Ступеньки как заливать: Как залить ступеньки из бетона?

Как самостоятельно залить ступени из бетона

Лестница – это обязательный атрибут практически любого строения, который плавно соединяет уровень грунта с крыльцом. В большинстве своем лестничные марши имеют стандартную структуру, которая состоит из определенного количества ступеней и площадки-крыльца, если таковая имеет место. Материал для ее формирования, каждый выбирает исходя из собственных предпочтений, однако наиболее оптимальным вариантом для уличной лестницы являются ступени из бетона.

Лестница из бетона: фото

Приоритетность использования бетона для заливки ступеней объясняется высокими техническими характеристиками данного материала.

В отличие от металлических аналогов, бетонные ступени поглощают звук шагов и не создают гула во время ходьбы, они равнодушны к:

• влаге,
• ультрафиолету,
• кислотам,
• сухости,
• другим негативным воздействиям, которые неизбежны на открытом воздухе.

Бетонная лестница – прочная конструкция

Бетонные лестницы также отличаются универсальностью финишной отделки – вы можете сделать облицовку натуральным или искусственным камнем, керамикой и т.

Еще одним существенным плюсом бетонных конструкций, является возможность залить ступеньки своими руками из бетона, то есть полностью самостоятельно. Тем самым вы можете существенно сэкономить средства – в среднем цена услуг специалистов составляет около 40% от общей стоимости материала.  В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как сделать ступеньки из бетона.

Заливка ступеней

Подготовка основы

Снимаем грунт под заливку бетоном

Перед тем как залить ступеньки из бетона, необходимо должным образом подготовить рабочую площадь. Обыкновенный грунт не желательно использовать в качестве основы для бетонной конструкции, так как он имеет свойство менять свою структуру в холодное время года.

Во время заморозков, земля промерзает и происходит морозное пучение грунта, которое может привести к деформации лестницы.

• В первую очередь снимается плодородный слой почвы – удалению подлежит весь грунт, который промерзает в холодное время года . Только так вы сможете уберечь конструкцию от воздействия морозного пучения. Минимально снимается не менее 30 см грунта;

Обратите внимание! Чтобы обеспечить надежную основу для будущей конструкции, площадь съема грунта должна немного превышать габариты лестниц. Минимальным значением является 10 см по всему периметру площадки.

• В образованном котловане формируется “подушка” из гравия, которая и будет служить основой для бетона. Гравий желательно подбирать средней фракции, так как слишком крупные элементы не лягут равномерно. После засыпки площадь увлажняется, трамбуется и выравнивается до создания не просыпающегося покрытия;

Песок для засыпки

• Засыпается слой песка, толщиной 3 – 5 см, на который застилается непрерывная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать плотный полиэтилен или рубероид – важно заваривать/проклеивать швы, чтобы сквозь них не просачивалась грунтовая влага;

Армирование

Чтобы лестница не отделилась со временем от основной постройки, необходимо связать обе конструкции посредством металлических арматурных вставок. Чтобы вставить арматуру в фундамент, можно использовать алмазное бурение отверстий в бетоне, которое поможет вам без особых сложностей вживить штыри в стену (читайте также статью «Ступени для лестниц из бетона: основные характеристики и эксплуатационные особенности»).

Общее армирование конструкции осуществляется по принципу скелета – арматурой укрепляются основные узлы лестницы, а периферия перекрывается металлической сеткой.

Сеточная армировка в опалубке

Сборка опалубки

Изготовление ступеней из бетона начинается со сборки опалубки, которая придаст цементному раствору нужную форму.

В качестве материала для каркаса можно использовать металл или древесину – в данном случае древесина предпочтительней, так как лестница имеет ломаную структуру.

Обратите внимание! Если вы хотите сэкономить материал, то перед сборкой опалубки, в центральной части будущей лестницы формируется возвышение из гравия средней фракции – таким образом, вы потратите гораздо меньше цементной смеси. Количество засыпки рассчитывается исходя из того, что слой бетона в любом месте конструкции должен составлять не менее 30 см.

• В первую очередь собираются борта опалубки, которые могут как повторять вырезы для ступеней, так и просто иметь наклонную форму. Разница между ними заключается лишь в вариантах крепления поперечных элементов. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать давление цементного раствора – борта должны быть прочным и иметь наружные ребра жесткости;

Схема стандартной опалубки

• В качестве временной фиксации передней части борта используются металлические или деревянные колья. Заднюю часть борта фиксируют непосредственно к стене. Во время установки опалубки, важно соблюсти правильность геометрии собираемой фигуры – малейший перекос станет достоянием будущей лестницы;
• Вырезаются поперечные элементы, посредством которых формируются перепады для ступеней. Стандартная высота ступеней составляет около 17 см, а ширина 30 см, однако вы можете подобрать параметры исходя из собственных предпочтений. Способ монтажа поперечин зависит от конструкций боковин – их сажают непосредственно на сформированные пазы, либо фиксируют на угольники и саморезы, если бока имею сплошную структуру;
• После того, как каркас будет полностью собран, его расклинивают и упирают, чтобы исключить выдавливание под весом залитого раствора. Верха боковин соединяются поперечными планками, а сами бока снаружи фиксируются косыми упорами и кольями-штырями.

Заливка бетона

Схема заливки лестницы

Бетонный раствор состоит из песка и связующего компонента, в роли которого выступает портландцемент марки М400. Также в него входит щебенка средней фракции – она играет роль наполнителя, который увеличивает объем смеси и сокращает расход цемента. Соотношение песка, цемента и щебня в растворе составляет 2:1:3 исходя из массовой доли компонентов.

Воды в раствор следует добавлять ровно столько, сколько необходимо для создания однородной смеси, при этом необходимо учитывать, что чем меньше жидкости войдет в состав бетона, тем крепче он будет.

После того, как цементный раствор будет полностью перемешан – можно приступать к заливке. Во время заливки, в опалубку можно закидывать крупные камни, которые сократят расход цементной смеси.

После частичного заполнения формы, опалубку необходимо простукивать, чтобы исключить появления пустот в бетоне. Залитую форму можно разобрать только после того, как бетон высохнет не менее чем на 70%.

Финишная отделка бетонной лестницы — ступени из полимербетона

Итог

Самостоятельная заливка ступеней бетоном позволяет существенно сэкономить средства и создать надежную конструкцию, которая прослужит вам верой и правдой много лет. Даже если по неопытности у вас возникла небольшая деформация — резка железобетона алмазными кругами поможет вам удалить погрешности (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

загрузка…

Как Залить Ступеньки из Бетона: Бетонный Лестничный Марш

Сборная металлическая опалубка для винтовой железобетонной лестницы

Добрый день, наши любимые читатели! Не в том смысле, что мы кого-то выделяем, и отдельно с ними здороваемся, а в том, что мы рады видеть на страницах нашего сайта всех его посетителей.

Сегодня в нашей статье речь зайдет о том, как залить ступеньки из бетона. Эта тема достаточно интересна и содержит большое количество информации, которую просто необходимо знать всем, кто хочет выполнить подобные работы у себя дома.

Содержание статьи

• Вводная часть
  • Достоинства и недостатки
  • Параметры лестниц общего пользования
• Калькулятор объема бетона
• Процесс заливки
  • Начало
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Формирование ступеней
  • Заливка
• Расчет состава бетона

Вводная часть

Бетонный лестничный марш

На сегодня и сборные, и монолитные железобетонные лестничные конструкции весьма распространены. Встречаются они везде, от лестничных клеток многоквартирных домов, до шикарных особняков, обустройством которых занимаются профессиональные дизайнеры. Еще чаще такие лестницы выбираются в качестве основных, при обустройстве входной группы здания.

Достоинства и недостатки

Широкое бетонное крыльцо

Бетонным крыльцом на сегодня удивить никого не получится, разве что его необычной формой и отделкой.

Такая популярность обусловлена конкретными факторами (интересный каламбур — бетон на английском языке звучит как — «concrete»):

• Основным, конечно же, является его очень высокая прочность. Материал легко переносит разрушительные факторы различного характера: механические воздействия, химические, атмосферные. Служить такая лестница точно будет несколько десятков лет, а если за ней правильно ухаживать и своевременно производить ремонтные работы, то хватит на всю жизнь.
• Недостаток бетона в виде его непрезентабельного облика, для людей, имеющих не стесненный бюджет, является неоспоримым преимуществом. И все дело в том, что дизайнер волен использовать для его отделки абсолютно любые материалы, лишь бы они справлялись с возложенными на них функциями, то есть выдерживали механические нагрузки и обладали высокой устойчивостью к истираемости.

Сложная опалубка с плавными линиями задаст такую же форму залитому бетону

• Пластичность жидкой бетонной массы — это второй весомый аргумент в пользу этого материала. Если вы хотите создать что-то монументальное и необычной формы, то бетон позволит сделать это с минимальными затратами и без привлечения супер-профессиональных мастеров — достаточно тех, кто сможет создать опалубку нужной конфигурации, а вот с заливкой справятся многие.
• Интересен тот факт, что бетонные лестницы могут быть как бюджетным решением, так и элитным, дорогим. Получается так потому, что основные составляющие компоненты раствора повсеместно распространены и стоят относительно недорого, но это если говорить о сооружениях небольших размеров.
• Если запланирована большая межэтажная лестница, то стоит понимать, что для ее реализации потребуется большой объем смеси, плюс добавьте сюда стоимость работ по заливке и облицовке, включая сам отделочный материал. В общем, нужно смотреть конкретные проекты, чтобы принимать окончательное решение по возведению железобетонной лестницы.

Как залить ступени из бетона: простейшее прямоугольное крыльцо

Недостаток у подобных конструкции, по сути, один, если не считать, что и цена достаточно высока.

Основная сложность возведения этих лестниц кроется в их массивности, что влечет обязательное обустройство прочного капитального фундамента. И ладно бы речь шла только о конструкциях снаружи дома, то есть садовых лестницах и крылечках — внутридомовым лестницам из железобетона стоит уделить особое внимание, так как они будут оказывать прямое воздействие на перекрытия и стены строения.

Совет! Вообще, стоит понимать, что строительство подобных конструкций возможно только на этапе возведения самого здания. В проект обязательно должны быть внесены соответствующие расчеты.

Также стоит отметить, что работа по заливке очень трудоемкое занятие. Даже при использовании услуг автобетоносместителей попотеть придется изрядно, а если вы собираетесь все мешать самостоятельно бетономешалкой, и не дай бог, вручную, то готовьтесь к серьезным испытаниям своей выносливости.

Параметры лестниц общего пользования

Лестничный марш из бетона: проект учитывает все размеры лестницы

Понятно, что для лестниц расположенных внутри помещения и снаружи будут во многом разные требования, но найдется и много общего:

• Конечно же, речь идет о параметрах самого марша. В первую очередь это его ширина, которая должна иметь минимальное значение не меньше 80-ти сантиметров. По такой лестнице в одном направлении комфортно сможет перемещаться один человек. Если хотите, чтобы спокойно могли расходиться на марше два ходока, то значение вырастает до 120 сантиметров.

Пример ограждения бетонной лестницы в детском саду

• Любая лестница, имеющая более трех ступеней, должна оборудоваться поручнями для безопасного по ней передвижения. На открытой части она закрывается ограждением с наполнением в виде балясин, решеток или щитов. Если в доме будут постоянно находиться маленькие дети, то не рекомендуется устанавливать в ограждении горизонтальных элементов, а расстояние между вертикальными элементами нужно сократить до 10 сантиметров, чтобы между ними нельзя было протиснуться.

Диапазон углов наклона

• Следующая важная составляющая — это угол наклона марша. От этого параметра во многом зависит, насколько лестница будет удобна в эксплуатации. На схеме выше показаны основные диапазоны углов наклона, и мы видим, что оптимальное значение укладывается в промежуток от 26 до 41 градуса.
• Казалось бы, выбирай самое удобное и строй, но нет, ведь напрямую от угла наклона зависит и длина лестницы, то есть пологие конструкции займут много места, тогда как крутые значительно меньше. Чтобы не жертвовать чем-то одним часто возводят различные поворотные конструкции, разбивая подъем на несколько отрезков — маршей.

Как залить бетонную лестницу правильно

• Ну, и последнее, на что нужно обратить внимание — это параметры ступеней, которые также зависят от угла наклона марша и его длины. Оптимальными считаются следующие значения: для высоты подступенка это 15-20 сантиметров, а для глубины проступи — 25-33 сантиметра. При этом важно подобрать гармоничные соотношения этих величин.
• На рисунке выше показана небольшая формула, которая при расшифровке показывает, что две высоты ступени и одна ее глубина должны равняться некой «S», которая соответствует среднему шагу взрослого человека — от 60 до 64 сантиметров.

Если при построении чертежа лестницы учтены все эти моменты, то лестницей будет пользоваться не только удобно, но и безопасно.

Калькулятор объема бетона

Процесс заливки

Теперь, получив некоторое обобщенное понимание сути бетонной лестницы, давайте посмотрим, как залить лестницу из бетона, на примере работы профессионалов. Говорить будем про конкретный объект, где лестница не имеет отдельного фундамента, а базируется на капитальном перекрытии из железобетонных плит, что тоже допустимо.

Интересно знать! Вообще, отдельный фундамент под бетонную лестницу требуется тогда, когда строение имеет ленточное или столбчатое основание.

Начало

Заливка бетонной лестницы не за горами

На первом фото показано место, где будет сооружаться наша лестница. Можно сразу увидеть, что она будет примыкать одной стороной к кирпичной стене. Такое расположение достаточно выгодно для мастера, так как это довольно сильно облегчает процесс разметки и выставления опалубки.

При этом стоит понимать, что примыкающая стена, если будет выполняться капитальная связка, должна быть несущей и иметь толщину не менее одного кирпича. Если перегородка более тонкая, то ее можно использовать только в качестве ориентира.

Итак:

• Прямо на стене делаем чертеж будущей лестницы, для чего удобно пользоваться мелом. Очень важно точно соблюсти размеры и уровень ступеней. Также обращаем внимание на несущую часть марша — это расстояние от внутреннего угла ступеней до нижнего края ее опорной площадки, фактически, косоура. На следующем фото, мастер показывает это место пальцами.

Определяем несущую способность лестницы

• В рассматриваемом примере будет заливаться не очень большая лестница, поэтому мастера выбрали минимально возможное расстояние в 10 сантиметров, чего с большим запасом хватит для выдерживания веса самой лестницы и ходящих по ней людей, включая возможные грузы, например, крупногабаритную мебель. Если планируется строить конструкцию больших размеров, то это расстояние можно увеличить до 15 сантиметров.
• При рисовании границы нижнего края нужно также учесть толщину нижнего листа опалубки. Обычно это ОСП панель или лист фанеры толщиной 16 миллиметров.

Монтаж направляющей доски

• Итак, берем достаточно ровную доску толщиной в 40-50 миллиметров и прикручиваем ее по намеченной линии. Используем для этого перфоратор с буром нужного диаметра, и металлические нагели, которые завинчиваются в готовые отверстия шуруповертом.

Металлические нагели по бетону

• Количество точек крепления определяется опытным путем, пока доска не будет надежно зафиксировано, но в любом случае их не должно быть меньше трех.
• Сразу же монтируются верхние горизонтальные балки для межэтажной площадки. Стыки досок подрезаются под нужным углом и плотно стыкуются.

Усиление правой подпорки

• Как бы хорошо нагели не держались в стене, их может не хватить для всей массы бетона, которая ляжет сверху, поэтому конструкция в обязательном порядке усиливается вертикальными подпорками.
• Делаются они из той же доски. Обрезаются детали по длине под нужным углом, что удобнее всего делать при помощи торцевой пилы, но при ее отсутствии сойдет и циркулярная пила.

Опора на стыке марша и площадки

• Опоры забиваются под наклонную балку до упора и притягиваются к ней саморезом. После этого, чтобы избежать даже малейших смещений, она снизу дополнительно прикручивается к стене теми же нагелями.
• В обязательном порядке устанавливаем дополнительные подпорки по краям конструкции. Вообще количество этих элементов не лимитируется, так что вы вольны ставить их сколько захотите, если не уверены, что конструкция будет надежно удерживать вес лестницы, пока та набирает прочность. Чтобы вы понимали, один кубометр бетона, который уйдет на эту лестницу, будет весить около 2300 килограмм. Добавьте сюда еще арматуру и выйдете на цифру в 2,5 тонны.

Заливка лестницы бетоном требует наличия прочного основания

Перемещаемся сразу во времени, и видим уже практически готовое основание.

Как оно было изготовлено?

• Для начала строителям потребовалось по всему периметру лестничной площадки установить такие же доски. Тут все зависит от конкретного проекта, поэтому рекомендации будут общими.
• Далее делается вторая тетива точно такого же размера, как и первая, и монтируется к горизонтальной балке с отступом от стены, согласно проектной ширине марша. Место стыка этих элементов также усиливается подпоркой, которую можно увидеть слева на фото, после чего часть балки внутри марша срезается.
• Все элементы надежно стягиваются саморезами. Также можно заметить, что количество опор на левой тетиве значительно возросло, что и не удивительно.
• Далее по нижнему краю тетив накручивается на саморезы рейка, толщиной в 25-30 миллиметров, чтобы получилась прочная опора для перемычек, которые изготавливаются из той же доски пятидесятки и устанавливаются с шагом в 40-50 сантиметров. Верхняя граница перемычек должна встать заподлицо с тетивами, после чего они прикручиваются к опорам.

Продолжаем укрепление

• Мы не останавливаемся на достигнутом, и продолжаем укреплять конструкцию. Под каждую перемычку также устанавливается по опоре, чтобы не допустить их прогибания. Данная мера также обязательна, так как любая итоговая кривизна марша — это дополнительные сложности при его последующей отделке, чего никому не нужно.

Усиление свободной тетивы

• Усиливать свободную наклонную балку намного проще, так как не требуется делать угловые подрезки. Ставим опоры с некоторым нахлестом и просто стягиваем элементы саморезами. Нижние части опор рекомендуется прикрутить к полу через металлические уголки либо общую доску, чтобы не допустить их смещения.
• Обратите внимание, прикручивая подпорки таким манером, мы сразу формируем основание, которое будет удерживать бортики будущей опалубки.

Усиление опор

• Конечно, опоры закрепленные таким образом будут держать намного слабее тех, что были на противоположной стороне, и мы не оставим это как есть. Для усиления берем небольшие обрезки доски и накручиваем их прямо под тетивой

Раскройка ОСП панелей

• После капитального укрепления палубы приступаем к раскрою щитов, из которых мы соорудим дно для нашей лестницы. Используются в данном случае ОСП панели 15 мм толщиной, которые имеют неплохую устойчивость к влаге и достаточную прочность.
• Чтобы рез получился максимально ровным, применяем жесткую направляющую: правило либо длинную и ровную рейку, которую можно привинтить для удобства саморезами, не проходя панель насквозь. Правило можно прижать струбциной, чтобы оно не «игралось» при работе с циркулярной пилой.
• Главное в этой работе удобно расположить материал по горизонтали, для чего можно соорудить небольшие козлы.

Монтаж опалубки

• Далее крепим ОПС на нашу палубу саморезами. Часто их винтить, никакой необходимости нет, так как панель никуда не денется, и под весом бетона плотно прижмется к основанию. Достаточно расположить саморезы каждые 40 сантиметров.

Как залить бетонные ступеньки: готовая опалубка

• Затем вырезаются из того же ОСП дно для площадки, собирается основание второго марша, если это требует ваш проект и монтируются бортики, тоже из ОСП
• Очень важно, чтобы конструкция была герметичной и не пропускала воду, ведь залитый бетон, интенсивно теряющий цементное молочко, будет неравномерно высыхать, что обязательно скажется на его итоговой прочности.
• После того как все опалубка собрана, стыки листов пылесосятся. Далее пульверизатором эти места смачиваются, и все тщательно запенивается. Как вариант можно применить полиэтиленовую пленку, которой опалубка обтягивается изнутри.

Нижняя ступень

Отдельно стоит сказать о нижней ступени. Данный элемент выставляется сразу согласно чертежу и очень жестко фиксируется. Для этого используются распорки и всевозможные ребра жесткости, которые не дадут всей массе бетона продавить сей элемент.

Обязательно засверливаемся в пол и крепим упоры на надежные дюбель-шурупы. Анкера применять не стоит, так как их будет проблематично потом демонтировать.

Изготовление армирующего каркаса

Разметка опалубки

Итак, у нас будет не очень частый каркас в четыре полосы, из арматурного прута диаметром 12 миллиметров. Обусловлено это, опять же, тем, что лестница не очень большая и весит относительно мало.

В других ситуациях прутья можно было бы расположить и чаще.

• Делаем разметку мест, куда лягут прутья. Очень удобно пользоваться для этого лазерным уровнем.

Установка нижней части каркаса

• Поперек намеченных линий, с некоторой периодичностью, накручиваем небольшие кусочки ОСП.
• Далее на них сверху укладываем прутья и по бокам вкручиваем два самореза таким образом, чтобы арматура фиксировалась и не болталась.
• Делается это для того, чтобы приподнять каркас над дном и дать бетону полностью покрыть его.

Интересно знать! Вообще, согласно ГОСТ, минимальный слой бетона до арматуры должен составлять 2 сантиметра. Здесь мастера немного отступили от этого правила, но, опять-таки, компактность конструкции это сделать вполне позволяет.

Фиксация арматуры

• На площадке свободные концы арматуры заводятся в заранее просверленные отверстия. Подобная связка значительно усилит прочность всей конструкции, после того как бетон затвердеет. То же самое можно делать и при установке поперечных прутьев, хотя процедура не обязательная.

Установка перемычек

• Далее монтируются перемычки, которые соединяются с продольными прутьями вязальной проволокой, образуя решетку с размерами ячеек около 25 на 25 сантиметров. Стыковать сваркой можно, но не рекомендуется, из-за того, что внутри конструкции будет очень высокое внутреннее напряжение.
• Собирая каркас, стоит ориентироваться на проект. Он может быть одноуровневым, как в нашем случае, двухуровневым, с армированием ступеней и без него. Конкретных рекомендаций по этому вопросу дать не можем, так как привязка осуществляется к габаритам и массе конструкции.

Формирование ступеней

Изготовление бортиков ступеней

Вот мы уже на полпути к успеху, и до заливки остался всего лишь шаг.

• Начинаем вырезать из ОСП панелей заготовки, которые сформируют бортики для ступеней.
• Очень важно чтобы и высота и ширина элемента четко соответствовали параметрам ступеней. Кстати, один полезный совет. Подбирая высоту и глубину ступеней, еще на стадии проектирования, заранее запланируйте, каким материалом вы будете лестницу отделывать, чтобы размеры и материалов и основания четко совпадали. Поверьте, такой подход не только значительно упрощает работу, но и делает ее дешевле.

Усиление ступеней

• Прочности одного листа ОСП не хватит, чтобы выдерживать бетонную массу. Поэтому мы усиливаем элементы отрезками 50-ти миллиметровых досок, плюс отдельно накручиваем подпорки, через которые можно будет удобно крепиться к стене, как это показано на фото выше.

Разметка под ступени

• Следующей важной часть работы является точная разметка на бортиках под ступени. Тут все должно стоять строго по уровню и без перекосов, иначе кривой получится и лестница.
• После можно начинать крепить боковины. Крепим снизу небольшой ограничитель из куска ОСП панели, как это показано на фото. Данный элемент временный — его мы будем передвигать по мере продвижения книзу.

Прикрученная ступень

Вот как выглядит установленная и укрепленная ступенька.

Заливка

Вот и наступает ответственный момент — делаем заливные лестницы из бетона! Как и всё до этого, будем мы это делать своими руками, тем более что инструкция будет самая простая из всех уже описанных.

Очистка основания

• Начинаем с того, что тщательно очищаем от мусора и пыли основание нашей лестницы. Если этого не сделать, то бетон плохо пристанет к нему. В идеале все это дело стоит еще и прогрунтовать, ну или хотя бы предварительно смочить водой.

Пластификатор для бетона

• Далее приступаем к замешиванию бетона. Он у нас будет с пластификатором, чтобы со смесью было комфортно работать — она становится более подвижной и текучей, уменьшается водоцементное соотношение, что позитивно сказывается на скорости твердения массы.
• В домашних условиях бетон удобнее всего замешивать с помощью бетономешалки гравитационного типа, которая недорога и проста в обслуживании, за неимением этого прибора его можно взять в аренду на несколько дней.
• Бетон на лестницу мешается в следующих пропорциях: ведро цемента, 3 ведра песка и 4 щебня. На все это дело приходится около 50 мл пластификатора.

Заливка ступеней бетоном

• Доставляем готовый бетон к месту и начинаем заполнять им лестницу, тщательно распределяя его мастерком.
• Пройдя три ступени, нужно произвести трамбовку раствора при помощи глубинного вибратора.

Лестницы заливка бетоном: работа с вибратором погружного типа

• При этом масса начнет проседать и выдавливаться на нижних ступенях. Ее мы убираем мастерком и перекидываем на верхние ступени. Пытаться точно ровнять ступени на этом этапе не нужно, это мы сделаем через некоторое время, кода бетон немного потеряет свою текучесть.

Ступенька, покрытая раствором

• Происходит это примерно через пару часов с момента заливки. Вам потребуется развести крепкий раствор цемента (1 к 3-м песка) и покрыть им сверху ступени с небольшой горкой. За счет того, что основная масса еще свежая, в итоге получится монолитная конструкция.
• Что дает такая мера? Дело в том, что срезать ровно бетон невозможно из-за наличия в нем камней, а вот раствор, пока он будет еще достаточно свежим, очень просто подрезается.

Готовые ступени

Как видите, бетонные заливные лестницы сделать хоть и хлопотно, но вполне по силам любому человеку. Дополнительная информация по теме будет дана в видео в этой статье. Всего хорошего!

Расчет состава бетона

Нужно получить:

Объем бетона, м³м3 Необходимо указать объем бетона, который вы хотите получить.

М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)

Марка (класс) бетонаM100 | B7,5M150 | B10M150 | B12,5M200 | B15M250 | B20M300 | B22,5M350 | B25M350 | B26,5M400 | B30M450 | B35M550 | B40M600 | B45 Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т.п.).

Подвижность смесиЖ4Ж3Ж2Ж1П1П2П3П4 Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 — бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 — используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 — подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 — данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.

У нас есть:

Бетономешалка, лл При использовании бетономешалки укажите ее объем. Калькулятор посчитает кол-во замесов для необходимого объема бетона и кол-во составляющих смеси (цемента, песка, щебня и воды) для одного замеса.
Если для замешивания вы используете любую тару вертикальной загрузки (ведро, корыто и т.п.) то укажите в литрах объем данной тары. Результаты расчета можно увидеть ниже в данном калькуляторе «Расчет для 1 замеса бетономешалки: Расчетные значения по коэф. выхода бетонной смеси».

Цемент, маркаM300M400M500M600 Необходимо выбрать марку портландцемента, которая будет использована для приготовления бетона. Нужно помнить, что марка цемента должна быть не ниже марки получаемого бетона.
Рекомендуемые марки портландцемента для нужного класса (марки) бетона.
М300 – от бетона М100 (В7,5) до М250 (В20)
М400 – от бетона М200 (В15) до М350 (В25)
М500 – от бетона М300 (В25) до М450 (В35)
М600 – от бетона М450 (В35) до М600 (В45)
В России портландцемент М300 снят с продажи. На Украине данная марка еще продается.

Насып. плотность цементакг/л По умолчанию насыпная плотность цемента 1,3 кг/л (1300 кг/м3). Портландцемент имеет насыпную плотность в диапазоне 1000 – 1700 кг/м3. В «свежем» цементе она в среднем 1100 кг/м3. В результате хранения и транспортировки цемент уплотняется и имеет значение насыпной плотности порядка 1500-1700 кг/м3.

Изменить насыпную плотность цемента

Мелкий заполнитель, мм1,1-1,8мм | мелкий песок2-2,5мм | средний песокболее 2,5 | крупный песок Выберите фракцию мелкого заполнителя – песка.

Крупный заполнитель, мм10мм | щебень20мм | щебень40мм | щебень70мм | щебень10мм | гравий20мм | гравий40мм | гравий70мм | гравий Выберите максимальную фракцию крупного заполнителя, который будет использован для приготовления бетона.
Например, если у вас щебень фракции 5-20мм, ваш вариант 20мм | щебень.

Суперпластификатор С-3нетда Суперпластификатор С-3. Аналоги Дофен, СП-1, СП-3. При расчете используется суперпластификатор в сухом виде.
Пластифицирующие добавки:
1 группа – суперпластификаторы (пример С-3, Дофен). Увеличивают подвижность смеси с П1 до П5 (осадка конуса с 2см до 25см) без снижения прочности бетона;
2 группа – сильнопластифицирующие добавки (пример ЛСТ). Увеличивают подвижность смеси с П1 до П4 (ОК с 2см до 20см) без снижения прочности бетона;
3 группа – среднепластифицирующие добавки. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П3 (ОК с 2см до 15см) без снижения прочности бетона;
4 группа – слабопластифицирующие добавки. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П2 (ОК с 2см до 9см) без снижения прочности бетона.

Как правильно налить пиво за 5 простых шагов

Когда дело доходит до пива, знание того, как наливать определенные сорта пива, необходимо для того, чтобы угостить гостей идеальной пинтой пива. Независимо от того, наливаете ли вы пилснеры, стауты, IPA или бельгийские напитки, правильная техника позволит максимизировать вкус, аромат и ощущение во рту, а также создать необходимое количество пены и выпустить карбонизацию. Научить барменов правильно наливать пиво имеет решающее значение для успеха любого бара, ресторана, пивоварни или таверны, тем более, что крафтовое пиво становится все более и более популярным по всей стране. Это руководство покажет вам, как наливать пиво из обычного крана, нитрокрана или бутылки.

Кроме того, посмотрите наше видео ниже, чтобы увидеть, как шаг за шагом правильно наливать пиво.

Пошаговые инструкции по наливанию идеальной пинты

При розливе пива необходимо обеспечить хорошее соотношение пива и пены, также известной как «шапка» пива, в стакане. . Кроме того, важно избегать переливания, чтобы предотвратить потери и сэкономить деньги для вашего бизнеса. Продолжайте читать, чтобы узнать, как разливать разливное пиво, как разливать нитропиво и как разливать пиво в бутылки.

Как разливать пиво из-под крана

Разливное пиво обычно разливается в кеги с высоким содержанием углекислого газа. Во время розлива бочонок наполняется углекислым газом, чтобы проталкивать пиво через кран и поддерживать карбонизацию при подаче. В результате разливное пиво имеет большие пузырьки и тонкую пенную шапку. Количество углекислого газа в разливном пиве необходимо тщательно контролировать, чтобы пиво не стало плоским или чрезмерно пенистым. В то время как есть много различных сортов пива , которые можно подавать на разлив, некоторые из наиболее распространенных включают лагеры, IPA и пшеничное пиво. Вот как их правильно наливать:

• 1.

  Начните с ополаскивания пивного бокала , чтобы удалить все оставшиеся моющие средства или остатки. Это также помогает удерживать голову.

• 2.

  Держите стакан под углом 45 градусов и начинайте наливать. Наливайте, пока стакан не наполнится примерно наполовину.

• 3.

  Поверните стакан так, чтобы он находился под углом 90 градусов (в вертикальном положении), и закончите наливать.

• 4.

  Прекратите наливать непосредственно перед тем, как уровень пива достигнет верха стакана, чтобы оставить место примерно на полдюйма пены.

• 5.

  Дайте пиву отстояться. Карбонизация немного усилит пену, когда пиво осядет в бокале.

Как разливать нитро-пиво

Нитро-пиво содержит в основном азот, а не углекислый газ, когда оно разливается в кеги. В отличие от своих традиционных разливных аналогов, нитро содержат около 70% азота и 30% углекислого газа. Поскольку азот нерастворим в жидкости, пенная шапка и вкус нитропива богатые, густые и сливочные. Добавление азота также создает более мелкие пузырьки, которые делают характерный для разливного пива углекислый газ и «хмелевой» вкус относительно несуществующими. Стауты и портеры обычно подают на нитро. Вот как правильно наливать нитропиво:

• 1.

  Ополосните стекло, чтобы удалить остатки моющего средства или остатки моющего средства. Ополаскивание стакана также поможет с задержкой пены.

• 2.

  Поставьте стакан прямо под кран. Не держите стакан в руке, как с обычным разливным пивом.

• 3.

  Наполните стакан примерно на две трети. Затем остановитесь на несколько секунд и дайте пиву осесть.

• 4.

  Пиво начнет струиться каскадом, что относится к маленьким пузырькам, которые движутся от верха стакана к дну. По прошествии нескольких секунд наполните стакан до конца.

• 5.

  Прекратите наливать прямо перед тем, как уровень пива достигнет верха стакана, чтобы оставить место для пены.

Как разливать пиво в бутылки

Пиво в бутылках часто пастеризуют перед розливом в бутылки, что дает ему срок годности около 3 месяцев, что дольше, чем у разливного пива. Интересно, что пиво, разлитое в коричневую бутылку (а не в зеленую или прозрачную), хранится дольше благодаря защите от окисляющего солнечного света. Одним из преимуществ пива в бутылках является то, что вы можете избежать бактерий, которые часто накапливаются в линиях разлива и искажают вкус вашего пива. Однако, если краны вашего бара дезинфицируются должным образом и часто, самое большое преимущество бутылочного пива перед разливным пивом заключается в том, что его удобнее транспортировать. Узнайте, как подавать пиво в бутылках ниже:

• 1.

  Сначала промойте стакан, чтобы избавиться от любых остатков или моющих средств. Кроме того, это поможет удержать пену после заливки.

• 2.

  Откройте бутылку пива. Держите стакан под углом 45 градусов и начинайте очень медленно наливать пиво. Слишком быстрое наливание создаст слишком много пены и приведет к тому, что ваше пиво потеряет много карбонизации.

• 3.

  Когда ваш стакан будет примерно наполовину полон, медленно сдвиньте его с угла 45 градусов на угол 9 градусов.Угол 0 градусов и закончить заливку.

• 4.

  Дайте пиву отстояться и пенной шапке.

Знание правильной техники подачи пива и какой бокал для пива использовать может помочь улучшить обслуживание в вашем баре. Это не только поможет вам избежать беспорядка, но и поможет улучшить вкус и вкус вашего пива. Обратитесь к этому руководству, чтобы убедиться, что вы наливаете идеальную пинту разливного, нитро и бутылочного пива.

Как сделать идеальную пинту пива

Изучите эти полезные советы, как правильно наливать пиво.

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бара или ресторана или обычным парнем/девушкой с кегератором дома, обязательно налейте правильную пинту (попробуйте сказать это пять раз быстро). Это важно не только для подачи, но и для вкуса.

Если вы заинтересованы в том, чтобы налить правильную — осмелюсь сказать, идеальную — пинту, выполните следующие 4 шага. Даже если вы думаете, что у вас уже есть все необходимое, я бы посоветовал вам все же прочитать ее. Кто знает? Вы можете что-то упустить. Если нет, по крайней мере, ваши навыки будут подтверждены.

Начните с чистого пивного стакана

Если вы действительно хотите налить идеальную пинту пива, вам нужно налить его в пивной чистый стакан. Чистый пивной стакан был тщательно вымыт и продезинфицирован для удаления любых загрязнений, которые могут испортить вкус или аромат вашего пива. Что еще более важно, это позволяет CO2 должным образом выходить в верхнюю часть вашего стакана. Если в вашем стакане пива есть небольшие пузырьки, прилипшие к его стенкам, то это не чистый пивной стакан.

Пошаговые инструкции по разливу пива

Как наливать пиво из-под крана

Примечание. Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как налить пинту пива Guinness, если вы наливаете нитро-пиво.

Шаг 1: Держите пивной бокал под углом 45 градусов. Держите стакан немного ниже крана и убедитесь, что он не касается крана. Грязь, пыль или пролитое пиво снаружи крана или бактерии внутри крана могут загрязнить ваше пиво.

Шаг 2: Быстро и быстро откройте кран (серьезно, не стесняйтесь) и начните наливать пиво по краю стакана, пока он не наполнится примерно наполовину. Также важно, если вы используете более длинную ручку крана, брать ее за основание ручки. Слишком часто люди хватаются за верхнюю часть рукоятки и в конечном итоге сразу ее ломают. Это хорошо для нас, но плохо для вас.

Шаг 3: Как только пиво наполнится примерно наполовину, постепенно поднимайте стакан в вертикальное положение и цельтесь в середину, чтобы начать лепить голову. Вы также можете постепенно увеличивать расстояние между краном и стеклом по мере приближения к финишу, чтобы еще больше улучшить голову. Хорошая головка имеет ширину от 1 до 1,5 дюймов или от 1 до 2 пальцев.

Шаг 4.  Когда ваш стакан наполнится, быстро и быстро закройте кран – опять же, не слишком сильно, открывая его от основания. Теперь пришло время пить.

Как наливать пиво из бутылки или банки

Шаг 1: Откройте бутылку или банку и держите стакан прямо под ними под углом 45 градусов.

Шаг 2: Медленно налейте пиво по краю стакана.