Толщина мауэрлата для двухскатной крыши: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Содержание

что собой представляет и способы крепления

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Мауэрлат на стене, возведенной из газосиликатаИсточник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет. А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала;
  • четкая геометрия, что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;
  • использование специального клеевого состава, который наносится
    тонким слоем
    , что уменьшает толщину швов до минимума;
  • стены из газосиликата имеют небольшую массу, что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;
  • сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими теплотехническими характеристиками.

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Дом из газосиликатных блоковИсточник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате.

Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые. При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Стропильная система создает перпендикулярную нагрузку на стены домаИсточник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног — это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Брус разных размеров для мауэрлатаИсточник azbykalesa. ru

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

Крепление мауэрлата к стене проволокойИсточник sevparitet.ru

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика.

Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Трещина на газоблоке от точечной нагрузкиИсточник skb21.ru

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня.

К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Крепление мауэрлата к стене из газоблоков металлическими анкерамиИсточник obustroeno.com

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

  • на торец стены укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх укладывают брус, как элемент мауэрлата, который выравнивают по вертикальной поверхности стены;
  • через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие;
  • загоняют туда анкер, головку которого закручивают до упора.

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Ампула химическая забивнаяИсточник homius.ru
Варианты двухскатных крыш и их особенности: расчет и этапы монтажа, фото

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

  • высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;
  • полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;
  • использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок, действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;
  • полимерный композит, который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

  • в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых, к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим;
  • композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах, снижая свои технические характеристики;
  • к сожалению, нет достоверной информации, насколько надежен этот способ.

В видео рассказывается о том, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение по выданной информации

Итак, все вышеописанные способы не дают стопроцентной гарантии, что мауэрлат будет надежно закреплен к торцу стены, возведенной из газосиликатных блоков. Можно использовать и другие варианты, о которых в этой статье мы не говорили, но суть будет все равно одна – любой крепеж, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него действовать негативно.

Причина – работа крепежного изделия на изгиб и невысокая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант – монтаж мауэрлата на залитый поверх стены армированный пояс из бетонного раствора.

Формирование армопояса

Если рассмотреть инструкции и руководства по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается всего лишь один вариант – монтаж брусов на армирующий пояс. Технология заливки армопояса проста, потому что производители газоблоков позаботились о том, чтобы увеличить ассортимент свой продукции за счет специальных элементов. Они предназначены только для кладки последнего ряда.

U-образный газоблок для заливки армопоясаИсточник stroy-diler. ru

У них характерная форма в виде английской буквы «U», поэтому часто их так и называют – U-блоки. По чисто конструктивному назначению эта разновидность газосиликатных блоков выполняет в стене функции несъемной опалубки, куда устанавливают металлический каркас из стальной арматуры и заливают бетонный раствор.

При этом производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для армопояса, в которых выемка располагается не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс, несколько видов в плане размерных параметров. Поэтому очень легко подобрать этот U-образный элемент под толщину стены и основных блоков.

Сам процесс формирования армопояса достаточно прост:

  • U -образные элементы укладывают на последний ряд полнотелых блоков с помощью клеевого состава;
  • внутрь образованной канавки укладывают армирующий каркас;
  • к последнему приваривают или привязывают проволокой шпильки с шагом, равной шагу укладки стропильных ног;
  • заливают бетон;
  • после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх брусы мауэрлата, в которых предварительно сделаны сквозные отверстия;
  • то есть мауэрлат должен как бы быть надет на вертикально торчащие шпильки;
  • на концы шпилек надевают широкие стальные шайбы и накручивают гайки;
  • прижимают гайками мауэрлат к армопоясу.

В видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:


Правильный контроль за ходом строительства – технадзор

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться с некоторыми способами крепления мауэрлата для двускатной крыши для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, залитого из бетона. Тем более технология заливка проста и недорога. Поэтому отбросьте все другие вариант. Не стоит рисковать, не стоит избегать небольших дополнительных вложений. Ведь качество конечного результата важнее в независимости от того, каким способом вы его добьетесь.

что это такое и как сделать

Кровля начинается с мауэрлата. Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель. Существуют варианты кровель без ригеля.

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли – швеллер или двутавр.


Мауэрлат выполняет две функции.
Во-первых, равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых, обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.
Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

  1. сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров;
  2. деревянная доска, усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками;
  3. прерывистый мауэрлат, брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки. В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида – , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Что влияет на геометрические параметры?

В большинстве случаев оптимальным вариантом для изготовления является деревянный брус, с которым практичнее работать, по сравнению с бревнами. Прямоугольная форма сечения бруса облегчает установку, благодаря чему он более устойчив и удобен при монтаже.

Учитывая особую функцию, которая отведена мауэрлату, сечение мауэрлата определяется с особой скрупулезностью и зависит от следующих моментов:

  • геометрических размеров возводимого здания;
  • конструкции кровли, включающей применяемый для покрытия и изготовления стропил материал;
  • особенностей климатического пояса, где производится строительство;
  • наличия мансардной постройки, увеличивающей нагрузку на контур.

Главным фактором, влияющим на размер опорной рамы, является конструкция крыши, которая выполняется:

  • Классической формы, имеющей от одного до четырех скатов.
  • Пирамидального очертания со шпилеобразным возвышением.
  • Складчатого типа.
  • Плоского вида.
  • Сферической или шатровой формы.
  • Крестообразной, ломаной конфигурации.


Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью
https://www. youtube.com/watch?v=p0_55k3VHpI

Сечение мауэрлата выбирается с учетом конфигурации, особенностей кровли, а также ее массы. Наиболее часто применяются классические размеры, выраженные в миллиметрах, предназначенные для следующих типов строений:

  • малых архитектурных форм – 100 х 100;
  • двускатных крыш – 100 х 150;
  • усиленных конструкций – 150 х 150;
  • сложных мансардных построек жилых зданий – 250 х 250.

Предлагаем ознакомиться Как установить стропила на двухскатную крышу

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному. Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш, у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 – 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны – 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Общие рекомендации

Независимо от параметров, геометрических размеров опорной рамы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Устанавливайте мауэрлат с отступом 5 см от внешнего контура стен.
  • Производите предварительно пропитку древесины антисептиком.
  • Кладите брусья по всему периметру без зазоров.
  • Применяйте древесину лиственных пород.
  • Контролируйте расстояние между брусьями, используя точный мерительный инструмент.
  • Крепите опоры к стенам, применяя резьбовые шпильки, установленные с интервалом 1,5-2 метра.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.


  1. закрытое соединение

    производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.
  2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации. Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

  1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
  2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
  3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
  4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

  • вид стропил системы — висячие, наслонные;
  • ее массу, включающую вес будущей кровли;
  • конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
  • величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

  1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
  2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
  3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
  4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
  5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
  6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
  7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

  1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
  2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.


Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Предлагаем ознакомиться Как правильно закрепить стропила на двускатной крыше

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300?500 мм выше балок чердачного перекрытия.


Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

  • Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями


Пример сращивания бруса с использованием нагелей
Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.


Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

  • С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.


Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Основные варианты установки и крепления


Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

– На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.


Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

– На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ? кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

– На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

– На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

  • Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

  • Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
  • В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50?60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10?15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30?50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка


Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

  1. Закрепление проволокой. Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 – 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 – 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 – 70 сантиметров;
  2. Закрепление с помощью анкерных болтов. Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил. Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене. Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью;
  3. Закрепление с помощью шпилек. Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 – 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками;
  4. Закрепление с помощью скоб. На 2 – 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс – решение этой проблемы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

  1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
  2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

  1. косой прируб. брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
  2. «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

S – сечение бруса;

L – длина или периметр;

V – объем;

M – масса;

R – плотность дерева.

В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

  • ширина минимум 10 сантиметров;
  • отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
  • оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
  • расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

Определение массы опорного бруса производите путем умножения плотности древесины на объем мауэрлата. Механизм расчёта довольно простой. Толщина мауэрлата, перемноженная на его ширину, составляет площадь сечения. Умножив ее на длину опорного элемента, получаем объем.

На примере обычной крыши, имеющей два ската, рассмотрим рекомендации по геометрическим размерам.

Кровля треугольного сечения обладает высокой устойчивостью и долговечностью. Она позволяет осадкам, благодаря наклону, естественным образом сходить с поверхности. Монтаж опорной конструкции для такой крыши – трудоемкий процесс, требующий немалых усилий. Результат – длительный срок службы, оправдывает затраты времени и финансов.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

  • Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.


Предлагаем ознакомиться Печи для бани с баком для воды
Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100?100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Элементы стропильной системыСечение пиломатериала, мм
МауэрлатБрус 100?100, 100?150, 150?150, а иногда и более.
Стропильные ногиДоска или брус 60?150, 80?150, 100?200 – по результатам расчетов
ПрогоныБрус 100?100, 100?150, 100?200.
Затяжки (ригели)Доска 50?100, 50?150.
СтойкиБрус 100?100, 150?150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного коробаДоска 50?100.
Ветровые торцевые и подшивные доскиДоска 20?100, 25?150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

  • Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30?50 мм, уложенные в один или два слоя.
  • Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.


Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

– так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40?50 мм.

– необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100?120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80?100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8?10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.


Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Данный кровельный элемент создают из:

  • деревянного бруса;
  • двутавровой балки;
  • металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

  1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
  2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты – крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
  3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Качественные материалы, продуманное соединение всех элементов строения — гарантия надежности любой конструкции. Немало вопросов при самостоятельном строительстве дома появляется, когда дело доходит до сборки и установки стропильной системы — каркаса крыши, ее скелета, на который будет крепиться кровельный материал. От прочности соединений зависит срок службы всего здания, его способность противостоять снеговым, ветровым нагрузкам. Поэтому крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши — самая важная тема. Несоблюдение любого из правил монтажа, и недостаток крепежей грозит очень опасными последствиями. Самый худший сценарий — внезапное, «скоропостижное» разрушение конструкции.

Стропильная система

Чтобы обеспечить надежное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, необходимо грамотное проектирование стропильной системы, так как в расчет всегда принимают толщину стен, вес выбранного кровельного материала, угол наклона скатов, ветровую, снеговую нагрузку, типичную для конкретного региона. Некачественная работа приведет к тому, что крыша в один «прекрасный» день «поедет» — сорвется, а такой вариант событий вряд ли кого-то обрадует.

В состав этого «крышующего» каркаса двухскатной конструкции входят главные «столпы» — стропильные ноги, коньковый брус и мауэрлат. Последний представляет собой опорный брус, смонтированный по периметру несущих стен здания. Элементы этой конструкции скрепляют металлическими пластинами. Непосредственно к мауэрлату под углом крепят стропильные ноги.

Задача мауэрлата — обеспечение равномерной нагрузки на все несущие стены. Эту опору для кровли обязательно используют для строений из газобетона, кирпича, пенобетона или шлакоблоков. В каркасных зданиях в мауэрлатном брусе необходимости нет. В домах, построенных из дерева, его заменяет верхний венец.

Материал для мауэрлата — бревна либо брус 80х180, 100х150, 150х150, 200х200 мм. Это золотая середина, меньшие или большие размеры не рекомендуют. Первые не выдержат вес конструкции, вторые станут причиной повышенной нагрузки на стены, да и поднимать вверх такие элементы будет затруднительно.

Виды опор стропильной системы

Они бывают двух видов — висячие и наслонные. Первые одним концом опираются на мауэрлат, а другим крепятся на коньковый брус. Такие стропильные ноги требуют монтажа добавочных элементов — «бабок», затяжек, подкосов и ригелей, — которые будут препятствовать прогибу конструкции. У вторых, наоборот, есть две полноценные точки опоры: мауэрлат с одной стороны, внутренняя стена здания — с другой.

Висячие стропила

Они на самом деле нависают, так как опираются только на боковые стены конструкции. Этот тип стропил используют для строений, ширина которых составляет максимум семь метров. Нагрузка от стропил передается на затяжку, а от нее — мауэрлату. Однако вспомогательные элементы снимают давление на стены лишь частично. Висячие ноги предполагают жесткое крепление. В этом случае никаких врезок, способных ослабить конструкцию, не делают.

Наслонные стропила

Здесь на помощь мауэрлату приходит лежень, который укладывают на капитальную перегородку для поддержки конькового прогона. На нем располагают опорные стойки. «Прислоняющиеся» ноги чаще всего крепят по-другому — используют врезку. Глубина таких отверстий составляет ¼ высоты самих стропил. Элементы фиксируют с обеих сторон металлическими уголками. Нередко крепеж делают скобами, которые вбивают в мауэрлат и в стропила.

Существуют и комбинированные схемы, однако данные системы применяют только для крыш особо сложной формы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

  1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
  2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Виды соединений конструкций

Существует 2 способа соединения стропил с мауэрлатом — жесткое и скользящее. Первое применяют для зданий из блоков либо кирпича, второе — для строений из дерева.

Жесткое соединение

Такое крепление выполняется следующим образом:

  1. На стропилах делают запил, который называют «посадочным седлом».
  2. Элементы устанавливают на мауэрлат, фиксируют с помощью гвоздей.
  3. По бокам ног крепеж вбивают крест-накрест. Один гвоздь забивают посередине.
  4. С обеих сторон для надежности крепят металлические уголки.

Такой вид соединений абсолютно противопоказан для деревянных домов. Запилы должны быть лишены любых перекосов и зазоров.

Скользящее крепление

Этот способ идеален для зданий из бревен, так как только этот вариант способен спасти конструкцию от возможной деформации, которая неизменно сопровождает усадку строения. Есть крепежи открытые и закрытые. В состав первых входит неподвижный уголок и направляющий элемент — пластина, перпендикулярная ему. Ее сгибают самостоятельно. Ход такого крепления может составлять от 60 до 160 мм. Закрытое устройство отличается лишь одним — его монтируют уже собранным.

При установке этих крепления нужно соблюдать несколько правил:

  • стропильные ноги должны выходить за стены здания, независимо от вида крепления;
  • все элементы обязаны иметь одинаковые размеры;
  • параллельность всех стропил — необходимое условие, в противном случае шарнирное соединение может заклинить.

Существует несколько комбинаций скользящих и неподвижных узлов. Наиболее распространенный из вариантов — одно жесткое крепление плюс два подвижных. Такой способ гарантирует как прочность конструкции, так и достаточную ее «мобильность».

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

  • вид стропил системы — висячие, наслонные;
  • ее массу, включающую вес будущей кровли;
  • конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
  • величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Кирпич, газо-, пенобетон

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

  1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
  2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
  3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
  4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
  5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
  6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
  7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

О «креплении креплений»

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

  1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
  2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Некоторые правила соединения

Чтобы гарантировать прочное и долговечное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Любой крепеж из металла должен гарантировать надежную, жесткую фиксацию к дереву, поэтому он просто обязан быть качественным.
  2. Размеры всех запилов в мауэрлате следует тщательно выверять и проверять. Надежный крепеж возможен, если глубина его составляет не менее 1/3 толщины бруса. Это правило касается материала, имеющего размеры 150х150 мм, или более.
  3. Глубина запила, который делается в стропилах, не должна превышать ¼ ширины досок. Этот узел, обычно только для висячих ног, требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
  4. Для соединения всех деревянных элементов помимо болта необходима шайба либо специальная металлическая пластина. Эти элементы предотвратят утапливание в древесину шляпки крепежа, а эта ситуация уже чревата ослаблением конструкции.
  5. Использовать только саморезы и/или гвозди не рекомендуется, так как данное крепление будет не слишком надежным. Его нужно усилить уголками, пластинами либо другими металлическими элементами.
  6. Если кровельный материал имеет большой вес, то, независимо от вида стропильной системы, следует выбирать скользящие соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши будет надежным и беспроблемным, если обеспечить достаточную жесткость и прочность конструкции, не менее важно большое количество качественных крепежных элементов. В этом случае экономия на материалах — непозволительная «роскошь», она может привести к тому, что срок эксплуатации кровли значительно сократится, а жить в таком здании будет попросту опасно.

Чтобы поближе познакомиться с темой, лучше посмотреть этот видеоролик, в котором все очень хорошо показано и «разжевано»:

Видео загружается…

Смета на двухскатную крышу


3D Расчет двухскатной крыши – Онлайн-калькулятор

Двухскатная крыша – один из наиболее распространенных типов кровельной системы, который представляет собой конструкцию из двух наклонных скатов, разделенных коньком и заключенных между двумя вертикальными треугольными стенами (фронтонами). Является самой популярной разновидностью крыш в частном строительстве, потому как сочетает в себе низкую стоимость на изготовление, простую технологию монтажа и позволяет создать полноценное мансардное помещение.

На нашем сайте вы можете выполнить эффективный расчет двухскатной крыши с помощью онлайн-калькулятора – в результате вычислений программа предоставит готовый проект конструкции с комплектом необходимых чертежей и количеством материалов на изготовление каждого элемента сооружения. Кроме того программа визуализирует кровельную систему в 3D в реальных пропорциях, для того чтобы вы могли оценить все преимущества и недостатки предполагаемой конструкции. Все результаты автоматически сохраняются в личном кабинете и доступны для скачивания.

В случае если вам необходимо рассчитать только элементы каркаса в отдельности, возможно более эффективным будет узкоспециализированный инструмент расчета стропил двухскатной крыши.

 

Порядок расчета двухскатной крыши

  • Шаг 1. Выберите наиболее удобные единицы измерения – мм, см, м, дюймы, футы.
  • Шаг 2. Выберите способ отрисовки чертежей – цветные, черно-белые.
  • Шаг 3. Укажите тип кровельного материала – жесткий, мягкий (влияет на тип обрешетки – разреженная или сплошная, соответственно).
  • Шаг 4. Введите параметры крыши – высота (от мауэрлата до вершины стропильной системы), свес карнизный, свес фронтонный (выпуск).
  • Шаг 5 (опционально). Устанавливать ли дополнительно стропила на краю кровли, с внешней стороны стены.
  • Шаг 6. Заполните поля с параметрами дома – длина, ширина, высота, толщина стены.
  • Шаг 7. Параметры бруса для мауэрлата – ширина, толщина.
  • Шаг 8. Расчет стропильной системы – величина горизонтального запила под мауэрлат, ширина и толщина стропильной доски, расстояние между элементами (рекомендации ниже).
  • Шаг 9. Введите характеристики гидроизоляции – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 10. Укажите толщину контробрешетки в горизонтальной проекции (в вертикальной всегда 5 см).
  • Шаг 11 (опционально). Укажите параметры разреженной обрешетки (в случае выбора жесткой кровли) – ширина и толщина доски, расстояние между элементами.
  • Шаг 12 (опционально). Укажите параметры сплошной обрешетки (в случае выбора мягкой кровли) – ширина, длина, толщина листа ОСП.
  • Шаг 13. Характеристики кровельных листов – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 14. Проверка введённых значений и начало расчета двухскатной крыши с помощью кнопки «Рассчитать».

После выполнения расчета, на вкладке «Вид в 3D» вы можете ознакомиться с трехмерной моделью конструкции, построенной в точности по заданным параметрам. Также для подписчиков доступен дополнительный инструмент – 3D-линейка.

 

Особенности чертежей двухскатной крыши

Для того чтобы получить общую высоту конструкции, необходимо сложить высоту стен, мауэрлата, стропильной системы, обрешетки, контробрешетки и кровельного материала.

 

Рекомендации

Крыша является одной из наиболее сложных конструкций при строительстве дома своими руками, поэтому перед началом работ необходимо тщательно подготовиться к предстоящим трудностям – изучить соответствующие нормативные документы, создать качественный проект сооружения и ознакомиться с технологиями сборки и монтажа.

Основные требования по эксплуатационным характеристикам крыш изложены в СНиП II-26-76 (СП 17.13330.2011) «Кровли», СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель», СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2011) «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2017) «Деревянные конструкции», ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий», ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные», ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные» .

В таблицах ниже представлены оптимальные параметры элементов для типовых конструкций на которые можно ориентироваться при использовании калькулятора двухскатной крыши. Если вас интересуют комментарии по данным пунктам и другие рекомендации по проектированию кровельных систем, перейдите на страницу раздела «Расчет крыши онлайн».

Параметр, характеристика

Оптимальный диапазон

Угол наклона крыши

20-45°

Свес карнизный

50-100 см

Свес фронтонный / Выпуск

40-70 см

Размер мауэрлата

100х150 мм
150х150 мм

Размер стропил

50х150 мм
50х200 мм

Соотношение глубины запила и ширины стропил

1/4
1/3

Шаг стропил

60-100 см

Размер обрешетки

25х100 мм
40х150 мм

Шаг обрешетки в зависимости от типа кровли (мягкая, черепица, профнастил)

1-10 см
30-40 см
30-65 см

Размер контробрешетки

30х50 мм

Нахлест гидроизоляции

10-20 см

Толщина теплоизоляции

10-15 см

 

Используйте наши инструменты, если хотите грамотно рассчитать двухскатную крышу и получить комплект чертежей для монтажа конструкции. Если же вы хотите получить больше информации непосредственно о строительстве – пошаговая инструкция по сборке расположена на странице «Крыша своими руками».

 

Пример расчета

kalk.pro

Проектная документация кровли: акты, сметы, расчеты, проекты

Документация и проектирование

Сложность проведения расчёта стропильной системы зависит от большого количества факторов, влияющих на нагрузку конструкции. Поэтому разработан онлайн-калькулятор стропил, в который надо вставить несколько параметров кровли и выбрать регионы, где сооружаются дома. Программа выдаст конечный результат.

Читать далее

Документация и проектирование

Подсчитать площадь крыши несложно, потому что её скаты — это стандартные геометрические фигуры: треугольники, прямоугольники и трапеции. Их формулы известны из школьного курса геометрии. Главное — точно измерить размеры данных фигур.

Читать далее

Документация и проектирование

Уклон водостока — наиважнейший параметр, от которого зависит эффективность водоотведения с крыши. Он определяется вилкой от 1 до 7 мм на 1 м длины желобчатой части водостока. На точный выбор влияют интенсивность выпадения осадков и значения диаметров желобов.

Читать далее

Документация и проектирование

Основное требование к водосточной системе здания — стопроцентный отвод атмосферных осадков в виде воды с крыши. Поэтому важно правильно провести расчёт водостока, а именно таких параметров, как диаметр горизонтальных желобов, и труб вертикального участка. Они напрямую зависят от площади кровли.

Читать далее

Документация и проектирование

Мансарда – помещение в любом домостроении, которое выполняет самые разные функции: от мастерской или кабинета, до гостиной или спальни. Возведение жилой мансарды будет стоить значительно меньше, чем полноценное возведение еще одного этажа. А технология ее обустройства более простая по своему исполнению.

Читать далее

Документация и проектирование

Шатровые кровли отличаются от крыш других видов одним интересным конструкционным элементом – слуховым окном, которое используется практически в любом домостроении с таким типом кровли.

Читать далее

Документация и проектирование

Большая часть частных домостроений покрывается крышами со скатными плоскостями. Эти кровли легко обслуживать, хотя конструктивно, они более сложны, в сравнении с плоскими крышами.

Читать далее

Документация и проектирование

Одним из важнейших этапов при возведении частного дома является составление сметы, процесс, требующий максимального внимания и тщательных расчетов застройщика. Для максимального облегчения процесса кровельных расчетов лучше всего использовать калькулятор кровли.

Читать далее

Документация и проектирование

В случае необходимости ремонта крыши, да и не только, важно четко знать суть проблем, количество материалов для ремонта и стоимость работ, чтобы определиться с затратами и проконтролировать устранение неполадок.

Читать далее

Важнейшим этапом строительства крыши является создание ее проекта. Конструкции кровли рассчитываются с особенной тщательностью. Проектная документация просчитывается тоже тщательно, чтобы получить не только прекрасный дизайн крыши, но сделать ее долговечной и прочной.

Проектная документация кровли

Проект кровли крыши выполняется в 2 стадии: создание проектной и составление рабочей документации.

Проектная документация представляет собой сборник документов — текстовых, табличных и графических, в которых определены архитектурные, функциональные, конструктивные и инженерно-технические характеристики крыши. Разработка вышеуказанных документов нужна для определения соответствия проекта предварительному заданию по созданию плана, требованиям правовых документов и существующим стандартам.

Рабочая документация – сборник документов графических, табличных и текстовых, которые должны обеспечить полноценное выполнение решений по строительству кровли, собранных в проекте.

Другими словами, проектные документы — основа для создания рабочих документов, которые необходимы непосредственно для ремонта, реконструкции и строительства крыши.

При разрабатывании проекта будущей крыши нужно учитывать такие факторы:

  1. Вид используемого материала кровли – от его типа зависит используемая конструкция стропильной системы и рассчитывается нагрузка на капитальные конструкции.
  2. Роза ветров, преобладающая в этой местности, расположение строения относительно сторон света.
  3. Климатические условия.
  4. Предпочтения по внешнему виду.
  5. Наличие и тип помещения размещаемого под крышей.
  6. Фактические размеры строящегося здания.

Расчет кровли

Основные параметры, которые необходимы для расчета монтажа кровли, содержатся в проектных документах. Материалы и их качество, параметры инженерных конструкций, теплотехнический и статический расчеты, сопряжения, внешний вид кровли – все это есть в этих документах. Также, там изложены расчеты сроков выполнения работ, исходя из их объема, сложности и условий ведения работ.

В зависимости от типа используемой кровли и формы крыши, а также фактических размеров дома, специалисты могут точно рассчитать стоимость ее строительства. В сети Интернет можно найти множество онлайн калькуляторов, позволяющих сделать предварительный расчет стоимости.

Расчет стоимости кровли определяется в разделе «бюджет» при составлении проектной документации.

Смета на кровлю

Смета строительства кровли — произведение всех требующихся для монтажа крыши ресурсов – трудовых, трудовых и других на единицу их стоимости. Смета рассчитывается на основании данных проекта, в котором определены объемы, качественные показатели материалов и их нормативная (или рыночная) стоимость.

Смета на ремонт кровли включает расходы на демонтаж старой и монтаж новой кровли.

Также в смету включается стоимость используемых машин и механизмов – транспорта для доставки материалов, а для многоэтажных зданий учитывают работу спецтехники — кранов или автокранов, подъемников.

www.krovlyakrysh.ru

правильный расчет площади, варианты расчета стоимости кровельных работ

Перед тем как приступать непосредственно к строительству загородного дома, необходимо составить бюджет. Составление сметы — один из важнейших этапов строительства, который требует должного внимания.

Данная статья опишет правила пользования калькуляцией кровли, которая автоматизирует процесс расчета. Так же в этой статье найдете советы, благодаря которым вы сможете без проблем определить параметры, которые могут быть посчитаны с помощью калькулятора.

Стоимость сооружения кровли предполагает под собой определение золотой середины между надежностью конструкции, экономии средств и сроком службы постройки.

Именно нахождение оптимальных параметров требует правильного расчета денежных средств. В случае правильной калькуляции средств и выявления дополнительных расходов, вероятность непредвиденных трат значительно уменьшится.

Перед тем, как использовать калькуляцию средств для монтирования кровли, необходимо выяснить все размеры будущего дома, при этом не желательно учитывать только те размеры, которые указаны в проекте. Для большей точности размеры лучше всего собственноручно измерять размеры готовой коробки. Только после этого, можно приступить к закупке необходимых строительных материалов для кровли.

Помимо этого, так же нужно проверить геометрию сооружаемой крыши. Как только вы произвели все требуемые размеры, можно уже браться за расчет.

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ СТРОПИЛ

Весь вес кровельной конструкции, вес осадков (к примеру, снежный покров), выпавших на поверхность крыши, и давление потоков ветра распределяется на стропильную систему крыши.

Важно! Нагрузка, возникшая в результате воздействия снега или ветра, может составлять 200-300 кг/м2. Такие показатели могут значительно превысить изначальный вес крыши.

Наклон скатов крыши играет важную роль. Крутой угол скатов не позволит скапливаться на своей поверхности снежным массам, которые под действием силы тяжести будут сходить с крыши. Но, при крутом углу наклона, нагрузка, создаваемая порывами ветра, будет возрастать.

Во время калькуляции следует уделить должное внимание площади воздействия нагрузок со стороны ветра и осадков, вид покрытия и его собственный вес, вес теплоизолирующего слоя и т.д.

В системе стропил наиболее кричным и важным фактором является площадь их поперечного сечения, а так же расстояние, которое создается между ними (так называемый шаг стропил).

Различные источники, а так же строительные правила диктуют максимально допустимые колебания значений этих характеристик. Для того, чтобы правильно подсчитать эти значения, необходимо применить калькулятор расчета кровли, или же не рисковать и пригласить настоящего специалиста, опыт и навыки которого гарантировано определят наиболее подходящие параметры. В этом деле требуется учитывать многие факторы: нагрузки, собственный вес конструкции, прочность материалов, которые используются при строительстве.

Поверх стропил для крыши своими руками укладывается определенной толщины гидроизоляционный слой, который фиксируется при помощи контробрешеточными брусками. На эти бруски крепятся обрешетки для монтирования кровельного покрытия.

Качественные параметры контробрешетки и обрешетки определяются исходя из материала, который используется для покрытия. Так же учитывается и способ крепления этого материала к обрешетке.

РАСЧЕТ ПИРОГА КРОВЛИ

На примере вальмовой кровли, приведем расчет, который будет учитывать слои кровли:

  1. Слой гидроизоляции. Этот слой оберегает теплоизоляционный и нижерасположенные слои от воздействия влаги или образования конденсата, который может проявиться на внутренней поверхности покрытия кровли. Рекомендуется оставлять некоторый зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием, для хорошей вентиляции.
  2. Теплоизоляционный слой. Толщина данного слоя определяется исходя из погодных условий, преобладающих в данном регионе. Минеральная вата чаще всего используется в качестве теплоизоляции. Продается она в расфасованном по специальным упаковкам виде, так же, что очень удобно, она не требует раскроя. Плиты укладываются встык, если площади одной плиты недостаточно для покрытия всей крыши. Внахлест плиты укладываются, когда принято решение уложить материал в несколько слоев.
  3. Слой пароизоляции. Этот слой размещается под теплоизоляционным, по внутренней части стропильных брусьев, предотвращая попаданию влаги, которая из внутренних помещений испаряется вверх. Этот слой укладывается внахлест, толщиной в 10 см. Таким образом, повышается расход материала.

Вот и все- калькуляция (расчет) вальмовой крыши завершен.

Пользуясь калькуляцией при подсчете пирога кровли, необходимо учесть, что материалы, которые приобретаются по отдельности, должны составить единую взаимосвязанную систему, которая будет удерживать теплый воздух внутри помещения, следовательно и выбирать их нужно с учетом используемого кровельного покрытия.

РАСЧЕТ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ

Во время расчета покрытия, используемого при кровельных работах, нужно быть очень внимательным и осторожным, ведь на этот элемент кровли приходится самая большая стоимость. Так же нельзя забывать, что площадь крыши- не единственная важная характеристика. Немалую роль в подсчете играет и конфигурация крыши. Расчет для кровли с повышенной сложностью конструкции усложняется, так же растет и стоимость покрытия 1м2 кровли.

Полезно знать: В большинстве случаев площадь используемого материала, который используется при кровельных работах, может в значительной мере превосходить общую площадь кровли.

Следует понимать и учитывать при подсчете, что различные сложные элементы конструкции требуют приобретения вспомогательных приспособлений, которые могут стоить столько же, сколько и основной материал, используемый при монтаже крыши.

Дополнительные расходы влечет за собой и обустройство обрешетки, которая используется для монтажа дополнительных элементов кровли.

Произведем пример кровельного расчета при помощи калькулятора.

Изначально нужно определиться с типом конструкции, которую будет иметь будущая кровля( многоскатная, двухскатная вальмовая и т.д.) После этого этапа, щелчком по кнопке «далее» переходим к следующему этапу расчета.

Во втором этапе требуется указать точные линейные размеры всех элементов кровли ( к примеру, высота и длина скатов) Как только все поля заполнены, можно при помощи все той же кнопки «далее» перейти к следующему этапу- выбору используемого материала.

После выбора материала, используемого при работе, в последний раз нажимаем «далее» и переходим к результатам подсчета.


Результат

Рисунок показывает, насколько точно и быстро калькулятор произвел расчет. Причем рассчитана не только общая стоимость, но и количество предполагаемых дополнительных и крепежных элементов.

Важно! Ошибка, закравшаяся в расчеты, может привести к существенному увеличению сроков постройки дома. Поэтому, выполняя расчет, будьте как можно более внимательными и не допускайте просчетов.

Приложив усилия, вы сэкономите средства и время, потраченные на постройку вашего жилища.

krovlyaguru.com

3D Расчет вальмовой крыши – Онлайн-калькулятор с чертежами

Вальмовая крыша – разновидность четырехскатной крыши с двумя торцевыми скатами в форме равнобедренного треугольника (вальмы) и двумя боковыми в форме равнобедренной трапеции. Несмотря на то, что среди стандартных конструкции являются наиболее сложными и трудоемкими в изготовлении (поскольку требуют создания громоздкой стропильной системы), благодаря отсутствию вертикальных стен строение обладает высокой обтекаемостью, тем самым обеспечивая надежную защиту от обильных осадков и значительных ветровых нагрузок.

Онлайн-калькулятор расчета вальмовой крыши от КАЛК.ПРО позволяет получить готовый проект конструкции с подробной сметой и комплектом чертежей для изготовления стропильной системы, кровли, обрешетки, гидроизоляции и т. д. Кроме того, сервис предоставляет инструменты для интерактивного 3D-моделирования с помощью которого можно наглядно оценить получившееся сооружение в реальных пропорциях. Все результаты сохраняются в личном кабинете и доступны для скачивания.

Крыша является наиболее сложным элементом дома при строительстве – любая ошибка на этапе проектирования, может привести к нарушению устойчивости конструкции и, как следствие, к дополнительным расходам на доработку.

 

Порядок расчета вальмовой крыши

  • Шаг 1. Выберите наиболее удобные единицы измерения – мм, см, м, дюймы, футы.
  • Шаг 2. Выберите способ отрисовки чертежей – цветные, черно-белые.
  • Шаг 3. Укажите тип кровельного материала – жесткий, мягкий (влияет на тип обрешетки – разреженная или сплошная, соответственно).
  • Шаг 4. Введите параметры крыши – высота (от мауэрлата до вершины стропильной системы), свес.
  • Шаг 5. Заполните поля с параметрами дома – длина, ширина, высота, толщина стены.
  • Шаг 6. Параметры бруса для мауэрлата – ширина, толщина.
  • Шаг 7. Расчет стропильной системы – величина горизонтального запила под мауэрлат, ширина и толщина стропильной доски, расстояние между элементами (рекомендации ниже).
  • Шаг 8. Введите характеристики гидроизоляции – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 9. Укажите толщину контробрешетки в горизонтальной проекции (в вертикальной всегда 5 см).
  • Шаг 10 (опционально). Укажите параметры разреженной обрешетки (в случае выбора жесткой кровли) – ширина и толщина доски, расстояние между элементами.
  • Шаг 11 (опционально). Укажите параметры сплошной обрешетки (в случае выбора мягкой кровли) – ширина, длина, толщина листа ОСП.
  • Шаг 12. Характеристики кровельных листов – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 13. Проверка введённых значений и начало расчета вальмовой крыши с помощью кнопки «Рассчитать».

После выполнения расчета, на вкладке «Вид в 3D» вы можете ознакомиться с трехмерной моделью конструкции, построенной в точности по заданным параметрам. Также для подписчиков доступен дополнительный инструмент – 3D-линейка.

 

Особенности чертежей вальмовой крыши

Для того чтобы получить общую высоту конструкции, необходимо сложить высоту стен, мауэрлата, стропильной системы, обрешетки, контробрешетки и кровельного материала.

 

Рекомендации

В целях экономии и при наличии определенных навыков, большинство владельцев земельных участков предпочитают заниматься строительством самостоятельно. Для того чтобы создать максимально безопасную и устойчивую вальмовую крышу, мы рекомендуем на этапе расчета внимательно ознакомиться с положениями соответствующих нормативных документов, а также изучить особенности технологии изготовления деталей и их сборки.

Основные требования перечислены в документах: СНиП II-26-76 (СП 17.13330.2011) «Кровли», СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель», СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2011) «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2017) «Деревянные конструкции», ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий», ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные», ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные».

В таблицах ниже представлены оптимальные параметры элементов для типовых конструкций на которые можно ориентироваться при использовании калькулятора вальмовой крыши. Если вас интересуют комментарии по данным пунктам и другие рекомендации по проектированию кровельных систем, перейдите на страницу раздела «Расчет крыши онлайн».

Параметр, характеристика

Оптимальный диапазон

Угол наклона крыши

20-45°

Свес карнизный

50-100 см

Свес фронтонный / Выпуск

40-70 см

Размер мауэрлата

100х150 мм
150х150 мм

Размер стропил

50х150 мм
50х200 мм

Соотношение глубины запила и ширины стропил

1/4
1/3

Шаг стропил

60-100 см

Размер обрешетки

25х100 мм
40х150 мм

Шаг обрешетки в зависимости от типа кровли (мягкая, черепица, профнастил)

1-10 см
30-40 см
30-65 см

Размер контробрешетки

30х50 мм

Нахлест гидроизоляции

10-20 см

Толщина теплоизоляции

10-15 см

 

Наши инструменты обеспечивают точный и надежный расчет стропильной системы вальмовой четырехскатной крыши. Если же вы хотите получить больше информации непосредственно о строительстве – пошаговая инструкция по сборке расположена на странице «Крыша своими руками».

kalk.pro

Расчет стропильной системы, его производство и смета на стропильную систему

Стропильная конструкция – это совокупность огромного количества разнообразных элементов, и правильный расчет стропильной системы – вопрос крайне важный.

При проведении расчета я беру за основу несколько документов:

  • Таблицу расчета сечения стропильной ноги
  • Таблицу сечения стропильной затяжки
  • Климатическую карту региона
  • СНиП кровли

 

Обратите внимание
В практике строительстве принято рассчитывать несущие конструкции по методу предельных состояний – когда конструкции перестают сопротивляться внешним нагрузкам и разрушаются или получают недопустимые повреждения.

 

В случае со стропильной системой таких состояний может быть два:

  • Первое достигается, если прочность ее полностью исчерпана и конструкция разрушается.
  • Второе – когда прогибы элементов несущей конструкции приводят к недопустимым нарушениям в узлах стропильной системы и других сочленениях, и дальнейшая эксплуатация без ремонта невозможна.

Строительные нормы предусматривают максимально допустимый прогиб – 1/200 часть от длины элемента строительной конструкции, в нашем случае – стропильной ноги или затяжки. Я при расчете стропильной системы для своих клиентов, предусматриваю  некоторый запас допустимого прогиба — 1/250 часть длинны стропильной ноги.

Для скатных крыш расчет стропильных систем производится и по первому и по второму предельному состоянию. То есть, цель такого расчета – предусмотреть прочность системы, способную выдерживать предельные нагрузки от собственного веса, веса снега и ветрового давления, а также людей производящих монтаж кровли или обслуживающих ее в период эксплуатации.

 

Как рассчитать стропильную систему

Прежде всего, я определяю максимальную внешнюю нагрузку на крышу при воздействии различных нагрузок. Снеговую нагрузку определяю по карте:

где снеговые районы, обозначенные римскими цифрами, характеризуются следующими снеговыми нагрузками:

  • I – 80 кгс/кв.м
  • II – 120 кгс/кв.м
  • III – 180 кгс/кв.м
  • IV – 240 кгс/кв.м
  • V – 320 кгс/кв.м
  • VI – 400 кгс/кв.м
  • VII – 480 кгс/кв.м
  • VIII – 560 кгс/кв.м

Это максимальная снеговая нагрузка для скатных кровель с углом наклона менее 25 градусов. Для кровель от 25 до 60 градусов снеговую нагрузку определяю путем умножения максимальной величины на коэффициент 0,7.

Ветровую нагрузку определяем по такой карте:

где ветровые районы характеризуются такими ветровыми нагрузками:

  • Ia – 17 кгс/кв.м
  • I – 23 кгс/кв.м
  • II – 30 кгс/кв.м
  • III – 38 кгс/кв.м
  • IV – 48 кгс/кв.м
  • V – 60 кгс/кв.м
  • VI – 73 кгс/кв.м
  • VII – 85 кгс/кв. м

Причем, в зависимости от высоты здания и типа местности найденное значение умножается на коэффициент:

  • Здание 5 метров, местность А – 0,75, местность В – 0,5
  • Здание 10 метров, местность А – 1, местность В – 0,65
  • Здание 20 метров, местность А — 1,25, местность В – 0,85

где местность А – открытые побережья  (водохранилищ, озер, морей, океанов), тундра, лесостепь, степь и пустыня; местность В – город, лес и прочие участки, покрытые равномерно различными препятствиями высотой > 10 метров.

Нагрузку от веса человека принимаю в среднем 80 кгс/кв.м.

Следующий шаг – определение сечения бруса для элементов стропильной конструкции. Расчет сечения производится по специальной формуле, которая учитывает длину стропила, шаг между стропильными ногами и силу сопротивления того или иного вида древесины внешним нагрузкам.

На основании таких расчетов и составляются таблицы подбора сечений стропил и затяжек. Например, при длине стропильной ноги 5 метров и шаге установки 60 сантиметров (наиболее часто применяется при утеплении матами минеральной ваты), сечение бруса для стропильной ноги должно быть не менее 50х175 мм. При шаге 110 см.  – уже 75х200 мм. (для Москвы и Подмосковья).

Однако применять такие таблицы рекомендую только в случаях, когда производится расчет простых стропильных конструкций. Для более сложных кровель должны производиться полноценные расчеты по описанной выше методике. Лучше подготовленных специалистов этого никто не сделает.

 

Наши работы

 

Смета на стропильную систему

После производства расчета я составляю смету на стропильную систему.

Что включает смета?

  • монтаж мауэрлата (опорного бруса)
  • монтаж стропил (или стропильных ферм)
  • монтаж обрешетки (сплошной, разреженной, контробрешетки и т.д.)
  • устройство карнизных узлов свеса кровли, фронтонных выносов
  • монтаж сопряжений с трубами, дымоходами и вентиляционными каналами
  • монтаж конструкций под мансардные окна (если предусмотрены)
  • стоимость материалов (если Вы покупаете материалы у нас)
  • другие возможные работы в каждом конкретном случае

Таким образом, до начала работ я предоставляю заказчикам полную информацию о его предстоящих расходах на монтаж стропильной системы.

Если Вы хотите, чтобы расчет стропильной системы и работы по ее монтажу были произведены профессионально и в самые разумные сроки – обращайтесь. Мои сотрудники имеют достаточный опыт и квалификацию, чтобы сделать свою работу хорошо.

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

Если есть вопросы задавайте их в форме ниже, мы дадим развернутый ответ на каждый:

Добавить комментарий

stroystm.ru

Онлайн калькулятор односкатной крыши, обрешетки и стропильной системы

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор односкатной крыши предназначен для расчета угла наклона ската, количества и размера стропил, количества обрешетки, а так же объема необходимых материалов. В расчетах учтены все популярные кровельные материалы, такие как керамическая, цементно-песчанная, битумная и металлическая черепица, ондулин, шифер и др. Возможно производить расчет плоской крыши по заданным параметрам.

Все расчеты выполняются в соответствии с ТКП 45-5.05-146-2009 и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Односкатная крыша является самой простой среди других типов крыш и экономичной в плане расхода материалов и работ, так как имеет всего один скат. Такой вид крыши достаточно популярен и в основном применяется для гаражей, хозяйственных построек и других не жилых помещений. Может быть как чердачной, так и бесчердачной.

Для данной крыши применимы практически все популярные виды кровельных, подкровельных материалов и утеплителей. К данному виду крыш применимы различные углы наклона ската, но чаще всего применяются малые углы. В таком случае необходимо учитывать повышенные снеговые нагрузки на кровлю и своевременно очищать ее от снега.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Угол наклона крыши
  • — Угол наклона ската и стропил. Программа так же подскажет подходит ли данный угол для выбранного кровельного материала. Что бы увеличить или уменьшить, измените параметры ширины основания или высоты подъема.
  • Площадь поверхности крыши
  • — Общая площадь всей поверхности кровли, с учетом длины свеса. Соответствует количеству необходимого кровельного и подкровельного материала
  • Количество рубероида
  • — Количество подкровельного материала в рулонах шириной 1 метр и длиной по 15 метров, с учетом нахлеста.
  • Длина стропил
  • — Длина стропила от конька до основания ската
  • Минимальное сечение стропил
  • — Рекомендуемое сечение стропил с учетом выбранных параметров и нагрузок. По умолчанию указаны нагрузки для московского региона.
  • Количество стропил
  • — Общее количество стропил при заданном шаге на всю стропильную систему.
  • Количество рядов обрешетки
  • — Общее количество рядов обрешетки по заданным размерам на всю кровлю
  • Равномерное расстояние между досками обрешетки
  • — Рекомендуемое расстояние между досками обрешеток, для использования материала без подрезки.

stroy-calc.ru


материалы, крепление мауэрлата, монтаж стропил и обрешетки

Желание сэкономить на материалах и халатное выполнение работ приводит к хлипкости стропил и стоек, а значит – неустойчивости всей конструкции. Неровно набитая обрешетка делает всю крышу неаккуратной, может стать причиной слабого крепления кровли и негерметичности стыков. Как результат – протечки во время выпадения осадков. Рассмотрим основные этапы строительства деревянного каркаса: установку мауэрлата, монтаж стропил и набивку обрешетки.

Необходимые материалы

Существует несколько видов крыш, но для дачного дома самой популярной является двухскатная. Это простой, но вместе с тем очень надежный вариант, представляющий собой две кровельных поверхности, которые имеют общее ребро в верхней части и нисходят вниз под углом. Угол формируется стропильной системой, на нее кладется кровля.

Для возведения каркаса понадобятся брус и доски. Брус нужен для монтажа мауэрлата, а его сечение зависит от ширины кладки здания и от того, какой будет конструкция кровли. Сечение может быть квадратным или прямоугольным: 100 х 100, 150 х 150, 200 х 200, 100 х 150, 200 х 200 мм. Для установки мауэрлата обычной двухскатной крыши чаще всего выбирается брус сечением 150 х 150 мм.

Для ригелей и стропил понадобится доска 150 х 50 мм. Пиломатериал таких размеров способен выдерживать солидные нагрузки, но если кровельное покрытие будет нетяжелым (зависит от материала), то сечение может быть несколько меньше. Количество досок зависит от размера крыши, для точного расчета необходимо выполнить чертеж конструкции. Для предварительной оценки затрат на покупку пиломатериалов можно ориентироваться на то, что стропила устанавливаются с шагом 0,8-1,2 метра на каждую сторону кровли. Одним из лучших материалов для стропильной системы является сибирская лиственница – очень прочная древесина, которая стойко выдерживает любые нагрузки и не боится влаги.

Что такое мауэрлат

Таким строительным термином называется деревянная обвязка коробки здания. Мауэрлат крепится по периметру верхней части стен и является переходным звеном от каменной конструкции к деревянной. Сечение бруса выбирается с учетом того, какой будет вес у кровли. Самый большой размер – это 200 х 200 мм, но такой массивный мауэрлат устанавливается крайне редко, в основном для больших домов с многоскатной крышей. Также нечасто используется брус 100 х 100 мм, хотя для небольших построек и нетяжелого кровельного материала такого сечения вполне достаточно. Обычно строители перестраховываются и используют универсальный материал – 150 х 150 мм.

Перед тем как приступить к монтажу мауэрлата, следует выполнить подготовительные работы. Если дом построен из дерева, верхнюю обвязку крыши можно закрепить одним из двух способов: при помощи вязальной проволоки или анкерных болтов. В первом случае подготовительные работы будут заключаться в том, чтобы заложить проволоку под верхние бревна. Во втором – нужно будет просверлить брус и верхние элементы стен для захода анкеров. Мауэрлат в каменном и кирпичном доме крепится в армированном поясе – фундаменте деревянного основания крыши. В этом случае необходимо изготовить железобетонную стяжку, в которой будут находиться металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой у основы.

После выполнения подготовительных работ можно крепить муэрлат. Для этого брус укладывается по периметру коробки на гидроизоляционный материал, скрепляются его углы, после чего элементы конструкции стягиваются по всей длине. Важный момент! Перед тем, как закрепить мауэрлат, проверьте размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми, иначе крышу придется ремонтировать через год-два.

Советы по установке стропил

   Это самый ответственный этап работы по возведению крыши дома. При монтаже стропил важна точность, так как малейшие погрешности могут привести к неустойчивости всей конструкции.

Для того, чтобы избежать ошибок, первым делом необходимо изготовить лекало, а уже по нему вырезать все доски. Для изготовления такого шаблона необходимо в нижней части одной стропилины на расстоянии 50 см от края сделать внутренний вырез под углом 90. Этим местом доска будет заходить в мауэрлат. После срезается верхняя часть для соединения двух элементов стропила между собой.

Такие стропильные треугольники, нижние части которых крепятся к мауэрлату, а верхние соединяются поперечными брусками, устанавливаются по всей длине коробки. Стропила монтируются с шагом 80-120 см, к основанию и между собой они крепятся при помощи уголков, кронштейнов и болтов. Изготовление каждого стропильного треугольника необходимо производить на земле, а устанавливать только после того, когда все элементы будут готовы и проверены на идентичность.

Монтаж обрешетки

Это заключительный этап возведения каркаса крыши, после которого останется положить кровлю. Для установки обрешетки можно использовать необрезную доску практически любого сечения. Перед тем как выполнять набивку, лучше постелить пароизоляционный материал. Его использование – залог долговечности конструкции и эффективности теплоизоляции.

Если крыша будет утепляться, шаг досок должен составлять 300-500 мм, если нет – 600-700 мм. После монтажа обрешетки перпендикулярно установленным доскам крепится брус с шагом, равным ширине утеплителя. Теплоизоляционный материал следует надежно вогнать в пазы между пиломатериалами. После этого прокладывается гидроизоляция и перпендикулярно первой устанавливается еще одна обрешетка. Каркас крыши готов, но нужно еще закрыть фронтоны. Зашивку можно выполнить из тех же материалов, которые использовались для стропил. Мы рассмотрели, как строится крыша двухскатного дома, этапы создания конструкций других видов точно такие же.


Стропильная система — разновидности, расчет нагрузок, оптимальные конструкции и идеи монтажа (95 фото). Использование открытых стропил в интерьере мансарды. Стропила из клееного бруса: достижение особого эффекта

Хороший фундамент – еще не значит, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае с односкатной крышей, каких она бывает видов и из каких элементов состоит.

Кровельные стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные
  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавры
  • (из бруса и ОСП) плоские с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной деревянной системы;
  • ЖБИ
  • вообще нельзя менять, но они отличаются длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой… В этом материале мы поговорим о самый популярный материал для изготовления стропил – дерево. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного типа.

В первую очередь — прочность по каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), прикрепляемые параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Небольшой вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большая часть элементов сделана из дерева. Если вес кровельной системы большой, то это армированный металлический каркас. Основа – маловлажные хвойные породы.

На какие требования должно отвечать дерево:

  • 1-3 классы. Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева должны быть толщиной не менее 5 см, а площадью до 45 кв.см.
  • Максимальная длина хвойного бруса не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий возведение стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат …Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога . Соприкасается со скатом ската, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка … Не дает ножкам «разойтись». Крепко держит их внизу.
  4. Прогон … Крепление стропильных ног к верху системы (коньковый прогон) и к бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/распорки … Они «добавляют» больше жесткости ногам.
  7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек … Место крепления скатов.
  9. Кобылка … Создать выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыш

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали закрепляются таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы — чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Типы стропильных систем для разных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

Подвесной

Идеально подходит для крыш двускатного типа, с малыми пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные опоры здания.


Висячая конструкция крыши

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же выполняют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, ими также могут быть системные затяжки.

Важные дополнения:

  • Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более лучший вариант – кобылки (при условии, что свес шириной не более 1 м). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
  • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это нужно для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Укрепленный

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к коньковому прогону, внизу – к мауэрлату.


Стропильная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Нужно быть очень внимательным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • При установке стоек со стойками необходимо соблюдать симметрию.
  • Хорошая вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
  • Необходима хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить разные варианты самых популярных проектов надземных домов.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей или мансардным этажом обустраивают чердак. Углы наклона составляют 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы крыши.


Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовая или вальмовая


Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используют фермы, либо монтируют стропила для многоскатных крыш.

Сломанная крыша


Установка стропил ломаной кровли

В нижней своей части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части она плоская.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но фермы рекомендуются.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждая составляющая конструкции должна быть очень прочно соединена с рамой и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, вы также должны обратить внимание на дерево.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались врубками. Но это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно было брать деревянные элементы большого сечения.


Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозийные металлические накладки — еще один вариант крепежа.Они крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Низкий расход на единицу древесины.
  2. Простота установки.
  3. Высокая скорость зажима.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, балочная опора

Особенности монтажа стропильной системы и двускатных крыш


Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в состав которой входят распорки, подкосы и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — основная конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, подкосами и т. д. Материал для опорных балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.


Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой и количества осадочных наносов на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этой цели. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.

Кровля – сложный и важный архитектурный элемент любого здания. К ее возведению следует отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто для первый раз держать в руках столярно-измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению немного изменить конкретную конструкцию стропильной системы.При этом учитываются условия эксплуатации здания, назначение мансарды, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровли. Безусловно, на внешний вид стропильной системы влияет личный опыт и предпочтения застройщика.

Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует определиться с их типом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры стропил?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропил

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать суммарную нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропил, их количество и шаг. В этом случае необходимо учитывать коэффициент безопасности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияет на эти показатели.В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Двускатные крыши могут быть многоуровневыми и подвесными. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если сделан пропил, то ширина досок должна увеличиться на размер пропила. Дело в том, что разрез в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, принимающего на себя нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм делается поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но при креплении сделаны непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок под стропила увеличивается до 260 мм. Это замечание сделано для тех, кто любит злоупотреблять различными врубками и врубками для примыкания концов стропил. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропило в нужном положении без подпиливания.

Для жилых зданий стропила должны иметь запас прочности не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых зданий коэффициент снижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других хозяйственных постройках.

Жилые чердачные помещения (чердаки) должны иметь утепленную кровлю. Ширина стропил должна соответствовать толщине слоя утеплителя. При этом необходимо регулировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать и для стропил. Различные удлинения узких стропильных ног при утеплении крыши не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте.Ошибки при возведении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры и направляющие крепления стропила

Крайне важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость узла соединения, при этом он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги.Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные силы … Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной силе, они подвергаются изгибающим и распирающим нагрузкам. Величину усилий определяют после построения схемы, исходя из удельных сил изгиба и разжима, выбирают толщину и ширину досок для стропил.Крепеж должен препятствовать сползанию стропильной системы.
  2. Переменные вертикальные силы. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Повышение силы ветра. В результате порывов ветра на крышу действуют подъемные силы. На размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен предусматривать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковые силы. Значение зависит от парусности крыши.В результате порывов ветра на стропильную систему действуют боковые силы. Они увеличивают нагрузку на изгиб и отрыв. Эту особенность также необходимо учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Возможны варианты жесткого крепления стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, шурупы и гвозди.

Иногда необходимо использовать плавающие стропильные узлы для компенсации размерных изменений деревянных домов.. Для плавающих соединений используются специальные крепления и болты. Последние позволяют стропильным ногам вверху немного поворачиваться.

Еще одним примером свободного соединения стропил является скользящее. Используется на деревянных срубах и позволяет компенсировать естественную усадку дома.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности стропил

В результате правильного выбора стропильной системы и способов крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Для выполнения условий при фиксации стропил можно использовать дополнительные элементы фиксации.

Прогонов

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них опираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут быть предусмотрены разрезы. Верхнее соединение жесткое или плавающее с болтами. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Вертик и Вешалки для белья

Устанавливаются для усиления стропил; за счет использования стоек элементы можно делать из более тонкого пиломатериала… Верхний конец вертикальных стоек упирается в стропила, а нижний — в балки станины или перекрытия.

Уголок около поры

Сохраняет силы изгиба и растяжения, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по поводу прочности. За счет таких упоров значительно возрастает сопротивление стропил изгибающим и отрывающим усилиям.

Затяжки (перекладины)

Назначение — для удержания стропильных ног от растекания, применяются на висячих стропильных системах.Чаще всего их размещают в верхней части фермы; для изготовления можно использовать доски толщиной около 20-25мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро гнутся и теряют первоначальную прочность.

Наклон Адки

Применяются в верхней коньковой части стропил, за счет применения затяжек повышается прочность узлового соединения. Стяжки могут быть изготовлены из дерева, фанеры, ОСП или металла.

Проушины (стопоры)

У них много конкретных имен. Представляют собой обычные куски досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, закрепленные внизу стропил. Они опираются на мауэрлат и не дают конструкции скользить. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без подпиливания стропил. В этой статье мы рассказали о проблемах, возникающих в связи с подачей документов выше.

Цены на различные виды пиломатериалов

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы.Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретный следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.


При большой длине ската лучше не использовать коньковый брус, а поставить два параллельных прогона и стяжные болты. Такая конструкция проще в изготовлении, устойчивее и безопаснее.

Для висячей крыши следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног; эти системы имеют минимальное количество дополнительных остановок.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Пошагово С Т Руктион устья и Новые стропила

Для стропильных ног используются доски хвойных пород 50×200 мм, пиломатериал первого сорта. Доски не должны иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Категорически запрещается использовать некачественный пиломатериал для изготовления стропильной системы.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнезащиту.

Заготовки стропил должны быть пропитаны не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровной поверхности в сухую и ясную погоду.

Пропитывать можно валиком, кистью или пневматическим пистолетом. Не рекомендуется использовать бытовые ручные опрыскиватели — это слишком долго и сложно. Доску можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша двухскатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры опираются на скамейку, расположенную на несущей стене посередине здания.

Практические советы. Если дом довольно высокий и доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов сделать элементарное приспособление от повреждений. Для этого сбиваются две доски в виде квадрата, длина и ширина подбираются с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, а стропила не повреждают пеноблоки при подъеме.

Цены на огнезащитные пропитки

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите стропильные доски на чердак.Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а другой — на ложе прогона. Сначала нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, натянуть между ними нить и установить и выровнять по ней все остальные.

Шаг 2. Еще раз проверьте положение конькового прогона. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропил и укладку кровельных материалов…Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров скатов и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиться расположения конькового прогона по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибки.

Как выровнять прогон?

  1. К мауэрлату прикрепите доску обшивки, она легче, ее легче поднимать и крепить.Другой конец должен быть в бегах. Доска прибивается к мауэрлату обычным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах. Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила безопасности, а зря. Падение с высоты приводит к очень серьезным травмам.
  3. Отцентрируйте прогон и закрепите доску.Для увеличения жесткости закрепите такую ​​же доску с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке стропил.

Установка Стропильные ноги

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первого стропила необходимо прикрутить кусок рейки. К нему будет временно прикреплена стропильная доска, чтобы предотвратить его сползание вниз.

А в это время можно проводить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропил.

Этап 1. Поднимите и установите стропильную доску, прижмите ее к ранее закрепленной рейке струбциной.

Шаг 2. Нарисуйте линии, чтобы вырезать упор. Это делается в два этапа. Сначала нарисуйте горизонтальную линию. Для этого плотно прижмите рейку, квадрат или другой плоский предмет к горизонтальной поверхности прогона.

Во-вторых, нарисуйте вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2-3 см, делать глубокие пропилы и сильно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такие же отметки внизу стропил. Только теперь линейку нужно прижать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снять доску и аккуратно вырезать сиденья. Можно работать ножовкой или ручной электрической циркулярной пилой.

Практические советы. Если пропилы производятся электрической циркулярной пилой, то лучше резать в два приема. В первый раз отпилите до отметки, затем переверните доску вверх дном и снова отрежьте до отметки. Молотком выбейте отрезанный кусок, а оставшийся выступ удалите стамеской или долотом. Не нужно переходить пилу по линии и пытаться срезать выступ за один раз. Этот способ увеличивает врезку на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает несущую способность стропил.

Шаг 4. Установите подготовленное стропило на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции проделайте со второй ногой фермы.

Шаг 5. Стропила уложите с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной вверху. Найдите середину прогона и перенесите линию на стропила, используйте уровень или строительный угольник (только если плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Вырежьте два стропила одновременно по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Следите за тем, чтобы пильное полотно было перпендикулярно плоскости стропил. Если пилить наискось, то коньковый стык будет прилегать неплотно, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным дефектом.

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая нога может иметь зазор в коньковой части, если он в пределах 1-2 мм, то в этом нет ничего страшного.Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных колодок не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Укажите приблизительную величину дополнительной обрезки. Снимите стропило и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если разрывы остались — повторите операцию. Как показывает практика, на втором-третьем стропиле появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите стропильные ноги.Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, с ними просто и легко работать, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50мм для крепления к прогону и два уголка 60×80мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити.Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении стропил, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Настоящие профессионалы никогда не делают одну стропилину на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электроинструментом на непригодных для этого площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом сдается качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по такому же шаблону на земле. Готовые элементы собираются на крыше. Эта технология повышает производительность труда в 3-5 раз, одновременно улучшает качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается и заработная плата строителей. Они работают от шахты и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Видео — Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Иногда центральным элементом дизайна становится потолок, но помимо этого, в любом случае, они несут практическую нагрузку.

Стропильная система является несущей конструкцией скатной крыши. Он состоит из стропильных ног, которые имеют наклон, а также вертикальных стоек. Используются абсолютно любые материалы: дерево, металл, бетон и другие.

На этом снимке хорошо видно, как каждая пара балок соединяется с горизонтальной перекладиной… Нагрузка распределяется равномерно, и в результате получается очень прочная конструкция.

Дизайн известной компании Searl Lamaster Howe Architects, Чикаго, Иллинойс, США

Открытые потолочные балки — отличное интерьерное решение. Именно такое оформление потолка в доме с односкатной крышей, представленное на фото, делает образ более гармоничным и завершенным. Не забывайте об этом простом, очень доступном, но от этого не менее эффектном дизайнерском приеме.

Великолепная гостиная, дизайн Аната Шмариаху, Купертино, Калифорния, США

Следующая картинка дает нам представление о том, насколько оригинальным может быть потолок веранды. Здесь балки расположены перпендикулярно друг другу, и это очень необычное архитектурное решение. Таким образом увеличивается высота потолка, получается подобие кессонной конструкции.

Потрясающая веранда с декоративными потолочными балками, спроектированная командой дизайнеров Frederick + Frederick, Бофорт, Южная Каролина, США

Стропила выступают за наружную стену, образуя карнизы для стока воды.Очень оригинальное решение проблемы с отводом воды с крыши.

Шикарный пример дизайна дома с карнизом, John Lum Architecture, Сан-Франциско, Калифорния, США

Концы стропильных балок, окрашенные в этом случае в белый цвет, называются стропильными хвостами. Синие стропила на концах фронтонов — это выносные опоры.

Стропила очень необычного и стильного дизайна, разработанные RW Anderson Homes, Сиэтл, Вашингтон, США

Также представлена ​​оригинальная конструкция крыши с выступающими балками.Практической ценности они не имеют, а являются просто элементами внешнего декора.

Необычайно уютный летний домик с декоративными балками на крыше, проект SRM Architecture and Interiors, Портленд, Орегон, США

Открытые потолочные балки придают помещению непередаваемый деревенский шарм, выполняя при этом свою основную функцию по поддержанию крыши. В наше неспокойное время большую популярность приобретает стиль кантри. Его образы настраивают на романтический лад, действуют умиротворяюще. И потолок здесь играет не последнюю роль.

Рельефные и прочные потолочные балки создают ощущение единения с природой. Дизайн студии Nurit Geffen-Batim Studio, Раанана, Израиль

Декоративные балки, расположенные таким образом, создают иллюзию клиновидного потолка. Сразу возникает ощущение полета и легкости.

Этот дизайн напоминает культовые строения, разработанный командой дизайнеров из Aarcon Construction and Remodeling, Томбал, Техас, США

Существуют стропила разного уровня, в зависимости от конструкции дома. Здесь главное позаботиться о качестве материала и креплений: конструкция должна быть устойчивой.

Дом восхищения своей простотой, дизайн Gaulhofer Windows, Дункан, Канада

С помощью потолочных балок можно регулировать геометрию и объем помещений. Если установить по ширине потолка, помещение визуально расширится. А чтобы удлинить комнату, элементы потолочной конструкции укладываются перпендикулярно друг другу.Если потолки слишком высокие, можно низко расположить балки под кровлей. Это сразу придаст конструкции ощущение уюта.

Потолочные балки будут уместны в любом интерьере, так что не бойтесь экспериментировать! Декоративные деревянные стропила привносят в помещение тепло, а металлические конструкции создают атмосферу индустриального лофта. В любом случае комната с открытой потолочной конструкцией будет выглядеть неповторимо.

что это такое и как сделать Какой мауэрлат лучше

Стропильная система – достаточно тяжелая конструкция, требующая прочного фундамента, а мауэрлат – единственное, что может выдержать такую ​​нагрузку, но не все знают, что это такое. Давайте рассмотрим разновидности и функции этого архитектурного элемента.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен?

Сколько весит крыша загородного дома? Ответить на этот вопрос, не зная площади откосов и материала покрытия, достаточно сложно, но одно можно сказать точно – много. Любые конструкции, имеющие конек, будь то двускатная, вальмовая или многощипцовая крыша, имеют стропильный каркас, ноги которого опираются на стены дома.Причем можно отметить сразу несколько векторов приложенных сил, в том числе вертикальное давление от массы конструкции и горизонтальное – давление на место соединения стропил (конек) создает распирающие усилия. В зимние месяцы снег увеличивает нагрузку, что может стать испытанием на прочность стен.

Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом. Материалом может служить как дерево, так и сталь, как правило, выбирают вариант идентичный тому, из которого сделана стропильная система. Единственным условием укладки является непрерывность обвязки, либо наличие прочных, надежных соединений в местах стыков. Что такое мауэрлат в кровельном строительстве? Именно он обеспечивает распределение нагрузки от каждой стропильной ноги на большой участок стены. Также необходимо усилить крышу с ее большой парусностью. Необходимость в мауэрлате отсутствует только в срубах или каркасных домах, где эту роль выполняет верхний венец.

Как сделать основу под стропила – основные правила

Главным показателем при подготовке мауэрлата для крыши в большинстве своем являются его размеры.В идеале это должна быть сплошная балка, как было сказано ранее, но если стык нескольких частей все же неизбежен, они должны быть одинаковой длины. То есть при стене 10 метров недопустимо укладывать брус 7 метров и приделывать к нему отрезок 300 сантиметров. Необходимо соединить в центре 2 части по 5 метров каждая. Другими словами, в сборном мауэрлате каждая его часть должна быть максимально длинной. Укладывать нужно по внутреннему краю стены или посередине, но ни в коем случае не по внешнему краю.

Далее следует обратить внимание на сечение бруса, который должен очень долго выдерживать очень большой вес стропил и кровельного пирога. Как правило, достаточно взять деревянный брус, толщина которого соответствует трети толщины кладки несущей стены. Соответственно, металлическая балка может быть несколько тоньше. Оптимальная ширина стены для мауэрлата из дерева составляет около 15-20 сантиметров. Если меньше, то балка может не выдержать веса стропильной системы, а больше нежелательно, так как это будет лишняя нагрузка на несущую стену.Однако в небольших домах допускается использование бруса 10х10 сантиметров.

В крайнем случае для легких построек можно использовать несколько уложенных друг на друга досок, жестко соединенных болтами, причем толщина пиломатериала должна быть не менее 3 сантиметров, а ширина — 10.

Главное, чтобы брус был абсолютно ровным и по возможности без сучков. При этом не должно быть щелей и растрескавшихся участков. Такие дефекты могут повлиять на надежность крепления к стене мауэрлата, или стропильных ног к этой балке, так как соединение может совпадать с узлом или впадиной.От сырости необходимо пропитать ее специальными составами, в крайнем случае обить рубероидом и промазать дегтем или дегтем. Если нет возможности выбрать качественный пиломатериал, можно укрепить их металлической трубой или уголком, уложив сверху подложку из деревянных вкладышей и закрепив хомутами. На такую ​​опору стропила устанавливаются только на скользящие крепления.

Использование армированного ремня — зачем он нужен?

Не всегда кирпичная кладка способна выдержать нагрузку кровли, особенно если ее нужно утеплить, а значит сделать кровельный пирог толще и тяжелее.Для предотвращения трещин в стене под нагрузкой делается специальная арматура из бетона и металлической сетки. Для этого готовят раствор, которым обычно заливают фундамент, обычно: 1 часть цемента на 1,5 части песка и 3 части щебня. Разбавлять водой необходимо до густой, но достаточно жидкой консистенции, обычно берут 1 часть воды дополнительно к указанной пропорции.

Далее необходимо установить на ребро несущей стены опалубку, высота которой должна быть около 20–25 сантиметров, а ширина соответствовать толщине кладки.Из узких полос нарезанной сетки заранее делают каркас для укладки внутрь, так чтобы каждый слой закреплялся на перемычках на расстоянии 2–3 сантиметра от другого. Шаг между перемычками должен быть не менее 25 сантиметров, чтобы не было провисания сетки. Также через такие же равные промежутки непосредственно к каркасу при помощи вязальной проволоки крепятся анкерные болты.

Теперь заливаем бетонный раствор в опалубку так, чтобы верхняя часть арматуры была погружена не менее чем на 3 сантиметра.Внимательно следим за тем, чтобы при заполнении короба не оставалось пустот, так как они значительно ослабят армирующий пояс и в дальнейшем могут привести к появлению на нем трещин. Очень важно приготовить достаточное количество бетона, чтобы сразу залить всю опалубку, отдельных слоев быть не должно. Если стены из газобетона, можно просто вырезать перемычки в верхнем ряду блоков, чтобы получился достаточно удобный для заливки желоб.

Преимущества армирования неоспоримы.Во-первых, укрепляется сама стена, что немаловажно при сейсмической активности и просто в случае неожиданной осадки грунта. Во-вторых, с помощью бетонной обвязки по верхнему краю, используя уровень, можно выровнять стены по горизонтали, что положительно скажется на монтаже и дальнейшей эксплуатации стропильной системы. Такое основание для мауэрлата является наиболее надежным, обеспечивающим жесткую привязку к несущим стенам. И, наконец, нагрузка от каждой стропильной ноги на кирпичную кладку распределяется максимально равномерно.

Наиболее эффективные способы крепления обвязки под стропила

Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно его зафиксировать, для чего существует несколько распространенных способов. Самый простой – заранее вмонтировать вязальную проволоку в кладку минимум на уровне 4-х швов сверху, оптимально через 5-ть швов, можно крепить к армирующей сетке, тонкая полоска которой погружается в цементный раствор. Два конца достаточной длины выводят по обеим сторонам стены или прямо вверх через ряды, их должно хватить, чтобы закрутить над мауэрлатом и отрезать лишнее.В самой балке просверливаются отверстия для проволоки, с шагом около 30 сантиметров.

Еще один способ – анкерные болты, но для их использования требуется армирующий пояс. Собственно, выше мы уже упоминали, что такие крепления можно просто закрепить на арматуре или специальной сетке и потом залить бетоном так, чтобы торчали резьбовые концы, обязательно достаточной длины. После высыхания раствора накладывают мауэрлатный брус и делают разметку для сверления отверстий.Очень важно, чтобы крепеж не совпадал с расположением стропильных ног в конструкции крыши.

И, конечно же, очень популярен такой вид крепежа, как строительные шпильки. Собственно, это металлические прутья, согнутые буквой Г, имеющие на конце длинной части резьбу. Есть разновидности, у которых вместо короткой детали просто приваривается небольшая стальная пластина, примерно 5х5 сантиметров. Этой пластиной или отогнутым отрезком шпилька укладывается в кладочный шов на глубину нескольких рядов.Длинный конец бруска остается торчать ровно настолько, чтобы после укладки мауэрлата оставалось свободным 2-3 сантиметра нити. Далее после укладки бруса монтируется шайба и затягивается гайка. Шаг между шпильками, как и в случае с вязальной проволокой, должен быть около 30 сантиметров.

И еще один, наименее надежный способ — просто прибить строительными скобами к специально укрепленным в кладке брускам. Собственно, в верхнем слое часть кирпичей заменяется изнутри кусками бруса, равными целому строительному блоку или его половине (в сочетании с половиной кирпича).Когда раствор затвердевает, древесина достаточно надежно удерживается бетоном. Далее мауэрлат размечают, в нем сверлят отверстия под кронштейны, которые затем, после укладки балок, вставляют и несколькими ударами забивают в деревянные закладки в стене. Однако такие заглушки при некоторых обстоятельствах могут смещаться в кладке или вовсе выпадать из нее.

Крепление мауэрлата к стене — как сделать?

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус.Как правило, это кладка из строительных блоков, поэтому она должна возвышаться не менее чем на 3 ряда над брусом чердака или чердачного перекрытия. Также можно просто сделать армирующий пояс, как описано выше, а перед укладкой мауэрлата должно пройти около 15 дней, чтобы бетон набрал прочность.

Допускается также установка мауэрлата заподлицо с планируемой высотой мансардного этажа, но тогда кладка завершается без отделки в 3 ряда, после чего укладывается только наружный ряд кирпичей.С внутренней стороны строительные камни чередуются через равные промежутки с деревянными закладками, либо между блоками вставляются шпильки, фиксирующие основания в шовном растворе. Затем снова выкладывается только внешний ряд, кирпичи располагаются в шахматном порядке по отношению к нижнему. Внутри устанавливается мауэрлат и закрепляется на шпильках с гайками, либо прибивается скобами к деревянным закладкам. Монтаж завершается укладкой последнего ряда.

Обязательно позаботьтесь о гидроизоляции, для чего, независимо от способа укладки бруса, на основание под ним укладывается специальный слой, не проводящий влагу, будь то кирпичная кладка или армирующий пояс.Дело в том, что и строительные блоки, и бетон очень хорошо впитывают влагу, а потом она долго испаряется из толщины строительного материала. Чтобы древесина не соприкасалась с сыростью, необходима гидроизоляция. По большей части для этого используются специальные пленки, кроме того, деревянный брус необходимо несколько раз пропитать грунтовкой, которая закроет все полости между волокнами.

Чтобы даже под теплоизоляционным слоем не осталось зазора, его плотно прикрепляют к основанию битумной мастикой.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем стропильную конструкцию. Стропильные ноги могут монтироваться как жестко, так и с помощью скользящих креплений. Первый вариант подходит только в том случае, если коньковая балка в средней части мансарды или чердачного помещения имеет дополнительные опорные стойки, либо там есть перегородка. В этом случае стропила можно крепить просто уголками или с дополнительной вырубкой пазов в основаниях ног, размеры которых не должны быть более 1/3 длины конца стропильной опоры.Также в мауэрлате можно сделать пазы, тогда осуществляется жесткая фиксация строительными скобами.

Что касается скользящего способа, то его обязательно делают для висячей кровельной системы, что исключает возникновение напряжения в стропилах при усадке дома. Такое соединение представляет собой шарнирное крепление двух пластин, одна из которых крепится к стропилам, а вторая к мауэрлату. Чаще всего используется в срубах.

Надежная крыша над головой — достижение строительства.Для России ее структура несколько отличается от стран Европы, поскольку в наших широтах количество осадков часто превышает ожидаемые нормы. В связи с этим жителям таких районов приходится приспосабливаться и создавать более надежные элементы системы, чтобы обеспечить кровле большую устойчивость. Вы наверняка догадываетесь, какая колоссальная нагрузка действует на стропильную систему, но знаете ли вы, как она распределяется и куда идет? В этой статье я вам объясню, что такое мауэрлат в кровельном строительстве, какие бывают виды кровельных работ, какие инструменты используются и многое другое.

Мауэрлат — определение и функциональность

Строительный жаргон не прост. Но если знать, к кому обратиться за разъяснениями, то здесь нет ничего сложного, например, про подвал знают все, наверное, а вот что касается мауэрлата, то для большинства это дремучий лес. Позвольте мне объяснить это вам в простых терминах. Мауэрлат – деревянный элемент кровельной системы, расположенный по периметру капитальных стен. Именно на него крепятся стропильные ноги. По сути, такая составляющая системы является основой всей стропильной конструкции.

Функция мауэрлата следующая:

  • Компенсация силы, исходящей от стропил
  • Держите крышу на стенах

Следует понимать, что при его укладке стоит соблюдать определенные правила, например, нельзя укладывать мауэрлат на газосиликатные блоки без надлежащего фундамента, ведь это просто разрушит всю кладку.

Но о таких нюансах мы поговорим ниже.

Для изготовления мауэрлата должна использоваться та же порода дерева, что и во всей стропильной системе, но чаще она изготавливается из металла. Главное в этом вопросе – непрерывность детали, т.е. весь элемент не должен иметь стыков, а если это невозможно, то позаботьтесь о качественном соединении.

Мауэрлат

устанавливается только в строениях из кирпича, газосиликатных блоков, камней и прочего, а в деревянных домах его роль может сыграть хорошо закрепленный последний венец. Что касается каркасных домов, то в его устройстве вообще нет необходимости.

давление крыши

Наверняка все понимают, что масса кровельных материалов создает очень сильное давление на стены.У этой способности есть несколько компонентов:

  • Масса готовой стропильной системы
  • Масса кровельных материалов
  • Атмосферные осадки зимой (снег)

Эти переменные очень легко учесть в расчетах, но некоторая угроза все же есть — природные явления, например, сильный ветер. Чтобы в период эксплуатации такие случаи не были неожиданными, необходимо в расчетах ориентироваться на максимальные значения нагрузок. В качестве примера могу привести следующее. Для центральных районов РФ ветро-снеговая нагрузка на опорную кровлю (фронтон 30 — 40 о) составляет около 150 кг/м 2 , а для домов на Крайнем Севере также будет около 600 кг/м 2 , При неправильных расчетах вашу крышу просто раздавит и вам придется делать срочный ремонт.

Теперь вы понимаете, как важно учитывать все возможные нагрузки при выборе стропильной системы. Но помимо всего этого не стоит забывать и об обычных законах физики.Если ваша крыша имеет большой градус, то вы сможете избежать скопления снега на ее поверхности, но при этом многократно возрастет давление от ветра за счет увеличения размеров крыши. То же самое происходит и в обратном случае. Если сделать плоскую крышу, то снизятся ветровые нагрузки, но на плоскости будет скапливаться больше снега.

Что лучше решать вам, но могу сказать одно, что плоскую крышу можно оборудовать специальными утеплителями, конечно они будут потреблять большое количество электроэнергии, но при этом вы избежите накопления снега в вашем доме.

Если вы планируете обустроить мансарду под жилые помещения, то вам потребуется ее утепление, а это опять-таки дополнительный вес, который ляжет на мауэрлат. Рассчитайте все нагрузки с большим запасом и тогда вы никогда не будете знать проблем с вашей крышей.

Есть ли необходимость использовать мауэрлат

В предыдущих пунктах я говорил, что установка мауэрлата на кирпичные, газосиликатные стены процесс обязательный, но так ли уж важно его устройство?

При возведении стен здания, вне зависимости от их материала, застройщики на следующем этапе переходят к монтажу кровли, но как удержать ее на поверхности стен? Верно.Для этого есть мауэрлат. Он позволяет не только удерживать весь вес стропильной системы, но и правильно распределять его по всей плоскости стен, а те, в свою очередь, передают его на основание (фундамент), что гасит всю нагрузку в земля. Мауэрлат – это обычная деревянная опорная балка, как правило, ее сечение составляет 15х15 см.

Следует понимать, что строительство одного и того же дома может вестись разными методами, поэтому и устройство стропильных ног также может отличаться. На сегодняшний день существует два способа их установки.

  • Раздвижной . Стропила, которые должны упираться в мауэрлат, имеют относительную свободу. Для придания дополнительной жесткости такой системе необходимо установить дополнительные ригели. Крепления стропильных ног располагают так, чтобы они надежно держались на опорной балке.
  • Постоянный . Все стропильные доски направляются в мауэрлат специально созданным зубом или набивным бруском.Этот метод позволяет повысить жесткость всей кровельной системы, но создаются очень высокие боковые усилия.

Как правильно расположить опорную балку?

Материалом для создания идеального мауэрлата послужит деревянный брус, равный трети толщины стены, на которую он уложен. Как правило, для этой задачи подходит изделие сечением 15 – 20 см с обеих сторон. Использовать более толстый материал будет нецелесообразно, т.к. после их установки на стены будет большая дополнительная нагрузка, и монтировать такие массивные элементы будет непросто.

При сборке опорной балки из нескольких деталей стоит стараться, чтобы стыки были как можно меньше. Для этого используйте самые большие куски, которые только у вас есть. Но если длина вашей стены 8 метров, то не стоит использовать длины 6 и 2 метра, лучше всего разделить еще один брус пополам и взять 4 и 4. Данная работа актуальна для тех, кто будет заказывать материал из лесопилка без согласования с продавцом. Ведь стандартная длина пиломатериалов – 6 метров.

ВАЖНО: При укладке мауэрлата на стены из другого материала позаботьтесь о создании гидроизоляционного слоя. Кровельный материал идеален в качестве него. Оберните его вокруг опорного бруса и закрепите слой строительным степлером.

Для надежного крепления мауэрлат следует укладывать по центральной линии стены или по ее внутреннему краю, иначе вы не сможете его хорошо закрепить.

Крепление мауэрлата к стене

Для того, чтобы максимально надежно расположить опорную балку, вам потребуется разместить весь крепеж непосредственно в самой стеновой кладке. Самыми простыми из них являются скобы из мягкой стали. Их длина позволяет полностью обмотать мауэрлат и плотно закрутить. Большинство застройщиков предпочитают использовать специальные болты, конечно, они будут надежнее, но сверление отверстий в кладке – занятие довольно кропотливое.

В качестве альтернативы часто используются строительные кронштейны, и если вы хотите их использовать, то нужно предварительно позаботиться об устройстве деревянных вкладышей. Их установка должна осуществляться так, чтобы в последующем процессе скоба крепилась четко к их концу, иначе такой элемент лопнет.

Если у вас нет возможности приобрести специальную опорную балку, но у вас есть доски, которые в сумме дадут необходимое сечение, то вы можете их использовать. Для этого нужно стянуть первую доску со стеной анкерным болтом, а следующие прибить сверху обычными гвоздями. Иногда такую ​​уловку используют застройщики, даже когда у них есть необходимый материал, просто не хочется мучиться с поднятием на крышу довольно массивного бруса, а доски доставить наверх гораздо проще.

Кирпичная кладка довольно странная штука, очень хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но не справляется с боковыми нагрузками, особенно сверху. В связи с этой проблемой они обязательно должны быть оборудованы мауэрлатом, причем достаточно массивным, но есть исключение. Это та ситуация, когда фронтоны необходимо воспроизвести из одного и того же материала – кирпича. Этот прием позволяет избавиться от значительного давления от веса кровли и лучше передать его на стены. При этом устройство опорной балки необходимо только по бокам здания.

Как было сказано ранее, мауэрлат должен быть максимально приближен к внутренней поверхности стены и никоим образом не касаться наружной поверхности. Помимо дополнительной обвязки для верхнего кирпичного ряда, необходимо обратить внимание на способы расположения бруса на кладке.

Несмотря на необходимость создания очень жесткого и надежного крепления, стоит обеспечить стропильной системе некоторую подвижность, чтобы все деформирующие факторы распределялись более плавно. Я сейчас расскажу о таких методах.

  • Армопояс. Этот метод идеально подходит для кирпичных стен. Он устанавливается по их верхнему периметру, что актуально для многоэтажек. Для устройства такого элемента потребуется залить опалубку, внутрь которой помещается качественно связанная армирующая сетка и все это заливается бетоном. По сути, мы получаем железобетонную конструкцию, которая в строительстве называется армопоясом.

Стоит отметить, что перед заливкой бетона не лишним будет приварить дополнительные детали – закладные шпильки.Именно на них будет происходить крепление мауэрлата, поэтому экономить на них не стоит.

Несмотря на большие трудозатраты и материальные затраты, в результате вы получаете максимально прочный и надежный элемент.

  • Скобы . Для их установки стоит создать специальные бруски, которые по размеру будут похожи на кирпичи и заменить их. Одним концом скоба входит в мауэрлат, а другим концом в балку, закрепленную на стене. Деревянный элемент должен располагаться во втором или третьем ряду сверху, примерно с будущими стропильными ногами, чтобы нагрузка не могла вырвать их из кладки
  • Шпильки. При монтажных работах с такими деталями в верхние ряды кирпичной кладки на этапе возведения закладываются специальные резьбовые шпильки, которые в дальнейшем будут служить креплением для опорной балки. Если вы хотите создать качественный дизайн, то стоит позаботиться о количестве таких деталей. Их количество должно быть в два раза больше, чем стропильных ног. Опорную балку перед ее устройством необходимо просверлить в местах, где она будет крепиться от шпилек с гайками
  • Провод .Такое крепление можно использовать не только для монтажа бруса, но и для нескольких досок. Для этого концы проволоки утапливаются в кирпичную кладку, а свободная часть связывает между собой все деревянные элементы. Учтите, что проволока должна быть подходящего диаметра и быть достаточно прочной, ведь от нее зависит надежность всей конструкции. Крепление проводов возможно не только к стенам здания, но и к железобетонным элементам, например, к плите перекрытия

Комбинируя эти методы, вы добьетесь большего качества и надежности стропильной конструкции.Вы будете уверены, что со временем ваша крыша вас не подведет.

Все вышеперечисленные способы актуальны только для деревянного мауэрлата и не подходят для металлического, но я не буду поднимать этот вопрос по причине редкого использования металлического профиля в качестве опорной балки.

Надеюсь, вы понимаете важность использования мауэрлата, а сейчас я хочу немного рассказать об инструментах и ​​оборудовании кровельщика.

Кровельный инструмент

В работе кровельщика существенную роль играют навыки и технология монтажа, но этого не добиться без использования определенного набора инструментов.

В этой области главный, конечно же, молоток. Он предназначен для забивания крепежа в нужных местах. Кровельный молот несколько отличается от обычного и гасит колебания, возникающие в нем при ударах.

Следующими по рангу идут щипцы. Они позволяют придать листовому материалу необходимые изгибы. В строительном магазине их можно найти изогнутых и прямых форм, длинных и коротких, в общем всех видов под любой кровельный материал.

Ножницы, как и щипцы, бывают самых разных типов, а именно:

  • Для обычной или сплошной резки
  • степень
  • Изогнутая вправо или влево
  • Прямые линии и кривые
  • Универсальный

Этот инструмент, скорее всего, понадобится вам при работе с профилированным цинком, сталью, медью, алюминием или титаном.

В дополнение ко всем описанным выше аксессуарам вы должны приобрести: рулетку, ножовку, линейку, угольник и другие инструменты в зависимости от типа крыш и их сложности. Кроме того, не забывайте о своей безопасности и при работе на высоте всегда надевайте и надежно пристегивайте монтажный ремень, который служит не только для вашей защиты, но и может использоваться как подсумок.

Если для вас очень важно строительство кровли, и вы ищете, какой инструмент приобрести, то не стоит сразу после прочтения бежать в строительный магазин и сметать с полок все написанное здесь.Спросите сначала у соседей и знакомых, ведь если ваша профессия далека от строительной сферы, то, скорее всего, эти инструменты вам в будущем не понадобятся, а в случае острой необходимости, вы можете снова одолжить их у знакомых.

Кровельное оборудование

Помимо ручного инструмента разработчики охотно прибегают к электрооборудованию, что ускоряет процесс монтажа и значительно облегчает его. Согласитесь, что пилить электропилой намного удобнее, чем обычной ножовкой.

  • Электрический рубанок и электропила . Эти инструменты пригодятся при монтаже деревянных элементов обрешетки и стропильной системы в целом.
  • Электродрель и отвертка . Здесь тоже все просто. Используется для крепления кровельного материала

При укладке стальных листов шовным способом потребуется специальный станок, создающий полотна по длине, равной уклону. Кстати, картиной называют отдельные элементы из металла, соединенные между собой, которые впоследствии будут укладываться на крышу.Как правило, их собирают на земле, и только потом поднимают на рабочее место.

Кроме того, в холодное время года некоторые кровли имеют свойство промерзать, поэтому застройщики используют газовые горелки. Они также используются в качестве инструментов для плавления мастики.

Практически для любого строительства требуется подъемный кран, поэтому если вы собираетесь использовать очень тяжелые конструкции, решите этот вопрос с какой-нибудь фирмой до начала строительства — это сэкономит вам массу времени.

Виды кровельных работ

Люди в нестроительной сфере всегда задают вопросы такого рода: «какие виды кровельных работ вообще существуют?».Сейчас я отвечу на этот вопрос.

Кровельные работы – это сложный процесс с множеством индивидуальных задач.

  1. Создание плана кровли. На этом этапе выбирается внешний вид и функциональность.
  2. Установка стропильных ног. Это довольно трудоемкий и важный процесс, поэтому его можно отделить от всей системы. Важно правильно выбрать место, сечение и шаг.
  3. Укладка кровельного пирога (теплоизоляционные плиты, гидроизоляция, пароизоляция)
  4. Обшивочное устройство.Шаг его элементов зависит от используемого кровельного покрытия, например, при использовании мягких материалов он должен быть сплошным, а, скажем, для шифера будет достаточно разреженным
  5. Кровельный настил
  6. Оборудование водосточной системы
  7. Установка мансардных окон (для сложных крыш)

Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Практически любую крышу можно воспроизвести самостоятельно, а что касается крыши для каркасного дома, то здесь точно не возникнет никаких сложностей.Самое главное выбрать необходимый материал, а потом просто следовать некоторым правилам и смотреть на чертеж.

  • Вся суть первого этапа заключается в установке мауэрлата. Конечно, в его устройстве нет необходимости и можно предусмотреть крепление к одной из балок каркаса, но практически все застройщики все равно выполняют его монтаж. Перед его установкой нужно позаботиться о гидроизоляционном слое. В качестве кровельного материала подойдет идеально. Оборачивается вокруг мауэрлата и крепится строительным степлером так, чтобы он держался на опорной балке
  • Далее идет установка стропильных ног.Их крепление осуществляется с помощью гвоздей, саморезов, уголков или металлических пластин. Шаг стропил рассчитывается индивидуально и, как правило, эта величина лежит в пределах от 0,4 до 1 м. Сечение деревянных изделий также влияет на этот параметр. Опорным брусом для стропильных ног будет мауэрлат с жесткой фиксацией, впрочем, о нем вы уже достаточно много знаете. Если пролет между стропилами более пяти метров, то необходимо оборудовать специальные подпорки
  • Затем ящик экипирован.Прежде чем закупать материал для этого этапа, стоит подумать и решить, какое кровельное покрытие будет использоваться, ведь для мягких материалов устраивается сплошная обрешетка, например, листы ОСП. Что касается, скажем, металлического профиля, то здесь подойдут бруски сечением 5х5 см с шагом 0,5 м
  • Далее устраивают кровельный пирог
  • В качестве завершающего этапа — кровельный настил

Если вы ничего не понимаете, то, возможно, разберетесь в этом вопросе, если посмотрите видео о том, как сделать крышу каркасного дома своими руками.

Т-образная крыша своими руками

Создание нестандартного проекта — довольно интересная идея. Перпендикулярно возведенная пристройка создаст здание буквой Т. Вся сложность этой стропильной конструкции заключается в ендовах. При эксплуатации сложных крыш возникает необходимость очищать такие места от снега и мусора, иначе кровля там будет протекать.

На сегодняшний день в арсенале строительства есть только два метода монтажа Т-образной кровли.

  1. Конек на одном уровне, ширина фронтонов одинаковая
  2. Фронтоны имеют разные параметры, поэтому коньки будут в разных плоскостях

Технологический процесс возведения тавровой крыши.

  • Все работы начинаются с возведения фронтонов
  • Далее идет перекрытие и мауэрлат
  • За ними установка стоек и коньковых досок
  • После этого начинается более ответственный процесс – устройство стропильных ног.На эту роль идеально подходят доски сечением 50х150 мм и шагом 0,6 м. В самом начале этого процесса необходимо обзавестись своеобразным шаблоном – деревянной доской (сечением 2,5х15 см). Применяется в местах установки стропил для создания некоторых засечек, благодаря которым осуществляется верхний запил. В результате получается углубление, в котором устраивают стропильную ногу.

Работа по устройству стропил может принять неожиданный оборот, и кладка стены будет вам мешать.Для решения такой проблемы необходимо избавиться от натяга, т.е. вытащить из кладки пару кирпичей, если это кирпичная стена, или аккуратно снять материал.

Весь процесс, связанный с объединением коньков в одну систему, должен происходить с использованием шнурка. Этот нюанс позволит контролировать пространство и не выводить стропильную ногу за плоскость ската.

  • После качественного крепления стропильных ног на свои места начинается монтаж монтажа стропил.Они располагаются во внутренних углах крыши, а их конструкция представляет собой две доски, которые скреплены между собой гвоздями или болтами и имеют такое же сечение, как и обычные стропильные ноги. Крепление этого элемента происходит с помощью бруска размерами 10х10 см, распиленного по диагонали.

При определении углов советую подтянуть струну для повышения точности.

  • Следующим этапом строительства Т-образной крыши будет создание и установка водосточных желобов.Их опорой будет служить диагональная стропильная нога. Перед началом этого процесса стоит нарастить в необходимых местах опорные бруски.

ВАЖНО: Устройство веточек должно быть исключительно в разгоне, иначе ваша конструкция скоро рухнет

  • Установка стоек с поперечинами (при необходимости)
  • Завершающим этапом будет установка карнизов и установка обрешетки

Крыша является важной частью здания .Защищает ваш комфорт от агрессивных погодных явлений и атмосферных осадков. При создании мансардного этажа можно добиться увеличения жилой площади, которую можно использовать в личных целях, например, для размещения там гостей в летний сезон или оборудовать мансарду под кладовку для личных нужд. А если установить комнатную лестницу, то чердаком можно будет без труда пользоваться круглый год. Поэтому выбор типа крыши зависит только от вашего желания и потребности.

Любая современная крыша начинается с мауэрлата.Он представляет собой основу, которая закрепляется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки крыши и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома.Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Зачем вам устройство:

  • обеспечение ровности кровли;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • прикрепление крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать?

Конструкция часто деревянная; для этого используется деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса крыши.

деревянный брус

Брус укладывается под стропила по периметру крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия.При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

Доски, скрепленные вместе

В каркасном строительстве, когда кровля легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции – доски не выдержат высокой нагрузки. Этот материал подходит для кровли без утепления и дополнительных элементов, увеличивающих вес.Доски крепятся по всему периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не трескается в процессе эксплуатации и воздействия внешних факторов.

стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используют стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен.Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать и брусья. Обвязка закрепляется на внешней стороне деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНиП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНиП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяющими надежно удерживать кровлю на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции. .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладываются по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может оказаться неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к устройству опоры – неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки заделываются в кладку стен, затем используются для крепления мауэрлата. Этот метод идеально подходит для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также может быть приварена к квадрату из металла.Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают по вертикали от стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе кладки стен, в завершающем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены – 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона.Такие блоки мягкие, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

При установке армопояса в опалубку к нему привязываются анкеры с резьбой. Их следует установить точно по линии – это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был аккуратным. Анкерных креплений должно быть столько, сколько стропил или больше. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ – использовать проволочное крепление.Для этого выполните определенную последовательность работы:

  1. Куски проволоки укладывают за 4-5 рядов до конца кладки.
  2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Концы проволоки скрыты в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для крепления бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежных элементов используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из бруса, пропитанного битумом для армирования. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться как с помощью армированного пояса, так и без его использования.Во втором случае используется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить, из чего сделаны стены – кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: завершается кладка кирпича ровной горизонтальной поверхностью или уступом.В первом случае устройство для обвязки кровли размещается с внутренней стороны, а в конце ее утепляют керамзитоблоками. Монтаж осуществляется одним из следующих способов:

  • закладные шпильки;
  • пробки деревянные;
  • проволока;
  • анкеры
  • .

На завершающем этапе кладки обустраивается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют рубероид, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Самый надежный способ крепления к керамзитоблокам – химические анкеры.Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры – это специальные составы, которые изготавливаются на основе химических веществ. Они быстро отверждаются, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Анкеры химические ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, вставленной в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер.Полимерные материалы помещаются в полость с помощью дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон реально при помощи стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки размещены в висячем виде по обеим сторонам блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связать брус.
  4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем прикладывается пучок и обвязывается скруткой. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для крепления мауэрлата к газосиликатной стене необходимы оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должны быть усиленные шайбы.Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В брусе сверлятся отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать шаблон из доски, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для крепежа 12 мм требуется отверстие 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию.Лучший способ крепления — проволока. На последний ряд кладки пеноблока нанизывается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы свободно выходят наружу, а середина укладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы он проходил сквозь брус и закручивал концы. Количество проволочных креплений должно быть не меньше количества стропил.

Крепление для шлакоблоков

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать способ крепления на закладные шпильки.Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечается заранее, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изолирующий слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Прежде чем крепить крышу, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели – 15 см, оптимальные – 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса 250 на 250 мм. Конструкция должна быть сплошной, а также иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем укладывается армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

По СНиП армирующий пояс должен составлять треть размера толщины стены.

Как сделать армопояс


Технология строительства армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки: используются деревянные щиты, боковые упоры или резьбовые шпильки.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки выставляется в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
Как прикрепить к армированному поясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

    В балке сверлят
  • отверстий;
  • мауэрлат
  • применяется для шпилек или анкеров;
  • выполнить изоляцию;
  • закрепить болтами с шайбами ​​и гайками;
  • закрепите соединения контргайками.

Остальные элементы вырезаются болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа крыши – двухскатная, трех- или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной крыши

Опорный брус для стропильной системы данного типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как уклона здесь нет. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной крыши. Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

При этом устройство всегда закрепляется на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое приспособление не нужно. Если в доме несущая стена по центру, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры – параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для скатной крыши

Опорная балка в данной конструкции также установлена ​​по периметру, опираясь на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве пиломатериалов используются хвойные пиломатериалы. Перед укладкой ее обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для шатровой крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4-х одинаковых треугольников. Основное назначение – не допустить схода кровли с осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4-х сторон стен. Делается это шпильками, анкерами или проволокой, иногда используются деревянные пробки – в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается самой устойчивой к ветру, но ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для поддержки кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если таковые имеются. Для снятия нагрузки со стен и повышения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса устанавливаются и крепятся стропила.Для этого есть несколько правил:

  • Формирование вырезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • Накладки нельзя использовать в местах стыков со стропилами — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, скобы, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяют «салазки».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа – укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Утепление кровли мауэрлата изнутри

Утепление несущего бруса осуществляется с внутренней стороны чердака. В нижней части под брус укладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Сама опорная балка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обратите внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходит керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Влагозащита происходит на этапе крепления опорной балки. Прежде чем закрепить ее каким-либо способом, на стену укладывается гидроизоляционный слой. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности кровли, а также для ее привязки к стенам. Крепится с армопоясом или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных заглушек.В зависимости от типа кровли особенности крепления будут различаться. Мауэрлат делают из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

Крыша является неотъемлемой частью любого здания. Он выполнен в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с несъемной крышей. Крыши различаются уклоном, а также количеством скатов. Крыши защищают здания от атмосферных осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова.Обязательным конструктивным элементом является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации кровли и равномерного распределения нагрузок. К его конструкции, размерам и способу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат — что это такое?

Профессиональные строители в своей терминологии часто используют слово «мауэрлат», когда говорят о силовом каркасе, расположенном по верхнему контуру несущих стен здания. Начинающих мастеров и домашних мастеров, не сталкивавшихся с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах и способах установки.Разберемся подробно.

Мауэрлат – демпферный элемент в виде опорной рамы.

Располагается с внешней стороны торцевой плоскости капитальных стен и изготавливается из следующих материалов:

  • прокат стальной;
  • деревянных балок.

Мауэрлат соединяет фермы крыши с каркасом здания в замкнутую силовую цепь, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы крыши со стенами.

Стропильная система представляет собой довольно тяжелую конструкцию, требующую прочного фундамента.

Основное назначение опорной конструкции:

  • прочная фиксация элементов стропильной фермы к капитальным стенам;
  • снижение величины распорных нагрузок, передаваемых на коробку здания;
  • равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
  • компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

  • Угловое разложение стропил крыши, стремящееся вызвать разрушение коробки здания;
  • вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы снежного покрова на ней.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию кровли. Особенно актуален мауэрлат для кровли, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и влияющие на них факторы

Большинство строителей используют дерево вместо стали для изготовления базовой рамы. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, простотой обработки, простотой крепления и доступной ценой.


Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом

Используются балки различного профиля:

Конфигурация поперечного сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер сечения элементов каркаса определяется конструкцией и формой крыши, а также ее массой. Используются определенные типы марок:

  • 10х10 см — для небольших построек;
  • 10х15 см — для двускатных крыш;
  • 15х15 см — для нагруженных стропильных ферм;
  • 25х25 см – для массивных чердачных конструкций.

Размеры опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

  • Размер строительной коробки;
  • конструктивные особенности кровли;
  • массы кровельной системы;
  • стропильный материал;
  • климатические условия эксплуатации;
  • наличие мансардного этажа.

При увеличении нагрузки от кровли сложной конструкции необходимо применять прямоугольные балки с увеличенной площадью опорной поверхности.


Главным показателем при подготовке мауэрлата для кровли в большинстве своем являются его размеры.

Мауэрлат для крыши — как крепятся стропила

Соединение стропил с опорными брусьями осуществляется различными способами. Используются следующие материалы:

  • уголки металлические.Они прикручиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовым каркасом;
  • отожженная проволока. С помощью проволоки из мягкой стали диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
  • изогнутые скобы. Застежка имеет П-образную конфигурацию. Фиксация осуществляется молотком, забивая скобу в опорный брус и стропило;
  • стальные пластины
  • . Обеспечивают надежное соединение металлических стропил.Прикручивается резьбовыми шпильками или саморезами;
  • специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные металлические скобы толщиной 2–2,5 мм. Закрепите анкерами или саморезами;
  • Лента монтажная
  • . Он позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет несущую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирается индивидуально с учетом конструктивных особенностей конструкции и используемых материалов.


Установка мауэрлата

Необходимые инструменты и используемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних мастеров:

  • Болгарка с кругами для обработки стали и дерева;
  • шуруповерт
  • или электродрель с набором сверл;
  • ножовка по дереву
  • для изготовления соединительных пазов;
  • молоток
  • ;
  • строительный уровень
  • и рулетка для контрольных замеров;
  • плоскогубцы.

Список использованных материалов:

  • бруски из высушенной древесины;
  • материал
  • для гидроизоляции;
  • крепеж
  • .

В зависимости от выбранного способа крепления крепление может осуществляться:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • винты
  • ;
  • отожженная проволока
  • ;
  • резьбовые шпильки
  • ;
  • стальные пластины
  • .

Потребность в материалах определяется размерами здания, на которое возводится мауэрлат для кровли.


Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как закрепить мауэрлат для кровли на стене

Применяются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса короба:

  • стальная проволока. Для повышения надежности крепления проволоку сечением 5-6 мм многократно скручивают и закрепляют в глубине кладки. После того как связующий раствор, используемый для возведения стен, затвердеет, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия каркаса и тщательно закручиваются.В местах крепления связок балка плотно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата балки. Преимущества проводного соединения – дешевизна и простота фиксации;
  • металлические анкеры. Их крепят к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка монтируется на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра.Важно правильно отметить координаты креплений для совпадения отверстий с анкером. Фиксация брусков осуществляется затяжкой гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостатком является повышенная стоимость по сравнению с проволочным креплением;
  • специальные штифты. Они согнуты под прямым углом и имеют резьбу с одной стороны. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см закрепляется в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки располагают на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены.Длина тела шпильки позволяет фиксировать балку за счет выступания резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации аналогичен способу соединения с помощью анкеров. При бетонировании резьбовых стержней в кладке резьбовая часть должна быть защищена от забивания.

Перед началом работ по креплению опорной балки на опорную поверхность несущих стен уложить гидроизоляционное покрытие.


В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус

Особенности жесткой фиксации

Способ жесткой фиксации стропил к балкам опорного каркаса применяют при устройстве кровли на капитальных конструкциях, сложенных из кирпича или бетонных блоков.Особенностью жесткой фиксации является предотвращение любого смещения стропильного каркаса.

Выполните аппаратное исправление следующим образом:

  1. Подготовить посадочную площадку на стыке балок.
  2. Совместите стропильные балки крыши с опорной балкой в ​​седельном пазу.
  3. Закрепите стропила гвоздями, забивая их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места.Стальные уголки, прикрученные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Навесной монтаж

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Навесной способ крепления предотвращает перекос крыши при усадке стен дома. Скользящий способ крепления применяют на срубах или коробках домов из сборных панелей.При опускании стены положение крыши остается постоянным благодаря возможности скольжения фиксирующего узла. Технология применяется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.


Крепление мауэрлата к стене

Применяются следующие виды шарнирного крепления:

  • открытая конструкция. Включает в себя направляющие пластины, крепящиеся к стропилам, а также уголки, прикрученные к мауэрлату саморезами. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую перемещаться соединяемым элементам в пределах от 6 до 16 см;
  • закрытый узел.Блок подключения закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его работы аналогичен открытому креплению. Величина хода соединяемых элементов обусловлена ​​конструкцией закрытого крепления.

Для работы скользящей застежки инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

  • расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
  • равной длины стропильных балок, что значительно сокращает время на подгонку и монтаж;
  • параллельность стропил, за счет чего предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия стропильной фермы обеспечивает бесперебойную работу раздвижного механизма.

Как сделать мауэрлат своими руками

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.


После укладки мауэрлата необходимо закрепить на нем конструкцию крыши

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата из квадратного деревянного бруса:

  1. Произвести тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от наплывов мусора и раствора.
  2. Уложить двойной гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида.
  3. Разрежьте опорную балку на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
  4. Вырежьте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
  5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте огнезащитной пропиткой.
  6. Отметьте места крепления стропил с помощью рулетки или шаблона в виде обычной доски.
  7. Просверлите отверстия в балке, убедившись, что они перпендикулярны опорной поверхности.
  8. Соедините балки опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого среза или саморезов.
  9. Усилить перпендикулярные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
  10. Прикрепите потолочную панель к верхнему ярусу основных стен, используя выбранный вами способ крепления.
  11. Проверить правильность положения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

При необходимости можно использовать прокладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату легко прикрепить стропильные балки любым из понравившихся способов.

Заключение

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, вы сможете самостоятельно изготовить, надежно смонтировать, а также соединить опорный каркас со стропилами. Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации кровли и равномерное распределение нагрузок по периметру несущих стен.Целесообразно использовать цельные куски дерева необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки каркаса из отдельных частей. Правильно установленную конструкцию можно использовать длительное время.

Навигация

Мауэрлат — что это такое?

|Строительство|Мауэрлат — что это такое?

Комментариев: 0

Надежной защитой здания от воздействия атмосферных осадков является кровля, состоящая из кровли и стропильных балок несущей конструкции.Независимо от количества скатов крыши, воспринимающих снеговые и ветровые нагрузки, важно обеспечить ее прочное крепление к стенам здания. Для решения этой задачи предназначен мауэрлат, представляющий собой опорную балку из дерева или металла. Он расположен по внешнему периметру капитальных стен здания, обеспечивает пропорциональное распределение сил, которые передаются на стены здания от кровли.

Не всем встречался специальный строительный термин.Многие имеют представление о фундаменте и цоколе, но затрудняются дать правильный ответ на вопросы, что такое мауэрлат для крыши, и для чего он нужен. Рассмотрим, как сделать его своими руками и правильно закрепить на стенах строения.

Мауэрлат — один из элементов стропильной системы крыши дома

Мауэрлат для кровли — что это такое и зачем он нужен

Несущая конструкция, расположенная по контуру здания, к которой крепятся балки перекрытия и стропила перекрытий, является мауэрлатом.Является связующим элементом между кровлей здания и капитальными стенами, объединяет все несущие элементы кровли в замкнутую силовую и жесткую конструкцию. Учитывая массу кровли и влияние внешних факторов, она требует ответственного подхода при изготовлении.

Основные задачи базовой рамы:

  • Компенсация распирающих нагрузок, которые передаются от стропил.
  • Крепление каркаса крыши с кровлей к стенам здания.
  • Равномерное распределение действующих сил на опорную поверхность стен.

Распирающие силы, действующие на балки, направлены под углом к ​​стенам. Они способны разрушать каменную кладку. Устройство мауэрлата на верхнем уровне несущих стен решает эту серьезную проблему. Контур армирования особенно актуален в зданиях, построенных из ячеистых видов бетона с недостаточно высокими прочностными характеристиками.

Варианты настенного монтажа

Крепление мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими способами:

  • с использованием нескольких слоев скрученной стальной проволоки.Надежное крепление несущей конструкции обеспечивается скобой из мягкой проволоки, глубоко закрепленной в толще кладки. После окончательного застывания цемента, скрепляющего кладку, концы проволоки продевают в отверстия в балках и скручивают между собой. В результате балка надежно прижимается жгутами проводов по периметру стены;

Мауэрлат должен быть соединен в общий жесткий каркас по всему периметру конструкции

  • с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированный пояс при его бетонировании.Балка крепится путем надевания анкерных болтов на концы через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения мест крепления необходимо правильно отметить координаты отверстий на опорной кромке бруса. Этот способ крепления навинчивающимися гайками является наиболее надежным, обеспечивающим жесткое крепление;
  • с помощью специальных Г-образных строительных шпилек с выступающей резьбовой частью. Их устанавливают в стены при монтаже кладки на глубину 40-45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней кромкой балки до 3 сантиметров.Балка размечается в соответствии с координатами монтажных шпилек, просверленных с помощью сверла соответствующего диаметра. Способ крепления аналогичен креплению анкерами.

Думая, как лучше крепить мауэрлат для кровли, руководствуйтесь следующими критериями:

  • низкая стоимость закупки материалов;
  • наличие креплений;
  • , обеспечивающий высокую прочность;
  • увеличенный срок службы крепления.

Выбор оптимального способа производится в зависимости от наличия материалов, особенностей строящегося объекта.

Стержни, закрепленные анкерами, воспринимают вертикальную нагрузку и передают разрывной момент на монолитный нижний армопояс

Как установить мауэрлат самостоятельно

Рассмотрим, как сделать своими руками и правильно смонтировать мауэрлат. Для изготовления каркаса используется материал, из которого изготовлены элементы стропильной системы.

В качестве материала для мауэрлата можно использовать:

Важно обеспечить непрерывность опорного контура, надежную фиксацию суставов. В большинстве случаев надежный мауэрлат для крыши делается из квадратного деревянного бруса с размером стороны 15 или 20 см. Увеличивать сечение бруса нецелесообразно, что связано с дополнительными затратами и повышенной нагрузкой на несущие стены. Если материала необходимого сечения нет в наличии, составную опорную балку можно сделать из досок толщиной 5 сантиметров.

Строительные работы по устройству мауэрлата выполняются по следующему алгоритму:

  • Очистить опорную поверхность капитальных стен от строительного мусора и грязи.
  • По периметру в два слоя уложить гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать обычный рубероид или полиэтилен.

Обязательное условие: мауэрлат должен быть уложен ближе к внутреннему краю стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита

  • Вырежьте из деревянного бруса заготовки, длина которых соответствует размерам стен.
  • Выполнить резку угловых соединений, стыков бруса.
  • Обработать заготовки антисептической пропиткой и огнетушащим составом.
  • Отметьте координаты отверстий для крепления элементов опорной рамы, используя плоскую доску, прикрепленную к крепежным элементам.
  • Просверлите балку так, чтобы отверстия были перпендикулярны верхней и нижней граням.
  • Сращивание, при необходимости, балок косым срезом, саморезами, гвоздями или болтами.
  • Закрепите угловые элементы получившейся рамы пластинами или скобами.
  • Состыкуйте собранную потолочную панель с помощью крепежа, закрепите в соответствии с выбранным способом крепления.
  • Проверить ровность установки опорной рамы с помощью строительного уровня.
  • При необходимости установите прокладки, чтобы обеспечить нужное положение.

Обратите внимание, что мауэрлат можно устанавливать как по центральной линии капитальных стен, так и равномерно по краю.При этом расстояние от внешнего края стены до стены из бруса не должно превышать 50 мм. Части опорного каркаса желательно не сращивать, а использовать сплошные балки.

Подведение итогов

Следуя приведенным выше рекомендациям, несложно изготовить, правильно установить и надежно закрепить мауэрлат для кровли самостоятельно. Это ответственный и нужный конструктивный элемент, устройством которого нельзя пренебрегать. Следует использовать сплошные балки, прочно прикрепленные к основным стенам.Это обеспечит надежность крепления и долгий срок службы конструкции.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/mauerlat/

Мауэрлат для двускатной крыши – варианты устройства, инструкция

Двускатная крыша – один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и его можно декорировать самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как все это построить, можно.Одной из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, является мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

двускатная крыша

Мауэрлат для двускатной крыши

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это специальный соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. От того, насколько правильно она изготовлена ​​и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию следует уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем закрепляют стропила при возведении крыши.

Его назначение – надежное соединение стен здания с элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.

Мауэрлат

также позволяет значительно снизить парусность кровли и не даст ветру сорвать ее с дома, то есть значительно повышается устойчивость кровли к ветровым нагрузкам за счет мауэрлата .

Двухскатная крыша мауэрлата

На заметку! Иногда крыши монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

Типы и размеры мауэрлата

При устройстве кровли, имеющей два ската, мауэрлат всегда устанавливается на две параллельные стены, на которые будет опираться крыша, а не на все торцы периметра стен.Если дом построен из бруса или бревна, то эта деталь не всегда необходима – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, используемого для возведения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа кровли, необходимости обустройства мансарды, размера дома и качества стен, материала, использованного для изготовления вся конструкция, климатические условия и т.д.Для создания этого элемента может быть использовано дерево, швеллер, двутавр, металл.

Монтаж стропильной системы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента – обычная древесина. Это простой в обработке и доступный вариант, но в то же время он отличается долговечностью и прочностью. С деревом работать гораздо проще, чем с другими, так как его легко подогнать под нужные размеры, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

Тип дерева Особенности
бар Это самый простой и удобный вариант. Брус уже распилен заранее, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Доски Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски.Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для улучшения этого качества несколько досок скрепляют между собой в единую конструкцию. Такой способ позволяет сэкономить некоторую сумму денежных средств, затраченных на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших дачных домиках, но останавливаться на нем при капитальном строительстве не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стены из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно тщательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке пиломатериала.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут вытянуться дереву и из-за неправильно распределенных нагрузок на стенах здания могут появиться трещины.

Как правильно выбрать пиломатериал

Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания.Фиксация деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Строительство крыши хозяйственного здания

Мауэрлат металлический

Это своего рода комбинация. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее сделанные отверстия в стропилах.

Мауэрлат армированный стальными трубами

Этот вариант будет оптимален, если стропильная система крыши также выполнена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция получится намного надежнее.Лучше использовать стальные трубы высокого качества с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Методы укладки

Крепление мауэрлата к стенам может осуществляться разными способами. В первую очередь с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения – то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате той нагрузки, которую несет крыша.

Крепление мауэрлата проволочное

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется несколькими основными способами:

    анкерные болты
  • длиной не менее 20 см;
  • скобы, арматура или шпильки, заделываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием применяют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м2;
  • скобы для небольших брусков, заделанных в кирпичную стену;
  • к шпилькам, установленным в армопояс, образованный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки заделаны в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Особенности крепления мауэрлата

Мауэрлат при устройстве двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение стропил для двускатных крыш

Если дом полностью построен из дерева, то в нем не нужно обустраивать мауэрлат. Но без него не обойтись при строительстве крыши на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может быть закреплен так, чтобы укладываться по внутреннему или внешнему краю торца стены или по середине торца.Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если устанавливаются висячие стропила, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант с висячими стропилами можно использовать только в случае возведения зданий с небольшим пролетом между стенами. При этом обычно стены делают из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из сплошного бруса, но так как размеры дома не всегда это позволяют, то в некоторых случаях мауэрлат можно увеличить

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не закупить лишнего и не потратить чрезмерную сумму денег.А знание определенных ее параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной.

Для проведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле М = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала.

Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – длина балки.

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузок, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Заливается за один раз, чтобы конструкция была надежной и монолитной. Бетонная смесь готовится из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1.Для улучшения свойств смеси в нее могут быть добавлены пластификаторы. Для опалубки могут использоваться доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка для армопояса

Армопояс изготавливается следующим образом – в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными креплениями не должен превышать 100 см.Они расположены строго вертикально. Созданную опалубку заливают бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода.Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Видна полоса рубероида, используемая для гидроизоляции.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту мауэрлатной балки не менее чем на 3 см – это необходимо для возможности завинчивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Пленка защищает шипы от повреждений и загрязнений.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс монтажа мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Его наносят на торец стены кельмой, а затем выравнивают широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Этап 2 Высыхает слой цемента, который использовался для выравнивания торца стены. Его ровность проверяется с помощью строительного уровня.

Сушка цемента

Шаг 3 Далее идет укладка гидроизоляционного материала. В этом случае кровельный материал сыграет свою роль. Материал нарезается на полосы, имеющие такую ​​же ширину, как торец стены.Их ровно укладывают на основу и расправляют. Отдельные полосы перекрываются.

Укладка кровельного материала

Шаг 4 . Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх кровельного материала. Его выравнивают по внутренней стороне стены.

Балка уложенная

Балка выравнивается по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами равен 833 мм.

Маркировка

Пример разметки

Шаг 6 В мауэрлате сверлом делаются отверстия для анкеров. Размеры используемых анкеров 12х150 мм.В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Этап 7 Перфораторы проделывают отверстия в бетоне. Их делают прямо через предварительно проделанные отверстия в мауэрлате.

Шаг 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шайбы ставятся под гайки

Этап 9 Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10 Для надежной посадки их дополнительно обматывают ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11 Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Зазоры заполнены герметиком.

— Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат

необходимо использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т.п.Сделать его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит вам не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

Источник: https://krysha-expert.ru/mauyerlat-dlya-dvukhskatnoy-kryshi

Мауэрлат для разных типов крыш: установка и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов стропильной системы является мауэрлат. Эта часть крыши является важной и выполняет несколько функций.Для правильного обустройства кровли подбирается тип мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция крыши включает множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец бруса, уложенного поверху стен. Мауэрлат соприкасается с верхней площадкой стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение возложенных на этот ряд бруса функций.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Балочная система служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса и деформации кровли. Это первая функция мауэрлата, а вторая – удерживать и фиксировать кровлю на стенах.

Стропильная система крыши крепится к мауэрлату

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыши чаще всего изготавливается из дерева.Из такого же материала делают мауэрлат. В деревянных домах последний венец стен, который надежно закреплен, может играть роль мауэрлата. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат строится по деревянным балкам с определенными параметрами в зависимости от габаритов стен.

Высококачественная древесина оптимальна для строительства мауэрлата

Мауэрлат крепится к стенам с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичную кладку закрепляют болты, длина которых больше толщины балок.Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают брусья, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху затягиваются специальные гайки, надежно фиксирующие мауэрлат. Таким образом, для создания основы стропильной системы необходимы деревянные бруски сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиннее толщины бруска.

Монтаж кровельного мауэрлата

Монтаж мауэрлата может осуществляться как с армирующим поясом, так и без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что бывает редко.Поэтому чаще всего встречается монтаж без армирующего пояса.

Мауэрлат крепится к стенам анкерами, но возможны и другие крепления

Крепление к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывается гидроизоляционный материал, края которого после монтажа закрепляются скобами на балках. А еще можно обработать края стен битумом, а потом уложить доски. Это позволяет защитить основание от гниения и деформации.Следующие шаги следующие:

  1. Балки связываются в единый жесткий каркас методом сращивания, которое выполняется с косым срезом и фиксируется гвоздевым боем или болтами.

    Брусья мауэрлата сращены вдоль стен и закреплены по углам

  2. По мере сращивания досок они крепятся к предварительно установленным анкерным болтам. Возможна дополнительная фиксация на прочной металлической проволоке, заделанной в кирпичную кладку.

    Концы болтов должны быть достаточно длинными, чтобы соответствовать гайкам.

  3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, растянуть их и зафиксировать скобами. Мауэрлат

    также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии.

Крепление основания под крышу может осуществляться армопоясом. Для этого по краю стен сооружается бетонная заливка армирующей конструкции из стержней, уложенных по длине стен и скрепленных в прямоугольные конструкции.Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных снаружи и изнутри к стенам. Заливают бетон внутри на арматуру и ждут срок фиксации от 5 дней и более.

Ширина армопояса не должна превышать толщину стены

Соединение стержней вместе

Мауэрлат может состоять из толстых брусков, скрепленных между собой врубкой или запиленных на половину толщины элементов. Если для основания используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряд.Между собой элементы тщательно фиксируются крепкими саморезами, дополнительно устанавливаемыми на анкера.

Мауэрлат внутренняя теплоизоляция

В результате возведения основания под крышу образуются небольшие мостики холода, существенно влияющие на атмосферу внутри помещения. Например, часто такой зоной является зона соприкосновения пола чердака и мауэрлата. В таких ситуациях необходима тщательная изоляция.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод.

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве теплоизоляционного компонента чаще всего используется минеральная вата, также популярны пенополистирольные плиты, стекловолоконные материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладываются и приклеиваются на поверхность необходимых участков. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги в конструкцию основания крыши – важный момент в строительстве.Гидроизоляция защищает балку от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этого балка мауэрлата оборачивается несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизоляции. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум – популярный вариант гидроизоляции.

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие щелей – важные условия долгой службы мауэрлата.В этом случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов крыш

Конструкция кровельного основания не предполагает существенных отличий в конструкции разных видов крыш. Для простых двускатных крыш мауэрлат всегда кладут на стены, так как он служит опорой и прослойкой для соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от типа присоединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустроить жилую мансарду, то возведение мауэрлата осуществляется по обычной технологии.В этом случае не используются сложные методы, а брус крепится к стенам анкерами. Особый момент – тщательное утепление, а также гидроизоляция, так как мансарда должна быть удобной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет типовое исполнение

Вальмовые крыши имеют достаточно сложную конструкцию и поэтому мауэрлатная система должна быть максимально прочной. Основа для вальмовой крыши создается по общим принципам, но нагрузка на нее несколько больше, чем при простой двускатной крыше.Для этого лучше всего прикрепить основу к армопоясу.

Шатровая крыша четырехскатная

Для сооружения кровли с двумя скатами необходим мауэрлат, надежно крепящийся к стенам. Основная нагрузка приходится на две стены, на которые опираются скаты крыши. При этом подходит крепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым способом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система должна быть прочно закреплена на мауэрлате.Для этого можно использовать два варианта крепления: стальной уголок и гвозди. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздем с каждой стороны, в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй способ более распространен и предполагает вбивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый метод имеет определенную степень надежности

: крепление стропил к мауэрлату

Система мауэрлатов требует тщательного устройства для обеспечения надежности кровли.Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений технологии монтажа, из-за огрехов изготовления его элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, грозящие аварийными ситуациями.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией к несущим элементам.

Стропилами, или стропилами, называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и стойко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Расхождения в стыках стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и с другими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в строительстве коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и повышенным перепадом высоты стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвеска.   Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула мауэрлатный брус, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные расходы.  Разновидность стропильных ног, укладываемых на две опоры, разные по высоте. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, подпиленные под углом друг к другу. Дно упирается в мауэрлатный брус или упирается в него.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Висячую разновидность собирают на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюсом возведения стропильного каркаса по висячей технологии является безопасность проведения работ и возможность выполнения максимально точных узловых соединений. Если при возведении крыши используется простейший вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной технологии имеют преимущества. Например, ферму, собранную на земле, транспортировать к месту установки гораздо сложнее, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по перекрытию пролетов: предельной считается 14 м, за пределами которой нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила наслонной группы как сверху, так и снизу опираются на самостоятельные конструкции.Верх их укладывают на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на станину, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Днище либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.


Преимуществом многоуровневых систем по праву признана возможность перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: ее дополняют подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с лежаками, сужениями.

Слоистая конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако именно у этой схемы больше возможностей в исправлении дефектов коробки или неравномерно осевшего сруба. Так как стропила наслонного типа укладываются индивидуально, то можно несколько изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально ровная плоскость ската.

Особенности изготовления и монтажа стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам потребуются пиломатериалы – сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, разумеется, нет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при укладке на ребро у досок и брусьев площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной вестмой с тонкой леской, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съезжать» с занимаемого положения сверху и тащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опирания в месте примыкания стропил и мауэрлата, или его и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или вшивают опорный брус .Если вершина стропил будет сопряжена с зеркально-противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при возведении стропильных рам заключается в том, чтобы опорные участки, выбранные в пиломатериале, были строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой до полного разрушения системы.

Учтите, что узлы стропильных систем обязаны обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного прогибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должен знать как мастер, решивший заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяин строящегося дома, не желающий оплачивать некачественный труд бригада строителей.Разберем распространенные варианты, чтобы понять суть процесса.


Каркас подвесной крыши

Рассмотрим на примере возведения стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, его проще и целесообразнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться в обход потолочных балок – матриц.

Бревенчатая основа – практически идеальный вариант для установки висячих систем, так как ее проще всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы.Нет необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и образовать полезное чердачное пространство.


Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем обводы по шнурку, привязанному к гвоздям, вбитым в два крайних бруса. Поверх перемычек обжимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после обжатия верхней выпуклости бревна по краям балок, выравниваются к горизонту по уровню.Применяем указанный инструмент управления к трем и более лучам одновременно. Если длина уровня недостаточна для проведения такой проверки, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и шнурок. Отметим, что разграничивать места выборки гнезд на переходах можно как до строительства висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил.Они помогут примерить с большей точностью.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибить по контрольной рейке, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без перил можно обойтись, если уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.


  • Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектной длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом, чтобы они могли вращаться вокруг этого места соединения.
  • На рейке, установленной по центру будущего щипца, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ней еще одну отметку – это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • На крайние обводы кладем сшитые в одну точку доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем место соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаем заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не будет соответствовать инструкции рельса. Затем нужно вытащить гвоздь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметить новую точку.
  • После подгонки верха начертите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер ригеля и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках досок.

Если все получилось ровно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки и подгонки, послужат эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.


Будем собирать висячие фермы на земле. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Исполнитель, расположенный выше, установит ферму, а второй изменит ее положение по указанию отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует зафиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установить стойки под стропила:

  • Размечаем матрицы под места установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
  • Гнезда в бревнах будем выдалбливать по разметке.
  • Попробуем кусок бара на место установки. Отметьте на нем строчку запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилу.
  • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы фермы соединяют ветровыми связями — досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость увеличится за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галтели из досок, ширина которых вдвое меньше материала, использованного при изготовлении стропил.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше проектной ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно нарезать заранее, а можно без предварительных пропилов прибить к стропилам обрез узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант более удобен и экономичен.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылка должна быть частично заглублена в обход матриц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на обводе.
  • Делаем два надреза пилой по разметке на 2/3 толщины кобылки. Мы также видели бревно между крайними пропилами с помощью пилы. Дорабатываем углубление зубилом в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобылок в крайние забиваем гвоздь. Потяните контрольный шнур и отметьте, где обрезать излишки.

Устройство каркаса скатной крыши

В возведении стропильного каркаса по наслонной технологии много общего с монтажом висячей конструкции. Примерка осуществляется практически в той же последовательности, поэтому нет смысла описывать действие дважды. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, поскольку вершины наслонных стропил имеют опору — коньковый прогон.

Если вверху обрешеточные стропила банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, подобным соединению висячих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным прилеганием к коньковому брусу.

Существуют схемы, по которым наслонные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях вершина формируется по висячему принципу, а точка опоры на бегунке формируется угловой выемкой.

Разберем самый популярный вариант в конструкции рядных стропил с опорой на нижний угловой срез и на коньковый прогон через вертикальный запил.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным угольником:

  • На квадрате отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть точно выдержаны.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно отметить оттянутые точки прикрученными бобышками или короткими шурупами, если планируется, то лучше использовать краску, которая удаляется растворителем.
  • К уложенной плоской доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – место сопряжения ее с коньковым прогоном.
  • Распиливаем по отмеченной линии циркулярной пилой. Распиловочную доску укладываем ровно, как и положено при резке по ширине. Продольные разрезы выполняются с выпиской по ребру.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от места стыковки с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Нарисуйте линию, параллельную первой.
  • Переверните квадрат, переместите его вдоль заготовки так, чтобы 2/3 всего расстояния было слева, а 1/3 справа. Картинка 8’ и 4’.
  • Линия меньшего сегмента как раз и укажет нам на вырез.

В конце рисуем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью заготовки стропила своими руками выпиливаем остальные элементы крыши.

Возможно применение описанного метода без строительного угольника и разметки на нем параметров кровли. Достаточно представить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из самых распространенных в этой местности пиломатериалов.


В случаях укладки стропил с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих углублений должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменился в процессе строительных работ. Обычно для устройства двух равновеликих пропилов используют вспомогательный брусок, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропил затем устанавливается ребро на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в районе нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить вырез.

Если вруб нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с спилом, то доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, т.е. чтобы угол наклона ската не изменился в результате резки. Ниже к будущему узлу прикладывается второй брусок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего среза.

Для формирования зазоров с зубом используются те же методы. Разница только в форме запития.

Монтаж наслонных стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяя их положение при помощи уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется больше нагрузки. Их закрепляют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой для обозначения плоскости ската.

Рядовые стропила, расположенные между крайними несущими фермами, установить шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ножек в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали только часть способов устройства каркаса крыши. В реальности способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед монтажом.

Варианты выполнения стропильной конструкции массива двускатной крыши. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или охлаждаться мансарда, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений строителя. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные этапы монтажа двускатной крыши

Проекты двускатной крыши

Перед началом монтажа крыши необходимо начертить внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, словом, четко присутствует устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспективы.Из опыта можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Сразу воплощаем свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления в основных линиях (рис. 1), жилого или нежилого чердачного помещения и типа самой крыши, она может быть висячей и нависающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.


После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и произвести ее разводку в проекции.Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

От того, насколько полными и рациональными будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на устройство кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без должного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными в отношении устройства кровельного покрытия, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку монтаж каждого из них имеет свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические особенности (капиллярная односторонняя канавка) и т. д., при расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если в качестве кровельного материала выбран шифер.

По ГОСТ 30340-95 шифер волны 8 и волны 7 выпускается со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8 мм.

Пример расчета расходных материалов

В идеале, когда монтаж двускатной крыши выполняется по проекту, производится выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.Применяя рациональную систему раскроя, объемы суммируются по:

  • Пиломатериалы (м.п.)
  • Утеплитель (м2)
  • Пароизоляционная мембрана (м2)
  • Кровля (количество в шт, м2)

Для наглядности расчетов возьмем за основу дом с конкретными размерами

  • Ширина (а) — 5 м
  • Длина (в) — 8 м
  • Угол при вершине () — 1200
  • Угол наклона (А, В) — 300

Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается следующим образом

h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм

Длина стропила (АВ) по теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома, деленной

на синус ½ угла при вершине

L(АВ)\ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

Не забудьте к полученной длине прибавить длину карнизного свеса, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Поэтому окончательный размер стропил будет равен 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

S над. крыша = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

Это не окончательная цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия кровли. К нему нужно будет добавить процент отходов исходя из сечения по конфигурации кровли. Для каждого варианта она будет индивидуальной, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериал для обрешетки тоже легко рассчитать.Шаг между обрешетками (м) – 300 мм. Общая сумма

М = L(AB)/m x b = 3,5/0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

Точно так же рассчитывается доска для стропил. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитываются сечение доски, вес кровельного пирога, кратность, продиктованная шириной теплоизоляционных матов и размером листы влагостойкой фанеры или плит ОСП при выполнении сплошной обрешетки играют важную роль.

Все остальные элементы рассчитываются по данной схеме.

Набор инструментов для кровли

После того, как вы полностью определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический список инструментов, которые вам потребуются для возведения кровли. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, так они всегда будут в одном месте и под рукой. Его комплект должен включать:

  • Roulette
  • карандаш или маркер
  • шнурок (бьющее)
  • Hammer
  • Mailing
  • ножницы для кровельного материала
  • маткиный нож
  • кровельный нож
  • Строительная лента
  • Gacksaw
  • Саморегуляторная отвертка

В некоторых случаях могут понадобиться клеи на основе мастики и пенополиуретан.

Некоторые приспособления значительно упрощают процесс монтажа, это шаблоны и рейки с маркировкой.

Кровельный материал

Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование некачественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной EPDM-прокладок менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один важный элемент при монтаже кровли – это снегозадержатели, их отсутствие увеличивает риск схода снежных лавин с кровли. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит застройщиков, это проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку вентиляционных выходных элементов в поверхности кровли, они позволяют интенсивнее проветривать подкровельное пространство, соответственно избежать проблемы образования конденсата.

Пункт в расходной статье забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

Стропильная система двускатной крыши. Установка и ее особенности.

Начало монтажа начинается с установки опорной балки — мауэрлата. Он монтируется на несущие стены и фиксируется с помощью заранее подготовленных анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно смонтирован мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание осуществляется с помощью подкладок или выдавливания выступающих частей. Ровность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

Выполнение запила на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность поддерживающие элементы.

Если в проекте предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, то следующим этапом будет установка бруса вверху фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис. 1 выполняются по схемам, приведенным на рис. 4


Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и оборачивают гидроизоляционным материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Собрать стропильную конструкцию с коньковым прогоном гораздо проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

Устройство кровельного пирога

По завершении монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывается параллельно коньковому прогону и крепится с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыки накладываются внахлест и заклеиваются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия устраивают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи к стропилам гвоздями или скобами и скрепляют брусками контррейки.

Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, этим обеспечивается воздушно-сухое состояние всех кровельных материалов.

Укладка кровельного покрытия является завершающим этапом строительства крыши. Применяется согласно инструкции от производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке водосточных систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, рассчитайте, сколько материалов потребуется для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши на совесть.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, утеплить свой дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого типа крыши стропила изготавливаются по-своему.

Не нужно строить так, как считаете нужным. Существуют определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего дома.

Например, по нормам стропильная система считается надежной, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип крыши вы будете делать над домом, а потом изучите особенности монтажа стропил для него.

В этой статье

Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему усмотрению.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо закрепленными.

В состав стропил входят следующие материалы:

  • Ложи;
  • Стропильные ноги;
  • Стойки;
  • Стойки.

Ноги стропил — бруски средней толщины.   Они установлены вдоль пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

Конструкции делаются ярусными, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после монтажа оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые так же поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в каркас крыши и могут быть самостоятельными. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид подробнее:

  • Под 2-мя каблуками есть опора и они надежны. Стропила крепятся к мауэрлату так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, расположенный на перекрытии. Нижняя может опираться на другое стропило, расположенное в прогоне.Эта балка горизонтальна и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором – незаменимой.
  • Висячие стропила опираются друг на друга. А дно расположено на другой балке, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называется стропильной фермой. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке бруса под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не сколотым, без признаков плесени или того, что его заточил жучок. Покупайте только качественный материал, отказывайтесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

Крепим брусья крыши

Станины служат опорой для брусьев и таким образом поддерживается прогон. Стропильные ноги будут упираться в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. Они присоединяются к последнему.

Подкосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

Убедитесь, что соединения между деталями прочные и надежные. Закрепите детали друг с другом:

  • Метод вставки;
  • Гвозди;
  • Анкерные болты;
  • Используются саморезы.

Способы монтажа

Когда вы только начинаете работы по строительству крыши, вам необходимо прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Большой брус, он крепится к несущим стенам дома при помощи анкерных болтов. Мауэрлат является основой для крыши со стропилами.

Перед сборкой стропильной фермы необходимо тщательно обрезать все планки с балками и брусками. Они срезаны наискосок.

В верхней части, где находится основание мауэрлата, стропила должны быть скреплены встык саморезами.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам шуруп.

Самые популярные деревянные стропы. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. Работать с ним сможет как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом самостоятельно.

Устанавливаем стропила на двускатную крышу самостоятельно

Многие делают такую ​​конструкцию, когда стропила свисают вниз. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно выполнить на земле, а затем поднять, приклеить материал к месту установки. Пиломатериала для этой конструкции относительно немного, что сэкономит вам деньги.

Требуется 1 треугольник стропил, которые изготавливаются в четких размерах и придерживаясь правил. На крышу натягиваются сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скрепленные ригели с затяжками. Здесь их нужно разместить в определенных местах по вертикали и очень ровно. Они крепятся к коньку мауэрлатом.

Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и надежной, нужно установить стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться непосредственно в балку, расположенную на перекрытии.

Делайте и не важно какие у вас стропила установлены: свайные или висячие. Когда к конструкции добавляются уклоны, она становится более жесткой. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к коньковому брусу с помощью мауэрлата.Выйдет надежный двускатный дом.

Как избежать дополнительных расчетов?

Доверьте домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину реек и другие детали. Ведь специалист знает, что кровлю держит стропильная система. На него приходится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные строительные материалы.

Лучше не советоваться с такими строителями дома, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он крепок? Это неизвестно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации прописано, какая нагрузка дается и какой материал с ней справится.

Возьмите блокнот с ручкой на встречу с прорабом и сразу запишите его совет. Так что точно ничего не забудете, не перепутайте.Стройте так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Для двускатной крыши стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте тот, который созрел. Теперь обработайте его бережно, чтобы не завелась плесень, жук не смог подточить.

При сборке конструкции следите за тем, чтобы угол между подкосом и подкосами был не более 45 градусов. Деревянные балки нужно обрезать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

Стропила можно крепить друг к другу не только скобами, но и уголками.   Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последняя в любой части должна быть прочной и надежной. Части системы можно соединить между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами и другими приспособлениями.

Когда будешь строить крышу, не суетись. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

Ваша задача — придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы кровля не перекосилась через год или 5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крыши для себя или на заказ и постепенно возводите крышу.

Изготовление жилого дома сложный и длительный процесс. Он содержит множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах крыш и кровельных материалах мы остановимся отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (щипцовой) крыше, затронем тему расчета и выбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный вариант для России – двухскатная крыша. Скатами называют плоские участки крыши, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта.   Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение указанных параметров приводит к негативным последствиям:

  • При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепежные элементы. Кроме того, из-за высокой парусности острая крыша сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные порывы ветра, такая конструкция может разрушиться и нанести вред здоровью человека.
  • Монтаж кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: кровля не выдержит давления скапливающегося на ее поверхности снега. В местах с обильными осадками оптимальный угол наклона 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше прочность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

В последнее время для частного домостроения набирает популярность устройство под названием мансарда. Такая фронтонная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценную жилую площадь большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

В то же время стропильные фермы для мансардного строения более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство кровли: знакомство с основными элементами

Конструктивно двускатная крыша представлена ​​жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитываются исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

К основным составным частям двускатной крыши относятся:


Типы стропильных систем: выбрать правильный

Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и висячие. Первые предполагают установку стоек и общего ложа, прикрепленного к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Висячие стропила применяют для небольших зданий без внутренних несущих стен, наслонные — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, что в совокупности определяет величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель может правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.

Варианты кровли

Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол ската, размеры сечения, частота шага установки и схема расположения стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют делать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

Различные типы материалов предъявляют различные требования к оптимальному углу наклона скатов.Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.

Угол крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в большую сторону приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры нужно так, чтобы шаг монтажа был одинаковым для всех пар.

Сечение стропил напрямую зависит от вышеуказанных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.

Заготовка и обработка пиломатериала для каркаса

Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярным и столярным инструментом.

При выборе древесины для каркаса крыши предпочтение следует отдавать предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно спилить. Обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя обязательна.

Морилки жидкой консистенции наносить кистью или валиком сложно и занимает много времени. Гораздо эффективнее использовать погружение. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается корыто, внутри которого цельным куском расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.

В полученную емкость наливают несколько банок антисептика, пиломатериал погружают в раствор и таким образом проводят обработку за один раз. По инструкции запрещено смешивать составы с различным действием для ускорения пропитки.

Сборка ферм

У строителей нет единого мнения, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают вверх для монтажа, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасный, второй менее затратный, так как кран нужен для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

Независимо от места работы, первым делом готовят шаблоны для отпиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. Учитывая заданные параметры, отмерьте необходимую длину пиломатериала и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

Схема стропильной системы

Следующая стропильная пара крепится согласно шагу установки.Чтобы каждый раз не отмерять нужное значение, отрезки досок заданной длины заготавливают заранее и крепят к мауэрлату между фермами. После установки всех стропил верхняя часть опор соединяется коньковым прогоном. Для повышения прочности конструкции по бокам крепятся продольные брусья.

На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезной доски, бруса или листов фанеры и ОСП, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

Стропильная система дома. Устройство стропильной системы двухскатной крыши. Типы стропильных систем разных типов крыш

В предыдущих статьях, описывающих конструкцию крыши, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В наиболее упрощенном варианте это показано на рис.1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при таком расположении на стены идут разрывные нагрузки. Для их уменьшения в стропильную ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона скатов 40° (см.2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем . В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать силы разрыва, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить еще металлические монтажные пластины (см. рис. 3). Плиты можно крепить к стене, например, каркасными анкерами, а к мауэрлату можно использовать гвозди, саморезы, глухари.

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил.Производим расчет во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Откуда берем расстояние от конька до затяжки (перекладины). У нас он равен 2 метрам. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (во всех пропорциях).Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения распирающих нагрузок на стены. Чем ниже затяжка, тем она полезнее. Те. тем меньшая разрывная нагрузка ложится на стены. Но так как в нашем примере затяжки все же играют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения определяем исходя из необходимой нам высоты потолков.Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Делаем шаблон для нижнего среза стропила. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

Нужные нам вертикальная и горизонтальная линии (показаны синим цветом) начерчены с помощью уровня.Глубина запила 5 см.

Итак, давайте сделаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться между собой. Для начала нужно наметить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рисунок 7

Назовем нижнюю точку на мауэрлате точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Обозначим правый нижний угол как точку «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Под стойки для их фиксации можно подложить доску, закрепленную простыми дюбель-гвоздями к плитам перекрытия (см.9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9

Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Устойчивость стоек обеспечивают укосины.

Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, то остановились на нем.Несмотря на то, что установка стоек и коньковой доски занимает некоторое время, последующая установка стропил проходит гораздо удобнее и быстрее. В конце концов, вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берем доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем низ запилом. Затем измеряем рулеткой расстояние между точками «А» и «В» (см.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем запил верха. Нужный нам угол для верхнего надреза есть на нашем шаблоне (см. рис. 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом, ставим все стропила (см. рис. 11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием распирающих нагрузок, которых не было в том варианте.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — лишь один из возможных, а не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам запилы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Между ними можно вбить небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Никаких дополнительных креплений здесь устанавливать не нужно. В целом в этой конструкции благодаря нижнему запилу стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установка брекетов.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Здесь нет необходимости делать какие-то надрезы и надрезы. Делаем затяжки, накладываемые на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см.13):

Рисунок 13

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь вы можете догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который ляжет на потолок полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем кобылки карнизного свеса к нижним концам стропил (см.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно прикрепить гвоздями или саморезами небольшой брусок.

Рисунок 15

Обратите внимание, что на стыке кобылки свеса с мауэрлатом мы на него не пьем, т.к.это уменьшит его и без того не большое сечение. Здесь сначала делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Чтобы сделать карниз ровным, используйте шнурок. Сначала положите крайние кобылки, затем натяните между ними шнурок и положите все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие шаги нам уже известны из предыдущих статей.Ставим кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они есть.

Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие «сережки» делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

Итак, теперь нам осталось подшить пояса сайдинга к низу карнизов; закрепив на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом.Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей – формирование ровных плоскостей укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй построен из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Существуют комбинированные конструкции со стальными наиболее нагруженными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Огорчила необходимость использования сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже частные бытовки, собираемые из металлических модулей.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним легко работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, узловые соединения не требуют наличия сварочного аппарата и навыков сварщика.

Стропила — фундаментный элемент

Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Постели, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при возведении каркаса двускатной крыши, подразделяются на:

  • Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры.Нижний край наслонного стропила опирается на мауэрлат или на потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог примыкающего стропила или прогона, представляющего собой горизонтально уложенный под конек брус. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – бесраспорной.
  • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, так что на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооружаемые из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают распорками и дополнительными стойками.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны.В действительности стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных схем.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может осуществляться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются слегами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать либо висячие, либо наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях производится врезкой и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего диапазона нагрузок и погодных условий. Если в его распоряжении нет мастера по разработке дизайна дома, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией крыши.

Можно не учитывать этажность строящегося здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем выяснять их у владельцев хлипкой самовольной постройки.Ведь у прораба на руках документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть.Это армирующее контррешетчатое устройство. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Умельцы рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги. Оправданным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с долговечностью службы.

Отличительные особенности дизайна:

  • Обязательное наличие подпора под коньковую пяту стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
  • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

Минус схемы – наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению слоистой стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту корпуса, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Превышая высоты сруба сжимаем. Подкладывая щепки под мауэрлат, можно бороться с вертикальными изъянами, если их величина незначительна.
  • Поверхность пола для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • Укладываем гидроизоляцию на бетонные и кирпичные стены под монтаж мауэрлата.
  • Укладываем мауэрлатный брус на стены, измеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвигаем бруски и подворачиваем углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата. Крепление производится либо скобами к заложенным в стену заранее деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
  • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежания, то процедура разметки проводится только для этих столбов.
  • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, соединяем с внутренней стеной проволочными скрутками или скобами.
  • Отмечаем места установки стропильных ног.
  • Стеллажи вырезаем по единым размерам, т.к. наша кровать ставится на горизонт.Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
  • Установка стоек. Если предусмотрено проектом, закрепляем их распорками.
  • Укладываем прогон на стеллажи. Еще раз проверяем геометрию, затем устанавливаем кронштейны, металлические пластины, деревянные монтажные пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости.Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Размечаем места установки стропил. Народные умельцы для разметки обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то в первую очередь устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылки, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Висячий тип стропильных систем – треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать влияние распорки, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика стропильных конструкций висячего типа:

  • Обязательное наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата.Каркас из бруса с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляцию.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничение по крутизне скатов: угол их ската может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы придется выставлять с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или заменяющей его доски подкладки.

Тонкости большепролетных подвесных систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем он, как это свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5м это обстоятельство не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров следует задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

Для предотвращения провисания в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень существенный компонент. Это кулон под названием бабушка.

Чаще всего представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоями к вершине стропильной фермы. Не стоит путать переднюю бабку со стойками, т.к. его нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных пластин. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в зоне конькового узла, а передняя бабка может быть жестко соединена с ним насечкой. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется устроить бабку или подвеску, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки места соединения.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при небольшом и не слишком дорогом апгрейде.


Подвесной тип для чердака

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Крепится к стропилам врубкой полусковородой с дублированием болта. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Заметным недостатком мансардной висячей конструкции является необходимость проведения точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

  • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног применяют доску или брус малого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфов потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет значительно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, станин, мауэрлатов, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, понадобится 1 сорт. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за которое придется платить аренду.И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по монтажу стропильной конструкции висячей категории:

Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурной задумки. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бортовой или коньковый) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Грядки — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
  • Боковые прогоны — опора для стропильных ног.
  • Стеллажи — передача нагрузки с прогонов на станины.

Кобылка все еще может присутствовать в системе.Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандартное очень дорого. Поэтому стропила просто наращивают, а доски, с помощью которых это делается, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много.В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкосной системы ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости в установке мауэрлата, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для различных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не рассчитывать угол наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо подрезают коньковую часть таким образом, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на фото).

На фото также показано, как нарастить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для смещения места разреза и снижения вероятности поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при .В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы вырез ригеля должен быть бесшарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полупан (см. фото ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его провисания, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько.В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, т.к. она делается из двух балок. Соединяется прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усилено стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для того, чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать распорки. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические полосы используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Со стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а средней частью на несущие стены или колонны. Какие-то схемы разрывают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безпорные схемы и узлы разрезов

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безраспорной.Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этом варианте он работает на изгиб, не пробивая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус без крепления к противоположному стропилу. По конструкции получаются две односкатные крыши, которые примыкают (но не соединяются) одна с другой в верхней части.

Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают тяги по стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. На фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике такого почти никогда не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой раскоса на высоте около 2 метров или подкосами.

Варианты стропильных систем с утяжками

Установка стяжек повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно прибить к ним гвозди. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропильным ногам ботами или гвоздями. Возможна установка с одной или с двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно в этом варианте предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Стропильные системы с раскосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под нужным углом к ​​балкам и прибивается с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Вверху распорная система, внизу безспейсерная система. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом. Ниже — возможные схемы крепления стойки

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Связи необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим установку стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две стропила, которые располагаются над каждой из стен. Кровати укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на кровати через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он дает силы расширения.Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без расширения сила расширения нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под бегом. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она ниже) поперечина представляет собой поперечину.Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на каркасно-стропильной системе.Теоретически устройство крыши может быть выполнено в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется основательное наращивание теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного отвода снеговой и дождевой талой воды. Даже при строительстве гаражей или хозяйственных построек к такому устройству крыши прибегают в крайних случаях, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему так популярны стропильные системы

Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса.Современное устройство стропильной системы основано на нескольких основных конструктивных элементах:

  • Стропильный каркас, представляющий собой совокупность балок одинаковой длины, образующих плоскость ската крыши. Стропила укладывают симметрично «шалашком», верхним краем на самую высокую горизонтальную часть сруба — коньковый прогон, а опирают на мауэрлат — толстую доску, нашитую на верхнюю горизонтальную плоскость кирпичной коробки здания ;
  • Основание или система крепления, на которую опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, балок и потолочных балок на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, нивелируется и передается на внутренние и внешние стены дома;
  • Кровельная обрешетка вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, распорками, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропильным балкам.

К сведению! Кроме того, из досок обрешетки формируется основа для укладки кровельного покрытия.

Сосновые бревна и брус традиционно используются для устройства стропильной системы малоэтажного дома.Это позволяет обеспечить легкое и в то же время жесткое устройство крыши. Попытки заменить деревянный брус стальным профилем приводят к утяжелению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода потребуется укладка дополнительного слоя теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух или четырехскатной крыши с парой стропил. При этом каркас из симметричных несущих элементов прекрасно воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому прогону.

Если преобладающее направление ветров в данной местности примерно одинаково, то продольную силу на устройство кровли, возникающую от воздушного потока, чаще всего компенсируют за счет складывания фронтонов из кирпича. При сильном и переменчивом ветре рациональнее использовать четырехскатную вальмовую конструкцию.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что применение стропильной технологии направлено на формирование скатов крыши с наиболее рациональным для данной площади углом наклона.Чем круче угол наклона, тем быстрее и легче отводить дождевую воду и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о толщине и максимальном давлении слоя снега на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижается нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската крыши:

  1. Для вариантов с углом наклона до 10-20 o снижение давление снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую кровлю приходится сила 80-90% от величины для ровной поверхности;
  2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25°, нагрузка составит 70 % от «плоского» значения, при этом для угла 65° давление снега уменьшится на 70-80 %;
  3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается; в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом, с уклоном крыши 45°, расположенный в средней полосе России, при высоком уровне осадков получает дополнительную нагрузку от снега, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для возведения стропильной системы используется бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Типы стропильных систем

Конструкция стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с висячими или наслонными стропилами.Применение той или иной схемы определяется многими факторами, среди которых решающую роль играют размеры дома и перекрытия, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования чердачного помещения.

Основные отличия наслонных стропил от висячих заключаются в следующем:

В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждую пару двускатных балок не скрепляют между собой, а врезают в скользящую шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленного шарнира, с помощью болтового соединения или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как безнапорная стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к возникновению горизонтальных распирающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого устройства каркаса является минимальное распирающее воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности установки элементов.

Во втором случае наслонные балки на коньковом прогоне закрепляют жестко армирующими накладками из металла или доски, аналогично висячим стропилам. Нижняя кромка крепится на мауэрлат с вырезом на стропиле опорной поверхности и боковыми направляющими, препятствующими скручиванию доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности устройства стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, требуется применение бревен и брусьев значительной толщины, что затрудняет сборку каркас крыши очень сложный и дорогой.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть усилия на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильной ноги используются два основных элемента – подкосы и вертикальные стойки. В зависимости от конструкции стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса рамы.Элементы можно комбинировать подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на затяжку или укладку — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние капитальные стены. Подкосы не врезаются в тело стропил, а крепятся гвоздями, болтами, саморезами через стальные пластины или деревянные накладки.

Вторым по популярности элементом для усиления висячих стропил является или приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет уменьшить горизонтальное распирающее действие стропильных ног и всей системы, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого полупан.

Для наслонных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают должной устойчивости треугольника, в этом случае необходимо установить дополнительный горизонтальный подкос — стяжку. Такой способ армирования системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому ливню или резким порывам ветра.

Для получения длинной потолочной балки или затяжки, длиной более 8 м, часто приходится сращивать два шестиметровых куска по схеме, представленной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для висячих стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания перекрытия. В этом случае прибегают к устройству подвески или бабки. Несмотря на внешнее сходство со стойкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке передней бабки необходимо предусмотреть натяжное устройство, позволяющее выбрать зазоры и выровнять затяжной прогиб.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется гвоздями 150-200 мм, забитыми под разными углами и расстояниями от края бруса.С обратной стороны ноготь загибают с закруткой. Такое крепежное приспособление позволяет избежать эффекта «самозатягивания» гвоздя от посадки в бревно или брус. Если в стропильной системе используется брус, удобнее всего будет соединение с помощью накладных стальных профилированных пластин, уголков и держателей.

В ряде случаев использование таких приспособлений позволяет выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места врезов и только после этого производить капитальные крепления.

Правильно спроектированная и собранная по технологии кровля служит барьером, препятствующим проникновению в дом холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровлю. А вот каркас крыши, являющийся важнейшей составляющей, выполняет основные несущие функции и амортизирует воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов, которые в совокупности образуют каркас строения.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Каркас стропильной фермы выполняет следующие функции:

  1. Придает скатам крыши необходимый уклон .Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыше придает именно стропильный каркас, образующий скат между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно скатываться с рампы.
  2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога . Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двускатная крыша подвергается интенсивным нагрузкам, особенно зимой.Стропила двускатной крыши равномерно распределяют падающий на них вес, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
  3. Служит основой для крепления теплоизоляции и кровельного материала . Стропильный каркас крыши служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить теплоизоляцию, а на обрешетку закрепить кровельное покрытие, защищающее от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши довольно сложна в проектировании и сборке, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы он был способен выдерживать большие нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины скатов, используемого кровельного материала, а также также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Типы ферменных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, и типа кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции является их несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

Слоистый

Стропильный каркас наслонного типа – это каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках, закрепленных на внутренней стене. А нижним концом устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двускатной крыше возможна только при наличии внутри дома хотя бы 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Эту конструкцию часто называют безнапорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает схема установки висячего каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают только нагрузку на изгиб, устранить которую можно различными подкосами. Многослойная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

висит

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только своим нижним концом на мауэрлатную балку, закрепленную на наружных несущих стенах. Верхний конец стропильных ног этой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгибающую и распирающую.

Разрушающая нагрузка при таком расположении элементов на наружных стенах настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и связей, благодаря которым стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы гораздо выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее от обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда в помещении в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать для усиления конструкции дополнительными элементами, не увеличивая при этом расход стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша – еще один тип каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги крепятся на мауэрлат не жестким креплением, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше менять размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Дизайн

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой совокупность вспомогательных и несущих элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними распирающие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длину и шаг стропил определяют с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия региона строительства, уклон конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

  1. Мауэрлат . Крепление мауэрлатного бруса к наружным стенам дома, на которые опираются скаты крыши. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
  2. Порог . Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него необходимо ставить вертикальные стойки для монтажа конькового прогона.
  3. стропильные ноги . Под этим термином понимаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол наклона ската. Что делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют расчетным путем с учетом общей нагрузки, которой они подвергаются в процессе эксплуатации.
  4. слойка . Затяжкой называют балки, которые располагаются горизонтально и соединяют между собой ноги одной стропильной пары, чтобы уменьшить распирающую нагрузку на наружные стены строения. Ригель – это затяжка, устанавливаемая под самый конек конструкции.
  5. Стойки . Стойка представляет собой вертикальную балку, уложенную на скамью для поддержки конькового прогона. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, легко, ведь оно повторяет шаг стропил.
  6. Стойки . Диагонально расположенные опоры, поддерживающие стропильные ноги посередине или внизу, препятствуя их прогибу, называются подкосами.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что в лобовом измерении она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко вычисляются по простым тригонометрическим формулам.

Эти простые расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняется в следующей последовательности:

  • Определить конструкцию и уклон крыши .Существуют различные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
  • Определить общую нагрузку на конструкцию . Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровли, их вес каркаса, теплоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон откосов, а затем добавить к этому показателю 10-15%, чтобы рама имела некоторый запас прочности.
  • Рассчитать длину стропильных ног . Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины кладки. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
  • Определить сечение элементов . Оптимальное сечение элементов выбирается по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем выше эти показатели, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, необходимо определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры покрываемого помещения. Результатом расчета элементов крыши должна стать подробная схема стропильной системы с указанием их размеров и углов между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона скатов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые склоны 40-45 градусов строят в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов — в местах с сильными порывистыми ветрами.

Имейте в виду, что чем круче скат, тем выше расход материалов, тем больше общая стоимость кровли.Обязательно учитывайте требования материала:

  1. Плитка, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
  2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже слететь.
  3. Мягкая кровля допускает угол ската до 5-10 градусов, что позволяет покрывать ею скаты любой геометрии.
  4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
  5. Профнастил
  6. нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обрабатывать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Технология сборки

Перед монтажом каркаса крыши необходимо произвести расчет параметров ее элементов, исходя из расчета суммарной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши.Технология сборки конструкции подразумевает следующую последовательность:

  1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться скаты, а на внутренние перегородки монтируется станина, если система многослойная. Эти элементы необходимо прочно зафиксировать анкерными болтами или шпильками.
  2. Затем крепятся стропила. Они крепятся гвоздями к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах делают запил под мауэрлатный брус, а не наоборот.Сначала производится установка стропил, расположенных на ребре, чтобы выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
  3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать – подкосы, затяжки, стяжки. Для более надежной фиксации ригеля его конец делают с выступом на половину толщины бруса и подшивают к стропилам, фиксируя в нескольких местах гвоздями.
  4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую закрепляется кровельный материал.Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно спроектированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видео инструкция

Обновлено: 18.10.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Стропильная система двускатной крыши своими руками.Как установить стропильную систему двускатной крыши

Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, рассчитайте, сколько материалов потребуется для постройки той или иной части дома. Делайте крепление стропил своей двускатной крыши добросовестно.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, утеплить свой дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить.Для каждого типа крыши стропила изготавливаются по-своему.

Вам не нужно строить так, как вы считаете нужным. Существуют определенные, проверенные технологии строительства домов. Изучите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего дома.

Например, по нормам стропильная система считается надежной, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какую крышу вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки для нее стропил.

В этой статье

Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, когда своими руками построили загородный коттедж. Вы можете выбрать дизайн дома и планировку комнат по своему усмотрению. Вы лично выберете и закажете качественный материал и примете участие во всех этапах строительства, а затем и обустройства своего дома. В таком доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — вес крыши.Они должны быть качественными, надежными и хорошо закрепленными.

Наслонные стропила включают следующие материалы:

  • лежачие;
  • Стропильные ноги;
  • Стойки;
  • Стойки.

Стойки стропильных ног — бруски средней толщины. Устанавливаются вдоль откосов. Именно стропила удерживают крышу от прогиба в том или ином месте. Весовая нагрузка покрытия распределяется на другие части кровли.

Конструкции делаются ярусными, когда между вертикальными стойками слишком большие прогоны. Когда вам дадут проект, там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после монтажа оставалась прочной и прослужила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогичным образом поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в состав каркаса крыши и могут быть в соответствии с их спецификациями.наклонные и висячие характеристики. Рассмотрим подробнее каждый тип:

  • Многослойные под 2 каблука имеют опоры и они надежны. Крепление стропил к мауэрлату такое, чтобы нижний конец опирался на мауэрлат или на верхний венец сруба, расположенный на перекрытии. Нижняя может опираться на другое стропило, расположенное в прогоне. Эта балка горизонтальна и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором – безраспорная.
  • Висячие стропила верхом упираются друг в друга. А дно расположено на другой балке, которая называется затяжкой. Она соединяет расположенные внизу пятки от 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называется стропильной фермой. За счет утяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз. Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке бруса для стропил не поленитесь заехать на склад. Древесина должна быть выдержанной, не мокрой, ровной и не сколотой, без следов плесени и жуков. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем вы обработаете бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

Крепление кровельных балок

Станины служат опорой для стержней и поддерживают прогон. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны.Они присоединяются к последнему.

Подкосы делают стропильные ноги еще более устойчивыми.

Убедитесь, что соединения между деталями прочные и надежные. Крепление деталей между собой:

  • методом врезки;
  • гвозди;
  • анкерные болты
  • ;
  • Используются саморезы.

Способы монтажа

Когда вы только начинаете работы по возведению крыши, вам необходимо прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен.Что это? Большой брус, он крепится к несущим стенам дома при помощи анкерных болтов. Мауэрлат является основой для крыши со стропилами.

Перед сборкой стропильной фермы необходимо аккуратно распилить все планки с балками и балками. Они срезаны под углом.

Вверху, где основание мауэрлата, стропила необходимо скрепить встык с помощью шурупов. Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньше самого винта.

Самые популярные стропы из дерева.Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. Работать с ним сможет как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом самостоятельно.

Устанавливаем стропила на двускатную крышу самостоятельно

Многие делают такую ​​конструкцию, когда стропильные ноги свисают вниз. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно выполнить на земле, а затем поднять приклеенный материал к месту установки. Пиломатериала для такого строения относительно немного, что позволит сэкономить.

Необходим 1 треугольник стропил, который изготавливается по четким размерам и придерживаясь правил. На крышу натягиваются изготовленные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скрепленные ригели с затяжками. Здесь их нужно разместить в определенных местах по вертикали и очень ровно. Прикрепите их к коньку с помощью мауэрлата.

Если скаты возле крыши имеют длину более 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно установить стойки в вертикальном положении.Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут опираться непосредственно на балку, расположенную на перекрытии.

Сделайте это и не важно какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда к конструкции добавляются уклоны, она становится более жесткой. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к коньковому брусу с помощью мауэрлата. Выйдет надежный двускатный дом.

Как избежать доплат?

Доверьте создание проекта дома профессионалу.Он подскажет, какого диаметра в сечении нужны балки, длину реек и другие детали. Ведь специалист знает, что стропильная система держит крышу. Он берет на себя самую большую нагрузку и требует правильных расчетов, качественных строительных материалов.

У таких домостроителей, как вы, лучше не спрашивать совета. Да, они построили свой дом, но насколько он крепок? Неизвестный.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и попросить у него дельного совета.В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указано, какая нагрузка дается и какой материал с ней справится.

Берите блокнот с ручкой на встречу с мастером и сразу записывайте его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Постройте его так, как он советует.

Для двускатных крыш большинство владельцев делают стропила из дерева.Выбирайте тот, который созрел. Теперь тщательно обработайте его, чтобы плесень не завелась, жучок не смог подточить.

При сборке конструкции следите за тем, чтобы угол между стойкой и распорками был не более 45 градусов. Деревянные балки необходимо обрезать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

Стропильные детали можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату.Последняя в любой из частей должна быть прочной и надежной. Части системы можно соединить между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами и другими приспособлениями.

Когда будешь строить крышу, не суетись. Все должно быть сделано добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

Ваша задача придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы кровля не перекосилась через год или 5. Посоветуйтесь с мастерами и опытные товарищи, которые уже сделали крыши для себя или на заказ, и постепенно строят крышу.

Благодаря простой конструкции, простоте обслуживания и долговечности при длительном использовании двускатная крыша является наиболее распространенным решением при обустройстве дома.

Типы и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. От этого во многом зависит дальнейшая эксплуатация мансарды. Существует три основных типа двускатной крыши:

  • Симметричная. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок.Риск прогибания стропил практически отсутствует. Существенным недостатком является невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют непригодные для использования участки мансарды.
  • Простой асимметричный. Формирование одного угла, превышающего 45 о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать дополнительные жилые помещения под двускатной крышей. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на этапе расчетов по установке стропил.
  • пунктирная линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать мансардную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона является ключевой задачей перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков вызывает необходимость обустройства крутого ската двускатной крыши.Устройство пологих откосов предпочтительнее при значительных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90° наиболее распространен вариант крыши с уклоном от 35 до 45°, отличающийся экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

  • стропильные ноги и затяжки, которые их соединяют и придают жесткость;
  • стойки вертикальные;
  • поперечины;
  • коньковые и боковые прогоны;
  • распорки продольные, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками производится дополнительная установка диагональных раскосов;
  • распорки;
  • кровать и ящик.

Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной конструкции фронтона предусмотрено три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

  • При ширине крыши менее 6 м рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в закреплении ноги между коньковым прогоном и несущей стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги.Соединение элементов стропил осуществляется с помощью затяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
  • Наклонные стропила не ограничиваются размерами двускатных конструкций, к ним относятся ложе и стойки. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
  • Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий тип стропильной системы, переходят к расчету количества материала. Кроме того, каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и закреплении результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью.Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники нужно разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок на каждую часть. На заключительном этапе данные обобщаются.

Определение постоянных и временных нагрузок

Обязательным условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющими постоянных нагрузок являются вес обрешетки, отделочных материалов чердака, утеплителя и других элементов, в целом формирующих вес кровли.В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Совет! Расчет прочности двускатной конструкции предусматривает запас в 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для кровли, следует придерживаться максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их прерывистом действии. Сюда относится сила ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного воздействия погодных условий.Двускатная крыша похожа на парус; неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Влияние снежного покрова на двускатную крышу определяется произведением веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.По СНиП вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60°, этот параметр не учитываются из-за невозможности задержки снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в районах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает система.При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20°, более крутые конструкции требуют монтажа ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровли и веса двускатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество стоек определяют путем деления длины крыши на зазор между стропильными парами с последующим добавлением 1. Результат показывает количество стоек, приходящихся на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают .

Монтаж стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (с 2 = а 2 + b 2), где:

  • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможность дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
  • Обозначим половину ширины дома как b.
  • Гипотенуза (с) представляет желаемое значение — длину стропил.

Примечание! Полученный результат следует увеличить на 0.6-0,7 м для выпиливания и выноса стропильного элемента из стены.

Если максимальной длины бруса 6 м недостаточно для установки стропильной ноги, его применяют для сращивания путем соединения или наращивания.

При определении сечения стропил учитывают следующие факторы:

  • постоянные и переменные нагрузки:
  • какой кровельный материал будет установлен;
  • тип используемой древесины;
  • длина стропильных ног и шаг между ними.

Приведенная ниже таблица поможет определить искомый параметр:

Шаг установки стропил (м)

Длина стропильной ноги, м

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши приведены ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие этапы:

  • Крепление бруса к стене, предназначенного для поддержки стропил. Если дом сделан из сруба, то верхний венец выполняет функцию мауэрлата.Здания из пористого материала требуют устройства мауэрлата по всей длине несущей стены.
  • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
  • Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус срезается исключительно под прямым углом, функцию звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Мауэрлат может быть установлен в центре несущей стены или со смещением.При креплении конструкции до внешней границы стены должно оставаться не менее 5 см. Использование гидроизоляционной защиты защитит деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление – обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Выполнить это требование можно несколькими способами: анкерные болты

  • идеально подходят для монолитной конструкции;
  • срубы предпочтительно оснащать деревянными нагелями;
  • пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками; проволока отожженная
  • используется в качестве дополнительного крепежа при установке стропил;
  • шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Монтаж стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крышу, что очень нецелесообразно, или на грунт. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка врубок, их делают исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основание деревянной конструкции.Варианты крепления показаны ниже:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы. Коньковый узел образуется путем соединения стропильных ног вверху. В процессе предусмотрено несколько вариантов выполнения задачи:

  • малая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорной балки;
  • большие габариты требуют использования стропильного бруса, который в дальнейшем служит опорой для стойки.
  • метод резки.

Варианты обустройства представлены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

  • максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве кровля из шифера или профнастила;
  • расстояние 350 мм будет достаточным при покрытии металлочерепицей;
  • Мягкая кровля
  • обеспечивает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее.Шаблоны из тонких досок способны облегчить подготовку пропилов и вырезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

21.02.2017 1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Необходимо лишь произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, рассчитать необходимые для монтажа материалы.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того, чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники

Требования к строительным материалам

Для монтажа стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сортов.

Материал для стропил берут не ниже II сорта, мауэрлат делают из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берут материал II сорта, обрешетку делают из пиломатериалов II-III сорта, зависит на крыше. Ригели, затяжки изготавливаются из материала I сорта. На подкладках, подкладках может применяться материал III сорта.

Внимание! Пиломатериалы должны быть сухими с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы нужно под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте зону хранения, переложите пиломатериалы подкладками для вентиляции.

Для монтажа необходим крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками EPDM толщиной 2,8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны

используются при креплении мауэрлата, их крепят гвоздями или саморезами.

Уголки

КР служат для крепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Все крепежные материалы должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетка разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч
  • ;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка
  • с насадками;
  • разметка
  • , горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена
  • ;
  • ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

В целях безопасности храните все кровельные инструменты в сумке для инструментов.

Типы стропильных систем для двускатной крыши

отправленные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с шагом, равным стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно ставят подкосы.

Схема стропил двухскатной крыши

висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Такие крыши иногда можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, используя прокладки, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставят деревянную или металлическую обшивку. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливают переднюю бабку и подкосы. Для висячих систем стропила устраивают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить сечение балки двускатной крыши в стропильной системе можно, собрав все действующие на нее нагрузки: вес покрытия, обрешетки, снег, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются в ходе проекта.

А если проекта нет, а крышу возводят на маленьком здании? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома. Стропильная система двускатной крыши послужит образцом.

Размеры стропильной балки

В верхней точке закладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил
  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1/2 Lpr * tgA. Где А — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Умножьте коэффициент на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение уменьшится. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80×100
до 3000 1800 90×100
до 4000 1000 80×160
до 4000 1400 80×180
до 4000 1800 90×180
до 6000 1000 80×200
до 6000 1400 100×200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдается наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо наращивается доска или брус. При этом на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Ложись.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Стойки.
  6. Слойки.
  7. Ящик.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • крепятся к стене через железобетонный пояс с помощью шпилек;
  • в кладку вставлены шпильки
  • ;
  • простой и распространенный способ для простых крыш, крепление с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают пропил 100 мм, длиной 500 мм, складывают бруски и скрепляют шпильками.

В углах мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или болтами. Для деревянных построек мауэрлат – последний венец. По кирпичным стенам сделать монолитный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм.Выставить штифты с резьбой диаметром 12 мм вдоль ремня, через 120 мм, для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штыри вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичами. Укладка мауэрлата на ровное по горизонтали и вертикали основание. Необходимо проверить горизонтальность поверхности.Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте подушечками.

Инструкции по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками осуществляется в следующем порядке:

  1. Выполнить установку станины, с высланными стропилами.
  2. Отметить шаг установки стропильных ног.
  3. Подготовьте в соответствии с размером стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Беги. Проверьте геометрию. Установить застежку.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места врезки.
  7. Разметьте точки и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Каждую вторую ногу прикрутите проволокой к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью насечек, упорных уголков и подшивного опорного бруса.Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установить опорные стойки на станины или накладки и накладки. Станина представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на среднюю стену по подкладке из рубероида. Поставьте под облицовку кирпичные столбики высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой по коньку. Рассмотрим общие узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой.Вставьте одну ножку в разрез другой и закрепите болтом.
  2. Установка накладок, деревянных или металлических.
  3. С помощью прорезей в прогоне их фиксируют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка представляет собой брус 100×150 мм, прогоны и подкосы делают из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и стропила. Они крепятся к ножкам с помощью болтов или гвоздей. Устройство крепления придает конструкции жесткость. Их устанавливают вплотную, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем нужно их соединить. Есть несколько способов подключения:

  1. Крепление путем наложения брусков с обеих сторон в месте стыка, соединение их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить срез наискосок, выпилить часть ножек стропил, соединить их, укрепив болтами.

Токарное устройство

По стропилам крыши укладывается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Он играет роль воздушной прослойки между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу делаем обрешетку сплошной, на стропила укладываем антиконденсатную пленку, сверху прижимаем контррейкой, на нее прибиваем обрешетку, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, положить плитку сверху.
  • под крышу из профнастила, обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • делают обрешетку под стандартный шифер с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски от 30×100 мм. Необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Желательно брать ширину не более 14 см. При ширине больше доски могут покоробиться и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обрешетки. Уложите доски вдоль конька. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Для устройства сплошной обрешетки по скату крыши.

Первым слоем уложите доску по коньку от него на расстоянии 500-1000 мм, далее и так далее. Вторым слоем уложите обрешетку по направлению вдоль стропил.Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогон. Гвоздь полностью погружается шляпкой в ​​мякоть древесины.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы укладывают плотно без зазоров. Завершающий этап строительства крыши.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши.Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровле.

В деревянных постройках фронтон делают каркасным. В кирпичных постройках каркасные или кирпичные. Перед устройством кровли возводят фронтоны из кирпича или газоблока. Они требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны укладываются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас из брусьев или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или с полом дерева, все крепится гвоздями.Их обшивают, прибивая досками, вагонкой или сайдингом, сохраняя цвет в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делается дополнительная рама по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса. Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

В контакте с

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют. Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками.Чтобы точно следовать инструкции, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные крыши принципиально отличаются только способом установки стропил — висячим или наслонным — что напрямую зависит от длины пролета. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конек двускатной крыши.

рубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо зацепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

1 — свес крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральный столб или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропила

Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил. Опоры бывают трех видов.

1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях, либо для крыш, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин в размер.

Опора без врезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — Мауэрлат

2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площади всего вруба или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешетку. Обычно к этому способу прибегают, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не срастить стропила в рабочей части.

Опора на полный или концевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — рубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3.Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка дает дополнительное сцепление для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина выреза в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

Опора для промежуточного вруба: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брус; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

  1. Электроинструменты — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
  2. Инструмент ручной — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, ключи слесарные.
  3. Измерительный инструмент — рулетка, уровни, гидравлический уровень, как правило, шнур, отвес.

Обучение

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого необходимо определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать конкретные узлы:

  1. Опора стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
  2. Скейт. Это не менее важное направление и способ соединения стропил нужно выбирать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролета и толщины балок.
  3. Выбор материала для стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

Накладной вырез: 1 — вырез сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролета

Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае малого пролета — до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае затяжкой служит брус перекрытия или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

  1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
  2. Разметьте мауэрлат или балки — ступени, места врезки. Натяните шнур на будущий конек.Обязательно проверьте периметр.
  3. Нанесите материал для стропил на потолок.
  4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
  5. Изготовить две фермы*.
  6. Установите внешние фермы, используя временные распорки (маячные фермы).
  7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
  8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки шага и размеров.
  9. После установки всех ферм следует еще раз проверить соблюдение уровней и допусков.
  10. Окончательное раскрепление стропильной системы – установка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

* С прицепная ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивают, пространство этажа объединяют с мансардой.

Порядок работы:

  1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
  2. По местным размерам и условиям выбрать способ опирания стропильной ноги и обвязки конька, вариант подрезки ската.
  3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет доску в проектное положение в ферме.
  4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
  5. Поднять ферму к месту установки и установить на временные крепления.
  6. Выберите местный метод черенкования и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
  7. При необходимости откорректируйте размеры, угол и конструкцию.
  8. Добившись качественной посадки, окончательно закрепить узлы фермы и опустить на полигон.
  9. Исправить упоры полигона (верстака) по шаблону.
  10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
  11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
  12. Установить и открепить ряд стропильных ферм в проектное положение.

Часто проект предполагает объединение помещений на больших пролетах – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

  1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
  2. Все разрезы, анкерные точки, стыки должны быть стянуты сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм.Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
  3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Стропила

Устройство данного вида кровли потребует продвинутых навыков плотника. Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение планируется использовать отдельно.Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

  1. Под вертикальные опоры следует установить станину — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
  2. Так как стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
  3. Мауэрлат является обязательным элементом системы. Его необходимо прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

Монтаж стропил. Порядок работы:

  1. Установить мауэрлат. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит ее утеплить.Стыковка элементов — только через разрез с фиксацией скобами или стяжками.
  2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными стержнями (рейкой). Закрепите временный или постоянный коньковый прогон по вершинам.
  3. Временно зафиксировать доску для стропильной ноги в нужном проектном положении. При этом его не нужно заранее обрезать или обрезать.
  4. Исправить гребневой прогон.
  5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте пропилы.
  6. Установите стропильные ноги в посадочные места, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости отрегулируйте сиденье.
  7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
  8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы на один скат (крыло) по шаблону.
  9. Установить ряд скатных стропил на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
  10. Таким же образом установите противоположный скат крыши.
  11. Проверьте правильность установки и допуски.Открепите фермы поперечной обрешеткой.
  12. Установите станины под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
  13. Разметить и вырезать по месту срез ската крыши и при необходимости установить ветровую доску.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — бег; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная рубка; 10 — рубка полдерева; 11 — шпильки с гайками

Шаг стропил

При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такую ​​пазуху без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

Длина стропила

  • с 2 = а 2 + b 2 , где
  • а — стропильный выступ
  • б — высота чердака
  • с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется регулировать по месту, подрезая концы после установки. Это дает возможность сделать концы ровными. Оптимальный конструктивный свес крыши 600 мм.

Создавая стропила крыши своими руками, помните о вреде необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, является незаменимым элементом здания. Это означает, что для его замены потребуется полный демонтаж.Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Уклон крыши:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — скатная крыша.
  2. Нагрузки на крышу:
    • константы — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные — ветровое давление, вес снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы конструкции крыши

Ферменная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил


Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой стороны, снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультации. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавр, тавр, уголки, швеллер и др.) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Конструкции кровли бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы.Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, которое передается на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а их средние части – на внутренней стене или несущем столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по СНиПам имеет угол наклона до 90°.Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае чердачное помещение будет холодным и оборудовать здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяется наслонно-висячая стропильная система.

шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

  • основание здания квадратное;
  • в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — реечными затяжками.

шатровая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных на углы здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция вальмовой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и фиксируется на соседних стенах. Шпренгелевая ферма усилена распорками.

сломанная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
  3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши, конечно, можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона более 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы снеговой нагрузки от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берутся коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:


Монтаж стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

для малых и больших домов. Устройство стропильной системы двускатной крыши Стропильная система со вторым светом

21.02.2017 1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Необходимо лишь произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, рассчитать необходимые для монтажа материалы. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того, чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники

Требования к строительным материалам

Для монтажа стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сортов.

Материал для стропил берут не ниже II сорта, мауэрлат делают из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берут материал II сорта, обрешетку делают из пиломатериалов II-III сорта, зависит на крыше.Ригели, затяжки изготавливаются из материала I сорта. На подкладках, подкладках может применяться материал III сорта.

Внимание! Пиломатериалы должны быть сухими с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы нужно под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте зону хранения, переложите пиломатериалы подкладками для вентиляции.

Для монтажа необходим крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из ЭПДМ, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны

используются при креплении мауэрлата, их крепят гвоздями или саморезами.

Уголки

КР служат для крепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Все крепежные материалы должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетка разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч
  • ;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка
  • с насадками;
  • разметка
  • , горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена
  • ;
  • ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

В целях безопасности храните все кровельные инструменты в сумке для инструментов.

Типы стропильных систем для двускатной крыши

отправленные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с шагом, равным стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно ставят подкосы.

Схема стропил двухскатной крыши

висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Такие крыши иногда можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, используя прокладки, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставят деревянную или металлическую обшивку. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливают переднюю бабку и подкосы. Для висячих систем стропила устраивают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно, собрав все действующие на нее нагрузки: вес покрытия, обрешетки, снег, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются в ходе проекта.

А если проекта нет, а крышу возводят на маленьком здании? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома. Стропильная система двускатной крыши послужит образцом.

Размеры стропильной балки

В верхней точке закладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил
  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1/2 Lpr * tgA. Где А — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Умножьте коэффициент на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение уменьшится. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80×100
до 3000 1800 90×100
до 4000 1000 80×160
до 4000 1400 80×180
до 4000 1800 90×180
до 6000 1000 80×200
до 6000 1400 100×200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдается наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо наращивается доска или брус. При этом на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Ложись.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Стойки.
  6. Слойки.
  7. Ящик.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • крепятся к стене через железобетонный пояс с помощью шпилек;
  • в кладку вставлены шпильки
  • ;
  • простой и распространенный способ для простых крыш, крепление с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают пропил 100 мм, длиной 500 мм, складывают бруски и скрепляют шпильками.

В углах мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или болтами. Для деревянных построек мауэрлат – последний венец. По кирпичным стенам сделать монолитный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм.Выставить штифты с резьбой диаметром 12 мм вдоль ремня, через 120 мм, для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штыри вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичами. Укладка мауэрлата на ровное по горизонтали и вертикали основание. Необходимо проверить горизонтальность поверхности.Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте подушечками.

Инструкции по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками осуществляется в следующем порядке:

  1. Выполнить установку станины, с высланными стропилами.
  2. Отметить шаг установки стропильных ног.
  3. Подготовьте в соответствии с размером стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Беги. Проверьте геометрию. Установить застежку.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места врезки.
  7. Разметьте точки и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Каждую вторую ногу прикрутите проволокой к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью насечек, упорных уголков и подшивного опорного бруса.Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установить опорные стойки на станины или накладки и накладки. Станина представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на среднюю стену по подкладке из рубероида. Поставьте под облицовку кирпичные столбики высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой по коньку. Рассмотрим общие узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой.Вставьте одну ножку в разрез другой и закрепите болтом.
  2. Установка накладок, деревянных или металлических.
  3. С помощью прорезей в прогоне их фиксируют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка представляет собой брус 100×150 мм, прогоны и подкосы делают из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и стропила. Они крепятся к ножкам с помощью болтов или гвоздей. Устройство крепления придает конструкции жесткость. Их устанавливают вплотную, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем нужно их соединить. Есть несколько способов подключения:

  1. Крепление путем наложения брусков с обеих сторон в месте стыка, соединение их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить срез наискосок, выпилить часть ножек стропил, соединить их, укрепив болтами.

Токарное устройство

По стропилам крыши укладывается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Он играет роль воздушной прослойки между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу делаем обрешетку сплошной, на стропила укладываем антиконденсатную пленку, сверху прижимаем контррейкой, на нее прибиваем обрешетку, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, положить плитку сверху.
  • под крышу из профнастила, обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • делают обрешетку под стандартный шифер с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски от 30×100 мм. Необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Желательно брать ширину не более 14 см. При ширине больше доски могут покоробиться и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обрешетки. Уложите доски вдоль конька. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Для устройства сплошной обрешетки по скату крыши.

Первым слоем уложите доску по коньку от него на расстоянии 500-1000 мм, далее и так далее. Вторым слоем уложите обрешетку по направлению вдоль стропил.Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогон. Гвоздь полностью погружается шляпкой в ​​мякоть древесины.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы укладывают плотно без зазоров. Завершающий этап строительства крыши.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши.Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровле.

В деревянных постройках фронтон делают каркасным. В кирпичных постройках каркасные или кирпичные. Перед устройством кровли возводят фронтоны из кирпича или газоблока. Они требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны укладываются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас из брусьев или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или с полом дерева, все крепится гвоздями.Их обшивают, прибивая досками, вагонкой или сайдингом, сохраняя цвет в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делается дополнительная рама по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса. Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

В контакте с

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на каркасно-стропильной системе. Теоретически устройство крыши может быть выполнено в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется основательное наращивание теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного отвода снеговой и дождевой талой воды. Даже при строительстве гаражей или хозяйственных построек к такому устройству крыши прибегают в крайних случаях, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему так популярны стропильные системы

Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основано на нескольких основных конструктивных элементах:

  • Стропильный каркас, представляющий собой совокупность балок одинаковой длины, образующих плоскость ската крыши. Стропила укладывают симметрично «шалашком», верхним краем на самую высокую горизонтальную часть сруба — коньковый прогон, а опирают на мауэрлат — толстую доску, нашитую на верхнюю горизонтальную плоскость кирпичной коробки здания ;
  • Основание или система крепления, на которую опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, балок и потолочных балок на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, нивелируется и передается на внутренние и внешние стены дома;
  • Кровельная обрешетка вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, распорками, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропильным балкам.

К сведению! Кроме того, из досок обрешетки формируется основа для укладки кровельного покрытия.

Сосновые бревна и брус традиционно используются для устройства стропильной системы малоэтажного дома.Это позволяет обеспечить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянный брус стальным профилем приводят к утяжелению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода потребуется укладка дополнительного слоя теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух или четырехскатной крыши с парой стропил. При этом каркас из симметричных несущих элементов прекрасно воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому прогону.

Если преобладающее направление ветров в данной местности примерно одинаково, то продольную силу на устройство кровли, возникающую от воздушного потока, чаще всего компенсируют за счет складывания фронтонов из кирпича. При сильном и переменчивом ветре рациональнее использовать четырехскатную вальмовую конструкцию.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что применение стропильной технологии направлено на формирование скатов крыши с наиболее рациональным для данной площади углом наклона.Чем круче угол наклона, тем быстрее и легче отводить дождевую воду и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о толщине и максимальном давлении слоя снега на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижается нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската крыши:

  1. Для вариантов с углом наклона до 10-20 o снижение давление снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую кровлю приходится сила 80-90% от величины для ровной поверхности;
  2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25°, нагрузка составит 70 % от «плоского» значения, при этом для угла 65° давление снега уменьшится на 70-80 %;
  3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается; в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом, с уклоном крыши 45°, расположенный в средней полосе России, при высоком уровне осадков получает дополнительную нагрузку от снега, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для возведения стропильной системы используется бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Типы стропильных систем

Конструкция стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с висячими или наслонными стропилами.Применение той или иной схемы определяется многими факторами, среди которых решающую роль играют размеры дома и перекрытия, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования чердачного помещения.

Основные отличия наслонных стропил от висячих заключаются в следующем:

В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждую пару двускатных балок не скрепляют между собой, а врезают в скользящую шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленного шарнира, с помощью болтового соединения или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как безнапорная стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к возникновению горизонтальных распирающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого устройства каркаса является минимальное распирающее воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности установки элементов.

Во втором случае наслонные балки на коньковом прогоне закрепляют жестко армирующими накладками из металла или доски, аналогично висячим стропилам. Нижняя кромка крепится на мауэрлат с вырезом на стропиле опорной поверхности и боковыми направляющими, препятствующими скручиванию доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности устройства стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, требуется применение бревен и брусьев значительной толщины, что затрудняет сборку каркас крыши очень сложный и дорогой.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть усилия на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильной ноги используются два основных элемента – подкосы и вертикальные стойки. В зависимости от конструкции стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса рамы.Элементы можно комбинировать подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на затяжку или укладку — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние капитальные стены. Подкосы не врезаются в тело стропил, а крепятся гвоздями, болтами, саморезами через стальные пластины или деревянные накладки.

Вторым по популярности элементом для усиления висячих стропил является или приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет уменьшить горизонтальное распирающее действие стропильных ног и всей системы, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого полупан.

Для наслонных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают должной устойчивости треугольника, в этом случае необходимо установить дополнительный горизонтальный подкос — стяжку. Такой способ армирования системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому ливню или резким порывам ветра.

Для получения длинной потолочной балки или затяжки, длиной более 8 м, часто приходится сращивать два шестиметровых куска по схеме, представленной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для висячих стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания перекрытия. В этом случае прибегают к устройству подвески или бабки. Несмотря на внешнее сходство со стойкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке передней бабки необходимо предусмотреть натяжное устройство, позволяющее выбрать зазоры и выровнять затяжной прогиб.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется гвоздями 150-200 мм, забитыми под разными углами и расстояниями от края бруса.С обратной стороны ноготь загибают с закруткой. Такое крепежное приспособление позволяет избежать эффекта «самозатягивания» гвоздя от посадки в бревно или брус. Если в стропильной системе используется брус, удобнее всего будет соединение с помощью накладных стальных профилированных пластин, уголков и держателей.

В ряде случаев использование таких приспособлений позволяет выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места врезов и только после этого производить капитальные крепления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трудно представить себе дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным. Кровля, как известно, защищает дом от осадков, ненастий и т. д. Кроме того, с ее помощью завершается архитектурный образ возводимого объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда крыша прослужит долгие годы, и ее не нужно будет каждый год ремонтировать.

Устройство стропил может быть самым разным. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные их виды и виды, способы их крепления.

Как известно, крыша может быть плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особенно популярен монтаж стропильной системы двускатной крыши. Если дом очень большой, то и крыша в этом случае будет соответствующего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, застройщик должен представить себе устройство стропильной системы крыши.Самым простым вариантом считается монтаж стропильной системы односкатной крыши, так как он очень трудоемок и требует достаточных знаний.

Тем не менее, стоит отметить, что монтаж стропильной системы двускатной крыши на сегодняшний день считается наиболее распространенным вариантом. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне. Они также являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Обычно под скатами крыши располагается чердак. Если он отапливаемый, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

Стоит отметить, что угол наклона будущей крыши будет зависеть от кровельного материала. Обычно измеряется в градусах.

Определение надежности стропильной системы

При возведении крыши особое внимание застройщики уделяют стропильной системе. Ее необходимо сделать надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы кровельной конструкции.

На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:


Устройство стропильной крыши: конструктивные узлы

Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в дальнейшем.В этом случае страшных последствий не избежать.

При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

  • форма крыши;
  • расположение внутренних опор;
  • пролет этажей;
  • ожидаемых рабочих нагрузок.

В конструкции стропильной системы главной фигурой является треугольник. Стропильные ноги также важны в такой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания.Обычно их укладывают по скату крыши. Обрешетка поддерживается как раз с помощью стропильных ног.

Какие бывают стропила

Сегодня стропила могут быть:

Оптимальными для себя сечениями будут следующие варианты:

  • для досок — 16-18х4-5 см;
  • для брусьев — 16-18х12-14 см;
  • для кругляка — 12-16 см.

Расстояния по осям между брусьями и бревнами должны быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между брусьями досок обычно составляет 100-150 сантиметров.

В конце каждой стропильной ноги должны быть прибиты так называемые кобылки. Для их выполнения подойдет обычная доска. По всему карнизу по скату кобылки необходимо прибить опалубку, которая будет служить основанием для дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

Устройство стропильной системы двускатной крыши или любой другой может столкнуться с такой трудностью, как распорка (читай: «»).Во избежание растекания стропильной системы стропила должны крепиться к коньку очень плотно.

При неправильном устройстве также может произойти смещение склона. Если стропильные ноги врезаться в пол дерева, то этого не произойдет. Прочности соединения можно добиться и накладкой, или надежными креплениями, которые выполняются с помощью болтов, дюбелей.

В этом случае необходимо особенно серьезно отнестись к расчету максимальной нагрузки на крышу, и нельзя забывать о снежной шапке.Стоимость кровельного покрытия в этом случае значительно возрастет, так как требуется больше пиломатериалов, да и сама черепица стоит недешево.

Из-за такой высокой стоимости многие выбирают мягкую кровлю. При этом необходимо помнить об обрешетке, которая сплошная из досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладочных коврах. Следовательно, застройщику при покупке стройматериалов тоже придется заплатить большую сумму.

Возведение кровли – один из важнейших этапов строительства.От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную можно отнести к наиболее популярным, просто по причине относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил.Однако у этой публикации главная задача: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем процесс установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до примера практической реализации.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно наглядно.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, жестко прикрепленный к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей стропильной системы на стены дома, создав условия для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей стропильной системы – именно стропила задают крутизну скатов, будут основанием для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крышу планируется утеплять, то и всю теплоизоляционный «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также может использоваться кругляк. О сечении пиломатериала, которого будет достаточно для того, чтобы можно было гарантировать все возможные нагрузки, речь пойдет ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали – так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги наращивают до необходимой ширины свеса.


Для формирования карнизного свеса стропила удлиняются «кобылками»

3 — бег на коньках. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, соединения всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах кровли этот прогон может жестко опираться на стойки, либо привязываться только к узлу соединения стропильных ног.

4 — затяжки (стяжки, перекладины). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно соединяющие между собой парные стропильные ноги. Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые будут служить основанием для монтажа пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 — и эта балка одновременно выполняет роль кровати. Это балка, проходящая по всей длине крыши, являющаяся опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (как балка перекрытия), а может быть жестко уложена на капитальную перегородку внутри здания.

7 — стойки (бабки) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.


8 — брекеты.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся на постель снизу, создавая дополнительную точку опоры стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые различия между висячими и наклонными двускатными крышами

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с наслонными и висячими стропилами.Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Ламинированная стропильная система

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опирания на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую опираются водостоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.


Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить жилое помещение, то вертикальные стеллажи иногда могут стать помехой. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя для крепления, например, внутреннюю световую перегородку.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция наслонной стропильной системы может меняться.Некоторые примеры показаны на рисунке ниже:


Фрагмент «а» показывает простейший вариант, который, кстати, на коротких длинах стропил (до 5 метров) может даже не показывать подкосы — достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Такой вариант, как показано на иллюстрации, тоже вполне возможен, но при условии, что смещение лежанки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными грядками может достигать до трети ширины строения.

Висячая стропильная система

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:


Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются между собой по коньку.В центре нет дополнительной опоры, то есть стропильные ноги как бы «висят», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку с наружных стен.

На приведенном ниже рисунке показаны несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них уже, скорее, можно отнести к комбинированным.


Фрагмент «д» — висячие стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или крепятся к мощному брусу перекрытия, образуя с ним треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «г» — для дома такой же площади (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров.Можно использовать несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковый прогон по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не кровать на основной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» уже сложно, так как здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражается в варианте «и», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров.Здесь помимо передней бабки задействованы и диагональные стойки. Часто такие фермы вообще собирают на земле, а уже потом поднимают и устанавливают на место, соединяя друг с другом, тем самым формируя весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и для производства самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз рассмотрим концепцию устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо рассчитать.


Итак, в процессе расчета нам необходимо определиться со следующими значениями.

Исходными данными является длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим цветом — F), и длина дома по коньку (фиолетовым цветом — D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровли – так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н — зеленый) или, наоборот, определяют угол ската, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
  • Длина стропильной ноги (синий цвет — L), а при необходимости удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитайте суммарные нагрузки, которые приходятся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериалов для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
  • Когда эти расчетные значения имеются на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов армирования, рассчитать количество материала для их изготовления.

цены на бензопилы

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол наклона скатов может определяться владельцами по различным критериям оценки:

  • Чисто из эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «во главу угла». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но в то же время нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка.Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо строить скаты с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, о которых говорилось выше.

  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход — из соображений экономии делать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы скатов для того или иного вида кровли. Снизить крутизну ниже рекомендуемых производителем показателей – это «заложить бомбу» в свою кровлю, как по соображениям ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет располагаться ровно посередине, и для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f= F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и отмерить от нее расстояния f1 и f2 до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, в этом случае уклон скатов будет разным.

Н = f × tg а

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже помещен калькулятор, в который уже введены необходимые табличные значения.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верно и верно» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае с односкатной крышей, каких она бывает видов и из каких элементов состоит.

Стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные
  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавры
  • (из бруса и ОСП) бывают даже с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше, чем у обычной деревянной системы;
  • ЖБИ
  • совершенно не поддаются изменению, но отличаются длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале мы поговорим о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного типа.

Первое и самое главное — прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основой конструкции стропил является треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), которые крепятся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «ведут» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготовлено из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

Как требования дерево должно отвечать:

  • 1-3 разновидности.Без сколов, сучков и трещин.
  • Деревянные элементы должны быть толщиной не менее 5 см и площадью до 45 квадратных метров. см.
  • Максимальная длина бруса из древесины хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой владелец, планирующий строительство стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. стропильная нога . Наклон ската трогается, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. слойка . Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
  4. Выполнить . Крепление стропильных ног вверху системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. ящик . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/стойки . «Добавьте» ножкам еще большей прочности.
  7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек . Место, где закрепляются откосы.
  9. Кобылка . Создайте навес. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Разберемся с таким составным элементом стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, включает в себя раскосы и сами балки. Все эти детали закрепляются таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном участке.

Типы стропильных систем различных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

висит

Идеально подходит для двускатных крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая распор конструкции на основные опоры здания.


Висячая кровельная конструкция

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытия были выполнены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

  • Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
  • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это необходимо для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Слоистый

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу — на мауэрлат.


Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень внимательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Симметрия также должна соблюдаться при монтаже стоек со стойками.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
  • В местах примыкания элементов к камню или кирпичу необходима хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно применяют фермы.

фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.


Рекомендуемая схема монтажа висячей стропильной системы для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: с использованием наслонной стропильной системы

Вальмовая или четырехскатная


Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш наслонного типа.

сломанная крыша


Установка стропил ломаной крыши

В нижней своей части может иметь уклон до 60 градусов, в верхней части пологий.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание еще и на древесину.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать дизайн, в котором каждый элемент будет «работать» максимально плавно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались насечками. Но, это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.


Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шканты:

Металлические накладки с антикоррозийным покрытием – еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на единицу древесины.
  2. Простота установки.
  3. Высокая скорость крепления.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, брусовая опора

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлата двускатной крыши


Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в которую входят распорки, стойки и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — несущая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д.Материал для опорных балок, кроме самого распространенного – дерева, может быть любым – металлическим, железобетонным или смешанным.


Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между ними и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой, а также от количества наносов на конкретном участке (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см.Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см. Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента.Скобы и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этих целей.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.