Столбчатый фундамент незаглубленный фундамент: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Незаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

1. Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
2. Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
3. Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
4. Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

• Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
• Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
• Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки.

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

© Статья является собственностью recenz.com.ua. Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением. Поэтапное описание процесса создания основания.

1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям. Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

• из монолитного бетона;
• из бетонных блоков;
• из керамического кирпича;
• из бутового камня;
• из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга. Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Незаглубленный фундамент своими руками

• 0.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

Незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

• Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
• Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
• На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
• Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты.  Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

Похожие записи:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: устройство, виды столбчатых фундаментов

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является своеобразной конструкцией из столбов, которые монтируются в землю на определенную глубину и расставляются по всему периметру будущей конструкции. Опоры размещают по углам, а также в тех местах, где нагрузка от здания самая большая. Почитайте так же про возведение ленточного фундамента на склоне.

Использовать мелкозаглубленный ленточный столбчатый фундамент актуально на пучинистых грунтах, в составе которых много торфа, песка и глины. Среди наиболее ценимых достоинств опоры стоит отметить невысокую стоимость и минимальные сроки возведения, что и делает ее такой популярной среди строителей.

Чтобы возвести фундамент такого типа в некоторых случаях достаточно одного дня, а главное, необходимость применения специальной техники отпадает. При монтаже могут быть использованы несколько типов столбов. Наиболее часто их изготавливают из кирпича или бетонных блоков. Перед тем, как начать возведение фундамента, стоит иметь в виду, что такой тип опор не предусматривает наличие подвального помещения. Так же вы можете прочитать интересную статью про утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. И еще вы можете ознакомиться с правильной заливкой мелкозаглубленного ленточного фундамента здесь.

Какие преимущества и недостатки имеет мелкозаглубленный столбовой фундамент?

Среди преимуществ опор стоит отметить следующие:

•  минимальные сроки возведения;
•  не нужно использовать много дополнительного оснащения и инструментов;
•  не нужно проводить много бетонных и земляных работ;
•  фундамент способен выдержать сильные колебания температуры окружающей среды;
•  доступная стоимость.

Среди недостатков конструкции строители отмечают:

•  опоры нельзя возводить на рыхлых и заболоченных почвах;
•  при серьезных нарушениях, отремонтировать столбчатый фундамент очень трудно.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент с мелкозаглубленным ленточным фундаментом по типу возведения может разделяться на несколько типов:

•  сборно-монолитный;
•  монолитный, имеющий два арматурных пояса;
•  опоры из железобетонных блоков с нижним или верхним арматурными поясами.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент

Уровень заложения мелкозаглубленного фундамента столбчатый зависит от глубины промерзания грунта, это значит, что для его монтажа не нужно проводить ряд трудоемких земляных работ.
Перед установкой столбов, специалисты убирают верхний слой почвы на глубину около 70 см в местах, где предусмотрено их расположение. Когда углубления готовы, нужно сделать на дне песчаные подушки, которые отведут лишнюю влажность и сделают конструкцию более устойчивой. А здесь вы сможете ознакомиться с особенностью и созданием заглубленного ленточного фундамента.

Распределить нагрузку дома можно также с помощью плит, монтаж которых происходит непосредственно под столбы. Эти элементы должны иметь большую ширину и обладать высокой прочностью.

В качестве материала для столбов, строители очень часто используют кирпичи, плиты, блоки собственноручного производства. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую размерам опоры. Как правило, такие столбы имеют 40 см в ширину и около одного метра в высоту. Чтобы фундамент был более прочным, бетон усиливают арматурой из трех вертикальных и трех горизонтальных прутков.

После того, как столбы готовы, их заливают бетоном. Чтобы быстро изготовить опалубку, лучше всего использовать рубероид, который укладывают в несколько слоев и армируют.

Установка опалубки может производится сразу в углубление. Но, большинство специалистов предпочитают изготавливать столбы на поверхности. Когда опоры готовы, их накрывают пленкой, пока они полностью не застынут. Это процесс занимает от двух недель до месяца. Чтобы бетон не трескался, нужно каждый день опрыскивать столбы небольшим количеством воды. Расстояние между конструкциями должно быть не менее мене двух метров. Это пространство заполняют камнем, песком или кирпичом.

Когда фундамент высох, можно начинать монтаж наземной части. Не рекомендовано оставлять опоры на зиму и начинать строительство весной, иначе столбы выпятятся из земли и потеряют ряд важных эксплуатационных параметров.

Частые ошибки, которые допускают непрофессиональные мастера при закладке фундамента
Неправильный монтаж опор может вызвать их проседание, разрушение и много других проблем во время эксплуатации. Причинами всего этого могут стать следующие ошибки:

•  неравномерное распределение нагрузки;
•  неправильный расчет глубины при закладке фундамента;
•  использование материалов плохого качества;
•  длительный срок хранения материалов до их использования по назначению;
•  различная глубина укладки столбов;
•  неправильная оценка почвы.

Как видим, мелкозаглубленный столбчатый фундамент укладывается достаточно просто и является выгодным решением во многих случаях. Получая надежную опору для дома можно не переживать о финансовых растратах и проблемах с дополнительной техникой, так как возвести конструкцию можно своими руками. Перейдя по этой ссылке вы сможете узнать стоимость строительства фундамента под дом.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т. д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

• фундаментные блоки;
• стеновые блоки;
• монолитные конструкции;
• конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

• плитный,
• незаглубленный ленточный фундамент,
• столбчатый.

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

• прямоугольную,
• ступенчатую (Т образный фундамент),
• трапециевидную.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

• для бетона – 45°,
• для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» – недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

• Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
• От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

• Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
• Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно – в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
• Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

• обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
• оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

Незаглубленный фундамент — виды и применение, плиты и решетки

Незаглубленный фундамент применяют при строительстве легких сооружений на пучинистых грунтах, конструкция которых допускает небольшую конструкции без образования разрушений. Также может применяться на крупнообломочных и скальных грунтах для постройки сооружений из камня . Его особенностью является то, что основная его часть находится над уровнем земли.

Виды

Незаглубленный фундамент существует трех видов:

• столбчатый,
• монолитная плита,
• решетка.

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Столбчатый

Столбчатый — дешевый вариант, который может выдержать на себе легкую конструкцию на мягких грунтах или тяжелое сооружение на очень твердых. Этот вид являет собой короткие вертикальные опоры примерно 25% которой погружен под землю в заранее подготовленное заглубление.

Расстояние между столбами должно составлять от 1.5 до 2.5 метров.

Материалы для создания столбов могут быть различными:

• железобетон,
• металл,
• древесина,
• конструкция из кирпичной кладки.

Древесина требует предварительной обработки для защиты от гниения, не может выдержать большой вес, поэтому применяется редко, в основном для временных зданий.

Столбчатый тип популярен в частном строительстве из-за его надежности и простоты сооружения. Однако подходит только для легких строений.

Также существует проблема опрокидывания отдельных или всех опор. Для исключения этого опоры делают широкими в основании и низкими по высоте. Также эту проблему позволяет решить изъятие слоя грунта под столбом и замена его на песчаную подушку.

Монолитная плита

Монолитная плита подходит для строительства на твердых грунтах на которых отсутствует вероятность проседания. Также может применяться в условиях вечной мерзлоты.

Представляет собой цельную бетонную плиту положенную на поверхности грунта. Основная проблема возникающая при эксплуатации этого типа — это внешние силы воздействие на плиту, ведь она может разрушится из-за них.

Сверху на плиту будет давить сам дом, поэтому он должен быть легкий.

При промерзании грунта он снизу давит на плиту. Для предотвращения разрушения может быть использовано несколько мер как по отдельности, так и в комплексе:

• увеличение толщины плиты дает большую крепость.
• армирование.
• использование теплоизоляционных материалов под самой плитой. Это уменьшит вероятность промерзания грунта.

Решетчатый

Решетчатый незаглубленный фундамент представляет собой множество маленьких плит. Между ними оставляется пространство которое позволяет:

• экономить на материале за счет того, что не нужно столько материала как для сплошной плиты;
• так как плита не цельная то и разрушения в таком случае не происходит.

Для опалубки можно использовать экструдированный пенополиэстирол, его не изымают после высыхания бетона, а оставляют в качестве утеплителя. Применяется исключительно на твердых и слабо пучнистых грунтах, что не позволяет его использовать во многих случаях. Также недостатком является сложность монтажа опалубки и заливки бетона. Поэтому данный тип не нашел широкого применения.

Для постройки собственного частного дома в некоторых случаях подходит незаглубленный фундамент. А какой тип из существующих лучше всего подойдет, нужно выбирать индивидуально в каждом случае.

Опорно-столбчатый фундамент, столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для брусовых, деревянных, каркасно-щитовых домов хорошо подходит устройство столбчатых или опорно-столбчатых фундаментов, также такой тип фундамента идеально подходит для бань из бревна или домов из бруса, где необходимо вентилируемое подполье, а также лёгких строений из дерева, где нет подвала.

Главным преимуществом устройства столбчатых фундаментов является их экономичность и простота монтажа, смонтировать все опоры, например под дом 6 на 6 можно менее, чем за день.

Столбы или опоры столбчатого фундамента располагают под всеми углами дома(бани) и в местах соединения наружных стен с внутренними, при больших размерах дома(бани) также производиться монтаж дополнительных промежуточных опор или как ещё называют «тумбочек» опорно-столбчатого фундамента, шаг между столбами не должен превышать 2 метров.

Важно обеспечить вертикальность опор столбчатого фундамента во избежание внецентренного сжатия (то есть столб фундамента должен быть нагружен строго по оси). Столбчатые фундаменты хорошо подходят при строительстве деревянных домов, на пучинистых грунтах и в климатических условиях всей России с суровым зимним климатом.

Нужно знать, что устройство опорно-столбчатого фундамента и возведения строения нужно производить в один этап, так как каждый столб ведёт себя, как отдельный фундамент и нужно все опоры «тумбочки» равномерно нагрузить, так как отсутствует единый жёсткий остов, связывающий все опоры, а нижняя обвязка и венцы (ряды) бруса или бревна и будут и служить это жёсткой связкой.

Монтаж опор столбчатого фундамента

блок имеет размеры 200*200*400 мм.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

• Монолитный пояс.
• Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Что представляет собой опорно-столбчатый фундамент

В столбчатом фундаменте нагрузка на грунт распределяется точечно, через установленные столбы. На первый взгляд, такая основа похожа на сваи. Но они все же отличаются. В свайном фундаменте используются готовые столбы, которые вбиваются или ввинчиваются в почву. В опорно-столбчатом – они собирается непосредственно при возведении фундамента. Такой тип основы подходит для небольших легких строений: бань, летних кухонь, беседок, хозяйственных построек.

Если планируется возвести легкую постройку из брусьев без подвала, оптимальным вариантом станет опорно-столбчатый фундамент

Незаглубленный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

• Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
• Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
• Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Pillar Foundation: пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос о том, какой тип фундамента выбрать, возникает на этапе планирования строительства.Оптимальным решением во многих случаях является решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самодельно спроектированные и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент является оптимальным решением для легких зданий, объемный вес которых не превышает 1000 кг/м ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные блоки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, и т.д.).

По отзывам, столбчатый фундамент имеет достаточно внушительный список достоинств:

1. Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения спецтехники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любых грунтах (кроме тех, где возможны пучинистые процессы или высокие грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметными перепадами высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требует подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Их можно возводить в кратчайшие сроки (максимальный срок возведения столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нужна сложная и дорогая гидроизоляция.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может простоять более полувека).
8. Относительно низкая общая стоимость.

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных и многоэтажных зданий.
2. Исключено создание подвалов.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;
кирпич
• ;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Глубина фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в районе строительства.

Полезный совет! На песчаном грунте, в котором уровень грунтовых вод ниже 1 метра, кирпичный коттедж может опираться на столбчатый фундамент с плитной конструкцией.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Заглубленные – глубиной ниже уровня промерзания грунта.
2. Мелководье – глубиной 40-70 см от земли.
3. Неглубокий – расположенный на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и вносится нерудный материал.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем виде конструкция опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под нагружен- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения опор фундамента в единую конструкцию между ними делается ростверк.

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится программа типа «Фундамент» или какая-то другая, которую можно найти в интернете и скачать бесплатно. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его усиление.
2. Местоположение будущего здания.

Технология строительства фундамента на столбчатых опорах также требует дополнительных данных:

1. Примерный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и мебели.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разнообразие почвы и ее свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество сообщений.
2. Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
3. Значение несущей способности столбов.

Неглубокий столбчатый фундамент

Довольно часто применяется столбчатый мелкозаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что здание (деревянный или панельный дом, баня, изба, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того – если строительство ведется на скальном, крупнозернистом или не склонном к подвижкам фундаменте, такой тип фундамента можно устроить и под довольно большой по площади дом из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на мелкозаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, а для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цены которых самые разнообразные.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цена такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамента». Из кирпича также можно сделать столбчатый фундамент своими руками из кирпича, но нужно учитывать, что недопустимо использование силикатный или керамический кирпич с низкой морозостойкостью.

Строительство беззаливного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
2. Определение расположения опор для фундамента (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше купить заранее.
3. Подготовка мест под опоры. Песчаная подушка под каждую опору.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента, учитывая знание этого условия, считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда в шахматном порядке.Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательна гидроизоляция опор фундамента в местах примыкания к дому битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклоизоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента под баню) опоры могут быть и деревянными – из комлевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15-сантиметровый слой бетонного раствора, залитого в предварительно открытый котлован.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео ролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.

Мелкий столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из самых популярных разновидностей столбчатого фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно применяемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м бетона марки ^{3 марки} , на трубу 20 см потребуется 0,5 куб. м, а на 30 см потребуется 1 куб. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в общих чертах выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки – вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор отмечают колышками;
• , затем просверлите отверстие в земле ручной дрелью для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для устройства песчаной подушки;
Устройство песчаной подушки
• с обязательной трамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и фиксация их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
№
• , затем основание трубы засыпается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части разбавленного водой до состояния жидкого песка смешивают с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания базы, предохраняющей от выброса при качке;
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной подсыпкой и утрамбовкой;

Полезный совет! Во время работы периодически проверяйте установку трубы с помощью уровня.

• , после чего остаток трубы заливают бетоном;
• после окончательного затвердевания бетона – через 2-3 недели – продолжить строительные работы.Следует добавить, что полезно будет гидроизолировать фундамент полимерными или битумными растворами.

По этой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в общем-то несложного.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Она прочно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы разбиты на этапы.

Подготовка и установка опор:

• В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. д. по периметру будущего фундамента снимается дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания грунта. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавляется по 20 см на опалубку и подкосы;
№
• на дне каждой ямы укладывается хорошо утрамбованная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в землю;
Коробки опалубки
• собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не обваливаются и сухие, то можно просто застелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

• Опалубку, установленную в приямках, рекомендуется тщательно увлажнять для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения снятия;
• после установки опалубки в ямы укладывают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину стержней подбирают так, чтобы при застывании бетона концы торчали над землей на 30-40 см;
Бетонную смесь
• заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком. Перед обратной засыпкой также можно утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на грунт или подъем над его поверхностью. Преимуществом второго способа является устранение действия сил пучения:

1. Монтаж опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Засыпка дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
5. Снятие опалубки после схватывания бетона и удаления песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбового фундамента

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости собственно работ. В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все виды столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и мануалы, найденные в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Каменный фундамент

Как и другие, мой недавно купленный фермерский дом 19-го века имеет каменный фундамент, нуждающийся в ремонте. Я болтлив, так что возьмите перекусить и откиньтесь на спинку кресла для легкого чтения. 😉

Из 3-х подвальных комнат восточная комната не чистится, а пол становится мокрым после дождя.

Дело в том, что мы случайно обнаружили, что южные стены полые.

Да.

Пустота.

На данный момент мы отремонтировали ок. Полая внутренняя стена фундамента размером 3 х 4 фута, к которой мы могли легко получить доступ. Мы знали, что будет больше.

(Я согласен, что парсинг служит только для сокрытия проблем.)

Конечно, строительный раствор представляет собой не что иное, как песок, на большей части южных стен и западных углов. Но когда мы начали растаскивать отвалившиеся камни, то обнаружили в фундаменте огромные пустоты.

С помощью камней и цемента/раствора мы, как могли, заделали пустоты. Мы были очень горды собой за то, что нашли внешние источники проблем с водой, исправили их, а затем исправили пустоты в фундаменте.) (Когда мы впервые въехали, я провел около 100 часов в одной неубранной комнате в подвале, чистя поверхность и указывая на каждую маленькую щель.) Мы также кропотливо обошли надземный внешний фундамент и заполнили — в любых очевидных щелях, а также перенаправленных водосточных желобах и других трубах продувки воды. (По мере продолжения ремонта будет установлена ​​новая крыша и водосточные желоба. )

Но вот что случилось (и почему мое стремление получить это как можно скорее)… Мне нравится моя музыка и фильмы.Я очень жестко отношусь к сабвуферам. Последний был на 400 Вт и начал портиться несколько месяцев назад. Я жил без него из-за многочисленных ремонтных работ в доме. (Я подозреваю, что мы значительно облегчили дом, убрав всю тяжелую штукатурку и токарную обработку — двойные слои, местами — на легкий гипсокартон, поскольку мы все переконфигурировали.)

Итак, в качестве удовольствия, когда домашний кинотеатр снова можно было настроить, мой муж купил для меня сабвуфер побольше, получше, похуже.Теперь у меня есть 650 Вт добра в моем распоряжении. Ура!

Но, как всегда в жизни, во всем есть плюсы и минусы.

Дело в том, что к западной подвальной комнате еще не приступили, и она находится прямо под новой подводной лодкой. После длительной игры на восхитительных уровнях я пошел в подвал… просто посмотреть, не будет ли каких-либо последствий (извините за каламбур). Пугает то, что были некоторые признаки деградации поверхности. т. е. на полу было немного песка/известкового раствора, паржи и несколько мелких камней.Насколько я могу судить, глухой бас сместил их (хотя я не могу быть уверен на 100%, так как я не проверял сначала, и у нас были аналогичные результаты в другом месте, когда мы делали настил основного пола).

Опять вот в чем дело…

Я взял свой сверхтонкий манипулятор и потыкал различные точки на внутренней стене фундамента под сабвуфером. Когда он легко вошел полностью, я попробовал более длинную жесткую электрическую проводку. Он прошел в ногу, с легкостью.

Немного испугавшись, я вернулся в среднюю подвальную комнату, где мы ремонтировали часть стены.Нетронутые области очищаются, поэтому найти пробелы для тестирования непросто. Затем, прямо под отремонтированной областью, я попробовал пространство, достаточное для наведения, и оно полностью промокло.

Наша внешняя южная стена дома увита плющом. Сосед сообщил нам, что несколько лет назад (кирпичная) стена рухнула внутрь. Ремонт становится очевидным только после того, как плющ отмирает зимой. Однако не похоже, чтобы фундамент рухнул или пострадал от обрушения. Но с этим паржем и краской, кто знает?

Тааак… По мере того, как я начинаю и загрязняюсь с большей срочностью в чистке проволоки и повторном наведении, какие-либо экспертные мысли, рекомендации, профессиональные советы? (И нет… фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать сабвуфер, так как этот плохой мальчик никуда не денется.) 😉

До сих пор я всегда чувствовал себя немного непобедимым, поскольку дом пережил бесчисленное количество штормов и даже несколько незначительных землетрясений за свою вековую жизнь. Раньше через нашу лужайку перед домом проходила железная дорога, а не в 75 футах от крыльца.Конечно, небольшой грохот грузовика, гроза или случайное использование сабвуфера не могли повредить ему. Я нервничаю. :О

правильный фундамент — это основа строения

Лето – пора строительства и ремонта для владельцев частных домов и приусадебных участков. А почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой баней?

Известно, что возведение такого объекта – дело непростое, требующее определенных навыков и специальных знаний.Но есть элементы, с которыми можно справиться достаточно просто своими руками. Например, фундамент для бани может сделать даже новичок, если он последует советам специалистов .

Фундамент для сауны имеет особое назначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции на грунт, но и защищать стены от влаги. Поэтому его размер и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Состав

• 1 Особенности грунта, которые следует учитывать при возведении фундамента
• 2 Наиболее распространенные типы фундаментов, применяемых при строительстве бань
• 3 Строительство столбчатого фундамента
• 4 Столбчатый фундамент на буровых сваях

• 5 Строительство ленточного фундамента
• 6 Установка опалубки и подготовка раствора
• 7 Строительство фундаментной плиты типа
• 8 Похожие видео
0 грунта, что следует учитывать при возведении фундамента

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям во избежание последующего проседания фундамента и всей конструкции. Например, грунтовка на основе торфа, ила или мелкого песка совершенно не подходит для этой цели: она склонна к набуханию, осыпанию и неравномерному разжижению .

Иногда в таких случаях хорошим выходом является сооружение подушки из крупнозернистого песка. Для этого выкапывают траншею, соответствующую размерам фундамента, выкладывают дно из крупнозернистого песка, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – идеальный вариант для фундамента .Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью фундамент под фундамент следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что при зимних морозах почва с повышенной влажностью, промерзая, будет поднимать фундамент, а летом, после оттаивания и высыхания, наоборот – опускать. От этого стена может «заиграть» и дать трещины. Чтобы этого не произошло, необходимо знать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Наиболее распространенные типы фундаментов, применяемых при строительстве бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент . Данные типы фундамента достаточно просты в возведении и надежны в эксплуатации . К тому же материалы для них легко найти в любом строительном супермаркете.

При выборе типа фундамента в первую очередь ориентируйтесь на тип грунта на участке, где возводится баня.Например, столбчатый фундамент обычно устанавливают на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при строительстве мощеных, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Рыхлый легкий грунт для такого типа фундамента не подходит, а использование в строительстве тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяют для возведения небольших сооружений. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и размеров строящегося сруба рассчитывается ширина фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост по конструкции, но потребует больших трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его еще называют монолитным) многие считают самым надежным. Это лучший вариант, если грунт на строительной площадке слабый и подвержен вспучиванию.Кроме того, возводя стены сруба, используя в качестве фундамента монолитную плиту, вы избавляетесь от необходимости закреплять стену на определенном участке основания. Наоборот — стены можно двигать как сочтете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент защитит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому рассмотрим их подробно.

Строительство столбчатого фундамента

Монтаж фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под строительство бани, согласно плану. В этом случае оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5. Это поможет правильно установить прямые углы основания. Такой треугольник легко сделать самостоятельно из подручных средств: досок и веревок. Правильность углов проверяется путем измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах стыковки внутренней и наружной стен между собой столбы ставятся под углом конструкции. В таких случаях промежутки между столбами могут превышать 2,5 метра, поэтому потребуются дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под строительство бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньше, если вы строите облегченную сауну.

Простую баню можно установить не на каменные, а на деревянные столбы, в народе называемые стульями. Такой вариант цоколя под баню обойдется намного дешевле. Принцип расположения таких столбов ничем не отличается от установки каменных или бетонных укреплений.

Рассчитывает глубину установки деревянных столбов, исходя из глубины промерзания грунта. К нему добавляется около 25 сантиметров.

Перед заделкой стульев в землю их необходимо тщательно высушить и обработать антисептиками.Чтобы уменьшить воздействие внешних факторов на деревянные столбы, их обматывают водонепроницаемым материалом, например рубероидом или полиэтиленовой пленкой, и покрывают дегтем.

При возведении бетонных и кирпичных опор, используемых в качестве основания столбчатого фундамента под сауну, следует обратить особое внимание на то, чтобы они не выдерживали деформации деформации. Чтобы ее не допустить, колонны должны быть выровнены строго по вертикали: это поможет избежать эксцентриситета. При сооружении сечение столбов рекомендуется завышать.

Фундамент столбчатый на буровых сваях

В современном строительстве бань все чаще применяется столбчатый фундамент на основе буровых свай своими руками. Такие сваи быстро и легко возводятся. Для такого фундамента вам понадобятся: арматура

• ;
• скважина;
• Труба асбестоцементная;
• бетон.

Вы потратите не более 30 минут на бурение скважины глубиной около полутора метров.

Если грунт на участке имеет стандартные несущие характеристики, то диаметр скважины до 25 сантиметров. В отверстие помещается асбестоцементная труба диаметром 20 см, зазоры по бокам заполняются песком и бетонным раствором для выравнивания. Также раствором заливается труба изнутри.

Следующим шагом является подъем трубы на высоту, указанную в проекте. При этом из него выйдет некоторое количество бетонной смеси, которая и станет основой для сваи.При необходимости раствор доливается внутрь трубы, при этом от верхнего уровня должно оставаться 10-15 см. После того, как смесь уплотнена внутри и снаружи, в нее вставляется арматура.

Для этой технологии подготовьте необходимое количество столбов. Летом при жаре эта поддержка продлится не больше недели. Во время дождя накройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить попадание воды.

Столбчатый фундамент для бани готов. Теперь можно приступать к возведению стен.

Устройство основания ленточного типа

Ленточный фундамент под баню представляет собой сплошную железобетонную полосу по периметру, практически не заглубленную в землю. Глубина, на которой будет располагаться подвал, рассчитывается исходя из характеристик грунта: сухой и песчаный грунт позволяет поднять подошву на 50-60 см над уровнем промерзания, влажный и неровный — требует установки на 20-30 см ниже этого уровня.

Подушкой для фундамента в случае строительства на неровном грунте послужит белый мелкий песок.Эта подушка состоит из трех одинаковых слоев. Каждый из них поливают и утрамбовывают. В итоге трехслойная подушка должна быть толщиной 30-40 см.

На песчаную подушку насыпается ровный слой гравия толщиной около 15 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Эта процедура повторяется несколько раз, пока засыпанный в раствор гравий не достигнет нулевого уровня, то есть поверхности земли. На этом уровне делается деревянная опалубка, внутрь которой заливается бетон, и устанавливается слой гидроизоляции.В качестве таковых целесообразно использовать 2-3 слоя рубероида, плотно уложенного на вертикальную поверхность, и битумную мастику.

Опалубка и подготовка раствора

Опалубка представляет собой каркас из досок и балок, который будет удерживать стены для фундамента. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу во избежание просачивания заливаемого раствора. При установке опалубку необходимо очистить и смочить водой. Раствор внутрь опалубки заливается слоями по 15 см, каждый из которых трамбуется и выравнивается.Работы по заливке бетона следует проводить в жаркую солнечную погоду, избегая дождей и сырости.

Качество составляющих компонентов очень важно при приготовлении раствора. Песок и гравий следует просушить и очистить от земли, глины и мусора. Не экономьте на качестве цемента! Соотношение компонентов в растворе должно быть 6 частей гравия на 4 части песка, количество воды – не более 75% от массы цемента.

Смесь готовят в следующем порядке:

• берут необходимое количество песка;
• взять необходимое количество цемента;
• засыпать компоненты в чистую сухую тару, тщательно перемешать;
• добавить к этой массе нужное количество гравия;
• еще раз перемешать;
• смесь залить водой с помощью пульверизатора или шланга со слабым напором;
• еще раз перемешайте.

Для дополнительной прочности рекомендуется установить каркас из арматурных стержней, уложенных вдоль и поперек.

Строительство фундамента плитного типа

Для плитного фундамента в первую очередь необходимо создать плиту из железобетона толщиной примерно 30 см, соответствующую периметру строящейся бани.

При наличии на участке глинистой почвы ее необходимо закрепить песчано-гравийной смесью.Для этого, разметив периметр будущего строения, выкапывают котлован глубиной 1,5 м, вынимают глину и засыпают место гравием или песком, тщательно утрамбовывая материал. Если почва песчаная, то достаточно снять только верхний слой грунта и заменить его песком. Для выравнивания поверхности используйте уровень – уклонов быть не должно. Сделайте макет будущей конструкции, строго соблюдая перпендикулярность сторон.

Следующий этап — установка опалубки.Так как вы изготавливаете монолитную плиту, то требования к жесткости опалубки будут выше, чем при устройстве цоколя, так как нагрузки намного выше. Поэтому при установке не лишним будет использование дополнительных опор.

Третий этап: гидроизоляция. В связи с этим удобно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Перед его укладкой следует убедиться, что поверхность достаточно плотная. Для этого на внутреннюю часть опалубки насыпают цемент из расчета 50 кг на 10 квадратных метров, тщательно перемешивают грабли на небольшую глубину (достаточно 4 см) и заливают водой. После схватывания уложите пленку.

Далее подготовьте клапан. Подходящим вариантом по прочности и весу будут прутья диаметром 14 мм. Длина арматуры должна быть короче места установки на 10 см: это защитит прутья от контакта с окружающей средой и коррозии. Укладывать арматуру следует с помощью решетки, предусмотрев клетку размером 15-20 см, и скрутив стальной проволокой диаметром около 2 мм, или капроновой стяжкой. Таких сеток должно быть две, одна над другой.Между низом и верхом оставляют расстояние 20 см, при этом низ приподнимают над слоем гидроизоляции на 5 см. При бетонировании верхняя решетка должна быть заглублена на 5 см. Соответственно высота плиты будет 30 см.

Похожие видео

5 причин, почему ваш фундамент является самой важной частью вашего дома

Большинство людей считают, что самая важная часть их дома – это крыша. Хотя ваша крыша является компонентом, который защищает вас от непогоды, она не единственная, которая обеспечивает вашу безопасность. Фундамент – это то, что поддерживает ваш дом и несет его вес. Без прочной основы внизу это только вопрос времени, пока вы не почувствуете серьезное повреждение конструкции. Фундамент также является одной из областей вашего дома, которую необходимо сделать правильно с первого раза, потому что, если что-то пойдет не так во время строительства, это не всегда легко исправить. По меньшей мере, всегда стоит потратить время и усилия, чтобы убедиться, что основа сделана правильно и соответствует отраслевым стандартам. Вот лишь несколько причин, по которым вам следует переключить свое внимание на свой фундамент и обеспечить его структурную надежность.

Поддерживает ваш дом

Фундамент закопан в землю под вашим домом. Его основная цель — удержать ваш дом. Без него ваш дом быстро и неравномерно погрузится в землю, что приведет к трещинам и повреждению вашего дома. Правильно построенный фундамент будет держать дом ровным и поддерживаться даже во время наводнения или землетрясения. Но строительство хорошего фундамента требует большего, чем просто копание земли и заливка бетона. Он должен быть правильно адаптирован к сайту.Это включает в себя учет геологии, состояния почвы, уровня грунтовых вод и даже обратной засыпки. Основание также должно быть правильно установлено, правильно уплотнено и содержать подходящие материалы, чтобы оно могло выдержать вес вашего дома и поддерживать его, даже когда земля под ним меняется.

Сопротивление движению

Силы природы всегда действуют. Уровни влажности почвы часто меняются, колебания температуры влияют на состояние почвы, тектонические плиты движутся ниже, а уровень грунтовых вод под вашим домом может измениться в любое время.Если ваш дом не закреплен на фундаменте, он может треснуть, развалиться или даже быть смыт природными силами. Прочный фундамент может противостоять любому сезонному движению, которое происходит под вашим домом и вокруг него. Он передаст нагрузку конструкции на подстилающую почву или скалу, чтобы предотвратить чрезмерную осадку или движение.

Изоляция вашего дома

Еще одна причина, по которой фундамент является наиболее важной частью вашего дома, заключается в том, что он обладает изоляционными свойствами, позволяющими сохранять тепло в вашем доме даже в резком холодном канадском климате.На самом деле, правильно утепленный подвал может сэкономить вам кучу денег на счетах за отопление. Если в вашем нынешнем фундаменте еще не установлена ​​изоляция, ее можно добавить снаружи или внутри, чтобы уменьшить потери тепла. Оптимальное размещение изоляции зависит от климата, поэтому всегда лучше поговорить с местным специалистом по каменной кладке, если вы хотите защитить свой нынешний дом или построить новый.

Защищает от влаги

Ваш дом может быть поврежден различными факторами, но вам действительно нужно следить за влажностью.Влага может быстро ослабить и разрушить структуру вашего дома. Когда вокруг вашего дома собирается вода от дождя и снега, она насыщает почву. Корни деревьев и растений также могут распространять воду из-под земли через почву и по направлению к вашему дому. Это может привести к тому, что почва расширится и сдвинется, оказывая давление на фундамент. Прочный фундамент и хороший дренаж предотвратят попадание воды в подвал, сохраняя дом сухим независимо от погодных условий. Гидроизоляция стены фундамента также может предотвратить проникновение влаги через бетонные стены во внутреннее пространство подвала.Удерживая воду и влагу в подвале, вы защитите свой дом от токсичной плесени и структурных повреждений.

Предотвращает проникновение насекомых

Прочный и защищенный фундамент не позволит проникнуть в ваш дом жукам и тварям, которые живут под землей. Это также отделит деревянный каркас от термитов на земле, которые могут нанести ущерб. Без надлежащего фундамента ваш дом будет уязвим для насекомых, которые могут нанести серьезный ущерб.

Ваш дом не прослужит долго без правильного фундамента.И даже если у вас есть надлежащий фундамент, даже небольшие трещины или признаки разделения могут указывать на более серьезные проблемы, которые могут угрожать безопасности вашего дома. Многие люди пренебрегают и забывают осмотреть и отремонтировать свой фундамент, что приводит к дорогостоящему ремонту в будущем. Суть в том, что вам нужно нанять эксперта, который знает, что он делает, чтобы осмотреть ваш дом и обнаружить любые ранние предупреждающие признаки повреждения водой, заражения вредителями, плохих монтажных работ и структурных повреждений. Позвоните нам сегодня в GWS Masonry, и мы приедем и осмотрим ваш фундамент, чтобы убедиться, что он является структурно прочным и безопасным.

Вариант прочного и недорогого фундамента под дом

Если вы запланировали строительство небольшого дома, бани, гаража или других маловесных построек, то знайте, что переплачивать за фундамент нет смысла. Гораздо правильнее будет использовать столбчатый фундамент, как вариант недорогого, но прочного фундамента. Главное правильно подойти к вопросам строительства, выбрать нужный вариант, соблюсти технологические нормы и особенности обустройства.

Разновидности столбчатого фундамента

Основным принципом, по которому выбирают столбчатый фундамент, является малый вес строительного объекта. Поэтому на столбчатом основании часто размещают дома из дерева, бани, беседки, конструкции из СИП-панелей. В зависимости от бюджета застройщика, грузоподъемности фундамента, типа грунта, общих предпочтений и эстетики столбчатый фундамент делится на следующие виды:

1. Железобетонные стойки.Этот вариант самый распространенный. Требуется использование опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образовавшийся монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и выдерживает нагрузки даже двухэтажных деревянных домов.
2. Кирпично-монолитный вариант. Эта разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранной основы. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитное основание, залитое бетоном М200-М300 на уровне земли.Далее из обычного красного кирпича выкладывается основание, выравнивая плоскость будущего дома. Кирпич часто меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.
3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек выступают металлические сваи, которые ввинчиваются в землю. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, так как сваи могут стыковаться.

При выборе асбестовой трубы в качестве опалубки обращайте внимание на ее диаметр. Например, диаметр 150 мм подходит для беседок и хозяйственных прицепов.Вариант 250 – 400 мм подходит для одноэтажных домов.

Помните, что перед заливкой требуется армировать основание с помощью металлического стержня диаметром 12-14 мм.

Влияние углубления фундамента

Правильное устройство столбчатого фундамента может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Мелкозаглубленный фундамент считается самым доступным, так как требует минимальных вложений денежных средств. Применяется на глинистых, каменистых и других грунтах высокой плотности. На время обустройства в земле выкапывается углубление 60-70 см, где 10-20 см засыпается песком в виде подушки.

Специалисты рекомендуют заливать бетон в виде первого, подготовительного слоя, размером до 10 см. Из экономии и целесообразности здесь берут бетон марки М100.

После отверждения обустраивают подушку и только потом заливают основной столб будущего фундамента.

Для неустойчивых грунтов, а также для грунта, промерзающего на глубину более метра, подходит заглубленный фундамент. Его глубина может достигать двух метров, что может потребоваться по проекту после геологической разведки участка..

Какой базовый вариант для столбчатого фундамента

Как и любая другая технология, фундаментные столбы имеют базовую последовательность в расположении, от которой они отталкиваются при строительстве. Данную последовательность выполняемых работ условно делят на этапы:
1. Устройство углублений в грунте, которое зависит от прочности конструкции, глубины промерзания и типа грунта.
2. Композиция из подушки. Под подушку желательно залить 10 см бетона.Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см в глубину лунки, что создаст дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.
3. Устройство опалубки. Этот вариант считается самым трудоемким в начале работы. На этом этапе из досок собираются доски, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику.Это позволит столбам быть прочными и эстетичными. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурку и уровню.
4. Армирование. Каждый пост нужно укреплять. Для этого сваривается каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 стержней. Его опускают на дно.

Часто прибегают к гидроизоляции каждого столба отдельно. Для этого на первых этапах обустройства укладывается пленка, предохраняющая бетон от прямого контакта с землей..

Если работают без опалубки, предполагая удаление столбов из кирпича, то между первым рядом и цоколем обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

Нужен ли ростверк, или как залить столбчатый фундамент по отметке

Поверх фундамента на сваях возводится ростверк. Это важный конструктивный элемент, позволяющий соединить все сваи и столбы в единое целое.Ростверк может быть монолитным или деревянным. Деревянный вариант подходит для строительства домов из бревен и бруса. В качестве основы здесь используется брус сечением 20 на 20 см. Для домов из бревна часто ростверк обустраивают из того же материала, что и дом, являясь первым венцом строения.
В случае железобетонной конструкции устанавливается опалубка для столбчатого фундамента. Он состоит из досок или щитов, сбитых до нужного размера. В местах соприкосновения опалубки со стойкой делается вырез, который позволяет освобожденной от сваи арматуре пройти в опалубку.В конечном итоге каркас схватывается, что позволяет отливать монолит для будущего дома. Именно правильно выставленный ростверк позволяет заливать фундамент на бетонных столбах по уровню.

После заливки столбчатого фундамента требуется позаботиться о бетоне. Делать это необходимо в течение 28 дней, ведь именно в это время по нормам СНиП он набирает свою проектную прочность.

Уход за бетоном включает увлажнение большим количеством воды, а также защиту от прямых солнечных лучей.Последний предохраняет ростверк от пересыхания и растрескивания, что немаловажно для подвесной конструкции. Для защиты накройте бетон пленкой и сбрызните водой, открывая на короткое время.

Как подготовиться к работе

Сборный столбчатый фундамент включает:

1. Песчаная подушка, бетонный монолит М100, до 10 см.
2. Бетонное основание для столбчатых фундаментов, армированное по индивидуальным требованиям проекта.
3. Опалубка или ростверк.
4. Кирпичная или бетонная основа, выровненная по горизонтали.

Но перед началом работ по обустройству важно подготовить поверхность. Для этого размеры проекта выносятся на плоскость. Несмотря на то, что у нас нет монолитного и даже ленточного фундамента, основы строительства все равно остаются прежними. Это значит, что диагонали нашего основания, если оно прямоугольное, должны быть равны.

Отвечая на вопрос, как вырыть яму под столбчатый фундамент, стоит отметить два способа.Это либо вручную с помощью лопаты, либо с помощью мотобура с использованием насадки соответствующего диаметра. Перед сверлением нужно отбить центры всех отверстий, натянув нити и в месте их пересечения установив колышки.

Благодаря полученной информации заливка столбчатого фундамента уже не будет казаться такой сложной. Главное правильно сделать разметку, купить качественный бетон М200-М300, учесть промерзание грунта и выполнить строительные работы в соответствии с требованиями проекта.Только так вы получите фундамент, который будет дешевле, но по качеству будет не хуже ленточного.

Как самому сделать столбчатый фундамент — видео

Самый простой фундамент своими руками. Как сделать недорогой сборно-блочный фундамент для дома своими руками. Фундамент на винтовых сваях

Начиная частный строительный проект, владелец будущего здания чаще всего хочет сэкономить и при этом получить надежное здание. И речь здесь идет не только о выбранных строительных материалах для самого дома, но и о типе фундамента, который будет являться основой для строительства. Как выбрать оптимальный недорогой фундамент, какой тип основания подойдет для конкретного грунта на участке и как сэкономить на работе, разбираемся в материале ниже.

Важно: стоимость возведения каркаса составляет 30% от общей суммы стоимости строительства дома в целом. Поэтому стоит тщательно взвесить все параметры и нюансы установки основания с помощью грамотных специалистов.

Параметры для определения стоимости фундамента

Для того, чтобы понять, сколько денег уйдет на установку основания дома, учитывают такие важные критерии, как:

• Оплата труда проектировщика дома. Именно этот человек способен сделать для вас оптимальную прибыльную структуру на указанном участке.
• Геологический анализ почвы.
• Сумма затрат всех стройматериалов на фундамент.
• Цена земляных работ с обратной засыпкой фундамента.
• Стоимость монтажа армирующего пояса и установки опалубки.
• Заработная плата рабочим, если таковые будут задействованы в строительных работах.

Важно: экономить на выполнении геологического анализа грунта и работе проектировщика точно нельзя. Ведь грамотный подход к изучению грунта позволяет сделать оптимальный проект дома с фундаментом, который будет иметь хорошую несущую способность именно для вашего строения.

Помимо этих двух важных составляющих последующей экономии при строительстве, необходимо позаботиться о качественном утеплении, гидроизоляции основания дома, а также о надежной системе водоотвода.

Эффект от найма компетентных специалистов

Если есть некоторое недоумение на тему «зачем платить специалистам, проектировщикам и геологам», то спешим развеять все сомнения. Работа таких специалистов принесет следующие преимущества при выполнении монтажных работ:

• Итак, грамотный геолог определит оптимальное место на участке для строительства дома. Здесь следует максимально понимать оптимальность. низкий уровень грунтовых вод и такой же уровень промерзания почвы. Это означает, что глубину фундамента можно безопасно уменьшить. Экономия стройматериалов и оплаты земляных работ в этом случае очевидна.
• Грамотный профессиональный проектировщик поможет вам сделать надежное здание из оптимальных строительных материалов. Ведь, например, цемент марки М-500 обладает высокой несущей способностью, но и стоит он в несколько раз дороже, чем цемент марки М-300.А может, по проекту в вашем доме потребуется использование цемента марки М-300. То есть его будет достаточно для вашего дизайна. И здесь экономия очевидна. Что и говорить, таких нюансов при проектировании здания очень много. И справиться с ними может только опытный архитектор-дизайнер.
• Кроме того, именно проектировщик способен правильно вывести оптимальную ширину ленты фундамента или ростверка. Ведь строительство – это не всегда создание максимальных возможностей для фундамента. Архитектор сможет определить оптимальную несущую способность каркаса именно для вашего дома. Это значит, что стройматериалы тогда будут закупаться не по максимальному количеству и несущей способности, а по оптимальным параметрам.

Помимо экономии на строительстве за счет привлечения опытных специалистов, важную роль играют такие пункты, как:

• Конструкция дренажной системы. Ведь грамотный отвод воды с участка снижает уровень грунтовых вод, а значит, снизится уровень промерзания грунта.Поэтому фундамент можно сделать мелкозаглубленным. Еще один пункт экономии.
• Конструкция гидроизоляционной системы также позволяет делать мелкозаглубленный каркас даже на грунте с высоким УГВ. А это дополнительный пункт экономии при строительстве.
• Устройство качественного теплоизолятора также позволяет снизить затраты на возведение фундамента. Благодаря хорошей изоляции полоса основания может быть сужена до оптимальной несущей способности.
• Следует отметить, что и геолог, и архитектор имеют возможность, в соответствии с полученными исследованиями, выбрать наиболее эффективный и экономичный тип фундамента для желаемого здания.

Самые дешевые типы фундаментов

Цена на установку фундамента формируется не только из суммы, потраченной на покупку стройматериалов, но и из общего веса готового дома. Именно по этой причине можно сделать легкий и экономичный каркас на столбах или сваях для каркасного или деревянного дома. Ниже мы рассмотрим варианты фундаментов, которые будут экономичными вариантами в каждом случае для конкретного здания.

Фундамент под деревянный дом

Для такого дома вполне можно смонтировать мелкозаглубленный столбчатый каркас с деревянным ростверком.Финансовая выгода в этом случае будет в следующих параметрах:

• Не нужно копать полноценный котлован;
• Возможность использования подручных средств (блоки, кирпич, дерево) в качестве строительного материала для опор фундамента;
• Минимальные трудозатраты при монтаже, то есть основание можно соорудить даже своими руками без привлечения профессиональных мастеров.
• Стоимость такого столбчатого каркаса в среднем по России от 40 у. е.за один столб.

Важно: такой фундамент считается самым дешевым, однако подходит только для легких домов и построек на песчаных грунтах.

Фундамент под кирпичный или блочный дом

Более тяжелые здания также требуют более мощного основания с высокой несущей способностью. В этом случае наиболее экономически выгодным вариантом станет мелкозаглубленный или умеренно заглубленный столбчатый монолитный фундамент с тем же железобетонным или балочным ростверком.В идеале под каменный дом следует соорудить ленточный каркас. Особенно, если грунт на участке сложный. При возведении ленточного каркаса можно сэкономить на стройматериалах, если рядом с участком есть залежи бута (природного камня). Бутовый ленточный фундамент достаточно прочен и надежен, имеет высокую несущую способность.

Важно: масса одного м3 блоков примерно 600-700 кг, а масса кирпича в том же объеме уже около 1,5 тонн. Ленточный фундамент из бетона с армированием обойдется примерно в 7 тысяч рублей/метр погонный. Столбчатый каркас из бетона с армированием и с монолитным ростверком обойдется в 65 у.е. за один столб плюс ростверк.

Фундамент под монолитный дом 1-2 этажа

В этом случае устраивают полноценный ленточный цоколь или бетонную монолитную плиту. Последний вариант особенно хорош для подвижных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод. Причем, если установка предполагается на ленточный фундамент, то в случае подвижных грунтов на участке нужно монтировать опорную подошву под каркасную ленту.Расширение уменьшит массу дома на основании и повысит несущую способность фундамента.

Сэкономить на строительстве ленточного фундамента можно, если собрать его из бетонных блоков. Это позволит снизить стоимость работ примерно на 30%. Стоимость ленточного монолитного фундамента обойдется примерно в 111-126 у.е./погонный метр. Бетонно-монолитная плита будет стоить от 48 грн/м2. Но в зависимости от глубины основания.

Свайный фундамент

Самый экономичный и в то же время прочный тип рамы. Основание на металлических винтовых сваях можно устанавливать на трудноподвижных грунтах, в скалах, при высоком уровне грунтовых вод. Единственное условие для свайного фундамента – легкая конструкция. Это может быть каркасный или панельный дом, гараж или подсобное помещение типа сарая.

Экономия здесь следующая:

• Нет необходимости в сложных земляных работах;
• Установка своими руками без привлечения профессионалов;
• Относительно низкая стоимость стройматериалов (сваи и швеллеры для ростверка).
• Цена свайного фундамента в среднем от 72 у.е. за один столб.

Важно: свайный фундамент можно монтировать непосредственно у водоемов. А срок монтажных работ при определенном навыке займет всего 1-2 дня.

Технологический фундамент ТИСЭ

Это тип столбчатого или свайного фундамента, опоры которого имеют сечение 25 см. При этом под столбы основания устраивают специальную распорку сечением 60 см. Это называется обувь или подошва. Такая подушка способна значительно уменьшить давление массы дома на колонны каркаса, а значит, может предотвратить проседание грунта под своим весом.

Фундамент по технологии ТИСЭ подходит для любого дома (кирпичного, блочного, каркасного, каменного). Кроме того, именно такой тип фундамента можно устраивать практически на любом грунте, таком как песок, глина, суглинок, высокий уровень грунта и т. д.

Важным звеном возведения фундамента по технологии ТИСЭ является прочный ростверк — каркас, опоясывающий стойки.Изготавливается чаще всего из металлопроката или монолитного бетона. Стоимость такого фундамента (включая работу) составит от 64 грн/погонный метр.

Фундаментная плита

Его еще называют плавбазой. Такая монолитная бетонная подушка уходит в глубину грунта на 1,5-1,7 метра. В этом случае бетонная заливка армируется жестким каркасом.

Плитный фундамент трудно назвать экономичным устройством основания, но такой каркас выдержит любые нагрузки на самых сложных грунтах. Плитный фундамент не страшен ни сезонному пучению грунта, ни высокому уровню грунта, ни подвижным слоям, ни сложному рельефу.

Важно: приступая к строительству своими руками, тщательно взвесьте все его нюансы, чтобы избежать досадных ошибок в работе.

Выбор фундамента под дом основывается на определении степени его надежности, способности выдерживать определенную нагрузку, возможности возведения фундамента на конкретном грунте с известным уровнем залегания грунтовых вод.

Безусловно, немаловажным аспектом при выборе является количество материальных ресурсов, которые придется затратить на работу и возможность выполнения всех манипуляций без привлечения спецтехники.

При выборе фундамента для будущего дома нужно обратить внимание на простые и максимально надежные конструкции, возведение которых можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. Одними из самых экономичных, но надежных являются:

Какой из существующих видов оснований пригоден для строительства, решает домовладелец, но самым популярным является столбчатый фундамент. .. Это система столбов, установленных не только по углам дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.

Особенности столбчатого фундамента


Фундамент стоечный

Простой и надежный столбчатый фундамент можно сделать своими руками при возведении здания на любом грунте. Он отличается не только простотой выполнения работ, но и довольно низкой стоимостью. Материал, который потребуется для того, чтобы сделать такой фундамент, может быть:

• кирпич или бетон;
• блоки из природного камня или бетона;
• бут бетон или бут-плитняк.

Начало работ – расчистка территории, отведенной под фундамент. Если на поверхности есть неровности или ямки, то ее необходимо выровнять, сняв некоторый слой грунта или присыпав песком и щебнем. После проверки качества проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня можно произвести разметку будущего фундамента.

Компоновка начинается с определения углов и диагоналей. Установив колышки по углам и натянув шнурок, нужно убедиться, что фундамент имеет правильную геометрическую форму, которую предстоит возвести. Теперь по углам и в местах пересечения стен нужно вырыть ямы. Их глубина зависит от уровня грунтовых вод и промерзания почвы, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не мешать работе по кладке кирпича или блоков.

На дне каждой подготовленной ямы делается песчаная подушка толщиной не менее 10-15 сантиметров, проливается водой и утрамбовывается, а посередине вбивается стержень арматуры, который станет элемент крепления при возведении столба.

Строительство столбов

Толщина каждого столба должна быть на 12 сантиметров больше толщины будущих стен. При строительстве легкого дома количество столбов может быть небольшим, но при возведении кирпичного здания расстояние между фундаментными столбами не должно превышать 2 метров. Определившись с количеством столбов, приготовив песчаную подушку и установив стержни, можно приступать к началу кладки. Стержни, высота которых обязательно превышает высоту самого столба, обрезаются с помощью болгарки в конце кладки. Необходимо сделать такие столбы, которые будут возвышаться над уровнем почвы не менее чем на два кирпича, обработать их битумом или другим гидроизоляционным материалом и засыпать землей. Сверху возведенные опоры фундамента также покрываются гидроизоляцией.

Еще один, не менее простой и надежный способ возведения опоры для столбчатого фундамента – заливка столбов. Для этого потребуется пробурить скважины глубиной около двух метров по всему периметру основания, а по углам и в местах пересечения будущих стен, согласно разметке.Отверстие должно быть таким, чтобы в него могла свободно войти асбестоцементная труба диаметром 25 см. Установив трубы в отверстия готовых колодцев, необходимо еще раз проверить диагонали. Теперь самое время позаботиться об укреплении. Фитинги устанавливаются внутри каждой трубы. Посмотрите видео, чем хороши столбы для залива при возведении фундамента.

После заливки раствора в трубу ее следует немного приподнять и дать составу вытечь на песчаную подушку. Это необходимо для получения своеобразной платформы. При установке трубы необходимо проверить ее вертикальность и зафиксировать в нужном положении. Для крепления можно использовать только крупнозернистый песок, но ни в коем случае не отработанный грунт. Бетон заливают в трубы постепенно, постоянно штыкая раствор во избежание образования пустот.

Стена, соединяющая столбы


Подхватная конструкция

Основным недостатком столбчатого фундамента является отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и препятствовал попаданию влаги в жилое помещение .

Чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, необходимо соорудить так называемый подхват. Это самый простой способ заменить основу. Его можно сделать из кирпича, бутового камня, бетона.

При проведении строительных работ на песчаном грунте подборщик должен быть заглублен в землю не менее чем на 20 сантиметров. Оборудуйте песчаную подушку толщиной 15 см и откажитесь от привязки стены к столбам во избежание растрескивания из-за неравномерной усадки.

Чтобы избежать лишних материальных затрат, самовывоз можно осуществить с помощью DSP. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в том числе высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным будет ленточный фундамент, который можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов и применения строительной техники.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью и долговечностью, но на его сооружение расходуется намного больше бетона.Возможны два варианта возведения такого фундамента:

Для монтажа сборной конструкции потребуется несколько компонентов из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента необходимо изготовить ряд армирующих элементов, которые залиты бетоном. Посмотрите видео о том, как построить ленточный фундамент своими руками.

Для того чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, после выполнения обычных подготовительных работ на строительной площадке потребуется рытье траншей глубиной не менее 50-70 сантиметров.

Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.

На дне оборудовать их песчаной подушкой, которую, как и при других способах возведения основания дома, пролить водой и утрамбовать. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей заливают тонкий слой бетона и на него укладывают армированные конструкции из стержней диаметром 10-12 мм.Бетон можно заливать без возведения опалубки, но в этом случае после заливки траншеи необходимо будет сделать несколько рядов кладки с использованием бетонных блоков или кирпича.

Выбирая самый простой прочный и прочный фундамент для своего будущего дома, стоит уточнить количество материала, необходимого для выполнения работ, необходимость использования спецтехники и размер материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных вариантов фундамента будет самым простым, доступным и надежным.

Легкий фундамент в строительстве

Конструкция сильно различается по объему и производительности. Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных проработок, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свой отпечаток при выборе типа и параметров основания. Стоимость возведения фундамента является важной частью сметы всего строительства и на этом следует экономить, но в разумных пределах. Проще говоря, когда не нужно строить монолитный фундамент на 2 метра в землю.

Легкий фундамент – оптимальная альтернатива сплошному фундаменту. Его часто используют для небольших, часто деревянных, построек. Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома считаются легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка легко переносится при упрощенном виде основания. Этот тип представляет собой быстрый фундамент, на создание которого уходит значительно меньше времени, чем на большой полноценный фундамент для большого дома.

Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно необходимо определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.

Какой фундамент выбрать для легкой постройки

Простой фундамент представлен несколькими видами:

1. Свая.
2. Столбчатый.
3. Лента упрощенная.

Быстросъемный фундамент для дома применяют только в тех случаях, когда нагрузки, возникающие при эксплуатации здания, может выдержать простой фундамент.

Ключевыми параметрами при выборе конкретного типа фундамента являются:

• Функциональное назначение строения.
• Параметры здания.
• Несущие характеристики грунтов.

По результатам анализа исходной информации принимается решение о конкретном варианте фундамента, который обеспечит достаточную прочность и долговечность.

Также у каждого типа фундамента есть свои особенности строительства, которые также следует учитывать при выборе.

Для ленточного основания придется заготовить, размеры которого заложены в проекте.Свайный фундамент требует забивки опор на заданную глубину с помощью специальной строительной техники. Наиболее популярным на современном этапе среди легких фундаментов является винтовой.

При строительстве не требуются предварительные земляные работы. Ввинчивание подготовленных опор осуществляется непосредственно в существующую поверхность грунта на строительной площадке. Поэтому накопление денег начинается на этом этапе. Строительство не требует крупногабаритной техники и в некоторых случаях завинчивание можно произвести своими руками с использованием самых простых инструментов.

Облегченные фундаменты применяются в основном для деревянных зданий. Поэтому необходимо обеспечить защиту от разрушительного воздействия влаги в почве. Гидроизоляция выполняется из строительных материалов с максимальной прочностью и долговечностью.

Самый простой фундамент для легкого дома своими руками

Основание на колонне

Фундамент для легкой конструкции в большинстве ситуаций изготавливается самостоятельно. Оптимальный тип конструкции здесь – столбчатый фундамент – по техническим характеристикам и скорости возведения.

Стоимость материалов и работ при возведении столбчатого фундамента значительно ниже, чем у других фундаментов. Технология работы проста и не требует специализированного оборудования. Кроме того, столбчатый фундамент универсален и подходит для использования на различных грунтах. Также в работе отпадает необходимость проведения сложных тепло- и гидроизоляционных работ.

Ключевым параметром, определяющим особенности работы при возведении столбчатого основания, является материал для опор.Материал может быть использован:

• Кирпич.
• Бетонная смесь.
• Бетонные блоки различных марок.
• Щебень бетонный.
• Натуральный камень.

Построить простой фундамент своими руками несложно – важно иметь правильно составленный проект, созданный с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. Если фундамент предназначен для небольшой хозяйственной постройки, то можно обойтись и без проекта.

Изначально следует подготовить строительную площадку к последующим работам. Для этого участок расчищают от мусора и удаляют лишнюю растительность. При необходимости участок выравнивается под определенный уклон. После этого переходят к разметке участка. Делается это либо рулеткой, либо специальными геодезическими приборами, в зависимости от сложности конструкции. Крайне важно соблюдать точность геометрических фигур на участке.

На начальном этапе важно обеспечить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работ.Это позволит проводить работы без задержек и остановок, обеспечивая строгое соблюдение технологии.

Выбор материала для строительства опор определяет размер колодцев для установки опор. Если кирпич или блоки будут монтироваться на раствор, то следует предусмотреть место для работ по созданию кладки. После создания столбов их покрывают гидроизоляционным материалом.

V общий план, выполнение работ по сооружению фундамента из кирпича, блоков и происходит по типовой схеме. Некоторые отличия обусловлены только формой и размерами материалов.

Для придания дополнительной прочности конструкции в центральной части опоры установлено несколько арматур. После монтажа опоры выступающая часть стержня срезается болгаркой.

Если грунт достаточно крепкий, то можно сделать отверстие точно в соответствии с размерами будущей опоры. Таким образом, нет необходимости в проектировании и установке опалубки.Роль направляющих плоскостей играет сам грунт. Недостатком этой техники является отсутствие гидроизоляционного покрытия опор, что значительно снижает долговечность конструкции.

После того, как опора достигнет поверхности земли, опору можно вынести блоками или кирпичами.

Упрощенный ленточный фундамент

Еще одним популярным вариантом фундамента для облегченных конструкций является упрощенный облегченный ленточный фундамент. В нашей полосе этот тип фундамента особенно практичен.В общем виде фундамент представляет собой сборную или монолитную железобетонную ленту, проходящую по всему периметру здания.

Преимущества ленточного фундамента:

• долговечность,
• прочность,
• надежность,
• несущая способность.

Возведение такого основания значительно дороже столбчатого аналога. Ленточные фундаменты делятся на следующие виды:

1. Сборные основания.
2. Монолитный.

Последний вариант имеет повышенную прочность, так как представляет собой цельную конструкцию. Сборный тип – это результат возведения основания из нескольких составных блоков.

При возведении простого монолитного ленточного фундамента придется выполнить следующие этапы:

1. Обязательные подготовительные работы. Стандартная, но необходимая уборка территории, последующее выравнивание неровностей строительной площадки, разметка осей будущего строения.
2. Подготовка траншеи, размеры которой определяются толщиной будущих стен. В зависимости от размера и глубины траншеи работы могут выполняться как вручную, так и с привлечением специальной техники.
3. Сборка и установка опалубки.
4. Создайте каркас из арматуры и установите его в траншею.
5. Непосредственное литье основы, являющееся завершающим этапом производства работы.

Фундамент для маяка может обеспечить высокую прочность для данного типа конструкции.Нагрузка, которую создает деревянная конструкция, невелика по сравнению с каменными домами. Размеры зданий для хозяйственно-бытовых нужд также не столь велики, как стандартное домостроение. Из этого следует, что прочность легкого фундамента не обязательно должна быть высокой – достаточно ограничиться небольшим запасом прочности.

Простые фундаменты

В современном домостроении облегченный тип фундамента служит одним из способов оптимизации процесса возведения дома.А для небольших домов такой фундамент является наиболее рациональным решением.

Простой фундамент под легкие деревянные конструкции – отличное решение для обустройства фундамента. Это значительно удешевляет строительство. Экономичность и высокая скорость строительства являются основанием для использования данного типа фундамента при производстве различных работ.

Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

Монолитные фундаменты – самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.

Недостатки фундаментов из блоков ФБС

Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Установил быстро. Фундамент сразу после установки готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, не требуется ждать застывания бетона.

Однако большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

• Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогостоящее грузоподъемное оборудование.
• Высота фундамента должна соответствовать размеру блока. По этой причине фундамент практически всегда выше необходимого.
• Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
• Чтобы подогнать длинные блоки под относительно короткий фундамент частного дома, приходится резать много блоков, либо делать в стене фундамента нестандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
• Стандартная ширина блоков также плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента толще, чем необходимо.

Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

Фундамент из мелкоформатных блоков и кирпича

Во многих случаях практичнее и дешевле выложить фундамент дома вручную из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.

Для закладки фундамента дома применяют бетонные блоки (полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич
Схема дешевого блочного ленточного фундамента под дом. Фундамент подходит для строительства частного дома со стенами из любого материала

Грунт под сборно-блочный фундамент

Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента.При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

Фундамент из мелкоформатных кладочных материалов подходит для устройства фундамента дома на грунтах непучинистых, слабо- и среднепучинистых.

Если грунты на участке очень пучинистые , то фундамент можно делать при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь, на вашем сайте.

Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки обладают достаточно низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и необходимой прочностью на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче бетонных блоков.

Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас используется редко. Малый размер кирпича увеличивает трудоемкость кладки. Вообще кирпичный фундамент дороже , чем из бетонных блоков.

Дешевый ленточный фундамент для дома с цоколем


Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с цокольным этажом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен цоколя

Для фундаментных стен дома с цокольным этажом удобно использовать

Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Усиленные фундаменты хорошо воспринимают боковые нагрузки. Вариант вертикальной арматуры рекомендуется для фундаментов с цокольным этажом. Стержни вертикальной арматуры укладываются в коаксиальные пустоты блочной кладки. Пустоты армирования заполняют бетоном класса В15.

Для опирания железобетонных плит цокольного этажа по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

Монолитный армированный пояс поверх сборного фундамента из любых блоков также должен быть изготовлен для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликатного) или пористой керамики.


В стенах подвала вертикальная арматура выполнена из пустотелых бетонных блоков. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) применяют желобные бетонные блоки.

Монолитная подушка фундамента соединяется с нижним рядом пустотелых блоков арматурными выходами. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняются бетоном.

Если фундамент без цоколя, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и залить бетоном вертикальные участки в углах стен.

Пазухи котлована с подвалом засыпаются грунтом снаружи только после устройства плит перекрытий . В противном случае под действием бокового давления грунта стены фундамента могут повести.

Сборный фундамент под дом со стенами или стенами закладывается в один слой. Фундамент под дом тоже делают трехслойным – несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой выполнен из узкой (12 см. ) бетонные блоки или полнотелые керамические кирпичи. Для облицовки используется лучший материал – клинкерный кирпич.

Толщину стен фундамента обычно выбирают такой же, как и толщину каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300 мм.

Блочный фундамент под дом на сильнопучинистых грунтах

Для защиты дома от деформаций, вызванных действием сил, обычно укладывают подошву фундамента.Но есть и другие


Малозаглубленный утепленный фундамент для дома на пучинистых грунтах

Современное решение в домах без фундамента на пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного утепленного ленточного фундамента.

Идея этого фундамента заключается в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищен от промерзания и перестает пучиться зимой.

Для этого фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Возведение несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков может быть выполнено нижеописанным способом для фундамента дома на слабопучинистых грунтах.

Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания описано в статье:

На непучинистых, слабопучинистых и даже среднепучинистых грунтах Мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно делать из кладочных материалов и без грунтового утепления.

Дешевый фундамент под дом на слабопучинистом грунте

На непучинистых или слабопучинистых грунтах , для частного дома или бани подойдет Для этих условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.


Устройство фундамента из каменных материалов на слабопучинистых и промерзающих грунтах: 1 — закладка фундамента; 2 — цоколь каменный; 3 — отмостка; 4 5 — обратная засыпка пола по грунту; 6 — сетка кладочная армирующая через каждые 20 см. кирпичная кладка;

Фундаментная кладка армированная кладочная сетка с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячейки 100х100 мм. Ширина основания подошвы (размер v на рисунке) рассчитывается исходя из несущих свойств грунта и веса здания -.

Ширина подошвы фундамента для дома с легкими деревянными стенами или каркасными стенами, для наиболее слабопучинистых грунтов обычно достаточно в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным домам). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

Для каменных домов при тяжелых стенах из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабопучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится к трехэтажным домам с железобетонными перекрытиями). Здесь стенки фундамента тоньше ширины стопы.

Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на и ленту монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины . Перед заливкой бетона в нижнюю часть подошвы укладывается арматурный каркас.

Дно траншеи фундамента выравнивается путем отсыпки слоя песчано-гравийной смеси. На непучинистых и слабопучинистых грунтах общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 200 мм. Необходимо тщательно уплотнить слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать.

Полимер укладывается на песчаную подушку профилированная мембрана. Первый ряд блоков уложен на мембрану, на кладочный раствор.

Если стены дома из газобетонных блоков, то над цоколем необходимо сделать монолитный армированный пояс.

Дешевый мелкозаглубленный фундамент на среднепучинистых грунтах

На грунтах средней пучинистости в конструкции фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс представляет собой монолитную армированную фундаментную подошву. Второй пояс устраивается по верху фундаментной кладки или цоколя.

Дополнительно под подошву фундамента делают противокучковую песчаную подушку.

Фундамент незаглубленный под деревянный или каркасный дом или баню на среднепучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая отсыпка пола по грунту; 11 — монолитный железобетонный пояс по верху основания; 13 — монолитное железобетонное основание фундамента.

Толщина монолитного железобетонного пояса по верху цоколя (11) и подошве (13) фундамента 10 см. В монолитном поясе арматурная сетка с 2 или 3 стержнями рабочей арматуры класса А-III, диаметром 10 мм.

Монолитная подошва (13) удобно размещена поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).

Для легких деревянных и каркасных домов опасно закапывать фундамент в землю. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта. Этих сил может быть достаточно, чтобы поднять легкое здание из-под земли.

Для легких деревянных и каркасных зданий незаглубленный фундамент будет экономичнее и надежнее (на фото выше) . Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности на такой фундамент не действуют касательные силы морозного пучения грунта.

Фундамент мелкозаглубленный блочный для дома с каменными стенами


Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дом с каменными стенами на среднезернистых грунтах. 1 — монолитное железобетонное цокольное основание; 2 — заполнение пазух; 3 — подушка против пучения песчано-гравийная; 4 — каркас арматурный; 5 — отмостка; 6 — обратная засыпка пола по грунту; 7 — горизонтальная гидроизоляция; 8 — стена дома

Ширина цоколя дома с каменными стенами обычно больше толщины стен. Для этих условий выгодно делать монолитную армированную полосу подошвы сборного фундамента увеличенной высоты. Сверху на низ выкладывают подземную и надземную (цокольную) части фундамента из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.

Заливка бетона монолитным цоколем непосредственно в траншею, без опалубки

На слабых и среднезернистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине основания фундамента. Бетон заливается в траншею по краю, без опалубки. Предварительно в траншее устанавливается арматурный каркас.Этот способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых не осыпаются вертикальные стенки траншей.

На среднезернистых грунтах на стенках траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от грунта, что снижает воздействие на стены фундамента касательных сил морозного пучения грунта. Такое решение позволяет отказаться от обратной засыпки пазух котлованов фундамента.Кроме того, утеплитель повышает сопротивление теплопередаче цоколя здания и уменьшает промерзание грунта под подошвой фундамента. Слой утеплителя также служит гидроизоляцией фундамента.

Для дома с каменными стенами, на участках без сильного уклона, низ фундамента достаточно углубить на 0,3-0,4 м от поверхности земли.

Комментарий к видео. При заливке бетона непосредственно в траншею монолитную ленту фундамента можно оставить без гидроизоляции.Выстилать траншею фольгой, как это делают некоторые, не обязательно. В этом варианте гидроизоляцию устраивают выше, на уровне кладки цокольных блоков. Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в основании фундамента должен быть не менее 70 мм.

Высота основания при строительстве в районах с высоким снежным покровом должна быть увеличена. Для кладки высокого цоколя выгодно использовать бетонные или легкобетонные мелкоформатные блоки.Снаружи кладка утеплена листами экструдированного пенополистирола. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах под отмостку также укладывают слой утеплителя.

Песчаная подушка для фундамента из сборных блоков

Под ленту фундамента всегда устраивают подушку из непучинистого песчаного грунта. На непучинистых и слабопучинистых грунтах, песчаных подушка служит выравнивающим слоем.

При устройстве фундамента на средних и более пучинистых грунтах, песчаных подушка уже противотуберкулезная. Подушка повышает несущую способность и уменьшает пучинистые деформации подстилающего грунта.

Для уменьшения действия сил морозного пучения, под фундамент устраивают противокучковую песчано-гравийную подушку. Высота песчаной подушки (размер h на рисунке) Для большинства среднепучинистых грунтов мощность песчаной подушки находится в пределах 0,3-0,5· м. Песчано-гравийная смесь укладывается слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Для незаглубленного фундамента (на рисунке) мощность противопучинистой подушки увеличена на среднепучинистых грунтах до 0,6 м. Ширина песчаной подушки должна быть шире подошвы фундамента (размер б ) не менее 200 мм. с каждой стороны.


Сборный мелкозаглубленный блочный фундамент из бетонных блоков с увеличенной шириной основания

Ширина монолитной подошвы фундамента (размер б на рисунке) Ширина подошвы может быть больше толщины стены фундамента.

Гидроизоляция сборного фундамента

Профилированная мембрана под подошву фундамента


Профилированная мембрана под подошву фундамента частного дома служит гидроизоляцией, а также через выступы усиливает соединение ленты фундамента с песчаной подушкой

Профилированная мембрана представляет собой лист полиэтилена высокой плотности (ПНД) с выступами формованные на поверхности (обычно сферической или усеченно-конической) высотой от 7 до 20 мм. Материал выпускается плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах от 0,5 до 3,0 шириной м , длиной 20 м .

Благодаря фактурной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаном основании, не деформируясь и не сдвигаясь при монтаже. Профилированная мембрана, закрепленная на песчаном основании, образует прочную поверхность, пригодную для укладки блоков и бетона.

Профилированная мембрана служит гидроизоляцией , препятствуя подсасыванию капиллярной влаги из грунта в ленту фундамента. Поверх мембраны на слой раствора укладывают фундаментные блоки или заливают бетоном монолитной подошвы. Выступы мембраны с нижней стороны вдавливают в песчаную подушку, а сверху через кладочный раствор или бетон закрепляют в ленте фундамента. Таким образом, мембрана усиливает связь между подушкой и фундаментом.

Раньше для этих целей использовался другой метод. В песчаную подушку утрамбовывался слой щебня, который затем заливался расплавленным битумом.В современной строительной практике проще и быстрее раскатывать рулон профилированной мембраны поверх песчаной подушки .

Для гидроизоляции боковых поверхностей фундамента дома без подвала достаточно использовать обмазочную гидроизоляцию. Перед нанесением мастики залейте ее раствором и разровняйте кладочные швы. Мастика на битумной основе наносится в два слоя на высоту обратной засыпки грунтом. Снаружи – до уровня отмостки.Изнутри — до уровня пола на земле.

Горизонтальная гидроизоляция стен в два уровня

Горизонтальная гидроизоляция кладки устраивается из рулонных материалов на выровненном основании. Горизонтальную гидроизоляцию рекомендуется устраивать в два уровня.

Первый слой гидроизоляции укладывается между фундаментом и цоколем на уровне отмостки. Этот слой соединяется с вертикальной гидроизоляцией ленты фундамента.

Второй слой гидроизоляции в стене делается выше, между цоколем и стеной дома, на уровне пола первого этажа. Гидроизоляция пола по грунту соединяется с гидроизоляцией стены.

Приступая к строительству частного дома на участке, необходимо правильно выбрать вертикальную посадку дома — определить, на какой высоте разместить уровень пола первого этажа (высоту подвала) и как изменить вертикальную планировку грунта на стройке.

Правильная посадка дома и вертикальная планировка участка необходимы для решения следующих задач:

• Обеспечить расположение котлованов, траншей, подушек и фундаментов выше уровня грунтовых вод.
• Отвод ливневых и паводковых вод от дома и далее за пределы участка.
• Размещение надфундаментных сооружений (стен, цокольных этажей) выше уровня снежного покрова для защиты их от влаги.

  На строительных площадках, как с уклоном, так и без уклона, всегда необходимо предусматривать и искусственно поднимать уровень земли , путем отсыпки (насыпи) стороннего грунта.Перед началом работ сделайте вертикальную планировку участка для удаления атмосферных вод с застроенной территории.

Чтение:

При устройстве фундамента в траншеях может скапливаться талая и дождевая вода. Строительство дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.

Процесс возведения фундамента, от рытья траншей до обратной засыпки пазух и обустройства отмостки, должен выполняться в сухую погоду и как минимум.

Обратная засыпка пазух фундамента не выполняется пучинистым грунтом с послойной заделкой.

После окончания работ по фундаменту обязательно без промедления сделать отмостку. Рекомендую сделать водоотводные лотки по краю отмостки. Сливайте воду из поддонов и из водосточной системы крыши подальше от дома.

Гидроизоляция и защита от воды для дома с подвалом

Стены фундамента

в доме с цокольным этажом требуют повышенной влагозащиты.Для условий, когда уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента, на поверхность стен наносится обмазочная гидроизоляция в виде слоя полимерно-битумной мастики.

Наружные стены подвала дополнительно оклеены двумя слоями гидроизоляционного рулонного материала.

Профилированную мембрану удобно и выгодно использовать для гидроизоляции цокольного этажа. Нет необходимости делать бетонное основание для приклеивания гидроизоляции.

Только пристенный водоотвод может обеспечить надежную защиту подвала от воды.Обязательно сделайте это.


Пристенный дренаж вокруг фундамента надежно защитит цоколь дома от воды

Армирование сборных фундаментов

Для повышения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно закладывать арматуру в горизонтальных швах кладки.

Арматурная сетка из 2 — 3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10 — 12 укладывается в монолитные пояса и подошвы фундамента мм.


Схема армирования монолитных секций фундамента. а — армирующая сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры А-III диаметром 10-12 мм ; 2 — вспомогательная арматура БП-I диаметром 4 мм.

В монолитных ленточных фундаментах расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть более 300 мм. При необходимости количество стержней увеличивается.

В сетку из монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек с шагом 600 мм дополнительных стержней рабочей арматуры. Вертикальные рабочие стержни с одинаковым шагом располагаются между нижней и верхней решетками.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.


Схема армирования монолитного пояса сборного фундамента

Продольная и поперечная арматура скреплена вязальной проволокой.

Не оставляйте фундамент без защиты на зиму




Защита от воды и утепление на зиму ленточного сборного фундамента из бетонных блоков. 1 — сверху вниз: присыпной слой грунта, пленка, утеплитель (пенопласт, соломенные мешки, опилки), грунтовая гидроизоляция и фундаментные ленты; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обратная засыпка пазух и насыпи ленты фундамента грунтом.

Мелкозаглубленные фундаменты не допускается оставлять без нагрузки на зиму, если стены и кровля не были сделаны вовремя. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водоупорных грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые будут толкать незагруженный фундамент вверх.

Под незащищенной лентой фундамента грунт промерзнет на большую глубину, значительно увеличив свой объем.Весной, начав оттаивать, грунт просядет неравномерно, фундамент не сможет просесть на прежнее место. Все эти процессы часто приводят к растрескиванию фундамента.

Если такой фундамент оставить на зиму без нагрузки — дом не строится, то фундамент и грунт возле фундамента должны быть защищены от воды и промерзания … Фундамент и грунт утеплены, покрыты тепло- теплоизоляционный материал – пенопласт, опилки, солома и др.

Выбор конкретной конструкции фундамента под дом надежнее и выгоднее доверить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к ослаблению конструкции, что обойдется еще дороже.

блока. ФБС. Конкретный. Керамзитобетон. ПГС. Изоляционные плиты. Фонд. Профилированная геомембрана. Гидроизоляция. Арматура. Дренаж. Дом. Инструменты

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Читайте также статьи:

На этапе проектирования возникает вопрос, какой фундамент лучше выбрать для будущего дома.Решение этого вопроса важно для разработчика. Стоимость фундаментного фундамента строения может составлять треть от общей сметной стоимости строительства, поэтому нужно выбрать максимально надежный и долговечный фундамент. При выборе лучшего фундамента владелец будущего дома всегда должен руководствоваться соответствием цены и качества фундамента.

Основные факторы, определяющие выбор фундамента

Рассмотрим основные условия, влияющие на выбор фундамента под дом.Свойства недр определяются его составом, уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания почвы.

Состав грунта

По несущей способности грунты делятся на три группы:

Слабые грунты




Торфянистые, песчаные и глинистые грунты считаются слабыми грунтовыми основаниями. Например, торфяники настолько ненадежны, что на них часто избегают строительства каких-либо сооружений.

Глинистые почвы обычно склонны к набуханию.Пучение, то есть резкое увеличение объема грунта под влиянием влагонасыщения, может вызвать выталкивание конструкций фундамента на поверхность земли. Таким же образом мерзлые грунтовые слои воздействуют на несущие конструкции строения.

Слабые песчаные грунты не обладают высокой несущей способностью и могут способствовать просадке и разрушению фундамента дома. На грунтах этого типа закладывают свайные фундаменты с ростверком, монолитные железобетонные плиты, как с опорой на сваи, так и без них.

Скалистые основания и каменистые грунты

Скалистые основания самые прочные. На таких грунтах возводят ленточные монолитные и сборные железобетонные фундаменты. Столбчатые опоры с ростверком также отлично служат надежным фундаментом для построек на таких грунтах.

Плотные грунты

Плотные грунты образуются из связанных пород, способных выдерживать большие нагрузки и невосприимчивых к пучиниванию.

На плотных грунтах в основном возводят монолитные и сборные железобетонные фундаменты, также широко применяют опоры столбчатого фундамента.Плотные грунты надежны и приемлемы для всех типов фундаментов.

Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод




Эти два фактора определяют глубину заложения фундамента. Для создания надежного фундамента сооружения глубину заложения определяют ниже промерзающих слоев грунта и ниже уровня грунтовых вод.

При строительстве малоэтажных домов из легких конструкций фундамент делают мелкозаглубленным над уровнем грунтовых вод, но ниже глубины промерзания грунта.

Руководствуясь расчетным значением нагрузки от дома на всю опорную площадь фундамента, определяют тип фундамента, его размеры и конфигурацию.

Если к строящемуся объекту могут быть применены несколько типов фундаментов, то решение о том, какой фундамент лучше всего, принимается исходя из стоимости его возведения и надежности.

Основные виды фундаментов

Ленточные фундаменты




По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными.Ленты мелкого заложения применяются в основном при строительстве малоэтажных домов из легких конструкций (пеноблоков).

В других случаях фундаментные ленты укладывают ниже уровня грунтовых вод, создавая мощные конструкции основания с высокой несущей способностью. Ленточные фундаменты бывают железобетонными монолитными или ленточными из сборного железобетона.

Фундаменты ленточные монолитные железобетонные

Фундамент монолитный железобетонный — один из наиболее распространенных видов фундаментов зданий и сооружений.Устройство такой несущей части дома требует больших затрат на производство земляных и армирующих работ, а также на монтаж и демонтаж опалубки. Все это обосновывается большой прочностью и высокой несущей способностью, позволяющей возводить многоэтажные дома из тяжелых конструкций.

Какой фундамент лучше всего закладывать на плотных грунтах? Решение вопроса, безусловно, будет принято в пользу строительства ленточного фундамента.

Вопрос, какой фундамент лучше для дома со сложной конфигурацией стен в плане, также не вызовет сомнений в пользу выбора ленточного монолитного основания.

Сборные железобетонные ленточные фундаменты




По сравнению с монолитными поясами сборные железобетонные блоки более экономичны. Монтаж сборных железобетонных блоков не требует трудозатрат на установку опалубки, работы по армированию и бетонированию фундамента.

Из сборных железобетонных блоков монтируют как мелкозаглубленные, так и заглубленные фундаменты. Заводы ЖБИ предлагают широкий ассортимент сборных фундаментных блоков.

В чем преимущество сборных блоков перед монолитным основанием? Монтаж блоков не требует производства трудоемких работ по монтажу и демонтажу опалубки, а также по ее армированию. Сроки возведения основания значительно сокращаются за счет отсутствия временных затрат на твердение бетона.Железобетонные блоки легко транспортировать и хранить.

Фундаменты столбчатые




Столбчатые опоры размещают в плане по линии несущих стен, в углах периметра дома, а также в местах концентрации нагрузок от различного внутреннего технического оборудования дома.

Столбчатые опоры могут быть мелкими и глубоко заглубленными. Вместо ленточного фундамента можно использовать опорные столбы. Опоры ставятся с шагом 1,5-2 метра.При сравнении ленточного основания с опорными столбами заметна экономия расположения столбчатых опор.

Экономия заключается в значительно меньшем объеме земляных работ и отсутствии опалубки. Однако не следует забывать и о затратах на установку ростверка. Все сомнения по поводу выбора типа фундамента разрешит сравнительный технико-экономический расчет.

Плитный монолитный фундамент

Монолитная железобетонная плита может выступать как самостоятельной несущей конструкцией здания, так и играть роль ростверка свайного фундамента.

Такие сооружения возводят на слабых грунтах. Железобетонная плита имеет высокую несущую способность, но является дорогостоящей в экономичном исполнении.

Сваи

Основное назначение свай – передача нагрузки от здания через слабые грунты на более плотные слои грунта.

Наиболее распространенные типы свай:

• Железобетонные сваи;
• Расточенные опоры;
• Корпус;
• Сваи-оболочки;
• Металлические винтовые опоры;
• Деревянные опоры.

Сваи железобетонные

Сваи железобетонные изготавливаются на заводе. Разметку для установки свай делают на несущих линиях несущих стен, в углах строения и в местах сосредоточения вертикальных нагрузок. Железобетонные опоры устанавливаются с помощью сваебойной техники.

Буронабивные сваи

Железобетонные трубы устанавливаются в просверленные отверстия. Внутри труб устанавливаются арматурные каркасы.Затем заливается бетоном с послойным уплотнением. Буронабивные сваи применяются в плотно застроенных районах. В таких местах сваебой может вызвать нежелательные деформации несущих слоев грунта. Все это может негативно сказаться на фундаментах близлежащих зданий и сооружений.

Буронабивные сваи применяются в основном в промышленном строительстве.

Трубы обсадные и сваи-оболочки

Трубы обсадные и сваи-оболочки применяются при строительстве крупных промышленных объектов.Установка и сборка опор данного типа возможна с использованием высокотехнологичного оборудования.

Винтовые сваи

Винтовые сваи пришли в гражданское строительство во второй половине прошлого века из военно-промышленной сферы. Для быстрого формирования надежного основания небольших конструкций они незаменимы. Застройщики используют винтовые сваи не только на мягких глинистых грунтах, но и на плотных грунтах.

Малые винтовые опоры устанавливаются двумя людьми путем вращения трубы с помощью рычага.Через отверстие в верхней части опоры продевают рычаг в виде трубы и усилиями двух рабочих придают свае вращательно-поступательное вертикальное движение.

Посмотрите видео с подробным описанием преимуществ и недостатков винтовых оснований.

Свайный фундамент изготавливается за 5-7 дней, в зависимости от размера строительного поля.

Деревянные опоры

Деревянные столбы с заостренными концами вбиваются в землю с помощью ручного инструмента или копры.Чаще всего деревянные сваи используют при строительстве легких хозяйственных построек.

Прежде чем приступить к строительству дома своими руками, следует узнать у владельцев соседних домов о фундаментных конструкциях их построек. Такая информация поможет сделать оптимальный выбор фундамента для вашего дома.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

одноклассники

Гугл+

Столбчатый фундамент из кирпича делаем сами

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент.При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

• Короткие сроки строительства;
• Низкая стоимость строительных материалов;
• Способность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
• Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич отлично подойдет для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложная.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подход к его строительству должен быть очень и очень взвешенным.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на непучинистый слой грунта, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Неглубокие фундаменты дешевле и быстрее возводятся. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучению в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности основания, особенностей грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Планировка и земляные работы

Рытье ям под столбчатый фундамент.

К разметке следует приступать только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, для которого будет возводиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Сначала отметьте периметр вашего дома на земле и воткните четыре колышка по краям.Натяните шнур между ними. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом это легко сделать. Также отметьте их колышками и натяните нить.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами ). Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Засыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен быть толщиной не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок эксплуатации фундамента.

На бетонную подготовку укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, подушку под монолит устраивать не нужно, потому что бетон сам примет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, так как ниже глубины промерзания пучение не наблюдается.Если вы кладете песок, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Для повышения прочности фундамента и увеличения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют возводить бетонное основание или цоколь.

Залейте подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляют цементы высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый ряд уложенных кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, сохранности дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заливаем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные штыри, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами засыпают гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает отвод влаги от фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклейной гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич. Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелый обожженный глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 выдерживает без вреда для себя 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет оставаться прочным около 35 лет. В общем, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не поврежден ни внутри, ни снаружи. Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. Они обладают меньшей прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое.И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы отлично выполнять свою работу. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой. В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно уложив закладные (штыри) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам.Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в возведении столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально внимательным и внимательным во время работы.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

.