Столбы для забора как правильно установить: Как установить столбы для забора своими руками, в том числе без бетонирования, на правильном расстоянии и глубине

Содержание

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

  • отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
  • низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
  • возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

    Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

  • устойчивость опорной конструкции ограждения, установленной на грунтах с умеренной концентрацией влаги. С устойчивостью забора не возникнет проблем, если водоносные слои находятся на большой глубине.

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

  • пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

    Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

  • разбивание лунок и торцов опор после механического воздействия. Нанесение ударов под углом деформирует грунт и опору, приводит к расшатыванию;

    Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

  • возможность проседания стоек под массой ограждающей конструкции. Забор, изготовленный из массивных деревянных досок или профлиста, может под собственным весом просесть при повышенной влажности почвы;
  • проблематичность забивания стоек если присутствуют в грунте крупные каменистые включения. Велика вероятность, что опора наткнётся в грунте на камни и забьётся на недостаточную глубину.

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

  • повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

    Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

  • возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;

    Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

  • устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
  • сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;

    После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

  • затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

  • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
  • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
  • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

  • вес ограждающей конструкции;
  • парусность забора;

    Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

  • влажность грунта;
  • финансовые возможности.

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

  • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
  • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

  • обычная кувалда;
  • специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

  • рулетка;
  • шнур и колышки;
  • строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

  1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
  2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

    Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

  3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

    Строительный уровень используется для контроля положения опоры

  4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

    Столбы вбиты с равным интервалом

  5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

    Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

  1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

    Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

  2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

    При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

  1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,22=0,1256 м2.
  2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м3.

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

  • металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

    Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

  • бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;

    Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

  • кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;

    Опоры из кирпича привлекают внимание

  • натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

    Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

  • бурильного устройства;

    Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

  • обычной штыковой лопаты.

Для выполнения разметки понадобятся:

  • верёвка;
  • колышки;
  • строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

  • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
  • лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

  • защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

    До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

  • приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.
Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

  1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
  2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

    Бурение выполняется по разметке

  3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
  4. Установите металлические столбики в приямки.
  5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.

    Можно использовать тачку для подачи бетона

  6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.

    Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

  7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

  • установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

    Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

  • повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
  • выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
  • оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.

    Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

  1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
  2. Определите координаты будущих опор.
  3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

    Разметка облегчает копку траншеи

  4. Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
  5. Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
  6. Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
  7. Произведите кладку кирпичных столбов.

    Можно комбинировать различные виды кирпича

  8. Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.

    Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка столбов для забора из профнастила своими руками: оптимальное расстояние между ними

Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.

Смонтированные железные столбы для забора

Материалом для опор такого забора, может быть:
  • кирпич;
  • трубы;
  • древесина.
Вернуться к оглавлению

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Значительно уменьшить стоимость столбов под забор из профнастила, при этом сохранив красивый внешний вид и привлекательность, возможно, если воспользоваться обыкновенным облицовочным кирпичом, чаще всего красного цвета.

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Размер высоты такого столба максимально достигает 2,5 метра. Шаг между опорами не должен превышать трех метров. Кирпичные опоры обычно строятся совместно с цоколем. Для их установки заливается ленточный фундамент. Защищают кирпичные опоры специальные колпаки на столбы забора. Эти декоративные детали придают уникальность внешнему виду забора. Вернуться к оглавлению

Столбы под профнастил из металлических труб

Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.

Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.

Пример высоты забора из профнастила и столбов

Верхняя часть опоры заваривается или на нее ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги в металлические опоры. Вернуться к оглавлению

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Вернуться к оглавлению

Деревянные столбы

Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.

Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.

Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:

  • щелочи;
  • кислоте;
  • воде.

Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.

Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила

Такой перерыв необходим, чтобы битумная пропитка первого слоя полностью затвердела. Деревянные столбы, перед установкой необходимо хорошо высушить, их влажность не должна превышать 15 %. Вернуться к оглавлению

Установка столбов

Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.

Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?

Схема установки столбов для ограды из профнастила

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Вернуться к оглавлению

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Вернуться к оглавлению

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора

Недостатками такого кирпичного ограждения можно назвать:
  • Высокую стоимость;
  • Трудоемкость работ;
  • Длительный срок строительства.
Вернуться к оглавлению

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Вернуться к оглавлению

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Схема расстояния между столбами забора

Однако очень большое расстояние усложнит монтажные работы с профнастилом. Будет сложно сделать обрешетку, понизится прочность всего ограждения. Наилучшим считается расстояние между столбами, равное 2,5 метра. Безусловно, это значение может изменяться. Все зависит от сложности конструкции и технологических особенностей сооружения. Но в любом случае расстояние между столбами, не должно быть более трех метров. Вернуться к оглавлению

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

  • Забивание;
  • Бетонирование;
  • Винтовые сваи;
  • Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Вернуться к оглавлению

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для проведения бетонирования предварительно бурится отверстие, диаметр которого должен превышать 150 мм. Количество отверстий должно соответствовать количеству столбов.

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Вернуться к оглавлению

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Вернуться к оглавлению

Лаги

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Вернуться к оглавлению

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Профнастил имеет очень острые края, поэтому, чтобы не травмировать руки, нужно выполнять работу в перчатках. Вернуться к оглавлению

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Дно траншеи должно иметь гравийную подушку, на которую укладывается арматурный каркас. Для заливки раствора, делается опалубка. Заливка проводится слоями, причем между каждым слоем требуется тщательное трамбование. Вернуться к оглавлению

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

  • Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
  • Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
  • Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
  • Выполняется бетонирование. В состав раствора входит:
    • Щебень – 2 части;
    • Песок – 3 части;
    • Цемент – 1 часть.
  • После заливки для выпуска воздуха смесь нужно проткнуть в нескольких местах;
  • После заливки столбы нужно вновь проверить с помощью строительного уровня. Нарушение вертикальности необходимо исправить. Все работы должны выполняться до застывания бетона. Потом это станет невозможным.

Через две недели, после полного схватывания бетона, можно будет выполнять установку секций забора, приваривать закладные, устанавливать ворота и калитку.

Установка столбов для забора: как выставить столбы самостоятельно

Содержание статьи:

Ограждения участков призваны обеспечить безопасность хозяев и одновременно быть украшением жилого дома или дачи. Неправильная установка столбов для забора в самом скором времени сделает ограду опасной из-за возможности падения, испортит внешний вид конструкции. Вид опор и порядок монтажа зависят от состава грунта, массы материала заполнения, климатических условий. Всё это необходимо учитывать уже на стадии проектирования.

Материалы для самостоятельной постройки забора

Установка деревянных столбов для забора

Ограждение получится надёжным и красивым, если правильно подобрать материалы для всех элементов конструкции, а соблюдение правил установки исключит влияние ветровых нагрузок и пучинистой почвы.

Наиболее распространёнными строительными материалами, пригодными для изготовления стоек, являются дерево, металл, бетон и кирпич.

Дерево

Деревянные столбы применяют, чтобы сделать самые простые заборы, например, для оград из штакетника, сетки рабицы, плетней.

Преимущества материала:

  • низкая цена;
  • доступность в продаже;
  • простота обработки и установки.

При всех плюсах дерево обладает существенным недостатком — быстро портится под открытым небом от воздействия солнечных лучей и влаги. Поэтому при монтаже опор особое внимание обращают на защиту древесины от гниения. Подземную часть столбов обрабатывают открытым огнём, пропитывают антисептиками или смолят натуральными или химическими составами. Наземную часть ежегодно красят или покрывают защитными лаками.

Горючесть дерева — второй важный недостаток, исправить который можно, пропитав материал антипиреновыми смесями. Делать это необходимо ежегодно, так как состав со временем теряет способность противостоять открытому огню.

Забетонированный деревянный столб

Способы установки деревянных опор:

  • Забиванием. Нижний край бруса затачивают топором или рубанком. Ударяя молотом по стойке, забивают её в землю.
  • Бетонированием. Отрывают ямку диаметром от 150 мм глубиной от 600 мм. Помещают предварительно обработанный столб и проводят заливку бетонной смеси.
  • Установка в защитную гильзу. Отличается от метода бетонирования тем, что столб помещают в трубу из пластика, металла или короб из досок. Пространство между столбом и гильзой бетонируют, а внешнее пространство засыпают землёй и трамбуют.

Первый способ используют для временных заборов, так срок службы опор редко превышает в этом случае 4–5 лет. После этого древесина сгниёт или сломается от ветровой нагрузки или будет выдавлена в пучинистых глинистых почвах.

Бетонирование увеличивает жизнь забора до 10 лет.

Металл

Металлические опоры возводят для тяжелого забора

Металлические стойки универсальны и подходят для заборов из дерева, профлиста, поликарбоната, рабицы, стальных труб или круглой арматуры.

Кладку кирпичных опор также проводят вокруг железной трубы или прута.

Достоинства:

  • простота в монтаже;
  • универсальность;
  • невысокая цена;
  • долговечность.

Для крепления лаг потребуются сварочный аппарат или дрель, что затрудняет проведение работ на неэлектрифицированном участке.

Несмотря на долговечность, столбы требуют ухода в течение эксплуатации — своевременная покраска увеличит продолжительность службы.

Монтируют металлические стойки забиванием, бетонированием бутированием.

Бетон

Бетонные столбы подходят для любого материала – сетка, дерево, металл

Установить забор можно с помощью готовых или самодельных бетонных опор. Материал долговечен, не боится сырости, прочен. Готовые столбики могут быть украшены декоративными элементами.

На бетонные столбы устанавливают самые разные заборы из любых материалов.

Среди недостатков выделяют высокую цену заводских изделий и большую массу, затрудняющую работы — потребуется помощник чтобы поставить ограждение.

Кирпич и натуральный камень

Заборы из этих материалов производят впечатление монументальности, а прочность позволяет делать любое заполнение. В то же время масса материалов предъявляет повышенные требования к обустройству фундамента. На пучинистых грунтах слабый фундамент может стать причиной наклона или падения забора, а демонтаж и возведение новой конструкции потребует немалых финансовых и трудовых затрат.

Кладку кирпичных стоек проводят вокруг забетонированной стальной трубы или арматуры, диаметр которой может быть от 32 мм. К трубе приваривают закладки для калитки или ворот, а также армирующую междурядную сетку.

Для столбов из натурального камня готовят опалубку, которую постепенно заполняют камнем и заливают швы цементно-песчаным раствором. По мере увеличения высоты кладки поднимают опалубку.

Инструкция по установке заборных столбов

Монтаж металлических столбов в ленточный фундамент

Методы монтажа опор лучше рассмотреть на примере металлических конструкций, так как способы универсальны и подходят для других материалов.

Установка заборных столбов из стальных труб проводиться несколькими способами:

  • вбиванием;
  • бетонированием;
  • бутированием;
  • бетонированием в ленточный фундамент.

Порядок работ сводится к выполнению последовательных мероприятий:

  1. Подготовка местности.
  2. Проведение замеров и составление схемы.
  3. Расчёт потребного количества труб и расходных материалов.
  4. Разметка местности.
  5. Выставление столбов относительно вертикали, укрепление элементов в грунте.

В зависимости от выбранного способа меняется технология проведения работ.

Подготовка местности

Для упрощения и ускорения работы площадку под будущий забор готовят заранее. Убирают строительный мусор, пропалывают траву, выкорчёвывают деревья и кустарники. Ширина свободной рабочей зоны должна быть не менее 1 м, в этом случае снижается вероятность случайных падений.

Строительным шнуром необходимо разметить линию монтажа столбиков. Отмечают точные места для опор. Обязательно придерживаются строительного плана участка, чтобы не занять прилегающую территорию или соседний участок.

Расстояние между столбами выбирают не больше 2,5 м, а для рабицы не более 3 м. В этом случае забор выдержит ветровые нагрузки и не покосится.

Инструменты и материалы

По результатам замеров подсчитывают необходимое количество металлопроката и расходных материалов: цемента, песка, щебня и т.п.

Инструменты для строительства забора

При расчётах учитывают, что столб углубляют в землю на 1–1,5 м. Если сделать меньше, в межсезонье забор может накрениться, так как грунт станет мокрым и не выдержит нагрузку. На пучинистых землях малозаглублённые столбы могут быть выдавлены и потеряют вертикаль, разрушив забор.

В зависимости от способа монтажа понадобятся:

  • штыковая и совковая лопата;
  • ёмкость для замешивания бетона;
  • кельма или мастерок;
  • уровень или отвес;
  • трамбовка;
  • кисть, антикоррозийная грунтовка и краска для наружных работ;
  • сварочный аппарат или дрель;
  • кувалда или бабка для забивания.

Для работы предусматривают подвод электричества и подвоз воды, если будет проводиться бетонирование. Опоры заранее обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят в 2–3 слоя.

Вбивание столбов

Установка столбов для забора своими руками методом вбивания — самый простой способ монтажа. Чаще применяется для создания временных или лёгких ограждений — по окончании надобности столбы легко раскачать, поднять с помощью домкратов и использовать для других нужд. Метод подходит для песчаных, супесчаных грунтов и для земли с мелкой фракцией камней.

Забить столб в почву с валунами невозможно. Для глинистых земель понадобится механизированный инструмент. Забитые столбы ненадёжны и недолго служат в заболоченной местности.

Преимущества способа:

  • низкие трудозатраты;
  • не нужен цемент, песок, щебень для бетонирования;
  • забитые опоры подойдут для закрепления рабицы или штакетника;
  • легко демонтируется.

Метод забивания выбирают, когда диаметр или сечение столбов не превышает 50 мм. К другим недостаткам относят возможную деформацию верхней части опоры от ударных нагрузок, отклонения от вертикального уровня и относительная недолговечность.

Вбить трубы можно несколькими способами:

  1. Кувалдой. Для защиты оголовка от деформации между кувалдой и трубой прокладывают деревянный брусок.
  2. С использованием бабки. На столб крепят упор, а бабкой проводят удары. Важно следить за вертикалью. Бабки принято использовать для столбов выше 3 м.
  3. Перфоратором. Используют коронку для изготовления отверстий под розетки. подходящего размера или приваривают к хвостовику самодельную конструкцию.
  4. Для большого участка привлекают специалистов и механизированные копры.

Установку начинают с угловых опор, между которыми затем натягивают шнур для отбивки уровня.

Бутирование

Способы монтажа столбов в грунт

Сухое бетонирование (бутирование) один из быстрых и экономичных методов монтажа.

Преимущества способа:

  • универсальность, подходит для большинства типов заборов;
  • щебень выполняет дренажную функцию;
  • нет необходимости замешивать бетонный раствор, что снижает затраты материалов, физического труда и времени.

Среди недостатков отмечают повторную трамбовку в течение первого года эксплуатации и необходимость вкапывать столбы на глубину большую, чем при бетонировании.

Пошаговая инструкция:

  1. Проводят разметку участка.
  2. Выкапывают ямки глубиной на 15–25 см глубже уровня установки трубы.
  3. Засыпают слой щебня 15–20 см, трамбуют.
  4. Устанавливают трубу, которую с помощью распорок фиксируют в вертикальном положении.
  5. Засыпают щебень слоем 10–15 см, подсыпают песок, который заполняет пустоты между камнями, слои трамбуют.

Верхний слой засыпают вокруг столба горкой, чтобы вода стекала. Желательно провести бетонирование наружного слоя.

Бетонирование

Защита бетонного раствора от размывания пластиковой трубой

Заливка столбов бетоном позволяет получить наиболее прочное основание забора.

Преимущества способа:

  • простота;
  • возможность работать в одиночку;
  • универсальность, можно делать любые заборы;

Большое количество ручного труда по перемещению цемента, песка щебня и замешиванию бетона — один из недостатков бетонирования. Кроме того, возможный демонтаж займёт много времени и сил.

Последовательность работ мало отличается от бутирования:

  1. Размечается участок.
  2. Выкапывают ямки.
  3. Устанавливают и закрепляют опорные. Столбы необходимо выставить строго вертикально.
  4. Заливают ямку бетоном, трамбуют каждый 10–20 см слой.

Выделяют два способа бетонирования: полное и частичное. В первом случае на дно ямы засыпаю подушку из песка и щебня, на которую устанавливают столб. Далее следует бетонирование. При частичном способе столб на 50–60 см забивают в грунт, а бетонируют оставшуюся часть.

Столбы в ленточном фундаменте

Правильный способ бетонирования столбов в ленточном фундаменте

Для заборов с опорами из камня чаще всего заливают ленточные фундаменты. Этот же способ используют, чтобы исключить подкоп под стеной.

Пошаговая инструкция:

  1. Готовят местность, участок должен быть ровный, свободный о растительности и мусора.
  2. Проводят разметку.
  3. Роют котлован глубиной 50–60, шириной 15–20 см.
  4. Армируют углубление металлическими или полимерными прутьями. Продольных линий должно быть не менее 2 в вертикальной плоскости.
  5. Ставят столбы, если арматура стальная элементы сваривают.
  6. Устраивают опалубку на 10–30 см выше грунтовой поверхности.
  7. Для столбов из кирпича в местах установки столбов опалубку расширяют до 38 см, чтобы можно было провести кладку в полтора кирпича.
  8. Заливают фундамент бетоном.

Работа потребует много материалов и физического труда, но результат отличает долговечность и повышенная прочность.

Столбы для забора можно поставить самостоятельно или поручить работу специалистам, если объём работ в смете большой. Главное – правильно определить назначение забора и выбрать вариант монтажа опор. Если всё сделано грамотно, ограждение прослужит долго, выдержит перепады погоды и ветровую нагрузку.

расстояние между столбами забора. На какую глубину их нужно закапывать? Бюджетные столбы с крючками. Как установить?

Натянуть сетку-рабицу без столбов хотя бы на несколько метров не удастся. В загородных домах и на дачном участке рабица – наиболее эффективное и дешёвое решение для ограждения придомовой территории, отграничения её от улицы.

Обзор видов

Столбы для сетки-рабицы различаются по наиболее распространённым типам материала для несущей конструкции: бетон (включая армированный), дерево, чисто металлические конструкции и асбестоцемент.

Бетон и асбоцемент – похожие материалы: в них используется цементный состав.

Потребителя в первую очередь интересует, насколько забор окажется надёжным, сколько лет он прослужит. В качестве исходных данных – прочность всего забора, рельеф и периметр отграниченной территории. Когда, к примеру, требуется оградить участок в несколько десятков соток, сооружение капитального (с заливкой столбов в бетон) ограждения может не совпасть с быстроидущими планами владельца.

Деревянные

Опоры из бруса или бревна применяются с давних времён. Дерево легко в обработке, стоит дёшево (по сравнению с металлоконструкциями). Деревянные столбы – самый бюджетный вариант. Но простая доска мало годится в качестве несущей опоры – даже если взять наиболее толстую из имеющихся в ассортименте, скорее, она бы заменила рабицу, чем послужила бы её направляющей и фиксирующей опорой. Идеальная прочность – по меркам деревянной несущей конструкции как таковой – достигается с помощью опоры квадратного или круглого сечения. Брус должен быть строго квадратным в разрезе, бревно – откалиброванным до идеально круглой формы.

Использование дерева с сечением правильного треугольника, многоугольника затруднит монтаж сетки.

В дерево легко вбить гвозди или вкрутить саморезы – на них и подвешивается сетка.

Без периодического ухода за деревянными столбами – пропитки раз в год или несколько лет, обновления водостойкого покрытия – дерево подвержено гниению, разъеданию насекомыми, питающимися его волокнами, например, воздействию древоточильщиков. Если в бревне или отрезке бруса заведутся муравьи, хозяину предстоит протравить опоры химикатами. Забираясь в трещины, насекомые гнездятся и размножаются внутри. Плесень, грибы, грибок и микробы любят сырость – за два-три года деревяшка начнёт превращаться в труху. При замене столбов рабицу в этих местах перемонтируют.

Металлические

Металлические столбы намного долговечнее деревянных. Наиболее известный вариант – квадратная профтруба.

Как и в случае с деревом, не рекомендуется использовать прямоугольное сечение: фронтальная и тыловая парусность при сильных ветрах согнёт такое ограждение.

Прямоугольную профтрубу применяют для горизонтальных перекладин, улучшающих фиксацию рабицы в дополнительных точках крепления. Без ухода (периодической покраски грунтовкой раз в год-два) столбы простоят максимум лет десять. Экономный вариант – проверять их на наличие ржавых точек и подновлять грунтовочное покрытие в местах их появления, грунтовка должна быть одного цвета и оттенка.

Равноценная альтернатива профтрубе – простая толстостенная. Минус – относительная дороговизна строительной стали. Металл нельзя вкапывать – он проржавеет и рухнет через несколько лет. Идеальную изоляцию от солей и влаги грунта, куда такой столб вставляется, обеспечит бетонная заливка конструкции.

Бетонные

Бетонный столб можно изготовить и своими руками. Вначале устанавливается каркас порядка 10х10 см, высотой в 3-3,5 м, сваренный из ребристой арматуры, к примеру, 16-миллиметрового диаметра сечения. Под него монтируется опалубка – таким образом, чтобы конструкция оказалась строго квадратной в сечении, например, выходит 15х15 см. Внутрь частями заливается бетон – примерно так, как отливают «каркасный монолит» под многоэтажное здание или сооружение.

Минус конструкции – капитальные затраты, сложность монтажа рабицы: ещё до заливки бетоном необходимо предусмотреть петли, например, из толстых гвоздей, вваренные с обеих сторон в каркас. Достоинство – отсутствие ухода за получившимся железобетонным изделием. Легко прослужит лет 30, если не больше. Не требует литья дополнительного бетона в качестве основания.

Асбестоцементные

Асбоцемент уступает в долговечности лишь высококачественному железобетону, на производство ЖБИ для которого пошёл бетон, приготовленный по рецепту М400 или ещё прочнее. Но затраты на асбоцементные трубы значительно ниже. Недостаток – ещё большие трудности с установкой сетки: при неудачном засверливании точек крепления асбестовая труба может треснуть. Прочность, долговечность данной опоры окажется под вопросом.

Рекомендуется стягивать их бетоном в основании, как и стальные столбы.

Пластмассовые

Пластик – полиэтилен низкого давления, полипропилен, полистирол, полиуретан – растрескивается и выцветает от ультрафиолета, особенно в летний зной, когда температура часто оказывается выше +40°. Композитные материалы – в частности, сплошной поликарбонат – несколько лучше, но и они не спасут забор от раскачивания и вибрации во время урагана. Пластик не боится воды, но годичные перепады температуры от, скажем, -25° до +45° «убьют» его за несколько лет.

Эти материалы не являются вандалозащищёнными: их легко выломать ногами, поджечь/подплавить зажигалкой и т. д. Они годятся лишь в качестве второстепенных, внутренних заграждений, например, при обустройстве птичника.

Через сколько метров ставят

Оптимальное расстояние между опорами – не более 2 м. Попытка сэкономить на столбах приведёт к тому, что забор станет «играть» от не самого сильного ветра, а его устойчивость и надёжность заметно снизятся. Рабица из-за слишком редких столбов быстрее провиснет и потеряет форму, что сразу же наводит на мысль о безразличии владельца участка и жилплощади к состоянию забора и дома в целом.

Расчёт количества

Важную роль в подсчёте играет площадь участка. Например, когда нужно огородить 6-соточный участок, размером 20х30 м, делают следующее:

  1. Высчитывают периметр. В данном случае длина и ширина участка складываются, полученное – умножается вдвое. 100 м – периметр участка. Также это длина рабицы в рулоне (100-метровый отрез).
  2. Выборка: два метра – один столб.

В данном случае получаем 50 столбов.

Установка

Для пучинистых грунтов, к примеру, столб бетонируют на глубину 1,5 м. Надземная часть – 2 м, получаем 3,5-метровые отрезки. Для участка в 6 соток потребуется 175 м круглой трубы или квадратной профтрубы с сечением не менее 40х40 мм. Перед началом монтажа столбов места их установки размечают, используя колышки и натянутую по ним леску. Шаг установки столбов одинаков повсюду. Для монтажа труб сделайте следующее:

  1. С помощью электрического привода или мотоблока – и садового бура без горизонтальной ручки – выкопайте лунки для столбов на нужную глубину.
  2. Разрежьте с помощью болгарки профтрубу на отрезки. Так, 6-метровые отрезки, привезённые с металлобазы, целесообразно порезать пополам на равные части.
  3. Окрасьте профтрубу грунт-эмалью по металлу. Подземную часть можно покрыть краской на основе битума – он защищает сталь от воды на долгие годы.
  4. С помощью бетономеса разведите бетон марки М250/М300 (такой прочности достаточно для заборной основы), соблюдая пропорции щебня, цемента, песка и воды.
  5. Установите в лунки слой гидроизоляции (однослойный полиэтилен). Он не даст глине и чернозёму, окружающим лунку, смешаться с поверхностными (по отношению к грунту) слоями бетона – в противном случае прочность стяжки может заметно снизиться. На дно каждой лунки поместите мелкий щебень (щебёночный отсев).
  6. Залейте бетон в лунки, проверяя – и при необходимости подравнивая – столбы по пузырьковому или лазерному уровнемеру. Они должны быть строго вертикальными.

Для придания бетону максимальной прочности после первых 6 часов с окончания его заливания – и в течение последующих 10 дней – места стяжки поливают водой каждые один-несколько часов. В зной рекомендуется это делать каждые час-два. В зимнее время, при нескольких градусах тепла, вода высыхает в 10 и более раз медленнее. За неделю-две бетон наберёт предельное количество воды и станет ещё прочнее.

Для установки рабицы сделайте следующее:

  1. Натяните и зафиксируйте толстую (до 4 мм) проволоку по верхней и нижней границе рабицы. Толстая проволока привязывается к столбам при помощи более тонкой. Идеальный вариант – приварите отрезки арматуры до 10 мм по этим же границам.
  2. Натяните и зафиксируйте рабицу, загибая её концы на проволоке или арматуре.

Горизонтальные перекладины из прямоугольной профтрубы не годятся – они подходят лишь для профлистовой стали, например, оцинкованного кровельного железа.

Для установки деревянных столбов сделайте следующее:

  1. Выкопайте лунки на 10 или более сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Столбы нельзя закапывать выше нижней отметки морозного пучения.
  2. Подземные части столбов пропитайте средством от гниения и горения, покройте битумом и установите в лунки.
  3. Всыпьте мелкодисперсный щебень (отсев щебёнки) в оставшееся свободное место лунки и утрамбуйте его.
  4. Проверьте правильность выставления столба по уровню.
  5. Вбейте гвозди или вкрутите саморезы в надземную часть столба – в местах, где крепится рабица. Получатся столбы с установочными крючками.
  6. Натяните рабицу и покрасьте столбы водостойкой краской, устойчивой к выгоранию на солнечном ультрафиолете.

Асбоцементные столбы, по сути, являющиеся трубами, бетонируются, подобно стальным, или устанавливаются на заранее забетонированный армокаркас из трёх или четырёх продольных стержней, усиленных поперечными отрезками. Используется арматура с диаметром 12-20 мм в зависимости от диаметра асботрубы и толщины её стенок.

Правильный монтаж забора из сетки-рабицы позволит получить ограждение не менее долговечное, чем то, что сработано из кровельного железа, горизонтальных и вертикальных профтруб разного сечения. Сетка-рабица меняется чаще, чем сами столбы.

О том, как совершить монтаж забора из сетки-рабицы своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Установка столбов для забора без бетонирования своими руками

Установка любого ограждения начинается с монтажа опор. От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.

Вариантов монтажа опорных элементов несколько. Конечно, самым надёжным является заливка основания бетоном. Однако не каждый владелец загородного дома может позволить себе такую технологию укрепления стоек, поскольку её себестоимость довольно высока. Альтернативой будет установка столбов для забора без бетонирования своими руками. Этот способ поможет сэкономить, а результат будет ничуть не хуже, если подойти к процессу с умом и прислушиваться к советам мастеров.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

  • особенности почвы на месте установки;
  • глубина расположения грунтовых вод;
  • тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

  • уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
  • строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
  • в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
  • у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым.  Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Как поставить столбы для забора без бетонирования – подготовительный этап

Прежде чем начать установку, надо произвести разметку участка. Это важно не только для будущего монтажа. Это пригодится для точного расчёта количества материалов. Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.

Подготовительный этап включает в себя, прежде всего, очистку территории. С периметра нужно убрать траву, кустарники, мусор.

Когда выбор окончательно сделан в пользу определённого способа укрепления опор, можно начинать выполнять работы по разметке.

Важно не забыть согласовать границы с соседями, чтобы впоследствии не возникло конфликтов.

Замеры и расчёты

Опираясь на эскиз, следует определить требуемое количество опор, секций между ними. Габариты ограждения надо выбрать заранее. Чем выше забор, тем устойчивее нужно ставить столбы.

Подходящее расстояние между стойками, поставленными без заливки бетона, – не более двух метров, высота – 1,8 метра. Подобная конструкция будет отличаться прочностью и надёжностью.

Чтобы не ошибиться при покупке материалов, стоит придерживаться следующего алгоритма расчётов.

  1. Измерить общую длину изгороди. Для этого отлично подойдёт рулетка.
  2. Определить высоту, исходя из личных предпочтений. Однако стоит учесть, что выгоднее поставить двухметровый забор, так как в этом случае стандартную трубу длиной 6 м можно разделить на две части без остатка.
  3. Рассчитать высоту опор. Третья часть столбика должна находиться под землёй, это обеспечит устойчивость ограды целиком.
  4. Рассчитать количество столбиков. Оно зависит от расстояния между ними. Оптимальный интервал – 2-3 метра.

Планирование и разметка участка

Имея нарисованный чертёж, несложно разметить территорию. Сделать это помогут веревка и колья. По планируемым границам будущей ограды нужно натянуть шпагат, а в зонах установки опор – вбить клинья.

Правильно выполненная разметка позволит установить все столбы для запроектированного забора ровно, без перекосов. Главное – соблюдать расчёты.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

  • любой бур;
  • распорки;
  • уровень строительный;
  • щебёнка, песок;
  • трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

  1. Выкопать яму.
  2. Установить опору.
  3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
  4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
  5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

  • кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
  • инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
  • копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Какой способ монтажа опор  выбрать

Прежде чем окончательно определить метод установки опор, нужно проанализировать все факторы. Очень важно учесть такие моменты, как:

  • вес ограждения;
  • парусность конструкции;
  • особенности почвы, в частности, её влажность;
  • финансовые возможности.

Бетонирование, несомненно, самый надёжный способ. Однако при невозможности его выполнения не стоит расстраиваться. Если сделать всё правильно, опоры, монтированные без заливки бетона, не потеряют прочности и будут удерживать забор очень долго.

Как укрепить ранее поставленные столбы

Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:

  • связка столбиков ленточным фундаментом;
  • уплотнение грунта вокруг труб;
  • засыпка и уплотнение щебнем или гравием.

Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.

Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.

Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.

Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.

Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.

Инструкция по установке забора: пошаговая технология, советы профи

Для самостоятельной установки забора не обязательно иметь большой опыт или специальные навыки. Основные принципы строительства ограждений достаточно просты, поэтому разобраться в них может каждый. Для этого необходимо только желание и подробная инструкция по установке забора. Если выбрать не слишком сложную конструкцию, все обязательно получится с первого раза.

Как выбрать вид забора

Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.

Все заборы делятся на такие виды:

  • деревянные;
  • металлические;
  • кирпичные;
  • шиферные;
  • сетчатые;
  • бетонные.

Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.

Возведение забора

Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.

Как производится разметка

Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.

Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.

Как правильно ставить столбы

Теперь для работы понадобятся инструменты:

  • уровень;
  • рулетка;
  • лопата;
  • кувалда;
  • распорки;
  • трамбовка.

В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.

Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.

Расположение опорных столбов

Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.

Важно! Раствор для бетонирования столбов готовится стандартно: смешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4, доводят до однородности и заливают в ямы. Сохнет такое основание не менее трех дней, но лучше дать бетону выстояться неделю.

Крепление поперечных реек

Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.

Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.

Вариант крепления поперечин забора

Монтаж полотна забора

Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.

Важно! Работать с профнастилом рекомендуется в перчатках, поскольку его края очень острые. При разрезании профлиста дополнительно нужно одевать и защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания мелких частиц.

После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.

Установка забора видео

Источник: http://rusograda.ru/zabory/instrukciya-po-ustanovke-zabora

Как установить бетонные столбы заборов и гравийные доски

Ограждение создает уединение, повышает безопасность и помогает защитить ваш сад от непогоды. Ограждения для сада от AVS представлены в большом ассортименте готовых заборных панелей, деревянных и бетонных столбов. Вот как максимально эффективно использовать бетонные столбы для забора и гравийные доски …

Преимущества использования бетонных столбов для забора

Готовые заборные панели — настоящая находка для энтузиастов своими руками.Если вы хотите, чтобы ваш забор прослужил долго, а также хорошо выглядел, используйте бетонные столбы для забора, которые служат дольше деревянных столбов.
• Все наши ограждения вставляются в стойки с прорезями. Бетонные столбы с прорезями означают, что в случае повреждения панели забора ее можно снять и заменить на новую без каких-либо ручных инструментов.

Установка бетонных столбов для забора
• Бетонные столбы забора необходимо закрепить в земле традиционным способом: выкопав яму. При бетонировании столбов забора в землю они должны быть заглублены на глубину не менее 600 мм.Рекомендуемая глубина забора высотой 1,80 м или 6 футов составляет 760 мм или 2 фута 6 дюймов.
• Используйте смесь балласта и цемента или бетон Post Mix для установки бетонных столбов забора.
• Бетонные столбы забора с прорезями используются с панелями ограждения, которые имеют прорези по всей длине, чтобы облегчить наступление на откос. Примечание: при использовании столбов с прорезями для крепления панелей ограждения не требуется никаких креплений.
• Врезные бетонные столбы имеют отдельные прямоугольные отверстия для деревянных реек, которые используются для ограждений обшивки и частокола.
• Бетонные столбы также доступны для ограждения звеньев цепи и сетки.

Установка бетонных гравийных плит
При возведении панельного ограждения бетонные гравийные доски просто вставляются в прорези. Затем их можно заделать в бетон, чтобы зафиксировать столбы забора и удерживать их на одном уровне.
• В ограждении закрытого типа используются бетонные гравийные доски с зарезанными столбиками, которые крепятся с помощью двух металлических штифтов, вставляемых в шип. Шпильки просто вставляются в столб забора, используя два отверстия, расположенные рядом с нижней частью столба забора, а затем гравийная доска прикручивается к шипу, обычно с помощью болтов.У некоторых бетонных столбов забора есть четыре отверстия, чтобы можно было выбрать положение.
• Из-за большей длины гравийной плиты этого типа (2,885 метра) при обращении следует соблюдать осторожность, чтобы избежать растрескивания. После установки центр гравийной доски поддерживается центральной пенькой, которая прикрепляется винтом для тренера и шайбой через отверстие в гравийной доске. Центральная культя также прикрепляется к нижнему упору, придавая всей конструкции полную жесткость.

Установка столбов на склоне
Столбы ограждения всегда устанавливаются так, чтобы верх панели ограждения проходил ровно.Однако, если земля имеет уклон, панели ограждения потребуют ступеньки, и поэтому под панелью ограждения будет треугольный зазор. Если садовый забор предназначен для содержания домашних животных, то зазор можно заполнить гравийной доской, чтобы закрыть зазор.
• При установке нового ограждения вам будет легче начать с вершины любого склона и работать под уклоном. Это помогает получить правильную высоту столба забора.

Помощь и консультация
Если вам нужно больше узнать о столбах для забора и гравийных досках, свяжитесь с вашим местным отделением.Наши специалисты будут рады предложить помощь и совет, а также бесплатно расценки на поставку всех необходимых материалов.

23 сентября 2019 г.

Deer Fence USA — Как установить забор

Шаг № 1: Создайте свою зону защиты от оленей, очистив периметр от «оленьего забора».

Эффективная защита оленей требует полного изгнания оленей, другими словами, «ограда для оленей» должна полностью ограждать территорию, которую вы хотите защитить.Независимо от того, нужно ли установить «ограждение из оленей» вокруг всего участка или вы просто делаете садовый забор, линию ограждения необходимо очистить. Начните с прогулки по периметру и внимательно следите за тем, где вы хотите, чтобы забор проходил. Затем очистите линию забора, то есть обрежьте задние ветви и удалите щетку и другой мусор, если это необходимо. Хорошее практическое правило — получить чистый периметр шириной пять футов. Попытка установить «ограждение из оленей» через более узкое пространство неизбежно приведет к разочарованию, так как «ограждение из оленей» постоянно цепляется за ветки в процессе установки.Особое внимание обратите на расположение земли по периметру. Помните, что при малейшей вероятности олени будут заползать под забор, поэтому в это время необходимо выровнять овраги, размывы, провалы и т. Д. Вам не нужно сходить с ума, забор будет прижат к земле позже. Только убедитесь, что вы сможете получить хорошее крепление к земле без зазоров под «оленьей оградой». Я повторю еще раз: если олени нарушат вашу систему защиты от оленей, это будет из-за того, что они проползут под ограждением для оленей или пройдут через открытые ворота, которые кто-то забыл закрыть.Не будет от перепрыгивания через забор. Правильная подготовка теперь предотвращает проблему в будущем.

Шаг № 2: Отметьте положение столбов «оленьего забора».

Следующим шагом будет четкое обозначение каждого столбика оленьей ограды. Могут использоваться колья или флаги, все, что у вас есть под рукой. Начните с одного из углов и отметьте положение столбика. Продолжайте процесс по всему периметру, пока не вернетесь в исходную точку. Учтите, что «оленьи ограды» будут разворачиваться только у столба.Расстояние между столбами следующее: столб ограждения свободы (угловой стальной столб) на расстоянии примерно 12 футов друг от друга, столб Ultra Deer Fence с втулкой может быть установлен на расстоянии примерно 15 футов, а деревья — на расстоянии 16-20 футов. Проведя нейлоновый натяжной трос вдоль верхней части забора, вы можете немного увеличить эти расстояния. Столб для забора из ультра-оленей с рукавами может растягиваться до 18 футов, а деревья могут быть на расстоянии до 25 футов между каждым деревом.

На этом этапе вы должны увидеть, как ваша защита оленей обретает форму.Расположение столбов для оленьих заграждений было четко обозначено, и у вас есть прямой обзор с каждой стороны загона для оленей.

Шаг № 3: Установите стойки «Оленьего ограждения».

Столб ограды свободы можно выкопать или забить на место. Поскольку эти столбы изготовлены из такой твердой стали, часто их можно проткнуть через скалу либо кувалдой, либо с помощью забивателя столбов или ударов для столбов. Встаньте на что-нибудь безопасное и устойчивое, например, на кузов пикапа, и установите столб оленьего забора в отмеченные места.Стойка Ultra Deer Fence с рукавами предназначена для вбивания рукава в землю, после чего столб просто скользит в рукав. Используйте брус для копания, чтобы создать пилотное отверстие для рукава. Вставьте втулку в пилотное отверстие, поместите заглушку сверху втулки и начните забивать втулку. Крышка ходовая предназначена для защиты рукава от ударов саней. Помните, что рукав не проходит сквозь камни. Если вы наткнетесь на камень, вам придется либо подтянуться и начать снова в другом месте, либо вырыть яму.Что касается размещения постов, здесь есть большая гибкость. Вы не привязаны к точным расстояниям размещения столбов, перемещению стопы или полутора футов в ту или иную сторону от исходного положения, что вполне приемлемо. Когда гильза войдет в землю на одну треть или половину, остановитесь и вставьте стойку в гильзу. Проверьте уровень отвеса и при необходимости отрегулируйте. Продолжайте движение втулки, если она начинает блуждать, остановитесь и проверьте, нет ли отвеса, вставив столб в втулку и используя уровень.При необходимости наклонитесь к стойке и втулке, чтобы исправить ее курс, и продолжайте движение втулки, пока она не окажется достаточно близко к уровню земли. Как только рукав встанет на место, установите колпачок или заглушку в верхнюю часть стойки и вставьте другой конец стойки в рукав. Верните уровень обратно и проверьте, нет ли отвеса. Если он не в вертикальном положении, опирайтесь на столб и не бойтесь придавать ему вес. Согните и толкните столб в истину. Зафиксируйте стойку и втулку на месте, используя оцинкованные гвозди № 10, которые служат прокладками между стойкой и втулкой.Просто забейте гвозди молотком.

Имейте в виду: для защиты от оленей требуются прочные и прочные столбы забора, которые хорошо закрепляются в земле. Олень будет толкать и стучать по вашему забору и столбам. Если структура почвы не позволяет столбам изгороди из оленей прочно стоять на своем месте, выкопайте яму побольше и установите столб в бетоне.

Шаг №4: Прикрепите полипропиленовый забор к стойкам «оленьего забора».

Установить «ограждение для оленей» намного проще с двумя людьми; один держит рулон оленьего забора, а другой прикрепляет забор к столбам и деревьям.Внимательно посмотрите на свиток «Оленьего фехтования». Гладкая сторона упора высотой 7 ½ фута — это верхняя сторона, обрезанный край — нижняя сторона. (Обратите внимание, что для более коротких размеров оба края обрезаны.) Начните с угла, прикрепив «ограждение из оленей» к столбу с помощью пары стяжек, не затягивайте полностью, но, скорее всего, потребуются корректировки. Удерживая перекат «оленьего ограждения» в вертикальном положении, разворачивайтесь на несколько футов за раз, когда вы идете к следующему столбу и дальше. Прикрепите забор ко второму столбу с помощью одной или двух стяжек, ограждение должно быть по возможности снаружи столба.Повторите процесс ходьбы и разворачивания ограды из оленей и выйдите на несколько футов за третий столб. Наклоните рулон оленьего ограждения на бок или на что-нибудь, чтобы у вас обоих было по 2 свободных руки и вернитесь к первому столбу. Для эффективной защиты оленей требуется, чтобы забор из полипропилена был закончен на высоте 7 футов и примерно на 6 дюймов расширялся от вашего заграждения. Внесите корректировки, чтобы получить правильную высоту ограждения для оленей, сдвигая ограждение вверх и вниз по стойке. При необходимости обрежьте стяжки и начните заново.Если вы встанете на дно изгороди, это поможет создать на земле необходимую L-образную вспышку. Работая от верхней части первой стойки вниз, закрепите ограждение из оленей с помощью стяжек. На средний пост потребуется 5-6 галстуков. Кстати, с резаком для съемника стяжек эта работа намного проще, мы настоятельно рекомендуем этот инструмент. Теперь потяните и протяните ограждение из оленей к второй стойке и закрепите сверху вниз стяжками. Забор из оленей должен заканчиваться на высоте 7 футов и быть плотно прилегающим, но никогда не забивать.Вы действительно хотите немного «отдать», чтобы помочь поглотить удар оленя. Повторите этот процесс по всему периметру.

Реальность такова, что земля редко бывает ровной, часто идет вверх-вниз и из стороны в сторону. Чтобы ваша защита от оленей выглядела максимально привлекательно, может потребоваться несколько хитростей. Например, ограждение из оленей можно складывать, чтобы убрать излишки и провисания. Если вы сделаете это у столба или дерева, никто не заметит. Если перепады высот более резкие, разрежьте ограждение снизу вверх или сверху вниз у стойки и снова сложите и снова прикрепите.Если перепад высот более резкий, полностью срежьте ограждение и начните заново; помните, что все изменения направления и высоты должны происходить в точке крепления, другими словами, у дерева или столба забора. Когда вы отрежете и начнете снова, материал на пару треугольников станет ненужным.

Как прикрепить «ограждение из оленей» и нейлоновый натяжной трос к деревьям

Полипропиленовая ограда для оленей очень хорошо прикрепляется к взрослым деревьям. Вы можете делать зигзагообразные движения по мере необходимости, и в конечном итоге ваша зона защиты от оленей будет выглядеть очень естественно.При прокладке кабеля используйте большие U-образные гвозди в качестве канала для прохождения кабеля на каждом дереве. Просто забейте U-образный гвоздь в дерево примерно на отметке 7 футов. Прикрепите забор для оленей к деревьям, повесив забор для оленей на гвоздях, используйте оцинкованные гвозди № 10. Забейте гвоздь примерно на полпути в дерево на отметке около 7 футов высотой; вбейте второй гвоздь, снова на полпути как можно ближе к уровню земли. Добавьте еще 2 или 3 гвоздя между ними, снова оставив 1 дюйм или более открытого гвоздя. Как описано ранее, переходите забор от дерева к дереву или столб к дереву, разворачивая забор на ходу, но вместо того, чтобы закреплять его стяжками, просто повесить забор на гвозди.Гвозди не гните, просто повесьте на них забор. По возможности забор должен быть снаружи дерева. Продолжайте идти и раскатывать забор еще как минимум на 2 столбика или деревья, наклоните или опустите рулон ограды и вернитесь и внесите изменения. Регулировки производятся путем подъема ограждения по одному квадрату за раз, тем или иным способом над гвоздем. Слабое место в ограждении из оленей можно убрать, сложив полиэтиленовый забор у гвоздей. После того, как все регулировки произведены, забейте забор колышками (см. Следующий раздел).Затем слегка согните гвозди, не более чем на 45 градусов, но ровно настолько, чтобы удерживать забор на месте. Цель состоит в том, чтобы позволить забору выскользнуть по мере роста дерева. Если вы вбейте гвоздь в дерево, рано или поздно оно превратится в одно целое с забором из оленей.

Шаг № 5: Закрепите линию ограждения. Защита от оленей требует, чтобы «ограждение для оленей» было хорошо приклеено к земле.

После того, как ограждение установлено и плотно прилегает, убедитесь, что нижняя «раструб» ограждения для оленей касается земли.Прикрепите раструб забора к земле с помощью колышков. Приблизительное эмпирическое правило — вам нужно будет делать ставки каждые 5 футов или около того. Попробуйте представить себе оленей, просовывающих головы под забор. Убедитесь, что вы защитили все возможные точки входа. Как только это будет выполнено, привяжите небольшой кусок ленты (около 6 дюймов длиной или около того) к середине забора для оленей на высоте примерно 3–4 фута от земли. По одной ленте следует разместить на каждой секции забора примерно на полпути между вашими столбами. Эти ленты развеваются на ветру, помогая предупредить оленей о наличии забора.Местному стаду оленей требуется около 3 месяцев, чтобы узнать о существовании нового «оленьего забора». Вскоре олени разработают новую оленьую тропу, огибающую вашу оленевую защиту.

Добавьте аксессуары, чтобы увеличить прочность и возможности вашего забора!

Аксессуар № 1: Добавьте прочности вашей защите от оленей с помощью защитного барьера от жевания для дополнительной защиты от оленей.
(Выполните этот шаг после шага 4 в процессе установки ограждения и перед шагом 5)

Олень не прогрызет этот забор.У них нет нужных зубов, в отличие от грызунов. Загадка заключается в том, что иногда грызуны будут грызть и повредить этот забор, а иногда — нет. Дело в том, что свиньи, кролики и другие грызуны могут прогрызть практически все, кроме стали. Чтобы жевательные твари не повредили вашу защиту оленей и не открыли дыры, через которые олени могут пролезть, мы рекомендуем добавить защитный барьер от жевания вдоль нижней части вашего забора. В большинстве случаев барьер для защиты от жевания по краю высотой 2 или 3 фута остановит все повреждения при жевании, а также не позволит кроликам, земляным свиньям и другим грызунам попасть в вашу зону защиты от оленей.Работая СНАРУЖИ вашего ограждения изгороди для оленей, начните с угловой стойки и разверните защитный барьер от жевания за второй стойкой. Как и в случае с «оленьим забором», разверните перегородку на 3–6 дюймов вдоль земли. Стоя на жевательной перегородке, легче ее сгибать. Прикрепите барьер к стойкам с помощью стяжек, а также либо стяжки, либо ободка верхний край барьера для защиты от жевания к ограждению из оленей, следя за тем, чтобы расширение от 3 до 6 дюймов по земле. Другими словами, если вы устанавливаете защиту от жевания высотой 2 фута, вы в конечном итоге будете прикрепляться к ограждению для оленей на высоте примерно 18–21 дюймов от земли.Теперь установите опорные стойки, как показано на шаге 5. Убедитесь, что барьер для защиты от жевания надежно прикреплен к земле.

Принадлежность № 2: Добавьте прочности вашей защите от оленей с помощью нейлонового натяжного троса.
(Выполните этот шаг после шага 4 в процессе установки ограждения и перед шагом 5)

Нейлоновый натяжной трос

— отличный способ повысить прочность вашего «оленьего ограждения». Этот материал невероятно прочен, обеспечивает еще одну точку крепления между стойкой и тросом, защищает «ограду оленя» от падающих конечностей, добавляя некоторый отскок, который поможет отклонить падающие ветви.Принцип довольно прост: проложите одну линию кабеля вдоль верхней части защиты от оленей на высоте примерно 7 футов от земли, а другую середину — примерно в 3 футах от земли. (Это зона наибольшего удара). Кабель следует прокладывать с одной стороны за раз, прямыми участками с максимальной длиной около 250 футов за один проход. Чем длиннее, тем больше кабель становится слишком громоздким в обращении, если ваши стороны длиннее 250 футов, просто разделите его на удобные участки.

Во-первых, убедитесь, что все стойки, не являющиеся деревом, концевые или угловые стойки, имеют раскосы.Имейте в виду, что вы собираетесь натянуть эту стойку с помощью кабеля. Незакрепленный столб будет либо сгибаться, либо запускаться, визуализируя средневековую войну, как только будет приложено напряжение. Для каждой секции кабеля потребуется 3 зажима. Посмотрите внимательно на захват. На каждой рукоятке есть два набора отверстий: чем шире отверстие, тем более узкое отверстие. Внутри этого устройства находится небольшой керамический храповой механизм, который может двигаться только в одном направлении. Захват не отпустит, пока не будет нажат спусковой крючок.Это очень маленькое отверстие на одном конце. Для выпуска вставьте в отверстие узкий металлический зонд. Начните прокладку кабеля с одной из концевых или угловых стоек, проденьте кабель через более широкое отверстие в зажиме и наденьте зажим на кабель, пока не получите конец кабеля длиной 2 или 3. Полностью оберните этот конец кабеля (360 градусов) вокруг стойки, а затем вернитесь к захвату обратно через другой набор отверстий, снова войдите через широкую сторону. Думайте о захвате как о скользящем узле петли для палача.Отрегулируйте и затяните, позаботившись о достижении требуемой высоты ограждения для оленей 7 футов; теперь кабель должен крепко держаться за столб. Держа катушку с кабелем в руке, пройдите до конца пробега, по ходу разматывая кабель, и повторите ту же процедуру на этой конечной стойке. Обратите внимание, вы не пытаетесь натянуть кабель в его точке; оставьте себе много свободного места. А пока пусть все свисает свободно. Затем подойдите к примерной центральной точке между этими двумя концевыми стойками и разрежьте кабель пополам.Это станет вашей точкой напряжения. Используйте третий захват, чтобы соединить эти два отрезка кабеля вместе, пропустите каждый из двух отрезков кабеля через два набора отверстий, один из отрезанных кабелей через один набор отверстий, а другой кабель через другой набор отверстий. Возьмитесь за каждый конец кабеля пластинами или фиксаторами каналов и потяните в противоположных направлениях, чтобы затянуть. Когда он натянут, этот трос будет действовать как «карниз», позволяющий «подвешивать» «оленьий забор» к тросу с помощью стяжек-молний или колец.Убедитесь, что кабель поддерживает целевую высоту 7 футов ограды для оленей. Проверьте все стойки, чтобы убедиться, что длина кабеля составляет примерно 7 футов, и закрепите их парой стяжек на кабеле и вокруг стойки, как показано на рисунке 8. Повторите эту процедуру для всех остальных прямых участков для выпадения оленей. И последний момент, прямая линия — это просто то, что если на данной стороне ограждения для защиты оленей есть много подъемов и спусков на местности, изгибов и изгибов, тогда прокладывайте кабель более короткими участками.

Принадлежность № 3 Стабилизируйте защиту от оленей с помощью системы угловых скоб ограждения для оленей.
(Как установить угловую скобу)

Повысьте устойчивость вашей зоны защиты от оленей с помощью угловых скоб. При прокладке кабеля это обязательно. Идея очень проста. В комплект угловой распорки входят 2 стойки распорки длиной 1 3/8 дюйма на 8 футов, 2 ленты, 2 чашки и гайки и болты. Чашка имеет, как следует из названия, сторону чашеобразной формы, которая будет принимать конец 8-дюймовой распорки, другая сторона представляет собой удлиненный металлический фланец с отверстием для болта в середине.Прикрепите фланцевую сторону чашки к ленте с помощью гайки и болта. Слегка скрутите вместе, наденьте угловую стойку и соскользните вниз на 6 футов или около того от земли. Одна чашка и лента подходят в одном направлении забора, другая чашка и полоса подходят в другом направлении забора. Для прямоугольного выхода две части распорки должны теперь находиться под углом 90 градусов друг к другу. Теперь затяните гайку и болт, чтобы они оставались на месте. Вставьте стойку распорки в чашку и попытайтесь вытолкнуть угловую стойку в направлении, противоположном направлению, в котором трос и ограждение будут тянуть к этой стойке, и опустите другой конец стойки в землю.Повторите ту же процедуру для другой стороны. В конце концов, кабель и ограждение для оленей будут оказывать давление на угловую стойку, тянущую ее к центру ограждения. Угловая распорка будет оказывать давление на угловую стойку, прямо противоположное этим силам. В конечном итоге, если все сделано правильно, угловая стойка будет стоять прямо.

Как установить алюминиевый забор

Как установить алюминиевый забор

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Как установить алюминиевый забор

Новые владельцы купили этот двухквартирный дом в качестве сдачи в аренду, поэтому, естественно, они хотели максимизировать свою прибыль без чрезмерного увеличения капиталовложений.

Тщательно обдумывая свой бюджет и принимая разумные решения о том, как и где они потратили свои деньги, им удалось это сделать, и теперь недвижимость хорошо представлена.

Большим приоритетом для них было обеспечение конфиденциальности и безопасности потенциальных арендаторов.

Установка алюминиевых панелей забора во дворе и добавление подъездных ворот достигли этой цели, а также были быстрой и легкой работой для DIY.

Добавьте сюда небольшой недорогой ландшафтный дизайн, и дом больше не будет выглядеть ветхим, но более сдержанным.

СОВЕТ «Сделай сам» Чтобы отрезать алюминиевые столбы забора по длине, используйте шлифовальный круг из нержавеющей стали 1,5 мм для чистого среза или используйте ножовку.

Выберите стиль

Заборные панели с двойным верхним рельсом из Protector Aluminium были выбраны владельцами. Их можно заказать через их веб-сайт Protector Aluminium.

Protector предлагает множество различных стилей ограждений через стойку специальных заказов в Bunnings, но несколько стилей есть в наличии, поэтому вы можете купить их прямо с полки, чтобы сразу приступить к работе.

Все остальные компоненты были уже готовыми, что отлично, когда вам нужно подобрать несколько дополнительных винтов или столб, как это сделали мы.

Эта система ограждения проста и недорога. Это означает, что у вас не возникнет проблем с ее решением с помощью инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть. И что еще лучше, вам не придется звонить в традиционные магазины или тратить дни на это.

Гайки и болты

Анкерные шпильки Ramset, химические анкеры и клеи — отличная альтернатива Dynabolts в тех случаях, когда они не подходят, например, при работе с краями дорожек и пустотелыми кирпичами.

Установить стойки

Мы устанавливали стойки на существующих бетонных дорожках и новые опоры, поэтому выбрали те, которые имеют опорный фланец.

Столбы шириной 1300 мм позволяли проходить между панелями забора на наклонной поверхности. Выровняйте по струне и отметьте позиции на существующих поверхностях.

При необходимости отшлифовать бетонный уровень до фланца. Protector рекомендует крепить с помощью Dynabolts из нержавеющей стали, которые рассчитаны на сжатие анкера в кладке.

Мы рисковали выломать часть пути, поэтому вместо этого использовали оцинкованные анкерные шпильки Ramset 10 мм и клей.

Просверлите отверстия глубиной 12 мм x 90 мм для шпилек.


Выровняйте по струне и отметьте позиции на существующих поверхностях
Мы рисковали выломать боковую часть пути, поэтому вместо этого использовали оцинкованные анкерные шпильки Ramset 10 мм и клей

Установить забор

Шаг 1. Отметьте отверстия под столбы

.

Измерьте площадь, которую нужно ограждать, и установите линию, чтобы обозначить линию забора.Отметьте позиции столбов разметочной краской. Стандартные панели ограждения составляют 2,4 м в длину и 1,2 м в высоту, и при резке оставьте на направляющих 35 мм свободного пространства для установки кронштейнов.

Шаг 2. Выкопайте ямы под столб

Для новых опор прикрепите малярную ленту к струне по центру над позициями столбов, выкопав в этих местах ямы глубиной 250 x 250 x 600 мм.СОВЕТ Всегда проверяйте с помощью Dial, прежде чем копать, прежде чем копать.

Шаг 3. Утопите столбы

Установите опалубку вокруг отверстий в столбах и проверьте уровень. Измерьте расстояние от струны, чтобы отметить готовую высоту опор. Залить бетон, утрамбовать и перемешать, чтобы он осадился, затем разгладить поплавок.Подождите не менее 24 часов.

Шаг 4. Установите столбы

Прикрепите стойки к новым бетонным опорам с помощью анкеров или дюнаболтов. С помощью уровня и тонких пакеров установите их по вертикали. Установите последнюю стойку, которая предназначена для ворот, просверлив ее в соседнюю кирпичную кладку.

Шаг 5.Навесить петли для ворот

Вбить заглушки петли в стойку ворот. Отметьте основание ворот на столбе. Установите кронштейн. Вставьте шарнирный палец в кронштейн, затем установите ворота на верхнюю петлю. Отметьте столб, снимите калитку и прикрутите верхнюю петлю.

Шаг 6. Навесить ворота

Снимите верхнюю петлю и поместите ее на ворота, затем установите ворота.Вставьте прилагаемые винты и затяните накидным ключом. Петли с поршневым кольцом позволяют регулировать по вертикали и горизонтали, поэтому вы можете точно настроить положение ворот.

Шаг 7. Добавьте затвор

Прикрепите D-образную защелку к стойке с помощью прилагаемых самосверлящих винтов Tek. Выровняйте фиксатор на воротах, закрепив прилагаемыми винтами.Отрегулируйте, чтобы обеспечить плавную фиксацию ворот. Закрепите задвижки на воротах, чтобы они оставались открытыми.

Шаг 8. Установите панели забора

.

Отрежьте панели забора по длине с помощью угловой шлифовальной машины, заклейте рельсы изолентой для защиты отделки. Убедитесь, что рельсы имеют зазор 35 мм для кронштейнов, а панели симметричны.Наденьте кронштейны на направляющие, затем установите панели и выровняйте.

Шаг 9. Закрепите скобы

.

Закрепите кронштейны прилагаемыми самосверлящими винтами Tek с помощью дрели или ударной отвертки. Панели с двойным рельсом имеют по три кронштейна с каждой стороны. Вставьте винт в основание кронштейна с каждой стороны, чтобы закрепить панель в горизонтальном положении.

Как установить виниловый забор

Виниловый забор профессионального уровня предназначен для установки с «пустотелыми» стойками. Почтовые центры у каждого производителя разные, но все они измеряются одинаково. Как вы увидите, выполнение точных измерений при возведении забора чрезвычайно важно.

Поскольку высококачественное ограждение из ПВХ, как правило, состоит из проложенных столбов ограждения и секционных рельсов, выходящих за пределы «поля» пикета, измерьте площадь пикета и добавьте ширину одного столба забора.Это даст вам измерение от центра до центра. Размеры центра виниловых ограждений из штакетника основаны на индивидуальных спецификациях производителя.

Сначала определите, требуется ли в вашем районе разрешение на строительство для возведения забора, связавшись с отделом планирования и зонирования вашего муниципалитета. После того, как вы заполните все необходимые документы, установите строку в желаемом месте. Перед копанием найдите все подземные коммуникации. Звонок по номеру 811 является федеральным мандатом, но он также бесплатный, как и отметка о скрытых опасностях, принадлежащих соответствующей коммунальной компании.Вы должны разместить свои столбы там, где вся опора установленного забора будет на участке.

Арматурный стержень

обеспечивает лучшую стойкость, чем стержень 2 x 2 — арматурный стержень 2 x 2 позволяет сделать струну очень тугой при использовании правильного узла. Вы должны разместить свой стержень на расстоянии нескольких футов от углов и концов, чтобы можно было выкопать ямы для столбов, не мешая стержню стержня. Этот интервал особенно важен, если вы собираетесь копать какой-либо машиной.

Совет: Если вы планируете сначала выкопать все свои ямы, чтобы сэкономить на аренде оборудования, используйте гвозди, чтобы отметить центры ям для точности.

Вдавите гвоздь в землю и измерьте оттуда до следующего «центра». Измерение от ногтя до ногтя — лучшая гарантия того, что мы наносим точную маркировку. Центры, расположенные всего на 1/2 дюйма, могут привести к тому, что рытье ям окажется не в том месте, что может быть особенно неприятно при длительной эксплуатации панелей забора. Повторное копание ямы никогда не доставляет никакого удовольствия, даже если вы используете машина копать.

После того, как вы определите все отверстия в столбах забора, измеряя расстояние от гвоздя до гвоздя, вернитесь туда, где будет установлен первый столб.Измерьте расстояние от центра и проденьте гвоздь через кусок яркого пластика или фольги (чтобы его было легко найти) на расстоянии 2 футов от СТОРОНЫ СТОЛБА. У забора, установленного в этом уроке, были центры столбов забора 95 1/2 дюйма. Поскольку столбики ограждения в этой установке имеют квадрат 5 дюймов для материала, измерение назад от центра будет 26 1/2 дюйма. Эта отметка будет важной. позже.

Затем каждое отверстие следует пометить большим крестиком на расстоянии примерно 2 1/2 дюйма от струны и как можно более квадратом к линии.(Вы захотите снять веревку во время копания. Вы снова прикрепите ее позже.) Маленькая отметка будет стерта, как только буровой наконечник будет опущен, поэтому сделайте отметку достаточно большой, чтобы внешние части не были покрывается грязью из отверстия по мере продвижения шнека. Часть X, которая остается видимой, поможет вам удерживать отверстие под столб в нужном месте, если буровой наконечник ударяется о камень и блуждает. Большинство мини-машин с бортовым поворотом не имеют настоящего «вертикального подъема» — их стрелы погрузчика движутся по дуге.По этой причине рекомендуется, чтобы один человек наблюдал, где сверло находится по отношению к отметке, и сообщал оператору, когда следует ползать (т. Е. Перемещать) машину, чтобы сохранить как можно более вертикальное отверстие.

ASTM F1999 (стандартная практика установки жестких систем ограждения из ПВХ) рекомендует отверстие, диаметр которого в 3 раза превышает ширину столба. Поскольку в виниловом заборе в этом уроке использовались стойки 5 x 5, для него требовалось отверстие шириной 15 дюймов. Если это кажется чрезмерным, имейте в виду, что прочное ограждение для личного пользования будет иметь сильную ветровую нагрузку.В районах, подверженных сильным ветрам, рекомендуется комплект для урагана. При первоначальной планировке следует учитывать диаметр отверстия, чтобы не допустить попадания какой-либо части фундамента на соседний участок. Необходимо изучить местные строительные нормы и правила, касающиеся отступов, высоты и требований разрешений.

Совет: Важно иметь машину, которая позволяет перемещать силовую головку шнека из стороны в сторону, а также спереди назад. Это позволяет оператору перемещать буровую коронку вокруг камней и т. Д.Помните, что большая отметка X поможет вернуть буровую коронку в правильное место при копании.

Держа устойчивую руку на органах управления машины, оператор может оторвать буровую коронку от земли, не снимая почвы. Высыпание грязи непосредственно в тачку позволит сэкономить на уборке позже. Вывозите только то количество почвы, которое будет заменено бетоном.

Когда вы закончите рыть все ямы для столбов, снова прикрепите шнур к столбам и проверьте расположение отверстий для столбов по отношению к нему.Столбы будут установлены вдоль струны таким образом, чтобы центр каждого отверстия для столбов находился на расстоянии примерно 2-1 / 2 дюйма от той стороны струны, на которой будет установлено ограждение. Задача состоит в том, чтобы иметь равное количество бетона. со всех сторон столба без ущерба для прямой линии.

Между каждыми двумя отверстиями для столбов следует поместить колышек, чтобы линия оставалась прямой, когда вы закончите установку винилового ограждения. Иногда все, что нужно, — это слегка прикоснуться к веревке, чтобы сбросить ее.Если веревка завязана настолько туго, насколько это возможно, и между каждыми двумя отверстиями для столбов расположены колья, простой «щелчок» веревки вернет ее на место. При установке каждой секции винилового забора вы снимаете колышек.

Самая важная часть отверстия под столб — это дно. Используя плоский конец бруса для копания или бруса 4 x 4, утрамбуйте дно каждого отверстия для столбов, чтобы обеспечить прочное основание для основания столбов забора. Одна из худших вещей, которую вы можете сделать, — это засыпать грязь обратно в отверстие под столб.Рыхлая почва у основания основания ОСАДИТСЯ, а вместе с ней и весь столб забора. В местах, где земля промерзает, отверстие под столб должен выходить за линию промерзания. Если яма выкопана слишком глубоко, бросьте короткий отрезок 4-дюймовой дренажной трубы в отверстие в стойке ПЕРЕД тем, как вставить концы рельсов и заливать бетон.

Совет: При удалении рыхлой почвы на дне ям для столбов поместите всю рыхлую почву с той же стороны забора. Это упрощает уборку.

ASTM F1999 рекомендует подготовить столб ограждения, а также отверстие в нем.Небольшой треугольник, вырезанный в одном из углов стойки на расстоянии 12–14 дюймов от низа, даст бетону место, за которое его можно схватить. Заливка бетона вокруг столба забора оставляет нижнюю часть столба открытой, в отличие от заполнения ямы и «погружения» в нее столба. Открытое дно столба забора позволяет отводить воду, что является хорошей идеей. Конденсат и дождевая вода могут накапливаться внутри столба, и когда эта захваченная вода замерзнет, ​​она расширится и может подтолкнуть столб прямо вверх и отсоединить его от основания (еще одна причина для правильной подготовки столба забора).Если требуются глубокие отверстия, используйте дренажную трубу диаметром 4 дюйма, чтобы «увеличить» длину столба забора. Дренажная труба по разумной цене и легко доступна в местном хозяйственном магазине или на складе пиломатериалов.

Гвоздь, который был помещен в землю на расстоянии 26 1/2 дюймов от центра первого столба забора, теперь важен в качестве ориентира. Когда должен быть установлен первый столб забора, измерьте расстояние от гвоздя с помощью яркого пластика 24 «к краю столба, и все» центры «столба должны быть в правильном месте.Вы можете использовать стержни для копания, чтобы удерживать столб забора во время заливки бетона, а также вы можете отрегулировать отвес столбика с помощью стержня для копания. Первый столб забора можно оставить, чтобы дать возможность бетону застыть, но расстояние от дна отверстия до уровня должно быть установлено на высоте, на которой будут установлены остальные панели. Чтобы удерживать высоту панели, можно использовать сдвоенные 2 х 4 или другие деревянные бруски с желаемым расстоянием между ними.

Совет: Оставьте несколько дюймов между нижней направляющей и уклоном для удаления сорняков.

На концах направляющих имеются выступы с выемками, которые будут удерживать направляющую на месте после того, как она будет вставлена ​​в столб. Если вам нужно разрезать секции, вы должны оставить 1 1/2 дюйма рельса за «полем» (пикеты) на каждом конце, чтобы войти в столб. Кроме того, выступы необходимо снова разрезать с помощью зубчатого инструмента. Удаление рельса после установки может быть сложно и чаще всего требует использования специального инструмента.

Верхняя и нижняя направляющие имеют выступы, а большинство высококачественных виниловых ограждений имеют гальванизированный элемент жесткости в нижней направляющей для предотвращения провисания.

Вы вставляете конец рельса в отверстие на стойке ограждения, проверяете, что нижняя часть панели поддерживается на желаемой высоте над уровнем земли, и заливаете бетон чуть ниже треугольника, который вы прорезали в столбе.

Прикрепите каждую стойку по вертикали, используя при необходимости перекладину, и сохраняйте расстояние примерно 1/16 дюйма от линии веревки. Перейдите к следующему разделу, стараясь дать бетону немного схватиться, что будет зависеть от погодных условий. необходимо сделать небольшую корректировку по высоте, вы можете постучать по столбу забора.Предпочтительнее устанавливать стойку слишком высоко и придавливать ее вниз, чем ставить слишком низко и тянуть вверх. Конечно, лучше всего поставить столб для забора и совсем не прикасаться к нему. Когда столб забора окажется на желаемой высоте, вы можете залить еще бетоном, чтобы закрыть вырез в треугольнике. Бетон следует оставлять примерно на 8–10 дюймов ниже уровня земли, чтобы трава могла укорениться, а в более холодном климате — предотвратить пучение.

Совет: Помните, что земля промерзает с уклона.Если оставить верхнюю часть основания ниже уровня земли, почва не будет давить на бетон, поскольку он замерзает и расширяется.

Повторяйте процесс, пока установка панели не будет завершена. На последних панелях прямого участка поместите кусок ПВХ-лома внутри стойки перпендикулярно верхней направляющей и закрепите его на месте винтом. Поскольку столбы забора изготовлены из полого ПВХ, в ветреную погоду они могут раскачиваться. Это нормально, и фиксация концов направляющих, как описано, является мерой предосторожности. Колпачки плотно прилегают к столбам забора, и некоторые установщики используют клей только в местах с интенсивным пешеходным движением (где прохожие испытывают искушение использовать их в качестве фрисби).Всякий раз, когда вы приклеиваете колпачки для столбиков, вы должны попытаться выбрать один угол колпачка, чтобы промазать клеем, а затем использовать этот же угол на каждом столбике, который вы закрываете. Это облегчит доступ к концам направляющих, если панель когда-либо потребуется снять.

Рекомендуется мыть руки с мылом для мытья автомобилей два раза в год, чтобы защитить виниловое ограждение от загрязнений и сажи, которые могут привести к появлению плесени и преждевременному разрушению ПВХ.

Узел очень простой

Чтобы связать веревку (линию кладки) так же туго, как рояльная проволока, важно использовать секции бетонного стержня арматуры (арматуры) из-за текстуры.Арматуру можно купить по довольно разумной цене на местной кладовой или на складе пиломатериалов и разрезать на отрезки от 18 до 24 дюймов. У некоторых поставщиков стали есть короткие изделия, которые они продают по дешевке. Арматурный стержень следует вбивать в землю достаточно, чтобы выдержать натяжение колонны.

Вы можете связать один конец линии кладки с первым столбиком, но лучше всего использовать один и тот же узел на обоих концах. Это упростит процесс затяжки, не проходя при этом длину веревки.Держите веревку натянутой, пока вы идете ко второй стойке арматурного стержня, и сделайте один оборот вокруг арматуры, как показано ниже.

На фотографии выше монтажник левой рукой держит шнур, а правой он использует для устранения провисания. Затем, на фотографиях ниже, установщик протягивает свободный конец струны по всей длине арматурного стержня, поскольку в секции между стойками сохраняется натяжение. Как только струна проходит вокруг арматурного стержня, установщик левой рукой удерживает струну на расстоянии от колышка, натягивая струну как можно сильнее, правой рукой убирая провисание со шпильки.

Когда будет достигнуто желаемое натяжение, натянутый конец троса (в левой руке установщика на фото выше) перекрещивается над свободным концом троса (в правой руке установщика на фото выше) и отпускается. Это образует X, который зажимает свободную часть линии между натянутой частью и арматурным стержнем, закрепляя ее на месте. Арматурный стержень должен быть закрыт защитными колпачками во избежание травм.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

profencesupply не дает конкретных рекомендаций по правильной установке.Описанные здесь методы используются нашими специалистами по установке и могут не подходить для всех мест и условий грунта. profencesupply не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование или ненадлежащее применение любого приобретенного у нас ограждения. Ответственность за правильность установки лежит на покупателе и / или установщике.

Забор из бетонных блоков — Как построить столбы и панели для забора

Шаг 1. Заполнение и уплотнение траншеи

Шаг 1. Выровняйте траншею

Шаг 2: Поместите почтовый блок и уровень

Шаг 2. Используйте распорку для столбов, чтобы выровнять и выровнять стойки

Шаг 3: Установите опорный блок, уровень и выравнивание

Шаг 3. Поместите арматурный стержень

Шаг 3: сложите 2-й курс блока панели, затем выровняйте секцию панели

Шаг 4: Заполнение стержней раствором

Шаг 4: Вибрируйте раствор и установите хомуты

Шаг 5: Установите дополнительные опорные стойки, проверьте отвес с помощью распорки

Шаг 5: Установите раствор и арматуру
в опорные стойки

Шаг 6: Поместите материал для остановки раствора

Шаг 7: Постройте балку связи

Шаг 8: Нанесите клей для установки крышки

Шаг 8: Установите колпачки

Шаг 8: Установите заглушки

Как построить столбы и панели заборов

Шаг 1. Постройте траншею для основания

Строительство базы

  • Заполните траншею между каждой укрепленной сваей 6-дюймовым слоем.(152 мм) хорошо измельченного гранулированного уплотняемого заполнителя. Вместо уплотненного основания из заполнителя можно использовать выравнивающую подушку из неармированного бетона. Если используется бетонная выравнивающая площадка, обеспечьте расширительный материал между концами подушки и сторонами свай.
  • Выполните стяжку заполнителя от сваи к свае, чтобы создать ровное основание для панели забора.
  • Используйте механический пластинчатый уплотнитель или другое подходящее средство для уплотнения заполнителя.
  • Проверить основание на уровень с помощью ручного уровня и стяжки. Основание должно быть на уровне свай.

Примечание: очень важна основа из уплотненного заполнителя. Он должен быть ровным и хорошо уплотненным, поскольку он равномерно поддерживает весь вес панели по всей ее длине. Кроме того, нижняя соединительная балка не спроектирована как просто поддерживаемая балка между бетонными сваями. Если инженер хочет спроектировать нижнюю соединительную балку в виде простой опоры между заглушками свай, необходимо соответствующим образом оценить и спроектировать как нижнюю соединительную балку, так и бетонные заглушки.

Шаг 2. Начните с блоков столбов забора

Запуск поста

  • Используя лазерный уровень, проверьте высоту каждой укрепленной сваи столба.
  • Блоки столбов ограждения можно размещать на ступке из раствора толщиной не более 25 мм (1,0 дюйм) для достижения постоянной начальной отметки.
  • При установке первого блока столбов ограждения может потребоваться подстилка из раствора для достижения постоянной начальной отметки.Строительный раствор должен быть такой же прочности или большей прочности, чем бетонная смесь, используемая для заполнения блока столбов забора.
  • Установите первый блок столбов AB на каждой свае и / или на ступке.
  • Проверьте уровень опорных столбов забора во всех направлениях и по прямой линии от сваи к свае, используя для справки веревочную линию.
  • Используйте проставку для столбов забора 2 x 12, показанную на Рисунке 4, чтобы удерживать блоки столбов забора прямоугольными и выровненными.Если при компоновке столбов забора возникают ошибки в расстоянии, регулировка должна быть ограничена панелью ограждения между двумя неправильными стойками.
  • Проверьте правильность подъема от одного столба забора к другому, используя лазерный уровень или выровненную струну.

Опция: Выравнивающая подушка для неармированного бетона

Если используется бетонная выравнивающая подушка, обеспечьте расширительный материал между концами подстилки и сторонами свай.

Шаг 3. Начало строительства столбов и панелей заборов

Стойко-панельное строительство

  • После того, как первый блок столбов забора и основание из раствора затвердеют, уложите второй блок столбов забора на каждую колонну столбов забора.
  • Проверьте блоки столбов забора на наличие отвеса; при необходимости установите прокладку битумной черепицей или другим неразлагаемым материалом. Выровняйте по всем направлениям.
  • Примечание. Деревянные дверные прокладки хорошо подходят для столбов ограждения, потому что их можно снять, когда бетон застынет.
  • Поместите ряд блоков панельных ограждений AB от столба забора до столба ограды на уплотненном основании из гранулированного заполнителя, чтобы сформировать нижний ряд нижней соединительной балки.

Размещение арматуры в соединительной балке


Допуск блока

  • Блоки должны быть установлены ровно во всех направлениях и по прямой линии от столба забора до столба ограды.Переместите строку строки, чтобы обеспечить ориентир. Допускается общее отклонение 0,125 дюйма (3 мм). Панели забора должны выступать минимум на 1 дюйм (25 мм) в каждую стойку забора.
  • Поместите непрерывный кусок арматурного стержня № 4 (10M) в выемку наверху первого ряда соединительной балки.
  • Арматурный стержень должен быть на 3 дюйма (75 мм) короче, чем вся секция панели ограждения, чтобы обеспечить прозрачную крышку 1,5 дюйма (38 мм) на каждом конце.
  • Уложите второй ряд соединительных балок из панельных блоков забора.Блоки ограждающих панелей следует укладывать друг на друга так, чтобы вертикальные швы совпадали со средней точкой блока на трассе ниже в «непрерывной схеме соединения». Блок половинной панели забора потребуется на концах панели забора на альтернативных участках. Если изготовленный блок половинных панелей забора AB недоступен, блок панелей забора AB необходимо разрезать пополам, чтобы получить блок панелей половинного забора, используя пилу по бетону с алмазным диском.
  • Проверьте выравнивание и вертикальное положение первых двух рядов панельного блока забора.Установите прокладки и при необходимости отрегулируйте.
  • Примечание. При резке блоков обращайтесь к соответствующим паспортам безопасности материалов и надевайте соответствующее защитное снаряжение.

Шаг 4: Добавьте раствор к связующей балке

Добавление раствора

  • Заполните сердцевины первых двух рядов панельных блоков забора (связующей балки) мелкозернистой (песчаной) бетонной смесью. Использование воронки для облегчения установки и предотвращения попадания раствора на поверхность блока панели забора.Узнайте, как построить воронку.
  • По мере заполнения стержней поместите 9-миллиметровые вертикальные стальные хомуты в первые два стержня блока на обоих концах, а затем в чередующиеся стержни стержней для остальной части панели ограждения, соблюдая минимальные требования по одному на блок. Подробнее о конструкции и размещении хомутов.
  • Затвердите раствор с помощью вибратора для бетона, чтобы заполнить сердцевины нижнего слоя.
  • Удалите излишки цементного раствора с верхней части блока панели ограждения и любые пролитие на поверхности блока.Дайте бетонному раствору затвердеть минимум четыре часа.

Шаг 5: Постройте столбы ограждения и выровняйте

Контрольная стойка для выравнивания и отвеса


Соединение внахлест арматуры

  • Сложите дополнительные блоки для столбов ограждения максимум в 6 рядов или 4 фута (1,2 м). Всегда дважды проверяйте выравнивание и отвес. Установите прокладки и отрегулируйте по мере необходимости и закрепите по мере необходимости.
  • Прокладку для столбов забора 2 x 12 можно использовать, вставив ее через область панели забора.
  • Затем залить в лифтах заборные столбы раствором или бетонной смесью не более 6 рядов.
  • Уплотните раствор или бетон с помощью вибратора для бетона.
  • Если требуется дополнительная арматура, поместите ее в ячейки, залитые раствором, вместе с укладкой блоков столбов ограждения.
  • Соблюдайте минимальную длину соединения внахлестку 24 дюйма (610 мм), когда во время строительства столба ограждения требуется более одной длины арматуры.Проверьте, существуют ли местные нормы, требующие более длинных соединений внахлестку. Холодные стыки должны располагаться в середине блока.
  • Дайте бетону затвердеть минимум два часа.
  • Опоры для столбов ограждения должны быть установлены в пределах ± ½ ° от вертикали.
  • Если вы строите проект узорчатого забора, перейдите к разделу «Строительство узорчатого забора».
  • Примечание. При строительстве AB Fence используются два разных типа бетона.В сваях и блоках для столбов AB Fence Post Blocks используется бетон с гравием и песчаным наполнителем. Этот тип бетона обычно доступен на бетонных заводах и используется в большинстве типов строительства. Однако для связующих балок требуется так называемый мелкозернистый бетонный раствор. В этой бетонной смеси в качестве заполнителя используется только песок, что делает ее идеальной для заполнения небольших сердцевин блока AB Fence Panel.

Шаг 6: Постройте панель забора

Установка ограничителя раствора и соединительной балки

  • Уложите блоки панели ограждения между колоннами столбов забора до следующего положения соединительной балки.Блоки панелей забора следует укладывать непрерывно, обращая внимание на уровень и отвес.
  • Примечание. Выполните необходимые незначительные регулировки, чтобы блоки панели были ровными и вертикальными. Регулировку можно произвести, установив прокладки или удерживая регулируемый блок в нужном месте, закрепив его между соседними блоками панельного блока.
  • Перед укладкой следующих двух рядов клеевых балок поместите полосу шириной 4 дюйма (100 мм) из материала, препятствующего затирке, например изоленты или строительной бумаги.
  • Уложите первую связку балок прямо на стопор для цементного раствора в виде непрерывной связки.

Допуск вертикальной панели

  • Поместите непрерывный кусок арматурного стержня № 4 (10M) в выемку наверху первого ряда соединительной балки.
  • Уложите второй ряд соединительных балок в ряд.
  • Установите и выпрямите панель ограждения на уровне 4 футов и ударным молотком, ударив по передней и задней сторонам панели.
  • Панели ограждения должны быть установлены с допуском ± 1 дюйм (25 мм) в вертикальном направлении по длине панели ограждения.

Шаг 7. Добавление крышек на панели

Покрытие забора

  • Повторите шаг 4, чтобы залить цементным раствором соединительную балку. Дайте бетонному раствору в этой соединительной балке затвердеть не менее двух часов.Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не будет достигнута расчетная высота.

Шаг 8: Добавление заглушек к столбам забора

  • Поместите блоки заглушек забора AB на колонны столбов забора и панели забора. Заглушки на секциях панелей ограждения должны быть установлены в непрерывном порядке.
  • Отрежьте блоки заглушек AB по размеру панели забора с помощью пилы по бетону и алмазного диска.
  • Все заглушки должны быть прикреплены с помощью гибкого строительного клея, предназначенного для наружного использования на бетонных поверхностях, такого как герметик NP1 или аналогичный.
  • Нанесите полоску гибкого строительного клея на длину блока на обе наклонные контактные поверхности между крышками и блоками столбов ограждения или панелей ограждения.
  • Используя 4-футовый уровень и глухой молоток, установите колпачки на место, чтобы получить ровную поверхность.
  • Примечание: При резке блоков обращайтесь к паспортам безопасности материалов и используйте соответствующие средства защиты.

Как установить деревянные столбы для забора

Рисунок 1 — Деревянное ограждение для частной жизни

Даже если вы заказываете работу по контракту, важно понимать правильный метод установки столбов забора.Плохая установка столбов забора является одной из причин того, что один подрядчик может быть намного дешевле, чем другой, для установки того же самого забора. Убедитесь, что в контракте с вашим подрядчиком четко прописано, как будут устанавливаться столбы забора.

Рисунок 2 — Столб забора, залитый в бетон, относительно границы участка
Рисунок 3 — Ямокопатель с опорой
Рисунок 4 — Шнек для опорных отверстий

В этой статье не рассматриваются различные стили деревянных заборов, которые можно построить.Установка деревянных столбов в землю должна выполняться таким же образом для любого деревянного забора.

Рисунок 8 — Светильник на деревянном столбе забора

Первое, что нужно сделать — это выложить недвижимость. Вы должны знать, где находятся ваши линии земельного участка, прежде чем вы сможете начать строить забор, и вы хотите, чтобы забор был прямым вдоль этой линии. Если вы знаете, где находятся точные углы вашего участка, вы впереди всех, если вы не знаете наверняка, вам следует подумать о том, чтобы вызвать геодезиста, чтобы он пометил их для вас.Нет ничего хуже, чем построить забор и после того, как узнать, что вы на несколько сантиметров вторглись в собственность соседей. Даже если этот сосед не возражает, если он продаст свой дом, у вас могут возникнуть проблемы с вашим новым соседом. Кроме того, если вы попытаетесь продать свой дом, вы можете столкнуться со всевозможными проблемами, пытаясь закрыть сделку.

После того, как вы определили линии земельного участка, разместите колышки в каждом углу и проведите веревкой вдоль линий участков, которые должны быть ограждены.Эта строка указывает самую дальнюю точку, куда вы можете пройти. Это важно, потому что внешний край столба забора — не самая дальняя точка!

Деревянные столбы забора закладываются в бетон, и внешний край бетона может быть самой дальней точкой. На рисунке 2 показан угловой столб, залитый бетоном, с красной пунктирной линией, представляющей линию участка.

Также возможно, что если вы планируете установить заглушки столбов забора, они могут быть самой дальней точкой, а внешний край заглушки столба забора должен находиться в пределах границ вашей собственности.Еще один элемент, который может выходить за пределы бетона, — это осветительный прибор, устанавливаемый на столб, как показано на рисунке 8. Эти элементы следует учитывать при нанесении на карту расположения столбов ограждения.

Если вам нужно установить только несколько столбов забора, вы можете выкопать ямы вручную, используя копатель для столбов, как показано на рисунке 3, или ручной шнек для столбов, как показано на рисунке 4, и узкую лопату.

Если вам нужно выкопать несколько ям, я предлагаю вам приобрести или арендовать газовый шнек для опорных ям, как показано на Рисунке 5.

Примечание: Некоторые газовые шнеки для опорных отверстий показывают, что ими может управлять один человек. Если вы не Халк Хоган, я рекомендую, чтобы на шнеке всегда были два человека. Не только из-за того, что это трудоемкая операция и что шнек тяжелый: если он зацепится за камень или корень дерева, вам понадобится два человека, чтобы управлять шнеком и следить за тем, чтобы он входил в землю прямо!

Глубина отверстия соответствует открытой готовой высоте столба забора.Глубина отверстия должна составлять 1/3 высоты открытого столба плюс 6 дюймов. Как показано на рисунке 6, это будет означать, что если конечная высота столба забора составляет 4 фута от земли до верха, то глубина ямы должна составлять 1 фут 4 дюйма плюс 6 дюймов. Для готовой опоры забора высотой 6 футов отверстие будет 2 фута плюс 6 дюймов.

Рисунок 6 — Глубина отверстия в стойке ограждения

Таблица 1 содержит список готовых высот столбов ограждения и относительную глубину отверстий в столбах.

Таблица 1 — Относительная глубина отверстия под стойку к высоте готовой стойки

Диаметр отверстия для столба забора 4 x 4 должен быть не менее 8 дюймов, а лучше 10 дюймов.

Рисунок 7 — Поперечное сечение отверстия готовой опоры со стойкой забора в позиции

Как только яма будет вырыта, на дно ямы положите 6-дюймовый слой гравия. Гравий обеспечит дренаж и предотвратит попадание нижней части столба забора в воду во время дождя.Самый простой способ сделать это — взять тонкий кусок пиломатериала, например палочку для смешивания красок, и отметить на нем пятно шириной 6 дюймов.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.