Стены каркасные деревянные: Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками

Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками

Содержание

1. Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками
2. Монтаж каркасных стен. Как устроен пирог стен каркасного дома?
   • Особенности
   • Устройство
3. Конструкция деревянной каркасной стены. Ставим обвязку и лаги
4. Стена каркасного дома в разрезе. Второй этап строительства: стены
5. Монтаж каркасных домов. Какой каркасный дом “правильный”?
6. Видео каркасный дом своими руками (видеоурок 1). Стены каркасного дома. Каркасные деревянные дома

Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

• пемза;
• мох;
• шлак;
• торф;
• опилки;
• костра;
• подсолнечная лузга;
• рубленый камыш;
• очесы;
• солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

• мох сухой — 135 кг в 1 м³;
• гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м³;
• стружка древесная — 300 кг в 1 м³;
• трепел — 600 кг в 1 м³;
• соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м³;
• пемза — 500 кг в 1 м³;
• опилки древесные — 250 кг в 1 м³;
• котельный шлак — 1000 кг в 1 м³;
• торф сухой — 150 кг в 1 м³.

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Монтаж каркасных стен. Как устроен пирог стен каркасного дома?

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Конструкция деревянной каркасной стены. Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Стена каркасного дома в разрезе. Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки . Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя. Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента. То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов. Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки. Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут .

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь .

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Монтаж каркасных домов. Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что  единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли?

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Видео каркасный дом своими руками (видеоурок 1). Стены каркасного дома. Каркасные деревянные дома

Правила возведения стен каркасного дома

1. Главная
2. Статьи
3. Особенности возведения каркасных стен

Каркасное строительство отличается наличием в качестве несущей основы жесткого каркаса, в роли остальных компонентов стен выступают утеплитель, укладываемый внутрь конструкции, а также обшивкой – внутренней и наружной. Благодаря прочности бруса, используемого для сборки каркаса, строения имеют долгий срок эксплуатации и отлично выдерживают различные типы нагрузки, а наружная облицовка защищает древесину от влияния погодных условий и влаги.

Среди плюсов каркасного строительства:

• экономичность, такие постройки обходятся дешевле, чем брусовые или бревенчатые, что уж говорить о газобетоне или кирпиче;
• высокие показатели теплосбережения – стены по каркасной технологии толщиной в 10 см. сравнимы по характеристикам с деревянными в 15 см.;
• широкие возможности дизайнерского оформления как внутри, так и снаружи;
• небольшой вес, основная часть которого приходится на массивный каркас, этот фактор влияет на выбор фундамента в пользу более легкого и дешевого.

Сегодня дома, построенные по каркасной технологии, приобрели большую популярность. Их строят как в качестве дачных сооружений для сезонного отдыха, так и для постоянного проживания, в том числе в северных регионах.

Из чего состоят стены – перечень элементов

Несущая часть сооружения, которая отвечает за прочность и устойчивость к нагрузкам – каркас. Начинается он с обвязки, закрепляемой на фундаменте или ростверке. Далее следуют стойки и дополнительные элементы – подкосы. Сверху стоечные балки объединяются в единую конструкцию при помощи верхнего обвязочного бруса. Количество и расположение элементов определяется типом каркаса и проектной документацией.

Отдельная статья расходов при строительстве по такой технологии – крепеж. Его требуется довольно много для соединения всех компонентов каркасных сооружений. Для сборки конструкции используют деревянные шипы, помещаемые в паз, врубки, разного рода метизы – гвозди, саморезы, болты.

Пустоты в стенах между балками и брусками заполняются специальным утеплителем. Из бюджетных вариантов – пенопласт (не рекомендуется из-за высокой горючести и токсичных соединений, выделяемых при нагреве), минеральная вата и плиты, пеноплекс. Более дорогие и качественные материалы – эковата, напыляемый пенополиуретан. Последние потребуют не только увеличения бюджета, но и специального оборудования для монтажа теплоизоляции.

Снаружи и внутри стены обшивают облицовкой.

• гипсокартон, декоративные панели из дерева и композитных материалов для внутренних работ;
• ОСП, ДСП и другие листовые стройматериалы;
• вагонка и планкен;
• вентилируемые фасадные системы на основе керамических плит и т. д.

Один из часто применяемых видов облицовки – ориентированно-стружечные плиты. После монтажа их можно обрабатывать дополнительно разведенными сухими строительными смесями, использовать для финишной отделки клинкерную плитку или искусственный камень.

Требования к материалам и монтажу каркаса

Традиционно конструкция изготавливается из деревянного бруса и массивной доски. При этом важно использовать качественную сухую древесину, процент влажности в которой не более 15-18%. Это же касается и пиломатериалов для сооружения стропильной системы. Пренебрежение требованиями приведет к деформации сооружения, растрескиванию элементов каркаса, что в свою очередь, повлечет за собой потерю расчетной прочности и преждевременный выход здания из строя.

Также для каркаса используют металлическую профильную трубу, но у этого материала имеется существенный недостаток – значительное увеличение веса конструкции.

Американское строительство подразумевает сборку несущей конструкции из тонкостенного легкого металлического профиля. Этот стройматериала гораздо легче профильной трубы, но и он не лишен минусов. Он неплохо выдерживает вертикальные нагрузки, но недостаточно стоек к коррозии, а при возгорании деформируется и здание подвергается обрушению в короткий срок.

Монтаж каркасного сооружения проводят в соответствии с принятой технологией. Обычно все необходимые размеры и указания имеются в проектной документации. Из важных моментов стоит отметить такие:

• повысить устойчивость здания к нагрузкам поможет совмещение осей цокольный и чердачных вертикальных элементов с осями каркасных стоек стен;
• для достижения необходимой жесткости и расширения возможностей облицовки расстояние между балками должно быть не более 500-600 мм.

Толщина стеновой коробки определяется климатом в месте строительства и типом используемого теплоизоляционного материала. Для средней полосы вполне достаточно 150 мм наружных стеновых конструкций. Перегородки рассчитывают, исходя из размера пиломатериала. При толщине используемой для каркаса доски 5 см толщина стены должна быть не менее 10 см.

При соблюдении всех СНиП и технологических особенностей каркасное здание получается прочным и устойчивым даже в экстремальных условиях.

Особенности внутренней отделки

Для обшивки внутри применяются практически любые доски (фанера, гипсокартон, древесноволокнистые плиты). Нежелательно только использовать некоторые виды древесностружечных плит из-за большой их токсичности. В помещениях с повышенной влажностью стены нужно обшивать или обклеивать влагостойкими материалами, предварительно хорошо их прошпаклевав и обработав противогрибковым раствором.

Если Вы решили использовать для внутренней обшивки комнат древесноволокнистые плиты, их лучше предварительно склеить (две в одну).

Облицовка стен снаружи

Главное здесь – высокая атмосферостойкость. Наилучшим решением будет поставить специальный экран, расположить который необходимо на расстоянии 4 см от стены, чтобы между ним и стеной было небольшое пустое пространство для вентиляции. Вентилируемые фасады с расчетом точки росы позволят не беспокоиться о скоплении конденсата и использовать более дешевый минерально-ватный утеплитель.

Хотя экономия на этом материале – не лучшее решение, от него зависят достигаемые в дальнейшем теплосберегающие качества стеновой коробки.

Также снаружи каркас обшивают ориентированно-стружечной плитой с последующим набиванием сверху деревянных реек. На эти рейки уже можно крепить окончательную верхнюю обшивку, для которой можно применять любой пригодный материал – вагонку, планкен, сайдинг.

Это не самое экономичное решение, зато оно дает возможность в наивысшей степени защитить стены дома от неблагоприятных факторов окружающей среды. Лучше всего прибивать доски горизонтально и вплотную. Это хорошо защитит стены от ветра и дождя, а также обеспечит более хорошую вентиляцию.

Снижение трудозатрат при возведении каркасного здания

Чтобы уменьшить затраты труда, можно применять более крупные щиты, которые устанавливаются между стенками каркаса. Их высота принимается равной высоте этажа, а ширина по стандартным меркам составляет 600 или 1200 мм. Качественные щиты всегда имеют при себе наружную и внутреннюю обшивки, между которыми располагается утеплитель, а также брусчатую обвязку.

Такой вариант не только уменьшит трудозатраты, но еще и уменьшит сроки возведения здания при максимальной экономии средств. Чаще всего в качестве таких щитов используют СИП – структурно-изолированные панели. Такой способ возведения каркасных домов называется комбинированным – каркасно-щитовым или каркасно-панельным.

Деревянная настенная рама — Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.