Толщина монолитного фундамента: Фундамент плита расчет толщины

Расчет толщины фундамента плиты и его правильная заливка

Монолитный фундамент в виде плиты создается для строительства самого разного рода зданий, в том числе многоэтажных, поскольку обладает повышенной прочностью, устойчивостью к агрессивным условиям, в том числе погодным, и давление на грунт происходит равномерно. Однако нужно помнить про один из важных параметров, соблюсти который для качественной заливки требует фундамент-плита – расчет толщины. Он должен быть произведен с учетом ряда особенностей будущего строения и его месторасположения.

Содержимое

• 1 Что необходимо принять во внимание при вычислениях?
  • 1.1 Плитный фундамент: расчет общей толщины
• 2 Как произвести расчет нагрузки на плиту фундамента?
  • 2.1 Заключение

Что необходимо принять во внимание при вычислениях?

При определении толщины следует ориентироваться на следующие факторы:

• вид и характер грунта, на котором будет возведено здание;
• глубина заложения;
• степень нагрузки, которая будет ложиться на бетонное основание в процессе строительства и эксплуатации (зависит от этажности дома, его назначения, планировки и т. д.).

Важно! Стоимость такого вида основания достаточно недешева, поэтому, делая расчет плиты фундамента, стоит обратить внимание не только на надежность, но и на объем затрат на материалы и заливку.

Самым простым способом подсчета толщины самой плиты является сложение нескольких значений:

1. Расстояние между сетками из арматуры, используемой для усиления бетона. Оно должно составлять порядка 10 см и выше.
2. Толщина бетона, заложенного под нижней сеткой, и бетона, залитого над верхним слоем арматуры: она составит минимум по 5 см для каждого уровня, что в сумме будет равно 10 см.
3. Диаметр самой арматуры: обычно используются стержни 1,2 см.

Таким образом, расчет плитного фундамента показывает, что толщина будет составлять 22,4 см. Обычно плиту заливают от 20 до 30 см, в зависимости от нагрузок, грунта, климата и других факторов. Чаще всего это значение составляет 25 см, однако при неравномерном или сложном грунте лучше увеличить его, чтобы фундамент был прочным.

Плитный фундамент: расчет общей толщины

Кроме самой плиты из железобетона, нужно принимать во внимание и дренажный слой с подушкой из песка, которые закладываются внизу. Перед заливкой требуется вырыть котлован в полметра глубиной, где будет выложено около 20 см щебня и 30 см песчаного слоя. При сложении этих значений с параметрами плиты выясняется, что плитный фундамент будет составлять от 70 см по высоте и больше, в зависимости от того, каким будет вес самого строения.

Как произвести расчет нагрузки на плиту фундамента?

Для того, чтобы в процессе эксплуатации зданию не угрожал риск разрушения, и оно прослужило бы долгие годы, необходимо определить степень нагрузки на фундамент. Для этого в расчет берется площадь дома, материалы, из которых он будет возведен, этажность здания, особенности планировки и число несущих стен, назначение строения. Учет всех этих параметров влияет и на расчет толщины плитного фундамента.

Заключение

Вычисление такого параметра плиты под основание дома, как толщина, производится с учетом множества факторов, от которых он зависит: это и особенности почвы, и тип климата, и назначение здания, и его конструктивные особенности. Приведенные цифры являются усредненными, и в каждом конкретном случае их стоит производить очень внимательно. К примеру, для здания из кирпича необходимо сразу планировать более толстый фундамент, чем для дома из пенобетонных блоков, а двухэтажное здание должно иметь основание, на 40-50 см большее по высоте, чем у дома с одним этажом. Таким образом, расчет фундаментной плиты, подушки и слоя для отвода дренажей лучше всего поручить специалистам, чтобы не ошибиться при попытке самостоятельно определить этот параметр.

монолитное основание для дома из газобетона

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы монолитного основания
2. Как определить необходимую толщину?
3. Технология возведения

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Порядок возведения

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

4. Гидроизоляция.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Автор еще раз обращает внимание читателя, что это общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

типов фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Примечание. Цель этой страницы — помочь вам понять различные типы бетонные фундаменты, используемые при строительстве амбаров. Всегда консультируйтесь с инженером и ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания. Имейте в виду, что все виды фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последней версией IBC (International Building коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также должны быть учтены в фундаменте дизайн.

Фундамент из бетонных столбов

Применение: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со стойками и балками. стильная (или аналогичная) конструкция, в которой основные опорные стойки разнесены далеко друг от друга. Важно иметь столб под каждой несущей стеной почта. На этом типе фундамента также могут быть построены амбары для защиты сообщения от гниения.

Преимущества: Очень доступная основа

Недостатки: Нельзя использовать с обычным сооружение, в котором стены обрамлены шпильками, за исключением случаев тяжелого конструкционного класса балка устанавливается первой.

Стоимость: Приблизительно 150-300 долларов США за каждый пирс, в зависимости от размера и глубина пирса.

Примечания: Для использования в амбарах или гаражах, бетонных плитах и пирсы залиты на одновременно для создания единого монолитного морозозащищенного фундамента.

Как сделать (пирсы и плиты): Выровнять площадку (удалить весь верхний слой почвы), просверлить отверстие с буровым долотом под каждую опорную стойку подготовьте каменное основание (см. подготовка площадки), установите форму бетонной плиты, используя пиломатериалы 2×6 для плиты толщиной 5-1/2 дюйма, поместите по два стержня в каждое отверстие (согните верхнюю часть каждого стержня на 90°), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залейте опоры и плиту Бетонная смесь №3500. Готовый бетон.

Как сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты. необходимо, просверлив все отверстия, установите строительные трубы (выше уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон налил. Затем с помощью транзитного или вращающегося лазерного уровня отметьте каждую пробирку в вверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышения находится на высоте 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если участок находится не на уровне), отрежьте трубку на каждой отметке, убедитесь, что каждый разрез является прямым. После этого залить бетоном, сделать верх каждой гладкий и ровный пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон схватится.

Размер используемых пирсов: Наиболее распространенные размеры 18–24 дюймов в диаметре. Точный размер каждого пирса должен быть определен инженером. Глубина отверстий для бурения зависит от линии промерзания в вашем районе. Убедись в просверлить отверстия ниже линии промерзания.

Монолитный фундамент

Также известен как монолитный фундамент и иногда называется Плавающая плита.

Использование: В основном используется в более теплом климате, где земля не промерзает и также в каменистых местах, когда трудно или невозможно бурить ямы или рыть траншеи ниже линии промерзания. Также часто используется для небольших построек и сараев.

Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразуется в FPSF (неглубокий фундамент с защитой от мороза) путем добавления пены Ridgid.

Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т. д.

Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно дизайн для вашего района.

Хо Дела: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте на глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотнить почву. Ширина дна траншеи должна быть не менее 12 дюймов. Далее подготовьте каменную основу (см. подготовка площадки), установить бетонную форму (мы рекомендуется плита толщиной 5–6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем не менее (3) арматурных стержней № 4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залейте бетон и закончите плиту.

Обычный фундамент

Применение: Этот тип фундамента дороже в изготовлении, но его можно использовать в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для амбары, гаражи, дома и для многих других зданий.

Преимущества: Обеспечивает очень прочную защиту от мороза. Может быть выполнен либо из цементных блоков, либо в виде полной залитой бетонной стены.

Стоимость: Зависит от глубины, размера фундамента и района, в котором вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или в виде залитого бетона стена.

Примечание: Ширина и толщина фундамента должны быть рассчитаны в соответствии с IBC, несущей способностью грунта и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Обычно, ширина фундамента варьируется от 12 до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.

Как сделать:

Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стена, обычные фундаменты (а иногда и плитные фундаменты) требуют снаружи стены фундамента покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от здание.

строительство плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для конструкции из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высот заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой малозаглубленную плиту, представляющую собой неразрывную конструкцию из арматурного каркаса и бетона. Составляя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую способность.

Эта основа подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов. , поскольку получается достаточно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Другими словами, даже испытывая некоторые колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита спасает дом от просадки и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и ее небольшой глубине. Если слишком сильно опустить плиту в землю, то ее боковые стенки будут чрезмерно жестко закреплены. В этом случае вспучивание грунта под действием отрицательных температур будет оказывать отрицательное давление на плиту.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом монолитного основания является возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Это можно определить только при анализе почв, в том числе при их сезонной смене.

Ошибочно мнение, что плитный фундамент подходит для всех типов грунта. Это неверно, хотя плита способна нивелировать некоторую нестабильность грунта.

Этот фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В этом случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется с небольшой амплитудой (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако если под плитным фундаментом и вблизи него наблюдаются значительные изменения подвижек грунта, это означает, что нагрузка на грунт неравномерна, что опасно для объекта. Предотвратить такие явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств грунта.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем достаточно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип грунта подходит для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении грунта сохраняет надежность, монолитность.

Часто среди преимуществ монолитной системы фундамента указывают небольшой объем земляных работ. Это утверждение верно, когда речь идет о типовом основании плиты. Однако в ряде случаев приходится увеличивать толщину песчаного слоя, поэтому приходится копать более глубокую яму, что приводит к увеличению объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и с устройством подвального помещения.

Преимуществом цокольного монолита является простота устройства пола, за счет возможности использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж осуществляется по шведской технологии, предполагающей утепление плиты, то дополнительное утепление не требуется. С одной стороны, это упрощает процесс обустройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Последние два фактора обусловливают более высокую скорость работы. Такой фундамент, на самом деле, строится довольно быстро. Много времени приходится уделять только вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для всех типов зданий, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужного размера и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

К недостаткам этой системы можно отнести необходимость привлечения специальной техники и снаряжения, что приводит к увеличению оценок. При строительстве больших зданий сделать качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Арматура должна быть уложена под определенным углом. поэтому для получения нужной формы веточек желательно иметь специальный станок. Наконец, плита должна быть залита в один прием без перерыва, бетон должен подаваться равномерно по всей площади. Естественно, без бетономешалки или насоса это не сделать.

Одним из минусов этой системы является необходимость выравнивания площади под плитку. Конечно, это не означает, что такой тип фундамента неосуществим – перепады высот необходимо нивелировать, что в некоторых случаях может потребовать значительных финансовых затрат. В некоторых случаях выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны ровно лежать на земле. При появлении пустот о надежности такой конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвалов под монолит. Однако это не означает, что от него придется полностью отказаться. Эта проблема решается организацией более глубокой ямы и изготовлением погреба прямо на плите.

Минусом это назвать нельзя, скорее особенностью — необходимость тщательно продумывать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большинство коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-то изменить, это будет проблематично.

Недостатком данного типа системы является высокая стоимость монтажа. Это связано с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличением количества необходимой арматуры по сравнению с количеством для ленточного основания.

Виды

Существует несколько разновидностей монолитного основания.

• Лента. Представляет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Эта система подходит для грунтов со средней несущей способностью.

• Плита. Монолит железобетонный, залитый под всю поверхность дома. В классическом виде представляет собой цельную плиту без швов. Однако есть и разборная версия, собранная из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендуется для жилых домов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайный ростверк. Представляет собой бетонный фундамент, врытый в землю и соединенный между собой единой плитой.

Несмотря на то, что все эти типы оснований имеют цокольную плиту, под монолитным обычно понимают плитный фундамент (второй вариант в списке).

Наконец, к монолитным фундаментам относятся также монолитные фундаменты для дорожных знаков, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Малая глубина. Погружается в землю не более чем на 50 см. Для этого требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать вздутие почвы. Мелкоглубокое основание в основном используется на некаменистых грунтах для небольших построек со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Встраиваемый Глубина укладки плиты может достигать 150 см. Точная глубина подсыпки определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при возведении массивных объектов на плите или зданиях выше двух этажей.

Устройство

Как уже было сказано, плитный фундамент не требует большой глубины, под него выкапывается котлован небольшой глубины по размеру соответствующий плите. Далее дно ямы засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно измельчается и разравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», помогающая правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают опрокидывание основания и его провисание, а также нивелируют последствия пучения грунта. Чистый песок также можно заменить песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия разных фракций.

Поверх песчаного слоя укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизоляционную функцию.

Если отказаться от использования этого материала, то следует быть готовым к быстрому заилению песчаного слоя, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей грунта и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Также возможен вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля осуществляется сразу приямком — он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для неустойчивых заболоченных грунтов. В некоторых случаях геотекстиль может укладываться между слоями песка и гравия. Обычно вниз насыпают щебень или крупный гравий, а сверху насыпают геотекстиль, на который насыпают песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также можно подсыпать некоторое количество песка. Такая технология строительства позволяет лучше дренировать участок под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители из-за желания сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что этот слой не имеет собственного функционала. Это тонкий слой бетона, раствором которого заливают маяки. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, бетонный слой легче держит теплоизоляцию и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Их наклеивают или сплавляют в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала можно наносить битумную мастику.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2-х уровнях с переплетением вертикальными армирующими элементами.

При заливке следует следить за тем, чтобы каждая сторона армирующей решетки была полностью покрыта бетоном, ширина которого в этих местах не менее 5 см. Это предотвратит проникновение влаги капиллярным методом и защитит металл от разрушения.

В отдельных случаях приведенная типовая схема монолитного фундамента может отличаться. Так, при совпадении уровня бетона с линией земли прибегают к увеличению толщины плиты или применению ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от влаги, но первый обойдется намного дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер, которые заливают под несущими и внутренними стенами. Помимо защиты от влаги такая конструкция позволяет организовать цоколь на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Это не монолитная плита, а собранная из «квадратов», которые плотно прилегают к подготовленному основанию. Эта конструкция отличается менее трудоемким монтажом, однако по надежности уступает монолитному аналогу, поэтому не рекомендуется для жилых объектов.

Оплата

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые входят в проектную документацию. На основании полученных данных снимается информация о размерах и особенностях каждого базового элемента, составляется план «пирога» плиты, выбирается толщина каждого слоя.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если его будет недостаточно, то фундамент не будет иметь необходимой несущей способности. При чрезмерной толщине происходит необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых затрат.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий — анализа грунта. Для этого обычно в разных точках участка делают колодцы, из которых собирают грунт. Этот метод позволяет определить типы присутствующих грунтов, а также близость грунтовых вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может быть на фундамент на конкретную единицу площади грунта (в см). Единица кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции нагрузке составляет 500-600 кПа, а для глинистых грунтов этот показатель составляет 100-300 кПа.

Однако расчеты следует производить исходя из значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на тот или иной тип грунта. Это связано с тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в грунт. При недостаточном давлении невозможно избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления постоянные, их можно найти в СНиП или в свободном доступе. Удельное давление измеряется в кгс/см кВ и индивидуально для разных типов грунта. Например, пластичная глина имеет удельное давление 0,25 кгс/см кв, в то время как такой же показатель мелкого песка составляет 0,33 кгс/см кв.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, то окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньше типов грунтов. А значит, от него «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент – не единственно возможный вариант строительства на таком типе грунта. Возможно, рациональнее было бы использовать ленточный аналог.

Приведенные выше факты свидетельствуют о необходимости расчета суммарной нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принять решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (при нецелесообразности уменьшения толщины плиты) об использовании более легких материалов для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича используйте блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства зданий является толщина монолита 30 см. Несущая способность конструкции в этом случае будет достаточной, а проект — рентабельным.

Если при расчетах станет очевидно, что необходимая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть другие технологии оснований. Также можно использовать дополнительные ребра жесткости, что уменьшит расход материала, сохранив при этом толщину плиты.

Для кирпичных стен рекомендуется немного увеличить толщину основания – она должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков это значение можно уменьшить до 20-25 см.

После получения данных о необходимой толщине монолита приступайте к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу необходимо рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать к полученному числу небольшой запас раствора 10%. Марка цемента не должна быть ниже М400.

Обучение

Подготовительный этап можно разделить на 2 части — проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственно подготовка площадки под фундамент.

Территорию необходимо очистить от мусора, подготовить подъезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется при помощи колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего фундамента.

Важно, чтобы перпендикулярные линии образовывали прямые углы.

После разметки (или, что удобнее, до нее) снимается верхний слой грунта под фундамент вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как построить?

Благодаря малому объему земляных работ и четкой технологии строительства, организация монолитного фундамента может производиться своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все равно не обойтись.

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по установке.

• Подготовка площадки, разметка места будущего фундамента.
• Проведение земляных работ — рытье котлована. Удобнее это делать экскаватором. Глубина ямы должна быть достаточной для размещения всех слоев «подушки», а также части монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно 10 см) должна возвышаться над землей. Полученные стенки и дно углубления следует механически выровнять.

Глубина котлована соответствует проекту и определяется особенностями грунта и строения. Например, на сильноподвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому котлован копают глубже . Аналогичные действия выполняются, если вам нужен подвал или цокольное помещение.

• Подготовленная канава укрывается геотекстилем. Материал укладывается внахлест кусков. Избежать ее растекания под тяжестью «подушки» позволяет проклейка стыков влагостойкой лентой. На дно и стенки котлована укладывают геотекстиль.
• Засыпание в яму из песка или щебня.

Если используется песок, его сразу засыпают неполным слоем. Другими словами, всю толщу песка засыпают в несколько приемов, но при этом один слой должен сразу заполнить всю поверхность ямы. Если проигнорировать эту рекомендацию и сразу засыпать весь объем песком, то вес его будет распределяться неравномерно.

• Одновременно с отсыпкой песчаного слоя проводится организация дренажной системы, благодаря которой из монолита будет удаляться лишняя влага. По периметру котлована выкапывается траншея, в которую вставляется пластиковая труба, выступающая в виде дренажного канала. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для отвода влаги в отведенном для этого месте. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее засыпается щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После заливки слой утрамбовывается, при этом следует все время проверять уровень слоя. В этом поможет сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри ямы.
• Следующий слой (толщиной около 15 см) засыпается щебнем, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальный уровень слоя.

• После засыпки щебня приступают к возведению боковой опалубки, которая должна быть достаточно прочной, так как на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по периметру опалубку делают несъемной из плит пенополистирола повышенной жесткости. В остальных случаях съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги в бетонный слой поверх щебня укладывают полимерную мембрану. Также внахлест, важно укладывать мембрану с правой стороны к щебню. Мембрана укладывается внахлест и на опалубку.
• Следующим шагом является заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того, как бетонный фундамент наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. С этой целью поверхность стяжки покрывают битумной грунтовкой, позволяющей улучшить адгезионные свойства материалов. Далее приступаем к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После приклеивания первого листа следующий лист приклеивается таким же образом без зазоров. Обычно гидроизоляцию укладывают в 2 слоя, при этом второй важно укладывать со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Полистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных теплотехнических показателей достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонкие плиты.

• Следующим этапом является армирование. Его нельзя укладывать прямо на утеплитель, следует подложить под арматурный каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен оставаться зазор не менее 5 см. Обрешетку нельзя приваривать, она соединяется проволокой.
• Прокладка коммуникаций, так как после заливки пола это будет невозможно. Если организован теплый пол, трубы крепятся к металлической обрешетке. При этом монтируются коллекторы, соединяющие все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить отверстие в случае повреждения при заливке.
• Заключительный этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяется качество опалубки. В нем не должно быть щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует выливать сразу на всю площадь. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно использование вибропогружателей, что исключит появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдыхать» до установления прочности.

Устранить негативное влияние окружающей среды на твердеющий бетон позволяет его защита укрывным материалом. Греющий кабель зимой прокладывается по всей его поверхности. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется вводить в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать для опалубки стальные щиты с функцией обогрева.

При сильной жаре необходимо не допускать пересыхания бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Наконечники

Одним из факторов, влияющих на прочность монолита, является качество армирования. Количество уровней армирования определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, достаточно одного уровня армирования, а стальные прутья связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами арматуры в среднем составляет 30 см.

В помещениях, не подверженных постоянным и высоким нагрузкам, возможна укладка стержней с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса следует оставить по 5 см с каждой стороны.

Прочность и долговечность плиты во многом зависят от качества бетона.

Должен соответствовать следующим требованиям:

• Показатели плотности — в пределах 1850 — 2400 кг/м3;
• класс бетона — не ниже В-15; Марка бетона
• — не ниже М200;
• мобильность — Р3;
• морозостойкость — F 200;
• Водонепроницаемость — W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марку прочности цемента. Подбирать свою марку рекомендуется для каждого типа грунта, а также исходя из конструктивных особенностей здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых построек (например, с кирпичными стенами) рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента марки М350, для арболитовых – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно, как бетон подается и заливается. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (необходимо периодически перемещать бетономешалку по периметру, а также использовать насос ).Пломбирование необходимо производить за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально — послойно.

При выравнивании, а также в момент затвердевания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, т.к. это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерному затвердеванию бетонного слоя.