Технология монолитный фундамент: Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Устройство монолитного фундамента подходит для строительства любого типа, даже для возведения высоток. Это связано с тем, что цельная конструкция всегда на порядок прочнее той, которая состоит из отдельных частей.

Многие строители предпочитают работать именно с этим типом фундамента, поскольку он надежный, долговечный и его проще возвести.

Фундаменты монолитного типа имеют много положительных качеств, благодаря которым они так востребованы в строительстве. Среди их преимуществ можно выделить несколько основных:

• Способность выдерживать огромные нагрузки. Дом с таким фундаментом может простоять много лет подряд без каких-либо трещин, даже если в нем будет большая этажность.
• Устойчивость к переменам погоды и температуры. Монолиты не боятся сильных морозов и жаркого солнца, им не сможет навредить ни ветер, ни снег, ни дождь.
• Строительство монолитного фундамента будет вполне эффективным даже в тех местах, где случаются перемещения почвы и часто идут дожди. Поскольку бетон может только сжиматься, а расширяться не способен, строительство дома с таким фундаментом – идеальный вариант для песчаной и пучинистой местности с обильным количеством грунтовых вод.
• Невысокая стоимость строительства.
• Небольшой промежуток времени, необходимый для возведения такого фундамента.

Если вы решились возвести монолитный фундамент своими руками, то обязательно должны обзавестись такими инструментами:

• штыковые лопаты в количестве, равном количеству рабочих;
• шнур, с помощью которого можно сделать разметку;
• уровень, который всегда применяется при строительных работах;
• арматура ребристого типа, диаметр которой равен 1,0 – 1,4 сантиметра;
• проволока и крючки, чтобы вязать арматуру;
• инструменты, применяемые в столярном деле, для создания опалубки;
• тяжелая техника, применяемая в строительстве.

Некоторые из этих инструментов можно взять в аренду на некоторое время, другие же имеют одноразовое использование, поэтому их нужно приобрести.

Более всего для строительства подойдет устройство монолитного фундамента в том случае, если вы не планируете в этом здании делать подвальное помещение. В дальнейшем это значительно облегчит работу с напольным покрытием, ведь при таком фундаменте дополнительные лаги класть под пол не нужно.

Плита для такого фундамента может быть двух видов: монолитная и сборная. При выборе монолитного варианта нужно сначала смонтировать опалубку, потом собрать каркас из арматуры и после этого под всю конструкцию одновременно залить бетон. Если же плита сборная, то ее придется монтировать с готовых небольших плит, а потом заливать бетоном швы, которые остаются между ними.

Для такого варианта не нужны опалубка и арматурный каркас, но у нее есть несколько минусов. Поскольку эти плиты изготавливаются производителем со стандартной шириной, довольно сложно с их помощью соорудить плиту именно с теми параметрами, которые вам нужны. Для укладки плит при таком строительстве понадобится специальная техника, аренда которой стоит недешево.

Устройство монолитного фундамента происходит следующим образом:

• Сначала роется котлован с определенными заранее параметрами и глубиной.
• Потом на его дно сыпется песок или щебень, прокладываются трубы для будущей канализации и водопровода.
• Далее нужно сделать сверху бетонную стяжку.
• Следующий шаг – утепление конструкции, которое в будущем повысит энергоэффективность всего здания.
• Создание опалубки происходит после утепления.
• Одновременно с созданием опалубки можно проводить работы и по возведению арматурного каркаса.
• Последний этап – заливание плиты бетоном.

Все эти этапы являются совсем не сложными для того, кто имеет хотя бы базовые навыки и опыт в строительном мастерстве.

Для того чтобы строительство монолитного фундамента принесло зданию ожидаемую надежность и долговечность, нужно правильно определить толщину монолитной плиты. Она зависит от особенностей возводимого здания. Чем большим будет его вес, тем большей будет нагрузка на фундамент, тем толще, соответственно, должна быть плита. При мелкозаглубленном типе фундамента плита может иметь максимальную толщину – 300 миллиметров, а при глубоком – полтора метра. Стандартная толщина, которую чаще всего используют сейчас строители для возведения небольших частных домов – это толщина плиты, равная 40 сантиметрам.

Чтобы создать монолитный фундамент своими руками, следует выбрать для него качественный бетон. Лучше всего для этого подойдет бетон м200, с показателем подвижности п-3, водонепроницаемостью W8  и устойчивостью к морозу F200.

Самое первое, что нужно сделать при возведении фундамента – это разметка строительной площадки. Когда будете делать разметку, не забывайте об опалубке, которая тоже займет часть площади. Строительную площадку следует хорошо разровнять, чтобы потом плита в разных местах испытывала одинаковую нагрузку. Дно котлована должно быть идеально ровным – без перепадов и холмов. Для установки дренажной системы нужно вырыть траншеи, через которые в дальнейшем будет отводиться вода. На дно этих траншей нужно положить геотекстиль, а на него трубы из пластика, в которых уже проделаны отверстия. Сверху все это нужно засыпать щебнем, а потом накрыть все вместе еще одним слоем геотекстиля.

Опалубка для такого фундамента больше всего подходит схемная. По всему периметру вырытого котлована она создается с помощью досок. Наружная ее сторона усиливается откосами. Когда работы по созданию опалубки окончены, можно начинать делать подушку монолитного фундамента. Для ее создания нужно подготовить песок и гравий. Эта подушка будет отводить от фундамента влагу. Ее толщина обычно находится в диапазоне от 150 до 300 мм.

Гидроизоляцию для монолитного фундамента делают из цемента и песка, раствором которых заливают подушку. Слой такой гидроизоляции должен составлять около 5 сантиметров. Для этой же цели можно использовать и рубероид. Очень хорошо, если ним получится закрыть и опалубку, хотя бы частично.

Для армирования лучше использовать арматуру витого типа, при этом крайне не желательно соединять ее с помощью сварки. Это может привести к коррозии материала и нежелательным последствиям. Стальные пруты, стянутые проволокой, смогут спасти плиту, если ее разные части будут подвержены неравномерной нагрузке. Они не дадут ей лопнуть, распределяя давление между собой. Для заливки плиты, которую нужно делать после армирования, нужно привести полную машину готового раствора, чтобы без остановок залить ним фундамент. Тогда его масса будет однородной, а риск возникновения трещин – минимален.

Важно знать!

Один из самых важных и сложных этапов строительства фундамента монолитного типа является произведение всех необходимых расчетов.

Делая их, нужно учитывать:

• состояние почвы на строительном участке;
• наличие грунтовых вод в этой местности;
• на сколько вглубь может промерзнуть грунт зимой;
• преобладающие климатические условия;
• особенности возводимого здания и т.д.

Доверить эти расчеты лучше тем, кто имеет огромный опыт в строительстве домов и умеет максимально эффективно использовать все технологии и материалы. Просчитав все самостоятельно, вы экономите деньги, но рискуете долговечностью своей постройки.

Важными решениями в процессе строительства монолитного фундамента будут также: выбор типа смеси для заливки, устройство опалубки, гидроизоляция и утепление. Все эти моменты являются крайне важными для дальнейшей эксплуатации дома – его безопасности, долговечности и энергоэффективности. Если вы полагаетесь только на собственные силы в этом непростом деле, постарайтесь найти как можно больше информации на эту тему в сети и прислушивайтесь к советам продавцов-консультантов, у которых вы покупаете строительные материалы.

Среди основных достоинств монолитного фундамента первое место занимает отменная износоустойчивость. Даже небольшая монолитная плита способна выдержать огромную нагрузку. К тому же, совсем не сложно монтировать монолитный фундамент. Технология его создания довольно проста и требует лишь наличия материалов и техники. Такой фундамент не только долговечен, но и хорошо изолирован от грунтовой воды и холода. Если даже дому с таким фундаментом придется пережить землетрясение, смещаться он сможет только полностью. Благодаря этому фундамент не покроется трещинами, а дом не потеряет свою функциональность и безопасность.

Если вас интересует устройство монолитного фундамента своими руками, видео, которое находится внизу этой страницы, даст вам много полезной информации. В этих видеоматериалах вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы про  устройство монолитного фундамента. Фото из нашего материала наглядно показывают, как выглядит возведение монолитного фундамента.

Если же вам нужен совет профессионала по поводу эффективности строительства такого рода на вашем строительном участке, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой». На странице «монолитный фундамент» нашего сайта, вы можете связаться с профессионалами, которые часто работают с такого типа зданиями. Они помогут вам разобраться во всех тонкостях возведения монолитных фундаментов, дадут много полезных советов и, в случае надобности, помогут реализовать эту идею.

устройство, технология строительства своими руками

Содержание

1. Виды монолитных фундаментов
2. Области применения
3. Преимущества и недостатки
4. Технология заливки
5. Этапы выполнения работ
6. Гидроизоляционный слой и песчаная подушка
7. Заливка подбетонки
8. Утепление фундамента
9. Устройство опалубки
10. Армирование
11. Бетонирование
12. Заключение

До начала строительных работ следует залить монолитный фундамент. Такой тип основания считается оптимальным для устройства на земельных участках с неглубоким уровнем грунтовых вод. Основным предназначением фундамента в виде монолитной плиты является защита подвальных помещений и цокольных этажей от негативного воздействия воды.

Виды монолитных фундаментов

В строительстве применяется три типа монолитных фундаментных оснований:

• ленточное. Представлено железобетонной лентой, обустроенной по периметру объекта и под всеми несущими стенами. Рекомендовано при ведении строительных работ по почвенным составам, отличающимся средней несущей способностью;
• плитное. Основное отличие от первого варианта – заливается по всей площади объекта сплошной монолитный фундамент. Считается отличным решением в районах с повышенной сейсмоопасностью и в местах со слабыми грунтами, склонными к сезонным пучениям;
• свайно-ростверковое. Монолитный фундамент на сваях представляет собой бетонные столбы, установленные ниже точки промерзания грунта, по всему периметру соединенные ростверком.

Помимо бетонных опорных столбов, свайный фундамент с монолитной плитой может устраиваться на винтовых сваях.

Кроме того, монолитное основание различается по уровню заглубленности в почву:

• мелкозаглубленное. Плита в этом случае незаглубленная полностью, в почву уходит максимум на пять сантиметров. Учитывая то, что расположенный под ней грунт промерзает, приходится предварительно устраивать толстое песчаное основание;

• на глубину промерзания. Такая технология строительства рекомендована для многоэтажных объектов. Устройство монолитного фундамента ведется ниже точки промерзания, что составляет минимум полтора метра для регионов средней российской полосы. Перед заливкой такого монолитного фундамента придется выполнить большой объем земляных работ, что потребует значительных финансовых расходов. Правда, в конечном итоге для своего коттеджа вы получите надежную и прочную основу из монолитного бетона и возможность для устройства подвала.

Области применения

Многочисленные отзывы застройщиков подтверждают, что фундамент в виде монолитной плиты отличается неплохой несущей способностью, поэтому сегодня он считается незаменимым вариантом для строительства 2-х этажного дома из камня, дерева или кирпича. Нагрузка, создаваемая зданием, легко перераспределяется на грунт.

Монолитная основа считается вечной и обладает продолжительным эксплуатационным периодом, долгое время сохраняя свои лучшие качества.

Фундамент универсальный, поэтому его широко применяют для строительства частного дома, здания промышленного предназначения, торгового либо спортивного объекта и т. п.

Основное достоинство монолитной фундаментной основы заключается в показателе прочности и способности выдерживать существенные нагрузочные усилия. Такой фундамент выдерживает сезонные смещения почвы, воздействие осадков, температурные перепады.

Бетон «работает» на сжатие, а не на расширение. Это придает монолитной основе дополнительную популярность, делая ее на песчаных и пучинистых участках незаменимой.

Кроме того, к числу плюсов относятся:

• быстрота выполнения работ и их эффективность. Как правило, строительство монолитного фундамента для небольшого дома не требует применения специальной строительной техники;
• большой выбор схем монолитного фундамента. Как правило, за счет сплошной основы появляется возможность использовать каркасные конфигурации, полностью соответствующие проектным чертежам, вплоть до нестандартных форм;
• герметичность. Если заливку монолитной плиты фундамента выполнять в соответствии с технологией, исключающей образование стыков, и добавлять в бетонную смесь гидрофобные добавки, можно создать основание, способное противостоять воздействию влаги.

К сожалению, монолитный фундамент – это не стопроцентная гарантия успеха, так как, и в нем имеются определенные недостатки. К их числу относятся:

• значительный расход бетона;
• довольно трудоемкие строительные работы;
• необходимость проведения подготовительных мероприятий.

Если сравнивать плюсы и минусы фундамента из монолитной плиты, вы придете к выводу, что эффективный результат требует хорошей подготовки.

Технология заливки

В связи с тем, что монтаж монолитной плиты фундамента возможен на участках с подвижными грунтовыми составами, требования к нему предъявляются особые. И если вы стараетесь сэкономить на бригаде строителей и планируете выполнить все работы своими руками, в первую очередь следует внимательно изучить технологическую карту на устройство монолитного фундамента и придерживаться пошаговой инструкции на выполнение рабочих этапов, приведенной ниже.

Предварительно готовится участок под заливку железобетонного монолита. Строительная площадка очищается от мусора, готовятся подъездные пути. После этого в соответствии с планом устройства монолитного фундамента выполняется разметка основания, со всей площади удаляется растительный слой почвы.

Наступает очередь трудоемких земляных работ по устройству котлована. Учитывая тип фундаментной основы, глубина ее залегания варьируется в пределах 50 – 150 см. Дно котлована делается ровным, чтобы фундамент получился качественным и надежным.

Для определения оптимальной глубины котлована следует выполнить предварительную геологоразведку. По песчаному месту сильное заглубление не требуется, а вот на участках с сезонной подвижностью и повышенным содержанием глины монолитный узел фундамента придется заглублять. Идеальное решение – на глубину точки промерзания и ниже.

Этапы выполнения работ

Итак, как правильно залить монолитную плиту фундамента? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Гидроизоляционный слой и песчаная подушка

Основа для фундамента в разрезе выглядит следующим образом:

• дно котлована устилается плотным геотекстилем, выполняющим роль прослойки, не дающей возможности песку смешиваться с грунтом. После этого насыпается песок, высота слоя которого достигает двадцати – тридцати сантиметров. Песчаная подушка утрамбовывается, пока ее поверхность не начнет выдерживать вес человека.
• поверхность песчаного слоя укрывается геотекстилем, по которому насыпается слой щебня. При утрамбовывании необходимо контролировать горизонтальную плоскость поверхности, используя оптический нивелир. Проверку угловых участков выполняют лазерным уровнем;
• устраивается слой гидроизоляционного материала. Рекомендуется использовать рулонные виды, чтобы полосы укладывались с нахлестом. Если монолитная плита будет устроена в соответствии с требованиями ГОСТа, на ее поверхности можно делать пол.

При устройстве подушки рекомендуется уложить трубы под канализацию и водопровод.

Заливка подбетонки

Многие игнорируют этот этап, но именно с его помощью можно добиться соблюдения геометрии всех осей будущей конструкции. Ведь даже качественная трамбовка подушки не придаст ей необходимого уровня, как это получится с помощью тонкого бетонного слоя. К сожалению, работа потребует дополнительных расходов, но они себя полностью оправдают.

Утепление фундамента

Теперь рассмотрим, как сделать теплоизоляцию для монолитного железобетона. Для этого многие строители советуют использовать пеноплекс, обладающий большей плотностью, чем известный всем пенопласт. Этот материал не крошится, ему не страшны грызуны. Особенности укладки заключаются в том, что теплоизоляционный слой устраивается двумя рядами по пять сантиметров толщиной, чтобы исключить образование мостиков холода. При этом первый слой выкладывается по площади котлована, включая и полутораметровые выступы (будущая отмостка). Второй ряд выкладывается в строгом соответствии с фундаментным основанием.

Устройство опалубки

Запланировав установку деревянных щитов, приобретите качественную обрезную доску, толщина которой зависит от типа фундаментной основы и составляет 2.5 – 5 см.

Доски крепятся саморезами, через каждые пятьдесят – шестьдесят сантиметров устанавливаются вертикальные бруски, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость.

Подготовленный щиты выставляются по периметру котлована, формируя опалубочную конструкцию. После того, как они установлены, рекомендуется в очередной раз проверить ровность углов и диагоналей. Щиты фиксируются колышками, углы укрепляются дополнительно, с внешней стороны выставляются распорные элементы, удерживающие опалубку во время заливки бетонного раствора.

Кроме досок, в качестве опалубочного материала можно использовать влагостойкую фанеру или заливать монолитную плиту по профлисту.

Армирование

Очередной рабочий этап устройства цокольного монолитного фундамента. Процесс трудоемкий и достаточно сложный, от правильности его выполнения зависит как надежность основания, так и прочность строящегося объекта.

Арматура выбирается с учетом будущего сооружения. К примеру, под гараж или малоэтажный дом достаточно использовать арматурные прутья, диаметр которых равен 1 см. Для более крупных объектов следует выбирать ребристые прутья толщиной 1.5 – 2 см.

Арматурный каркас устраивается в несколько слоев, и толстые прутья займут больше пространства, уменьшив тем самым количество заливаемой бетонной смеси.

Между гидроизоляционным слоем и рядами каркаса предусматривается зазор до 5 см, выдерживаемый с помощью специальных пластиковых подставок. Арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, сварочный аппарат использовать не рекомендуется.

Старайтесь выбирать длину арматурных прутьев, чтобы укладка каркаса выполнялась из цельных элементов. Если это условие не выполняется, нахлесты прутьев должны составлять минимум десять сантиметров.

Бетонирование

Технология всех работ рассмотрена от «а» до «я». Остается заключительный этап – укладка бетонного раствора.

На момент установки опалубки и вязки арматурного каркаса вы должны определить не только марку бетона для заливки монолитного фундамента, но потребность в его количестве.

Для выполнения больших объемов работ, связанных с бетонированием, рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой его на строительную площадку.

Бетонная смесь выбирается по марке, отвечающей за показатель прочности после окончательного застывания раствора. Как правило, марка бетонной смеси соответствует М250.

Укладку бетона следует выполнять единовременно. Вынужденные перерывы влекут за собой затвердение залитых участков и появление в стыковочных местах швов, что чревато образованием трещин.

Во время бетонирования в смеси остается воздух, оказывающий на окончательный результат негативное воздействие. В связи с этим залитый бетон необходимо долго и тщательно вибрировать, а затем укрыть полиэтиленовым материалом.

До окончательного набора прочности бетону требуется не менее тридцати суток, после чего можно приступать к строительным работам.

Заключение

Теперь понятно, что такое монолитный фундамент. Как видите, для его сооружения необходимы определенные знания и навыки проведения строительных работ. Учитывая все особенности, вы достигнете успеха, даже если все работы будете выполнять собственными силами.

Кстати, опытные строители рекомендуют под небольшие объекты заливать монолитные плиты на сваях, чтобы сэкономить время и финансовые средства. Кроме того, для придания фундаментной основе устойчивости, заливаются ребристые монолитные плиты. Расположенные на ребрах жесткости основания могут нормально «работать» под воздействием нагрузочных усилий, создаваемых объектом и почвой.

Технология устройства ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это конструкция фундамента здания, позволяющая обустроить цоколь и подходящая для большинства типов грунтов. Ленточный фундамент проектируется так, чтобы все его линии совпадали с линиями будущих стен. Возведение такой конструкции – один из самых простых способов строительства частного дома.

Разновидности ленточных фундаментов

Условно все основания ленточного типа делятся на две группы, которые характеризуются некоторыми показателями:

1. Мелковаренные конструкции — проникают в почву на глубину не более 70 см, т.к. считаются наиболее экономичным по времени и строительному материалу. Но такая конструкция применима не ко всем типам построек и грунтов. Надежно и жестко ее удержит только легкая конструкция из дерева или пенобетона, не более 2-х этажей, стоящая на устойчивом грунте с высокой плотностью.
2. Конструкция Outwind — оптимальный уровень заглубления в почву превышает уровень загрузки грунта на 30 см. Подходит для любых почв и зданий.

Специалисты рекомендуют при возведении конструкции углублять ее в грунт на 2-2,2 м, так как это позволит обустроить подвал с широким функционалом. Но стоимость фундамента ленточного монолитного с такой глубины заглубления в грунт значительно выше, чем у менее малозатратных проектных решений.

Преимущества и недостатки конструкций ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами конструкций. Конструкции этого типа обладают высокой прочностью, так как этот показатель зависит только от глубины наматывания. Благодаря этому же фактору такой фундамент возводится на любых типах грунта. Если основание неустойчиво и имеет небольшую плотность, то при расчете этого фактора учитывают этот фактор и делают глубину фундамента несколько больше.

служат долгие годы и подходят даже для самых сложных архитектур зданий. При этом не только выполняется функция фундамента для строения, но и создается дополнительный подвал, который оборудуется под гараж, котельную, насосную, чулад или погреб для хранения продуктов.

Но есть и недостатки у такого типа конструкции. В первую очередь следует отметить, что размытый дизайн потребует больших затрат времени и материалов. При обустройстве фундамента необходимо рыть траншею, в результате образуется большое количество грунта, от которого необходимо избавиться. Возведение монолитного железобетонного фундамента продлится несколько дней и даже недель, так как технология не сможет максимально ускорить этот процесс. При всех своих недостатках ленточная конструкция настолько удобна и долговечна, что строители повсеместно применяют ее при возведении жилых домов. Технология ленточного монолитного фундамента подробно рассмотрена и описана в последующих разделах.

Маркировка точек крепления фундамента

Все работы по строительству здания начинаются с разметки территории. В этом действии важна точность как минимум во всех остальных, поэтому используйте план дома для разметки необходимых точек для монолитного ленточного фундамента. Чертеж дома на стадии строительства уже находится на руках у строителей.

Выполняется разметка вагонов, которые забиваются в грунт, или обрезки арматуры диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется с ланциевым шнуром. Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длину каждой стороны и каждой диагонали измеряют длинной рулеткой. Эти измерения должны показывать одинаковые показатели для каждой стороны. Если в некоторых местах показатели не совпадают, то не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего здания имеют необходимые градусы, чтобы считаться прямыми. В этом случае выполняется устройство котлована для основания дома. Для удобства дополнена маркировка вагонов, определяющая глубину рвов.

Траншейное оборудование под фундамент

Описанный здесь способ закладки фундамента под дом не предусматривает оборудование цокольного этажа, поэтому раствор будет заливаться без опалубки. Такой способ строительства позволяет значительно снизить затраты на него. Для фундамента необходимо вырыть канал шириной 50 см и глубиной 110. Способ рытья выбирается на свое усмотрение. Оборудование траншей с помощью спецтехники – самый быстрый вариант, но более затратный. Кроме того, при ручной технике ров уменьшает объем извлекаемой из него земли, а значит, снижаются затраты на ее вывоз. Стенки траншеи, выбрасываемой вручную, имеют более ровную поверхность, при этом бетонный раствор экономно расходуется при заливке.

При устройстве конуса траншеи высота его заложения — около 30 см от пола котлована. Расширение образует так называемую «пятку», которая при заливке раствора увеличит площадь подошв основания, тем самым повысив надежность всей конструкции. На дно готовой траншеи насыпать 10 см песка и утрамбовать его. Для лучшей укладки подушки песок поливают водой, в этом случае произойдет естественная усадка.

Изготовление арматуры каркаса для фундамента

После траншейного оборудования начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии основания фундамента, предусматривают в качестве обязательного этапа армирование, без которого конструкция будет не совсем надежной и долговечной. При этом для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первый этап из армирующих колец вяжем, для этого:

1. Постоянно фиксируется канал.
2. На двух его ребрах с помощью болгарки напилены канавки.
3. Арматура вставляется в подготовленные углубления.
4. Трубка надевается на трубку чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая долбит металл по принципу рычага и значительно облегчает всю работу. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров котлованов, то есть оснований фундамента. При этом был вырыт ров 1,1 м, в который наклепан песок слоем 10 см, то есть размеры канав уменьшены до ширины 50 см и глубины 1 м. Оптимальный размер армирующих колец для него – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используются арматурные стержни, толщина которых 8 мм, длина 2,3 м. Расставили стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая — на расстоянии 0,7 м от второй отметки. Еще 30 см и поставить третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня следует оставить расстояние 30 см. Укладывая арматуру на швеллер, арматура вставляется и выкапывается по местам.

Когда все кольца готовы, начинается процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которая согнута клещом или специальным крючком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или изготавливается самостоятельно из ненужной кельмы, конец которой загнут и заточен, или из экспортируемого электрода. Проволоку для стержней размером 10-14 мм берут толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока сильно пищит, то ее выдерживают около 30 минут на огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают друг с другом и начинают делать армирующий каркас.

Для каркасов материал берется диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается исходя из размеров будущих стен. То есть длина стержней должна быть равна длине одной стороны конструкции. Лишние куски вырезаются под размер стержня под необходимый. Короткие столбики провязываются до нужной длины вязальной проволокой. При этом гнездо одного стержня на другом делают не менее 1 м, чтобы конструкция была достаточно надежной. Изготовление рамки выглядит так:

1. В заранее подготовленных кольцах тренируются прутья по длине.
2. С помощью вязальной проволоки скрепите прутья с кольцами.
3. Готовая рама представляет собой 4 стержня, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Другой стержень расположен в самой высокой точке кольца. Дополнительные стержни крепятся внутри рамы или просто крепятся сверху.
4. Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала стержня, все последующие крепятся через каждые 90 см.

В итоге получается 4 рамы, две из которых по длине дома и две по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно укладывается по 1 раме на каждую наружную конструкцию строения. Готовые рамы укладываются в кювет и привязываются друг к другу. Для крепления используются изготовленные таким образом уголки:

1. Нарезанный из арматуры 12 мм кусок 2 м.
2. Каждая деталь сгибается под прямым углом с равными сторонами. То есть каждая сторона угла равна 1 м. Удобно для этого использовать рычажную систему, которая была описана выше для процесса изготовления колец.
3. Уголки прикладывают к внешним углам соседних рамок и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Установка готового арматурного каркаса в фундамент

На данном этапе каркас уже устанавливается в котлован на свое постоянное место, однако ленточный монолитный фундамент делается по некоторым правилам, которые необходимо соблюдать. Эти правила касаются и укладки армирующего основания в котлован.

• Под раму положите каменную основу, чтобы она не лежала прямо на подушке. Высота просвета должна быть не менее 10 см. В качестве подъемного материала используйте любые каменные осколки подходящего размера.

• Обязательно проверяется строительным уровнем поверхности каркаса. Если в этом показателе в некоторых местах будет допущена ошибка, ровность всего фундамента нарушится после его заливки раствором.
• Армирующий каркас крепится к боковым стенкам траншеи. Это нужно для того, чтобы при заливке раствора он не изменил своего положения в пространстве. Скрученный арматурный каркас снизит качество готового основания для дома. Для крепления используются колышки, которые горизонтально вбиваются в стенки канав и привязываются к арматуре. Достаточно набить крепления через каждые 2 метра по всей длине канавы.
• Полностью установленный арматурный каркас имеет такие размерные показатели: расстояние до дна рва 10 см, до верхней точки рва — 20 см, до стенок рва — 10 см.

Размер каркаса, толщина стержня для него, глубина закладки и другие параметры зависят от того, какого размера здание представляет собой сбор монолитного ленточного фундамента или железобетонную конструкцию. Приведенные выше расчеты справедливы для небольшого по весу здания в один этаж.

Бетонная заливка фундамента

Перед заливкой раствора необходимо позаботиться о отверстиях для всех необходимых коммуникаций. Для этого его сверяют с планом дома и в необходимых местах прокладывают трубы или любые другие предметы подходящие и по диаметру. После заливки раствора в этих местах останутся отверстия для укладки труб. Второй способ предусматривает пробивку отверстий под трубы уже в готовом фундаменте. А вот при использовании этого метода на монолитном ленточном фундаменте цена будет намного выше. Так как пробивать отверстия в застывшем растворе долго, дорого и не очень безопасно с точки зрения прочности конструкции.

Перед уборкой или заказом раствор рассчитывается. Он рассчитывается по самой простой формуле, помогающей рассчитать объем – показатель глубины, длина и ширина доков выравниваются друг с другом. Полученная цифра и будет означать необходимое количество раствора в кубометрах.

При укладке бетона в несколько этапов поступают следующим образом:

1. Место стыка старого и нового слоев раствора срезается отдельно друг от друга. Для этого на залитый слой бетона кладут доски или опалубку.
2. При заливке следующего слоя опалубку снимают, а шов обильно смачивают водой. Это необходимо для удаления цементной пленки и лучшего сцепления разных слоев.
3. Швы между слоями важно делать только вертикальными, горизонтальные швы не должны быть при заливке фундамента ленточного монолита. Видео, размещенное ниже, наглядно продемонстрирует весь процесс.

Технология монолитного строительства – REPL

Хотите создать сайт? Найдите бесплатные темы и плагины WordPress.

Применение в сегменте доступного жилья

• Технология монолитного бетонного строительства с алюминиевой опалубкой. Методика строительства
• Технология строительства опалубочных конструкций Mivan

Опалубка Mivan – это быстро развивающаяся технология строительства, которая обеспечивает прочность и долговечность здания за счет использования алюминиевой каркасной системы.

С растущим вниманием к доступным домам и жилью для всех все больше внимания уделяется использованию новых и инновационных технологий строительства. Одной из таких технологий является миванская опалубка, которая продвигается за ее способность способствовать массовому строительству. Его использование поощряется в Индии для реализации самой амбициозной государственной программы «Жилище для всех» к 2022 году9.0003

Технология Mivan сокращает сроки строительства почти вдвое по сравнению с традиционными методами. Это сводит к минимуму потребность в квалифицированной рабочей силе и полностью устраняет трудоемкие операции, такие как каменная кладка и штукатурка.

В конструктивном плане технология делает здания более сейсмостойкими и долговечными, поскольку в них меньше стыков, здание сталкивается с меньшими утечками и, следовательно, требует незначительного обслуживания.

В конструкции мивана однородность, стены и плиты имеют гладкую отделку. Кроме того, технология дает возможность убрать больше «ковровых площадей» по сравнению с обычными технологиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАМКИ МИВАН

• 3S-Конструкционная система – СКОРОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
• Конструкции колонн и балок исключены
• Стены и перекрытия отлиты за одну операцию
• Специально разработанные, простые в обращении легкие сборные алюминиевые формы
• Монтаж и монтаж части опалубки
• Совместное бетонирование стен и плит

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Опалубка Mivan требует меньше труда
• Повышенная сейсмостойкость
• Повышенная прочность
• Меньшее количество соединений и уменьшенные утечки
• Верхнее ковровое покрытие
• Гладкая отделка стен и плит
• Однородное качество конструкции
• Незначительное обслуживание
• Более быстрое завершение
• Более 250–300 повторений (повторное использование)
• Огнестойкость в течение двух часов
• Технологии ускоренного строительства
• Блоки Total изготовлены из более прочного, долговечного и стойкого к солнечному теплу бетона
• Формы могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями
• Сокращение времени цикла
• Улучшенный контроль качества на площадке за счет меньшей мобилизации материалов на площадке
• Экономичный
• Можно полностью отказаться от штукатурки
• Формы могут быть размещены на месте даже с полуквалифицированным
• Алюминиевые формы, несмотря на высокую стоимость, становятся дешевле при большем количестве повторений

Огнестойкость

Если высота здания превышает 15 м, то при анализе и проектировании предлагаемой конструкции учитывается предел огнестойкости 2 часа.

Фундамент

Будет использоваться традиционный тип фундамента, такой как «стеновой ленточный фундамент» / «плотный фундамент», в зависимости от состояния грунта и безопасной несущей способности грунта.

RCC является основным материалом, используемым в этом типе монолитного строительства. Стены проектируются как стены сдвига с использованием метода предельного состояния в соответствии со стандартными расчетными уравнениями, приведенными в IS 139.20 и IS 456. Перекрытия проектируются в соответствии с IS 456. Толщина элементов (стен, плит и балок) выбирается исходя из огнестойкости и конструктивных требований. Предельное состояние прочности используется для конструктивного проектирования различных элементов жилищных единиц. Предельное состояние пригодности к эксплуатации (стабильность, растрескивание и выход из строя) будет использоваться для установления критериев долговечности.

RCC предназначен для использования в предлагаемых руководящих принципах проекта, подтверждающих соответствие стандартам IS456, IS1390, IS 875, IS 1893 при проектировании конструкции.

СПИСОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

NISA/CIVIL Версия 16 (Цифровые интегрированные элементы для системного анализа), разработанная M/S Cranes Software International или ETABS, будет использоваться для анализа и проектирования предлагаемой конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1.	ИС 456 :	Равнинные и железобетонные своды правил
2.	ИС 875 (часть 1):	Нормы и правила расчета расчетных нагрузок (кроме землетрясений) для зданий и сооружений Часть 1. Собственные нагрузки – удельный вес строительных материалов и складируемых материалов (включая IS1911-                1967)
3. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема