Стенка подпорная из бруса: Подпорная стенка из бетона: технология устройства

Устройство подпорных стенок из дерева

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

• в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

• уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

• древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
• использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

• глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
• ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
• засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
• пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

• строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
• закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

• вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

• горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

• комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

• разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
• планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

• подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
• монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

• выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

• глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
• разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

• длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
• форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
• склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

• между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;

Подпорная стенка из дерева — 89 фото типов элегантных конструкцийall-designstroy.ru

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

• невысокая стоимость;
• красивый внешний вид;
• экологическая безопасность;
• возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

• При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
• Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
• На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
• Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
• Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
• Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

• Провести разметку участка;
• Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
• Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
• С использованием арматуры уложить нижний брус;
• Уложить первый ряд;
• Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
• С помощью геотекстиля сделать дренаж;
• Уложить третий ряд;
• Установить Т-образные якоря;
• Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
• После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

• При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
• Провести разметку участка;
• Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
• Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
• Установить крайний брус. Он будет эталоном;
• Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
• Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
• Устроить дренаж;
• Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

Также рекомендуем просмотреть:

из чего и как сделать стенку на склоне и на другом участке дешево? Варианты стен из кирпича в ландшафтном дизайне

Ровный рельеф на участке, где будет сад, является мечтой хозяев, но реальность порой сталкивает с другими обстоятельствами. Если территория холмистая, отчаиваться незачем: сад может получиться еще лучше. В максимальном выравнивании, трудоемком и затратном, нет нужды. В ландшафтный дизайн на собственном участке можно внедрить кое-что поинтереснее, например, подпорную стену. И сделать ее можно своими руками.

Расчет конструкции

Перед тем как засучить рукава и взяться за работу, нужно «изучить матчасть», а именно: понять, как устроена сама конструкция. Это спланирует работу и даст некие гарантии успеха предприятия.

Подпорная стенка состоит из:

• фундамента, который находится под землей (почти полностью) и берет на себя нагрузку;
• тела – это базовая часть конструкции, как правило, вертикальная;
• дренажа: благодаря искусственному водоотводу вероятность разрушения стенки от влаги невысокая.

Дальнейший этап – расчет конструкции. С противоположной стороны на стенку действует грунтовое давление, поэтому ее проектирование должно быть тщательным. На даче обычно возводят стены, высота которых составляет от 30 см до 1,5 м. Это небольшие конструкции, следовательно, в выполнении расчетов можно обойтись без специалистов.

Точные размеры сооружения будут определены рельефом участка, его крутизной и протяженностью склонов. При небольшом и равномерном уклоне можно организовать ступенчатые террасы с не очень высокими подпорами (30-50 см). Даже фундамент в таком случае не понадобится: стенки устанавливаются в неглубокие траншеи, дно которых засыпано и утрамбовано песком. Если уступы имеют большую высоту (до 140 см), необходимо заглубленное основание.

Если же стенки предполагаются еще более высокими, нужны специальные расчеты, возможно, компьютерное проектирование.

Расчеты по глубине заложения фундамента такие:

• 15-30 см – низкий уступ;
• 30-50 – средний;
• 60-80 – стенки с высотой более полуметра.

Глубина также будет зависеть от типа грунта: склонен ли он к оползням, морозному пучению. И, конечно, от внешних сил, действующих на капитальное сооружение.

Подготовка материалов и инструментов

Подпорные элементы делают для удерживания на них грунтовых масс и предотвращения их сползания. Такие установки обязательно армируют, чтобы грунт не осыпался. Стенка должна четко выдерживать предполагаемую нагрузку, а это значит, что основными свойствами подпорной конструкции должны стать устойчивость и прочность. Стенку можно сделать своими руками, причем зачастую дешево, ведь выбор материалов вариативен.

Рассмотрим, какие материалы могут подойти для создания конструкции.

• Камень. Если из него и не строят, то им облицовывают. Подпорную стену часто ассоциируют с камнем, так как он наиболее убедительно смотрится в такой конструкции. Скреплять камень может раствор, но и вариант сухой кладки вполне стоит рассмотреть. Если такое решение кажется сложным и дорогим, возможна облицовка объекта искусственным камнем.

• Кирпич. Если хочется лаконичности, аккуратности и в то же время выразительности, кирпичная кладка – идеальный вариант. Использовать можно как полнотелый кирпич, так и клинкер. Особенно гармонично такие конструкции будут смотреться вкупе с кирпичным домом.

• Дерево. Оформить с помощью деревянной стенки перепады высот обычно «поручают» бревну или брусу. Но если стенка небольшая и низкая, подойдет и доска. В таком монтаже обязательно потребуются гидроизоляция, гравий.

• Бетон. А этот материал наиболее пластичен, он по форме строения и размерам дает самую большую разбежку. Можно использовать бетон в качестве самодостаточного материала, а можно совмещать его с последующей декоративной облицовкой.

• Металл. Металлические наклонные листы с армированием – не такое уж и частое решение, не всем участкам подойдет. Но и его можно рассмотреть.

Каждый из описанных выше материалов требует своего инструментария, крепежа, традиционного для него.

Деревянные подпорные стенки цена устройста в СПБ и ЛО

Дерево — один из самых древних видов строительных материалов. По сравнению с камнем, дерево придает саду тепло и уют, легче поддается обработке. В то же время древесина больше подвержена влиянию разрушительных факторов среды. Опыт в технологии строительства и знание особенностей пород древесины гарантируют долгий срок службы опорных конструкций.

Особенности установки

Обычно деревянные подпорные стенки делают невысокими — до 1,5 метра. Их  устанавливают на основание из песка и щебня. Фундамент не нужен. В качестве материала используют бревна диаметром от 12 до 20 см или брус 10х10 см. Также используют материалы других размеров. Существует всего два способа установки стен:

При горизонтальном способе используется брус. Его обрабатывают антисептиками и битумным лаком. По периметру подпорной стенки подготавливают основание, на которое укладывают нижний ряд бруса. Его выравнивают по горизонтали и фиксируют. Сверху укладывают следующие ряды. После укладки брусьев устанавливают дренажную систему и якоря, которые будут удерживать стену под давлением грунта.

При вертикальном способе используют бревна либо брус. Подготовительные этапы схожи с теми, что проводятся при горизонтальной укладке. После земляных работ и обработки древесины устанавливают брус или бревна строго вертикально. Под землю закапывают половину высоты наземной части стенки. Скрепляют отдельные элементы горизонтальными планками и якорями. Устанавливают дренажную систему. Засыпают грунт со стороны склона.

Породы дерева

Для строительства подпорных стенок часто используют хвойные породы. Они имеют небольшой удельный вес и содержат смолистые вещества, которые препятствуют загниванию и поражению грибком. Хвойные хорошо поддаются обработке. Чаще применяют хвойные породы древесины, лиственные — реже:

• Лиственница

• Сосна

• Дуб

• Ель

Лиственница очень устойчива к гниению. Именно эту породу дерева использовали для изготовления свай при строительстве Санкт-Петербурга. По твердости лиственница уступает только дубу. Благодаря таким свойствам, ее широко используют в строительстве и ландшафтном дизайне.

«В Санкт-Петербурге сваи из лиственницы, установленные во времена Перта I, держат здания больше 300 лет.»

Сосна также имеет прочную и твердую древесину, легко поддается обработке. Благодаря своей смолистости, плохо впитывает влагу и мало подвержена гниению. Если сравнивать сосну с другими породами, по преимуществам она уступает только лиственнице. Также часто используется в строительстве и облагораживании участка.

Дуб — одна из самых прочных пород древесины. Хорошо противостоит гниению, грибковым поражениям и насекомым. Это прекрасный материал не только для дачного строительства. Так дуб активно использовали для изготовления подводных частей деревянных судов.

Древесина ели используется реже — по сравнению с другими породами, она больше подвержена гниению. Древесина мягкая и легкая, имеет однородное строение и белый цвет. Больше подходит для декоративных подпорных стенок, подверженных небольшим нагрузкам.

Защита древесины

Бактерии, грибковая плесень, насекомые, влага, механические повреждения – это те факторы, от которых нужно защитить древесину. Особенно это важно для подпорных стен. Они находятся на открытом пространстве и постоянно подвержены влиянию разрушающих факторов.

Для защиты от гниения и разрушения дерево обрабатывают антисептическими и противогрибковыми средствами. Чтобы изолировать древесину от почвенной влаги, между стенкой и грунтом укладывают водоотталкивающую пленку. Еще один способ — покрыть заднюю сторону стенки битумным лаком.

Преимущества

Недостатки

Цены на подпорные стены из дерева

Мастерская ландшафтов «Вереск» устанавливает подпорные стенки из дерева.

Если у вас появились вопросы по деревянным подпорным конструкциям, заполните форму ниже. Наш консультант свяжется с вами в рабочее время и ответит на вопросы.

Подпорная стенка из бруса

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

• в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

• уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

• древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
• использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

• глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
• ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
• засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
• пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

• строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
• закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

• вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

• горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

• комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

• разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
• планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

• подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
• монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

Забивка бревен опорной стены.

• выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

• глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
• разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

• длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
• форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
• склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

• между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
• врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
• в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

• снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
• крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
• дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
• обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

• толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
• фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
• защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

• невысокая стоимость;
• красивый внешний вид;
• экологическая безопасность;
• возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

• При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
• Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
• На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
• Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
• Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
• Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

• Провести разметку участка;
• Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
• Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
• С использованием арматуры уложить нижний брус;
• Уложить первый ряд;
• Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
• С помощью геотекстиля сделать дренаж;
• Уложить третий ряд;
• Установить Т-образные якоря;
• Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
• После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

• При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
• Провести разметку участка;
• Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
• Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
• Установить крайний брус. Он будет эталоном;
• Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
• Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
• Устроить дренаж;
• Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

1. Роем траншею 60 см глубиной
2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

1. Роем траншею 50 см глубиной
2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
4. Заливаем опалубку бетоном.
5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

• легкость обустройства
• невысокая цена
• экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
• аккуратный и привлекательный внешний вид.

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорная стенка из бревна

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

• невысокая стоимость;
• красивый внешний вид;
• экологическая безопасность;
• возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

• При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
• Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
• На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
• Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
• Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
• Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

• Провести разметку участка;
• Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
• Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
• С использованием арматуры уложить нижний брус;
• Уложить первый ряд;
• Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
• С помощью геотекстиля сделать дренаж;
• Уложить третий ряд;
• Установить Т-образные якоря;
• Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
• После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

• При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
• Провести разметку участка;
• Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
• Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
• Установить крайний брус. Он будет эталоном;
• Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
• Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
• Устроить дренаж;
• Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

Посоветуйте плиз по технологии.
Нужно ли их вкапывать в землю?

Нужно

Будет ли бревно держаться в таком слое щебня?

Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра — а тут стенка.

Нужно ли бревна скреплять между собой?

Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному

Предлагаю так:

1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд
2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ — бог с ним, в земле ведь.
3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес — чтоб стенка не рухнула. В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке на глубину, равную высоте снова стенки (без учета заглубления). Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.

Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать — до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше — сами смотрите.

Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать

Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле.
Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

АРХИВ ФОРУМА WEBСАД

Строительство Timber подпорной стены | инструкции

• Приложение
• Смотреть вживую
• Полные эпизоды

• Войти
• • Профиль
  • Выйти
• Регистр

• Показывает
  • Основной
  • программа передач
  • Сделай сам
  • Показывает от А до Я
  • Хосты от А до Я

  Лучшие выставки

  • Barnwood Builders
  • Большой пляж Строит
  • Особняки со скидкой
  • Первые ласты
  • Холмс: новое поколение
  • Реабилитационный наркоман
  • Восстановлено
  • Утилизация
  • Возрождение каменного дома
  • Проект Vanilla Ice

  Хосты

  • Джейсон Кэмерон
  • Джефф Девлин
  • Джош Темпл
  • Мэтт Блашоу
  • Николь Кертис
  • Ванильный лед
  • Тамара День
  • Бретт Уотерман
  • Марни Оурслер
  • Скотт МакГилливрей

  Полные серии

  • Barnwood Builders
  • Строительство вне сети
  • Мэн Кэбин Мастерс
  • Пул королей
  • Восстановлено
  • Texas Flip N Move

  Не пропустите:

  • Идеи озеленения переднего двора
  • 26 популярных домашних стилей
  • Стильное хранение в ванной
  • 35 переработанных поделок
  • Как построить набор козловой ямы
• Как

  Сделать и украсить

  • Отделка
  • Поделки
  • Развлекательные
  • Повторное использование
  • Свадьбы
  • Пет Проекты
  • Посмотреть все

  Номера и помещения

Как построить подпорную стену из дерева

Благодаря легкодоступным материалам и простому объяснению процесса, мы уверены, что с помощью комбинации простых шагов, приведенных ниже, и нашего собственного ассортимента строганных круглых брусов, вы сможете создать свою первую деревянную подпорную стену. используя только повседневные инструменты и базовые знания по предмету.

Для чего вы используете деревянную подпорную стену?

Заборы: Подпорные стены из дерева специально разработаны, чтобы противостоять боковому давлению почвы и изменять высоту земли. Это идеальный вариант для использования в заборе, так как он обеспечивает адекватный дренаж грунта для всего сада, будучи более привлекательным, чем бетон.

Склоны: Деревянные подпорные стены не только имеют приятный внешний вид, но и могут предотвратить скольжение существующего садового холма, а также обеспечивают исключительную поддержку для любого нового ландшафтного дизайна.

Инструменты и условия

В качестве общего руководства для вашей первой древесины подпорной стенки, мы рекомендуем сохранить размер до 4 фт. Для большинства стен используется следующий набор материалов:

• Строганный круглый лес любого типа и размера по вашему выбору
• Перфорированная пластиковая водосточная труба
• Болты с кареткой или, возможно, оцинкованные гвозди
• Дренажный гравий
• Цемент

• 3lb Hammer или Mattock
• Рулетка
• Циркулярная пила
• Spirit Level
• Дрель / Шуруповерт
• Защитные очки
• Комбинированный квадрат
• Лопата

Как построить подпорную стену из дерева:

2. Отметьте точную длину, которую вы собираетесь построить в стену (в зависимости от длины вашей древесины) и выкопайте две квадратные ямы для столбов шириной около 12 футов и глубиной 2 1/2 фута.

3. Заполните каждое отверстие примерно 100 мм дренажным гравием и поместите столб в каждый конец, заполняя бетоном до уровня земли.

4. Убедившись, что другие стойки выровнены, поместите горизонтальную деревянную балку вниз, сокращая ее до нужного размера, если необходимо, чтобы удерживать их на одной линии.

5. Просверлите отверстие меньшего размера в том месте, где ваша горизонтальная стойка находится за вертикальными стойками (так, чтобы за ними сидела почва), и скрепите их вместе с помощью болтов с квадратным подголовком или оцинкованных гвоздей. Теперь используйте тот же процесс, чтобы сложить дополнительные бревна, чтобы достичь желаемой высоты. Проложите дренажную трубу за горизонтальным слоем древесины и засыпьте гравием.В зависимости от назначения вашей стены, теперь вы можете добавить больше почвы за двумя слоями древесины (если строите на склоне) или добавить больше стен под прямым углом, пока не получите полный квадрат или прямоугольник (для клумб).

Как построить подпорные стены с железнодорожными шпалами

Раймонд Александр Кукки

Был ли этот шпалу подпорной стены DesignToo High?

На улице ярко и солнечно, и пора снова косить траву. Это ярдов.
Возможно, вы сначала подстригли боковой двор, идеально, ровно и легко, но потом с трепетом смотрите на высокую траву на заднем дворе. Возможно, вы даже видели подпорную стену, построенную с железнодорожными шпалами в вашем районе.

Это часть лужайки, которая слишком крутая , и почва опасно эродирована из-за бесконечного стока воды. Невозможно безопасно косить траву газонокосилкой, поэтому вы вытаскиваете средство для удаления сорняков и начинаете еще раз утомительно и грубо стричь опасные участки.

Вы знаете, что вам нужна какая-то подпорная стена , , но вы откладываете ее строительство, так как стоимость изготовленных блокирующих бетонных камней, обычно используемых для строительства подпорных стен, слишком высока для вашего бюджета. Как построить недорогую подпорную стену?
Ответ может быть, чтобы построить подпорную стену шпал.

Подпорные стены для деревянных и железнодорожных шпал

Где взять шпалы?

Железнодорожные шпалы, также называемые шпалы , или железнодорожные шпалы, — это креозотизированная или химически обработанная древесина , которая исторически использовалась для прокладки железнодорожных путей на всем протяжении Северной Америки. Стяжки из обработанной древесины устойчивы к гниению в течение многих лет, но в конечном итоге их заменяют в целях безопасности. . Замена на самой железной дороге может быть связана с новыми деревянными материалами или все более распространенными бетонными шпалами для крепления рельсов. В рамках программы замены осталось миллионов использованных и неиспользованных железнодорожных шпал , стрел и других крупных бревен с креозотом, доступных для других целей, включая ландшафтный дизайн.
T o Найдите источник железнодорожных шпал , спросите у местного строительного поставщика, ландшафтных дизайнеров, строительных подрядчиков или дружелюбных людей на ближайшей железнодорожной станции.

* ПРИМЕЧАНИЕ: кстати, НЕ стесняйтесь помогать себе кучей шпал, которые вы можете случайно увидеть вдоль железнодорожных путей. Несанкционированное проникновение на территорию железной дороги является незаконным и опасным.

Покупайте железнодорожные шпалы у надежных подрядчиков , которые часто имеют контракты на удаление сотен, даже тысяч шпал за один раз, и складывают их для продажи. Будьте готовы платить более высокие цены за новые или бывшие в употреблении пиломатериалы лучшего качества.

Выбор железнодорожного полотна

Выберите галстуки, которые не гниют, не имеют крупных трещин и желательно одного размера для удобства сборки. Одни связи испортятся, другие будут казаться как новенькие. Выбирайте хорошо. Они надолго станут частью вашей стены.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Внимание!

* Креозотовая древесина очень тяжелая. Железнодорожные шпалы обычно весят больше ста фунтов каждая.Убедитесь, что у вас есть адекватная помощь для безопасной переноски, погрузки или перемещения железнодорожных шпал.
* ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте кожаные перчатки и закрывайте руки и ноги при работе с креозотовой древесиной; кусочки обработанной или креозотированной древесины могут вызвать инфекцию, а раны с креозотом в них заживают очень медленно. Если вас ранили острым осколком креозотовой древесины, обратитесь за медицинской помощью!
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Вам понадобятся: шпалы и пиломатериалы по расчету,
• пикета,
• поставка щебня,
• крупный гравий,
• длина перфорированной плакучей плитки 4 дюйма,
• рулетка,
• кувалда,
• столярная леска или веревка,
• секции стального арматурного стержня или его эквивалента,
• лопата, кирка, грабли и другие инструменты для газонов
• плотницкий линейный уровень и отвес,
• электродрель и соответствующие сверла,
• ножовка, шлифовальная машина или отрезная пила с лезвием для резки стали,
• Цепная пила, * желательно оснащенная цепью с твердосплавными напайками, если таковая имеется.* Креозотовая древесина, особенно грязная бывшая в употреблении, быстро затупляет пильные цепи.
• По возможности арендуйте пакер с виброплитой для уплотнения обратной засыпки по ходу движения
Услуги экскаватора
• будут полезны в большом и сложном проекте.

Подготовка к созданию подпорной стены

• Начните с самой нижней области и разбейте план стены с помощью пикетов. Если дизайн более сложный, сначала нарисуйте план.

• Удалить верхний слой травы и органической почвы до уровня твердой минеральной почвы.Уберите камни и выровняйте траншею.
• Подпорная стена в идеале должна находиться на уровне от одного конца до другого , поэтому НЕОБХОДИМО выкопать основание до уровня. Выкопайте верхнюю часть вниз , если это вообще возможно. Заполняйте нижнюю часть по мере необходимости, ТОЛЬКО в крайнем случае. Упакуйте или утрамбуйте заполнитель надлежащим образом, если необходимо улучшить уклон фундамента.
  
• Убедитесь, что траншея и основание достаточно широки, чтобы в них можно было установить дренажную плитку , если есть влажные условия.

Устранение и решение проблем канализации:

ОБЯЗАТЕЛЬНО помните, что могут возникнуть серьезные проблемы с дренажем с подпорными стенками.
Отсутствие дренажа может привести к размыву стены, серьезной нестабильности и, в конечном итоге, даже к полному разрушению и обрушению стены.

Если условие почвы очень влажные, установки перфорированных плачущей плитки на горе стороны подпорной стенки позволят воде, чтобы избежать . Чтобы обеспечить свободный дренаж по всей высоте стены, засыпка позади каждого ряда шпал крупнозернистым гравием так, чтобы вода просачивалась вниз к плакучей плитке, которая будет установлена ​​на уровне первого ряда бревен.

Если сток поверхностных вод представляет собой серьезную проблему , подумайте об установке французского водостока на верхнем конце дренажной зоны, чтобы обеспечить поверхностный дренаж. См. «Как построить французский водосток».

Проблемы конструкции, устойчивости и проектирования, а также решения:

Если стена длинная, а участок наклонен в сторону и не может быть идеально выровнен из-за коренной породы или других соображений, рассмотрите возможность изменения конструкции, включив в нее разделение или даже смещение части стены, чтобы воспользоваться преимуществом уникальных возможностей сайта .Например, отдельные секции уровня , даже на разной высоте, и рассматривают возможность установки удобной лестничной клетки , чтобы воспользоваться преимуществами разделения.

Помните, что если стена имеет длину и высоту , для обеспечения устойчивости может потребоваться установка бруса мертвых ‘ под прямым углом в чередующихся рядах для повышения устойчивости конструкции. Этот процесс осуществляется путем укладки бруса под прямым углом в стену чередующимися рядами, при этом бревна мертвецов заходят внутрь и закапываются в устойчивую почву вверх по склону.

Мертвецы бревна должны быть размещены каждые восемь футов на альтернативных курсах, как минимум, если стена очень длинная. Установите оцинкованные Т-образные пластины , , надежно прикрепив их гвоздями как к деревянным каркасам, так и к смежным поверхностным балкам для предотвращения выдергивания деревянных балок и их потери, когда стена продолжает сдвигаться под давлением.
Альтернативы для повышения устойчивости включают включение соседнего естественного контрфорса вдоль стены или включение одной или нескольких коротких прямоугольных секций стены в конструкцию в качестве эстетически привлекательных и функциональных опор для повышения устойчивости стены.

Установка вертикальных опорных элементов перед стеной аналогично установке столба забора, также может обеспечить дополнительную устойчивость или использование оцинкованных «тросов», привязанных к 4-дюймовым деревянным брускам, заложенным в траншею и заглубленным параллельно стене в прочной, устойчивой , ненарушенная почва. Лучший, естественный и умный дизайн использует натуральные материалы, чтобы построить «Buttress вдоль забора эффективно уменьшая кажущуюся„видимую высоту“подпорной стенки, как показано на этой фотографии.Примечание брусьев-х мертвецов «в старом, хорошо сложенной подпорной стене.

Определение и минимизация высоты стены

Чрезмерная высота подпорных стенок может быть проблемой . Шесть футов обычно считается максимальным, но ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяет требования кодов или ограничения по высоте подпорных стен в вашей юрисдикции , независимо от используемых строительных материалов, в противном случае вы также можете установить перила или ограждение безопасности поверх соблюдать правила техники безопасности.

Чтобы избежать строительства чрезмерно высоких стен, рассмотрите возможность контроля высоты отдельных стен с помощью запланированного террасирования, чередования и отступления деревянных стен назад в сторону возвышенности. Вместо одной очень высокой стены рассмотрите возможность использования невысоких последовательных подпорных стен с широкими террасами и ступенями для доступа из соображений безопасности. Это может привести к более эффективному использованию территории, и возможность для дополнительной визуальной привлекательности может обеспечить террасирование .
Три подпорные стены высотой 2 фута с благоустроенной террасой с цветочными клумбами и кустами между ними могут в конечном итоге быть гораздо более привлекательными, чем одна тупая стена высотой 6 футов прямо на улице. Вот очень хороший пример использования смарт-подпорной стенки для красивых ландшафтов, даже если это drystone строительство. Те же принципы применимы и к деревянному строительству. Чем ниже, тем лучше, безопаснее и проще в изготовлении.

Умное использование ступенчатого, снизить подпорные стены вместо одного TALL подпорной стенки

СТРОИТЕЛЬСТВО подпорной стены

Тщательно работая, приступим к строительству деревянной стены.

Выровняйте грунт в траншее и установите слой щебня толщиной 4-6 дюймов, чтобы обеспечить устойчивость и избежать чрезмерного оседания готовой стены. Натяните столярную леску , чтобы стена оставалась прямой — или изгибом и углом по желанию. Упакуйте щебень механическим пакером, если таковой имеется.
Установите первый ряд стяжек на станину из щебня и тщательно выровняйте ее.

Отрежьте 2 ‘или более длинные секции из конструкционной стали арматурного стержня или другого подходящего стального стержня. Просверлите отверстия в стяжках на обоих концах и с помощью кувалды вбейте стальные стержни в землю , чтобы надежно удерживать стяжки на месте. Убедитесь, что они выстроены правильно. Первый курс готов.

Установите перфорированную плакирующую плитку на уровне нижней части бруса на ВЕРХНЕЙ стороне бруса, поместив отверстия ВНИЗ, и накройте трубу щебнем. Направьте концы плакирующей плитки в подходящее место, где они могут закончиться щебнем или гравием.

Засыпьте откос до верха первого ряда, обеспечив укладку крупнозернистого, свободно дренирующего гравия непосредственно за бревном.

Определите окончательную высоту стены после того, как будет установлен первый слой. Это определит , сколько еще рядов бруса вам потребуется , имея в виду, что подпорная стена не должна быть выше 6 футов по соображениям безопасности. Установите требуемый уклон для верхней части стены , используя уровень перехода , линейный уровень или , прицелившись на 4-футовый уровень плотника.

Отметьте вершину готового уклона на пикете или коле, вбитом в землю с внешней стороны первого ряда, для «тестовой доски».

Выполните второй ряд железнодорожных шпал, , чередуя стыки , как это делается при кирпичной или блочной работе. Помните старое правило кладки «один больше двух, два больше одного», поэтому никогда не бывает двух стыков, смежных по вертикали.

Избегайте вертикального выравнивания стыков.Для прочности расположите последующие стыки на каждом уровне в шахматном порядке.

Продолжить с последующими рядами бруса, закрепляя каждый на месте с помощью стального арматурного стержня , вбитого в предыдущий слой.

В идеале, насыпьте, смочите и утрамбуйте гравий и грязь позади каждого ряда бревен, чтобы добиться устойчивости и уменьшения оседания в будущем. Используйте пакер с виброплитой с приводом от двигателя, если таковой имеется.

Завершите и закрепите верхний ряд , надежно закрепив его с помощью арматурного стержня, или рассмотрите возможность закрепления последнего ряда с помощью длинных оцинкованных болтов, если они есть.

Засыпка непосредственно за бревнами на каждом ряду крупным гравием.

Установите конечный уклон по мере необходимости, хорошо утрамбуйте его и засыпьте почвой по мере необходимости.

Проверьте и исправьте окончательную оценку , при необходимости заполните. Грабли и укладывают с помощью водонаполненного катка для газонов.
Обеспечьте посев газона или дерна и ландшафт по желанию.

Теперь, когда ваша подпорная стенка завершена. , ваш двор станет намного более пригодным для использования, его будет намного легче поддерживать, и вы сможете легче дышать, стриживая траву газонокосилкой.Так будет безопаснее.

лучшая часть находится, строительство подпорной стенки с шпалами не сорвать банк.

**

Кредиты на фотографии © wlk photography

Это входящий я слышу?

РРТ — Подпорная стена Строительство Строительство лесопромышленного подпорной стены презентации PowerPoint

Четыре вещи, которые вам нужно знать, прежде чем строить подпорную стену

Если в вашем саду есть уклон или вы хотите добавить архитектурный интерес с помощью приподнятых грядок, вам придется построить подпорную стену.Есть несколько разных стилей, подходящих для любого сада, и все они созданы своими руками, так что вы можете получить стену, которую любите, за меньшие деньги!

Составьте план

Прежде чем начать, вам нужно спроектировать стену. Если он выше метра, вам следует сначала проконсультироваться с местным советом. Возможно, вам понадобится инженер-проектировщик и сертифицировать стену.

Когда у вас есть дизайн, вы можете разработать все материалы, которые вам понадобятся.

Getty Images

Древесина

Деревянные стены — очень удобный вариант для самостоятельного использования. Шпалы из обработанной сосны популярны, так как с ними легко работать и они стоят своих денег. Другой вариант — шпалы из твердой древесины. Чтобы построить стену, выкопайте ямы и вставьте вертикальные опоры, используя более толстые шпалы, толщиной не менее 75 мм. Разместите опоры через каждые 1,2 м для шпал длиной 2,4 м и 1.5 м для шпал длиной 3 м. Горизонтальные шпалы могут иметь толщину 50 мм. Приложите их к вертикальным опорам, убедитесь, что они ровные, затем скрепите их болтами. В завершение вы можете покрасить стену или окрасить ее в цвет вашего сада или открытого пространства.

Getty Images

Бетонные блоки

Отличный вариант для кирпичной стены — это блокирующие блоки, для которых не нужен раствор.В качестве бонуса блоки поставляются готовыми к отделке, поэтому после того, как вы кладете стену, больше не нужно будет работать, чтобы они хорошо выглядели, что экономит ваше время и деньги. Выкопайте опору, затем в траншею уложите основание и утрамбуйте его, убедившись, что ровно. Все, что вам нужно сделать, это просто раскладывать блоки, сцепляя их вместе на ходу. Это так просто.

Getty Images

Go Natural

Чтобы создать в саду естественный элемент, менее формальный, чем древесина или блоки, используйте натуральный камень, например песчаник или гранит.Строительство стены похоже на сборку вертикальной головоломки, когда вы пытаетесь найти кусочки камня, сцепляющиеся вместе. Растворяйте первые камни, затем кладите слой раствора между камнями, пока вы его возводите. В завершение заполните швы в передней части камней большим количеством раствора и протрите губкой для получения гладкой поверхности.

Дренаж

Вода может создать значительное давление позади подпорной стенки, так что это важно, чтобы вы обеспечить дренаж позади него. Уложите дренажный дренаж с прорезью у основания стены и заполните его материалом для свободного дренажа, например гравием.Оберните всю партию геотекстильной тканью, которая пропускает воду, но предотвращает смывание почвы и засорение канализации.

Вам также может понравиться

5 новых садовых тенденций, о которых нужно знать в 2020 году

Как купить espalier

Как сделать ступеньку на пути

Создайте потрясающую садовую стену из габиона по доступной цене

Как построить подпорную стену с помощью шпал — DIY

На грязь действует закон всемирного тяготения.Он ищет и со временем достигнет самого низкого уровня. Но противостоять его воле можно. Подпорная стена позволяет превратить бесполезный (для озеленения) склон в террасированную ровную площадку. И, пожалуй, проще всего построить такую ​​стену из использованных железнодорожных шпал.

Как вы знаете, галстуки представляют собой куски сосны, красного дерева или дуба размером 6 x 8 футов x 8 дюймов (более или менее), обработанные консервантами для древесины (обычно креозотом, но иногда также и пентахлорфенолом). Эти противные химические вещества определяют разницу между несколькими годами и несколькими десятилетиями жизни древесины, соприкасающейся с землей.Хотелось бы, чтобы была какая-то экономичная альтернатива шпалам. Но в настоящее время древесина, по своей природе устойчивая к гниению, и пиломатериалы, обработанные менее токсичным хромированным арсенатом меди, стоят как минимум в два раза больше, чем использованные железнодорожные шпалы (около 8 долларов каждая в нашем районе). Итак, на данный момент мы вынуждены рекомендовать шпалы для этой цели, но с некоторой неохотой и со следующими мерами предосторожности: никогда не используйте шпалы возле съедобных растений или в местах, где играют дети, никогда не сжигайте обрезки этих обработанных пиломатериалов и всегда при обращении с ними надевайте перчатки.

Элементарная механика грунтов

Не нужно далеко ходить, чтобы найти пример стены, где кто-то недооценил или неправильно понял силы, которые может проявлять почва. Наклонные, выпуклые или наклонные подпорные стены можно найти практически везде, где есть холмы и конструкции. В некоторых случаях проектирование звукоизоляционной стены может стать очень сложной задачей, которую лучше доверить инженеру. Но мы можем упростить работу, если ваша ситуация позволяет вам следовать нескольким рекомендациям:

1. Земля в верхней части стены должна быть приблизительно ровной на расстоянии, равном не менее 1 1/2 высоты стены
2. Большая часть стока, поднимающегося вверх от стены, должна быть отведена от стены
3. Заливка за стеной не должна состоять из экспансивной глины
4. Стена должна опираться на твердый каркас, камень или тщательно укрепленную насыпь
5. Стена должна быть высотой не более 6 футов

Сама по себе стена из шпал обычно не обладает достаточной прочностью, чтобы противостоять силам соскальзывания и опрокидывания, создаваемым весом удерживаемой земли.Для стены с двумя рядами веса самих шпал достаточно, чтобы противостоять этим силам, если они прикреплены вместе (и в ненарушенной почве) с помощью усиливающего стержня 1/2 x 18 дюймов через каждые 4 фута. Но по мере того, как добавляются дополнительные ряды, необходимы члены, идущие перпендикулярно стене и обратно в насыпь (обычно называемые мертвыми), чтобы поддерживать стену в вертикальном положении. (Например, опрокидывающая сила на 6-футовую стену более чем в 10 раз превышает вес самих шпал.)

Мертвецы должны быть как минимум в 1 1/2 раза длиннее стены на том уровне, на котором они вставлены.Это позволяет им проникать за пределы почвы, которая фактически опирается на стену. Поместите их по восьмифутовому центру на каждом втором маршруте, начиная со второго (если их только два), и чередуйте маршруты, чтобы мертвые не оказались друг на друге. Мертвецов следует размещать на чередующихся уровнях до самого верхнего, но не включая его.

Перпендикулярный элемент добавляет вес грунта, опускающегося на него, к весу стены, чтобы помочь противостоять опрокидыванию. Однако при высоте более трех футов необходимо также учитывать силы скольжения.В таких случаях на конце каждого мертвого человека следует добавить букву «Т», чтобы он не скользил по земле. Мы протыкаем кусок арматурного стержня 5/8 «через отверстие в конце кабины и спускаемся в ненарушенную почву (длина варьируется в зависимости от выемки и высоты стены), но врезанный участок обработанный давлением Также подойдет 4 x 4.

Разбивку подпорной стены

Если земля, на которой вы будете строить стену, идеально ровная, и если точная высота не имеет решающего значения, вы сможете угадать необходимое количество рядов, используя рулетку.В противном случае подходящим инструментом будет строительный уровень. Возьмите или возьмите напрокат один, соберите его, выровняйте основание и найдите друга, который сделает за вас удочку. Попросите его или ее поместить стержень так, чтобы он выглядел как нижняя точка. Затем посмотрите в телескоп и обратите внимание на положение перекрестия на стержне. Если в других местах число, которое вы видите, больше, значит, вы нашли место ниже. Здесь будет первое блюдо. У вас может возникнуть соблазн заполнить низкие места, чтобы избежать прокладки дополнительных рядов, но это серьезно подорвет прочность стены; Намного лучше начать на ненарушенной почве.

От основания продвигайтесь вверх с шагом 6 дюймов на стержне, отмечая, где концы стены будут на каждой высоте, пока не дойдете до вершины. Используя эту технику, вы можете определить, сколько галстуков вам понадобится. Добавьте дополнительные расходы на мертвецов и еще 10 процентов на отходы, и вы готовы разместить заказ, который не оставит вас в стороне или застрянет с большой грудой лишних галстуков. Если вы закажете 30 или больше, поставщик, вероятно, включит доставку; Если нет, помните, что шпалы весят около 100 фунтов каждая.

Когда появятся галстуки, рассортируйте их и отложите в сторону поврежденные или деформированные. Вы будете использовать их для мертвецов и коротких участков. Искаженная древесина, в частности, испортит ваш уровень, если использовать ее в самой стене. Обрезать или использовать как мертвец, однако, он будет работать нормально.

Укладка до подпорной стенки

Если повезет, опыт выкладки стены на уровне строителя заставил вашего помощника поверить в то, что худший аспект этой работы — это скука.А теперь пора выяснить обратное.

Положите первый брус на низкое место и поставьте на него четырехфутовый плотницкий уровень. Затем сверните галстук в сторону и используйте мотыгу и лопату до уровня 8 футов. Когда брус затвердеет, просверлите в нем отверстия диаметром 1/2 дюйма на расстоянии примерно 6 дюймов с каждого конца с помощью сверла длиной 12 дюймов и сверла 1/2 дюйма (или сверла и скобы, если вы терпеливы и здоровы), и проденьте арматурную стальную арматуру длиной 24 дюйма в каждое отверстие в земле (попросите поставщика строительных материалов отрезать вам стержень, если это возможно.Вам понадобятся два 24-дюймовых стержня для каждого базового бруса, два 16-дюймовых стержня для каждой связи в последующих рядах, по одному 16-дюймовому стержню для каждого мертвого человека и более длинные куски 5/8-дюймового стержня для концов любые мертвые люди выше уровня 3 футов. Резать всю эту сталь ножовкой в ​​лучшем случае утомительно.)

Продолжайте движение по основному маршруту таким же образом, но когда необходимо сделать шаг вверх, помните, что вы фактически начинаете второй ряд с предыдущей древесиной. Перекрывайте бревна на половину их длины, но учитывайте ширину мертвеца 8 дюймов.На втором ряду и выше используйте арматуру длиной 16 дюймов, чтобы соединить бруски вместе.

По мере того, как стена поднимается, расставьте концы бревен так, чтобы ни стыки, ни тупики не попадали друг на друга. Например, двухфутовый шатун обеспечит интересный узор и разделит суставы примерно на восемь ступеней. Цепная пила с только что заточенной цепью — лучший инструмент для распиловки бревен.

Каждый раз, когда вы прибываете на место для мертвого человека, сгребайте землю под площадкой и утрамбовывайте ее.В противном случае обратная засыпка может подождать, пока стена не достигнет полной высоты. Однако, когда вы, наконец, поместите землю за стеной, делайте это слоями в два фута, утрамбовывая почву перед добавлением следующего слоя.

Подпорная стена из шпал, построенная с использованием этих технологий и в соответствии с указанными выше рекомендациями, должна прослужить несколько десятилетий. Для более высоких стен или в других ситуациях, когда будет большее, чем обычно, напряжение (где автомобили будут припаркованы или здания будут расположены на расстоянии, равном 1 1/2 высоты стены), рассмотрите возможность использования стального бетона или блочная стена с фундаментом.Вы также можете рассмотреть возможность террасирования для достижения полной высоты, построив 6-футовую стену, отступив на 9 футов и построив еще одну. Но в любом случае помните, что «то, что идет вверх, должно упасть». . . в итоге.