Сруб как делать: Как сделать сруб своими руками?

как собрать баню и дом

Содержание статьи

• 1 Преимущества и недостатки деревянных конструкций
• 2 Способ строительства «в лапу»
• 3 Другие способы строительства

Сейчас очень популярно стало строить сруб бани своими руками, это указывает на то, что хозяин имеет хороший вкус и достаточно обеспечен. Хотя стоимость деревянных зданий выше, чем кирпичных, но вид такой постройки будет вызывать восторг не только у вас, но и у всех ваших знакомых. Но одного желания мало — надо знать, как правильно сделать сруб бани своими руками.

Инструменты для работы нужны простые и доступные, но на качественный строительный материал придется потратить значительные средства, будьте к этому готовы. Чтобы собрать сруб своими руками, понадобится много времени, особенно в том случае, когда вы приобрели плохо высушенный брус. Чтобы он нормально высох, может потребоваться до года, так что приобретайте только качественные материалы.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Как и у любого другого строительного материала, у дерева есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества деревянного здания:

• очень красивый внешний вид;
• дерево является экологически чистым материалом;
• обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики;
• удобно и просто проводить внутренние работы;
• имеет сравнительно небольшой вес, поэтому не надо делать мощный фундамент;
• для выполнения всех работ необходим простой и доступный инструмент.

Однако деревянные здания имеют и свои недостатки:

• высокая стоимость строительных материалов;
• срок службы такого здания приблизительно 50-90 лет;
• чтобы сделать сруб своими руками, надо иметь определенные навыки;
• нельзя после окончания строительства сделать пристройку;
• хотя используются специальные противопожарные смеси, пожароопасность достаточно высокая;
• может повреждаться насекомыми и грибками, особенно если материал был плохо обработан;
• со временем бревна могут усыхать, от чего ухудшаются характеристики здания;
• выполнить строительные работы самостоятельно не получится.

При выборе типа фундамента обычно отдают предпочтение свайному, так как вес здания небольшой, но можно делать и ленточное основание, и даже строить без фундамента.

Способ строительства «в лапу»

Можно строить сруб своими руками способом «в лапу», при этом использовать весь брус (так экономится материал) и делать пазы проще, чем при других способах строительства.

Недостатками данного способа является плохая защищенность углов, не очень красивый внешний вид и меньшая устойчивость здания.

В данном случае бревна не выступают за угол, но для работы надо, чтобы они были одного диаметра.Чем больше толщина бруса, тем теплее получится дом или баня.

Сначала одной стороне бревна по всей ее длине придают плоскую форму, это можно сделать шлифмашиной или рубанком, она будет обращена внутрь помещения. Противоположная сторона обрабатывается только на краю на длину, соответствующую 2-2,5 диаметра, а другие стороны на длину 1-1,5 диаметра бруса.

По фундаменту или без него 2 бревна устанавливают параллельно, а на них перпендикулярно кладут еще 2 бревна, таким образом создают венец, проводят разметку брусьев. При строительстве сруба надо учитывать, что глубина гнезда не должна быть больше 1/2 диаметра бревна. После укладки бревна проводят выравнивание его верхней части, чтобы облегчить монтаж следующего бруса.

Бывает, что из-за неопытности исполнителя «лапы» прилегают неплотно.Чтобы это исправить, можно вбить клин, но проследить, чтобы таких просчетов больше не было.

Для фиксации бревен можно просверлить отверстие в «лапе» и соединить между собой бревна при помощи деревянного кола диаметром 30-40 мм. Колы надо вбивать в шахматном порядке. Такая сборка не дает возможности со временем сдвигаться бревнам.

Второй способ является более надежным, но он сложнее, поэтому подойдет для опытных мастеров. Во время создания «лапы» на ней делают шип, а под то бревно, которое укладывается сверху, делают углубление. Чтобы устранить небольшие зазоры, используют паклю или другой современный изоляционный материал.

Если вы выбрали такой способ строительства, то придется выполнять внутреннюю отделку помещения. Это позволяет оформить баню на свой вкус, но при этом теряется стиль и смысл сруба.

Дополнительная обработка бревен от гниения и применение специальных растворов позволяет повысить срок службы бани и ее пожароустойчивость.

В данном случае надо проводить дополнительное утепление углов, для этого можно использовать слой теплоизоляции, который делают внутри, или дощатую обшивку, ее выполняют снаружи. У сруба «в лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например, дощатой обшивкой снаружи или слоем теплоизоляции внутри.

Через некоторое время дерево может усыхать, при этом появляются зазоры между «лапами». Для их устранения используют клинья, которые потом замазывают специальным составом.

Другие способы строительства

Можно сделать сруб своими руками способом «ласточкин хвост». В целом он похож на предыдущий способ строительства. Но в данном случае «лапы» делают под углом, поэтому удается сделать более прочное соединение. Конструкция будет надежная, и дополнительное соединение бревен не понадобится.

Поскольку «лапы» расположены под разными углами, то улучшается защита от ветра и теплоизоляционные характеристики здания повышаются.

Неопытному строителю с первого раза самостоятельно правильно сделать «ласточкин хвост» не удастся , поэтому надо приглашать специалиста.

То, что «лапы» выполнены под углом, дает возможность во время дождя попадать внутрь влаге, от чего могут образовываться щели. Чтобы защитить углы от попадания влаги, они обиваются гидроизоляционным материалом.

У способа строительства сруба «в чашу» тоже есть свои преимущества:

• это традиционный способ строительства деревянных зданий, поэтому выглядит оно очень колоритно и красиво;
• конструкция будет более устойчивой;
• данный тип соединения обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики здания;
• не надо проводить отделочные работы, поскольку здание и так красиво и эффектно выглядит.

Как недостаток стоит указать более сложный процесс строительства: требуется больше бревен, так как около 20-30 см выступает за угол здания. Это приводит к уменьшению внутренней площади здания, но то, что оно будет более устойчивым, позволяет проводить строительство в несколько этажей.

Чтобы провести разметку «чашки», нужен инструмент под названием «черта». «Чаша» делается только с нижней стороны бревна, чтобы в нее не накапливалась влага.

Выступ нижнего бревна должен точно входить в «чашу» верхнего, а чтобы добиться максимальной герметичности соединения, используют специальную пасту, которая после нанесения застывает. Помните, что глубина» чаши» не должна превышать 1/2 диаметра бревна. Дополнительное соединение бревен между собой в этом случае не используется.

Чтобы деревянная баня служила долго и надежно, не надо экономить на обработке бревен, дабы защитить их от негативного воздействия влаги, грибка, насекомых и огня.

Отзывы и комментарии к статье

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох).

Содержание статьи

• 1 Соединение бревен в углах с остатком
  • 1.1 Сруб в чашу
  • 1.2 Соединение в охряп
• 2 Рубка бревна с углами без остатка
  • 2.1 Угол «в лапу»
• 3 Стыковка бруса с остатком
• 4 Соединение бруса в углу без остатка
• 5 Как соединить бус в длину

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Порядок работ такой:

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Как безопасно спилить дерево

Заставьте его упасть туда, куда вы хотите! Ознакомьтесь с этими экспертными методами валки деревьев.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Носите правильное защитное снаряжение

Безопасность — это не пустое слово, когда речь идет о валке деревьев и работе с цепными пилами. Вы должны отнестись к этому серьезно. Есть несколько абсолютно необходимых элементов защитного снаряжения, которые вам необходимо носить при любой работе с цепной пилой, особенно при валке дерева: — Шлем лесоруба, чтобы защитить вас от падающих веток, что является основной причиной травм при лесозаготовке. — Наушники и лицевой экран для защиты ушей и глаз. — Защитные очки для защиты от пыли. — Кевларовые накладки, которые мгновенно остановят цепь, если вы уроните планку на ногу.

2 / 13

Купить Подрезные клинья

Два пластиковых подрезных клина предотвратят защемление пилы во время распила. Вы можете найти их в любом магазине наружного энергетического оборудования, где продаются цепные пилы.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Оценка зоны вырубки: как свалить дерево в желаемом направлении

Деревья выше, чем вы думаете, и достигают земли дальше, чем вы ожидаете. Когда вы планируете срубить дерево, вы можете оценить, куда дерево упадет, используя «трюк с рукояткой топора». Вот как можно свалить дерево в нужном вам направлении: держите топор на расстоянии вытянутой руки, закройте один глаз и отойдите от дерева или двигайтесь к нему, пока верхняя часть топора не окажется на одном уровне с верхушкой дерева, а нижняя — ровной. с базой. Ваши ноги должны быть примерно там, где будет располагаться верхушка дерева после падения. Однако это всего лишь оценка, так что оставьте дополнительное место, если есть что-то, на что может упасть дерево!

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Очистить зону вырубки

Даже когда вы уверены, в какую сторону упадет дерево, вы все равно не готовы его свалить. Срежьте все кусты вокруг ствола и расчистите два пути эвакуации на «непадающей» стороне дерева. Они должны быть примерно на 45 градусов друг от друга в противоположных направлениях. Последнее, что вы хотите, это споткнуться, уходя от падающего дерева.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Размер дерева

Начните с изучения дерева. Не рубите его, если видите:

— Сухие ветки, сломанные, но приросшие, или на самом деле отломанные и поддерживаемые другими ветвями. Вы обязательно выбьете ветку, и она упадет на вас.

— Он явно наклонен в одном направлении или сильно загружен ветвями с одной стороны. Несмотря на все ваши усилия, он упадет в направлении наклона или нагрузки.

— В зоне вырубки есть здания, заборы, линии электропередач или другие вещи, которые вам небезразличны. Если это так, пропустите рубку и позвоните профессионалу.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Анатомия правильной выемки

При валке дерева глубина выемки должна составлять одну пятую диаметра ствола дерева. Цель состоит в том, чтобы сделать углы, как показано на диаграмме (или как можно ближе). Основной пропил должен совпадать с точкой надреза. Когда дерево начнет падать, петля поможет ему упасть в нужном направлении.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Спланируйте надрез

Вы собираетесь сделать надрез на задней стороне ствола. Смотрите вдоль рукоятки и регулируйте пилу, пока она не будет указывать в направлении вашего падения. Место, где брусок касается коры, будет центром надреза. Перед нарезкой наметьте выемку, отметив мелом или надрезав кору цепной пилой. Выемку сделайте на удобной для работы высоте. (Вы всегда можете укоротить культю позже.)

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Вырежьте выемку

Сначала сделайте верхний разрез, а затем нижний. Когда вы делаете нижний срез, отрегулируйте руку, чтобы управлять дроссельной заслонкой большим пальцем. Если вы идеально дойдете до верхней выемки, клин выпадет из выемки. Но, скорее всего, вам придется расширить надрезы сверху или снизу, чтобы клин мог свободно опускаться.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Используйте клинья на больших деревьях

Если вы валите дерево диаметром более 18 дюймов, сделайте надрез и начните валочный пропил. Прекратите резать, как только вы вошли достаточно глубоко, чтобы забить клинья за перекладиной. Оставьте шину в пропиле при работающей пиле, но заблокируйте цепной тормоз и вбейте клинья. Затем завершите разрез. Клинья предотвратят защемление пилы в пропиле, если дерево наклонится назад.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделайте основной пропил

Проведите линию, соединяющую вершину выемки с обеих сторон, для направляющей для пропила. Задний срез должен быть параллелен и совмещен с вершиной надреза. Затем сделайте валочный пропил. В тот момент, когда дерево начинает наклоняться, вытащите пилу, включите тормоз цепи и уходите по одному из путей эвакуации, не спуская глаз с дерева, чтобы вы могли отреагировать, если оно упадет не так, как вы планировали. Никогда не своди глаз с падающего дерева.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Наблюдатель может спасти вам жизнь

При валке дерева вы будете в большей безопасности, если у вас есть надежный помощник, стоящий в нескольких футах позади вас и наблюдающий за верхушкой дерева на предмет падающих ветвей и Вы знаете, когда дерево начинает падать. Попросите вашего помощника постучать вас палкой по плечу, чтобы предупредить вас, когда пора покинуть это место. Если еще рано пилить, и вы получаете отвод, оставьте пилу и немедленно уходите. Это означает, что ветка падает. Ближе к концу разреза постукивание означает, что дерево начинает опускаться.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Начинайте рубить ветки у ствола

После валки дерева обрежьте ветки, начиная с нижнего конца ствола и двигаясь вверх. По возможности встаньте на возвышенную сторону дерева. Работайте с левой стороны ствола (если стоять лицом к верхушке дерева). Это обеспечивает наиболее безопасное и эффективное использование цепной пилы, поскольку вы можете положить боковую или нижнюю часть пилы на ствол и срезать ветки вращательным движением.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Распиловка ствола на дрова

Распил бревна на 16-дюймовые длины для дров, предварительно распилив бревно на три четверти. Затем переверните его и завершите надрезы.

Узнайте, как резать дрова несколькими способами, чтобы использовать любые инструменты, которые у вас есть.

Первоначально опубликовано: 29 мая 2019 г.

Валка, обрезка сучьев и раскряжевка деревьев

Hank Stelzer

Независимо от того, используете ли вы цепную пилу для распиловки дров, обрезки деревьев или заготовки крупных бревен, вы будете выполнять три основные операции: валка, обрезка сучьев и раскряжевка. Рубка включает в себя спиливание стоящего дерева и падение его в нужном вам месте. Обрезка сучьев – это удаление ветвей с стоящих или поваленных деревьев. Раскряжевка — это процесс распиловки поваленного дерева на куски соответствующей длины.

Информацию о выборе, техническом обслуживании и безопасном использовании цепной пилы см. в публикациях MU Extension G1954, Выбор и обслуживание цепной пилы, и G1959, Безопасное использование цепной пилы.

Срубка дерева

Срубка дерева может буквально решить или испортить ваш день. Посадка дерева там, где вы хотите, облегчает остальные ваши операции. Многие люди, рубящие дрова, бросали деревья на свои пикапы.

Осмотрите дерево и его окрестности
Обратите внимание на любое неравномерное распределение ветвей в кроне дерева, наклон ствола и признаки гниения или гниения. Неопытные резчики деревьев никогда не должны пытаться рубить деревья, которые сгнили или сгнили внутри, наклонены или находятся под напряжением каким-либо иным образом. Такие деревья подвергаются большему риску поломки или раскола во время рубки, что может привести к серьезным или смертельным травмам резчика или окружающих.

Если рядом с деревом находятся линии электропередач, не пытайтесь свалить дерево, если вы абсолютно не уверены, что это не помешает им. Если дерево необходимо удалить и вы подозреваете, что его спиливание повлияет на линию электропередач, позвоните в энергетическую компанию. У них будет опыт и оборудование для безопасного удаления дерева.

 Осмотрите дерево на наличие отмерших веток. Ослабленные конечности, которые падают на резак для деревьев, являются частой причиной серьезных травм и смертельных исходов. Перед валкой, если это возможно, удалите свободные ветки. Если это невозможно, упадите дерево из положения, при котором ветки не могли бы ударить вас, если бы они сместились.

Обратите внимание на расположение ближайших деревьев. Убедитесь, что дерево, которое вы валите, может упасть на землю. Поваленное дерево очень опасно. Опытные лесорубы часто погибают из-за поваленных деревьев, которые висят или зацепляются за соседние деревья. Дерево, отскакивающее под тяжестью падающего дерева, может с огромной скоростью отбросить сломанную ветку к резчику или находящимся рядом людям.

Спланируйте два пути эвакуации
Спланируйте два пути эвакуации (B) напротив запланированного направления падения дерева (A) и примерно под углом 45° друг к другу (Рисунок 1). Уберите все препятствия с путей. Разместите все инструменты и оборудование на безопасном расстоянии от дерева, но не на путях эвакуации. Выберите место для установки цепной пилы в случае чрезвычайной ситуации. Никогда не бегайте с цепной пилой в руках, независимо от того, работает она или нет. Лучше выключите цепную пилу и отложите ее, прежде чем сбежать.

Рис. 1. При подготовке к валке дерева спланируйте два пути эвакуации. Очистите пути от всех препятствий, прежде чем сделать свой первый разрез.

Используется с разрешения STIHL Inc.

Выполните пропил
Очистите безопасную рабочую зону вокруг основания дерева. Удалите ветки, подлесок и другие препятствия, следя за тем, чтобы пути отхода были свободны.

Убедитесь, что все посторонние находятся на безопасном расстоянии от основания срубленного дерева, по крайней мере, на 1-1/2 высоты дерева, прежде чем будет сделан первый спил.

Для деревьев диаметром 6 дюймов и меньше сделайте один надрез в стволе. Для деревьев большего диаметра неопытный оператор цепной пилы должен сделать два основных пропила: подрез и задний пропил. Передовые методы резки, такие как погружная резка, должны выполняться только опытными профессиональными лесорубами.

Подрез
Подрез служит направляющим или направляющим пазом для дерева. В основном это V-образная выемка, расположенная на боковой стороне дерева в направлении падения (рис. 2). Можно использовать стандартную подрезку (рис. 2а) или обратную подрезку (рис. 2б). Обычно первый пропил делают параллельно земле, а затем делают наклонный пропил.

Модифицированная выточка, известная как открытая выточка, стала популярной во многих областях (рис. 2с). Этот пропил, представленный скандинавскими специалистами по лесозаготовке, проще в выполнении, обеспечивает хорошую управляемость и имеет дополнительные функции безопасности. Вместо того, чтобы заканчиваться открытием на 45 градусов, поднутрение обеспечивает открытие почти на 90 градусов. Когда дерево начинает падать, эта модифицированная подрезка дает дереву дополнительное пространство для падения до того, как верхняя и нижняя части подрезки сойдутся.

Для деревьев, которые в основном прямые, глубина подреза должна составлять около одной четверти диаметра дерева.

Задний подрез
Для всех трех подрезов задний подрез делается на противоположной стороне дерева, чуть выше шарнирной точки подреза (рис. 2). Задний разрез снимает напряжение с задней части дерева, позволяя дереву упасть. Никогда не делайте задний надрез ниже подреза, потому что это меняет роли двух надрезов. Никогда не прорезайте подрез, потому что это приведет к потере контроля над деревом.

Когда пила приблизится к подпилу, оставьте небольшое количество древесины, которая будет служить «шарниром» или «удерживающей» древесиной (рис. 3). Дерево фактически поворачивается на этом шарнире, а ширину и угол шарнира можно использовать для определения направления падения дерева. Из-за угловой петли дерево начнет падать на узкую часть петли, в то время как древесина в более толстой части петли все еще не повреждена. Таким образом, дерево тянется к толстой части. Выполнение таких разрезов — искусство, требующее практики.

Как только дерево начнет падать, выключите пилу и двигайтесь по выбранному пути отхода. Не стойте у основания дерева, чтобы полюбоваться своей работой. Известно, что падающие деревья отскакивают назад от пня и травмируют неосторожного оператора.

Наклоняющееся дерево создает особые проблемы. Сложность этих задач зависит от направления и степени наклона. При обычном обратном распиле наклоняющееся дерево вполне может преждевременно расколоться и упасть. Вместо того, чтобы рисковать получить серьезную травму, пытаясь свалить наклонившееся дерево, обратитесь к профессиональному лесоводу.

Рисунок 2. Три типа поднутрений. Обратите внимание, что в каждом случае задний срез находится немного (на 1–2 дюйма) выше шарнирной точки поднутрения.
Рисунок 3. Направление падения дерева можно точно контролировать с помощью правильно выполненных подпилов и подрезов.

Обрезка сучьев дерева

При удалении ненужных сучьев с стоящих бревен основное правило безопасности: Никогда не срезайте сучья выше плеч; то есть не пытайтесь срезать ветки выше уровня плеч. Для пиления выше плеч вам необходимо держать цепную пилу на расстоянии вытянутой руки или около нее, и в этом положении вы теряете контроль над пилой. Надлежащие методы обрезки сучьев для уменьшения повреждения дерева описаны в публикациях MU Extension G5160, Обрезка лесных деревьев, и G6866, Обрезка и уход за тенистыми деревьями.

При обрезке сучьев дерева, лежащего на земле, действуют другие правила безопасности. Первое, что вы должны сделать, это оценить упавшее дерево. Если дерево застряло или застряло среди соседних деревьев и не упало на землю до конца, не ходите под деревом. Он может упасть без предупреждения. «Подвешенные» деревья особенно опасны и должны быть удалены механическим способом. Их можно опустить с помощью троса и трактора, соответствующим образом оборудованного для защиты от опрокидывания и падающих предметов.

Помимо проверки того, не повисло ли срубленное дерево, при обследовании местности также рассмотрите следующие вопросы:

• Видите ли вы более мелкие деревья, которые были согнуты и захвачены срубленным деревом?
• Видишь ветки, частично удерживающие дерево в воздухе?
• Дерево стоит на ровной поверхности?
• Если вы только что свалили дерево, висят ли над вами сухие ветки или другой мусор, который еще может упасть на землю?

Сухие ветки и мусор не зря называют вдовами. Известно, что они падают через несколько минут после поваленного дерева и серьезно ранят или убивают операторов пилы. Чтобы быть в безопасности, подождите несколько минут, чтобы любой дополнительный мусор упал на землю. Используйте время, чтобы немного отдохнуть.

После того, как вы оцените препятствия и опасности и будете готовы срубить дерево, встаньте на склоне дерева вверху. Никогда не стойте на склоне упавшего бревна. Если вы срежете ветку, которая удерживает бревно на месте, бревно может скатиться вниз и зажать вас. Убедитесь, что у вас хорошая опора и вы стоите в сбалансированном положении, которое дает вам свободу передвижения

Начните с нижней части дерева и продвигайтесь к вершине, удаляя ветки на противоположной от вас стороне дерева. . По возможности всегда пилите на противоположной от вас стороне бревна. Это помещает бревно между вами и пилой и обеспечивает вам дополнительную защиту.

Следите за кончиком пилы, чтобы предотвратить отдачу. Периодически кладите пилу и убирайте мусор, чтобы у вас был хороший обзор и движение вокруг дерева.

Постарайтесь отрезать ветки как можно ближе к стволу бревна. Благодаря этому бревно будет намного легче катить или перемещать. Если ветки находятся в положении, при котором срезы заподлицо невозможны сразу, не забудьте позже удалить обрубки веток.

В зависимости от вида и размера дерева, которое вы спиливаете, некоторые ветки могут быть очень тяжелыми. Когда с бревна удаляются тяжелые ветки, бревно может неожиданно изменить свое положение.

Небольшие деревья, наклоненные и захваченные весом упавшего бревна, называются пружинными шестами. Пружинные шесты обладают огромным запасом энергии и представляют собой одну из самых больших опасностей в процессе обрезки сучьев. Эту энергию можно безопасно удалить, используя топор или цепную пилу, чтобы разрезать полюс рессоры на вершине ее изгиба. На рис. 4 показано, как найти вершину пружинного полюса. Застрявшие ветки также могут быть пружинными шестами, и с ними можно обращаться таким же образом.

При рубке дерева на дрова вы можете начать с вершины дерева, чтобы некоторые ветки не касались земли. Таким образом, древесина падает на землю, а пила находится как можно дальше от земли. Опять же, это время, когда особенно важны хорошая опора, хороший баланс и легкость движений.

Рисунок 4. Чтобы найти вершину изгиба, представьте прямые линии (a и b), выходящие из изогнутого стержня рессоры. Эти линии пересекаются в некоторой точке вдали от дерева. Нарисуйте третью линию (c), которая делит пополам угол, образованный линиями a и b. Разрежьте там, где линия c касается верхней части пружинного шеста.

Раскряжевка дерева

Процесс распиловки дерева на части полезной длины называется раскряжевкой. Раскряжевка часто происходит при обрезке сучьев дерева, например, когда ветви кроны должны использоваться в качестве дров. При рубке дров убедитесь, что вы знаете необходимую длину дров, прежде чем выйти из дома. При резке полноразмерных изделий, например пиловочника и фанерного кряжа, необходимо отрезать бревна длиннее конечного изделия, чтобы оставить припуск на обрезку. Для 8-футового бревна обычно используется припуск на обрезку от 4 до 6 дюймов. Многие раскряжевочные пропилы выполняются под углом, а припуск на обрезку позволяет обрезать концы досок под прямым углом на станке до нужной длины досок.

Когда дерево стоит на ровной поверхности, самой большой проблемой при раскряжевке является избежание попадания пильной цепи в землю. Когда дерево подвешено за один конец, раскряжевка усложняется. На рис. 5 показаны различные методы раскряжевки. Во всех случаях встаньте на возвышенную сторону бревна и крепко держите пилу обеими руками. Кроме того, сохраняйте твердую и ровную стойку на земле, чтобы вы могли быстро двигаться, если бревно начнет катиться.

Пила может облегчить распиловку. Он удерживает бревно на хорошей рабочей высоте, чтобы вы могли безопасно распилить древесину по длине (Рисунок 6). Вы можете найти чертежи для сборки пилорамы в местной библиотеке или в руководстве пользователя цепной пилы, или вы можете приобрести пилораму из различных источников.

Рисунок 5. Различные процедуры раскряжевки применяются в зависимости от того, как лежит дерево.
Рис. 6. Пилорама удобна для безопасной распиловки древесины.
 

Цепные пилы с электрическим приводом

Цепные пилы с электрическим приводом требуют некоторых дополнительных мер предосторожности.