Стены рубленные: Рубленные стены

Вся информация, приведенная ниже, должна, помочь ознакомиться со способами рубки, облегчить выбор материала или готового сруба, исходя из способа его рубки, а также дать основные рекомендации по его сборке.

Выбор материала

В срубе деревянного дома используют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Лес для этой цели, как правило, заготавливают зимой, поскольку в этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жару, летом.

Толщина заготавливаемых бревен должна зависеть от климатических условий в районе постройки дома. При средней температуре в 40 °С диаметр бревна должен составлять 21-24 см, при 30 °С как минимум 18—19 см, а при 20 °С — не менее 15-16 см. Помимо этого, бревна выбирают с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна — отклонение между диаметрами концов бревен не должно превышать 3 см.

Значительно облегчает, но при этом и удорожает стоимость изготовления сруба покупка бревен, обработанных заводским способом — готового калиброванного «кругляка» (бревен одинакового диаметра).

Виды рубки стен

Как правило, рубку стен производят из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без применения пакли. Начинают рубку стен с укладки первого ряда (так называемого первого окладного венца), для которого выбирают самые толстые бревна. Их протесывают с обеих сторон — и с внутренней и с нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца не должна быть меньше 15 см.

Каждый последующий ряд — венец — выполняют из одинаковых бревен. Также он может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Когда предполагается сделать сруб «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех последующих венцов устраивают только полукруглые пазы, за счет которых, собственно, и достигается плотное сплачивание венцов друг с другом.

Качество сруба зависит от качества выполнения пазов. Дом будет тем теплее, чем плотнее выполнен паз. Нельзя допускать, чтобы пазы прилегали к бревнам только лишь по их кромкам. Устроенные таким образом пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома, а не исключено, что и к его перекашиванию.

Рис. 1. Классический сруб

Рис. 2. Современный сруб

В большинстве случаев применяют два способа при рубке углов стен — «с остатком» («в обло») или «в угол» («в лапу»).

Рубка стен «с остатком» (это когда концы бревен выступают на углах сруба) приводит к потере 50—70 см длины бревна, но зато у дома получаются более теплые углы.

При рубке стен «в лапу» (рис. 3) потери длины бревен не Происходит, но этот способ более трудоемок и требует точной подгонки «лап и использования бревен с одинаковой толщиной. Есть и еще один существенный недостаток у этого способа рубки: он дает дому более холодные углы в сравнении с рубкой «в остаток». Поэтому для утепления углов такого сруба места стыковки бревен «в лапу» дополнительно обшиваются досками либо горбылем.

Рис. 3

С целью повышения прочности сплачивания, венцы сруба можно скрепить между собой при помощи шипов. Толщина таких шипов составляет 2,5-3 см, ширина — 6-7 см, высота — 10-15 см. Под шипы в бревнах устраивают пазы на 2-3 см боль-ше,высоты шипа, а сами шипы устанавливают через каждые 100-150 см.

Готовый сруб накрывают и как бы дают ему «выстояться» в течение 9-16 месяцев. За этот период влажность бревен снижается где-то в 5-6 раз, а за счет усушкщ сруб теряет в высоте 3-6% от своей первоначальной высоты. Сруб высыхает полностью через 2-3 года. Когда сушка завершена, все бревна метят и сруб разбирают. Конечную сборку сруба производят при его установке на фундамент.

Как правильно собирать сруб

Сборку приобретенного сруба может выполнить своими силами и непрофессионал. Для начала, на месте сборки бревна сруба необходимо разложить по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах. Когда установку сруба выполняют на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, мох или войлок.

Когда дом осядет и сруб полностью высохнет, все его швы повторно заполняют («конопатят») паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны при помощи различных инструментов (рис. 4). Так называемая «конопатка» — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, если приглашать специалистов.

Рис. 4

В качестве альтернативы, значительно облегчающей процесс уплотнения пазов сруба при сборке, а иногда позволяющей и вообще избежать «конопатки», можно предложить применение рулонных уплотняющих материалов. Сегодня на строительном рынке таких материалов появилось достаточно и их главное преимущество в том, что они сокращают время сборки и заполняют пазы более равномерно.

Врубку балок, благодаря которой устраиваются перекрытия первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать в процессе его сборки.

Если при сборке сруба делаются проемы для последующей установки дверей и оконГто размеры проемов должны быть выбраны с поправкой на неизбежную усадку сруба. Как правило, для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см, а над коробками окон — 4-6 см.

Стены — Рубленые стены

Рубленые бревенчатые стены. — Дачные мастера 53 строит дома и бани из бруса под ключ!

Наш Youtube-канал Мы ВКонтакте Мы в Инстаграм

Перезвоните мне Расчет вашего проекта

бесплатный звонок по всей России 8 (800) 201-83-32 WhatsApp, Telegram, Viber 8 (952) 395-45-02 dachmaster@yandex.

Главная → Статьи → Рубленые бревенчатые стены.

Рубленые бревенчатые стены. Стены рубленых бревенчатых домов стоят из бревен толщиной от 220 до 260 мм, уложенных друг на друга горизонтально рядами и связанных в углах врубками. Каждый ряд бревен в сиене называется венцом. Их укладывает комлями попеременно в разные стороны и сращивают между собой под лине вертикальным гребнем. Сплачивают венцы желобчатыми пазами и вставными шипами. Ширина паза – 120- 160мм. Толщина щипов – 250 мм, ширина – 60- 70, высота -120-150мм. Шипы ставят через 1-1,5 м. Венцы кладут пазами книзу. В пазах между венами прокладывают паклю или мох. В углах дома венцы сопрягают врубкой с остатком и без остатка. При сопряжении венцов врубкой с остатком в каждом бревне делается, выемка наполовину толщины по форме другого бревна. В чашке врубки делают потайной шип.

Перезвоните мне

Ваша заявка пока не отправлена

Заказать

Ваша заявка пока не отправлена

Оставить отзыв

Ваш отзыв пока не отправлен

Свой проект на расчёт

Ваша заявка пока не отправлена

Как вырезать и снять кирпич со стены

Резка кирпича вручную и с помощью электроинструмента

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 17.11.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Dan70 / Getty Images

В этой статье

• 5 Методы резки кирпичей

• Резка установленного кирпича вручную

• Вопросы безопасности

• Инструкции

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

С современными простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться архаичным материалом. На самом деле, по мере того, как строится меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может показаться утраченным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться пугающими. Но работа с кирпичом не должна быть сложной. С решимостью и всего несколькими основными инструментами вы сможете резать установленный кирпич с безупречными результатами.

Удаление одного кирпича с сохранением окружающего кирпича неповрежденным и в хорошей форме часто требуется, когда одиночный кирпич поврежден или имеет пятна, камин необходимо отремонтировать, часть кирпичной стены или сам кирпич необходимо удалить для установки механических частей. например, вентиляционное отверстие, электрическая розетка или водопроводная труба.

5 Методы резки кирпичей

Лучшие инструменты для резки кирпича включают циркулярные пилы, угловые шлифовальные машины, сабельные пилы, многофункциональные инструменты и вручную с помощью каменного долота. У каждого есть свои плюсы и минусы:

• Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки разрезает как кирпич, так и раствор, образуя четкие линии, но с большим количеством мусора.
• Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает как кирпич, так и раствор и позволяет делать более крутые углы. Тем не менее, обратный выброс мусора значителен.
• Сабельная пила с лезвием для резки каменной кладки может резать относительно прямые линии, если пилу крепко держать. Но в то время как сабельные пилы позволяют выполнять погружные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичных стен.
• Высококачественный многофункциональный инструмент , оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет выполнять погружные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
• Разрежьте кирпич вручную с помощью каменного долота и дрели. Этот метод требует терпения, но обеспечивает более точный контроль над процессом. Использование стамески для каменной кладки также является отличным способом разрезать кирпичи пополам, под углом или вдоль, проведя линию вдоль кирпича, прежде чем прикладывать большее усилие.

Ручная резка установленного кирпича

Секрет полного удаления кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора. Высушенный и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После удаления раствора весь кирпич довольно легко извлекается. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич по чистой линии, чтобы кирпич не рассыпался на мелкие кусочки.

Обязательно используйте настоящее долото для каменной кладки. Для этой работы не подходят ни стамеска по дереву, ни холодная стамеска (предназначенная для металла). Использование любого из них может привести к разрушению инструмента и потенциальному разлету металлических фрагментов. Этот инструмент обычно представляет собой более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича. Долото для каменной кладки можно использовать для резки кирпича без каких-либо электроинструментов, вбивая заднюю часть долота в кирпич.

Вопросы безопасности

При ручной резке кирпича или в кирпиче соблюдайте меры предосторожности, надев защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении или резке кирпича образуется много пыли, поэтому наденьте пылезащитную маску. Наберитесь терпения и идите медленно.

Оборудование/инструменты

• Узкое каменное долото
• Молоток
• Сверлить
• 1/4-дюймовое сверло по каменной кладке
• Металличесая щетка
• Безопасные очки
• Защита слуха
• Толстые рабочие перчатки.
• Респиратор
• Плотницкий карандаш
• Магазинный вакуум

Инструкции

1. Просверлите отверстия в кирпиче

   Скульпторы часто вырезают большие куски камня, просверливая отверстия в линиях и помещая в отверстия заряды взрывчатого вещества. Одновременный взрыв всех зарядов создает секущую плоскость. Точно так же работает ручная резка части кирпича. Вместо взрывных зарядов сила ударов молотка и долота разрушает кирпич по линии просверленных отверстий.

   Начните с рисования линии на поверхности кирпича в том месте, где вы хотите разрезать. Затем нарисуйте еще одну линию примерно на 1/4 дюйма от первой линии в той части кирпича, которую вы будете удалять. Вы будете углубляться во вторую строку, сохраняя первую в качестве ссылки.

   Просверлите ряд отверстий вдоль этой второй линии на расстоянии не более 1/4 дюйма друг от друга. Если вы не используете ударную дрель, вам нужно будет сильно надавить на дрель и даже немного пошевелить ею, но будьте осторожны, чтобы не сломать сверло.

   Часто пылесосьте отверстия, чтобы удалить кирпичную пыль.

   Наконечник

   Чрезмерное давление может быстро затупить сверло по каменной кладке. Хитрость заключается в том, чтобы не торопиться с этой операцией. Кирпичи сопротивляются сверлению, поэтому делайте частые перерывы, чтобы сверло остыло.

   Ли Валлендер

2. Вырежьте кирпич долотом

   В идеале просверленные отверстия должны проходить через всю толщину кирпича. Но вы все равно можете завершить удаление, даже если некоторые из отверстий не полностью проникают на всю толщину.

   С помощью каменного зубила и молотка слегка выбейте кирпич между отверстиями, завершив линию разреза. Слегка наклоните долото к оставшемуся кирпичу (часть кирпича, которую нужно удалить), чтобы не повредить оставшуюся часть кирпича. Удары молотком по долоту обычно разрезают кирпич на всю его толщину.

   Ли Валлендер

3. Разбить раствор, чтобы освободить кирпич

   После того, как вы проткнули кирпич, вам все равно нужно разрыхлить окружающий раствор. Раствор обычно рассыпчатый, поэтому его следует разрыхлить, просверлив в нем случайные отверстия или выколачивая долотом. Наберитесь терпения и слегка отколите кирпич или используйте долото в качестве рычага, чтобы поддеть кирпич. Небольшая монтировка также может быть хорошим инструментом для извлечения разрыхленного раствора.

   Ли Валлендер

4. Удаление кирпича вручную

   Когда все препятствия исчезнут, вы сможете удалить кирпич вручную. Может потребоваться некоторое покачивание.

   Ли Валлендер

5. Сгладить края отверстия

   Используйте долото, чтобы сгладить шероховатые поверхности отверстия до приемлемого уровня. Приблизительно через 10 минут аккуратного зачистки у вас должно получиться отверстие с достаточно чистыми сторонами. Это также помогает слегка почистить проволочной щеткой.

   Ли Валлендер

моделирование — Как резать стены по скатам крыши

спросил 4 года 5 месяцев назад

Изменено 4 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 631 раз

$\begingroup$

У меня есть проблема, над которой я весь день был занят и которую я еще не решил. Я пытаюсь разрезать стены этого дома по наклонным скатам этого дома. Есть идеи? Я пробовал почти все, надстройки, логические операции и т. Д. Думаю, что лучшим выходом в этом случае будет подрезать вертикальные стены по месту пересечения крыши с самими стенами (рис. 1). Другим вариантом было бы расширить стены под полем, но, как вы можете видеть, есть разные высоты и нет точек привязки, которые можно было бы использовать, и это так раздражает 😉 Пожалуйста, будьте предельно ясны, потому что, несмотря на мой возраст, я новичок. Спасибо.

• моделирование

$\endgroup$

1

$\begingroup$

В этом случае проблем с использованием Knife Project возникнуть не должно.

• Выберите крышу, затем здание
• Переведите (активное) здание в режим редактирования.
• В ортогональном виде, глядя прямо вниз по коньку крыши, нажмите «Проект ножа» в области инструментов, вкладка «Инструменты», раздел «Добавить».
• В собственной панели инструмента «Проект ножа» установите флажок «Прорезать».
• V Разрыв только что созданных краев
• Наведя курсор на нежелательные лица, L выберите все связанные и удалите их.

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Вы можете сделать копию своей крыши, выдавить копию по оси Z, дать Boolean модификатор для ваших стен с Operation > Difference и экструдированной крышей как Object. Сверху будут созданы дополнительные грани, но их можно удалить.

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Наверху нет ни лица, ни «потолка». Следовательно, просто опустите стены по оси Z и привяжите их к «крыше» (привяжите к грани)

$\endgroup$

$\begingroup$

Модификатор Shrinkwrap — гибкий друг в такой ситуации.