Стыковка металлочерепицы: Правила монтажа металлочерепицы Grand Line

как избежать ошибок при обустройстве кровли, как правильно монтировать нахлест, какого шага волны и минимального уклона придерживаться, как ходить, не повреждая поверхности, использование материала для сооружения забора

Монтаж металлочерепицы относится к тем видам работ, выполняя которые, следует строго придерживаться требований инструкции. Отступление от них может привести к значительному сокращению сроков службы материала, а производитель в таких случаях отказывается от ответственности за нарушение гарантийных обязательств.

При покупке металлочерепицы вы непременно получите подробные инструкции по ее монтажу от продавца: производители в достаточном количестве снабжают ими торговые сети.

Мы же, в свою очередь, ознакомим вас с общими рекомендациями, которые могут вам пригодиться, если вы будете выполнять установку металлочерепицы самостоятельно.

Материалы и инструменты для монтажа

Правильный монтаж металлочерепицы требует применения таких инструментов и принадлежностей:

В качестве инструмента для резки могут применяться:

• ножницы по металлу ручные;
• ножовка с мелкими зубьями;
• ножницы высечные электрические;
• электролобзик;
• пила дисковая с твердосплавными зубьями.

Совет!

Ни при каких обстоятельствах не допускайте использования для резки металлочерепицы абразивных кругов («болгарок»).

Высокие температуры, возникающие в случае их применения, приводят к выжиганию полимерного покрытия и цинка, а это вызывает активную коррозию и образование ржавых подтеков.

Прокладки под саморезы для металлочерепицы

Могут испортить покрытие крыши из металлочерепицы и оставленные на его поверхности опилки: они также со временем поржавеют. Поэтому их следует сметать, окончив металлочерепицы монтаж.

Монтаж металлочерепицы невозможен без применения оцинкованных саморезов с прокладкой из ЭПДМ-резины. Они будут служить 40 лет, как и сама металлочерепица.

Вкручивают саморезы, пользуясь шуруповертом или же электродрелью, на которой имеется регулятор оборотов и реверс.

Возникающие в процессе монтажа царапины можно обработать краской цвета металлочерепицы в виде аэрозоля.

Выбор металлочерепицы и подготовка к монтажу

Поскольку при строительстве могут возникнуть некоторые несостыковки с проектом, то, установив стропила, обмеряйте скаты крыши для контроля. Измерение диагоналей скатов даст возможность проверить крышу в плане ее прямоугольности и плоскости. Выявленные незначительные дефекты (в пределах 10 мм) скрывают по торцам доборными элементами.

Совет!

Помните, когда укладывается металлочерепица уклон кровли должен быть более четырнадцати градусов.

Длину листов определяют исходя из длины ската – расстоянием между карнизом и коньком. К этой величине прибавляют 40 мм на свес листов металлочерепицы с карниза. При длине ската более 7 метров рекомендуется разбивать листы на куски (2 и больше).

Их укладывают, образуя нахлест металлочерепицы в 150 мм. Хотя при работе с длинными кусками можно уменьшить количество образуемых стыков, но работа в этом случае значительно усложняется.

В соответствии с ГОСТ 15150 (группа ЖЗ), металлочерепица должна храниться в неотапливаемых помещениях, обеспечивающих защиту от погодных факторов (прямые солнечные лучи и дождь).

Профили, имеющие заводскую упаковку, укладывают на ровные площадки с использованием в качестве подставки брусьев (толщина 20 см, шаг 50 см). При сроке хранения, превышающем 1 месяц, металлочерепицу распаковывают и укладывают в штабеля до 70 см высотой. В них листы перекладывают, используя рейки.

Свойства этого материала обусловили то, что металлочерепица для забора применяется также довольно часто.

Металлочерепица: минимальный уклон

Устройство тепло -, пароизоляции и вентиляции кровли

Ошибки при монтаже металлочерепицы могут привести к нежелательным последствиям.

Чтобы их избежать, нужно помнить об особенностях кровли из металлочерепицы:

• суточные перепады температур вызывают появление конденсата на внутренней стороне листов металлочерепицы;
• избыточная влажность в подкровельном пространстве обуславливается также наличием испарений, поднимающихся изнутри здания.

Эти факторы вызывают намокание утеплителя и тем самым снижают его теплотехнические характеристики. Крыша промерзает, на кровельном покрытии образуются наледи, гниют стропила и обрешетка, возможна плесень и нанесение вреда внутренней отделке помещений.

Избежать перечисленных негативных факторов можно, если:

• пользоваться утеплителем, имеющем достаточную толщину;
• защищать утеплитель от воздействия конденсата, используя гидроизоляционную пленку;
• защищать утеплитель от влаги, поднимающейся из помещений, используя пароизоляцию;
• устраивать естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Металлочерепица: кровельный пирог

Рулонная гидроизоляция раскатывается на утеплитель по стропилам в горизонтальном направлении между карнизом и коньком с нахлестом 15 см.

Индикаторная цветная полоска при этом обязательно должна быть повернута наружу. Укладывается пленка с небольшим (2 см) провисанием, обеспечивая 2 см зазора до утеплителя. Несоблюдение этих требований приведет к потере защитных свойств пленки.

Пароизоляционная пленка укладывается под утеплителем внахлест. Ее куски соединяют клейкой лентой для обеспечения герметичности.

Естественная вентиляция обеспечивается специальным зазором, отделяющим металлочерепицу от гидроизоляции, высота которого достигает 4 см.

Он создается посредством обрешетка под металлочерепицу и обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха между карнизом и коньком. При выполнении подшивки свесов металлочерепицы, проектируют зазоры до 5 см., а в уплотнителе конька предусматривают освобождение специальных отверстий.

Устройство обрешетки и других элементов кровли

Металлочерепица – монтаж которой требует наличия обрешетки, предполагает использование брусков сечения 5х5 см и доски 3,2х10 см для возведения этой самой обрешетки. Первым делом по гидроизоляционной пленке от конька к карнизу к стропилам прибивают спадающие бруски (5х5 см).

К ним в горизонтальном направлении крепят доски обрешетки, из которых первая от карниза должна быть на 1-1,5 см толще остальных (5х10 см).

Доски крепят с соблюдением определенных расстояний:

• от начала первой до середины второй – 30 см;
• между серединами остальных соседних досок – 35 см.

Обрешетка под металлочерепицу

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, требуется использовать доски большей толщины. Выполняя обрешетку, учитывают и шаг металлочерепицы.

Около дымоходов, мансардных окон, а также в ендовах выполняют сплошную обрешетку. Для этого к сторонам коньковой планки прибивают две доски дополнительно.

Нужно также повысить уровень торцевых планок (выше уровня рядовой обрешетки на величину, равную высоте профиля металлочерепицы).

В местах внутренних стыков на сплошную обрешетку с помощью саморезов крепятся нижние ендовы. В местах стыковки планок необходимо делать нахлест, определяющийся наклоном крыши (10-15 см). Затем укладываются листы металлочерепицы, предварительно подрезанные, а сверху – верхняя ендовая планка.

Совет!

Будьте особо внимательны при обустройстве мест примыканий. Их справедливо считают наиболее уязвимыми местами крыши.

Когда выполняется монтаж, металлочерепица должна обеспечить герметичное примыкание к участкам печных труб или стенам.

Для этого на скате крыши предусматривается изготовление внутреннего фартука из нижних планок примыкания:

• планка прикладывается к стенкам трубы;
• отмечается верхняя кромка планки на стене;
• с помощью болгарки пробивается штроба по намеченной линии;
• штроба очищается от пыли и промывается водой;
• подрезается по месту нижняя планка примыкания;
• нижняя планка примыкания устанавливается и крепится саморезами.

В такой же последовательности монтируют фартук по другим стенкам, обеспечивая нахлесты в 15 см, исключающие возможные протечки.

Устройство фартука

В планке, вставленной в штробу, необходимо герметизировать край. Чтобы вода стекала в нужном направлении (в ендову или вниз к карнизу), под нижний фрагмент внутреннего фартука вставляют галстук. Он представляет собой плоский лист с загнутыми в виде бортиков краями (бортики отгибают, пользуясь плоскогубцами и молотком).

Когда продолжают монтаж – металлочерепица укладывается по внутреннему фартуку и галстуку. По завершению установки металлочерепицы возле печной трубы, изготавливают и устанавливают наружный декоративный фартук из верхних примыкающий планок.

Он устанавливается аналогично внутреннему, но верхняя кромка при этом крепится к стене, а не заводится в штробу.

Совет!

Выполняя кровельные работы, нужно помнить о том, как ходить по металлочерепице. Мастера-кровельщики должны иметь средства безопасности.

Они должны использовать мягкую обувь и ступать ногами в места прогибов волны.

Согласно инструкции по выполнению монтажа водостоков, держатели желобов устанавливаются на нижней доске обрешетки таким образом, чтобы обеспечить расположение края желоба на 2,5-3 см ниже, чем край металлочерепицы. Так они будут менее подвержены нагрузкам в случае схода снежных пластов с крыши.

Затем желоб вставляется и закрепляется в держателях, а карнизную планку крепят к обрешетке. При этом следят, чтобы она нижним краем перекрывала край желоба. Для стекания конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб, ее край выводят поверх карнизной планки.

Монтаж листов металлочерепицы

Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу. Первый ее лист укладывают, выравнивая по торцу крыши и закрепляя с помощью самореза возле конька. Вынос его относительно карниза должен составлять 4 см. Второй лист укладывают внахлест на первый (при выполнении монтажа справа налево), или подкладывают под него (при выполнении монтажа слева направо).

Оба листа крепят с помощью саморезов, располагая их в верхней части перехлеста таким образом, чтобы они не прикручивались к обрешетке и имели возможность вместе поворачиваться относительно оси самореза, которым первый лист был прикреплен возле конька крыши. Аналогично монтируется и третий лист. Трем скрепленным вместе листам придают правильное положение, расположив параллельно карнизу крыши.

Совет!

Если приобретенная вами металлочерепица – с защитной пленкой, то при выполнении монтажа ее нужно обязательно снять.

Правильное расположение саморезов на листе металлочерепицы

В том случае, если требуется стыковка листов по длине, порядок их укладки изменится: листы от 1 по 4-й соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Нижнюю часть листа крепят с помощью саморезов в подошву волны, пропуская одну волну. Здесь нужно учитывать шаг волны металлочерепицы.

Далее саморезы вкручивают, придерживаясь шахматного порядка через волну. Для скрепления бокового нахлеста, саморезы вкручивают в гребень каждой волны. При этом используется от 6 до 8 саморезов на квадратный метр.

Простота установки и монтажа, а также сравнительно невысокая стоимость сделали также забор из металлочерепицы приемлемым для ограждения временных построек.

Монтаж остальных элементов металлочерепичной кровли

Торцы крыши заделывают торцевыми планками, располагая из с нахлестом в 5 см, а при необходимости подрезая. Их крепят саморезами длиной 28 мм (для крепления сбоку), и 80 мм (для крепления сверху). Саморезы вкручивают через каждые 50 – 60 см.

Освободив вентиляционные отверстия, на конек помещают фигурный уплотнитель и на него посредством коньковых саморезов (80 мм) через волну металлочерепицы крепят коньковую планку, которая может быть плоской или круглой. Коньковые планки устанавливают с нахлестом в 10 см.

Для обеспечения возможности перемещаться по кровле в дальнейшем, на уровне карниза крепят вертикальную оградительную решетку. Для крепления опоры решетки ограждения используют оцинкованные шурупы (М8х60). Их вкручивают на участках прогибов волны через прокладку и лист покрытия в опорный брус.

Опору регулируют, учитывая уклон металлочерепицы и фиксируется, после чего навешивается кровельное ограждение на опоры.

Просверлив отверстия диаметром 11 мм в верхней перекладине секции и 9 мм в нижней, болтами М 10×35 и М 8х55 крепят секции к опоре. Окончив монтаж, нужно загерметизировать места примыкания к кровле.

Чтобы сделать доступными трубы и антенны, расположенные на крыше, монтируют переходные мостики. Их крепят так же как и кровельное ограждение. Чтобы регулировать наклон платформы, подбирают нужные отверстия в нижнем и верхнем кронштейнах и фиксируют их болтами М 8х20.

Переходной мостик на металлочерепице

Правильно выполненный монтаж металлочерепицы гарантирует долгие годы ее безукоризненной службы. Придерживайтесь рекомендаций и правил инструкции, и проблем с кровлей у вас, наверняка, не возникнет.

Как правильно стыковать профнастил и металлочерепицу

Стыковка – один из самых ответственных моментов в сооружении любой конструкции из металлических листов. Для забора особенно важен декоративный аспект, потому что только качественный стык обеспечит его привлекательный внешний вид. А для фасада и крыши это важно, чтобы обеспечить герметичность соединения. Технологии стыковки профнастила и металлочерепицы в целом очень похожи.

Технология стыковки профнастила и металлочерепицы на кровле

Вероятность протечки крыша наиболее высока именно в месте стыка. Только правильная стыковка листов металлочерепицы позволит этого избежать. Главным правилом является укладывание листов внахлёст, и нахлёсты при этом выполняются между нижним и верхними рядами, а также между соседними листами в одном ряду – то есть со всех сторон. Таким образом капли воды не могут проникнуть в помещение.

Работает это за счёт поверхностного натяжения: часть воды, стекающей по крыше, затягивается на внутреннюю поверхность металлического листа. Соответственно, чем меньше угол уклона кровли, тем больше должен быть нахлест между верхним и нижним рядом (как минимум 200 мм). А вот между соседними листами достаточно одной волны — вода стекает внутри волн покрытия, и этого вполне достаточно.  

Собрать попавшую под края влагу можно при помощи капиллярной канавки, в которую будет стекать вода.

1. Монтаж начинается снизу, то есть с карнизного свеса: ставится либо левый, либо правый нижний лист – в зависимости от расположения канавки.
2. Когда края профнастила закреплены, поверх стыка монтируют накладку ендовы.
3. Там, где она примыкает к покрытию кровли, необходимо обеспечить герметизацию. Иногда она нужна и для вертикальных, и для горизонтальных нахлёстов. В последнем случае это особенно важно при уклоне крыши менее 12° – в этом случае без герметика не обойтись

Если листы состыковались неровно, то нужно аккуратно приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, и снова состыковать складку за складкой. После этого по верху волн всё закрепляется саморезами.

Стыковка делается достаточно плотно, и для крепления используют специальные саморезы для кровли. Они имеют размеры 4,8х35 мм, покрыты цинковым составом и снабжены уплотнительной шайбой. В целом, длина зависит от волны листа, но конёк в верхней точке закрепляется изделиями по 80 мм длинной. Расход на каждый метр квадратный покрытия составляет от 7 до 9 штук. Также в качестве соединительных элементов могут выступать специальные вытяжные заклёпки.

Некоторые ошибки монтажа, касающиеся стыковкли листов профнастила, разбираются в этом видео:

Технология стыковки профнастила на фасаде

Для сохранности нижней части фасада также необходима правильная стыковка профнастила, чтобы вода не могла просочиться и навредить строению. В данном случае саморез ставится в центр первой волны, которая прилегает к профилю, а затем они ставятся через одну-две волны. Качественный монтаж защитит цоколь дома от деструктивных процессов.

Количество и шаг установки саморезов определяют, исходя из нормальных показателей по 6-10 штук на квадратный метр. Дальше листы так же кладутся друг за другом и крепятся они аналогично. В целом, нахлёст, согласно рекомендациям, должен составлять 150 мм. Когда листы установлены, закрываются зазоры в местах примыкания к кровле, проёмы и стыки с кровлей обрамляются специальными угловыми планками.

Если будет необходимо подогнать материал вокруг окон, то рекомендуется отрезать профнастил с добавлением 6-9 мм.

Технология облицовки фасада может предполагать и горизонтальное, и вертикальное расположение листов, но последняя обеспечивает наилучшую герметизацию стыков.

Технология стыковки профнастила на заборе

Правильно выполненная стыковка металлочерепицы или профнастила обеспечит забору привлекательный вид, долговечность и надёжное функционирование. В данном случае листы крепятся к рейкам, а стыковка осуществляется внахлёст одной волны. 

1. Начинать установку листов можно так, как вам удобно, но важно установить самый первый лист так, чтобы были соблюдены и вертикаль, и горизонталь. Затем, по горизонтальному уровню этого первого листа крепятся последующие.
2. Листу придают нужное положение и придерживают его, закрепляя его к лагам в местах прилегания волн 4-мя саморезами. Когда он таким образом уже зафиксирован, приступают к монтажу следуюшего.
3. Всё делается внахлест в одну волну, и крепление осуществляется на подъеме волны, то есть шуруп или саморез вкручивается в отверстия верхушек наложившихся друг на друга волн. Для крепления берутся саморезы длиною 35 мм и шагом 500 мм.
4. Для прикрытия места стыковки двух профлистов можно использовать уголок – он закрепляется на опорном столбе и эффективно выполняет свою функцию. 

На самом деле, листы на заборе можно устанавливать и в стыки, но после, места этих стыков необходимо перекрыть нащельниками. И всё же, крепления внахлёст оказываются намного надёжнее, а потому рекомендуются специалистами.

Расчет припусков на стыковку

Для того, чтобы заказать нужное количество материала, необходимо учесть припуски. При этом стоит брать в расчёт тот факт, что стыковка часто осуществляется и по вертикали, и по горизонтали – например, в случае с сооружением кровли. В данном случае особенно важно учесть все нюансы и качественно выполнить работу. 

Ширина профлиста обычно колеблется в пределах 80-185 см, но можно выбирать и более широкие листы, если есть возможность доставить такие. Профилированные листы нахлестываются по последней волне, а это значит, что расстояния между стыками зависят от конкретной марки материала. Если для заборов требуется одна волна припуска, то это и принимается в расчёт. Многое в данном случае зависит от того, где и как будет происходить монтаж. Например, с кровлей возможны такие варианты:

• угол 15° предполагает напуск листов до 200 мм;
• при наклоне более 30°, нужный напуск будет равняться 150 мм;
• при угле более 30°, напуск на стыки может соответствовать менее 100 мм. 

Конечно, уклон зависит также от высоты профлиста, поэтому только после того, как он выбран, можно приступать к окончательным подсчётам.

Как стыковать металлочерепицу: основные правила

Технология монтажа металлочерепицы включает правила стыковки, которые обязательно нужно соблюдать. И не только потому, что неправильная стыковка нарушит геометрию рисунка на скате. Намного важнее то, что это повлияет на прочность конструкции. В результате, крыша может быть повреждена, например, при сильных порывах ветра или других атмосферных факторах.

И хотя тонкостей много, главных правил, как стыковать металлочерепицу, всего несколько:

• Материал должен быть состыкован по волнам.
• Обязательной является также состыковка по рядам.
• Следует регулярно проверять качество стыков и, при необходимости, выравнивать, слегка приподнимая металлочерепицу.
• Нужно чётко придерживаться предусмотренного размера нахлёстов в местах стыковки.

 Последовательность стыковки

На двускатной крыше установку начинают с нижнего правого угла (тогда следующий лист в месте стыковки накладывается сверху) или же левого угла (следующий лист вставляют под предыдущий).

Если же кровля шатрового или вальмового типа, то укладка металлочерепицы начинается сверху, но стыковать соседние листы следует по аналогичному принципу.

На каждом из горизонтальных стыков должны быть замки, обеспечивающие герметизацию конструкции.

Многорядная стыковка

При многорядной укладке может стыковаться до четырёх листов одновременно. Из-за этого происходит смещение, которое может достигать даже трёх-четырёх  сантиметров. Поэтому при укладке нужно слегка поворачивать листы влево или вправо (в зависимости от того, с какой стороны находится капиллярная канавка) и выравнивать противоположный край по прямой. Такие минимальные (до двух-трёх миллиметров) смещения необходимы только в случае, если металлочерепица укладывается в несколько рядов.

При сложной геометрии ската несколько листов предварительно скрепляют между собой саморезами и прикрепляют к обрешётке одним саморезом, что позволяет вращать конструкцию для лучшей состыковки. Выравнивание при этом всегда идёт по линии карниза.

Порядок монтажных работ по устройству кровли из металлочерепицы

Монтаж кровли из металлочерепицы начинается с левого нижнего угла. Материал укладывается снизу вверх, чтобы верхний лист перекрывал нижний. Чтобы получить ровную линию карниза, необходимо предельное внимание при укладке первого листа.

Порядок работ по монтажу металлочерепицы

1. Монтаж карнизной планки;

2. Монтаж нижней ендовы;

3. Устройство внутреннего примыкания скатов к дымовым трубам и стенам;

4. Монтаж листов металлочерепицы;

5. Монтаж верхней ендовы;

6. Монтаж верхних планок примыкания;

7. Монтаж торцевых планок;

8. Монтаж коньковых планок и внешних углов.;

9. Монтаж вентиляционных и проходных элементов;

10. Монтаж элементов безопасности (снегозадержатель, мостики, лестницы.

Схема кровли из металлочерепицы

Установка карнизной планки

Карнизная планка крепится до крепления листов металлочерепицы поверх держателей (крюков) водосточного желоба. Планки крепятся оцинкованными саморезами с шагом 300 мм к последней доске или профилю обрешетки. Нахлёст планок по длине — 100 мм.

Установка нижней ендовы

В местах стыков скатов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками 150х25 на протяжении 300-400 мм от оси стыка в обе стороны, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При стыке ендов нахлёст должен составлять не менее 100 мм.

Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить самоклеящийся пористый уплотнитель.

Обустройство примыканий

Чтобы обеспечить герметичное примыкание металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и верхнюю кромку планки отмечают на стене. По намеченной линии пробивают штрабу.

Установку внутреннего фартука следует начинать с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания при необходимости подрезают, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом монтируют фартук по остальным стенкам.

Чтобы исключить возможность протечек, необходимо делать нахлёсты около 150 мм. Край планки, вставленный в штрабу, необходимо загерметизировать. Под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист (галстук), который предназначен для стока воды. Галстук можно направить либо вниз до карниза крыши, либо в ендову. По краю галстука выполняется бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда кровельное покрытие вокруг дымовой трубы установлено, следует приступить к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Устанавливается он так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штрабу.

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к дымовой трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штрабы). В зависимости от примыкания сбоку стены или к торцу используется профильный или универсальный уплотнитель.

Монтаж листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы надо укладывать так, чтобы осевые линии листа и карниза образовывали прямой угол. Тогда нижняя кромка всех листов сложится в единую прямую линию. Если вместо прямого получается зубчатый край, это означает, что где-то не стыкуются замки соседних листов, то есть они не плотно прилегают друг к другу и в зазоры между ними будет попадать вода и снег.

Листы металлочерепицы по боковому краю скрепляются с перекрытием, причем шурупом надо крепить каждую волну. Тогда, с какой бы стороны вы не смотрели на крышу, вы не увидите, что она собрана из отдельных листов: крыша будет иметь вид монолитного сооружения.

Укладка в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево укладывается первый лист и выравнивается по карнизу и торцу. Затем он временно крепится по центру листа одним саморезом у конька и сверху накладывается второй лист, который выравнивается относительно первого.

Таким образом укладывают три-четыре листа, скрепляя их между собой, и выравнивая по линии карниза и обязательно обращая внимание на свес.

Теперь металлочерепицу можно крепить к обрешётке. Последний в ряду лист не крепится к обрешетке до тех пор, пока не разложится и не выровняется следующий блок листов.

Укладка в несколько рядов

При укладке листов справа налево укладывается первый лист, выравнивается по карнизу и торцу, затем второй лист поверх первого, и временно крепится одним саморезом у конька по центру листа. Листы выравниваются и скрепляются саморезами между собой.

Теперь приходит очередь третьего листа, который укладывается слева от первого, листы скрепляются между собой, четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу, свесу и торцу, а уже затем окончательно крепится к обрешётке.

Укладка на треугольных скатах

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

Правила крепления листов саморезами

Металлочерепицу правильно крепить кровельным саморезом в нижнюю часть волны, в месте плотного примыкания металла к обрешетке на два сантиметра ниже ступеньки.

Расход саморезов примерно 6-8 шт. на 1 м².

Существует ошибочный способ крепления металлочерепицы в вверх волны. Для этого используют кровельные саморезы длиной от 60 мм.

Жёсткости профиля в верхней части волны недостаточно для плотного прижатия. Кроме того, верхняя волна имеет крутой радиус, где отсутствует удобная площадка для примыкания.

Завинчиваемый саморез мнет металлочерепицу, нарушая декоративные свойства профиля. Другим серьезным недостатком крепления вверх волны является невозможность надежного прикрепления.

Установка торцевой планки

Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным доборным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные конструкции кровли и утеплитель от влаги.

Торцевая планка устанавливается по направлению от карнизу к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице. Нахлест между планками — 100 мм, при необходимости планки подрезают.

Монтаж верхней ендовы

Ендова верхняя несет функцию отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным элементом, придающим эстетичный вид стыкам.

Верхняя ендова крепится саморезами таким образом, чтобы саморезы не прошли сквозь середину ендовы нижней, в противном случае нарушится гидроизоляционный слой. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж примыканий на изломах кровли

Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе в качестве сопрягающего элемента можно использовать планку примыкания, уложив ее стороной с завальцовкой на нижний скат. Доски обрешетки должны быть максимально приближены друг к другу в месте излома. Между сопрягающим элементом и листом металлочерепицы обязательно проложить универсальный уплотнитель.

Монтаж коньковых планок

Как уже говорилось ранее, потоки воздуха проходят от карниза к коньку и выходят через отверстия в профильном уплотнителе. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм.

Конёк крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлёста рёбер жёсткости.

Монтаж элементов безопасности

Трубчатый снегозадержатель устанавливают по периметру кровли на уровне несущей стены, чтобы снеговая нагрузка распределялась выше карнизного свеса. В месте крепления трубчатого снегозадержателя делают сплошную обрешетку.

Снегозадержатель обязательно необходимо устанавливать над мансардными окнами, балконами, наружными лестницами и дополнительными выходами из дома. При длине ската более 8 метров устанавливают дополнительный снегозадержатель.

Если каждый элемент кровельного покрытия выполнен с соблюдением всех требований, то вы гарантированно получите для своего здания надежную и красивую защиту от непогоды.

Правила укладки металлочерепицы | Все о ремонте и строительстве

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. 62):

• лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
• к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
• к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;
• все листы следует притянуть к каждой решетине;
• в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны.

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уплотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморезов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени. В нахлест металлочерепицы саморезы лучше вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — 6–8 штук на квадратный метр и 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM-резиной приводят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилированных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение полимерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, почернение полимера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды либо воды образовавшейся на внутренней поверхности листа в результате конденсирования водяного пара. Металлочерепица производится как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавкой, как с левой, так и с правой стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

При многорядной укладке стыкуется до четырех листов толщиной 0,4–0,5 мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличивающееся смещение, на десятиметровом карнизе до 3 см. Поэтому металлочерепицу желательно укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с капиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Величина смещения листа при повороте — 2 мм. Если листы укладываются длинными полотнищами, но в один ряд (без стыков по высоте ската), то никаких поворотов листов делать не нужно.

Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами.

При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из 2–4 листов (листы скрепляются между собой короткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом. Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и выравнивать листы по карнизу и боковой кромке ската.

При укладке листов в один ряд (рис. 63) разместите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой. Таким образом уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес) и закрепите листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

При монтаже листов в несколько рядов (рис. 64) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну. Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. После укладки и закрепления первого блока из четырех листов к нему раскладывается и закрепляется следующий блок.

Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу ската, поворачивая его при необходимости вокруг самореза, ввернутого в первый лист. После выравнивания закрепите весь блок и монтируйте к нему следующие листы металлочерепицы.

При выравнивании блока из 3–4 листов, скрепленных между собой, возможно потребуется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомендуются соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. 65) перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на листе и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 1100 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ендову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные доски «чертка» должны быть расположены строго горизонтально.

Листы на ендовах размечаются так же. После монтажа целого листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шарнирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендове. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально подходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов.

Оформление выступающих слуховых окон (коротких ендов) аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы (рис. 66), затем черепица, потом верхние ендовы. Так как здесь велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в узел необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают.

_{Статьи построены на основе нормативных документов и инструкций фирм-изготовителей кровельного материала. Rannila, Mera System, Areco, Grand Line}

Монтаж металлочерепицы Монтеррей: пошаговая инструкция, видео

Работать с металлической кровельной черепицей не сложно. Для того чтобы сделать крышу эффектной и одновременно долговечной, достаточно купить качественный материал, а суть работы поможет освоить пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей.

Особенности металлочерепицы типа Монтеррей

Обычно опытные мастера уверяют, что для того чтобы уверенно укладывать профилированное  покрытие, достаточно освоить выравнивание и правильное крепление металлочерепицы Монтеррей, остальные операции мало чем отличаются от установки обычной листовой профилированной кровли. В реальности не все так просто.

На самом деле металлочерепица модели Монтеррей имеет свои особенности:

• Волнообразный профиль покрытия наилучшим образом подходит для кровельного покрытия. Волна Монтеррей из тонкой оцинкованной стали получается более жесткой и устойчивой;
• Кровля на основе покрытия Монтеррей требует особого внимания к качеству обрешетки. Если в продольном направлении жесткости листа металлочерепицы вполне хватает, то в поперек волны материал оказывается достаточно слабым, поэтому экономить на контробрешетке не следует;
• Существует несколько разновидностей профиля Монтеррей с различными шагом и размерами волны. Различие в характеристиках сказывается первую очередь на цене покрытия и на подготовке к монтажу;
• Качество и долговечность материала зависят от производителя металлочерепицы Монтеррей.

Важно! Разработал и запустил в производство очень красивый и оригинальный профиль завод RANNILA STEEL. Долгое время металлочерепица Монтеррей выпускалась в Финляндии и давно превратилась в эквивалент или эталон качества.

На сегодня металлическое покрытие с фирменным монтерреевским профилем изготавливают десятки российских и  зарубежных компаний. Оригинальный профиль Монтеррей подделывают чаще, чем любые другие модели металлочерепицы. В России можно легко встретить Монтеррей, произведенный в Воронеже, в сибирской глубинке или на просторах Китайской республики. Штампуется кровельное покрытие на современном оборудовании из российского металла. Поэтому не стоит удивляться, что купленные в разных местах узлы к металлочерепице Монтеррей могут просто не подойти к кровельному покрытию, и дальнейший монтаж покрытия превратится в адскую пытку.

Еще одно отличие, специфический «черепичный» монтерреевский рисунок поверхности отлично подходит для крыш зданий любого стиля и дизайна. Исключением из правил являются современные техно-стиль и модерн, для таких крыш специалисты рекомендуют более современный «шоколадный» профиль Каскада. Многие дизайнеры не без оснований утверждают, что металлочерепицы Монтеррей и Каскад являются своего рода антиподами, хотя по качеству и долговечности они полностью идентичны.

Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

Облегченный вариант Монтеррея

Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

• Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
• Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
• Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
• Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

Оригинальная финская черепица

Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

• Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
• Толщина металла составляет 0,5 мм;
• Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
• Вес одного квадрата 4.65 кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

Размеры листа металлочерепицы Монтеррей

Стандартный габарит в ширине листа составляет 110 см и 118 см. Первый размер — это рабочая ширина. Второй — это полное расстояние от кромки до кромки, его используют для планирования транспортировки. Разница в размерах возникает из-за наличия на левой кромке тонкой антикапиллярной канавки. Рабочая ширина металлочерепицы Монтеррей получается при монтаже и перехлесте вертикальных краев.

Длина листов может колебаться от 0.5 м до 8 м, на практике металлочерепицу Монтеррей стараются раскроить еще перед отгрузкой на транспорт, слишком длинные полотна крайне неудобны в перевозке, подъеме на крышу и монтаже на обрешетку.

Существуют ограничения на размеры металлочерепицы Монтеррей для кровли, прежде всего, для верхнего листа. Как правило, скат крыши зашивается двумя рядами покрытия. Для листов верхнего ряда производители составили таблицу запретов.

Выбранная длина листа отрезка металлочерепицы Монтеррей с шагом волны 35 см не должна попадать в указанный размерный диапазон. Например, при длине ската в 8,2 м длина Монтеррея получается равной 4,1 м, что не входит в диапазон запретов, в данном случае это 4,23-4,33 м.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Подготовка к работе начинается с выбора способа укладки контробрешетки, обрешетки и порядка укладки полотна на крыше. Монтаж Монтеррея не сложнее любого другого материала.

Как сделать контробрешетку

Собранный стропильный каркас крыши необходимо проверить на отсутствие заостренных щепок и деталей балок, выступающих шляпок и концов гвоздей. Все это срезается, забивается и зашлифовывается до гладкого состояния поверхности.

Следующим этапом на стропила натягивается полотно парогидроизоляции, его натягивают с небольшим провисом и фиксируют по периметру ската. Далее на стропила нашиваются рейки контробрешетки.

Совет! Чтобы избежать разрыва пароизоляции в местах монтажа контробрешетки, рекомендуется предварительно наклеить на полотно двухстороннюю клеящую ленту.

Рейки контробрешетки под Монтеррей набивают на стропила, не доходя 20 см до коньковой балки, это необходимо для дальнейшего устройства вентиляционного зазора.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей

После сборки контробрешеточной основы приступают к монтажу горизонтальных несущих реек или досок. Обычно для формирования обрешетки используют доску дюймовку в 10 см шириной. В этом случае на доске 100 мм шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составит 350 мм. Первую рейку прибивают на карнизе, монтаж следующей доски выполняют с отступом в 35-40 мм, остальные укладывают с шагом, равным вертикальному периоду волны.

Если стропила установлены слишком широко, 90-100 см, то рекомендуется использовать доску 150 мм, шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей в этом случае увеличивают в 1,5 раза.

Схема монтажа металлочерепицы Монтеррей

Наиболее удачный вариант укладки листов приведен на рисунке ниже. Монтаж на боковых плоскостях начинают от фронтонной планки для двухскатных крыш или линии пересечения с соседним скатом для вальмовых.

Вальмовые плоскости начинают выкладывать с середины ската.

Какой нахлест у металлочерепицы Монтеррей

Минимальная величина перекрытия двух кромок в поперечном направлении «волна-волна» должна быть не менее 80 мм. Перехлест двух листов металлочерепицы Монтеррей в продольном направлении выбирается равным длине опорной кромки.

Рекомендуемая величина составляет 130 мм. Для профиля с шагом в 400 мм нахлест увеличивают до 150 мм.

Как укладывать металлочерепицу Монтеррей

Перед началом работ рекомендуется натянуть два разметочных шнура, один – вдоль карнизной планки, второй — по линии размещения верхней кромки нижнего ряда. При планировании уровня укладки первого ряда металлочерепицы необходимо учитывать дополнительный вылет нижней кромки Монтеррея над карнизной доской.

Первый лист аккуратно поднимают на обрешетку и тщательно выравнивают по разметочным шнурам и пузырьковому уровню. Полотно фиксируют одним саморезом в верхней части так, чтобы можно было при необходимости подровнять положение относительно горизонта. Второй лист Монтеррея укладывается с нахлестом в одном ряду, третьим начинают второй ряд, монтаж четвертого выполняют рядом со вторым.

Прежде чем продолжать укладку, необходимо зафиксировать саморезами уложенный слой металлочерепицы.

Как крепить металлочерепицу Монтеррей

Для правильного монтажа важно соблюдать три условия:

• Саморезы необходимо вворачивать строго перпендикулярно поверхности металлочерепицы, любой перекос приведет к повреждению полимерного покрытия Монтеррея;
• Металлочерепица крепится в шахматном порядке, каждый лист притягивается к деревянной основе с небольшим зазором;
• Крепление в каждый лист выполняется по карнизу, фронтонам, по линиям перехлеста.

Крепеж должен устанавливаться только с силиконовыми шайбами в углубления профиля. Критерием правильного вворачивания самореза является степень деформации прокладки, металлочерепица не должна «хлопать», а шайба остается лишь слегка прижатой к полотну Монтеррея.

Советы и рекомендации

Считается, что благодаря удачной геометрии поверхности монтаж Монтеррея может выполняться на относительно слабой обрешетке. Некоторые мастера умудряются укладывать горизонтальные бруски только по линиям нахлеста рядов металлочерепицы.

Это неправильно, штампованный металл Монтеррея, в отличие от поликарбонатного или ондулинового шифера, обладает высокой продольной жесткостью, поэтому при сильных порывах ветра листы металлочерепицы начинают хлопать и раскачивать крепеж. Поэтому кровельное покрытие должно быть плотно прижатым к рейкам обрешетки, под каждым полотном должно быть не менее трех горизонтальных рядов из бруса.

Заключение

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей поможет разобраться с основами выполнения кровельных работ. Этого достаточно для того, чтобы покрыть небольшую двухскатную крышу сарая или бани, для более серьезных объектов монтаж лучше всего выполнять совместно с опытным специалистом.

Отзывы о металлочерепице Монтеррей

Василий Степанович Арашкин, 52 года, г. Тверь:

Работать с металлочерепицей несложно, если есть опыт. Новичок всегда норовит то лист разрезать криво, то руки о край порежет, то в сапогах заберется на уложенную крышу. Монтеррей считаю одним из лучших покрытий, монтаж простой, стоит долго, и вид отличный. Для работы с полотном есть специальные инструменты, просечки, ножи, резаки. Уложить черепицу сможет практически любой хозяин, привычный к работе руками. Все это можно взять на рынке или в прокате, потренируйтесь на досуге, и проблем с укладкой не будет вообще.

Григорий Забелин, г. Смоленск:

Монтеррей выбрал потому, что больше всех похож на черепицу. Самым сложным в монтаже был подъем листов на крышу, пришлось делать подъемник по типу журавля. Затаскивать листы по брусам сложно, и есть риск поцарапать крышу, прежде чем дотянешь металлочерепицу до верхнего ряда. Нравится, как сходит вода по профилю, ни одна металлочерепица не дает такого ровного потока. Кроме того, Монтеррей считается самым тихим, если лист гремит во время дождя, значит, неправильно сделан нахлест.

Методы соединения металлов — Услуги