Столбчатый фундамент монолитный: Монолитный столбчатый фундамент: тонкости возведения и особенности постройки

Содержание

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент – отличная опора для жилых зданий и построек небольшого размера. В основном его сооружение требуется в процессе строительства конструкций из дерева. Благодаря особенностям основания, устройство монолитного столбчатого фундамента доступно даже на пучинистых почвах независимо от условий климата.

  1. Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома
  2. Элементы
  3. Подготовительный этап строительства
  4. Проектирование фундамента
  5. Размечаем основание и копаем траншею под фундамент
  6. Обустройство опалубки. Работа с арматурой
  7. Бетонирование фундамента

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно.

Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Эта статья оказалась полезной?

да нет

Столбчатый монолитный фундамент

Оглавление

  • 1 Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента
    • 1.1 Проектирование
    • 1.2 Разметка
    • 1.3 Фундаментная подушка
    • 1.4 Армопояс
    • 1.5 Опорная площадка
    • 1.6 Опалубка
    • 1.7 Заливка
    • 1.8 Распалубка
  • 2 Изготовление ростверка
    • 2.1 Монтаж опалубки
    • 2.2 Армирование
    • 2.3 Заполнение бетоном
    • 2.4 Распалубка
  • 3 Разводка, теплоизоляция коммуникаций
  • 4 Забирка столбчатого основания

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

  • заглубление в пределах 0,7 м
  • непучнистый грунт
  • низкий уровень УГВ
  • участок с нормальным рельефом без уклонов
  • ростверк из бруса или металлопроката
  • стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм2, на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

  • высота – 0,6 – 0,4 м
  • ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

  • вынесение осей
  • натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
  • установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

  • уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
  • утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

  • четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
  • горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку.

При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

  • 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
  • укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

  • металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
  • монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
  • брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

  • нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
  • для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
  • боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

  • полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
  • обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
  • использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Бетонный фундамент | Фундамент из монолитных плит

Бетонные плиты и фундаменты образуют фундаменты из монолитных плит с использованием одного слоя бетона. Монолитные фундаменты предпочтительнее, поскольку они снижают трудозатраты и ускоряют строительство по сравнению с другими типами фундаментов.

Фундамент из монолитной плиты обычно имеет толщину от 12 до 18 дюймов, а толщина плиты — от 4 до 6 дюймов. Монолитные фундаменты требуют соответственно подготовленной площадки и железобетона с проволокой и арматурными стержнями.

Подготовка площадки

1. Почва под плитой не содержит органических веществ. Необходимо уплотнение и удаление верхнего слоя почвы.

2. Ответственность за соблюдение кодекса определяет тип и расположение подкреплений. Обычно используются монолитные плиты из 4-х стержней. Металлические стержни, называемые местами арматуры, перекрываются, и вы связываете их вместе, размещая их рядом в траншеях.

3. Толстые кромки – результат канавки по краю плиты. Глубина и ширина траншей определяются строительными нормами. В теплом климате используются траншеи шириной 1 фут и глубиной 1 фут, в то время как в условиях мороза используются траншеи шириной 1 фут и глубиной 2 фута.

Преимущества монолитных плитных фундаментов

Монолитные фундаменты обладают многими преимуществами по сравнению с традиционными. У этого есть несколько преимуществ:

A. Бетонный пол можно залить, как только будет добавлена ​​траншея по периметру и засыпан гравий.

B. Основа высыхает быстрее, чем любая другая основа.

C. Прочный фундамент. Чтобы фундамент был прочным, необходимо правильно установить анкерные болты и арматуру.

D. Простота обслуживания: монолитные фундаменты нужно только регулярно осматривать, чтобы убедиться, что они не треснут.

E. Энергоэффективность: нет зазора между домом и землей, поэтому меньше тратится энергии. Под полом воздух не может проходить.

Недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитные фундаменты имеют недостатки. Ниже приведены некоторые минусы такого типа фундамента:

1. Ваш дом увеличился примерно на один фут в высоту, что подвергает вас риску затопления. Дом находится на высоте 6 дюймов над уровнем земли, поэтому затопление вызывает опасения.

2. Ремонт треснувшего фундамента может быть очень дорогостоящим: когда в фундаменте появляется трещина, необходимо использовать дорогостоящие методы для устранения проблемы.

3. Стоимость имущества может уменьшиться.

Своевременный выбор монолитных плит

Плитные фундаменты идеально подходят для нескольких применений. Это хороший выбор для климата, который не замерзает, не становится слишком жарким и не похож на пустыню. Вместо подвала или подвала можно использовать монолитную плиту, если в ней нет необходимости.

Какие могут быть проблемы с монолитным фундаментом

Монолитные фундаменты удобны и просты в установке, но могут возникнуть проблемы с их установкой. Традиционный фундамент может быть дешевле в установке, чем фундамент, требующий дорогостоящего ремонта.

Трещины обычно образуются в других частях дома, опирающихся на монолитный фундамент.

1. Большое беспокойство вызывают трещины в фундаменте. Холодные швы могут отделить фундамент от стены, когда в фундаменте есть трещины. Вода, влага и насекомые могут легко проникнуть через узкие отверстия.

2. Фундамент здания может быть поврежден влажной почвой или неправильным строительством. Это может привести к неровности полов, стен и столешниц в доме.

3. В результате смещения фундамента окна и двери могут застрять или треснуть в гипсокартоне.

Пример идеального сценария строительства, чтобы избежать фундаментов из монолитных плит

1. Фундаменты из монолитных плит не следует использовать в определенных ситуациях, таких как монолит.

2. Крутой участок потребует заливки большого количества бетона, что будет дорого.

3. Бетонная трещина возникает, когда дом стоит на участке с множеством дыр, заполненных грязью.

4. Строительными нормами запрещено устройство монолитно-плитных фундаментов в зонах затопления.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный | Бетон

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — это самый распространенный и дешевый тип фундаментов. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. Они имеют ряд особенностей, препятствующих, в ряде случаев, их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому во избежание поперечного сдвига требуется установить жесткий железобетонный ростверк. Ограниченно используются на слабых грунтах при строительстве зданий с тяжелыми стенами. Также при столбчатых фундаментах возникают сложности с возведением цоколя, что является сложным и трудоемким делом. 9Устройство столбчатого фундамента 0071

применяется для дома со светлыми стенами. Такой тип фундамента по трудозатратам и затратам материалов в два раза экономичнее ленточных фундаментов. Столбы строят по углам в местах пересечения стен, под ногами, под простенками и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Поверх укладываются столбы обвязочные балки.

Ленточный фундамент

Поясом называют основания, которые сооружаются сразу под несколькими четко выраженными столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с тяжелыми стенами. Он проложен под капитальными стенами. 9Устройство 0071 ленточного фундамента под дома теплыми погребами, подвалами, цокольными этажами или гаражами делают этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большими объемами земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью конструкции и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за сравнительно простой технологии. Различают ленточные фундаменты, монолитные и модульные. На дне котлована для возведения монолитного фундамента изготовлена ​​деревянная опалубка, установлены листы утеплителя, арматура, а в пространство между стенками залита бетонная опалубка. При обогреве дома с целью снижения теплопотерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Народные фундаменты делаются из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент заложен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которую изготавливают из железобетона или сборных поперечных балок с жесткой заделкой стыков. Построен плитный фундамент из железобетона для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпном или плавучем. Устройство плитного фундамента отличается большой материалоемкостью и целесообразно только при возведении малогабаритных и малогабаритных зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печку можно использовать как пол. Это может быть гараж, баня и другие подобные помещения. Для зданий высшей марки применяют в виде фундамента из армированных поперечных поясов или ребристых плит.

Свайные фундаменты

Эти фундаменты состоят из свай, перекрытых сверху балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогой и трудоемкий в реализации процесс, поэтому в индивидуальном строительстве их применяют очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать на пониженное увеличение нагрузки на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сваи различают сборные и набивные. В зависимости от поведения свай в грунте различают свайно-стойкие, у которых достаточно крепкие подземные и висячие сваи. Они используются, когда слишком большая глубина надежного грунта. Самыми экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве они быстро гниют. Бетонные сваи дороже, но долговечны и выдерживают большие нагрузки.

Песочные подушки

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов в основании, для поднятия уровня пола от неглубокого залегания грунтовых вод. Для их строительства в ямы засыпают пласты песка, которые тщательно трамбуют и поливают водой. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устройство такого фундамента без дренажа. В противном случае возможно заиление подушек, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы различных типов фундаментов

При установке фундамента важно планируемое время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Наименьший срок службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, используемых для фундаментов

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундаментов, они бывают бутовыми, бутобетонными, бетонными и кирпичными.

Бутовские фундаменты возведения крупного каменного карьера, который подбирается по размеру и форме. Кладка производится на цементный раствор, при этом камни укладываются плотно друг к другу. Толщина бутового фундамента зависит от конструктивных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех видов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его применение не оправдано.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *