундаментов достаточно прост, применяются и комбинированные варианты, они надежнее и практичнее.

Какие трубы для фундамента: использование труб вместо свай

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

Tubular Cast-On Tutorial — The Bluprint Blog

Вы когда-нибудь надевали шляпу или рукав с ребрами жесткости, которые казались достаточно эластичными, чтобы поместиться, — но затем внезапно вы почувствовали, что край такой жесткий, как проволока, врезается в вас? Это тугое сужение связано с тем, что вязальщица использовала повязку, которая была недостаточно эластичной, чтобы растягиваться вместе с резинкой.

Решение? Трубчатый наливной.

В этом руководстве представлены пошаговые инструкции по методу трубчатого набивки с использованием отработанной пряжи для 1 × 1 резинки и 2 × 2 резинки, советы по адаптации для круглых и свободных узоров, чтобы вы могли опробовать свою новую технику .

Что такое трубчатый наливной?

Набивка трубчатая получила свое название потому, что первые несколько рядов создаются двойной вязкой (два слоя ткани вяжутся одновременно). По краю образуется небольшая незаметная «трубочка», которая придает подолу эластичность и устойчивость.

Как вы можете видеть на изображении выше, трубчатый отливок имеет край, который выглядит так, как будто он является частью выступа. Ребро перетекает прямо к краю, в то время как накладной длинный хвост закрепляет ребро.Это делает трубчатый набивной край более эластичным, чем прилепленный длинный хвост.

Обратите внимание на приведенное выше сравнение, как трубчатая наливная кромка растягивается при натяжении ребра, но удлиненная наливная кромка не растягивается вместе с ребром. Недостаточная эластичность обычных накладок может привести к застреванию прилегающих резинок, таких как поля шляпы, воротники, рукава и кромки.

Метод отработанной пряжи

Я пробовал множество различных методов для создания трубчатого набивки, и я предпочитаю трубчатое наливание из отработанной пряжи.В этой технике используется пряжа, которая позже будет утилизирована. Базовые ряды двойной вязки вяжутся на набивной пряжи проекта. Затем налет из отработанной пряжи удаляется, чтобы обнажить эластичный край трубки.

Преимущества метода использованной пряжи

  • Вы можете использовать свою любимую технику для начального наложения. В отличие от других трубчатых набивок, которые используют особую технику, метод наложения здесь не имеет значения, потому что вы удалите его после вязания рядов основы.Это означает, что вам не нужно изучать новую технику наложения повязок.
  • Все, что вам нужно знать для этого метода, — это основы , такие как вязание, накладные стежки и пряжа для основных рядов. Никаких новых причудливых техник не требуется.
  • Этим методом можно набрать на круговые спицы для вязания ряд. Другие трубчатые методы требуют, чтобы набивные и базовые ряды провязывались на прямых спицах, а затем переносились на круговые.
  • Вы можете использовать свою пряжу для набивки отработанной пряжи.

Самая большая проблема — это удаление отходов пряжи, что требует терпения и осторожности.

Учебное пособие по приливу труб: 1 × 1 ребро

Шаг 1: Набрать из отходов пряжи

Выберите ненужную пряжу цвета, контрастирующего с пряжей вашего проекта (чтобы ее было легко увидеть). Пряжа должна иметь толщину, аналогичную толщине пряжи вашего проекта, и иметь гладкую текстуру, чтобы при ее удалении не было беспорядочных пушинок.

Используя использованную пряжу, наберите половину количества петель, которое вам нужно, плюс одну. Используйте любой метод наложения, который вам больше нравится. Поскольку он будет удален, метод не имеет значения.

В моем примере ниже я хочу, чтобы в моей последней резинке было 24 петли, поэтому я набрал 13 петель (12 + 1), используя набивку с длинным хвостом.

Шаг 2: ряды фундамента

Эти ряды образуют трубу двойной вязки, придающую краю эластичность.

Переключитесь на пряжу вашего проекта.

1 ряд: * 1 лицевую, накид накид. Повторить от * до последней петли, затем провязать последнюю петлю.

Этот ряд увеличит количество стежков до необходимого для вашего рисунка количества. В моем примере я увеличил 13 петель до 25, так что теперь у меня 24 + 1.

Ряд 2: * Снимите первую петлю изнаночной, пряжей вперед. Переместите пряжу назад и провяжите пряжу. Повторить от * до последнего стежка.Снимите последний стежок.

На фото ниже показан стежок, пропущенный пряжей впереди. Обратите внимание, что предыдущий стежок — это вязаная пряжа.

Вот крупный план законченного ряда 2. Обратите внимание на чередование обворов вязанной пряжи и снятых изнаночных петель.

Ряд 3: * Вязать пряжей изнанки, снять 1 изнаночную с пряжей впереди. Повторить от * до последнего стежка. Провязать последнюю петлю.

Вы можете заметить, что строка 3 противоположна строке 2.Вы вяжете петли, которые вы сняли во втором ряду, и снимаете вязанные петли, которые выглядят как изнаночные петли на этой стороне ткани.

Вот как выглядит строка 3 после завершения. Вы можете начать видеть, как образуется край после удаления ненужной пряжи.

Ряд 4: * снять первую петлю изнаночными, пряжей вперед. Переместите пряжу назад и провяжите следующую петлю. Повторить от * до последнего стежка. Снимите последний стежок.

Обратите внимание, что это то же самое, что и в ряду 2, за исключением того, что вы не вяжете нить поверх.

Ряд 5: Повторить Ряд 3.

На этом двойное вязание закончено! Ваша работа будет выглядеть примерно так, как на картинке ниже.

Шаг 3: Ребро

В шестом ряду начните ребро 1 × 1. Помните, что вы находитесь на изнаночной стороне ткани. Итак, в моем примере ребро 1 × 1 для ряда 6 будет изнаночным, 1 лиц до последней петли, изнаночной.

Что делать с дополнительным стежком? Вы можете оставить его как кромку или для соединения, если будете вязать по кругу.Если вы действительно этого не хотите, вы можете уменьшить по своему усмотрению.

Продолжайте использовать ребро 1 × 1, пока не завершите ребро, требуемое для вашего проекта.

Шаг 4: Удаление отходов пряжи

Вы можете удалить лишнюю пряжу в любой момент после начала резинки, но я обычно жду, пока у меня не останется хотя бы несколько рядов.

Я рекомендую два метода удаления отходов пряжи: разрезание или распутывание пряжи.Они оба требуют времени, так что наберитесь терпения! Нетерпение на этом этапе может испортить вам тяжелую работу.

Обрезка ненужной пряжи

Сначала очень осторожно потяните за набивную кромку, чтобы петли под нитями пряжи были надежно удалены от выступающих рядов.

Очень осторожно отрежьте каждую набранную петлю под поверхностями пряжи и удалите кусочки лишней пряжи.

Распутывание ненужной пряжи

Отсоедините отходы пряжи от набивной кромки, взяв пряжу и протянув конец через петли.Учтите, что пряжа не будет распускаться, как при временном наложении, поэтому не тяните за нее! Этот тип удаления может деформировать швы, если вы будете слишком сильно дернуть.

Учебное пособие по приливу труб: ребро 2 × 2

Приливка для 2 × 2 очень похожа на заливку для ребра 1 × 1. Фактически вы будете создавать ряды фундамента точно так же. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться о том, что в итоге получится неправильная ребристость. Мы собираемся поработать вязанием на последнем ряду основы, превратив ребро 1 × 1 в 2 × 2.

В этих инструкциях предполагается, что вы начинаете с лицевого ребра и заканчиваете изнаночной резинкой. Если вы начинаете с изнаночной вязки, вам нужно будет соответствующим образом изменить инструкции.

Шаг 1: Набрать из отходов пряжи

Выполните шаг 1, как в учебнике 1 × 1.

Шаг 2: ряды фундамента

Заполните строки с 1 по 4 точно так же, как в учебнике 1 × 1.

Не пытайтесь пока что-либо менять для ребра 2 × 2, иначе у вас получится множество распутанных стежков (я говорю по опыту!).

После ряда 1 у вас должно быть необходимое количество петель, кратное 4 (для резинки 2 × 2) плюс 1 петля. Мы рассмотрим дополнительную петлю в пятом ряду.

Ряд 5: В этом ряду мы изменим положение петель для 2 × 2.

1. Провяжите первую петлю.

2. Наденьте следующую петлю, изнаночную, на тросовую или двойную иглу и придерживайте ее до конца работы.

3. Следующую петлю вязать с левой спицы.

4. Провяжите петлю изнаночной спицы.

5. Проведите следующую петлю изнаночной от левой спицы.

Продолжайте выполнять эти пять шагов до двух последних стежков. Провяжите последние две петли вместе изнаночными (если вы не хотите, чтобы последняя петля была кромкой).

Теперь у вас есть ваши стежки в правильном порядке для резинки 2 × 2, и вы поглотили лишний стежок.

Шаг 3: Ребро

Ряд 6: Начните ребро 2 × 2 и продолжайте по схеме.Помните, что теперь вы находитесь на изнаночной стороне ткани.

Шаг 4: Удаление отходов пряжи

Следуйте инструкциям для руководства 1 × 1.

Трубчатый приливной круг

1. Наберите из использованной пряжи на круговые спицы. (Это не работает с техникой трубчатого наложения, требующей прямых игл.)

2. Вяжите ряды фундамента своей проектной пряжей, но НЕ соединяйте их.Вяжите базовые ряды вперед-назад на круговых спицах, как если бы вы вяжете плоский проект.

3. Начните резку. Снимите первую петлю, чтобы вы могли использовать ее для соединения, а затем следуйте рисунку резинки, провязав лицевые и изнаночные петли. В конце ряда присоединитесь к первому ряду, провязывая (или провязывая) последнюю петлю вместе с первой пропущенной петлей.

4. Когда проект будет завершен, сшейте ряды фундамента перед соединением.

.

Трубчатые мембраны

Описание
Трубчатые мембранные модули представляют собой трубчатые конструкции с пористыми стенками. Трубчатые модули работают за счет тангенциального поперечного потока и обычно используются для обработки сложных потоков сырья, таких как потоки с высоким содержанием растворенных твердых частиц, с высоким содержанием взвешенных твердых частиц и / или масла, смазки или жиров. Обычно они имеют трубы с внешним диаметром от ½ дюйма до 1 дюйма, которые индивидуально упакованы в длинный корпус из ПВХ и могут быть на полимерной или керамической основе.
Как это работает
Трубчатые модули состоят как минимум из двух трубок; внутренняя трубка, называемая мембранной трубкой, и внешняя трубка, которая является оболочкой.Питающий поток проходит по длине мембранной трубки и фильтруется во внешнюю оболочку, в то время как концентрат собирается на противоположном конце мембранной трубки. Они обычно используются для таких применений, как очистка нефтесодержащих сточных вод, MBR и другие процессы с высоким содержанием твердых частиц.
Недостатки
Недостатками трубчатых модулей являются низкая плотность упаковки и большие размеры. Плотность упаковки трубчатых модулей выше, чем у пластинчатых и рамных систем, но ниже, чем у капиллярных, полых волоконных и спирально-навитых элементов.Из-за большого внутреннего диаметра трубчатых модулей требования к потоку выше, чем у других конфигураций системы. Капитальные и эксплуатационные затраты (энергия насоса) для трубчатых мембран, как правило, очень высоки, наряду с требованиями к большей площади основания для капитального оборудования.
Преимущества
Трубчатые системы имеют меньшее загрязнение по сравнению с пластинчатыми и рамными системами и такое же количество загрязнений по сравнению со спиральными и капиллярными. Трубчатые системы позволяют применять надежные методы очистки, такие как использование агрессивных химикатов, обратная промывка и даже механическая очистка, которые могут быть недоступны для других конфигураций системы.По сравнению со многими другими типами мембран они могут обрабатывать самые высокие твердые частицы и эмульгированное масло, и их можно физически очищать с помощью губчатых шариков.

LC24 - Tubular Module

* Обратите внимание, что Synder Filtration предлагает только конфигурации плоских листов и спиральных элементов. Информация выше предназначена только для сравнения. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или 7077-451-6060 для получения дополнительной информации о ценах и наличии. .

трубчатый | TUFO — Компания по производству велосипедных шин

А

Протектор

производится либо из резиновой смеси активированного диоксида кремния, диоксида кремния или технического углерода (указывается для каждой модели).

B

Защитный резиновый слой

расположен под протектором, указывает также на износ шины и более высокую вероятность проколов при просвечивании протектора (только в определенных моделях).

C

Слой с защитой от проколов

изготовлен из композитного каучукового корда, усиленного CRCA.

D

Туша

слои накладываются друг на друга и соединяются под резьбой, обеспечивая повышенное значение TPI (резьбы на дюйм) и лучшую стойкость шины к проколу.

E

Туша

состоит из двух слоев композитного резинового корда с обратной ориентацией несущего корда в каждом слое, соединенных и усиленных CRCA. TPI каркаса варьируется от 60 до 210 для разных моделей шин.

F

Внутренний герметичный слой

изготовлен из специальной бутилкаучуковой смеси.Очень низкая воздухопроницаемость этого слоя означает большие интервалы между накачками шин. Твердая связь между воздухонепроницаемым слоем и каркасом шины означает меньшее сопротивление качению.

г

Базовая лента

изготовлен из хлопка. Он равномерно впитывает клей, обеспечивая оптимальное сцепление между ободом и шиной.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о