Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами: Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Содержание

Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом.  В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

  • С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
  • Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
  • С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 — 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 — 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

  • Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
  • Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
  • Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши.

Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

  • Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
  • Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
  • Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т. к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

  • Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
  • Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
  • Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
  • Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
  • Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
  • Установка кронштейнов для укладки прогонов.
  • Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
  • Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
  • Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
  • Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
  • Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
  • Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Двускатная крыша для бани своими руками делается несложно. Главное – знать основные нюансы технологического процесса, а также запастись необходимыми материалами. При правильном построении кровля станет не только приятным украшением, но и функциональным дополнением к постройке.

Двускатная крыша – чем она хороша?

  • Двускатная крыша – это довольно просто. А значит, ее возведение может стать первым опытом самостоятельного строительства. Хотя, конечно, лучше вначале потренироваться на гараже, беседке или сарайчике.
  • Просто – значит красиво! Множество модных архитектурных стилей предполагает наличие именно такой крыши! Например, прованс и барнхаус, кантри и скандинавский стили.
  • Простота общего принципа является основой для бесконечного количества вариаций. Двускатная крыша слишком проста для вас? А если удлинить конек и организовать вдоль одного из торцов террасу? А если расположить конек не посередине здания? А если разбить скучный протяженный скат слуховым окном? Декоративной башенкой?
  • Крыша с двумя скатами устойчива к ветрам и снежным бурям, особенно при условии правильного выбора угла наклона.
  • При покрытии однородных протяженных скатов образуется меньше отходов кровельных материалов.
  • Окна на фронтонах по технологическому исполнению не отличаются от обычных окон в стенах. Можно организовать естественное освещение подкровельного пространства, не связываясь с более дорогими мансардными окнами, которые монтируются в плоскость ската.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

  • Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
  • Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
  • Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
  • Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
  • Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
  • Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
  • Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
  • Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
  • Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Порядок расчета двухскатной крыши

  • Шаг 1. Выберите наиболее удобные единицы измерения – мм, см, м, дюймы, футы.
  • Шаг 2. Выберите способ отрисовки чертежей – цветные, черно-белые.
  • Шаг 3. Укажите тип кровельного материала – жесткий, мягкий (влияет на тип обрешетки – разреженная или сплошная, соответственно).
  • Шаг 4. Введите параметры крыши – высота (от мауэрлата до вершины стропильной системы), свес карнизный, свес фронтонный (выпуск).
  • Шаг 5 (опционально). Устанавливать ли дополнительно стропила на краю кровли, с внешней стороны стены.
  • Шаг 6. Заполните поля с параметрами дома – длина, ширина, высота, толщина стены.
  • Шаг 7. Параметры бруса для мауэрлата – ширина, толщина.
  • Шаг 8. Расчет стропильной системы – величина горизонтального запила под мауэрлат, ширина и толщина стропильной доски, расстояние между элементами (рекомендации ниже).
  • Шаг 9. Введите характеристики гидроизоляции – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 10. Укажите толщину контробрешетки в горизонтальной проекции (в вертикальной всегда 5 см).
  • Шаг 11 (опционально). Укажите параметры разреженной обрешетки (в случае выбора жесткой кровли) – ширина и толщина доски, расстояние между элементами.
  • Шаг 12 (опционально). Укажите параметры сплошной обрешетки (в случае выбора мягкой кровли) – ширина, длина, толщина листа ОСП.
  • Шаг 13. Характеристики кровельных листов – ширина и длина материала, величина нахлеста сверху и сбоку.
  • Шаг 14. Проверка введённых значений и начало расчета двухскатной крыши с помощью кнопки «Рассчитать».

После выполнения расчета, на вкладке «Вид в 3D» вы можете ознакомиться с трехмерной моделью конструкции, построенной в точности по заданным параметрам. Также для подписчиков доступен дополнительный инструмент – 3D-линейка.

Двускатная крыша — расчет параметров

Содержание

  • Двускатная крыша — расчет параметров
  • Что характерно для расчета двускатной крыши, и какие элементы подлежат математическим вычислениям
  • Как определиться с тем, под каким углом устанавливать скатные поверхности
  • Как определить, насколько нужно поднять конёк
  • Расчет площади фронтона, и зачем он нужен
  • Как выполняется определение общей площади
  • Можно ли доверять современным онлайн-калькуляторам
  • Самостоятельный расчет двухскатной крыши

Особенности двускатной конструкции крыши

  1. Определение угла наклона ската
  2. Расчет высоты конькового прогона
  3. Вычисление площади фронтона
  4. Расчет площади двускатной крыши
  5. Помощь онлайн-калькуляторов и специалистов

Обустройство — двускатной крыши, хоть и завершающий этап строительства любого дома, но относится к наиболее значимым элементам постройки. Роль её не уступает по значимости ни стенам, ни фундаменту. Она защитит ваш дом от попадания влаги и осадков, не допустит проникновения холода, поможет создать приятную и уютную атмосферу внутри, при этом придав экстерьеру завершенности и презентабельности. Сегодня есть разные типы крыш, и традиционно наиболее распространёнными являются двухскатные, они простые и удобные, заслужили к себе вековое доверие.

Особенности двускатной крыши

Конструктивно такая кровля состоит из нескольких элементов:

  • ограждающих;

  • стропильных;

  • мауэрлата.

Двухскатная крыша по своему исполнению бывает нескольких видов:

  • ломанная – традиционный вариант, в основе которого лежит равнобедренный треугольник;

  • симметричная – она выбирается в том случае, если помещение под кровлей будет использоваться как мансарда, именно кровля с равными сторонами позволяет создать наиболее обширное жилое пространство;

  • несимметричное исполнение крыши делает ее экстравагантной, в такой конструкции конек немного смещен от центра, из-за чего чердачное помещение уменьшается.

Также встречается многоуровневая двухскатная крыша, которая украсит собой любой дом, но ее выполнение сложное, поэтому встречается она не часто.

Равномерное расположение двух скатов идет под определенным углом, что обеспечивает хороший сток влаги от осадков. По нормативам СНиП угол такой кровли должен быть больше 5 градусов. Чтобы определиться с подходящим его параметром, необходимо учитывать:

  • архитектурное исполнение здания;

  • какой будет использован финишный материал;

  • климат территории, на которой строится дом.

Крутые скаты применяются для участков с сильными ветрами и частыми осадками, более пологие варианты могут переносить несильные ветра и небольшие снеговые завалы.

Задумываясь над тем, как сделать козырек фронтона своими руками, нужно учитывать, что стропила в таких случаях упираются прямо на стены через мауэрлат. В первую очередь выкладываются фронтоны, а затем уже и вся крыша, они должны быть из одного материала, иначе здание будет смотреться некрасиво.

Из чего состоит стропильная система двускатной крыши

С виду конструкция такой крыши не отличается сложностью, но на самом деле под кровлей кроется достаточно сложная система из бруса и досок. Она состоит из основных узлов:

  1. Мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки на несущие стены дома. При его возведении используется брус (его сечение должно быть квадратным, а размеры 100х100 или 150х150 мм). Размещают мауэрлат по периметру здания, и лучше всего для него выбирать пиломатериал из хвойной древесины. Последняя не деформируется со временем.
  2. Стропильная нога – доска, которая располагается под углом к мауэрлату и помогает равномерно передавать на него нагрузку. Чем тяжелее кровельный материал, тем чаще необходимо размещать стропила (обычно их шаг от 60 до 120 см).
  3. Конек является местом соединения между собой скатов крыши. На нем сходятся друг к другу стропильные ноги.
  4. На продолжении стропил, если они коротки, устанавливаются кобылки. Этот конструктивный элемент используется только в том случае, если стропилами нельзя образовать свес. В то же время использование кобылок существенно облегчает монтаж стропил.
  5. Свесы отвечают за отведение осадков от стен (чтобы они не намокали во время дождя и не разрушались раньше времени). По нормативам свес должен выступать на 40 см от стены.
  6. Лежень – балка, проложенная для распределения нагрузки от стоек. Над лежнем сходятся скаты, образуя угол.
  7. Стойки соединяют конек и лежень. Благодаря им, нагрузка от возведенной крыши равномерно распределяется на внутренние стены здания.
  8. Дополнительный конструктивный элемент для распределения нагрузок при больших пролетах – подкосы. Для прочности их соединяют с затяжками. Конструкция из подкосов и затяжек называется ферма.
  9. Завершающим элементом любой крыши является обрешетка. Она выполняется перпендикулярно стропилам и необходима для того, чтобы удерживать на себе кровельный пирог (так называют расположенные слоями материалы для изоляции и черепицу).

Для того чтобы возвести стропильную систему и не совершить ошибки, перед выполнением работ нужно ознакомиться с подробным видео о монтаже двускатной крыши. Также вам понадобится составить подробный чертеж, где будут учтены размеры вашего здания и выбранные параметры крыши, например, угол наклона.

Подробности строительства крыш углом

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

Как сделать мауэрлат двускатной крыши и прикрепить к нему стропила

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Виды двускатных крыш для бани

Перед возведением крыши в бане следует определиться с ее видом. Ведь нужно выбрать простую, но в то же время надежную конструкцию. Популярными считаются два вида покрытий:

  • чердачное;
  • бесчердачное.

От них зависит конструкция крыши и период использования бани.

Важно! Если в планах использовать банное помещение в течение всего года, лучше отдать предпочтение двускатной крыше с чердаком. Так как она хорошо держит тепло.

В летних банях обычно используют покрытие без чердака. Но предусматривают установку бака для воды, который может нагреваться под солнечными лучами. Такая кровля наиболее проста в постройке.

Крыша для пристроя к дому: особенности соединения

Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

  • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
  • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
  • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
  • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
  • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
  • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Защита дома

Например, деревянные дома подразумевают изготовление фронтона как продолжения стен, а значит, он может быть тоже деревянным.

Кирпичный или каменный дом может быть с деревянным фронтоном. Внешняя же отделка может быть одинаковой со стенами.

От того, какая конструкция здания зависит наличие нескольких фронтонов или их полное отсутствие. Кто-то делает в них окна для освещенности чердачного помещения.

Главным моментом для защиты дома, является проектирование и исполнение работ профессионалами.

Важно знать при этом, что:

Если всё сделано правильно, то это будет и красиво и надёжно. Здание будет иметь привлекательный внешний вид.

Особенности щипцовых конструкций

Если вы решили возводить многощипцовую крышу, используйте качественный материал для устройства ее стропильной системы. Стропильная система должна выдерживать любые нагрузки, исключать разрушения либо деформации несущих элементов в доме. Придерживаясь рекомендаций и соблюдая всех правила и нормы, конструкция будет:

  • практичной и привлекательной;
  • надежной и устойчивой.

Благодаря своей необычной форме, щипцовый тип позволяет оборудовать этаж под жилую комнату, главное, уделить особое внимание гидроизоляции. Более подробно об особенностях щипцовой конструкции можно узнать из видеоролика

Многощипцовый тип крыши имеет сложные и трудоемкие процессы, требующие знаний и опыта специалистов. Несмотря на некоторые недостатки, связанные с архитектурными особенностями, щипцовая конструкция считается эстетичной, привлекательной, а главное обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

  1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

  1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
  2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

  1. Вагонка.
  2. Блок-хаус.

    После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

  3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
  4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Устройство

Отдельно хочется сказать про само устройство фронтона. Как правило, его изготавливают из самых разнообразных материалов, что позволяет получать хорошее качество и долговечность. В основном на выбор материала влияет только финансовая сторона и основание дома. Если сооружение построено только из кирпичей, то лучше взять красный кирпич или простое дерево. Двускатный фронтон может изготавливаться как до сооружения дома, так и на конечном этапе. Выбор не играет никакой роли на результате.

Если вы все-таки решили изготавливать фронтон до строительства дома, то необходимо все рассчитать. От этого будет зависеть качество дома и его долговечность. Ведь если вы немного ошибетесь, то придется тратить дополнительные средства для корректировки результата.

Что касается второго варианта, то его недостаток состоит в ограниченном пространстве. То есть все строительные и монтажные работы необходимо проводить исключительно с чердачного пространства. Данный факт может утруднить задачу установки. К плюсу следует отнести полное отсутствие возникновения ошибок.

Также при строительстве необходимо использовать деревянный брус, доски и другие материалы. Все это зависит только от вашего желания и фантазии. После окончания работ можно утеплить фронтон, об этом и пойдет речь дальше.

Строим двухскатную крышу своими руками

Итак, теперь мы вплотную подошли к такому моменту, как установка стропильной системы двухскатной крыши. Начинается этот процесс с возведения балочных перекрытий.

Вариантов их монтажа всего два:

  • Если помещение чердака не планируется использовать в качестве жилья, то для перекрытий подойдут доски размером 50 ? 150 мм.
  • Для обустройства мансарды уже потребуется брус с размерами 150 ? 150 мм, причем каждый из них укладывается именно на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и прочную мансардную конструкцию, только стоимость ее возведения будет на порядок дороже, чем строительство обычного чердака. Зато жилая зона дома значительно увеличится – решите, что для вас важнее и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя по 500-600мм на выступ от несущих стен – это защитит стену от воды, стекающей со скатов крыши. По всему периметру дома на балках укладывают доску, которая станет основанием для стоек стен второго этажа – мансарды.

Для сооружения всех элементов крыши используются следующие крепежные материалы:

  • шурупы,
  • гвозди,
  • саморезы,
  • дюбеля,
  • проволока,
  • металлические угольники.

Как только будут установлены стойки, можно приступать к обустройству стропил.

Чем обшить фронтон дома подешевле и красиво в году

Фронтон неотъемлемая часть крыши, он располагается между двумя скатами кровли. Нередко на фронтоне может, располагаться небольшой балкон, окно или мансард. Учитывая то, что в первую очередь в глаза бросается именно фронтон, то к выбору обшивочных материалов нужно подходить с особой ответственностью.

Основные требования к обшивке фронтона. Многих волнует вопрос, не только красивого внешнего вида обшивочного материла, но и его стоимость

Выбирая материал, обращайте внимание не такие нюансы: Устойчивость к внешнему воздействию, механическим повреждениям, атмосферному влиянию (материал должен быть долговечным, влагоустойчивым и огнеупорным). Гармоничность с материалами фасадной отделки

Общий вес обшивки для фронтона, поскольку сильная нагрузка на несущие конструкции недопустима.

Чем обшить фронтон дома подешевле и красиво в 2017 году — наилучшие бюджетные вариации. Рассмотрим доступные по стоимости варианты, но не в ущерб качеству, надежности и красоте. Самыми востребованными материалами являются:

Виниловый сайдинг. Этот тип обшивки универсальный, он подходит абсолютно для любого дома, будь то кирпичный, деревянный или бетонный. Сайдинг предлагается в широкой цветовой гамме, начиная от одноцветных панелей до тех, что имитируют дерево и другие естественные материалы. Благодаря этому можно подобрать наиболее подходящий вариант для любого дома. Виниловый сайдинг легко крепится, он обеспечивает надежную защиту для всей конструкции дома, защищая ее от солнечного воздействия, влаги, мороза и жары. Минус винилового сайдинга заключается в том, что он подается механическим повреждениям, и со временем выгорает, теряя при этом свой первоначальный вид.

Вагонка. На сегодняшний день считается наилучшим вариантом для отделки фронтона. Монтаж производится за счет использования гребней и пазов, вагонка адаптируется под любой метод установки. Процесс обшивки фронтона по принципу напоминает обшивку сайдингом. Если фасад вашего дома отделан камнем или деревом, то вагонка наилучший вариант для фронтона.

Возможно вам также понравится:

Какой утеплитель лучше для каркасного дома в 2017 году? Какой выбрать утеплитель для пола в деревянном доме в 2016 году? Чем обшить ванную комнату в деревянном доме недорого Чем обшить низ деревянного дома снаружи — недорого и красиво Какой размер профилированного бруса лучше выбрать для дома? Что лучше в бане террасная доска или лиственница — достоинства и недостатки Как выбрать триммер для травы бензиновый или электрический Антисептик для древесины. Какой лучше выбрать в 2017 году? Что лучше для бани липа, ольха или осина — чем обшить парилку? Как правильно приготовить раствор для фундамента – пропорции

Как рассчитать площадь фронтона

Если на доме еще не установлена крыша, то высота фронтона определяется самим владельцем. В противном случае ее нужно соизмерять с чердачным помещением.

На практике доказано, что оптимальная высота фронтона в нежилом доме не должна превышать 0,7 м, а в жилом – одного метра.

Если владелец планирует обустроить мансарду, то он должен быть не менее двух метров в высоту. В этом случае будет вполне достаточно места для установки мансардных окон, что сделает помещение более просторным.

При расчете высоты фронтона необходимо иметь в виду, что понадобится место для монтажа стропильной системы. Поэтому нужно накинуть в высоту не менее трех рядов кирпичей. Если не сделать этого, то в дальнейшем стропильная система будет выступать за пределы фронтона, а это в свою очередь создаст проблемы в процессе установки кровли.

Внимание! Ошибки при проектировании и сооружении фронтона могут привести к таким негативным последствиям, как появление трещин в щипцовых стенах и даже их обрушение.

Конструктивные особенности и виды стропильных систем для двухскатной крыши

Стропильные ноги являются основным элементом любого каркаса двускатной крыши. В зависимости от геометрии и размера кровли, все остальные конструктивные элементы каркаса могут не применяться или использоваться частично при его возведении.

По способу установки ног, схема стропильной системы крыши может быть:

  • наслонного типа;
  • висячего типа.

Главное условие установки наслонных стропил обустройство надежной опоры в верхней и нижней части. В качестве опоры верхней части выступает горизонтальный коньковый узел стропильной крыши. Нижний край стропил упирается в мауэрлат или в верхний венец сруба.

Возведение наслонной стропильной системы допускается при расстоянии между фронтонами не более 6 м. При большем расстоянии требуется усилить систему вертикальными стойками, с упором в лежень, расположенный на верхней части промежуточной стены.

Основные нюансы монтажа стропильной системы

Монтаж стропильной системы можно условно поделить на четыре основных этапа:

Этапы монтажа

Несколько слов о проектировании

Проектирование кровли заключается в определении наиболее подходящей конструкции, и дальнейшем ее расчете. Что касается конструкции, то она подбирается индивидуально в каждом отдельном случае. Об основных нюансах конструкций я рассказал выше, поэтому далее рассмотрим, как выполнить расчет.

Угол ската. Расчет начинается с определения угла ската крыши. Чтобы правильно выбрать угол, нужно учитывать следующие требования и рекомендации:

  • Щипцовая крыша должна иметь наклон более 5 градусов;
  • В регионах с обильными осадками угол наклона следует сделать не менее 30-40 градусов, так как при уменьшении угла ската увеличивается снеговая нагрузка;

При увеличении угла ската снижается снеговая нагрузка, но увеличивается ветровая

  • Без особой надобности лучше не делать большой уклон. Дело в том, что при увеличении угла наклона скатов увеличивается и парусность, т.е. ветровая нагрузка. Кроме того, при увеличении угла наклона повышается цена крыши, так как увеличивается площадь скатов и, соответственно, количество материалов возрастает.

Что касается самого расчета, то это достаточно сложная задача, которой посвящено множество строительной литературы. Однако в наше время можно не углубляться в формулы, а выполнить расчет при помощи онлайн калькулятора, который имеется и на нашем портале.

В этом случае вам надо лишь ввести размеры конструкции и указать некоторые ее особенности, после чего программа произведет быстрый расчет, и выдаст точный результат с указанием количества материалов, их размерами, шагом монтажа и пр.

Монтаж мауэрлата

Процесс монтажа мауэрлата выглядит следующим образом:

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

  1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

  1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

  1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Технология монтажа двускатной крыши

Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.

Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.

Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность относительно друг друга, иначе размеры стропильных ног будут иметь различную длину.

Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, затем переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.

Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заранее. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. Когда все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, затем заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующим их демонтажем.

После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.

Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.

В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями — одна из самых распространенных. Её основные достоинства — простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) — стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Типы обустраиваемых фронтов крыши

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

  1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе — являются треугольником с неравными сторонами.
  2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
  3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
  4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
  5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали — статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: — треугольный, и часто встречающийся его подвид — пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли — на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины

Фронтон крыши из дерева

Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна — массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски — легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон

Фронтон крыши из кирпича

Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части — в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.


Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания.

Устройство крыши двухскатной с фронтонами своими руками. Материал для фронтона

В последнее время о строительстве загородного дома стали задумываться все больше наших соотечественников. Этому в немалой степени поспособствовало разнообразие объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это уже далеко не те строения, которые повсеместно возводили пару десятилетий назад.

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции . Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения. И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов. Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

  • Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
  • Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть — рядом с коньком.
  • При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см. Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы , рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать. Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

  • висячие;
  • наслонные.

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры .

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м. При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры . К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели. В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты. В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат .

Крепление мауэрлата своими руками

Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев .

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
  • Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
  • Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
  • Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия .

По словам строителей со стажем, на этом этапе все работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как от правильности его выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты . Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны. Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой . Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой. Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием. Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу , а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид. В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см. Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности , что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции. Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши. Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

Двухскатная крыша не отличается оригинальным дизайном. Однако для того чтобы возвести эту несложную конструкцию потребуются определенные знания и умения. Как построить двухскатную крышу самостоятельно? На самом деле, это хоть и непростой процесс, но при должной подготовке вполне по силам любому человеку, который не боится высоты и умеет работать с чертежами и инструментами.

Самый лучший эскиз двухскатной крыши – чертеж, выполненный самостоятельно

Первый шаг при строительстве крыши – это составление эскизов. Чертеж помогает рассчитать необходимое количество строительных и расходных материалов. Схему будущей конструкции можно заказать в проектно-архитектурном бюро, найти в интернете или выполнить самостоятельно. К сожалению, в бюро придется отдать немалую сумму, а бесплатные проекты внушают опасения.

В большинстве случаев чертеж двухскатной крыши не отличается сложностью. Заплатив деньги в строительную организацию, вы получите обычную схему, которую вполне можно было нарисовать и самому. Правда, в купленном эскизе будет много красивых стрелочек, печатей и непонятных слов.

Схема крыши из интернета – двоякое решение. С одной стороны, явная экономия денег, а с другой сомнения в безопасности конструкции. На сайтах выкладываются в основном реальные чертежи, разработанные профессионалами своего дела. Проблема в том, что кровля идеально подходящая для европейской части страны вряд ли выдержит климатические условия Сибири. И наоборот, проект, разработанный для сибирских условий, на побережье Черного моря будет неуместен. А ведь бесплатные чертежи редко снабжаются подобной информацией.

Основные термины, которые нужно знать при строительстве крыши

Двускатная крыша своими руками начинается с изучения профессиональной литературы. И уже на первом этапе возникают затруднения. Некоторые строительные термины непосвященного человека ставят в тупик. Попробуем составить краткий словарь.

Возведение любой долговременной конструкции начинается с обустройства основания. Кровля не исключение. Правда, создавая опору под крепление стропил, строители предпочитают использовать немецкое определение . Под этим термином подразумевается элемент кровельной системы из бруса или бревна, зафиксированный сверху периметра наружной стены, он служит нижней опорой стропил и распределяет нагрузку с кровельной системы на стены дома.

Стропила – это несущая система двухскатной кровли, которая состоит из вертикальных стоек, подкосов, стропильных ног. То есть – это каркас будущей крыши, который опирается на мауэрлат. Кстати, существуют различные способы завязывания мауэрлата со стропилинами. Начиная от их зарубания в брус-основание и заканчивая крепежами с помощью анкерных болтов. Кстати, устройство стропильной системы двухскатной крыши может быть разным и от него зависит качество и цена кровли.

Обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусков, которая набивается поверх стропильной системы. Служит для крепления кровельных материалов и придает дополнительную жесткость стропилам. Из остальных элементов названия, которых могут вызвать затруднения, отметим:

  • Лежень – это брус, который используется для крепления вертикальных стоек и подкосов.
  • Стойка – расположенная вертикально труба или брус. Располагаются по бокам или по центру крыши, предназначены для снятия нагрузки со стропил.
  • Прогон – балка, уложенная на стойки и находящаяся под коньком. Она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и снимает напряжение с каркаса.
  • Затяжки и подкосы – это брусья, соединяющие стропила и предназначенные для снятия с них нагрузки.

При взгляде на крышу дома мы невольно обращаем внимание на лицевую часть крыши – фронтон. Строители позаимствовали этот термин у французов (а те у римлян), он означает завершение фасада дома, ограниченное с двух сторон скатами крыши.

Итак, как построить двухскатную крышу? Любая кровля состоит из двух основных элементов: стропильной системы и закрепленного на ней кровельного материала. Возведение крыши начинается с создания каркаса – стропильной системы.

Базовая стропильная система для двухскатной крыши

Существует два основных материала, которые используют для строительства кровельного каркаса: металл и дерево. В первом случае используются швеллера, уголки, трубы. Деревянные конструкции создаются из досок, брусьев и бревен. Кроме того, существует комбинированные системы – в них металл усиливает дерево.

Вообще у металлических конструкций, кроме их прочности, не так уж много достоинств. К примеру, теплотехнические качества металла оставляют желать лучшего. И с ним невозможно работать без специальной подготовки и инструментов. В основном металлические конструкции используются при возведении промышленных и торговых зданий. Владельцы частных предпочитают деревянные стропила.

Деревянный каркас двускатной крыши можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов (сварщиков). Кроме того, дерево более привлекательно с экологической точки зрения. Как правило, стропила изготавливаются из хвойных пород (ель, сосна, лиственница). Относительная влажность применяемой древесины не должна превышать 22%.

Часто используются кровельные каркасы следующих видов:

  • Наслонная конструкция стропильных ног. Отличается тем, что пятки обеих стропильных ног опираются на надежное основание – мауэрлат или верхний венец сруба. Верхняя часть «ноги» опирается на смежную «зеркальную» стропилину или горизонтальный прогон (балка, расположенная под коньком).
  • Висячая стропильная система – еще один несложный каркас для двухскатной крыши. Отличительный признак – это стропильные ноги, опирающиеся друг на друга вверху, и низ, базирующийся на балке-затяжке, соединяющей пятки смежных стропил. Получившаяся в результате треугольная конструкция называется стропильная ферма.

Самой простой считается наслонная стропильная система двухскатной крыши, своими руками мы её и будем строить. Всё-таки это наша первая крыша и за сложные конструкции лучше пока не браться.

Подготовка к возведению наслонной стропильной системы

Наслонная конструкция стропильной системы двухскатной крыши обеспечивает полноценное проветривание чердачного помещения. Это влияет не только на микроклимат помещения, но и повышает долговечность всей крыши. Особенностями стропильной системы такого типа является:

  • Опора – прогон под пяткой стропильной ноги. Прогон – это балка, которая опирается на стойки, внутреннюю стену дома или на смежную стропилину.
  • Использование мауэрлата, если конструкция возводится по кирпичным или каменным стенам.
  • Применение при необходимости дополнительных стоек и прогонов.

Как ни странно, минусы этой конструкции повышают её надежность – вертикальные столбы и стойки, которые ограничивают пространство чердачного помещения.

Возведение стропильного каркаса двускатной крыши начинается с замеров и подготовительных работ. На первом этапе проверяется высота постройки, геометрия (диагонали и горизонт) верхнего среза здания. Выявленные вертикальные нарушения кирпичных или бетонных стен нивелируются с помощью цементной стяжки. Если высота сруба не соответствует заявленной, придется излишки стесать или, наоборот, подложить под основание брусков. Естественно, это касается только незначительных огрехов.

Практическое руководство по строительству наслонного стропильного каркаса

Начиная строительство деревянного основания кровельной системы, обработайте все его элементы противопожарными и антисептическими растворами. Это заключительный штрих подготовительного этапа, после которого можно приступать к сборке конструкции.

Установка своими руками выглядит следующим образом:

  1. 1. Под укладываемую опору на верхнюю часть укладываем гидроизоляционный слой.
  2. 2. Монтируем основание из брусьев, стараясь соблюдать геометрию. У нас должен получиться идеальный прямоугольник, выровненный по горизонтали и диагонали. Мауэрлатная рама собирается в единое целое с помощью косых врубок и болтов.
  3. 3. Собранное основание фиксируется на здании с помощью анкерных болтов.
  4. 4. Выравниваем поверхность перекрытия под лежень – он должен лежать горизонтально.
  5. 5. Укладка лежня. Работа с ним начинается с разметки: ось лежня должна находится от брусьев мауэрлата–основания на одинаковом расстоянии. Если конструкция кровли предполагает монтаж прогона только на стойки, разметка наносится для них;
  6. 6. Закрепив лежень на основании с помощью анкерных болтов или скоб, укладываем на него двойной слой гидроизоляции.
  7. 7. Размечаем места для крепления стропильных ног.
  8. 8. Подготавливаем стойки, их высота должна соотноситься с сечением прогона и лежня.
  9. 9. Монтируем стойки в соответствии с разметкой. При необходимости дополнительно укрепляем их с помощью распорок.
  10. 10. На стойки укладывается прогон и после проверки геометрии фиксируется с помощью скоб, металлических крепежей, деревянных пластин.
  11. 11. Устанавливаем первую стропильную ногу, в дальнейшем она будет использоваться как шаблон. Если при монтаже основания все было сделано правильно, никаких дополнительных подгонок стропилине не требуется. В противном случае нога подрезается на крыше по факту.
  12. 12. Подготовив стропильные ноги, опять берем в руки рулетку и маркер и приступаем к разметке – нам нужно отметить, где они будут крепиться к основанию.
  13. 13. Заключительный этап — монтаж стропилин. В первую очередь они крепятся к основанию, а затем наверху фиксируются к прогону и связываются между собой. Для надежности каждая вторая стропильная ноги прикручивается к основанию проволокой.

Если вы уверены в собранной системе, то начинайте монтировать наслонные доски. Но иногда лучше первыми установить крайние пары стропильных ног и натянуть между ними строительный шнур. Это поможет выставить стропильные ноги, если возведенная своими руками крыша дома внушает опасения.

Завершающий элемент стропильной системы двускатной крыши – это установка «кобылок», продолжения стропильных ног, позволяющих создать свес необходимой длины. Закончив со стропилами, можно приступать к обрешетке. В этом качестве можно использовать доски или бруски.

Обзор кровельных материалов – их плюсы и минусы

После сборки каркаса нашей будущей двухскатной крыши можно приступать к монтажу самой кровли. Однако здесь производители организовали строителям и их заказчикам некоторые сложности – кровельных материалов сегодня выпускается великое множество. Буквально пару десятилетий выбор был прост – металл или шифер, остальные виды кровли рассматривали на картинках. Сегодня ситуация изменилась. На рынке можно найти материалы на любой вкус и кошелек, рассмотрим основные из них.

Шифер – кровельный материал из цемента, армированного асбестовым волокном. В продаже встречается в виде прямоугольных волнистых листов. Этот материал стоит недорого и с ним легко работать. Однако постепенно он уходит в прошлое. В первую очередь это связано с его негативным воздействием на здоровье человека (содержащийся в нем асбест способен вызвать онкологические заболевания). Кроме того, шифер никогда не отличался дизайном и надежностью – материал обладает повышенной хрупкостью.

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Внешний вид металлочерепицы напоминает её керамический аналог. Сходство только внешнее, металлочерепица – это листы с определенным рифлением, их размеры и толщина зависит от производителя. Этот материал считается относительно недорогим и удобным в работе. К недостаткам относят низкую шумоизоляцию.

Черепица из керамики создается из глины, подвергшейся термической обработке (1000 °C). Керамическая черепица при надлежащем уходе служит порядка 100 лет. Кроме того, не подвержена воздействию коррозии и способна выдерживать воздействие открытого огня и перепады температуры. Отрицательные качества – это вес, цена, недостаточная цена и сложности при монтаже.

Профилированный настил (профнастил) представляет собой листы из оцинкованной стали с различным профилем (прямоугольным, трапециевидным, закругленным и т. п.). Профиль делает внешний вид профнастила более привлекательным и упрощает соединение листов на кровле. К достоинствам профилированного настила относятся доступная цена, несложный монтаж, прочность и длительный срок эксплуатации. Не обошлось и без недостатков: подобно металлочерепице профнастил обладает низкими шумоизоляционными качествами.

Учитывая, что это простейшая двускатная крыша дома, то материал для неё подберем без особых изысков. Керамическую черепицу в качестве учебного пособия использовать жалко, а шифер вреден для здоровья. Остаются металлочерепица и профнастил. На самом деле, их способ монтажа несильно отличается друг от друга. Впрочем, профнастил немного дешевле, что делает его более популярным. Поэтому как правильно монтировать кровельный материал мы будем рассматривать на его примере.

Краткий мануал по работе с профилированным листом

Как сделать двухскатную крышу из профнастила? Существует несколько нюансов, которые нужно учитывать при работе с этим материалом. К примеру, значение имеет угол наклона ската кровли. К примеру, если скат наклонен под углом 12–20°, листы должны ложиться с нахлестом 20 см, а при 30° достаточно 15 см.

На предварительном этапе рассчитывается и закупается нужное количество листов профнастила и расходных материалов для вашей двухскатной крыши. Кроме того, позаботьтесь о необходимых инструментах. Для работы нам понадобится: , дрель, ножницы по металлу, молоток, рулетка, нож, маркер, строительный степлер, полососгибатель, клещи для загибов. Конечно, без некоторых инструментов можно обойтись, но с ними работать будет комфортней, а качество крыши будет выше.

Работа с профнастилом начинается с обработки досок обрешетки противопожарными и антисептическими растворами. После чего приступают к влагоизоляции. Проще всего этого добиться с помощью мембранной пароизоляционной пленки. Она укладывается со стороны подкровельного пространства на утеплитель (если он есть) или на обрешетку.

После подготовительного этапа можно приступать к укладке профнастила. Для этого нужно разместить на обрешетке первый лист профнастила и временно его закрепить. Затем фиксируется лист во втором ряду, третий лист укладывается в стартовом ряду рядом с первым. Следующий, четвертый лист, ложится во второй ряд. Получившийся блок из четырех листов нужно выровнять и закрепить. Остальные листы монтируются аналогичным образом.

Закончив работать с профнастилом, приступают к монтажу остальных кровельных элементов: зашиваются фронтоны и карнизы, укладывается конек. После того как в конек закручен последний саморез, а фасад дома принял законченный вид, крыша считается законченной.

Как видите, устройство двухскатной кровли несложное и при необходимости её можно возвести самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Не стоит бояться допущенных ошибок. Ведь всегда можно проконсультироваться у специалиста, который при необходимости укажет на неправильное устройство крыши.

Небольшие хитрости, которые помогут при монтаже профнастила

Надежное крепление профилированного листа к обрешетке могут обеспечить только кровельные саморезы со специальным уплотнителем из неопреновой резины. Это материал выдерживает перепады температуры и устойчив к воздействию влаги. Для монтажа профнастила стараются использовать саморезы диаметром 4,8 мм.

Вкручивать саморезы нужно в тех местах, где металл соприкасается с обрешеткой. На один квадратный метр советуют использовать не более 8 шт. и размещать их нужно на одинаковом расстоянии. В местах, где будут сильные ветровые нагрузки (края обрешетки) при фиксации листов саморезы нужно вкручивать в каждую волну. Это повысит надежность конструкции.

Отверстия для саморезов можно подготовить заранее с помощью сверла по металлу и электродрели. Особенно это актуально при работе с профнастилом солидной толщины.

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.


Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:


По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.


Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.


Сечения стандартных несущих элементов составляют:

  • мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
  • стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
  • стойки — 100х100 мм;
  • доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:



С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.


Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.


Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).


Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.


Важно. Для рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

  • Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
  • Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
  • Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
  • Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
  • Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

  1. Выравнивают по горизонтали основание.
  2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
  3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
  4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
  5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
  6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.
Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

  • жестким способом, исключающим подвижку элементов;
  • подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.


В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.


В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

  1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
  2. Устанавливают стойки.
  3. По ним монтируют коньковый брус.
  4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
  5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.


Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.


Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

  1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
  2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
  3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т. п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

  • Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
  • Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
  • Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
  • Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
  • Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

При этом, важно правильно вычислить площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выйти за рамки проектных расчетов. Тем не менее, вполне возможно возведение фронтона и после обустройства крыши.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т. д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать .

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатнойкрыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и , то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент , т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

  • Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
  • Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
  • Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянный вариант

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут . Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

  • Стекловата;
  • Минвата;
  • Пенопласт;
  • Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Вконтакте

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями — одна из самых распространенных. Её основные достоинства — простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) — стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

  1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе — являются треугольником с неравными сторонами.
  2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
  3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
  4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
  5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали — статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: — треугольный, и часто встречающийся его подвид — пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли — на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины


Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна — массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски — легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон


Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части — в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.

Рекомендуем также

Как делать крышу с тремя фронтонами


Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом.   В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

  • С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
  • Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
  • С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропиль

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как построить двускатную крышу | Home Guides

Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральной линии конька. Традиционно каркасные двускатные крыши используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как ферменные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Ферменная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно покупаются в собранном виде. Однако большой вес стропильных ферм означает, что их необходимо поднимать на место с помощью тележки со стрелой и закреплять несколькими рабочими.Как вариант, двухскатную крышу с традиционным каркасом может оформить один человек.

Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и тип крыши (обычная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры необходимых вам пиломатериалов и / или ферм. Подготовьте список пиломатериалов (габаритов и размеров) на основе результатов работы программы.

Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и угол, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле, где они будут прикреплены к коньковой доске.Обрежьте стропило в правильном месте циркулярной пилой. Отметьте угол в 90 градусов, где стропила будут сидеть на верхней пластине, и разрежьте стропила лобзиком.

Установите коньковую доску на правильную высоту, соорудив временную опору на каждом фронтоне и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на фронтонном конце. Определите, нужно ли внести какие-либо корректировки для лучшего прилегания, и при необходимости отрегулируйте углы и разрезы на стропилах.Прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске с правильным интервалом. На каждом конце фронтона прибейте по три или четыре концевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте свисающие концы стропил дисковой пилой до нужного угла для фасции.

Гвоздями или шурупами фанеру к стропилам, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Фанеру можно разрезать на куски меньшего размера для индивидуального работника. Прикрепите к фанере строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану в соответствии с местными строительными нормами.Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям в крыше или другим препятствиям, затем продолжайте с обеих сторон. Вырежьте заплатку с прорезью перекрестия для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее поверх окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, кровельных долин и световых люков, а также прибейте его гвоздями.

Подготовьте крышу для черепицы, зарубив меловую линию возле карниза, чтобы обеспечить перекрытие черепицы в полдюйма. Прибейте начальный ряд черепицы на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве ориентира для следующего ряда черепицы.По линии конька обрежьте черепицу по козырьку и установите черепицу по всей длине. Обрежьте черепицу на концах фронтона универсальным ножом. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите черепицу к ней, закрепите гидроизоляцию над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем отрежьте черепицу с помощью канцелярского ножа до нужного размера и формы, чтобы закрыть гидроизоляцию.

При желании установите водосточные желоба и водосточные трубы, потолочные перекрытия, отделку и облицовку.

.

Крыши

Используйте директивы для крыши для автоматического создания условий вальмы, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения крыши, и как использовать ручные инструменты для создания крыш, чтобы создавать и редактировать плоскости крыши, изменять свойства стен для двускатных и шатровых крыш, узнавайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall для создания односкатной односкатной крыши.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего наклона для создания крыши в стиле «гамбрел».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу в виде крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование параметра Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Автоматический слуховой инструмент

Инструмент Auto Dormer имеет другие требования, чем инструмент Auto Floating Dormer.

Видео № 6131

Стратегии проектирования крыш

Используя как автоматическое создание крыши, так и методы ручного рисования и редактирования, вы можете быстро спроектировать системы крыш с широкими возможностями настройки.

Видео № 703

Рисование крыш вручную

Сложные стили крыши, включая изогнутые плоскости крыши, можно создавать вручную.

Видео № 25

Соединение плоскостей крыши

Две плоскости крыши или потолка можно соединить на смежных кромках как в 2D, так и в 3D с помощью кнопки редактирования «Соединить плоскости крыши».

Видео № 724

Определение пересечений плоскостей крыши

Установите флажок «Архитектурное предпочтение для автоматического размещения точек пересечения крыши», чтобы программа генерировала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскостей крыши.

Видео No.728

Строительство мансардных окон

Есть несколько методов создания мансардных окон у главного архитектора. Инструменты слухового окна позволяют легко создавать слуховые окна.

Видео № 26

Базовые полилинии крыши

Если вы хотите построить крышу, которая отличается от контура вашего здания, а также от директив крыши во внешних стенах, вы можете использовать полилинии базовой линии крыши.

Видео № 706

Frieze Molding

Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, устанавливаются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

Видео № 708

Установка минимального размера ниши

Любая ниша, глубина и ширина которой меньше минимального значения ниши, рассматривается так, как если бы внешняя стена продолжается прямо поперек.

Видео № 716

Базовые линии плоскости наклонной крыши

Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, вручную или автоматически, определяется ее базовой линией.

Видео № 733

Чертеж бочкообразной крыши

Один из способов сделать цилиндрическую крышу — использовать одну плоскость крыши, которая начинается плоской (нулевой уклон) и покрывает все здание.

Видео № 746

Криволинейные крыши и основания

Составные кривые можно создать с помощью двух или более изогнутых плоскостей крыши или комбинации прямых и изогнутых плоскостей крыши.

Видео № 748

Блокировка и защита плоскостей крыши

Если план крыши правильный, плоскости крыши можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные изменения, используя параметр в настройках отображения для слоя плоскости крыши.

Видео № 1501

Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

Инструмент «Линия фронтона / крыши» можно использовать для автоматического создания фронтона над несущей стеной вальмовой крыши. Лучше всего использовать его только в тех случаях, когда директивы крыши в стенах невозможны.

Видео No.1503

Крыши над изогнутыми стенами

Укажите значение для угла сегмента у изогнутой стены в диалоговом окне «Построить крышу». Меньший угол дает больше плоскостей крыши.

Видео № 1508

Группы крыш

Программа рассматривает разные группы крыш как отдельные здания с целью автоматического создания крыш, предотвращая их влияние друг на друга.

Видео № 1512

.

6 советов, которые помогут вам выбрать правильный тип крыши для дома вашей мечты

Сделайте свой дом индивидуальным и привлекательным с помощью идеального дизайна крыши

Когда люди говорят о привлекательности бордюров, чаще всего говорят о крытом крыльце, благоустроенном дворе, уникальной двери, окнах, ставнях . . . . Сколько раз дизайн крыши фигурировал в разговоре? Бьюсь об заклад, редко или совсем нечасто.

Пора выйти за рамки восприятия крыши как простого покрытия, защищающего дом и его жителей от непогоды. Крыша — это нечто большее, потому что правильный дизайн может добавить индивидуальности дому и повысить его привлекательность.

Вопрос в том, как тип крыши помогает определить общий вид и стиль дома?

Как вы можете выбрать из множества дизайнов и форм, представленных на рынке, и быть уверенным, что это тот, который подходит вашему дому? Вот несколько идей, которые помогут домовладельцу выбрать идеальный тип крыши для нового дома мечты.

Обуздание обращения по максимуму! Этот одноэтажный дом с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами в стиле ремесленника имеет красивый ландшафтный двор с кустами и яркими цветами, подходящие белые колонны, большие окна и привлекательную двускатную крышу, один из самых популярных и универсальных типов крыш ( План №142-1185).

От фронтона и его многочисленных вариаций до шатровой, мансардной, двускатной, плоской и соляной коробки — потенциальные домовладельцы могут выбирать из множества вариантов крыши.Стили крыш варьируются от области к области, и дизайн подчеркивает архитектурный дизайн дома, его уникальность и функциональность. Возможно, вы даже захотите начать поиск плана, используя «тип кровли» в качестве одного из «дополнительных вариантов выбора» в ваших критериях поиска — по крайней мере, для начала.

Сегодняшние крыши, которые часто рассматриваются как практическая защита от суровых погодных условий, содержат трубы, электрические провода, изоляцию, вентиляционные и отопительные компоненты; и они могут повлиять на освещение дома и уменьшить его энергетический след.Некоторые типы крыш добавляют дому универсальности, предоставляя место для дополнительных комнат.

Как выбрать дизайн крыши для вашего нового дома

Учитывая все факторы, которые следует учитывать при строительстве нового дома, выбор крыши сопряжен со своими проблемами. В большинстве случаев архитектурный стиль дома вашей мечты будет определять стиль крыши, которую вы получите в итоге.

Но, в конце концов, это дом вашей мечты и ваш голос, поэтому вы можете изменить любой дизайн крыши по вашему выбору.Поэтому, прежде чем вы выберете эти чертежи — и возможные изменения — вот краткое руководство, которое поможет вам ознакомиться и определить лучший дизайн крыши для дома вашей мечты.

Современный дизайн этого 2-этажного дома с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами площадью 3374 кв. Фута усиливает шатровая крыша из асфальтовой черепицы, колонны, окружающие его, и кустарник, в том числе огромные цветочные горшки, расположенные на выход на крытую веранду (план № 153-1808).

1.Учитывайте свой район / расположение и климат

Основное назначение крыши — защитить дом от сильного ветра, воды, снега и других суровых погодных условий, поэтому подумайте о своем местоположении и климате в этой местности. Некоторые типы крыш лучше переносят жару и удары, а другие — от дождя и снега.

Тип крыши, который выглядит довольно эффектно на бумаге, может не работать в районах страны с сильными снегопадами или в поясах ураганов и тайфунов.Поэтому ваш выбор должен соответствовать требованиям вашего климата, чтобы обеспечить надежную и длительную защиту.

Двускатная крыша — со слуховыми окнами — как в этом одноэтажном здании площадью 2156 кв. Футов. Дом в фермерском стиле с 4 спальнями и 3 ванными комнатами — подходит для мест, где есть дождь или снег. Наклон крыши позволяет воде быстро стекать, что позволяет избежать протечек и повреждений (План № 123-1039).

2. Установите бюджет

Очевидно, что бюджет любого крупного проекта всегда учитывается.Затраты — как и климат — варьируются от одного района к другому и будут зависеть от размера крыши (квадратные метры), наклона и архитектурного дизайна дома, географического положения, требований кодов и количества световых люков, мансардных окон, дымоходов и соответствующего материалы. Планируйте потратить всего от 4500 до 7500 долларов (в среднем по стране) и до 30 000 долларов на крышу.

3. Определите другие потребности, которые обеспечит ваша крыша

Что еще вы задумали для своей крыши? Будете ли вы использовать его для дополнительной жилой площади (спальная зона на чердаке), хранения вещей (чердак)? Вы ищете энергоэффективность и долговечность в дополнение к эстетике и доступности? Ваши потребности — как вы их определяете — в конечном итоге будут определять выбор типа крыши для дома вашей мечты.

4. Форма крыши Плюсы и минусы

Вот традиционные формы / комбинации крыш, наиболее часто используемые в современных домах, с их преимуществами и недостатками.

Фронтон

Двускатная крыша с перевернутой или перевернутой V-образной формой является одной из самых популярных в США и типичным выбором в холодных и дождливых регионах. Различные наклоны или уклоны двускатной крыши позволяют архитекторам сочетать в ней многие стили, в том числе ремесленный, современный, колониальный и тюдоровский.

Двускатные крыши часто имеют мансардных окон , которые сами по себе могут быть построены с двускатной крышей или плоской крышей, известной как навес (подробнее об этом позже).

Двускатная крыша легко сбрасывает воду, снег и мусор, а также обеспечивает большую вентиляцию чердака. Из-за простой конструкции его легко и относительно недорого построить. Однако двускатная крыша не выдерживает сильных ветров и ураганов. По крайней мере, двускатная крыша должна быть усилена оборудованием, называемым «ураганные стяжки», чтобы выдерживать сильный ветер.А если элементы каркаса крыши в двускатной крыше не имеют соответствующих опор, таких как хомуты, крыша может обрушиться.

На иллюстрации изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами, которые встречаются наверху. Мансардное окно является главной достопримечательностью (любезно предоставлено Engineering Feed).
бедра

Более устойчивая, чем двускатная крыша, вальмовая крыша подходит как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Со всех четырех сторон у него есть склоны, которые обычно равны по длине и сливаются наверху, образуя гребень.Наклон всех четырех сторон внутрь делает вальмовую крышу более прочной и долговечной. И шатровая крыша может выглядеть по-разному в зависимости от ее наклона, от неглубоких, низких стилей прерий и классических стилей California Ranch до крутых величественных стилей европейских и многих переходных стилей Ranch. Вальмовые крыши могут обеспечить достаточную вентиляцию и место для сводчатых потолков или чердаков.

Двумя вариантами вальмовых крыш являются полувальмовая крыша и голландская двускатная крыша .Половатная крыша — это, в основном, двускатная крыша, верхняя часть фронтонов которой на каждом конце обрезана, чтобы выглядеть как вальмовая крыша. Голландская двускатная крыша может считаться противоположной: низ крыши выглядит как шатровая, а верх превращается в двускатную. Изображения каждого из них представлены ниже.

Вальмовые крыши дороже в строительстве, потому что для их сложной конструкции требуется больше строительных материалов. Дополнительные «швы» бедер и выступов могут облегчить просачивание воды и создать утечки, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Вверху: Хотя чаще всего можно увидеть в европейских, прерийных, четырехквадратных домах и во многих домах на ранчо, шатровые крыши также популярны в таких проектах, как этот двухэтажный дом в современном стиле с 4 спальнями и 4,5 ванными комнатами. конструкция крыши которого распространяется на гараж на 3 машины (план № 107-1015). Центр: Этот дом в прибрежном стиле с полушатровой крышей и отдельным гаражом. Концы фронтона «обрезаны» для классического полубедренного вида на гараже и на обоих концах дома, но не на мансардных окнах (план № 116-1073). Внизу: Этот дом в стиле коттеджа с 3 спальнями и 2 ванными комнатами имеет голландскую двускатную крышу (план № 200-1009).

Мансарда (французская крыша)

Мансардная крыша, описанная как французская версия фронтона, была названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара, который использовал этот дизайн в парижских таунхаусах и замках. Мансарда представляет собой четырехскатную крышу с двойным скатом с каждой стороны. Верх мансарды обычно плоский (иногда имеет очень пологий, почти незаметный уклон), а нижний склон довольно крутой.Этот стиль помогает создать дополнительное жилое пространство (чердак или чердак) и подходит для открытых или закрытых мансардных окон для большей визуальной привлекательности.

Мансардную крышу построить сложно, и она стоит дороже из-за деталей и украшений, которые сопровождают ее строительство. Сегодня эти крыши иногда используются в одно- или двухэтажных жилых домах, ресторанах, французских усадьбах или домах в загородном стиле.

Вот визуализация великолепного дома в колониальном георгианском стиле с 5 спальнями, 3 ванными комнатами и 2 половинными ванными комнатами с мансардной крышей с тремя слуховыми окнами спереди и еще тремя слева (план № 137-1322).

Gambrel (Крыша сарая)

Обычно это симметричная двухсторонняя крыша, у которой верхний скат расположен под пологим углом, а нижний — с почти вертикальным уклоном. Такая конструкция обеспечивает преимущества наклонной крыши, одновременно увеличивая высоту потолка внутри верхнего уровня здания и сокращая то, что в противном случае было бы высокой крышей.

Гамбрели предназначены не только для сараев, но и для домов в голландском колониальном стиле. Фактически, вплоть до 19, -го и -го века в Англии и Северной Америке их называли «голландскими крышами».”

В то время как кровли из каркаса позволяют использовать больше полезного пространства, они не рекомендуются для регионов с сильным ветром, где бывает много снегопадов. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под экстремальным давлением. Крыши Gambrel также необходимо гидроизолировать по гребням и регулярно поддерживать в хорошем состоянии.

На этом рисунке изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами (любезно предоставлено агентством Realtor Mania).

Этот 2-этажный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в голландском колониальном стиле был вдохновлен классическим красным сараем с двускатной крышей (план № 132-1656).

Квартира

Несмотря на то, что эти крыши выглядят плоскими, они могут иметь небольшой уклон для стока воды и дренажа. Плоские крыши обычно используются в промышленных или коммерческих зданиях, но были использованы в домах в современном стиле. Такой дизайн обеспечивает дополнительное жилое пространство на крыше для патио, сада или частично закрытого пентхауса. В коммерческих конструкциях крыш ОВК размещаются на плоских крышах. Их легко построить, и они подходят для установки фотоэлектрических солнечных панелей для более энергоэффективного дома.

Поскольку низкий уклон делает плоские крыши чувствительными к протечкам воды, плоские крыши не идеальны для областей с сильными дождями или снегопадами. Хотя первоначальная цена на строительство плоской крыши может быть меньше, чем у большинства крыш, затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и замену могут оказаться более дорогими в долгосрочной перспективе.

Этот впечатляющий современный дом с 3 спальнями и 3,5 ванными имеет очень простую и минималистичную плоскую крышу, которая дополняет внешний вид деревянного сайдинга (план № 202-1027).

Ящик для соли

Этот асимметричный дизайн, представляющий собой разновидность ранних колониальных конструкций и конструкций Кейп-Код, имеет одну сторону, которая больше похожа на слегка наклонную плоскую крышу, а другая — на наклонную. В колониальные времена первые поселенцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшим количеством материала, добавив односкатную крышу к существующей двускатной крыше.

Асимметричный дизайн крыши с соляным ящиком делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша, и увеличивает жилое пространство, увеличивая дом до полутора-двух этажей.Однако такая конструкция требует более высоких затрат на строительство и часто имеет помещения со скошенными потолками.

Рендеринг одноэтажного небольшого дома с 1 спальней и 1,5 ванными комнатами в колониальном стиле с крышей из соляного ящика, которая была очень популярна у первых поселенцев Новой Англии (план № 138-1233).

Сарай (Skillion Roof)

Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, представляет собой односкатную крышу, которую также можно описать как наклонную плоскую крышу. Его простая форма привлекает архитекторов и строителей, которые ориентируются на минималистский дизайн. Односкатные крыши легко построить и использовать меньше строительных материалов. Их шаг позволяет легко стекать снегу и воде. Односкатные крыши могут быть проблематичными в регионах с сильным ветром.

Довольно поразительный своим простым дизайном, этот современный дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами использует односкатную крышу для основной резиденции и гаража, чтобы подчеркнуть его минималистские тона (План № 158-1319).

Разновидностью односкатной крыши является «двойной навес», в котором еще две плоскости крыши на доме наклонены в противоположные стороны.Двойной навес также можно рассматривать как разобранную двускатную крышу, причем две плоскости фронтона выглядят как две отдельные плоскости, одна выше другой в современном доме.

Этот дом в современном стиле с 2 спальнями, 1 ванной и 1 половиной ванны имеет двухскатную крышу. Меньшая и пологая крыша немного выше, чем более длинная крутая крыша. Это своего рода разобранная двускатная или решетчатая крыша (план № 138-1306).
Крыло чайки (или крыша-бабочка)

Уникальная форма крыши в виде крыла чайки — перевернутый фронтон, который выглядит как крылья чайки в полете — сделала ее отличительной чертой многих современных домов середины века.Сегодня крыша в виде крыла чайки чаще всего используется в современных, экологически чистых и тропических домах.

Несмотря на то, что крыша в виде крыла «крыло чайки» выглядит потрясающе, она представляет собой проблему, связанную со сложностью конструкции и затратами на техническое обслуживание. Дренажные системы могут засориться и вызвать утечку воды. Со временем это может ослабить конструкцию и привести к обрушению крыши, если за ней не ухаживать. Но по чистой красоте и чистым линиям нет ничего лучше крыла чайки.

Использование сочетания стилей крыши позволяет создать интересный архитектурный профиль дома.В этом доме в стиле модерн середины века с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами используются плоские, навесные и — в средней части — крыши крыла чайки (план № 202-1026).
5. Подобрать кровельный материал к крыше

Существует не только кровля различной формы, но и ряд кровельных материалов, в том числе битумная композитная черепица; металлическая, глиняная или бетонная черепица; шифер; и деревянная черепица и тряска.

Ваш выбор зависит от формы вашей крыши; для более крутых склонов и плоских крыш требуются разные материалы.Например, на плоских крышах и крышах с очень низким уклоном нельзя использовать черепицу, тряпку, черепицу или любой другой фрагментарный, прерывистый кровельный материал; вам необходимо использовать листовую рулонную кровлю или металл для ровной поверхности с минимальным нахлестом, чтобы исключить или почти исключить возможность протекания на неглубокой поверхности. И помните, что вес материалов должен дополнять структуру нового дома.

Этот одноэтажный дом в переходном стиле с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, оформленный в стиле ремесленников, отличается очень яркой комбинацией двускатной и шатровой крыши (план № 161-1081).
6. Сохраняйте простоту

Проектируя крышу, проявляйте сдержанность. Имейте в виду, что простота — это красота . Вы можете создать интересную и привлекательную крышу, выбрав более традиционные варианты. Если вы хотите комбинировать дизайн, выберите интегрированную комбинацию фронтон / бедра. В противном случае просто выберите один привлекательный тип крыши для своего дома.

Хотя выбор конструкции крыши для вашего нового дома может быть трудным, постарайтесь не перегружать себя этой проблемой.Вместо этого сделайте его интересным и веселым, хорошо подготовившись и обращая внимание на детали.

Сноска : Основное изображение в этой статье представляет собой одноэтажный переходный дом с 4 спальнями и 2,5 ванными комнатами, оформленный в стиле ремесленника, который отличается привлекательной двускатной крышей и мансардой. Для получения дополнительной информации см. План № 142-1169.

Дополнительные источники:

Группа Элитного Дизайна

Сметчик затрат на кровлю

A1 Кровля и строительство

.

Стропильная система двускатной крыши: расчёт, уклон, монтаж

Для произведения правильных расчетов параметров и технических характеристик такого объекта, как стропильная система двухскатной крыши правильнее будет обратиться к профессионалам, но можно справиться и своими силами. Эта система — основа будущей крыши, поэтому понадобится предварительный примерный набросок (план) всей системы, в этом случае Вы будете более чётко понимать и видеть общую конструкцию со всеми элементами, выполняющими свои определенные функции.

Для постройки частного домовладения площадью менее 100 кв.м, следует выполнить следующие мероприятия.

Для начала определитесь, каким будет оптимальный угол наклона двухскатной крыши. Для этого нужно учесть два основных показателя: ветровую нагрузку и, что очень важно для зимней поры — это вес осадков. Среднестатистический расчёт кровли двухскатной крыши включает в себя количество материалов и стоимость работы. Бытуем мнение, что при меньшем угле наклона дешевле и выгоднее  обходится стройка. Самый универсальный и более оптимальный угол наклона двухскатной крышив наших климатических условиях составляет 45, 50 градусов. При таких показателях, показатель прочности будет максимально сбалансированным перед ветровыми и нагрузками, вызванными давлением зимних осадков (нужно принять во внимание, что в снежную зиму 1 квадратный метр Вашей крыши должен выдержать до 150 кг снега). Выбирая такой угол, Вы будете уверены, что Вам не придется доплачивать впоследствии за причиненный ущерб и на устранение разных дефектов связанных с ветром и осадками.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши

При выборе дерева для стропильной части, необходимо учесть необходимые требования к нему, это легкость и прочность этой конструкции,  этим параметрам больше всего соответствует  сосна обычная. Есть еще один плюс в выборе именно этого дерева — его цена, она намного ниже, чем,  если бы Вы купили древесину благородных пород. Для строительства используется доска 1 сорта (её размеры: 150 на 200 на 50 на 6000 мм), но еще понадобится брус (его сечение 200 на 200 мм). Долговечность и прочность всей конструкции зависит во многом от влажности используемой древесины. У свежеспиленного дерева коэффициент влажности составляет 50 процентов, тогда как оно должно быть не более в пятнадцати двадцати % содержания влаги. Такое дерево не монтируется, оно может потрескаться и выгнуться, так как будет досыхать в процессе напряжения и давления. Этот технический момент — очень важен, не следует им пренебрегать при выборе дерева, так же внимательно проверьте, чтобы все доски были абсолютно ровными,  и чтобы на них не было гнили. После доставки древесины на место строительства, его обрабатывают антисептическим препаратом и укладывают в максимально проветриваемое и сухое помещение. Процесс укладки дерева следующий: первым делом укладываются четыре рейки поперечно, затем уже на них укладываются доски так, чтобы между ними был зазор от 0.5 см до 1 см, затем следующие ряды с поперечными рейками и рядами досок. Благодаря такой укладке создается воздушное проветриваемое пространство, таким образом, не будет допущено запревание и скопление влаги между пиломатериалами.

Стропильная система двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши предусматривает установку конькового бруса, центральной верхней перекладины, предназначенной для равномерного переноса общего веса всей крыши на фронтоны. Благодаря ему,  происходит распределение площади давления по боковому периметру строения. Следует определиться с диной. Затем на бетонном основании, где есть соприкосновение с брусом, укладывается гидроизоляция (куски рубероида), так как дерево ни в коем случае не должно касаться фронтона. Затем рубероидом заматывается путем загиба брус, а по бокам вставляются отрезки двенадцатой арматуры, каждый по 0.4 мм. Брус, во избежание трещин, не сверлится. В некоторых случаях, понадобится наращивание длины конька, делается это внизу, на месте монтажа, так как уже срощенный конек сложно установить и поднять наверх. Монтаж креплений производится при помощи гвоздей, так как при болтовом соединении может возникнут риск появления ряда трещин.

В расчет кровли двухскатной крыши входит монтаж и устройство стропил. Как только Вы определитесь с нужным количеством стропил, следует приступать к следующему шагу, срезанию досок по выбранный угол наклона Вашей будущей крыши. С помощью транспортира и карандаша, отмечаем линию на доске — это будет шаблон, по нему  будут подрезаться все остальные доски.

Крайние стропила, находящиеся между фронтонами внутри зоны, монтируются первыми. Первый уровень находится у конька, а второй рядом с мауэрлатом. Делается разметка шага и внизу и вверху между стропилами это необходимо для двухуровневого монтажа. Отрезаются доски и крепятся на коньковом брусе именно по шаговым разметкам. В конструкцию одной стропилины входит две доски, между ними расстояние 50 мм. Все последующие отрезанные доски крепятся саморезами и уголками таким образом, чтобы они лежали сверху перпендикулярно коньку. Эти отрезки — связующее звено в креплении 2-х стропил, расположенных противоположно друг другу. 

После монтирования боковых стропил, начинается монтаж центральной части. Выбивается опора, расположенная на стыке брусу конька, она не понадобится, так как у конструкции уже достаточный запас прочности на этом этапе. Затем в шахматном порядке, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, ставят остальные стропила. Одна секция на каждую сторону. Соединительными пластинами или саморезами  укрепляем соединения наверху (там, где находятся стыки противоположных стропил). После того, как секции стропил будут все расположены на местах, срезаем при помощи ручной ножовки углы досок на мауэрлате и брусе, выходящие за их уровень.

Ключевые этапы строительства. Стропильная система


Производитель: Компания «Рубль»

Обустройство стропильной системы — следующий этап строительства дома или бани после сборки сруба на готовом фундаменте. На этом этапе формируется с одной стороны несущая конструкция кровли, с другой стороны планируется подкровельное пространство строения.

Подкровельное пространство бывает 3-х основных видов. Это холодный чердак (без утепленных изнутри скатов крыши). Мансарда — то же самое, но с утеплением. И полумансарда, когда мансардный этаж формируют не только скаты крыши, а еще 1,5 метра верха стены основного строения.

Кроме условного деления на эти виды, стропильная система предопределяет другие важные конструктивные моменты: форма и высота крыши, количество и длину скатов, длину напусков и карнизных свесов. Интересно, что у Скандинавов существует поверье: сколько сантиметров длиной карнизный свес, закрывающий стену от осадков, столько лет и простоит бревенчатая постройка.

Так же стропильные системы неодинаковы по типу. Мы сегодня применяем 2 варианта решений: стропильная система наслонного и висячего типа. Понятия эти в современном деревянном домостроении — не такие в точности как их названия. Поэтому проще различать стропильную систему усадочного и безусадочного типа. Что выражается, прежде всего, в способ крепления стропильных ног (скользящая опора или жесткое крепление), способ в свою очередь зависит от конструкции фронтонов.

Фронтоны

С бревенчатыми фронтонами делается система усадочного типа с креплением вверху стропильных ферм на шпильки или болты, внизу к подстропильному прогону на специальные скользящие опоры. При усадке фронтонов из бревна стропильная система двухскатной крыши свободно раздвигается в стороны, как того требует сложившаяся ситуация. Если стропила закрепить без возможности беспрепятственного скольжения вниз, крышу сломает в течение первого года усадки сруба.

Верхняя часть (схождение стропил) соединяется на дополнительной опоре — коньковом бревне. Такие бревна еще удерживают фронтоны от заваливания и крепятся к ним. Когда конек длиннее 6-ти метров, фронтонов будет больше, чем 2. Коньковое бревно тоже редко бывает одно. Как правило, это 2 или 3 одинаковых бревна в вертикальной ориентации.

Каркасные фронтоны не усаживаются в принципе. С ними можно делать стропильную систему безусадочного типа. Нижняя часть стропильных ног упирается либо в концы балок перекрытий, вынесенные за стены сруба, либо в подстропильные прогон или брус-мауэрлат. Стяжка стропильных пар вверху друг с другом — жесткая то же. Конька нет.

Стоимость реализации полноценных каркасных фронтонов с утеплением и изоляцией + обшив снаружи для внешнего вида, сравнима по стоимости с рубленными бревенчатыми фронтонами и коньком. Правда ломаную крышу, увеличивающую полезную высоту мансардного этажа, с рубленными фронтонами обычно не делают. Так же есть несколько видов крыш без фронтонов вообще.

Угол наклона крыши

Стропильная система предопределяет эту важную для беспрепятственного схода снега и приемлемой парусности конструктивную составляющую крыши. При разработке рабочего проекта, часто приходится идти на компромисс между выбором оптимального угла наклона и желаемым дизайном крыши. Согласовывать влияние нескольких противоречивых факторов, влияющих на общий результат, бывает не всегда просто.

Угол наклона ската крыши в первую очередь зависит от назначения постройки, во вторую от особенностей монтажа и эксплуатации конкретного кровельного материала, в третью от климатических условий в регионе. При этом учитывается конструкция и дизайн крыши, приемлемые для строительства и симпатичные Заказчику.

Оптимальный угол наклона крыши составляет 30-45 градусов. После определения подходящего угла, идет выбор обрешетки: шаг между соседними элементами, разряженная или сплошная. А так же выбор материала (обрезная доска или влагостойкая фанера) в зависимости от кровельного покрытия (металл, рулонные и наплавляемые материалы, мягкая черепица). Выбор кровельного материала сейчас осложнен довольно большим разнообразием. Правда это предоставляет различные возможности по реализации проекта.

Количество скатов

Самая простая (по деньгам и строительству) конструкция — двухскатная крыша. Добавление дополнительных скатов, изменение формы крыши, появление конструктивных элементов вроде окон в крыше или кукушатники с собственной мини-крышей; встроенные выходы на балкон и прочие доработки, в первую очередь потребуют более значительных финансовых вложений. Сложностей боятся не надо, при грамотной работе — результат не просто радует глаз, им пользоваться можно так, как и задумано.

Имейте ввиду, что увеличение количества скатов, их неодинаковая их длина, нестандартная форма крыши — не только сложны в исполнении, но и затрудняют перемещение по мансардному этажу (стойки, ригели, затяжки, укосины, шпренгельные фермы). Зато снаружи красиво. Тем не менее, форм крыш существует немало и все они реализуются с помощью стропильной системы.

К примеру, шатровая крыша, которая состоит из четырех или более треугольных симметричных скатов без фронтонов. Такие крыши часто накрывают квадратные или многоугольные дома правильной формы, а так же малые архитектурные формы. Шатровыми крышами венчаются башни или иные решения с многогранными конструктивными элементами.

Вальмовая крыша — четырехскатный вариант двухскатной крыши, с двумя скатами треугольной формы, более длинные скаты — в форме трапеции. Есть еще — полувальма, с короткими треугольными скатами и фронтонами под ними.

Или многощипцовая крыша — для построек сложной многоугольной формы. Все это возможно, благодаря несущей конструкции — стропильной системы. Благодаря сочетанию коньков, ендов, ребер, фронтонов и щипцов, такая крыша при профессиональном

ABE377/AE413: усиление вашей крыши

Хэл С. Ноулз III, Крейг Миллер, Кэтлин С. Рупперт, Карла А. Ленфести и Барбара Холдеман 2

Эта публикация является частью 4 из 6 серии «Образование + действие = уменьшение ущерба от ветра». Для просмотра остальной части серии посетите https://edis.ifas.ufl.edu/topic_series_wind_damage_mitigation.

Крыша помогает сохранить комфорт и сухость в вашем доме. Но во время сильного ветра урагана плохо спроектированные или плохо обслуживаемые крыши могут разрушиться (рис. 1).Вот несколько советов, как укрепить крышу.

Рисунок 1. Провал крыши.
Кредит: Институт безопасности бизнеса и дома

Почему конструкция крыши имеет значение?

Крыши с очень крутыми скатами плохо противостоят горизонтальным ветрам. Крыши с очень пологими скатами позволяют увеличить вертикальный подъем. Склоны между 3:12 и 6:12 (горизонтальный бег: вертикальный подъем) часто считаются самыми безопасными.

И вальмовые, и двускатные крыши распространены по всей Флориде.Из-за своей конструкции вальмовые крыши более устойчивы к высоким ветровым нагрузкам.

Двускатные крыши можно сделать более безопасными с помощью нескольких незначительных улучшений.

Крестовина («X») Фронтонная скоба («А» рама)

Сначала установите диагональную поперечную распорку между фронтонной фермой и четвертой задней фермой (приблизительно 8 футов). См. рис. 2. Будьте осторожны: не забудьте поставить «X» на «A».

Фигура 2. Усиление кровли – диагональные поперечные связи.
Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

Подготовьтесь, чтобы избежать эффекта домино

Во-вторых, установите горизонтальную распорку фермы, чтобы предотвратить сближение ферм сильным ветром.Это показано на рис. 3. Будьте осторожны: не забывайте «избегать эффекта домино».

Рисунок 3. Усиление кровли – горизонтальные стропильные фермы.
Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

В-третьих, установите жалюзи на вентиляционные отверстия на торцевой стене. Если вы строите новый дом с двускатной крышей, рассмотрите возможность использования сплошной конструкции стены или баллонного каркаса. Это создает прочную единицу каркаса стены от земли до крыши на остроконечном конце дома.

Создать непрерывный путь загрузки

Дом – это система соединенных частей. Если в системе есть одно слабое звено, можно повредить весь дом. Вот почему важно создать непрерывный путь нагрузки между землей и крышей вашего дома. Это объединяет вертикальную структуру вашего дома и противостоит подъемным силам ураганных ветров.

Непрерывная траектория нагрузки требует, чтобы крыша дома крепилась к стенам, второй этаж — к первому, а стены — к фундаменту (см. рис. 4).Это можно сделать с помощью анкерных лент для соединения крыши со стеной и пола с полом, а также с помощью анкерных болтов для соединения стены с фундаментом.

Рисунок 4. Создайте непрерывный путь загрузки.
Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

Правильное крепление обшивки и гонта

При неправильной установке или использовании некачественных материалов черепица, сайдинг и другие наружные материалы могут быть оторваны от дома.Это позволяет ветру и воде проникать внутрь, нанося ущерб дому. Кроме того, эти материалы могут стать опасными летающими или переносимыми ветром обломками во время шторма. Правильные методы крепления могут предотвратить отрыв материалов от дома во время сильных штормов.

Прикрепите обшивку крыши к каркасу крыши обычными гвоздями с кольцевым стержнем весом в десять пенсов или гвоздями с кольцевым стержнем весом в восемь пенсов. Разместите их на расстоянии четырех дюймов по краям и шести дюймов друг от друга в середине фанерной обшивки. Используйте клей для дерева под обшивкой вдоль соединительного стыка с фермами крыши.

Гвозди с кольцевым стержнем

обеспечивают повышенную удерживающую способность благодаря кольцам с резьбой (рис. 5). Эти кольца врезаются в обшивку и каркас и противостоят более высоким подъемным силам.

Рисунок 5. Кольцевой гвоздь (не в масштабе).
Авторы и права: Барбара Холдеман, UF/IFAS PREC

Другие ресурсы

Федеральный альянс безопасных домов: http://www.flash.org

Национальная библиотека ресурсов по обеспечению готовности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям: https://www.fema.gov/national-preparedness-resource-library

FloridaDisaster.org: Отделение по чрезвычайным ситуациям Флориды: http://www.floridadisaster.org

Институт безопасности бизнеса и дома: http://www.disastersafety.org/

Университет Флориды: Расширенный справочник UF/IFAS по стихийным бедствиям: https://branding.ifas.ufl.edu/disaster-handbook/

Сила ферм для создания качественной конструкции

Уведомление о цепочке поставок
4 мая 2021 г.

Почему кровельные фермы выгоднее, чем стропила
9 сентября 2021 г.

Одной из наиболее распространенных причин, по которой строители используют деревянные фермы для кровли и полов, является тот факт, что они прочнее и надежнее, чем многие другие типы строительных конструкций.Благодаря способности сокращать затраты, а также создавать прочные и качественные строительные изделия, первоначальные инвестиции в фермы оправдывают себя для многих строителей и их клиентов. Фермы долговечны, прочны и просты в использовании, и они обеспечивают отличный способ быстро возвести прочную, прочную и экономичную конструкцию.

Вот несколько фактов о фермах, которые показывают, почему они такие долговечные и прочные:

  • Поскольку фермы изготавливаются в соответствии со строгими спецификациями и, как правило, в заводских условиях, качество, как правило, лучше, чем у традиционных каркасных кровельных систем.Фермы спроектированы как единая система, чтобы работать вместе со всеми силами, воздействующими на здание, чтобы обеспечить прочность и долговечность.
  • Меньший вес. Фермы обычно легкие и простые в установке.
  • Больше изоляции. Стропильная крыша часто создает больший объем чердачного пространства, что позволяет установить больше изоляции. Это приводит к снижению затрат на энергию для домовладельца и общей экономии в течение срока службы крыши. В некоторых случаях дополнительная изоляция чердака может привести к экономии энергии на сотни или тысячи долларов в течение года.Кроме того, более эффективная изоляция и более низкое энергопотребление являются экологически безопасными вариантами, которым сегодня отдают предпочтение многие домовладельцы.
  • Поскольку фермы могут быть спроектированы и изготовлены практически любой формы и размера, возможности кровельных работ с фермами безграничны. Вместо того, чтобы заставлять домовладельцев отказываться от своих мечтаний об эстетически привлекательной линии крыши, можно создать фермы, позволяющие использовать двускатные, вальмовые или другие типы крыш практически любой высоты и уклона. Когда-то стропила были единственным способом иметь разнообразные, интересные детали линии крыши, но сегодняшние фермы позволяют домовладельцам использовать свое воображение, когда дело доходит до проектирования линий крыши с большим количеством ограничений.

Компания Stone Truss десятилетиями помогает строителям Сан-Диего экономить деньги и строить качественные дома и предприятия. Наша фирма подготавливает, строит и поставляет высококачественные фермы крыши и перекрытий на строительные площадки по всей южной Калифорнии. Мы поддерживаем нашу репутацию за качество продукции, а также своевременную доставку и полезное обслуживание. Мы можем помочь вам выбрать фермы, необходимые для того, чтобы ваш следующий строительный проект был простым, быстрым и экономичным, при этом предоставляя вашим клиентам качественный конечный продукт.Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваш следующий строительный проект и узнать, насколько каменная ферма может помочь вам сэкономить на затратах без ущерба для качества.

Фронтон крыши – как сделать внешний вид дома красивым и завершенным? Стропильная система трехскатной крыши: особенности устройства

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно разделить на две группы:

1 — ширина основания фронтонов одинаковая;

2 — ширина основания фронтонов разная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в разной последовательности.

Итак, по порядку. В данной статье рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис. 1). Эти размеры показаны синим цветом на рисунке. Наш дом сделан из дерева. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висеть с опорой на верхний венец коробки (мауэрлат).

Фото 1

В принципе стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две врезающиеся друг в друга двускатные крыши.Как устроены стропила двускатной крыши, мы уже видели, поэтому не останавливаюсь на достигнутом.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Расположены строго посередине (см. рис. 2):

Рисунок 2

Временные распорки, поддерживающие стойки, на рисунке не показаны. Стойки делали из досок 50х150 мм, конек — 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов.Размечаем стропильный шаблон так же, как описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша».

В первую очередь ставим стропила, показанные на рис. 3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома, также показано на рис. 4. Указанные размеры (0.5 м) ширина карниза:

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на внешний угол коробки дома. Как это делается, подробно описано в статье о вальмовой крыше, ссылку на которую я дал выше. Там же вы найдете описание того, как устанавливаются звездочки.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в енду (внутренний угол). Он также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

Для начала закрепляем в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм, распиленного по диагонали (см. рис. 6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурок между точками «А» и «Б» (см. рис. 7):

Рисунок 7

С помощью фаски измеряем угол ʺβʺ (см. рис. 8):

Рисунок 8

Делаем шаблон из небольшого обрезка доски сечением стропил (50х200 мм).Сначала подпиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем прикладываем полученную заготовку к макушке по натянутым шнуркам и отмечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис. 9):

Рисунок 9

По полученному шаблону разметим верхние срезы углового стропила. И перевернув шаблон вверх ногами, намечаем нижние срезы.

Кроме того, нам нужно определить еще одно измерение. Снова прикладываем шаблон к макушке и измеряем расстояние, указанное на рис.10. В этом примере получилось 3 см:

Рисунок 10

Именно столько нам потребуется, чтобы обколоть верхние кромки всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис. 11).

Это можно сделать как обычным топором, так и бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половины углового стропила ендовы берем доску необходимой длины, подпиливаем верхний и нижний концы с помощью шаблона.Отрезаем наши 3 см по всей длине доски. Теперь осталось сделать выпил в месте опирания стропил на мауэрлат. Для этого, удерживая доску параллельно натянутому шнуру, делаем разметку (см. рис. 12):

Рисунок 12

Шнурок на рисунке показан синим цветом. Отмеряем расстояние, на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совпало со шнурком. Это расстояние (5 см) и будет желаемой глубиной запила. Сделав его, ставим стропило на место.

Аналогично делается вторая половина углового стропила. Это зеркальное отражение первого. Результат показан на рисунке 13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для армирования под угловые стропила устанавливаем стойки через фермы (см. рис. 14):

Рисунок 14

У нас есть шпренгели из бруса 100х200, а также балки перекрытий.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем веточки (см.15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие действия уже неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому просто перечислю их: ставим затяжки (угловые стропила также связываем затяжкой), при необходимости убираем стойки под конек доской (стропила будут висячими, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны, делаем обрешетку и карнизы.

В следующей статье мы рассмотрим, как сделать Г-образную крышу на доме с разной шириной фронтона.

Рад снова всех приветствовать на моем сайте! В этот раз я расскажу вам о том, как мы строили многощипцовую крышу с самого начала и до самого конца. На даче родителей жены возводились стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, вроде бы площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет, разница целый квадратный метр Математику не обманешь. Стены дома выполнены из пенобетонных блоков.Возведены все четыре фронтона — соответственно, крыша многощипцовая. Сразу скажу, что если вы решили сделать такую ​​крышу своими руками, то лучше этого не делать — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двускатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток фронтона перед такой сложной крышей – это внешний вид дома. Ну а родители жены давно вынашивают «проект» своего дома, так что переубедить их ни в чем не удается.На работы по сооружению этой кровли строители объявили 150 000 рублей. Таких денег не было и было решено построить его самим. В строительстве участвовали трое – отец, сын и зять. Время, затраченное на строительство многощипцовой крыши, составляет 17 дней. График работы: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить фронтоны снизу. Ну, об этом в другой раз.

Если, несмотря на то, что вы прочитали выше, вы все же хотите такую ​​крышу, то вы обратились по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии обо всем процессе строительства.Давайте начнем.

Перед началом работ делаем четыре фронтона из пеноблоков:






Как видите, балки и доски хаотично брошены на потолок первого этажа. Для простоты монтажа нужно привести все в порядок. Балки перекрытия (брус 100х200) решено сразу раскладывать по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины стен первого этажа:



Выложены балки, в местах прилегания балок к стенам уложен рубероид.

Далее вся будущая обрешетка была поднята на все балки (доска обрезная 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать во время строительства. стропильная система. То есть мы получаем полноценный этаж на втором этаже. Благодаря этому у нас есть возможность использовать козлы и лестницы.


Готовимся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и легко монтировать стропила, решили установить направляющие балки 100х100 мм.Так как максимальная длина обычного бруса 6 метров, а размеры нашего дома 9х11, то крестовина была вшита в нахлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы назвали их крестовиной) в конечном итоге не будут нести никакой функции удержания стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы 100 раз благодарили себя за это решение, иначе все было бы намного сложнее. В перекрестье крестовины балки были впилены в пол из бруса.При этом длинная балка (11 м) замывалась снизу, а короткая (9 м) сверху. Перед установкой проверили правильность вырезов и «собрали» крестовину.


Для установки крестовины подготовили шаблон стыка стропил, выполненный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти брусья мы сначала уложили длинную балку крестовины, а потом короткую.На натянутых веревках четырех вершин фронтонов выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого устанавливаем мурлат на прямых участках фронтона (дом 9х11 метров). Этот мурлат удержит прямые и наклонные стропила. Для установки мурлата еще на этапе заливки армопояса были предварительно установлены две шпильки диаметром 12 мм:


Сам фронтон пришлось пилить наискосок, так как угол будет мешать установке косого (несущего) стропила:

Устанавливаем первое и второе стропила вдоль фронтона (размер 150х50 мм):


Почему первые стропила расположены так близко друг к другу? Это связано с тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра – по одному метру с каждой стороны.Обрешетка будет выноситься за фронтон на 500 мм. Толщина фронтонной стены 300 мм, всего 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первое стропило крепится непосредственно к фронтонной стене, то второе необходимо в 200 мм от стены. Два противоположных стропила для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Также для связки можно сразу прибить брус, который будет потолочным (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косое стропило.Его длина превышает стандартные 6 метров, поэтому он был зашит в нахлест из двух стропил 150х50 мм. Верхний край стропила лежит на крестовине:


На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:


Нижний конец косого стропила примыкает к боковой поверхности второго стропила. Внешний край стропила находится на расстоянии 50 см от стены:


Далее установите все четыре косых стропила.В верхней части крыши получается такое соединение:

После этого начинаем вбивать все остальные стропила. Делать их начали снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее серия фотографий, на которых видно, как все это делалось:




Вверху для жесткости стропила соединяются перемычкой:


По центру делаются перемычки на диагональных стропилах одна под другой:

Вид с улицы:



К сожалению, на эти стропила мы потратили очень много времени, так как каждое из стропил приходилось отдельно измерять и подрезать под нужным углом, чтобы они хорошо подходили к косым стропилам.

Далее начинаем обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки оставляем 80 мм. На коньке крыши почти внахлест пришиваются две доски – это нужно для того, чтобы потом можно было без проблем закрепить железный конек крыши.


Ящик вышел за стену дома более чем на 50 см. Позже мы отметили 50 см и лобзиком обрезали доски по прямой линии.







Для придания жесткости той части ящика, которая выпускается на улицу, мы прикрутили направляющие.К этим же рейкам подшиваем потом железом фронтоны снизу:



После того, как вся обрешетка прибита, отпилена, подшита направляющими, можно приступать к покрытию крыши железом.

В целях экономии родители решили покрыть крышу обычным профильным железом. В этом случае можно использовать обрезки железа, полученные в результате вырезки косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы на помойку.То есть получается двойная экономия – разница в цене между металлочерепицей и железом и отсутствие отходов, идущих на помойку. Также для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба, устанавливаемые на косые стропила, а стоят они не очень дешево. В нашем случае вместо желобов был куплен обычный плоский утюг, окрашенный в тот же цвет, что и профильное железо.

Теперь по порядку. Выгибаем желоба из обычного железа. Для гибки использовали срез балки перекрытия второго этажа:



Далее на обрешетку настилаем пароизоляционную пленку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косых углах кровли.Выглядит это так:


Для предотвращения затекания воды на конек крыши в самой центральной точке желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загибается на этот скат крыши. В итоге получаем полный перехлест верхнего углового стыка и делаем это по кругу, за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто вырезается прямо поперек конька:

Не забудьте освободить нижний желоб, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в желоб:



После установки водостока продолжаем укладывать пароизоляционную пленку на крышу.В этом случае необходимо сначала уложить пленку, затем уложить ряд железа, затем снова пленку, затем снова ряд железа. Это нужно для того, чтобы можно было спокойно ходить по ящику и удобно крепить утюг. Если расстелить сразу всю пленку, то ходить по крыше будет намного сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Также не забудьте перед укладкой пароизоляционной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем фурнитуру:


Не забывайте, что пароизоляционная пленка набрасывается на конек и в дальнейшем укладывается поверх пленки противоположного ската крыши:








После монтажа железа на всю крышу можно устанавливать металлические коньки.Самое сложное место – это центр верхней части крыши. Это место уже покрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько прикрыть его коньком. Как мы это сделали видно на фото ниже:




Далее публикую другие фото верха крыши:









Ну а теперь что получилось:



И напоследок фото стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:












Надеюсь эта страница будет многим полезна!

Если у вас есть вопросы — задавайте их в комментариях — с удовольствием на них отвечу!

2448 0 0

Термин фронтон пришел к нам из классической французской архитектуры и означает часть фасада дома, которая находится между плоскостями крыши.Далее мы расскажем о 3-х вариантах таких конструкций, плюс вы узнаете, как быстро и просто рассчитать, смонтировать, утеплить и отделать этот элемент конструкции в частном доме своими руками.

Типы фронтонов в частных домах

Если вы заглянете в книги по архитектуре, то найдете более десятка различных типов фронтонов. Они делятся по геометрическим формам, но в частных домах часто используются только 3 вида.

Иллюстрации Пояснения

треугольная форма .

Самая простая конструкция, применяемая на двускатных крышах. Здесь 2 ската крыши и горизонтальный карниз под ними образуют правильный треугольник.


Пентагон для чердака .

Как видно на фото, этот вариант предназначен для крыш. мансардного типа. Условно пятиугольник можно разделить на 2 фигуры — правильный треугольник сверху и широкая трапеция под ним.


Трапеция .

Эта форма является прерогативой вальмовых и полувальмовых крыш. Трапеция встречается реже, чем 2 предыдущих варианта, хотя установка фронтона здесь не сложнее.

Три варианта расположения

В частных домах эта часть фасада может быть обустроена кирпичом или блоками (шлакоблоком, пеноблоком, газоблоком и др.), а также деревом. Деревянные фронтоны могут собираться из бревен или бруса и каркасным способом.

Вариант №1.Строим из кирпича

Часто фронтоны из кирпича обустраивают сразу после завершения кладки стен. Здесь позже монтируются стропила и кровельный пирог.

В общих чертах технология строительства следующая:

  • Мы рассматриваем двухскатную крышу. Сначала нужно наметить контуры конструкции; для этого к карнизу в районе конька жестко крепится жердь. Высота столба должна быть немного выше конька;
  • Далее из верхней точки треугольника (конька) натягиваем 2 шнура.Эти шнуры обозначают плоскости будущей крыши и соответственно являются границами нашего фронтона;
  • Теперь можно приступать к кладке блоков. Кладка ведется классическим способом, кирпич укладывается на раствор, а пено- или газоблоки – на специальный клей;

Не забывайте прошивать армирующей сеткой через каждые 3-4 ряда.

  • Так как любые такие блоки имеют правильную прямоугольную форму, то края треугольника будут ступенчатыми;
  • Для того, чтобы края были ровными и красивыми, есть 2 варианта: либо сразу резать болгаркой каждый блок, либо потом выравнивать раствором.Болгарский вариант лучше. На видео ниже в этой статье наглядно показан процесс.

Вариант №2. Бревенчатая конструкция

Срубы устанавливаются на срубы или бани. Среди трех представленных вариантов устройство такого фронтона считается самым сложным. Бревна нарезаются по мере их раскладки и скрепляются дюбелями, но при этом необходимо крепить фиксирующие лаги, а это под силу только профессионалу.

Вариант №3. Каркасные конструкции

Фронтонный каркасный тип Это самый простой и доступный вариант установки. Монтируется после монтажа стропильной системы. Сначала в проем врезается деревянный каркас из бруса. Как правило, берется брус сечением 50 мм.

  • Направляющие обрешетки сначала монтируются по периметру между стропилами, а внизу крепятся к мауэрлату;
  • Далее с шагом 40 см устанавливаются рейки обрешетки вертикально или горизонтально.Все зависит от того, как будет крепиться обшивка. Если обшивку планируется крепить вертикально, то бруски набиваем горизонтально и наоборот;
  • Если нужно врезать окно в плоскость, то по периметру оконного проема монтируется отдельный контур обрешетки;
  • На обшивку уже можно монтировать утеплитель и дальше идет отделка. Хотя иногда предварительную обшивку не используют, обрешетку сразу обшивают сайдингом или вагонкой, а изнутри между брусками каркаса крепят утеплитель.

Каркасный способ обустройства хорош не только доступностью в монтаже и стоимостью. Такие фронтоны можно установить на любой дом, будь он из дерева, кирпича или любого другого материала.

Как рассчитать конструкцию

Расчет такой конструкции не хитрый, но здесь можно пойти двумя путями. На главной странице нашего сайта вверху есть раздел с калькуляторами, там есть программы для расчета разных видов крыш, а так как фронтоны это часть конструкции, то выбираем нужный калькулятор, вводим данные и рассчитываем.

Если по каким-то причинам этот способ вам не подходит, то можно вспомнить школьный курс геометрии и рассчитать все своими руками. Делается это так:

При расчете первой определяется высота конструкции. Отталкиваться нужно от функционального назначения мансарды. Для жилых помещений высота должна быть от 2 м. Если чердак не жилой, то достаточно 1,5–1,8 м.

Имейте в виду — оптимальное соотношение высоты стен одноэтажного дома и высоты фронтона 1:1.Если сделать выше, то крыша будет преобладать и визуально «давить» на дом, а если ниже, то дом будет как бы «врастать» в землю.

Несколько слов об утеплении и отделке

Если вы имеете дело с капитально-блочным фронтоном, то снаружи его лучше утеплить пенополистиролом или экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс, Техноплэкс и др.). Цена ЭППС выше, но он долговечнее и надежнее. Плиты утеплителя крепятся зонтичными дюбелями, а сверху наносится декоративная или обычная шпаклевка.

В срубах портить фронтоны дополнительной отделкой не стоит, они и так красивы. Единственное, что можно сделать в этом случае – облицевать козырек блок-хаусом (вагонка, оформленная под бревно).

На фронтоны из деревянного бруса обычно крепится обрешетка и на нее уже пришивается подкладка под брус или подходящий по стилю сайдинг. Подобная техника обустройства ниже на видео в этой статье.

Заключение

Конечно, есть и другие более сложные виды фронтонов, но с ними работают только профессионалы, а те, что я показал, можно обустроить самостоятельно.Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

19 сентября 2017 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Чем сложнее конструкция крыши, тем интереснее она выглядит в завершенном виде. строительных работ и тем больше внимания это привлекает. Под это описание как нельзя лучше подходят трехщипцовые крыши. Сочетание двух видов стропильной системы (использование висячих и наслонных стропил) затрудняет ее монтаж, требуя тщательных расчетов.Но изучив все правила устройства, вы сможете сделать трехскатную крышу своими руками.

Для дома квадратного или многоугольного плана отлично подойдут двускатные крыши, особенно если есть мансардный этаж или хозяйственные постройки разной высоты. Трехскатная крыша позволит увеличить ее, обеспечив ее освещением с трех сторон света.

Сложность организации такой кровли в том, что при проектировании есть основное отличие — наличие ендов.Среди прочих отличительных признаков- наличие ребер, пазов и фронтонов.

Трехскатную крышу можно рассматривать как сочетание вальмовой и двускатной. В качестве кровли можно выбрать любой материал. В частности, сейчас становится популярным использование прозрачной крыши – такой вариант подходит для организации освещения в зимнем саду. Но так как вся конструкция в этом случае находится в свободном виде, важно правильно и красиво обработать материал, возможно использование цветных лакокрасочных покрытий.

Конструктивные особенности


Несущая конструкция крыши трехскатная крыша может быть изготовлена ​​из следующих элементов :

  • стропильные ноги;
  • специальных пробега;
  • слойки в большом количестве;
  • балки перекрытий;
  • стойки
  • ;
  • Мауэрлат.

Используется для перераспределения нагрузок — это важный компонент, способный передавать давление с крыши на стены дома. Стропильные ноги вверху следует соединить с помощью прогонов.Они сделаны из брусков, которые также нужно соединить между собой. При сильном снегопаде, ветре или временных нагрузках может потребоваться использование дополнительного промежуточного пробега.

На расчет длины стропил влияет тот факт, что длина диагональных стропил больше, чем у косых. Если размер недостаточен, можно прибегнуть к наращиванию.

При монтаже стропильной системы может возникнуть основная трудность – расположение узла, в котором стык накосных элементов происходит с одним из концов конька, а диагональных – с другим.Получается одновременный стык трех стропил. Важное условие работы с этим узлом — соблюдение перпендикулярности между центральными стропилами всех скатов и коньковым брусом.

При монтаже любой кровли не забывайте об организации гидро- и пароизоляции . Эти меры защитят дерево от неприятных воздействий, предотвратят образование грибка и плесени. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы его направление было перпендикулярно скатам крыши.Пленка укладывается, оставляя небольшой нахлест, чтобы исключить возможность протечки. Но больше трудностей возникнет при гидроизоляции ендов. Монтаж этих мест усложняется тем, что здесь задерживается снег, а значит, и скапливается влага.

Среди этапов монтажа стропильной системы можно назвать устройство обрешетки, укладку теплоизоляции и кровельного материала. При этом вид обрешетки определяется выбранным кровельным покрытием. Так, для металлочерепицы понадобится обрешеточное устройство из обрезной доски, для профлиста подойдут необрезные доски.А вот для черепицы и других мягких покрытий лучше всего использовать сплошную обрешетку из листов фанеры или плит ОСП.

Расчет конструкции

Расчет конструкции основан на составлении малого плана кровли в соответствии с снятыми мерками. Для этого нужны данные о длине периметра крыши. Измеряется по существующим стенам. Для определения необходимой длины стропильных ног сначала определяют их с уклоном. Причем, чем она больше, тем быстрее будет таять снег, но тем больше ветровые нагрузки лягут на кровельную систему.Поэтому оптимальным значением считается уклон в 30-45 градусов.


При учете свеса крыши над стенами дома . Она должна быть не менее 50 сантиметров. Такое мероприятие защитит стены дома, фундамент и отмостку от осадков, сходящих с крыши. После того, как эти параметры подобраны, стропила можно рассчитать по теореме Пифагора, где они будут выступать в роли гипотенузы. А все необходимые для этого ножки можно найти, замерив.

Для определения необходимого сечения стропильных ног, а также необходимости дополнительных ребер жесткости рассчитывают нагрузки — временные, снеговые и ветровые. Это можно сделать с помощью соответствующего СП или с помощью программ расчета, находящихся в свободном доступе в Интернете.

Также сечение стропил может увеличиться, если необходимо использовать несколько слоев утеплителя. Этот фактор зависит от района строительства.

Технология монтажа

После того, как все расчеты произведены, приступаем к установке.

Этапы работы:

  1. По всему периметру несущих стен необходимо установить мауэрлат. Представляет собой брус сечением 50х50 и будет основой для опирания стропильных ног.
  2. Шпильки используются для крепления балки к верхней части стен. Они должны быть изготовлены из оцинкованного металла. Шпильки закреплены в усиленном поясе.
  3. Также рекомендуется усилить диагональные бруски с помощью копий. Крепление к мауэрлатному брусу происходит с предварительной специальной распиловкой.Вместо соединения можно использовать металлические пластины, скобы и уголки. Выбор будет зависеть от того, какой вариант удобнее для конкретного случая.
  4. Соединение вершины стропил производится в районе конька.
  5. Для крепления конька используйте брус или две верхние доски ящика.
  6. Висячие стропила опираются на верхний обвязочный элемент и прогон. Этот процесс напоминает вклинивание в наслонные стропила.
  7. Можно использовать нарезку стропил, но это приведет к увеличению трудозатрат.В качестве замены допускается использовать металлические крепления, состоящие из уголков или пластин. Усиление жесткости системы происходит за счет того, что они обеспечивают прочное соединение.

Применение для монтажа просечек, шиповых раструбов и других пазовых креплений может привести к постепенному ослаблению элементов стропильной системы.

  1. С помощью металлических креплений можно решить проблему, связанную с увеличением длины стропил путем их наращивания и соединения.Этот метод также поможет в пересечении балок, а также решит другие вопросы, связанные со сопряжением элементов каркаса.
  2. При устройстве ендов важно соблюдать все требования.

  1. Для устройства внутренних ендов рекомендуется использовать металл для монтажа желоба. Это позволит избежать перекосов. мягкий материал и его повреждение.
  2. производится на настил перед укладкой обрешетки. Перед установкой ендовы стоит предусмотреть под желобом настил из антисептической доски.В качестве материала подойдут доски шириной от 30 сантиметров и более, толщина должна быть равна толщине контробрешетки.

  1. Далее согните края желоба под прямым углом.
  2. После этого требуется изогнуть желоб относительно центральной оси. При этом угол должен немного превышать значение угла впадины.
  3. Монтаж желоба осуществляется, начиная сверху и двигаясь вниз.Подрезка происходит после укладки на поверхность.
  4. Выступ на желобе делают равным 8-10 сантиметрам для обеспечения надежного крепления краев. Фланцы загнуты внутрь.
  5. Крепление желоба к настилу осуществляется скобами или гвоздями, размер последних должен быть 2,8х2,5 мм.
  6. Для исключения возможности продольного смещения желоба необходимо закрепить его к настилу гвоздями. Расстояние от края должно быть равно двум сантиметрам.
  7. При выполнении очередного нахлеста его делают не менее десяти сантиметров. При установке следите за совмещением поперечных ребер.
  8. Важно контролировать качество соединений, чтобы впоследствии исключить возможность протечки.
  9. Швы обработаны грунтовкой. После этого ендовы накрывают, защищая от атмосферных воздействий, чтобы дать им высохнуть.

Сложные кровельные конструкции в частных домах имеют необычный и привлекательный внешний вид.Многощипцовая крыша включает в себя большое количество различных сложных элементов. Как правило, его возводят на многоугольных и квадратных формах, мансардах или в домах со сложной планировкой. В этой статье мы поговорим об устройстве многощипцовой крыши и разберем устройство стропильной системы.

Многощипцовая крыша представляет собой разновидность скатной конструкции, состоящей из множества фронтонов, образующих фронтоны по краям свесов. Этот тип включает в себя три основных элемента:

  • большое количество долин;
  • пинцет
  • ;
  • ребер и фронтонов.

По внешнему виду представляет собой скатную конструкцию с наклонной поверхностью элементов кровли к наружным стенам, благодаря чему не застаиваются осадки и талые воды.

Для информации! Отличительная черта двускатной крыши – пересекающиеся или врезающиеся в основной скат элементы фронтона, за счет чего образуются ендовы.

Основные конструктивные особенности заключаются в конструкции и устройстве ендовы, поэтому этот элемент требует тщательного расчета и соблюдения всех норм.От качественного обустройства ендовы зависит дальнейшая несущая способность и герметичность конструкции. Форма многощипцовой крыши может быть любой, все зависит от пожеланий застройщика. Скаты могут быть выполнены в виде треугольника или трапеции. Важным элементом конструкции конструкции является ребро. Ребро образуется из соединения скатов и представляет собой внешний угол. Четырехскатная крыша имеет четыре ребра, к которым крепятся два ската. В качестве кровельных материалов можно использовать любые изделия, главное правильно выполнить каркас конструкции.

Для информации! Двускатная крыша представляет собой конструкцию, в которой две скатные крыши пересекаются под углом 90 градусов.

Преимущества и недостатки

На фото многощипцовая крыша частного дома. Многощипцовая крыша имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести следующие:

  • надежная, прочная и прочная конструкция;
  • за счет большого уклона кровли риск застоя талых вод и осадков сведен к нулю;
  • прекрасно сочетается с любой архитектурной формой;
  • наличие уравновешенной стропильной системы;
  • оригинальная и элегантная форма;
  • высокая производительность.

Для информации! мансардная крыша идеально вписывается в формат многоскатной конструкции и увеличивает полезную площадь.

Среди недостатков многощипцовой крыши можно отметить следующие:

  • сложность монтажных работ;
  • устройство большого количества долов;
  • большой расход строительных и кровельных материалов;
  • сложные процессы по устройству многоскатной крыши;
  • Комплексный уход и обслуживание конструкции.

Стоит отметить, что выполнение устройства и возведение фронтонных элементов лучше доверить профессионалам, это поможет избежать ошибок в работе и значительно сэкономить затраты.

Стропильная система и ее устройство

Основной стропильной системой является мауэрлат, представляющий собой жесткий обвязочный каркас и монтируемый поверх стены. Элементы закрепляются на строительных металлических шпильках, которые крепятся к армопоясу. Стоит отметить, что двускатная крыша – сложная конструкция, поэтому особое внимание перед ее возведением следует уделить чертежу.Для составления чертежа необходимо правильно произвести замеры, определить уклон крыши, выбрать тип стропильной системы, рассчитать ендовы, коньки, ребра и элементы крепления (затяжки, прогоны, упоры и вертикальные стойки). Устройство стропильной системы многощипцовой крыши состоит из:

  • монтируется мауэрлат, отвечающий за прочность и надежность несущих стен;
  • несъемные стропильные ноги;
  • с помощью скоб и запилов мауэрлат крепится к стропилам;
  • в районе соединения верхней точки стропил устанавливают конек и укладывают пароизоляцию и обрешетку;
  • деревянных элемента всей системы обработаны специальными антисептиками для увеличения срока службы;
  • после монтажа стропильной системы выполняется утепление крыши и выполнение кровельных работ.

Важно! Если проект дома большой и имеет сложные архитектурные элементы, стропильные ноги устанавливаются продольно и поперечно потолочным балкам. Такой механизм придаст прочности конструкции и будет выполнять роль затяжек.

Подробнее о строительстве конструкции с фронтонами вы можете узнать из видео.

Трехстороннее исполнение

Стропильная система трехщипцовой крыши состоит из установки прогонных опор на фронтонные стены.Использование фронтонов позволяет отказаться от сложных конструктивных элементов, устраиваемых под мансардой или чердачным помещением. Дом с тремя фронтонами чаще всего используется при строительстве зданий. Трехскатная крыша включает в себя большой эркер, перекрытый собственной скатной крышей. Устройство откосов эркера образует 2 ендовы, которые выполняются с помощью двух двойных досок.

Для информации! Многоскатная крыша с 3-мя фронтонами чаще всего используется для загородных домов с мансардой. Ответвления таких конструкций возводят над пристройками, эркерами или крытой верандой.

Наиболее оптимальным вариантом для крыши с тремя фронтонами считается шаг 70 см между стропилами. Следует строго соблюдать высоту стропил, а ширину ступени определяют до начала работ по заранее сделанным отметкам на мауэрлате. Стоит отметить, что наличия одной мощной опоры для трехгранной конструкции будет недостаточно, т.к. диагональные стропила ендов давят на него через прогон экрира. Для получения мощной опоры всей системы центральный столб усиливают раскосом, который упирается в мауэрлат по внутренней несущей стене и в ответвлении.Подробнее об устройстве стропильной системы вы можете узнать из видео

Особенности двускатных конструкций

Если вы решили построить многощипцовую крышу, используйте качественный материал для устройства ее стропильной системы. Стропильная система должна выдерживать любые нагрузки, исключать разрушение или деформацию несущих элементов в доме. Придерживаясь рекомендаций и соблюдая все нормы и правила, конструкция будет:

  • практичный и привлекательный;
  • надежный и стабильный.

Благодаря своей необычной форме, фронтонный тип позволяет обустроить пол под жилое помещение, главное, уделить особое внимание гидроизоляции. Подробнее об особенностях двускатной конструкции вы можете узнать из видео

Многощипцовая крыша имеет сложные и трудоемкие процессы, требующие знаний и опыта специалистов. Несмотря на некоторые недостатки, связанные с архитектурными особенностями, двускатная конструкция считается эстетичной, привлекательной, а главное имеет высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Скатные крыши — Строительство дома

Кровельные фермы чаще всего предварительно собираются, хотя их можно изготовить и на месте. Скатные крыши также могут быть построены из палочек, хотя это

.

Типы сборных стропильных ферм.

одношаговый ff параллельный хорд

трудоемкий процесс. Из скатных крыш двускатная крыша наиболее проста в устройстве, особенно с применением облегченных стропильных ферм (рис. 48). Другие конфигурации, такие как вальмовая крыша и Г-образная крыша, хотя и более сложные, также могут быть обрамлены фермами (рис.49).

Предварительно собранные кровельные фермы

Предварительно собранные стропильные фермы обладают многими преимуществами, поскольку они экономят материал и ускоряют процесс ограждения дома. Они обеспечивают за один шаг поверхность для обшивки крыши, поверхность для отделочного материала потолка и место для изоляции. Вентиляция

Временное крепление стропильных ферм

Примечание: Фронтонные концы обычно обшиваются перед установкой торцевых раскосов

чердачного помещения, что легко осуществляется через карнизы или фронтоны или и то, и другое, а также на коньке или вдоль него.В большинстве случаев фермы проектируются так, чтобы они пролетали от наружной стены до наружной стены без промежуточных несущих стен, поддерживающих нагрузки крыши (рис. 50). Таким образом, при строительстве весь дом можно использовать как одно большое рабочее помещение. Это повышает гибкость внутренней планировки, поскольку перегородки можно размещать без учета конструктивных требований. Дополнительная гибкость и скорость достигается за счет предварительно собранных компонентов и дополнительных функций, таких как фермы крыши гаража, крыши крыльца, имитация мансарды и оконные навесы, которые также могут поставляться производителем фермы.

Фермы, соединенные металлическими пластинами, могут быть доставлены на строительную площадку и размещены на ровном, чистом участке площадки. Фермы с пролетом менее 20 футов (6 м) обычно устанавливаются вручную.

Фермы длиной более 20 футов (6 м) требуют специальных методов подъема, чтобы избежать повреждений.

Фермы должны быть подняты в нужное положение с осторожностью, чтобы предотвратить чрезмерный боковой изгиб. Сначала нужно установить фронтонную ферму, которая крепится к земле и стене. Каждая дополнительная ферма поднимается на место, как правило, на 24 дюйма.(600 мм) по центру, прибиты гвоздями к верхним плитам и временно закреплены раскосами (Рис. 51). Когда все фермы установлены вертикально и правильно расположены, они закрепляются постоянными связями (рис. 52). Жесткость кровли увеличивается после укладки обшивки.

Сборка скатных крыш на месте

Для строительства на месте самой простой крышей является двускатная (рис. 53А). Все стропила обрезаются по одинаковой длине и шаблону, и их монтаж не вызывает затруднений. Разновидность двускатной крыши может включать в себя слуховые окна для дополнительного света, перекрытия и вентиляции (рис.53В и фиг. 53С). Однако открываемые окна и фиксированные световые люки, которые можно установить на склоне между стропилами, обеспечат вентиляцию и свет без сложности и затрат на обрамление слухового окна. В конструкции вальмовой крыши, показанной на рис. 53D, обычные стропила крепятся к коньковой доске, а вальмовые стропила служат опорой для нарожных стропил.

Важные соображения при обустройстве пригодного для жизни чердачного помещения: Изоляция и надлежащая изоляция для воздуха и пара; эти методы

Постоянное крепление ферм крыши: (A) постоянное крепление плоскости верхнего пояса; (B) и (C) постоянное боковое крепление к элементу стенки или плоскости нижнего пояса.

Диагональная распорка линии конька верхнего пояса, прибитая к стенке — повторите с интервалом примерно 20 футов (6 м) в соответствии с требованиями производителя фермы k h o

Раскосы стенки 2″ x 3″ (38 x 64 мм) или 1″ x 4″ (19 x 89 мм) в соответствии с требованиями производителя ферм

2″ x 3″ (38 x 64 мм) или 1″ x 4″ (19 x 89 мм) раскосы в соответствии с требованиями изготовителя ферм

обшивка, блокирующая боковую распорку, диагональная форма образует раскосы — повторить на обоих концах и примерно через 20 Интервалы (6 м) в соответствии с требованиями производителя ферм Обшивка перекрытий, блокирующая боковую распорку, образующую диагонали, раскосный пролет — повторите с обоих концов и с интервалом примерно 20 футов (6 м) в соответствии с требованиями производителя ферм перекрытия

к

(

\

Д В

рки

См. изометрию под Т-образной стропильной крышей.

См. изометрические подконьковые фермы ендовы обшивка крыши фронтона

балочные фермы общие фермы двойные стеновые плиты

Примечание. Для ясности некоторые конструктивные элементы некоторых ферм опущены, а обшивка крыши выглядит непрерывной.

фермы конькового ендовы обшивка крыши фронтон концевая балка ферма общие фермы двойные стеновые пластины

Примечание. Для ясности некоторые конструктивные элементы некоторых ферм опущены, а обшивка крыши выглядит непрерывной.

Размеры кровельных балок и стропил для различных сортов и пород пиломатериалов и для различных временных нагрузок приведены в таблицах с 29 по 32.

Продолжить чтение здесь: Скатные крыши

Была ли эта статья полезной?

Преимущество использования сборных кровельных ферм

В следующий раз, когда вы будете любоваться крышей нового дома или просматривать коллекцию планов домов с привлекательными, замысловатыми конструкциями крыш, вы, вероятно, увидите крышу, спроектированную и построенную с использованием сборных кровельных ферм.

Кровельные фермы представляют собой сборные треугольные деревянные конструкции, которые изготавливаются на заводе и тщательно спроектированы для переноса нагрузки от крыши вашего дома на внешние стены. Затем они доставляются на вашу строительную площадку и устанавливаются с помощью крана после возведения стен дома. Почти 80% новых домов, построенных сегодня, используют готовые фермы крыши вместо традиционных стропил для поддержки крыши!

Высокие скатные крыши, каменные акценты и окна со стойками намекают на историческое влияние этого современного поместья во французском стиле.

Ключевыми преимуществами использования сборных кровельных ферм являются экономия средств и скорость строительства. Они также становятся все более популярными, потому что обеспечивают большую гибкость и сложность конструкции крыши.

В то время как основные преимущества были упомянуты выше, вот более подробный список преимуществ строительства нового дома с использованием готовых ферм крыши:

  • При традиционном строительстве крыши плотники строят каркас крыши, что оставляет многое на волю случая и мнение строителя относительно прочности крыши.Ферменная система крыши проектируется инженерами на заводе с учетом конкретной конструкции крыши и строительных норм и правил, что позволяет использовать более однородный размер и уклон крыши.
  • Более качественные материалы и прочность; стропильные фермы изготавливаются внутри цеха, где материалы не подвергаются воздействию неблагоприятных погодных или влажных условий.
  • Фермы, как правило, могут быть установлены за один день, что ускоряет процесс строительства дома и позволяет быстрее закрыть конструкцию, что помогает предотвратить попадание внутрь влаги и других погодных элементов.
  • Фермы дешевле обычных каркасов крыш из-за экономии рабочей силы и из-за того, что они построены из пиломатериалов меньшей длины 2×4, а не из пиломатериалов большого размера, необходимых для строительства стропил и потолочных балок.
  • Системы стропильных ферм позволяют создать практически любой нестандартный дизайн и форму крыши, какие только можно вообразить, позволяя использовать такие элементы, как поперечные фронтоны и сводчатые потолки, без чрезмерной дороговизны.
  • Фермы крыши могут охватывать гораздо большие расстояния без необходимости в несущих внутренних стенах.
  • Единственный реальный недостаток стропильных ферм заключается в том, что домовладелец получает меньше полезного пространства на чердаке; очень маленькая цена!

Определение и дизайн, двускатная или вальмовая крыша и стоимость строительства

Добро пожаловать в руководство RenoCompare по двускатным крышам. Пожалуйста, добавьте эту страницу в закладки или налейте себе вкусный напиток и придвиньте стул, потому что вы можете задержаться здесь на некоторое время! Все, что вы хотите знать о двускатной крыше, находится здесь, на этой странице, и если это не так, вы должны немедленно написать нам по электронной почте и сообщить нам, чего не хватает!

Не стесняйтесь использовать следующие быстрые ссылки, чтобы застегнуть это руководство вверх и вниз по разделам, которые важны для вас

Обзор двускатной крыши | Двускатная крыша против вальмовой крыши | Дизайн двускатной крыши | Строительство двускатной крыши | Двускатная крыша Стоимость

Вот основные сведения о двускатной крыше для сравнения этого самого популярного типа крыши с другими, которые вы рассматриваете для своего строительного проекта.

Определение двускатной крыши, или Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша представляет собой крышу, которая образует равнобедренный треугольник стены под вершиной, образованной наклоном крыши. Уклон или наклон крыши, образующей фронтон, обычно составляет не менее 4/12 (вертикальный подъем на 4 дюйма на каждые 12 дюймов наклонного горизонтального участка) и может достигать 20/12.

Конструкция дома, представляющая собой простой прямоугольник, будет иметь два фронтона. В домах с более сложными контурами их будет три и более.Мансардные окна, отходящие от крыши, также могут иметь фронтоны в зависимости от их конструкции.

Функциональное назначение двускатных крыш — способствовать стоку дождя, поэтому, несмотря на то, что они встречаются повсюду, они особенно полезны в климате, где обычны проливные дожди. Двускатные крыши с нависающими карнизами улавливают ветер, поэтому дома в районах, где возможны ураганы и сильные прямолинейные ветры, либо используют крышу другого стиля, либо имеют двускатные крыши с ровными карнизами (не нависающими). В климате с сильным снегопадом крутая двускатная крыша компенсирует вес снега и позволяет крыше легче сбрасывать его, чем более плоская крыша.

Конструкция двускатной крыши имеет долгую историю, восходящую к европейским классическим греческим и готическим архитектурным стилям.

Двускатная крыша или вальмовая крыша (или обе)

Два популярных варианта кровельного покрытия – окончание крыши фронтонным или вальмовым концом. Объединение элементов этих двух является третьим вариантом.

Что лучше для ваших целей – двускатная или вальмовая крыша? Или комбинация? В этом руководстве обсуждается каждый с особенностями, плюсами и минусами.

Что такое двускатная крыша? Концы двускатной крыши

остаются наиболее распространенной конструкцией крыши.Крыша заканчивается козырьком, так что верхняя часть стены дома под ней представляет собой равнобедренный треугольник.

Варианты конца фронтона: Концы фронтона можно модифицировать для получения следующих вариантов:

Если фронтон имеет свес, участок от вершины до основания треугольника может быть обшит сайдингом вровень со скатами, досками, образующими край крыши. Используемый материал может отличаться от того, что находится на остальной части экстерьера дома. Например, деревянный ящик над кирпичом или камнем обеспечивает визуальный контраст.

Когда вершина крыши выходит далеко за торцевую стену, а концы фронтона наклонены назад к стене, конструкция называется крылом или крылатым фронтоном. Крыло обеспечивает навесную тень для окна фронтона, но когда на крылатые фронтоны бьет сильный ветер, кровлю легче сорвать.

Что такое торец вальмовой крыши?

На вальмовой крыше нет фронтона. Вместо этого пиковый треугольник заменяется треугольником крыши, который наклоняется вниз и от дома.Бедро обычно имеет тот же уклон, что и остальная часть крыши, но может иметь меньший уклон, если его расширить, чтобы закрыть крыльцо или автомобильный навес.

Эта крыша имеет небольшой фронтон в передней части слухового окна и вальмовую часть сбоку.

Комбинированные вальмовые и двускатные крыши

Третий вариант — объединить элементы обоих стилей крыши, покрыв часть фронтона:

  • Голландская двускатная/голландская шатровая крыша: Эта конструкция включает кровлю, которая оборачивается вокруг конца фронтона ниже пика, оставляя меньший треугольник стены над ним.Кровля соединяется с кровлей на прилегающих сторонах дома. Хотя определения изменчивы, если в конструкции больше фронтона и меньше крыши, это голландский фронтон; когда конец в основном покрыт крышей, оставляя небольшой остроконечный треугольник, это голландское бедро.
  • Подстриженная двускатная крыша: В этой конструкции небольшой вальм закрывает от верхней трети до половины остроконечного треугольника, так сказать, подрезая его вершину.

После того, как вы определились с вариантами, вот сильные и слабые стороны каждого из них.

Плюсы и минусы двускатной крыши

Преимущества – Эта крыша придает чистый классический вид любому дому. Если вы хотите украсить свой фронтон, вы можете выбрать коробку или привлекательный набор фронтонов, украшений фронтона и привлекательных распорок из дерева и материалов, не требующих обслуживания. Фронтоны обеспечивают сквозную вентиляцию жилого помещения или отвод влаги и избыточного тепла с чердака.

Наконец, поскольку в этой конструкции используется наименьшее количество кровли, а кровля дороже, чем сайдинг, двускатные крыши являются наиболее доступными для строительства и обслуживания в течение многих лет.

Недостатки – Открытые концы двускатной крыши имеют несколько потенциальных недостатков. Некоторые считают внешний вид скучным. Конструктивно фронтон подвергает края кровельных материалов воздействию дождя и сильного ветра, если только концы не закрыты крышками.

Фронтоны со свесами крыши улавливают ураганные ветры и сильные прямые ветры, поэтому во многих случаях, когда возможны такие погодные явления, необходимо добавить специальные крепления и дополнительные крепления задним числом. Расход может быть значительным.Из-за восприимчивости к ветру не следует использовать крылатые фронтоны в районах с сильным ветром.

Плюсы и минусы вальмовой крыши

Преимущества – Шатровые крыши являются стильным дополнением к любому дому, очень эффектно смотрятся на двухэтажном доме или в загородном доме с высокими стенами или сводчатым потолком. Крыши с вальмами, особенно без свесов, лучше противостоят ветру, чем козырьки. Расширенное бедро также делает хорошее покрытие для крыльца или крыльца.

Недостатки – Недостатки вальмовой крыши начинаются с более высокой стоимости строительства, материалов и обслуживания.Чердак под ним труднее и дороже проветривать. Наконец, поскольку крыша начинает наклоняться вниз, образуя бедро, прежде чем закончится фронтоном, полезное пространство под ней уменьшается.

Лучшее и худшее из обоих

Подстриженные двускатные крыши и голландские вальмовые/двускатные крыши сочетают в себе достоинства и недостатки двускатных и вальмовых крыш во всех отношениях. Оба оставляют место для фронтона, а голландская вальмовая крыша не уменьшает жилую площадь в той степени, в какой это делает полная вальмовая крыша. Затраты на строительство и содержание выше для обрезанных фронтонов и голландских стилей, и они могут ловить ветер.

Двускатная крыша, вальмовая крыша или их комбинация?

Если важным фактором является стоимость, то однозначно стоит выбрать двускатную крышу. Помимо стоимости, большинство домовладельцев принимают решение, основываясь на внешнем виде каждого типа крыши. Просмотрите фотографии домов в общем стиле, который вы предпочитаете, с различными вариантами крыш. Если вы работаете с архитектором, попросите отдельные визуализации с типами крыш, которые вы рассматриваете. Другой вариант — использовать бесплатное онлайн-программное обеспечение архитектурного САПР, такое как NCH DreamPlan, чтобы изучить внешний вид различных проектов домов.

Конструкции двускатной крыши (варианты двускатной крыши)

Передние фронтоны, выходящие на улицу, распространены, когда узкий участок вынуждает строить дом глубже, чем в ширину. Боковые фронтоны чаще встречаются в более широких домах, хотя во многих из этих домов спереди есть мансардные фронтоны для окон или для придания архитектурного отличия.

Существует множество вариантов основного фронтона, которые обеспечивают визуальный интерес и/или влияют на размеры пространства непосредственно под крышей.

Когда треугольник фронтона закрыт, а не открыт, конструкция известна как прямоугольный фронтон.

Когда часть дома выходит за пределы основной части дома, его фронтон называется поперечным фронтоном.

Когда фронтонная стена имеет участок крыши, примыкающий к ней и спускающийся с нее вниз, оставляя над ней небольшой треугольник стены, форма представляет собой голландский фронтон. Голландская двускатная кровля может обернуться вокруг, чтобы соединиться с остальной конструкцией крыши.

Крылатый фронтон образуется путем удлинения коньковой доски на пике крыши далеко за пределы стены фронтона, а затем наклона крыши вниз и назад к стене фронтона.Нависающая крыша фронтона, называемая граблями, поэтому шире на вершине, чем там, где она встречается с карнизом.

  • Двойные и тройные фронтоны:

Это сложные конструкции крыш, в которых одна сторона дома имеет два или три фронтона. Второй и третий фронтоны либо стоят бок о бок с первым, либо меньше и построены в рамках большей площади фронтона.

Вальмовая крыша — это крыша, в которой область, образующая фронтон, покрыта обшивкой и материалом.Коньковая доска не доходит до внешней стены, а останавливается в точке, чтобы создать желаемый наклон бедра. Комбинация вальм/фронтон — это архитектурный проект, в котором часть фронтонного треугольника перекрывается небольшим вальмом.

В: Что такое подрезанная двускатная крыша?

A: Когда вершина фронтона покрыта частью крыши или нависает над ней, например, небольшим бедром, такая конструкция называется подрезанной двускатной крышей.

В: Что означает двускатный фронтон?

A: Термин указывает на фронтон, который разделен по вертикали, образуя две отдельные крыши, одна ниже и с меньшим уклоном, чем другая.Между двумя крышами образуется короткая вертикальная стена.

Теперь, когда мы рассмотрели основы, вы можете захотеть изучить дополнительные темы, такие как строительство двускатной крыши, выбор между двускатной крышей и вальмовой крышей, а также определение стоимости и материалов для двускатной крыши.

Строительство двускатной крыши

Крутая кривая обучения строительству ферм вручную для создания двускатной крыши отпугивает большинство  домовладельцев. Как говорится в этом профессиональном руководстве: «Если вы можете прочитать книгу со таблицами для стропил, нарисовать прямоугольный треугольник, использовать угольник для каркаса или скоростной угольник и использовать циркулярную пилу, тогда вы можете построить двускатную крышу.

Это большие «если», и если вы овладели навыками, необходимыми для строительства системы крыши, то дерзайте. Если нет, но вы все равно хотите научиться строить двускатную крышу, вам понадобятся информация и учебные пособия, выходящие за рамки этой страницы. Добавьте поперечные фронтоны, голландский фронтон или другие варианты модификации, и сложность каркаса двускатной крыши возрастет.

Подумайте об этом: Даже большинство профессиональных строителей заказывают спроектированные кровельные фермы в компании, производящей фермы. Во-первых, компании, производящие фермы, нанимают мастеров, которые являются экспертами в чтении чертежей и получении размеров, углов и разрезов, точно соответствующих наклону, ширине и особенностям крыши.Фермы изготавливаются в заводских условиях, где легче контролировать точность. Наконец, поскольку фермы строятся быстрее на заводе, чем на строительной площадке, стоимость значительно ниже.

Заказ ферм для строительства двускатной крыши

Если у вас есть чертежи или подобные планы, то у компании, производящей фермы, есть информация о том, как построить фермы для каркаса вашей двускатной крыши.

Если схемы нет, то компания-производитель фермы потребует эту информацию для сборки вашего пакета ферм:

  • Скат крыши
  • Длина дома, если он прямоугольный, или длина сечения, если дом имеет Г-образную или более сложную форму
  • Постоянная нагрузка (вес настила крыши и кровельных материалов) и динамическая нагрузка (дополнительный вес потенциального снега в данном климате) требования, которые будут определять расстояние между фермами (обычно 16 дюймов и 24 дюйма по центру) и их количество. нужны фермы
  • Ширина дома или секций (пролет фермы)
  • Будут ли фермы нависать над боковыми стенами, образуя карнизы, или будут заподлицо со стеной
  • Если вы хотите, чтобы ферма с приподнятой пяткой вмещала дополнительную изоляцию
  • Несущая ширина в зависимости от расположения несущих стен определяет, насколько прочными должны быть фермы
  • Полные спецификации по слуховым окнам, бедрам, крыльям и другим конструктивным элементам крыши
  • Тип потолка, например, плоский или сводчатый

Добавление фронтона к существующей крыше

При строительстве пристройки новую секцию часто соединяют с помощью двускатной крыши, примыкающей к скату существующей крыши.Основные шаги для добавления фронтона к существующей крыше:

  • Снимите обшивку дома, где будет крепиться пристройка
  • Снять кровельный материал с дома, где будет крепиться дополнительная крыша
  • Рамка дополнение
  • Прикрепите ряд постепенно уменьшающихся ферм, известных как насыпь, от пристройки к существующей крыше, чтобы приспособить уклон крыши
  • Добавьте сайдинг и крышу, чтобы придать всему дому единый внешний вид

Калькулятор двускатной крыши

Калькулятор двускатной крыши — полезный инструмент для определения количества ферм, необходимых для двускатной крыши.Большинство калькуляторов крыш также дают вам общее количество квадратных футов кровли, число, используемое для заказа фанеры и кровельной черепицы или другого кровельного материала.

http://www.blocklayer.com/roof/gableeng.aspx

При использовании калькулятора для домов, которые имеют более сложную форму, чем простой прямоугольник, рассчитывайте каждую секцию дома отдельно, поскольку для каждой из них вам потребуется свой набор ферм.

Входными данными для калькуляторов двускатных крыш являются длина стены, ширина стены, наклон/скат, свесы (если применимо) и расстояние между фермами.Расстояние обычно составляет 24 дюйма по центру, но требования снеговой нагрузки в вашем районе, тип используемой кровли и наличие в доме внутренних несущих стен могут изменить эту спецификацию. В вашем местном отделе строительных норм и правил есть требования, которым вы должны следовать для строительства безопасной двускатной крыши, соответствующей нормам.

Двускатная крыша Дополнительно

Эти функции обычно встречаются в фронтонах:

Фронтонные украшения

Оформление козырька фронтона декоративной отделкой, которая крепится к лицевой панели, повышает визуальный интерес.Иногда используется дерево, но большинство украшений фронтонов, фронтонов, кронштейнов, украшений фронтонов и имбирных пряников изготавливаются из не требующих обслуживания материалов, таких как винил или легкий, но прочный пенополиуретан, называемый фипон.

Декоративный сайдинг на фронтонах

Облицовка фронтона дополнительным материалом – привлекательная деталь дизайна. Ваши варианты включают встряски, черепицу, доски и облицовку камнем или кирпичом. Все они доступны в не требующих обслуживания фиброцементных или не требующих обслуживания виниловых панелях.

Фронтонные вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия возле вершины фронтона, а также вентиляционные отверстия на коньке и потолке способствуют циркуляции воздуха, избавляя чердаки от влаги и избыточного тепла, которые в противном случае вызовут множество проблем с каркасом и кровельным материалом. Фронтонная конструкция форточки бывает круглой, полукруглой, квадратной, квадратной с закругленной вершиной и треугольной. Вентиляционные отверстия обычно имеют жалюзи для защиты от дождя и могут быть защищены от насекомых, птиц и летучих мышей.

Торцевые окна

Если пространство непосредственно под крышей является жилым, а не чердачным помещением, тогда необходимы окна.Весь фронтон может быть окном или могут быть установлены более традиционные окна в рамах. Даже если помещение представляет собой чердак, можно установить стационарное окно, но оно не заменит форточку для вентиляции. Множество стилей и форм фронтонных оконных рам дают вам возможность подобрать уникальный дизайн вашего дома и внешние материалы.

В: Что такое крепление фронтона?

A: Строительные нормы и правила в районах с повышенным риском ураганных ветров требуют для повышения прочности торцевых раскосов.Раскосы образованы установкой раскосов 2×4, прибитых к фронтонной стене и стропильным фермам. Укреплению часто помогает установка дополнительных креплений, металлических лент, которые более надежно удерживают фермы, или специальных соединителей, определяемых конструкцией конструкции крыши. Многие дома в стране ураганов модернизируются торцевыми распорками либо добровольно, либо в соответствии с местными нормами, чтобы ограничить будущий ущерб. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом о том, что требуется там, где вы живете, и попросите кровельного подрядчика осмотреть ваш чердак, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям.

В: Что такое клиновые заглушки, заглушки и черепица для фронтонных крыш?

Эти функции предотвращают попадание ветра и дождя под кромку настила крыши и кровельного материала. Они чаще всего используются с черепицей, деревянной кровлей / черепицей и металлической кровлей. Клиновые затворы заполняют зазор, образованный перекрывающимися плитками на торце фронтона. Колпаки и черепица выступают над краем крыши, чтобы блокировать воздействие элементов.

Детали для постройки двускатной крыши и приспособления ее для вашего дома.Поднимите свои исследования на следующий шаг с нашим подробным обзором материалов и стоимости двускатной крыши.

Двускатная крыша Стоимость

Сколько стоит двускатная крыша? В этом кратком руководстве показано, как рассчитать количество всех материалов, включая фермы, обшивку и гонт, и приведены диапазоны затрат для каждого из них.

Стоимость ферм двускатной крыши

Определите количество необходимых ферм, уменьшив длину крыши на 24 дюйма (стандарт) или 16 дюймов (для снеговых нагрузок и тяжелого кровельного материала) и добавив по одной концевой раме для каждого фронтона.Ваш местный строительный отдел может сказать вам, какое расстояние между фермами, 16 дюймов или 24 дюйма, подходит для вашего дома.

Длина фермы равна ширине пролета, который она перекрывает. Добавьте две ножки для нависающих ферм. Чем круче фермы, тем больше материала они будут содержать и тем выше будет стоимость погонного метра.

Диапазон стоимости фермы будет:

  • Стоимость стандартной фермы: 4,15–6,25 долл. США за погонный фут
  • Стоимость фермы торцевой рамы: 4,85–7,50 долл. США за погонный фут

Установка ферм включает подъем ферм вручную на крышу или с помощью крана.

  • Аренда крана: 400–700 долл. США в день
  • Установка фермы: 60-70 долларов США за ферму
Обшивка крыши и количество материалов

Вот как определить необходимое количество. Ниже приведен пример.

Определение обшивки крыши: Эти факторы дают приблизительную оценку площади настила вашей крыши на основе уклона крыши. Умножьте коэффициент на количество квадратных футов площади вашего дома, включая гараж, чтобы определить необходимое количество обшивки крыши.

Шаг                  Коэффициент

4/12                  1.06

5/12                  1.09

6/12                  1.12

7/12                  1.16

8/12                  1.20

12.10                1.31

12/12                1,42

14/12                1,54

16/12                1,67

Определение кровельного материала: После того, как вы подсчитали площадь настила крыши в квадратных футах, умножьте это число на 1.05 на кровельный материал всего. Дополнительные 5% приходится на обрезки и отходы.

Пример материала обшивки и крыши: Площадь дома и гаража площадью 2000 квадратных футов с крышей скатом 6/12:

  • 2000 x 1,12 = 2240 квадратных футов обшивки
  • 2240 x 1,05 = 2352 квадратных фута кровельного материала

Если вы предпочитаете пробивать цифры, вот калькулятор площади кровли (террасной доски) и кровельного материала.

Обшивка крыши и затраты на материалы

Обшивочный материал продается в листах размером 4’x8’ по 32 квадратных фута за лист.Разделите квадратный фут площади крыши на 32, чтобы определить необходимое количество листов, и добавьте два или три листа для обрезки и отходов.

  • Стоимость обшивки крыши: 15,50–20,00 долл. США за лист / 48–63 цента за квадратный фут

Черепица продается в связках площадью приблизительно 33,3 квадратных фута.

  • Стоимость черепицы: 20–80 долл. США за пачку / 0,60–2,40 долл. США за квадратный фут

Войлочная бумага, стартовая черепица, гидроизоляция и коньковые вентиляционные отверстия — это аксессуары, необходимые для завершения крыши.

  • Стоимость кровельных принадлежностей: 28-50 долларов за квадрат / 28-50 центов за квадратный фут

Чем сложнее крыша, тем выше будет стоимость. Установка также стоит дороже в домах с более чем одним уровнем.

  • Стоимость монтажа кровли: 150-300 долларов США за квадратный метр / 1,50-3,00 долларов США за квадратный фут
Сводка затрат на двускатную крышу

Проще говоря, вот расходы, которые следует учитывать при составлении бюджета вашего проекта кровли.

Предмет                                       Стоимость

Стандартная ферма                    4,15–6,25 долл. США за погонный фут

Ферма концевой рамы                 4,85–7,50 долл. США за погонный фут

Аренда крана (дополнительно)     400–700 долларов США

Установка фермы                60–70 долл. США за ферму

Кровельная обшивка                   0,48–0,63 долл. США центов за квадратный фут

Черепица                                $.60-$2,40 за квадратный фут

Аксессуары                         $0,28–$0,50 за квадратный фут

Устройство кровли                         1,50–3,00 долл. США за квадратный фут

Сложение изложенных здесь затрат даст вам отличное представление об оценках двускатной крыши, которые вы увидите, получая смету от кровельных подрядчиков.

Шатровая крыша против двускатной крыши, ее преимущества и недостатки

Шатровая крыша против двускатной крыши — Если вам нужно построить дом из фундамента или если вы хотите отремонтировать свой дом, вы никогда не должны делать ошибку, пренебрегая конструкцией крыши.

Часто при проектировании и строительстве дома крышу очень недооценивают, но на самом деле она является фундаментальной частью дома, защищающей от ветра, дождя и снега.

По этим причинам очень важно выбрать тип крыши, подходящий для дома, чтобы максимально использовать ее преимущества.

На сегодняшний день в США в моде два типа крыш: вальмовая и двускатная. Но какой из этих двух типов крыш лучше?

В этой статье вы найдете все советы, необходимые для выбора правильного типа крыши для вашего дома.
Вы узнаете плюсы и минусы вальмовой и двускатной крыш, чтобы иметь возможность выбрать тип крыши, который наилучшим образом подходит для вашего дома

Что такое вальмовая крыша?

В Америке все больше и больше людей выбирают вальмовую крышу благодаря ее современному и простому дизайну, а также отличной долговечности.

Эти крыши действительно очень устойчивы и могут выдерживать значительные нагрузки, такие как смерчи, метели и наводнения.

Крыша этого типа имеет с каждой стороны скаты одинаковой длины, образующие конек на вершине крыши.

«Барка» — это область крыши, где одна секция крыши встречается с другой. Особая форма этих крыш идеально подходит для районов с частыми порывами ветра или для районов в горах, где часто идет снег.

Особая форма крыши позволяет снегу соскальзывать вниз и предотвращает скопление снега на крыше с риском обрушения. Таким образом можно избежать коллапсов.

Однако в случае сильного ветра форма крыши толкает ее вверх, снижая ее мощность и сводя к минимуму повреждения.

На этапе строительства эта крыша типа o, f позволяет проектировщикам вставлять в дом характерные элементы, такие как потолки, увеличивая вентиляцию дома, а впоследствии можно будет добавить другие украшения поверх крыши.

Кроме того, другим существенным преимуществом этих крыш является возможность установки желобов с каждой стороны, чтобы обеспечить лучший сток воды и избежать возможных просачиваний в случае наводнения или сильного дождя.

Эта крыша может иметь несколько форм; вы можете выбрать квадратное основание и пирамидальный наконечник или прямоугольное основание и пирамидальный наконечник.

Они могут быть построены из разных материалов, и все больше и больше дизайнеров выбирают их для своих проектов, и они подходят для коттеджей, бунгало и ранчо.

Стоимость вальмовой крыши

Из-за особой формы этот тип крыши намного дороже двускатной. Причина проста: у него гораздо более сложная конструкция, которая требует больше времени для проектирования наилучшим образом и большего количества материалов для строительства, со сложной системой ферм или стропил.

Но хорошая новость заключается в том, что выбрав этот тип кровли, вы сможете сэкономить деньги на строительстве стен, потому что стены должны быть на одной высоте и это делает возведение стены проще и быстрее, без каких-либо дополнительных работ, так как это тип кровли самонесущий.

Установка вальмовой крыши на новый дом намного дешевле, чем замена крыши старого типа на вальмовую, потому что сначала нужно снести старую крышу, снять ее (потратив много денег), а затем спроектировать новую крышу и установить Это.

Энергоэффективность

Они отлично подходят для зимних мест с большим количеством снега, благодаря своей форме, которая предотвращает скопление снега на крыше, но они также полезны в более теплом климате, поскольку позволяют воздуху свободно циркулировать в доме, сохраняя его свежим даже в лето. Карнизы вальмовой крыши защищают стену от солнечных лучей.

Техническое обслуживание

Если крыша сконструирована правильно и имеет правильный дизайн, техническое обслуживание будет минимальным.Одна вещь, которую нужно иметь в виду, это швы вальмовой крыши.

Эти швы должны быть выполнены правильно, а крыша должна быть собрана по всем правилам. В противном случае швы не смогут гидроизолировать крышу, что приведет к множеству просачиваний воды и мокрых пятен.

Однако этой проблемы можно избежать благодаря правильной установке.

Общие проблемы с вальмовой крышей

Многим такой тип крыши не нравится, так как в нем остается очень мало места для чердака.Тем не менее, потерянная площадь может быть компенсирована более отличной вентиляцией дома и большим вертикальным пространством, которое можно использовать для установки потолков, вороньего гнезда и других аксессуаров, которые могут сделать дом уникальным и особенным.

Преимущества и недостатки вальмовой крыши

В заключении описаны преимущества и недостатки данного типа крыши

Плюсы
  • Они более устойчивы, чем двускатные, благодаря уклонам.Вальмовая крыша более прочная и надежная.
  • Они подходят для ветреных и снежных мест. Особая форма крыши позволяет снегу легко соскальзывать, а крыша сводит к минимуму воздействие ветра.
  • Они могут обеспечить отличную вентиляцию, а вертикальное пространство можно использовать для индивидуальной настройки дома.
Минусы
  • Они очень дорогие. У них сложный дизайн, и для них нужно много строительных материалов.
  • Крыша должна быть установлена ​​правильно с водонепроницаемыми швами.В противном случае вы обнаружите много утечек воды.

Типы вальмовых крыш

Существует три типа вальмовой крыши.

Простое бедро:

Самый распространенный и используемый тип. Многоугольник с двух сторон и треугольник с двух других. Стороны соединяются вместе с вершиной, чтобы создать простой хребет.

Крестообразный:

Этот тип похож на крестообразную двускатную крышу. В нем используются отдельные вальмовые крыши с разными крыльями. Линия, где две крыши встречаются друг с другом, называется долиной и должна быть очень хорошо гидроизолирована, потому что это будет место, где вода будет поступать больше.

Половина бедра:

Стандартная вальмовая крыша с двумя более короткими сторонами для создания карниза.

двускатная крыша; Что такое двухскатная крыша?

Двускатная крыша — еще один тип крыши, популярный в Америке. Это тип крыши, сильно отличающийся от Hypo Roof, и у него есть плюсы и минусы, которые мы рассмотрим в этой статье, где у вас будет вся информация, чтобы наилучшим образом выбрать тип крыши, наиболее подходящий для вашего дома. .

Происхождение названия.

«Фронтон» относится не к типу крыши, а к двум внешним стенам, поддерживающим крышу. Они называются «Гейбл Эндс».

Описание

Эта крыша имеет две противоположные наклонные стороны, которые соединяются в верхней части линии крыши, образуя своего рода перевернутую букву «V». Пик крыши перпендикулярен концу фронтона.

Эти крыши классифицируются как ряды чисел (например, 8 из 12, 12 из 12).

Первая цифра обозначает подъем крыши; второй — бег.Первое число нужно считать по вертикали, второе число по горизонтали.

Они не ограничены определенной ориентацией и могут быть размещены в любом месте дома. Положительным моментом является возможность объединения большего количества фронтонов вместе.

Этот тип крыши уже использовался много веков назад и описан в нескольких книгах Натаниэля Хоторна, автора «Алой буквы».

Некоторые люди называют эту крышу «скатной» или «остроконечной», а двускатные крыши очень популярны в США, где можно найти много домов знакомой им треугольной формы.

Преимущества и недостатки двускатной крыши

Плюсы
  • Защищают от воды и снега.
  • У вас будет много места для чердака.
  • Обеспечивают хорошую вентиляцию.
  • Легко построить и дешевле, чем четырехскатная крыша.
Минусы
  • Они не подходят для районов, подверженных ветру и ураганам, потому что крыша может рухнуть, если она не сконструирована должным образом. Ветер может с большой опасностью оторвать некоторые материалы от фронтона и оторвать крышу от стены.В случае с двускатной крышей в ветреной местности будьте осторожны, используйте подходящие распорки и проводите регулярные проверки после каждого шторма, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения в будущем. Материалы Эти крыши могут быть покрыты всеми наиболее распространенными строительными материалами, такими как асфальт или терракота. Тем не менее, мы рекомендуем использовать металлическую черепицу или стоячий фальц, чтобы предотвратить проникновение воды. Также для регионов с большим количеством снега лучше использовать крышу класса 10/12.

Типы двускатной крыши

Боковой фронтон:

Основанная скатная крыша, две стороны которой наклонены под углом.Обе стороны встречаются в середине здания. Секцию можно оставить открытой (открытая двускатная крыша) или закрытой (коробчатая двускатная крыша).

Перекрещенный фронтон:

Две секции двускатной крыши в сборе. Гребни перпендикулярны друг другу, а длина, шаг и высота могут отличаться друг от друга.

Этот дизайн идеально подходит для домов с отдельными крыльями, потому что дизайнер может использовать двускатную крышу, чтобы акцентировать внимание на разных частях дома. Он используется в домах «Кейп-Код» и «Тюдор».

Передний фронтон:

Передняя двускатная крыша у входа в дом. Используется в домах в стиле «Колониальный».

Голландская двускатная крыша:

Этот стиль представляет собой гибрид между вальмовой крышей и двускатной крышей. Вы можете сделать это, поместив двускатную крышу в верхней части вальмовой крыши, чтобы получить больше места и сделать дом более стильным.

Стоимость двускатной крыши

Этот вид кровли дешевле вальмовой; это моделирование, основанное на данных, собранных во время строительства новых домов.Превращение крыши в двускатную может привести к увеличению расходов на 5000/10000 долларов в зависимости от размера проекта.

В любом случае, это всего лишь симуляция, чтобы получить общее представление о затратах.

  • Работа по возведению двускатной крыши стоит 8/12$ за квадратный фут поверхности. Для крыши площадью 1500 квадратных футов цена составит от 12000 до 18000 долларов. Работа над несколькими фронтонами и мансардными окнами может увеличить эту сумму до 25000$.
  • Материалы для каркаса стоят 1 или 2 доллара за квадратный фут.На нашей крыше площадью 1500 квадратных футов стоимость будет доходить до 1500/3000$.
  • Кровельное покрытие (необходимое для предотвращения протечек воды) может быть выполнено из различных материалов, таких как асфальт, древесная стружка, шифер, стоит около 4/20 $ за квадратный фут. Эта цена зависит от материала, который выбран для покрытия крыши. В нашей крыше площадью 1500 квадратных футов цена будет в пределах 6000/30000$. №
  • На рынке доступны предварительно собранные фермы фронтона, которые могут позволить значительную экономию в этом процессе, около 30%, так как крышу не нужно строить с нуля.Покажите эту опцию подрядчику, чтобы точно узнать, сколько денег вы сможете сэкономить.

Вывод вальмовой крыши и двускатной крыши

Основное различие между вальмовой крышей и двускатной крышей заключается в общем дизайне и функциональности каждой из них. Шатровые крыши имеют стиль, в котором все стороны крыши наклонены вниз по стенам вашего дома. Двускатные крыши имеют две стороны или пики, которые наклоняются вниз к вашему дому.

Выбрать тип крыши вместо другого непросто, потому что это операция, требующая изучения различных факторов, таких как эстетика дома, местоположение, погодные условия и многое другое.

Кроме того, затраты на строительство крыши могут повлиять на ваше решение.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.