Снип на отмостку: размерные параметры сооружаемой конструкции, технология закладки

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Отмостка

Содержание1 Роль гидроизоляции в пироге отмостки2 Материалы для гидроизоляции отмостки3 Виды гидроизоляции3.1 Глиняная3.2 Рулонная3.3

Покраска

Содержание1 Технология окраски краскопультом1.1 Подготовительные работы1.2 Самостоятельно подбор вязкости2 Настройка краскопульта2.1  Какой краскопульт подойдет

Покраска

Содержание1 Что собой представляет полиуретан2 Краска для бетона на основе полиуретана2.1 Преимущества и недостатки3

Материалы

Содержание1 Характеристики фасадных панелей для наружной отделки1.1 Преимущества и недостатки2 Состав стеновых панелей: нужно

Материалы

Покраска

Содержание1 Требования к фасадной краске2 Виды фасадной краски2.1 Масляные2.2 Известковые2.3 Акриловая краска2.4 Силиконовая2.5 Силикатная

Декор

Содержание1 Что представляет собой декоративная штукатурка2 Многообразие выбора2.1 Цементная2.2 На основе гипса2.3 Мозаичная2.4 Минеральная

Материалы

Содержание1 Зачем мыть фасады2 Типы загрязнений3 Способы очистки фасадов4 Средства для очищения для фасада4.1

Материалы

Содержание1 Что такое сайдинг2 Критерии выбора сайдинга2.1 Внешний вид2.2 Надежность2.3 Морозоустойчивость2.4 Легкость конструкции2.5 Особенности

Штукатурка

Содержание1 Когда граждане могут потребовать его проведения1.1 Как действовать, если капремонт нужен раньше2 Как

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Содержание1 Что входит в понятие толщины отмостки1.1 Из чего состоит пирог отмостки2 Изготовление отмостки

Материалы

Содержание1 Обследование конструкции здания2 Капитальный ремонт2.1 Фасада кирпичного здания2.2 Фасада панельного дома2.3 Косметический ремонт

Покраска

Содержание1 Технология окраски краскопультом1.1 Подготовительные работы1.2 Самостоятельно подбор вязкости2 Настройка краскопульта2.1  Какой краскопульт подойдет

Покраска

Содержание1 Для чего необходима грунтовка перед покраской1.1 Выбираем грунтовку по составу1.2 Выбор грунтовки по

Покраска

Содержание1 Как покрасить декоративный камень1.1 Выбор инструмента2 Подготовка декоративного камня3 Методы нанесения покрытия3.1 Покраска

Покраска

Содержание1 Время высыхания грунтовок1.1 Грунт глубокого проникновения1.2 Антисептические грунтовки1.3 Грунтовка под покраску1.4 Грунтовка под

Декор

Содержание1  Декоративный камень из гипса1.1 Высококачественные формы для камня из гипса1.2 Инструменты и материалы1.3

Содержание1 Что такое вентилируемый фасад дома?2 Виды вентилируемых фасадов2.1 Навесной вентилируемый фасад из керамогранита2.2

Материалы

Содержание1 Косметический ремонт фасада, что в него входит1.1 Реставрация фасада2 Подготовка к косметическому ремонту

Штукатурка

Содержание1 Характеристики штукатурки короед2 Виды материала2.1 Особенности2.2 Обзор производителей2.3 Преимущества и недостатки2.4 Необходимые расчеты3

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Штукатурка

Содержание1 Высококачественная штукатурка фасадов с применением маяков2 Виды маяков2.1 Маяки заводского производства2.2 Самодельные маяки3

Цоколь

Содержание1 О высоте цоколя1.1 На что влияет высота2 Задачи цокольного возвышения2.1 Изоляция2.2 Влияние отмостки2.3

Цоколь

Содержание1 Что такое термопанель2 Чем цокольные термопанели отличаются от фасадных3 Технические характеристики термопанелей4 Термопанели

Декор

Содержание1 Декоративные штукатурки2 Какие бывают декоративные штукатурки2.1 Минеральные2.2 Структурные2.3 Фактурные2.4 Тонкие однослойные покрытия2.5 Рельефные

Цоколь

Содержание1 Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя1.1 Воздействие окружающей среды на материал1.2 Красный кирпич1.3

Утепление

Содержание1 Что представляет собой фасадное остекление2 Преимущества замены холодного остекления теплым2.1 Увеличение жилого пространства2.2

Покраска

Содержание1 Почему важно грунтовать перед покраской1.1 Виды грунтовок1.2 Какая грунтовка нужна перед покраской разного

Цоколь

Содержание1 Почему необходимо утепление цоколя?2 Требования к материалам для утепления цоколя3 Выбор утеплителя для

Отмостка

Содержание1 Конструкция отмостки2 Отмостка своими руками: пошаговая инструкция2.1 Разметка2.2 Подготовка2.3 Опалубка2.4 Создание подушки2.5 Армирование,

Утепление

Содержание1 Специфика крепления к разным типам стен1.1 Бетонные1.2 Кирпичные1.3 Блочные1.4 Деревянные2 Способы крепления2.1 С

Устройство отмостки МКД по СНиП

Отмостка многоквартирного дома — это полоса из бетона или асфальта вдоль стен МКД и служит для защиты фундамента от осадков. Мы расскажем про основные и вспомогательные функции защиты фундамента, ее конструкцию и общие требования. Также в статье вы найдете СНиПы со ссылками на скачивание.

Отмостка – важный элемент конструкции любого дома, в том числе, и многоквартирного, поэтому ее проектирование осуществляется с учетом СНиП, действующих ГОСТ и СП. Стандартизованных требований существует достаточно много. Они прописываются как для процесса строительства, так и для последующего содержания МКД.

Что такое отмостка и для чего ее делают

Отмосткой называют горизонтальную защитную полосу, которая плотно примыкает к наружным стенам цоколя или фундаменту. Ее задача заключается в отведении дождевой и талой воды от основания здания. Она обустраивается таким образом, чтобы в месте ее контакта с вертикальной стеной не происходило пропускания воды. Это нужно для продления срока службы фундамента. Избыточная влага не только разрушительно воздействует на основание здания, но и провоцирует морозное пучение грунтов. В результате него появляются дополнительные серьезные силы, которые неравномерно воздействуют на фундамент.

При строительстве многоэтажного дома вокруг его основания насыпается гидроизоляционный слой. Выполненная по ГОСТу стандартная защитная полоса снижает нагрузку на гидроизоляцию, а также предотвращает размывание почвы по периметру фундамента. Общим итогом этого становится продление срока эксплуатации многоэтажки без аварий и необходимости ремонта.

Второе назначение – утепление. При ее правильном обустройстве в подвальном помещении многоквартирного дома лучше сохраняется тепло. Такой эффект получается за счет того, что земля под отмосткой если и промерзает, то лишь на небольшую глубину. Подвалы в результате становятся заметно теплее. Это напрямую сказывается на комфорте жильцов, так как полы первого этажа не будут холодными.

Если рядом с домом растут деревья, то выполненная по ГОСТу отмостка с достаточными размерами и толщиной защищает конструктивные элементы строения от разрушения корневой системой.

Также выполняется и эстетическая функция. Аккуратно сделанная защитная полоса вокруг многоэтажки делает ее внешний вид законченным и привлекательным.

Конструкция и общие требования

Ширина, материалы изготовления, необходимость армирования и прочие особенности отмостки прописываются в СНиП, ГОСТ и СП. В нормативных документах указывается ряд общих требований, которые нужно соблюдать при обустройстве этого обязательного элемента МКД.

1. Отмостка делается сплошной и непрерывной, она проходит по всему периметру сооружения.

2. Один из наиболее частых вопросов касается того, какой должна быть ее ширина. Нормативное значение для этого параметра – шире свеса кровли, как минимум, на 20 см. Ширину нередко увеличивают, так как за счет этого повышается степень защиты здания. Для определения оптимального значения данного параметра можно использовать нормы из соответствующего свода правил.

3. Отмостка выполняется с обязательным небольшим уклоном от дома. Это нужно для быстрого отвода попадающей воды самотеком. Уклон устанавливается в СНиП. Он зависит от материала изготовления, типа грунта и других моментов.

4. Облицовку цоколя дома и отмостку должен разделять температурный зазор шириной два сантиметра. Он не позволит защитному покрытию давить на конструкцию здания, когда зимой начнутся подвижки промерзающего грунта. От проникновения влаги зазор защищается наполняющим его герметиком.

В соответствии со СНиП любая отмостка состоит из двух конструктивных слоев:

* основание;

* защитное покрытие.

Для устройства основания снимается плодородный слой земли и попеременно насыпается песок и щебень. В такую подушку не проникают корни растений, в ней не делают нор насекомые и животные. В результате отмостка получает неизменную и неподвижную основу, поэтому служит значительно дольше.

Подстилающий слой по нормативам должен иметь толщину не менее 20 см. В его нижней части выполняется глиняный замок. Глина не пропускает влагу, что повышает защиту основания здания.

Размеры по СНиП: уклон, ширина и толщина

Защитное покрытие обычно имеет толщину 10-15 см. Она определяется используемым материалом. По ГОСТу разрешается делать различные варианты отмостки, чаще всего для этого используется бетон, асфальт, камень или тротуарная плитка. Главное требование к ней – создание плотной непроницаемой для влаги структуры.

В СНиП определяется, какой должна быть минимальная ширина отмостки – она составляет 1 м. Для более точного расчета этого параметра необходимо знать степень просадки конкретного грунта. Эта величина определяется в лабораторных условиях на этапе исследования участка, выбранного под строительство многоэтажного дома.

Принцип здесь простой – чем больше склонность грунта к просадке, тем шире должна быть обустраиваемая вокруг многоэтажки отмостка. За счет нее частично компенсируются отдельные недостатки почвы.

В СНиП грунты по склонности к просадке делятся на две категории:

* просадки не происходит или она не превышает 50 мм и случается только при внешних воздействиях;

* просадка возможна как при внешних воздействиях, так и под собственным весом.

Ее величина превышает 50 мм. В соответствии с этими данными и подбирается ширина отмостки по СНиП. В первом случае она составляет от 150 см, во втором – от 200 см.

Если почва имеет нормальную несущую конструкцию, то можно ограничиться шириной в 1 м. При этом не следует забывать упоминавшееся выше правило соотнесения этого параметра со свесом кровли. Отмостка должна превышать его не менее чем на 20 см.

Защитное покрытие должно возвышаться над нулевой отметкой, как минимум, на 50 мм. Это исключает скопление на нем воды даже при активном снеготаянии или выпадении осадков. В некоторых ситуациях отмостка делается пешеходной. В таком случае к ее прочности и габаритам предъявляются дополнительные требования.

Уклон отмостки в направлении от здания находится в диапазоне 1-10 градусов. Минимальное его значение – 10 промилле, то есть перепад высоты на 10 мм для каждого метра ширины. Для домов, находящихся в зоне повышенного риска подтопления поверхностными водами, это значение увеличивается. Чтобы эффективнее отводить влагу, уклон поднимают до 20-30 мм на каждый метр ширины.

Ограничение уклона отмостки в 10 градусов (или 100 мм на каждый метр ширины) прописано в СНиП не случайно. Если это значение будет слишком большим, то быстро стекающие потоки воды начнут размывать внешний край защитной полосы. В таких условиях отмостка достаточно скоро начнет разрушаться.

Чтобы предотвратить размывание внешнего края, по нему иногда прокладывают водоприемные желоба. Их располагают с определенным уклоном, что помогает быстро отводить воду от стен в ливневую канализацию.

К устройству отмостки предъявляется достаточно много требований, прописанных в разных нормативных документах. Приведем основные из них.

СНиП 2.02.01-83. В документе описываются основные моменты, касающиеся обустройства оснований домов. Главное здесь – выполнение требований относительно грунтов. Отмостка подбирается именно под тип грунта.

СНиП III-10-75. В стандарте содержатся требования относительно благоустройства территории. В них входит и многое, касающееся отмосток – уклон, материал изготовления, обустройство внешней кромки и так далее.

СНиП 3.04.01-87. В документе можно найти значение отклонений по уклону при обустройстве отмостки, а также иные рекомендации по подготовке оснований.

Информация предоставлена электронным журналом «Управление МКД»

#МКД #Акт #ЖКХ #УО

Отмостка дома снип

Отмостка предотвращает агрессивное воздействие воды на фундамент и стены здания. Она обеспечивает защиту и фундаменту от проседания. Ее сооружение проводится на завершающем этапе строительства после завершения наружных облицовочных работ.

Если отложить создание отмостки непосредственно после строительства дома, то это может стать причиной серьезных повреждений фундамента, а впоследствии и стен. С течением времени грунтовые воды могут вызвать неравномерное подмывание здания.

Омостка для дома имеет особенно важное значение, если здание стоит на пучинистом грунте. В зимнее время после насыщения водой такой грунт под действием морозов вспучивается неравномерно, создавая давление на конструкцию дома, приводя к ее разрушению.

Основные характеристики отмостки дома СНиП

При создании отмостки следует соблюдать ряд установленных правил и норм, в том числе и устройство отмостки СНиП III-10, 3.04.01, а также и ряд других. Давайте остановимся на них подробнее.

Нормативами определено, что отмостка должна иметь уклон в противоположную от стен здания сторону. Такая конструкция позволяет обеспечить отвод воды от фундамента. Минимальной величиной уклона является 1,5 градуса. Для этого достаточно снять слой грунта на дальней стороне отмостки на 8 мм больше. Между отмосткой и цоколем дома необходимо оставить зазор толщиной 1–2 см, который заливают пенополистиролом или засыпают песком. Можно также использовать и два слоя рубероида.

Отмостка, согласно СНиПа 2.02.01-83, при наличии грунтов I типа должна иметь ширину от 1,5 м, а на грунтах II типа – 2 м. В том случае, если отмостка также будет являться и пешеходной зоной, то здесь необходимо учитывать и требования гэсн 31-01-025. Данный нормативный акт приравнивает отмостку к асфальтированным дорогам, а значит и соответствующим требованиям.

Расчет высоты цоколя производится на основе того, какой именно материал будет использоваться для создания отмостки. Если выбор сделан в пользу брусчатой или бетонной, то высота не должна быть меньше 0,5 м, а при использовании гравия и щебня – 0,3 м.

Перечень требований к отмостке дома СНиП

Особенности создания отмостки основываются на выбранном материале и технологиях. Последние изложены ниже в ряде пунктов.

По периметру всех зданий необходимо сооружать водонепроницаемые отмостки. При создании отмостки она должна совмещаться с дорожками и проездами. Выбор той или иной ширины отмостки основывается на типе грунта и может варьироваться от 1,5 м (грунт I типа) до 2 м и более (грунт II типа).

При создании отмостки нижним слоем должен быть уплотненный грунт, толщина которого не превышает 0,15 м. Уклон отмостки в поперечном направлении должен составлять 0,03 и больше. Разница при нанесении бровки отмостки не должна превышать расчетный показатель более чем на 0,05 м. После попадания воды на отмостку, она должна иметь свободный слив в дренажную систему.

В том случае если отмостка совмещает свои основные функции с пешеходной зоной, то к ней применяются требования аналогичные тем, которые используются в отношении дорожного покрытия, а также использующихся для заезда автомобиле, предельная нагрузка на ось которых не превышает 8 тонн.

При сооружении отмостки для гидротехнических сооружений, следует руководствоваться нормативами СНиП 2.04.02-84. В этом случае поверхностный водоотвод предусматривает создание отмостки с высоким гидроизоляционным уровнем согласно также и СНиП III-10. Отмостка должна иметь наклон свыше 10% от сооружения. Ее ширину должна находиться в пределах 0,8-1,2 м, а при наличии грунтов с карстами – 1,5-3 м. Если строение примыкает к пешеходной зоне, то отмостка заменяется тротуаром с твердым покрытием.

Если отмостка не предусматривает воздействие автомобилей с осевой нагрузкой до 8 тонн, а ширина не превышает 2 м, то при ее создании необходимо проложить песчаный нижний слой, который будет иметь боковой упор, толщину от 3 см и выше и уплотнение с коэффициентом не менее 0,98.

Основание отмостки следует проверить при помощи шаблона или контрольной рейки на наличие просветов, которые не допускаются. Для достижения плотного прилегания плиток их необходимо погружать в песок не менее чем на 2 мм. Ширина швов между бетонными плитками не должна превышать 15 мм, а вертикальное смещение – не более 2 мм.

Правила сооружения отмостки также предполагают такой важный момент, как утрамбовка непосредственно грунта по периметру здания и снятие дерна, который препятствует достаточному уплотнению, а также обладает низкой влагостойкостью. Он впитывает воду в большом количестве, что пагубно сказывается на стенах здания под отмосткой. В качестве дренажного слоя следует использовать щебень, который является наиболее оптимальным вариантом при создании отмостки из плиток. Его толщина зависит от фракции материала, используемого для укладки на дно канавы и типа финишной отделки отмостки.

Толщина дренажного слоя должна быть рассчитана с учетом того, что верхний край отмостки должен располагаться на запланированном уровне. В этом случае необходимо от глубины канавы вычесть толщину основного покрытия и толщину начального слоя подсыпки.

Видео: Отмостка дома

секреты обустройства отмостки — Реальное время

И зачем она вообще нужна

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

• Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
• На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
• На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
• Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
• Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

• Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
• Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
• Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
• Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
• Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
  Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
• Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
• Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

Людмила Губаева

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками

Главная функция отмостки — отвести поверхностные воды (дождевую и талую) от основания дома. Среди нескольких вариантов покрытий бетонная отмостка одна из самых распространённых для частного дома. В данном материале рассмотрим подробно обустройство отмостки своими руками.

Назначение и размеры

В соответствии с нормативами отмостка входит в состав обязательных водозащитных мероприятий для предупреждения замачивания поверхностными водами грунтов основания (в первую очередь чувствительных к изменению влажности). То есть, отмостка защищает от воды не сам фундамент (для этого есть гидроизоляция), а именно грунты, так как многие его виды при превышении определённого уровня влажности теряют свои прочностные свойства.

Помимо этого, отмостка может использоваться как дорожка вокруг дома и служить частью ландшафтного дизайна.

Стоит сразу сказать, что отдельного норматива по устройству отмостки нет. Есть три основных документа, регламентирующих требования по ширине, углу уклона, высоте над планируемым уровнем, подготовке грунта основания и так далее. Их требованиями мы и будем оперировать при рассказе об обустройстве отмостки для ленточного фундамента.

Несколько слов о мифах. Ни в одном нормативном документе нет указания на зависимость ширины отмостки от размера свеса кровли. В большинстве случаев фактическое соотношение размеров выдают за рекомендованное. Хотя, иногда указываемое превышение ширины отмостки над выносом карниза крыши в 20–30 см может не соблюдаться. По норме боковые свесы для одно- или двухэтажных домов при неорганизованном водостоке должны быть более 60 см (п. 3.24 СНиП 31–06–2009), а ширина отмостки зависит от типа грунта, и её минимальный размер может быть равен 70 см.

Схема отмостки. 1. Фундамент и стена. 2. Грунт. 3. Гравийная подготовка. 4. Песчаная подготовка. 5. Гидроизоляция. 6. Бетонная отмостка. 7. Армирующая сетка. 8. Опалубка. 9. Дренажная система вокруг дома. 10. Водосточная труба

В пособии, которым должны руководствоваться застройщики, строительные организации и службы надзора («Схемы операционного контроля…»), есть прямое указание по ширине отмостки для двух типов грунта:

· глинистых — не менее 100 см;

· песчаных — не менее 70 см.

Здесь же указано, что уклон отмостки должен лежать в пределах 1–10%.

Но если грунты просадочные, то «включается» в действие другой нормативный документ — «Пособие по проектированию оснований…» (к СНиП 2.02.01–83). А в нём указано, что ширина отмостки для просадочного грунта I типа должна быть от 1,5 м, а II типа — от 2 м, с возвышением внешней бровки отмостки над спланированной поверхностью участка на 5 см (п. 3.182).

И в обоих случаях отмостка должна перекрывать пазухи котлованов более чем на 0,4 м, а угол уклона должен быть более 3°, или 5,2% (п 4.30).

Минимальная толщина бетонного покрытия отмостки будет у её внешней бровки. Исходя из нормативной толщины защитного бетонного слоя арматуры (минимум 30 мм), она должна быть от 70 мм.

Толщина отмостки у цоколя зависит от ширины отмостки и угла уклона. Высчитать её просто: ширину отмостки умножить на угол уклона (в процентах) и разделить на 100, а результат прибавить к толщине внешней бровки.

Пошаговая инструкция

Формирование «корыта»

Так как бетонная отмостка может использоваться как дорожка вокруг дома, то на неё распространяется действие СНиП III–10–75. На всю ширину отмостки должен быть снят плодородный (гумусовый) слой. Его толщина может быть разной, но надо помнить, что глубина корыта должна быть достаточной для размещения подушки под отмостку, толщина которой должна быть более 10 см (п. 1.13 СНиП III–10–75).

К размеру надо добавить толщину теплоизоляционных материалов (при их необходимости) и подземную бетонную часть отмостки. Поверхность дна корыта должна иметь уклон в сторону водостока и быть уплотнена до состояния, когда на грунте не остаётся отпечатков от трамбовки (п 3.26 СНиП III–10–75). Толщина уплотнённого слоя просадочных грунтов должна быть не менее 15 см (п. 3.182 «Пособие …» к СНиП 2.02.01–83). При обустройстве заглубления под отмостку закладывается дренаж вокруг дома, если это оговорено проектом строительства.

Устройство подушки

Бетонную отмостку устраивают на уплотнённом песчаном основании (п. 3.16 СНиП III–10–75). Зазор от спланированного основания до трёхметровой рейки должен быть меньше 10 мм. В качестве нижнего слоя подушки может быть гравий или щебень фракции 40–70 мм с расклинкой (заполнением пор) фракцией 5–10 мм. Суммарная толщина подушки должна быть не менее 10 см, рекомендованная — 15 см (из них не менее 5 см песка). Слой щебня поливают и трамбуют в три приёма до прекращения подвижности основных и расклинивающих фракций. Отклонение уровня щебёночной подготовки не должно превышать 15 мм на 2 м длины.

Гидроизоляция

Поверх песка настилают разделительный слой гидроизоляционного материала. Это может быть геомембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 мкм. Размеры полотнищ этих материалов достаточны, чтобы накрыть отмостку по ширине, а по длине их либо склеивают, либо укладывают внахлёст с перекрытием в 0,5 м. Для пучинистых грунтов рекомендована укладка теплоизоляционного слоя (обычно используют экструзионный пенополистирол). При двухслойной укладке швы верхнего ряда смещают относительно нижнего на половину размера листа.

Опалубка

Опалубку для бетонирования монтируют из обрезной доски толщиной 20 мм. После установки опалубки необходимо заложить рейки для устройства деформационных швов (они же будут служить в качестве маяков для формирования уклона поверхности отмостки). Ширина шва для жёстких покрытий равна 15–20 мм, глубина шва — не менее 1/4 от толщины отмостки.

Расстояние между швами зависит от толщины отмостки у цоколя. Для монолитных покрытий их совмещают с технологическими швами (величина размера захвата одной заливки) и принимают равными около 25-ти кратной толщины слоя. Так для толщины отмостки у цоколя в 15 см расстояние между деформационными швами равно 4 м. Примыкание отмостки к цоколю также предусматривает наличие деформационного шва. Его формируют в виде прокладки из рубероида, но не толще 5 мм.

Армирование

Самый простой вариант армирования — использование дорожной сетки 100х100 толщиной 4 мм. Нахлёст между отдельными картами должен быть не менее одной ячейки. Расстояние от арматуры до поверхности бетона должно быть не менее 30 мм (в том числе на торцах плиты). На этом же этапе закладываются все необходимые элементы ливневой канализации.

Заливка бетоном

Для заливки отмостки используют бетон марки M200. После заливки и формирования угла уклона поверхность в течение 4 часов должна быть укрыта для предохранения обезвоживания бетона. В СНиП III–10–75 (п. 3.18) рекомендуется для этого застелить свежий бетон рубероидом, а сверху насыпать слой песка в 10 см, который увлажняют в течение двух недель.

Завершение работ

По истечении 14 дней песок и рубероид с поверхности отмостки убирают, извлекают рейки из деформационных швов и заполняют их битумной мастикой, содержащей 20% минеральный наполнитель.

В качестве усиления водонепроницаемости и устойчивости на истирание поверхности бетонной отмостки проводят её железение. Мокрое железение выполняют спустя две недели после заливки бетона, сухое железение — сразу после заливки.

Для получения отмостки с высокими декоративными свойствами используют технологию штампованного или артбетона.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Откройте Snipping Tool и сделайте снимок экрана

Чтобы использовать Snipping Tool, когда у вас есть мышь и клавиатура:

1. Выберите Start , введите snipping tool , а затем выберите его в результатах поиска.

2. Чтобы сделать новый снимок экрана в том же режиме, который вы использовали в последний раз, выберите Новый . Или, чтобы выбрать нужный тип фрагмента, выберите Mode (или, в более старых версиях Windows, стрелку рядом с New ), а затем выберите режим захвата.При создании фрагментов произвольной формы или прямоугольных фрагментов используйте мышь, чтобы выбрать область, которую вы хотите захватить.

3. Используйте кнопки Сохранить и Копировать в верхней части фрагмента, чтобы сохранить или скопировать его в буфер обмена.

Доступные режимы обрезки: произвольная, прямоугольная, оконная и полноэкранная.

Чтобы использовать ножницы, когда у вас есть только мышь:

1. Чтобы открыть инструмент Snipping Tool, нажмите клавишу Start , введите s snipping tool , а затем нажмите Введите .(Для открытия Snipping Tool нет сочетания клавиш.)

2. Чтобы выбрать нужный тип фрагмента, нажмите клавиши Alt + M , а затем с помощью клавиш со стрелками выберите Free-form , Rectangular , Window или Full-screen Snip , а затем нажмите Введите . ( Alt + M доступно только с последним обновлением до Windows 10). При создании прямоугольного фрагмента зажмите Shift и используйте клавиши со стрелками для выбора области, которую вы хотите обрезать.

3. Чтобы сделать новый снимок экрана в том же режиме, который вы использовали в последний раз, нажмите клавиши Alt + N .

4. Чтобы сохранить фрагмент, нажмите клавиши Ctrl + S . Чтобы скопировать его в буфер обмена, нажмите клавиши Ctrl + C .

Узнайте больше о снимках экрана и инструменте Snipping Tool.

Обрезка вслепую в конце осени

Одна из нашей семьи роз недавно разместила на нашем дискуссионном форуме вопрос об обрезке слепых побегов в конце сезона. Их заботой было создание новых побегов, близких к потенциальным морозам. (Они живут в Оттаве, Канада)

Прежде всего, если вы не знакомы с термином «вслепую», позвольте мне объяснить, что он означает.

Слепой побег — это стебель, который растет и растет, но на его конце никогда не появляется цветок. Это происходит по нескольким причинам. Самый распространенный из них — поздние весенние заморозки, которые убивают крошечные бутоны роз до того, как они успевают полностью сформироваться. Другими причинами могут быть недостаток питательных веществ, недостаток света и крошечные мошки. Но в основном это мороз.

«Лекарство» — просто обрезать стебель, как если бы он оставался мертвым, и это должно дать новый стебель, который зацветет.

Отлично, в начале сезона.

Но вопрос члена нашей семьи Роуз поднимает важный момент о падении. Обрезать ваши розы поздно осенью — не лучшая идея, потому что это стимулирует новый рост. И этот новый рост нежный и, вероятно, будет сильно поврежден сильным морозом.

Поздней осенью я бы посоветовал вам не сильно обрезать розы, если вообще не обрезать их. Помимо риска повредить новый рост, вы также препятствуете тому, чтобы роза завязывала плоды, что является частью их бездействия.Кроме того, плоды шиповника являются ценным источником зимней пищи для птиц, поэтому их приятно держать.

Если вам все же нужно обрезать неконтролируемую розу в конце сезона, подождите, пока у вас не будет двух хороших заморозков. После этого роза должна закрыться, и вы можете продолжить обрезку, не рискуя стимулировать новый рост.

Happy Roseing!
Пол

Вестник Ассоциации ориентации и мобильности столичного Вашингтона, январь 1993 г.

Какие сигналы используют слепые, чтобы распознать улицу при отсутствии бордюра?
Дона Зауэрбургер, COMS

Более 20 лет назад, когда я учился на специалиста по эксплуатации и техобслуживанию, навыкам, необходимым для распознавания улицы, придавалось мало или вообще не уделялось никакого внимания.Почти все улицы без исключения имели бордюры, которые отделяли их от проездов и позволяли легко определить, где заканчивается тротуар. Смешанные бордюры были включены в нашу программу O&M, если мы могли их найти; техника (при условии, что вы знали, что есть смешанный бордюр) заключалась в том, чтобы оценить расстояние, зная длину квартала и прислушиваясь к трафику (если таковой был) и береговой линии до тех пор, пока трава или линия застройки не исчезнут.

С тех пор пандусы были установлены почти на каждом перекрестке по всей стране.Многие из этих пандусов легко обнаружить, потому что они крутые или крутые, а другие нет. Путешественники, которые участвовали в этом исследовании, поделились со мной стратегиями, которые они разработали и которые очень эффективны, и которые должны быть включены в методы и стратегии O&M, которым мы обучаем всех наших потребителей.

Некоторые стратегии знакомы, например, прослушивание дорожного движения и проверка береговой линии. Другие, такие как распознавание открытого пространства перекрестка и прислушивание к полюсам, были для меня в новинку.

Ожидания и слепые зоны для обнаружения структурных вариаций на основе выравнивания по короткому чтению и сборки с длинным считыванием

Резюме

Практически все усилия по секвенированию генома в национальных биобанках, программах комплексных и менделевских болезней и появляющихся клинических диагностических подходах используют короткие чтения (srWGS), которые представляют собой ограничения для полногеномного обнаружения структурных вариантов (SV).Альтернативные технологии длинного считывания одиночных молекул (lrWGS) предлагают значительные преимущества для сборки генома и обнаружения SV, в то время как эти технологии в настоящее время являются непомерно дорогими для крупномасштабных исследований заболеваний и клинической диагностики (примерно в 5-12 раз дороже, чем srWGS с сопоставимым покрытием). Более того, только десятки таких геномов в настоящее время общедоступны по сравнению с миллионами геномов srWGS, которые были заказаны для международных инициатив. Учитывая эту повсеместную зависимость от srWGS в генетике и геномике человека, мы стремились охарактеризовать и количественно оценить свойства SV, доступные как для srWGS, так и для lrWGS, чтобы установить критерии и ожидания в текущих медицинских и популяционных генетических исследованиях, а также уникальным образом спрогнозировать добавленную стоимость SV доступны для каждой технологии.При анализе трех трио с подобранными srWGS и lrWGS из Консорциума структурных вариаций генома человека (HGSVC) srWGS захватил ~ 11000 SV на геном с использованием алгоритмов на основе ссылок, в то время как сборка с определением гаплотипа из lrWGS идентифицировала ~ 25000 SV на геном. Мощность обнаружения и точность обнаружения SV сильно различались в зависимости от геномного контекста и класса вариантов: 9,7% текущей ссылки GRCh48 определяется сегментарными дупликациями (SD) и простыми повторами (SR), но 91,4% делеций, которые были специально обнаружены lrWGS, локализованы. в эти регионы.В оставшихся 90,3% референсных данных мы наблюдали чрезвычайно высокую согласованность (93,8%) для делеций, обнаруженных srWGS и lrWGS после исправления ошибок с использованием необработанных чтений lrWGS. Напротив, lrWGS превосходил по обнаружению вставок во всех геномных контекстах. Учитывая, что последовательности, не относящиеся к SD / SR, охватывают 90,3% эталона GRCh48 и включают 95,9% кодирующих экзонов в аннотированных в настоящее время генах, связанных с заболеванием, повышенная чувствительность lrWGS к обнаружению новых и интерпретируемых патогенных делеций, еще не доступных для srWGS, скорее всего, позволит быть инкрементальным.Однако эти анализы подчеркивают добавленную стоимость основанной на сборке lrWGS для создания новых каталогов функциональных вставок и мобильных элементов, а также связанных с заболеванием повторных расширений в геномных регионах, ранее не поддающихся рутинной оценке.

Заявление о конкурирующем интересе

Авторы заявили об отсутствии конкурирующего интереса.

Базовый ветеринарный уход за домашними свиньями

Анатомия: У свиней есть пара основных пальцев (два основных пальца, по которым они ходят) и пара дополнительных пальцев («пальцы росы») на каждой ноге.

Частота: У всех пузатых свиней регулярно требуется обрезка копыт. Свиньи несут большой вес на маленьких ногах, а их анатомия склонна к развитию артрита. Частота стрижки копыт зависит от нескольких факторов, включая возраст свиньи, способность хозяина подстричь копыта в домашних условиях, а также диету свиньи и окружающую среду. Кроме того, белые копыта кажутся мягче и легче изнашиваются, чем черные. Как правило, нормальная, здоровая свинья требует обрезки копыт примерно один раз в год, начиная с 1-2-летнего возраста.Частота может увеличиваться из-за деформации копыт, растрескивания или развития артрита. Некоторые владельцы могут ухаживать за копытами дома, пока свинью растирают живот. Кроме того, неровные поверхности в окружающей среде свиньи (например, бетон или кирпичи в зоне кормления) в значительной степени облегчают износ копыт.

Техника: Обрезка копыта может выполняться с анестезией или без нее. Многие свиньи переносят стропу (если таковая имеется) и с готовностью подстригают копыта, когда получают угощение.Некоторых свиней поменьше можно держать на коленях во время обрезки — обычно при условии, что внимание свиньи занято едой. С помощью машинок для стрижки (хорошо подойдут кусачки для коз, кусачки для пони или секатор; соответствующие кусачки можно найти на сайте www.rossmillfarm.com) следует удалить лишнюю длину с основных пальцев ног и когтей для создания коротких округлых пальцев. «Быстро» (кровоснабжение) можно легко увидеть на белых копытах, но трудно увидеть на черных; при кровотечении нанесите кровоостанавливающий порошок или разрыхлитель и надавите.Неровные края можно удалить, а нижние поверхности основных пальцев стопы можно выровнять с помощью шлифовальной насадки для инструмента Dremel или копытного рашпиля; некоторые хозяева просто пользуются большой наждачной доской. Передние копыта, как правило, требуют большей стрижки, чем задние, обычно они длиннее и толще. Чрезмерный рост копыт до и после обрезки (с помощью кусачков и шлифовального инструмента Dremel)

Анатомия: У свиней больше зубов, чем у любого другого домашнего питомца, и у них 44 постоянных зуба.Нижние резцы (передние зубы) прямые и выступают вперед, а более короткие верхние резцы изогнуты, а центральная пара направлена ​​навстречу друг другу. Клыки (клыки) также изогнуты и глубоко врезаются в челюсть; Важно отметить, что корень врезанного конца этих клыков остается открытым, что позволяет продолжать рост. Бивни у самцов растут на протяжении всей жизни, в то время как у самок внедренный конец остается открытым около двух лет, прежде чем разовьется корень и рост прекратится.Поверхности коренных зубов (задних зубов) неровные, с волнистыми выступами для измельчения пищи. Свинья не может открывать рот так широко, как другие виды животных (например, собаки или кошки), и полный осмотр рта затруднен даже под наркозом.

Поросенок рождается с 8 зубами, называемыми «зубами иглы»; эти «молочные зубы» расположены в области клыков. У коммерческих свиней эти зубы обычно стригут, чтобы не повредить соски свиноматки или однопометников, и эта практика иногда используется и животноводами пузатых свиней.Молочные зубы прорезываются примерно до 3-х месячного возраста, а постоянные зубы появляются примерно к 20-ти месяцам.

Зачем подстригать клыки? У всех пузатых свиней есть клыки, представляющие собой верхние и нижние клыки с каждой стороны рта. Рост клыков варьируется и может зависеть от родословной, а также от гормонов, но в целом у хряков быстро растут клыки, за ними следуют кастрированные самцы, а за ними — самки. Обрезка клыков рекомендуется мужчинам для предотвращения травм (случайных или иных) людей и других животных, поскольку клыки являются оружием свиньи и могут стать довольно длинными и очень острыми.Кроме того, бивни могут повредить дом (мебель и пол) или зацепиться за ограждение. В целом, неповрежденным самцам может потребоваться обрезка клыков каждые 6-12 месяцев, стерилизованным самцам каждые 1-3 года, а самкам обычно не требуется обрезка клыков. Многие владельцы считают бивни привлекательной чертой своего питомца и не желают стричь. Этих владельцев следует предупредить о потенциальных опасностях, чтобы принять осознанное решение об обрезке бивней.

Техника: Седация часто рекомендуется для выполнения обрезки бивня, хотя можно использовать технику «переброса свиньи» без необходимости седации.Длинные бивни отрезают с помощью акушерской проволоки (проволоки Джигли), прикрепленной к ручкам из проволочной пилы. Инструменты для дробления, такие как болторез или кусачки, не рекомендуются из-за риска растрескивания зуба, причинения боли и, возможно, инфекции и корневого абсцесса. Клыки следует разрезать по линии, перпендикулярной росту клыков и значительно выше десен, чтобы не повредить эту ткань; острые кромки можно подпилить с помощью шлифовальной насадки для инструмента Dremel.

Проблемы: Иногда развиваются абсцессы бивня, которые очень трудно вылечить.Старшие самцы, как правило, страдают, и у этих животных обычно есть от одного до нескольких дренирующих путей и / или масса челюсти. Часто абсцесс истощается, и опухоль рассасывается, но позже повторяется; антибактериальная терапия улучшает состояние, но снова проблема повторяется. Как и в случае абсцесса корня зуба у любого животного, пораженный зуб необходимо удалить, а свинью дать антибиотики для лечения оставшейся инфекции.

Зубной камень может быть серьезным заболеванием у пузатых свиней, но, похоже, не является проблемой для свиней.Если владелец обеспокоен, нарост можно легко удалить с помощью соскабливающих инструментов, таких как зубные щипцы или скалеры. Роль стоматологических заболеваний у этих животных неясна.

Уши: У пузатых свиней образуется большое количество коричневой, шелушащейся или восковой «ушной слизи» (напоминающей грязные уши у собак или кошек с ушными клещами). Этот материал нормален для пузатой свиньи и может быть удален с помощью куска марли или ватного диска (или пальца), если
желает, хотя чистка не требуется.Жидкости НЕ следует заливать свиньям в ухо, как это делают собаки или кошки. У некоторых свиней развился временный или постоянный наклон головы после попытки чистки ушей с помощью растворов.

Глаза: У многих свиней образуется красно-коричневый материал, который стекает из глаз, особенно это заметно у белых свиней. Глаза должны быть осмотрены ветеринаром на предмет механического раздражения (например, унаследованного состояния, при котором ресницы упираются в глазное яблоко или инородный материал, такой как кусок соломы или грязь), но часто основная проблема не определяется.Возможно, аллергия играет роль. Рекомендуется аккуратно протереть выделения теплой влажной тряпкой.

Протоколы вакцинации различаются, и общепринятого стандарта для пузатых свиней не существует. Другими словами, разные ветеринары могут рекомендовать разные прививки, но нет правильного или неправильного ответа. Рекомендации основаны на таких критериях, как болезни, распространенные в данной местности, потенциальное заражение свиней, возраст свиней и т. Д.

В Северной Каролине минимальные рекомендации включают вакцинацию против рожи и, возможно, лептоспироза.Вакцина против бешенства не одобрена для свиней; тем не менее, он, вероятно, защищает животных из группы риска (например, уличных свиней) и рекомендуется в районах, где широко распространено бешенство (например, в Северной Каролине), или в соответствии с правилами штата. Племенные животные также должны быть вакцинированы против парвовируса и атрофического ринита (Bordetella и Pasteurella). В условиях стада, например, в свинарнике, могут потребоваться дополнительные вакцинации.

Внутренние паразиты: Многие пузатые свиньи не содержат внутренних паразитов и должны оставаться таковыми, не контактируя с другими свиньями.Анализ кала следует проводить периодически в рамках обычного ветеринарного осмотра. Для лечения внутренних паразитов подходят как инъекционные, так и пероральные средства для удаления глистов (например, ивермектин).

Внешние паразиты: Саркоптоз часто встречается у пузатых свиней и вызывает зуд и утолщение, шелушение кожи, особенно на ушах и ногах. Положительный диагноз может поставить ветеринар с помощью соскоба кожи для поиска клеща под микроскопом; однако лечение может быть назначено на основании клинических признаков, даже если клещи не обнаружены.Также следует лечить всех животных, контактировавших с инфицированной свиньей, поскольку этот клещ может заразить других животных. Владельцы также могут страдать от зуда и сыпи.

Хронические носители чесотки также существуют и могут не проявлять клинических признаков, если только они не заболеют или не подвержены стрессу. Клещи Sarcoptes часто переносятся в ушах и легко передаются другим свиньям. Эти клещи слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

Свиной вошь Hematopinus suis можно легко идентифицировать на пузатой свинье.Этот паразит выглядит как длинный сплющенный клещ, и его можно увидеть ползающим по телу; яйца или «гниды» выглядят как крошечные белые точки, прочно прикрепленные к основанию волос. Порошок от вшей или жидкость для местного применения (например, пермектрин) являются эффективным средством лечения. Свиньи вши не заражают людей или других животных, только других свиней.

Зачем кастрировать? Свиньи проявляют либидо еще до отлучения от груди и становятся фертильными к 3-месячному возрасту, что дает возможность оплодотворить однопометников.Владельцев, как правило, не нужно убеждать в необходимости кастрировать, так как сексуально активные свиньи демонстрируют неприятное укоренение, «замешивание», поведение и время от времени агрессию, а также сильный неприятный запах (от кабанов очень пахнет!). Кастрацию можно проводить уже в возрасте 1-2 недель, хотя рекомендуемый возраст> 3 недель, если будет использоваться анестезия. Кастрация на 8-12 неделе — стандартная процедура.

Почему стерилизация? Самок, не предназначенных для разведения, следует стерилизовать по разным причинам.Хотя риск нежелательной беременности может быть незначительным для одной домашней свиньи, стерилизация уменьшит некоторые неприемлемые формы поведения, такие как агрессия, укоренение и восхождение, частое и несоответствующее мочеиспускание (самки «забывают», что они приглушены, когда у них начинается течка) и циклическая «капризность» (ПМС), которая может происходить каждые 21 день или около того. Хотя это может не быть проблемой для некоторых владельцев, особенно если свинья живет на открытом воздухе, недавно было обнаружено, что у старых, интактных самок свиней очень часто возникают серьезные проблемы с маткой (например, опухоли).Было много сообщений об опухолях, которые вырастают достаточно большими (10, 40 или даже 100 фунтов!), Чтобы вызвать смерть. Стерилизация рекомендуется в возрасте от 3 до 6 месяцев, но ее можно проводить уже через 6 недель.

Существует несколько коммерческих марок кормов, разработанных специально для миниатюрных / пузатых свиней. Примеры включают: Mazuri (бренд Purina), Champion, Heartland и Manna Pro. Эти корма созданы для удовлетворения диетических потребностей свиней и не требуют дополнительных добавок, хотя владельцы могут настаивать на добавках.В этом случае можно давать грубые корма, такие как свежие овощи и зелень, и лишь изредка фрукты. Также рекомендуется выпас сена и травы. Есть также несколько марок лакомств для пузатых свиней.

Никогда не кормите свиней вволю — у них нет кнопки «выключить». Свиньи всегда кажутся голодными (особенно своим хозяевам) и очень заинтересованы в еде. С другой стороны, не ограничивайте кормление в попытке остановить рост. Размер пузатой свиньи определяется генетически, и ограничение корма приведет только к истощению животного.Свиньи легко набирают вес, а ожирение исторически было проблемой номер один для здоровья этого вида, поэтому необходимо тщательно нормировать пищу. Общие рекомендации:
Молодой поросенок: ½ стакана на 15-20 фунтов в день.
Взрослый: 1 чашка на 50-80 фунтов в день.
Грубые корма — хорошая идея, свиньям можно дать сено или дать им пастись. Это не только полезно для желудочно-кишечного тракта, но и обеспечивает «психическое» благополучие. Свиньи в дикой природе проводят большую часть своего дня в поисках пищи, и эта практика поможет предотвратить скуку.Кроме того, грубые корма обеспечивают «сытость», позволяя свинье физически насытиться.

Если владелец настаивает на угощении, попробуйте изюм или виноград, подаваемые по отдельности (не в коробке или пакете!), Ломтик яблока или апельсина (не весь фрукт) или несколько сортов Cheerios. Предложите хозяину потребовать от свиньи «хитрость» в обмен на это лакомство. Это может быть так же просто, как подойти по вызову. В идеале угощения не должны быть «бесплатными». Как и в случае с другими видами, кормите до соответствующей кондиции тела. Это может быть нелегкая оценка для свиньи, но рекомендации включают:

-Глаза должны быть хорошо видны; они могут быть глубоко посаженными, но не должны быть скрыты складками кожи.Вы должны уметь определить цвет глаз свиньи, просто взглянув.

-На бровях и щеках не должно быть глубоких складок или складок.

— Вы должны чувствовать ребра, но не видеть их.

— Живот может быть большим, но не должен волочить землю (исключение: беременная свиноматка).

— Основание хвоста не должно иметь «ямочек» или складок вокруг него.

— Свинья должна легко ложиться, вставать и ходить. Хорошее состояние тела: имеется «брюшко», но виден намек на тазовую кость; на лице отсутствуют кожные складки, глаза хорошо видны, уши в вертикальном положении!

Пресная вода должна быть доступна в любое время.Свиньи плохо поют и часто играют с водой или опрокидывают чашу, поэтому следует использовать чашу с утяжеленным дном и / или широким дном. Многие свиньи предпочитают перемещаться между своими мисками с водой и кормом во время кормления. Когда-то среди владельцев свиней существовало заблуждение, что воду следует ограничивать во время кормления — это неправда, и вода никогда не должна ограничиваться! Некоторым свиньям трудно глотать сухие гранулы, и им может потребоваться добавление воды непосредственно в корм, чтобы предотвратить удушье.

Потребление воды зимой сокращается, и свиньи, страдающие ожирением, также часто потребляют очень мало воды. Использование теплой воды зимой может стимулировать питье. Несколько столовых ложек ароматизированного сока (клюквенный, апельсиновый, Gatorade) также можно добавить к
для поощрения питья. Поскольку у свиней индивидуальные вкусовые предпочтения, попробуйте разные соки.

Вода для охлаждения: Свиньи любят жаркую погоду, но у них недостаточно потовых желез, чтобы регулировать температуру тела.На открытом воздухе свиньям требуется тень и источник воды для охлаждения. Для этой цели подойдет детский бассейн, хотя его стенки, возможно, придется обрезать, чтобы уместить короткие ноги свиньи. Кроме того, может быть полезно обеспечить сцепление с полом, так как пластик скользкий. Можно использовать кусок напольного покрытия, резиновый коврик или аппликации, которые обеспечивают сцепление в ванне. Также есть бассейны, сделанные специально для пузатых свиней. Эти бассейны имеют прямоугольную форму и сделаны из прочного нескользящего винила с низкими мягкими стенками.Они прочные, портативные, легко чистятся; Стоимость составляет 40-60 долларов США, а пулы можно получить в Heartland Animal Health (номер телефона можно найти по адресу http://pigstuff.com/paheartland/, поскольку пулы не указаны на веб-сайте).

Ожирение: Ожирение — проблема номер один у пузатых свиней. Доступные каналы могут быть ограничены, а инструкции часто расплывчаты. Свиньи всегда кажутся голодными, умело учат своих хозяев поставлять еду по запросу, и хозяева с готовностью подчиняются.Рацион должен состоять из корма для миниатюрных свиней, а поскольку коммерческие рационы сбалансированы, в добавках, как правило, нет необходимости. Лакомства должны состоять из овощей или фруктов, и их следует ограничивать (т. Е. Подходящим лакомством будет один виноград, а не целое яблоко). Другие возможные дополнения — выпас и сено.

Артрит: Артрит чрезвычайно распространен у пузатых свиней и в конечном итоге может представлять собой причину номер один для эвтаназии у старых, в остальном здоровых свиней. Как и у других животных с артритом, больные свиньи испытывают трудности с подъемом, хромоту / хромоту и снижение уровня активности.Некоторые ходят на «коленях», другие опускаются на корточки, подставляя задние лапы под себя и поднимая передние лапы почти над землей. (Свинья в этой стойке выглядит так, будто у нее запор и она пытается испражняться.) Они могут «застрять» в этом положении и упасть на бок.

Лечение включает в себя регулярную стрижку копыт, обеспечение нескользящей поверхности, обеспечение подстилки для предотвращения лежания свиней на холодных или влажных поверхностях, которые могут усугубить артрит, прием глюкозаминовых добавок и болеутоляющих средств по мере необходимости.

Доступны различные добавки глюкозамина, но рекомендуется добавлять в корм пероральный продукт, который подходит для свиней всех возрастов. Обезболивающие включают карпрофен (Римадил), этодолак (Этогезик) или ибупрофен, и их следует использовать по мере необходимости под наблюдением ветеринара. Побочные эффекты аналогичны для всех таких лекарств и включают расстройство желудочно-кишечного тракта, рвоту и редкую, но потенциально смертельную кровоточащую язву желудка. Артрит имеет тенденцию ухудшаться в холодную влажную погоду. Следует избегать лестниц и не позволять свинье прыгать на мебель или кровати.

Рожа: Рожа, вероятно, является наиболее распространенным инфекционным заболеванием в Северной Каролине и вызывается бактериями, обнаруженными в почве. Свинья внезапно прекращает есть, становится вялой (просто лежит) и у нее будет очень высокая температура (> 104-105 ° F). Заболевание может закончиться летальным исходом; однако немедленное лечение очень эффективно и должно включать инъекционный пенициллин в течение первых нескольких дней. Для лечения обезвоживания может потребоваться жидкостная терапия. Примечание: это заболевание имеет зоонозный потенциал (может поражать людей).

Свинья Диппити (мультиформная эритема): Свинья Диппити обычно поражает животных в возрасте до 2 лет, хотя иногда страдают и люди старшего возраста. Похоже, что он передается по наследству и может происходить только один раз или может повторяться несколько раз. Владельцы сообщают, что свинья, кажется, теряет контроль над задним концом и «опускается» в сидячее положение, затем поднимается, делает несколько шагов и снова падает в сидячее положение. Часто свинья плачет, как будто она расстроена или от боли, и проблема может казаться неврологической.В течение нескольких часов могут образоваться мокнущие язвы на коже, обычно вдоль спины; эти язвы могут быть очень болезненными. Обычно в течение примерно 24 часов проблема решается, и свинья приходит в норму. Эпизоды часто инициируются стрессовым событием (например, визит к ветеринару, введение в дом другого домашнего животного или человека, транспорт, драка между двумя свиньями и т. Д.). Лечение включает помещение свиньи в среду с низким уровнем стресса (например, одну в теплой, тихой, темной комнате с кучей одеял или изолированную в стойле с кучей сена и лампой).Были опробованы различные лекарства, включая антибиотики, стероиды и болеутоляющие, но стресс от приема этих лекарств может не стоить того, поскольку проблема исчезнет сама по себе.

Солнечный ожог: Свиньи получают солнечный ожог, и это может быть довольно серьезным. Пузыри любят солнце и буквально «запекают» себя, даже если есть тень. Признаки включают покраснение открытых участков кожи (особенно ушей), образование корок и затвердение кожи, а также дискомфорт / боль при прикосновении к этой области.Может потребоваться нанесение солнцезащитного крема.

предыдущая запись

Зачем вам свинья?

следующая запись

Вы слышали об агрессии одиночной свиньи?

Бесплатные авиационные карточки о 2a753 URE

Как предотвратить утечку света сверху и по бокам занавески

Любой чутко спящий знает, как трудно заснуть и засыпать, когда свет, идущий извне, не дает вам заснуть.

Конечно, использование тяжелых штор или даже плотных занавесок может иметь большое значение в блокировании естественного света. Однако даже люди, которые используют плотные шторы, часто сталкиваются с одним затруднительным положением, которое не позволяет им полностью блокировать свет снаружи.

Эта слишком распространенная дилемма состоит в том, что солнечный свет, кажется, всегда просачивается сверху и по бокам занавесок. Свет, падающий вокруг ваших штор, конечно же, мешает использовать светозащитные шторы для сна. Независимо от того, насколько качественны ваши шторы, эта проблема все равно может сохраняться.

Однако эта проблема полностью излечима. Вы можете полностью заблокировать проникновение света по краям штор, используя три следующих метода:

Метод 1: Наклейка магнитной ленты на шторы

Метод 2: Установка кругового карниза

Метод 3: Прикрепление оконных жалюзи, блокирующих свет

С помощью этих трех методов, обсуждаемых в этом посте, вы можете экономично заблокировать утечку света вокруг верхней и боковых сторон штор.

Однако, прежде чем использовать любой из этих методов самостоятельно, важно знать, правильно ли установлены ваши шторы, для начала…

Распространенные проблемы с настройкой штор, из-за которых солнечный свет просачивается по краям

Очевидно, что если у вас окна необычно высокие, широкие или необычной формы, ваши шторы не смогут полностью блокировать весь солнечный свет. Тем не менее, есть несколько разных причин, по которым свет может светить по краям ваших штор, которые просто связаны с настройкой ваших штор.

К счастью, несколько простых настроек и настроек могут решить следующие проблемы…

Ваши шторы не того размера

Использование штор неправильного размера — наиболее очевидная причина, по которой свет может попадать по краям штор.

У вас могут быть лучшие шторы в мире, но даже если они слишком малы для ваших окон, свет все равно будет переливаться через них.

«Как это исправить?» вы можете спросить.

Что ж, единственный способ решить эту проблему — это укусить пулю и просто купить новые занавески.Однако на этот раз вы должны быть абсолютно уверены, что ваши новые шторы закрывают размер и форму вашего окна. Найдите время, чтобы измерить длину и высоту окон, которые вы пытаетесь закрыть, и купите шторы в соответствии с этими размерами.

Ваши шторы неправильно расставлены

Еще одна распространенная причина, по которой свет может светить по краям ваших штор, заключается в том, что они просто неправильно установлены. Карниз для штор может быть установлен слишком низко или кронштейны для штор могут не соответствовать длине окна.

Если карниз установлен слишком близко к верхней части окна, она может не висеть достаточно высоко, чтобы блокировать свет, идущий из верхней части окна. Если ваши кронштейны для вашей штанги расположены слишком близко к сторонам вашего окна, тогда ваши шторы не смогут выдвигаться достаточно далеко, чтобы должным образом закрыть стороны окна.

«Как это исправить?» вы можете спросить.

Единственный способ решить эти проблемы — переустановить кронштейны для штор и штангу.

Для этого отверните винты, удерживающие кронштейны. Затем сначала разместите кронштейн так, чтобы ваши шторы поднимались как минимум на три дюйма над верхом окна и как минимум на три дюйма от боковых сторон окон, и просверлите кронштейны обратно. шторы могут полностью закрыть ваши окна, а также края, через которые проникает свет.

Ваши шторы не прилегают к стене

Последняя наиболее распространенная дилемма состоит в том, что ваши шторы могут свисать слишком далеко от окон.

Когда шторы свешиваются далеко от окон, по краям достаточно места для проникновения света. Шторы, которые свисают почти вплотную к стене вокруг окон, намного лучше препятствуют проникновению света.

«Как это исправить?» вы можете спросить.

Единственный способ решить эту дилемму, как вы понимаете, — это повесить карниз ближе к стене. Если ваши кронштейны можно отрегулировать, чтобы приблизить карниз для штор к стене, обязательно сделайте эту регулировку.К сожалению, многие скобки не имеют такой возможности регулировки. В этом случае лучше всего использовать следующие три метода, чтобы полностью заблокировать естественный свет…

Три способа приглушить свет по краям штор

Если ваши шторы подходящего размера и карниз установлен в нужном месте, но солнечный свет по-прежнему просачивается по краям, эти три метода могут сразу решить проблему.

К счастью, все следующие методы относительно доступны и не требуют много времени для внедрения.

Метод 1. Наклеивание магнитной ленты на шторы

• Магнитная лента (я использовал два рулона)
• Суперклей (по желанию)

Один из лучших способов заслонить шторы от света — это метод «магнитной ленты». Этот подход — один из самых простых в реализации, но на сегодняшний день это один из самых эффективных способов блокировать нежелательный свет.

Этот подход включал подкладку боковых сторон и верхней части штор с помощью магнитной ленты, а затем облицовку боковых сторон и верхней части окна соответствующими другими кусками магнитной ленты.В свою очередь, края занавески будут «прилипать» к периметру окна и препятствовать попаданию света в вашу комнату.

Во-первых, вы можете начать с приклеивания магнитной ленты к шторам. Распутайте кусок магнитной ленты и приклейте ее к нижнему внешнему углу на внутреннем крае одной из ваших штор. Медленно распутайте магнитную ленту по бокам занавески, прижимая ленту к ткани по ходу движения, чтобы убедиться, что она хорошо держится. Добравшись до самого верха занавески, отрежьте ленту ножницами и вдавите оставшийся конец ленты в ткань.Проделайте то же самое вдоль верхней части занавески на дюйм или более ниже ее колец.

Проделайте то же самое для другой шторки.

Магнитная лента плохо держится на некоторых типах штор. В зависимости от типа ткани, из которой сделаны ваши шторы, вы можете обнаружить, что ваша магнитная лента довольно легко отслаивается.

Чтобы справиться с этой дилеммой, вы можете приклеить магнитную ленту к краям штор, чтобы магнитная лента надежно прилегала к ткани.Чтобы двигаться вперед таким образом, вы можете выполнить тот же процесс, описанный выше, но просто выровняйте клейкую сторону магнитной ленты суперклеем примерно на шесть дюймов за раз, прежде чем вдавливать каждый сегмент магнитной ленты в занавес. Постепенно приклеивая ленту к занавеске и вдавливая ее, клей не высыхает, пока вы аккуратно кладете магнитную ленту на край занавески. Обязательно плотно прижимайте каждый приклеенный сегмент ленты к занавеске через каждые несколько дюймов при нанесении клея, чтобы убедиться, что лента действительно прилегает к занавеске.Продолжайте этот процесс до самого верха, а затем проделайте то же самое с верхом занавески и стороной другой занавески.

Последний шаг процесса — приклеить больше магнитной ленты к стене на расстоянии чуть более дюйма от оконной рамы.

Определите, в каких точках стены вокруг окна обрезать края опускающейся занавески. Рекомендуется отметить эти точки на стене карандашом, так как именно в этих точках вдоль шторки нужно будет приклеить магнитную полосу.

Затем вы можете приклеить магнитную ленту вдоль этих отмеченных частей стены дюйм за дюймом, как если бы вы приклеивали магнитную ленту к шторам.

После того, как магнитная лента приклеена к стене, края занавесок должны естественным образом намагнититься по периметру окна, предотвращая просачивание света по краям окна.

Вот и все: 100% затемненное окно.

Метод 2: Установка обертывания вокруг карниза

• Обернуть карниз (и соответствующие винты)

Использование обертывания вокруг карниза или возвратного стержня — один из наиболее естественных способов заблокировать свет по краям занавесок.А еще лучше, без клея или шитья. Вам просто нужно правильно установить возвратную штангу.

На первый взгляд возвратный карниз ничем не отличается от любого другого карниза для штор. Разница в том, что возвратный стержень представляет собой один сплошной стержень, который изгибается на концах, образуя широкую U-образную форму. Это позволяет втягивать шторы в стену, закрывая окна по бокам.

Обратной стороной этого подхода является то, что, хотя вы можете эффективно блокировать боковые стороны ваших окон, этот тип карниза, кроме того, не закрывает верх ваших штор.Однако, установив карниз для штор достаточно высоко от верхней части окна, вы можете заблокировать большую часть, если не весь свет, идущий сверху ваших штор.

Чтобы установить возвратный стержень, сначала убедитесь, что вы сняли имеющийся карниз. Просто вытащите винты, снимите кронштейны и стержень.

Затем точно измерьте, где вы хотите установить новый карниз. Чтобы как можно больше света не просачивалось через занавески, вам нужно спланировать установку возвратного стержня как можно выше над оконной рамой.Пока ваш карниз расположен достаточно высоко, вы можете блокировать почти весь солнечный свет.

Однако, когда вы чувствуете, какой высоты вы хотите, чтобы ваш карниз для штор, убедитесь, что низ ваших штор не свисает слишком высоко от земли. В противном случае вы можете столкнуться с новой проблемой, связанной с попаданием света из-под занавесок.

После того, как вы нашли подходящее место для карниза, обязательно отметьте места, где должны быть настенные кронштейны.На этих отметках вы можете просверлить пилотные отверстия, а затем расположить кронштейны над этими пилотными отверстиями, прежде чем сверлить винты для кронштейнов. При установке кронштейнов убедитесь, что соответствующая штанга будет идеально ровной. Как только все будет выровнено, просверлите кронштейны для штор.

После того, как штанга окажется на месте, вы можете обернуть шторами все окно, а также боковые стороны оконной рамы.

Вуаля! Теперь вы полностью затемнили свои окна.

Метод 3. Прикрепление оконных жалюзи, блокирующих свет

• Запасные оконные жалюзи
• Суперклей или полоски для команд 3M

Таким образом, блокируя солнечный свет по краям занавесок, нужно использовать отдельные жалюзи, которые обычно вешают перед окном, в качестве светозащитных барьеров между занавеской и оконной рамой.

Если у вас нет запасных оконных жалюзи, вы всегда можете заказать комплект запасных жалюзи по довольно низкой цене.

Сначала возьмите одну из своих жалюзи и выровняйте ее заподлицо по внешнему краю стороны оконной рамы так, чтобы жалюзи выступали из стены. Если ваши жалюзи слишком высоки для вашего окна, отметьте места на жалюзи, где заканчивается окно, а затем разрежьте жалюзи по этим отметкам, чтобы жалюзи соответствовали длине окна. Сделайте то же самое для другой жалюзи, чтобы соответствовать другой стороне оконной планки, а затем еще одной для верхней части оконной планки.

Отсюда нужно приклеить первую оконную шторку к стороне оконной рамы.

Для этого можно суперклеить жалюзи на край оконной рамы. Конечно, этот метод — более постоянное решение, поскольку отклеивание шторки после того, как она была наклеена, может повредить краску отделки. В качестве альтернативы вы можете использовать полоски 3M Command (по сути, ленту, которая не отслаивает краску со стены), которые можно удалить, не беспокоясь о повреждении оконной рамы.

Чтобы использовать суперклей, просто нанесите суперклей на край жалюзи примерно на шесть дюймов за раз.После нанесения клея на эти сегменты прижмите край жалюзи к краю оконной рамы. Плотно прижмите шторку к обшивке, чтобы убедиться, что она действительно приклеивается. Постепенно приклеивая жалюзи к оконной раме, клей не высохнет, так как вы сразу будете наносить его на оконную раму. Кроме того, осторожное приклеивание жалюзи к обшивке на отдельных участках поможет вам убедиться, что вы не приклеиваете жалюзи криво или не к месту.

Чтобы использовать полоски команд 3M, просто приклейте одну сторону полоски команд к самому верхнему углу шторки, а другую сторону — к самому верхнему краю оконной планки.Проделайте те же шаги для самого низа шторки. Такой способ использования полос 3M Command замечателен, потому что вы можете легко удалить их, не отслаивая краску, если хотите снять шторы. Единственным недостатком является то, что полоски 3M Command не так сильно липкие, как суперклей.

Независимо от того, используете ли вы суперклей или командные полосы для первой оконной шторки, выполните тот же процесс для другой стороны окна, а затем и для верхней части окна.

После завершения эти заглушки должны выступать из стены достаточно далеко, чтобы свет не просачивался по краям занавесок.

Заключительные мысли

При определении того, какой из этих трех методов вам следует использовать для защиты от света, необходимо учесть несколько моментов.

Имейте в виду, что некоторые из этих методов могут работать лучше, чем другие, в зависимости от того, какие у вас шторы, как они расположены и какие окна у вас есть.