Стропила двухскатной крыши: Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила.

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

• Внешней прямой скобы.
• Металлической угловой пластины.
• Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы.  Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

какой шаг между стропилами использовать

Крыша является одним из главных элементов дома, поэтому стоит уделить особое внимание правильному расчету каркаса крыши. Который будет выполнять функции скелета в вашем доме. Неправильный расчет всех нагрузок может привести к плачевным результатам в виде деформации кровли с последующим ее обрушением.

Содержание:

1. На что стоит обратить внимание перед проведением расчета

2. Методика расчета

3. Зависимость шага стропил от материала кровли

4. Определение шага стропил для односкатной крыши

5. Расстояние между стропилами для двухскатной крыши

Прежде чем приступить к монтажу кровельного покрытия необходимо произвести расчет стропильной системы, который будет зависеть от используемого материала, конструкции, климатических условий.

На что стоит обратить внимание перед проведением расчета

Перед началом строительства крыши необходимо выбрать тип стропильной системы. После чего произвести расчет всех нагрузок, которые будут приходиться на кровлю. К основным нагрузкам относят – вес каркаса, материала кровли, утеплителя, потолка, а также учитываются временные нагрузки, среди которых выделяют – вес снегового покрова, возможные порывы ветра, вес человека при проведении монтажа и эксплуатации крыши.

Расстояние между стропилами рассчитывают исходя из выбранного вида стропил и материала которым будет покрываться кровля.

Виды стропил

При строительстве крыш различной конструкции используют висячие или наслонные стропила. Наслонные – используются при установке одно- или двухскатных крыш. Они имеют две точки опоры – несущие стены или несущая стена и коньковый брус. Висячие стропила используют, когда необходимо перекрыть большие пролеты или создается ломанная крыша. В этом случае стропила опираются одним концом на стену, а вторым на встречную стропилу. Качество материала из которого изготовляется каркас, будет непосредственно влиять на надежность всей кровли.

Материал для стропил

В настоящее время используют дерево и металл. Деревянный брус или бревно используют в строительстве жилых домов, гаражей и прочих постройках. Железобетонные или металлические стропила используют при строительстве промышленных объектов, торговых центров, где необходимы широкие пролеты.

Методика расчета

Расстояние между стропильными ногами называют шагом стропил. Он не должен превышать одного метра, а минимальное значение – 60 см. Прежде чем произвести расчет необходимо измерить величину ската крыши. После чего полученное значение делим на ориентировочную величину шага меду стропилами. К результату прибавляют единицу и производят округление до целого числа в большую сторону. Так мы узнаем число стропил, которое нам понадобиться. Для того чтобы узнать точную величину расстояния между стропилами, для этого нам надо поделить длину скоса крыши на число стропильных ног.

Для большей наглядности, рассмотрим пример расчета:

1. длина скоса кровли – 28,5 м

2. шаг между стропилами выбираем равный 80 см

3. далее вычисляем: 28,5/0,8 = 35,625 м

4. к полученному числу прибавляем единицу: 35,625+1 = 36,625

5. в результате получаем, что нам необходимо 37 стропильных ног

6. точная величина шага стропил будет равна: 28,5/37 = 0,77 м

Это общая методика расчета, которая требует корректировки в зависимости от кровельного материала.

Зависимость шага стропил от материала кровли

Самыми распространенными кровельными материалами являются шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, мягкая кровля.

Стропильная конструкция для крыш из шифера

Шифер имеет широкое применение как кровельный материал, благодаря своей невысокой стоимости, устойчивости к перепадам температур. Из-за тяжести материала, необходимо устанавливать мощную стропильную систему. Расстояние между стропилами в этом случае будет зависеть от сечения бруса. Оптимальным значением является расстояние в 80 см, которое позволит не только выдержать повышенный вес, но и значительные снежные, ветровые нагрузки. Обрешетку в этом случае выполняют доской шириной не менее 3 см. В зависимости от вида шифера, обрешетку выполняют сплошной для гладких листов или разреженной для волновых.

Важно: шифер должен иметь не менее трех точек опор по краям и центру.

Шаг между стропилами для металлочерепицы

Все большее распространение среди кровельных материалов приобретает металлочерепица. Которая характеризуется простым процессом монтажа, а также поможет создать вашему дому свой уникальный вид. Листы металлочерепицы имеют малый вес, которые позволяют увеличить расстояние между стропилами от 600 до 950 мм, при сечении бруса 150х50 мм. Обрешетка в этом случае будет зависеть от шага волны листа. Так для волны в 350 мм возможно расстояние между досками в 30-40 см.

Важно: на свесах карнизов, ребрах скосов шаг обрешетки делается минимальным для большей надежности кровли.

Шаг стропил под профнастил

Профнастил – это оцинкованный лист стали, покрытый специальным покрытием, защищающим его от вредного воздействия окружающей среды. Большой выбор цветового решения, ширины гофры, позволит создать надежную и эстетически привлекательную крышу. Шаг стропил под профнастил будет напрямую зависеть от характеристики применяемого вида профиля, угла наклона кровли, ее конфигурации. Так же следует учитывать тот факт, что обрешетка под профлист крепится перпендикулярно. Стропильную систему изготавливают из брусьев сечением 50-75 мм либо из доски толщиной 20-50 мм и шириной – не более 15 см. Обрешетка может быть – сплошной с зазором между досками не более 10 мм, с обычным шагом – 20-40 см, и разреженная – расстояние между досками 50-75 см. Шаг стропил под профнастил рассчитывается по общей схеме и составляет 60-90 см.

Шаг стропил кровли из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы, которые имеют высокую прочность и долговечность. При такой кровле стропильная система выполняется из сосновых досок сечением 50х200 мм, с шагом – 60-90 см. Сверху выполняется разреженная обрешетка 40х50 см.

Важно: если крыша имеет угол наклона больше 50 градусов, то обрешетка должна быть сплошной.

Определение шага стропил для односкатной крыши

Односкатная крыша проста и не потребует от вас особых навыков монтажа. Чаще всего ее устанавливают на гаражи, бани, пристройки. Каркас крыши состоит из брусьев, которые опираются на стены здания. Расстояние между стропилами односкатной крыши будет зависеть от длины стропил. Здесь следует правильно подойти к выбору сечения бруса, так как чем больше расстояние, тем больше нагрузка на стропила. Для правильного подбора шага односкатной крыши следует воспользоваться данными из таблицы:

Расстояние между стропилами для двухскатной крыши

Двухскатная крыша имеет наибольшее распространение, не только из-за простоты устройства, но также из-за высокой надежности. Шаг стропил двухскатной крыши вычисляется по общей схеме. Если скосы одинаковые с обоих сторон, то можно произвести расчет одной части. Для этого определяем угол наклона скоса, здесь следует учитывать материал, которым вы будете покрывать крышу. Так при угле в 45 градусов и более можно использовать все виды покрытий. Для шифера, черепицы минимальный угол наклона составляет 22 градуса, для профнастила и мягкой черепицы – 12 градусов, для металлочерепицы – 14 градусов, для ондулина – 6 градусов. Длину стропил для двухскатной крыши рассчитывают с помощью теоремы Пифагора, в которой длина – гипотенуза, а высота крыши и половина ее ширины – катеты. Если пролеты больше 6 метров, то стропильная система дополнительно укрепляется подкосами и бабками, которые не позволят деформироваться стропильным ногам под тяжестью кровельного материала.

Добавить комментарий

Какие существуют типы стропил крыши? (с рисунками)

В основном существует семь различных типов конструкций стропил, используемых для создания крыши: обычные, вальмовые, вальмовые, ендовные, ендовые, каленые и летающие вальмовые. В то время как наиболее распространенная двускатная крыша может быть построена с использованием только одного типа стропил крыши, в самых сложных конструкциях крыши может использоваться комбинация всех семи типов стропил крыши. Хотя стропила можно собрать на месте из сырья, наиболее распространенным методом строительства крыши является использование предварительно изготовленных стропил, доставленных на место работы дистрибьютором пиломатериалов, который также размещает стропила на крыше с помощью грузовика со стрелой.

Обычное стропило используется для создания основной двускатной крыши. Этот тип стропил проходит от наружной стены и продолжается до коньковой доски или пика крыши. Обычное стропило крыши используется для определения высоты крыши и размещения коньковой доски. После установки коньковой доски крыша готова к следующему типу стропил.

Вальмовое стропило проходит под углом 45 градусов к обычному стропилу. Вальмовое стропило ставится на угол стены или фундамента и доходит до коньковой доски. Этот тип стропил используется для отделки конца крыши, где он встречается с концом здания. Стропила с тазобедренным домкратом располагаются на стене здания и подходят к тазобедренному домкрату. Вальмовой домкрат проходит на одной линии с обычными стропилами и выравнивается с обычными стропилами на вальмовом стропиле.

используются везде, где на крыше есть внутренний угол. Расположенные под углом 45 градусов к обычным стропилам, ендовные стропила проходят от коньковой доски к внешней стене здания. Нарожники ендовы проходят от стропил ендовы до коньковой доски и находятся на одной линии с обычными стропилами. Нарожное стропило используется для перекрытия расстояния от ендовного стропила до вальмового стропила, когда они расположены очень близко друг к другу.

Летающее вальмовое стропило используется на многоуровневых крышах, когда имеется несколько коньковых досок на разной высоте. Летающее вальмовое стропило проходит от места, где ендовное стропило встречается с коньковой доской, и проходит до конца более высокой коньковой доски. Летающее стропило вальмовой крыши также известно как загадочное вальмовое стропило. При строительстве крыши возможно использование комбинации нескольких типов стропил для завершения готовой крыши.

Поскольку конструкция крыши в основном имеет форму треугольника, вычисление длины стропил дома потребует использования знакомого математического уравнения, теоремы Пифагора. Чтобы определить длину стропил, необходимо знать подъем и прогон крыши.

Подъем — это просто высота крыши в самой высокой точке, измеренная от ее основания. Основанием в этом случае будет пол того, что станет чердачным помещением.

Пролет крыши равен половине пролета или ширины здания. Пролет можно легко измерить или найти на чертежах конструкции.

Как только эти числа найдены, их можно подставить в формулу для определения необходимой длины стропила: Длина стропила = √ [ (подъем)2 + (прогон)2 ].

В качестве альтернативы существует множество строительных онлайн-калькуляторов, которые упростят процесс и не потребуют от строителя времени на вычисление математических формул.

Замена стропил крыши является дорогостоящей и обычно ее можно избежать, если только повреждение не является значительным. В случае гниения древесины или инвазивных вредителей повреждение может распространяться на большие площади стропила. В этих случаях, скорее всего, потребуется заменить все стропило. К тому времени, когда гниль на стропилах крыши становится очевидной, есть вероятность, что конструкция крыши также была затронута. Владельцы должны связаться с профессиональным подрядчиком, чтобы оценить, какой ущерб был нанесен, оценить потребность в других специалистах, таких как кровельный подрядчик или служба по борьбе с вредителями, и заменить поврежденное стропило.

Чаще обнаруживают, что стропила повреждены и нуждаются в ремонте. Многие факторы могут привести к повреждению стропил крыши.

Постоянный вес, оказываемый на секцию крыши, может со временем привести к ее повреждению. Это может иметь место в холодном климате, когда на крыше накапливается сильный снег, а температура препятствует таянию и стоку. Это также может произойти, когда дерево растет таким образом, что вес ветки опирается на крышу.

Этот тип повреждений часто наблюдается после сильного шторма. Когда из-за сильного ветра дерево падает на крышу или другие находящиеся в воздухе объекты ударяют по ней, такой внезапный удар может привести к повреждению стропила, даже если внешнее повреждение кажется минимальным.

Даже твердая древесина может иметь присущие ей дефекты, которые вызывают ослабление балки. Если древесина, используемая для изготовления стропил, имеет существующие слабые места, со временем давление на древесину может привести к тому, что этот недостаток может расколоть или расколоть стропило.

Возможно, другие работы на конструкции крыши могут привести к повреждению стропил. Например, кровельщик может нанести слишком сильный удар по одному стропилу, что приведет к его растрескиванию, или кто-то, работающий с воздуховодом, может случайно врезаться в балку, создав слабое место, которое в будущем ухудшится.

Наиболее распространенный ремонт стропил включает в себя заплатку, иногда называемую зачисткой:

• Если повреждение привело к провисанию стропила, перед его ремонтом необходимо использовать строительный домкрат, чтобы вернуть стропило в желаемое положение.
• Вырежьте две распорки из куска твердой древесины. Распорки должны соответствовать ширине оригинального стропила и выходить за пределы повреждения с обоих концов не менее чем на фут. Более длинные брекеты обеспечат большую прочность, и некоторые профессионалы предлагают выдвигать их на целых четыре фута от места повреждения.
• Эффективно сложите поврежденное стропило, прикрепив раскосы с обеих сторон стропила с помощью строительного клея, а затем соединив все три детали вместе. Винты следует размещать через каждые 6 дюймов по всей длине ремонта.

Специально для тех, кто живет в районе, где выпадает сильный снегопад или известны сильные штормы, может быть целесообразно укрепить стропила крыши до того, как возникнет вероятность повреждения. Это можно сделать разными способами:

• Удвойте ширину стропила за счет использования двух балок вместо одной
• Установка дополнительных стропил между оригинальными
• Построить опорную стену под потолочными балками
• Установка больших потолочных балок
• Добавить вертикальные опорные стойки между стропилами и потолочными балками с горизонтальной опорной балкой

Что такое двускатная крыша | История двускатной кровли | Дизайн двускатной крыши | Части двускатной крыши | 7 типов двускатных крыш | Как долго может прослужить крыша? | Преимущества и недостатки двускатной крыши » вики полезно Стоимость строительства двускатной крыши |

Содержание

Что такое двускатная крыша?

Двускатную крышу также называют скатной крышей. В этом типе крыши две наклонные стороны достигают вершины в центре. Он используется во многих строительных конструкциях и имеет две наклонные стороны, которые встречаются, образуя гребень.

Для настройки используются цвета, формы и расположение. Современный вид, сочетание декора, функциональности и элегантности достигается за счет системы двускатной крыши.

На выбор предлагается широкий выбор конструкций двускатных крыш, и все они долговечны и удивительны. Без надлежащей поддержки рам они могут создавать проблемы в районах с сильным ветром.

В зонах с холодным или умеренным климатом в основном используются эти типы крыш. Стропила, фермы крыши или контуры используются для достижения дизайна этого типа крыши.

История двускатной крыши

• Двускатные крыши использовались в храмах в ранние древнегреческие времена.
• С тех пор они считаются основным архитектурным элементом Северной Европы и Америки.
• Если здание выходит фронтоном на улицу, оно называется фронтонным.
• В здании с боковым фронтоном коньки обращены к нему кулисом или желобом и параллельны улице.
• Фасадные дома эпохи средневековой готики считались нормой на улицах немецких городов.
• Здания с боковыми фронтонами стали популярны в эпоху Возрождения между 14 и 17 веками под влиянием итальянской архитектуры.
• Фасадные дома стали популярны в Америке в период с начала 19 века по 1920 год.

Читайте также: Что такое раствор | Использование раствора | Преимущества и недостатки раствора | Применение миномета | Свойства раствора

Конструкция двускатной крыши

• На противоположных коньку крыши две секции двускатной крыши имеют наклон.
• Коньковая доска проходит вдоль самой высокой точки или пика крыши и параллельна наружным стенам.
• Поверх рядовых стропил к нему прибиваются коньковые доски, с наклоном вниз прибитые к наружным стенам и балкам перекрытия.
• Существует множество вариантов дизайна наряду с классической структурой, которую можно выбрать.
• Две или более линии двускатной крыши пересекаются в поперечном фронтоне. В домах с таким типом конструкции крыши сложная планировка из-за конструкции.
• На каждом конце дома есть треугольная пристройка в виде коробчатого фронтона, а в конце секция крыши заключена в коробку.
• Для увеличения площади мансарды, в верхней части вальмовой крыши, используется двускатная крыша, представляющая собой гибрид вальмовой и двускатной крыш.
• Если входная дверь дома расположена под фронтоном, фронтон используется там, где фасад дома выходит на улицу.
• Если входная дверь дома расположена под боковой стороной двускатной крыши, используется боковой фронтон, и эта крыша состоит из двух панелей, расположенных под углом и имеющих одинаковый размер.

Читайте также: Что такое сталь | Виды стали | Как рассчитать удельный вес стальных стержней » вики полезно Расчет веса стального стержня длиной 1 метр | Собственный вес стали

Части двускатной крыши

Основными частями двускатной крыши являются карнизы, фронтоны, оклады, вальмы, коньки, прогоны, фасция, стропила, рейки и балки.

Описание этих частей двускатных крыш приведено ниже.

1. Карниз

Это нижняя часть наклонной крыши, выступающая за наружную поверхность стены. Это края крыши, выступающие над боковыми сторонами конструкции.

Карниз внутри типичного дома, обычно на чердаке, представляет собой угол, где внешняя стена соединяется с крышей, что делает его отличным местом для установки изоляции.

Дождевая вода льется с крыши прямо на наружную стену у карниза, а также защищает от солнечного света. Они богато украшены, чтобы увеличить архитектурную красоту. Некоторыми распространенными типами карнизов являются софитные карнизы, открытые карнизы, закрытые карнизы, сокращенные карнизы.

2. Фронтон

Фронтон – это треугольная верхняя часть стены, образующаяся на конце коньковой крыши. В современных постройках концы фронтонов обрабатываются так же, как и классическая форма фронтона. Но фронтоны многих зданий представляют собой несущие стеновые конструкции, в отличие от классических конструкций, работающих за счет трабеции.

Используемая конструктивная система, доступность материалов и эстетические соображения определяют форму фронтона и его детализацию.

Стиль фронтона зависит от ожидаемого количества снегопадов и используется при проектировании тканевых конструкций с разной степенью наклона крыш.

Читайте также: Что такое цепная съемка | принцип цепной съемки | Процедура цепной съемки | Ошибка в цепной съемке | Преимущества и недостатки цепной съемки

3. Оклад

Оклад используется для исключения попадания воды между кровельным покрытием и другими частями конструкции.

4. Вальма

Две наклонные поверхности пересекаются, образуя гребень с внешним углом более 180°, известный как вальма.

5. Конек

Существует горизонтальное пересечение на вершине двух поверхностей крыши, известное как конек.

6. Прогоны

Прогоны — это горизонтальные элементы, которые укладываются на основные стропила вплотную от стены к стене для поддержки общего стропила крыши. Прогоны имеют однородную и плоскую верхнюю поверхность и должны быть окрашены перед креплением сверху.

7. Облицовка

На обшивке материалы, покрывающие самые нижние опоры крыши.

8. Стропила

Конструктивный элемент двускатной крыши, который начинается от опоры крыши до конька, называется стропилом. Для поддержки прогонов используются несколько стропил рядом с одинаковым шагом.

Наиболее часто используемыми стропилами являются простые стропила, вальмовые стропила, нарожники, ендовы. В крупных производствах или торговых сараях используются стальные стропила.

9. Лаги

Рейки крепятся к обычным стропилам или верхней части потолочных досок и представляют собой тонкие деревянные планки. Рейки также изготавливаются из металла или пластика.

Читайте также: Разница между цементной штукатуркой и гипсовой штукатуркой

Типы двускатных крыш

Некоторые широко используемые двускатные крыши: собственно крыша.

2. Двускатная крыша

• При ее строительстве могут возникать протечки, нужно быть очень осторожным.

3. Деревянная двускатная крыша

• Лучше всего подходит для любой погоды, поэтому деревянная двускатная крыша — идеальный выбор
• Термостойкие к солнечным лучам и, следовательно, обеспечивают идеальную температуру в помещении.

4. Двускатная крыша из битумной черепицы

• Чтобы сократить расходы и получить наилучшее соотношение цены и качества, кровля из битумной черепицы идеально подходит.

Читайте также: Что такое контурный интервал | Как найти интервал контура | Использование контурных интервалов в съемке | Чтение контурных линий | В чем важность топографических карт

5.

• Если крыша уже построена, этот тип конструкции может работать.
• Этот тип двускатной крыши красив и разнообразен, а также обеспечивает больше места.
• Во время строительства нужно быть очень осторожным. Эта двускатная крыша также создает больше пространства и больше красоты.

6. Крестообразная двускатная крыша

• В этом типе крыши есть как минимум два фронтона, объединенных в перпендикулярном пересечении.
№
• Этот дизайн привлекает внимание и придает дому очень красивый вид.
• В этой двускатной крыше есть около четырех фронтонов, объединенных под каждым углом.

7. Боковая двускатная крыша

• Как и другие типы двускатных крыш, в этом типе двускатной крыши фронтон на крыше обращен к главной улице, но скорее структурирован, обращен к стороне дома.
• Для улучшения обзора дома под определенным углом, отличным от передней/задней, можно установить двускатную крышу.
• Можно быть уверенным, что они в безопасности, где ветер дует через переднюю или заднюю часть дома.

Читайте также: 10 Разница между односторонней и двухсторонней плитой | Что такое плита | Что такое односторонняя плита | Что такое двусторонняя плита

Как долго может прослужить крыша?

• Чтобы определить срок службы двускатной крыши, необходимо учитывать множество факторов.
• Правильно установленная двускатная крыша может прослужить в среднем около 40 лет.
• Если у них есть адекватная поддерживающая структура, они могут прослужить еще дольше
• Факторами, влияющими на срок службы, являются процесс установки, качество используемых материалов для двускатной крыши, а также наличие повреждений в прошлом в результате упавших деревьев, ураганов или чего-либо еще.

Читайте также: Как строится здание | Компоненты здания

Преимущества и недостатки двускатной крыши

Преимущества и недостатки двускатных крыш описаны ниже.

Преимущества двускатной крыши

так как они имеют наклонную или треугольную форму.

2. Доступный

• Его проще построить, чем другие типы, поэтому общая стоимость и установка здания ниже

3. Надежный водоотвод

• Благодаря наклонной конструкции этот тип крыши имеет надежную систему водоотвода.
• Риск протечек может быть сведен к минимуму, так как дождь и снег могут легко соскальзывать, и крыша прослужит дольше.

4. Различные варианты материалов

• На момент строительства доступно множество вариантов материалов.
• Для строительства можно использовать бетонную плитку, глиняную плитку и металлические листы.

Читайте также: Что такое длина разработки | Почему мы обеспечиваем продолжительность разработки | Как рассчитать длину разработки | Длина развертки для одинарных стержней

Недостатки двускатной крыши

1.

• Если двускатная крыша правильно установлена ​​с использованием правильных материалов и опирается на соответствующий каркас, она может прослужить много лет.

2. Склонность к повреждениям от ветра

• Если в любое время года бывают ураганы, этот тип кровли не является предпочтительным.
• Части крыши могут отклеиться при сильном ветре и вызвать тонны давления.

3. Уязвимая

• Если кто-то живет в районах со стабильной погодой, эта крыша подходит для вас и прослужит долго. Но если они жили в месте с экстремальной погодой, при сильном ветре легко разрушить конструкцию крыши.

4. Легко взломать

• Поскольку крыша состоит из рамы и черепицы, необходимо учитывать, что крыша подвергается воздействию солнечного света и дождя.
• Крыша такого типа легко ломается и требует ремонта. Чтобы сделать крышу более прочной, следует использовать термостойкие и водостойкие покрытия.

5. Обратите внимание на водные нагрузки

• Из-за своей наклонной формы двускатная крыша не может протекать, но если крыша слишком пологая, она не сможет противостоять дождю.
• Крыша более подвержена обрушению, если угол наклона низкий. Чтобы этого не произошло, следует сделать большой угол ската крыши.

Стоимость строительства двускатной крыши:

• За квадратный фут стоимость строительства составляет от 8 до 16 долларов.
• Строительство крыши площадью 1 000 квадратных футов будет стоить в среднем от 8000 до 16 000 долларов США.

Читайте также: Что такое WPC Boards | Характеристики доски WPC | Преимущества и недостатки плат WPC | Использование плат WPC | Применение плат WPC

[box title=”FAQ” style=”default” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=”” id=””]

Двускатная крыша

Двускатные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на гребне, образуя торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном, наверху.

Типы двускатных крыш

Вот 7 различных типов двускатных крыш.

1. Передние двускатные крыши
2. Двускатная крыша
3. Деревянная двускатная крыша
4. Двускатная крыша из битумной черепицы
5. Голландские двускатные крыши
6. Поперечная двускатная крыша
7. Боковая двускатная крыша

Торцевая крыша с двускатной крышей

Фронтон – это участок стены, расположенный на конце скатной крыши, между краями пересекающихся скатов. Обычно он имеет треугольную форму и простирается от карниза до конька, хотя форма и детали зависят от конкретной конструктивной системы, используемой для крыши.

Дом с двускатной крышей

Остроконечная крыша представляет собой  крышу с двумя наклонными сторонами, которые сходятся на коньке , образуя торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном, наверху.