Снип армопояс: Расчет армопояса. | Построим свой дом

Расчет армопояса. | Построим свой дом

Под междуэтажным перекрытием (за исключением монолитного ж/б перекрытия) в блочном/кирпичном доме необходимо устраивать армированный пояс из железобетона — армопояс. 
Основное предназначение армопояса под междуэтажным перекрытием — равномерно распределить нагрузку на стены. В некоторых частных случаях, армопояс может быть расположен непосредственно над оконными проемами и выполнять функции перемычек. Размеры поперечного сечения армопояса и диаметр рабочей арматуры должен быть определен по расчету ж/б конструкций. Диаметр вспомогательной арматуры, не должен быть менее 6 мм. 
Для примера рассчитаем частный случай, где армопояс расположен непосредственно над оконным проемом и выполняет функцию ж/б перемычки. 

Пример расчёта армопояса.

Требуется рассчитать армопояс 250×200мм (высота×ширина) над оконным проемом шириной 2,1м; под облегченные плиты перекрытия ПНО размером 6280х990х160мм и весом 1500 кг. 
Расчёт. 
М = qL²/8, 

b = 0,2 м , тоже значение что и в моих предыдущих расчетах в группе построим свой дом //vk.com/wall-72891995_213 Расчетное сопротивление растяжению для арматуры класса А-III — Ra = 3600 кгс/см2 (355 МПа). 

М = 2075×2,1²/8= 1143,84 кг•м 
А0 = M/b×h0²×Rпр = 1143,84 /(0,2×0,21²×1150000) = 0,1127 

Требуемая площадь сечения арматуры: 
Fa = M/η×h0×Ra = 1143,84 /(0,94×0,21×36000000) = 0,000165 м2 = 1,61 см2. 
Основная рабочая арматура армопояса: 2 стержня Аlll d12мм, центр сечения арматуры находится на расстоянии 4 см от низа армопояса. 

Fa(факт)= 2,26см² 
Fa ≤ Fa(факт) 
1,61 см² < 2,26см² 
Условие выполняется. 

Коэффициент армирования — 
μ = Fa/b×h, 
Процент армирования — μ% = 100×μ 
μ% = 100×2,26/25×20 = 0,452 % 
Проверка соблюдения граничных условий: 
ξ ≤ ξR 
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)} 
ξ0 = a — 0.008Rпр, 
где Rпр принимается в МПа; коэффициент а = 0.85 для тяжелого бетона и а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях. 
ξ0 = 0.85 — 0.008•11,5 = 0,758 
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)} 
ξR = 0.758/(1 + 365/400(1 + 0.758/1.1)) = 0,2984 
0,12 < 0,2984 
Граничное условие выполнено. 

Проверка прочности по касательным напряжениям.

Так как арматуру в верхнем слое и поперечное армирование в армопоясе (хомуты или вертикальные стержни) мы не предусматривали, то следует проверить прочность армопояса по касательным напряжениям: 

Qmax ≤ 2.5×Rbt×b×ho , 
где Qmax — максимальное значение поперечной силы (определяется по эпюре поперечных сил). При нашей расчетной схеме Qmax = ql/2 = 2075•2,1/2 = 2178,75 кг; 
Rbt — расчетное сопротивление бетона растяжению //vk.com/wall-72891995_272, для класса бетона B20 Rbt = 9,18 кгс/см2; 
2178,75 кг < 2,5×9,18×20×21= 9639 кг 
Q ≤ 1.5Rbt×b×h0²/с 
или 
Qmax ≤ 0.5Rbt×b×ho + 3ho×q , 
где Q — поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры; значение с принимается не более сmax = 3ho. При нашей расчетной схеме значение Q на расстоянии 3×21 = 63 см или 0,63м от опоры составит Q = ql/2 — 0,63q = 2178,75 — 2075•0,63= 871,5кг; 

Условия прочности по касательным напряжениям выполняется и в этом случае расчёта поперечной арматуры по сечениям, наклонным к продольной оси, не требуется. Однако это вовсе не означает, что арматура в верхней части ж/б армопояса
и поперечная арматура совсем не нужны. Арматура верхнего пояса и поперечная арматура перераспределяет внутренние напряжения, а потому использование арматуры в верхнем поясе и поперечной арматуры необходимо , так как все возможные нагрузки и их сочетания предусмотреть невозможно. Диаметр стержней арматуры верхнего пояса и поперечной арматуры можно выбрать меньше диаметра рабочей арматуры. 

#Расчет#армопояса

#Построим#свой#дом

Сколько диаметров СНиП при перехлесте арматуры?

Дата: 4 октября 2018

Просмотров: 16332

Коментариев: 0

Во время армирования фундамента или изготовления любого из видов армопояса практически у каждого человека возникает вопрос о том, какой должна быть длина нахлеста, и каким образом правильно его выполнить. Действительно, это имеет большое значение. Верно выполненная стыковка стальных прутьев делает более прочным соединение арматуры. Конструкция здания становится защищенной от различных видов деформаций и разрушений. Воздействие на фундамент сводится к минимуму. Как следствие — увеличивается безаварийный срок эксплуатации.

Нахлест арматуры при вязке – это самый простой и при этом по-настоящему надежный вариант соединения арматуры

Типы соединения

В действующих строительных нормах и правилах (СНиП) подробно описывается крепление арматуры всеми существующими в настоящее время способами. На сегодняшний день известны такие методы состыковки арматурных прутьев, как:

• Стыки внахлест, выполненные без сварки:

• нахлест при стыковке с помощью изогнутых деталей (петлей, лапок, крюков).
• нахлест в соединениях прямых прутьев арматуры с поперечной фиксацией;
• нахлест прямых концов прутьев.

• Механические и сварные типы соединений встык:

• с использованием сварочных аппаратов;
• при помощи профессиональных механических агрегатов.

Нахлестом рекомендовано соединять арматуру сечением не более 40 миллиметров

В требованиях СНиП сказано о том, что в бетонном основании необходимо устанавливать как минимум 2 неразрывных арматурных каркаса. Они выполняются фиксированием армирующих прутьев внахлест.
Вариант сплетения прутьев внахлест популярен в частном строительстве. И этому есть объяснение — такой способ доступен, а необходимые материалы имеют невысокую стоимость. Состыковать нахлест стержней арматуры без применения сварки можно с использованием вязальной проволоки.
Промышленное строительство чаще использует второй вариант соединения арматурных прутьев.
Строительными нормами допускается во время соединения арматуры внахлест применение прутьев разных сечений (диаметров). Но они не должны превышать 40 мм из-за отсутствия технических данных, подтвержденных исследованиями. В тех местах, где нагрузки максимальны, запрещается фиксация внахлест как при вязке, так и в случае использования сварки.

[testimonial_view id=»9″]

Соединение стержней сваркой

Нахлест арматуры с использованием сварки допускается только со стержнями марок А400С и А500С. Арматура этого класса считается свариваемой. Но стоимость таких стержней достаточно высока. Самый же распространенный класс — А400. Но его использование недопустимо, так как при его нагревании заметно сокращается прочность и устойчивость к коррозии.
Запрещается сваривать места, где есть перехлест арматуры, независимо от класса последней. Существует вероятность разрывов стержней при воздействии на них больших нагрузок. Так говорят зарубежные источники. В российских правилах разрешается использование дуговой электросварки этих мест, но размер диаметров не должен превышать 2,5 см.

Арматуру запрещено соединять в местах максимального напряжения стержней и зонах приложения (концентрированного) нагрузки на них

Длина сварочных швов и классов арматуры находятся в прямой зависимости. В работе используются электроды с сечением 4—5 мм. Длина нахлеста при проведении сварочных работ — менее 10 диаметров используемых прутьев, что соответствует требованиям регламентирующих ГОСТов 14098 и 10922.

Монтаж армопояса без применения сварочных работ

При проведении монтажа соединений внахлест при вязке используются прутья самой популярной марки — А400 AIII. Места, где выполнен перехлест, связываются вязальной проволокой. СНиП предъявляют особые требования при выборе такого способа связки.
Сколько есть вариантов фиксации прутьев без сварки?

Соединение арматуры:

• перехлест конечных прутьев;
• нахлест прутьев с прямыми концами с подваркой поперечных стержней;
• с изогнутыми концами.

Если стержни имеют гладкий профиль, возможно применение только 2-го или 3-го вариантов.

Соединение арматуры не должно размещаться в местах концентрированного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения

Существенные требования к соединениям

Во время вязания соединений методом нахлеста без применения сварки правилами определяются некоторые параметры:

• Длина накладки.
• Особенности местонахождения узлов в конструкции.
• Расположение перехлестов по отношению друг к другу.

Как уже было сказано, запрещается размещать арматуру, связанную внахлест, в местах наивысшей нагрузки и максимального напряжения. Располагаться они должны в тех местах железобетонного изделия, где отсутствует нагрузка, либо же она минимальна. Если такой технологической возможности нет, размер соединения выбирается из расчета — 90 сечений (диаметров) стыкующихся прутьев.
Технические нормы четко регламентируют, какими должны быть размеры таких соединений. Однако их величина может зависеть не только от сечения. На неё также влияют следующие критерии:

• степень нагрузки;
• марка используемого бетона;
• класс арматуры;
• расположение узлов соединения в конструкции;
• место применения железобетонного изделия.

В тех случаях, когда используется вязальная проволока, дистанция между стержнями нередко принимается равной нулю

Основополагающим условием при выборе протяженности перехлеста является диаметр арматуры.
Следующая таблица может быть использована для удобного расчета размеров стыковки прутьев при вязании без применения метода сварки. Как правило, их размер подводится к 30-кратной величине сечения применяемой арматуры.

Существуют также минимизированные величины связки прутьев внахлест. Они назначаются исходя из прочности бетона и степени давления.

Дистанция между арматурными стержнями, которые стыкуются нахлестом, в горизонтальном и вертикальном направлении обязана быть от 25 мм и выше

В сжатой зоне бетона:

Перечень измерений на растянутой зоне бетона:

Правильное расположение нахлеста касательно друг друга и всей конструкции имеет колоссальное значение для повышения прочности скелета фундамента.

Соединения необходимо делать таким образом, чтобы они были равномерно распределены, и в каждом разрезе конструкции было сосредоточено не больше 50% связок. А промежуток между ними должен быть меньше 130% размера стыков армированных прутьев.

Требования уже упомянутых выше строительных норм и правил (СНиП) гласят, что расстояние между стыковочными соединениями должно быть более 61 см. В случае несоблюдения такой дистанции бетонное основание может быть подвергнуто деформациям вследствие всех оказываемых на него нагрузок на этапе сооружения здания, а также во время его эксплуатации.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Перехлест арматуры: сколько диаметров по СНиП

При выполнении мероприятий, связанных с армированием бетонных конструкций, возникает необходимость соединить между собой арматурные стержни. При выполнении работ необходимо знать какой перехлёст арматуры, сколько диаметров по СНиП составляет величина перекрытия прутков. От правильно подобранной длины перехлеста, учитывающего площадь поперечного сечения арматуры, зависит прочность фундамента, или армопояса. Правильно выполненный расчет железобетонных элементов с учетом типа соединения обеспечивает долговечность и прочность объектов строительства.

Виды соединений между арматурными элементами

Желая разобраться с возможными вариантами стыковки арматурных прутков, многие мастера обращаются к требованиям действующих нормативных документов. Ведь удачно выполненное соединение обеспечивает требуемый запас прочности на сжатие и растяжение. Некоторые застройщики пытаются найти ответ согласно СНиП 2 01. Другие – изучают строительные нормы и правила под номером 52-101-2003, содержащие рекомендации по проектированию конструкций из железобетона, усиленного ненапряженной стальной арматурой.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов для усиления ненапряженных элементов применяется стальная арматура, в отличие от напряженных конструкций, где для армирования используются арматурные канаты классов К7 и выше. Остановимся на применяемых методах фиксации арматурных стержней.

Возможны следующие варианты:

• соединение внахлест вязаных стержней без применения сварки. Фиксация осуществляется с использованием дополнительных стальных прутков изогнутой формы, повторяющих конфигурацию арматурного соединения. Допускается согласно СНиП выполнение нахлеста прямых стержней с поперечным креплением элементов при помощи вязальной проволоки или специальных хомутов.

Нахлест арматуры при вязке зависит от диаметра прутков. Залитые бетоном конструкции из вязаных прутков широко применяются в области частного домостроения. Застройщика привлекает простота технологии, легкость соединения и приемлемая стоимость стройматериалов;

• фиксация арматурных прутков с помощью бытового электросварочного оборудования и профессиональных агрегатов. Технология соединения арматуры с помощью сварочных установок имеет определенные ограничения. Ведь в зоне сваривания возникают значительные внутренние напряжения, отрицательно влияющие на прочностные характеристики арматурных каркасов.

Выполнить перехлест арматурных прутков с помощью электросварки можно, используя арматуру определенных марок, например, А400С. Технология сваривания стальной арматуры в основном используется в области промышленного строительства.

Строительные нормы и правила содержат указание о необходимости усиления бетонного массива не менее, чем двумя цельными арматурными контурами. Для реализации указанного требования производится соединение стальных стержней с перекрытием. СНиП допускает использование стержней различных диаметров. При этом максимальный размер поперечного сечения прутка не должен превышать 4 см. СНиП запрещает производить соединение стержней внахлест с помощью вязальной проволоки и сварки в местах действия значительной нагрузки, расположенной вдоль или поперек оси.

Фиксация арматурных прутков электросваркой

Профессиональные строители обращают внимание на следующие моменты:

• недопустимость применения для сварных соединений распространенной арматуры с маркировкой А400. В результате нагрева значительно снижается прочность и повышается восприимчивость к воздействию коррозии;
• повышенную вероятность нарушения целостности стержней под влиянием значительных нагрузок. Действующие правила разрешают применять электродуговую сварку для фиксации арматуры диаметром до 25 мм;
• протяженность сварочного шва и класс применяемых прутков взаимосвязаны. Таблица нормативного документа содержит всю необходимую информацию о фиксации стержней с помощью электродуговой сварки.

Нормативный документ допускает при выполнении сварочных мероприятий применение электродов диаметром 0,4-0,5 см и регламентирует величину нахлеста, превышающую десять диаметров применяемых стержней.

Соединение арматуры внахлест без сварки при монтаже армопояса

Используя популярные в строительстве стержни с маркировкой А400 AIII, несложно выполнить перехлест арматуры с применением отожженной проволоки для вязания.

СНиП содержат рекомендации по осуществлению связывания арматуры и предусматривают различные варианты соединения прутков:

• соединение с перехлестом прямых концов арматурных стержней;
• фиксация прутков внахлест с использованием дополнительных элементов усиления;
• связывание стержней с выгнутыми в форме своеобразных петель или крюков концами.

С помощью проволоки для вязания допускается соединять арматуру профильного сечения диаметром до 4 см. Величина перехлеста возрастает пропорционально изменению диаметра стержней. Величина перекрытия прутков возрастает от 25 см (для прутков диаметром 0,6 см) до 158 см (для стержней диаметром 4 см). Величина перехлеста, согласно стандарту, должна превышать диаметр прутков в 35-50 раз. СНиП допускает применение винтовых муфт наравне с проволокой для вязания.

Требования нормативных документов к арматурным соединениям

При соединении прутков вязальным методом важно учитывать ряд факторов:

• взаимное расположение арматуры в пространственном каркасе;
• особенности размещения участков с нахлестом относительно друг друга;
• длину участка перехлеста, определяемую сечением стержня и маркой бетона.

При расположении участка с расположенными внахлест стержнями в зоне максимальной нагрузки, следует увеличить величину перехлеста до 90 диаметром соединяемых стержней. Строительные нормы четко указывают размеры стыковочных участков.

На длину стыка влияет не только диаметр поперечного сечения, но и следующие моменты:

• величина действующей нагрузки;
• марка применяемой бетонной смеси;
• класс используемой стальной арматуры;
• размещение стыковых узлов в пространственном каркасе;
• назначение и область применения железобетонной продукции.

Следует обратить внимание, что величина нахлеста уменьшается при возрастании марки применяемого бетона.

Рассмотрим изменение величины нахлеста, воспринимающего сжимающие нагрузки, для арматуры класса А400 с диаметром 25 мм:

• для бетона марки М250 стержни фиксируются с максимальным перехлестом, равным 890 мм;
• бетонирование арматурной решетки раствором марки М350 позволяет уменьшить нахлест до 765 мм;
• при возрастании марки применяемого бетона до М400 нахлест прутков уменьшается до 695 мм;
• заливка арматурного каркаса бетонным раствором М450 позволяет уменьшить перехлест до 615 мм.

Для усилений растянутой зоны арматурного каркаса перехлест для указанной арматуры увеличен и составляет:

• 1185 мм для бетона М200;
• 1015 мм для бетона М350;
• 930 мм для бетона М400;
• 820 мм для бетона М450.

При выполнении мероприятий, связанных с армированием, важно правильно располагать участки нахлеста, и учитывать требования строительных норм и правил.

Следует придерживаться указанных рекомендаций:

• равномерно распределять соединения по всему арматурному каркасу;
• выдерживать минимальное расстояние между стыками не менее 610 мм;
• учитывать марку бетонного раствора и сечение арматурных стержней.

Соблюдение требований строительных норм гарантирует прочность и надёжность бетонных конструкций, усиленных арматурным каркасом. Детально изучив рекомендации СНиП, несложно самостоятельно подобрать требуемую величину перехлеста арматуры с учетом конструктивных особенностей железобетонного изделия. Рекомендации профессиональных строителей позволят не допустить ошибок.

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) представляет собой армированную бетонную ленту (монолит), которая связывает все здание по наружным и внутренним стенам. Главным назначением армопояса является усиление несущих стен (из газобетона, например) для повышения их сопротивляемости нагрузкам и предотвращения деформаций, которые могут быть вызваны усадкой здания и грунтов.

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

• растрескивание несущих внешних стен из-за отсутствия армопояса под кровлей;
• если межэтажный армопояс не спрятан внутри блока (в случае с ГЗБ), то возможно появление сырости и трещин по потолку и стенам.

Устройством армопояса под фундамент, между стенами и под крышу не следует пренебрегать, в противном случае Вы потеряете больше времени и денег на отделочных работах и материалах, а в некоторых случаях и на разбор, и новую кладку несущих стен (в случае отсутствия армопояса под мауэрлат и стропильную систему). Поэтому установка армопояса полностью оправдывает средства!

Армопояс необходим, если:

• запроектирована стропильная система с использованием анкеров и шпилек;
• балки перекрытия уложены неравномерно и образуют точечную нагрузку на хрупкий стеновой материал: газобетон, керамзитобетон, пенобетон и т.д.;
• монтируется сборный (столбчатый или свайный) фундамент;
• здание возводится на сыпучих грунтах, которые дают неравномерную усадку всего сооружения, или на склоне;
• будущее здание имеет 2 и более этажей;
• суровые погодные условия (особенно это наблюдается в северных регионах страны).

Функции армопояса

Как главная структурная часть любого сооружения, армопояс выполняет несущую функцию в здании, то есть он необходим для повышения прочности и монолитности строительной конструкции. Усиление армопоясом особенно важно при работе с бетонными перекрытиями. Назначением армопояса является соединение всех несущих элементов возводимого здания в единое целое, при этом важно соблюдать непрерывность и целостность всей конструкции.

Армопояс предназначен для:

• укрепления несущих стен;
• равномерного распределения нагрузок на стены;
• повышения устойчивости конструкции здания: снижения рисков усадки здания, а, следовательно, появления трещин фундамента и несущих стен;
• придания горизонтальности конструкции: выравнивания кладки при распределении бетона по горизонтальной плоскости;
• снижения рисков возникновения точечных нагрузок, которые возникают из-за перекосов стен в период эксплуатации здания.

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

• Подфундаментный армопояс (или ростверк)
• Разгрузочный пояс (или цокольный армопояс)
• Межэтажный пояс
• Армопояс под крышу

Конструкция ростверка представляет нижний армопояс, который расположен под землей и на который опираются все несущие стены. Ростверком, как правило, принято соединять столбы и сваи соответствующих фундаментов (см. тёплый свайный фундамент). Главным отличием ростверка от прочих поясов является особенность в процессе его устройства: установка производится под каждую несущую стену планируемого здания. Высота ростверка может иметь высоту 300-500 мм, а ширину 700-1200 мм.

Для устройства армопояса как минимум необходимы климатические, геодезические и сейсмологические данные (см. инженерно-геодезические изыскания). На их основании инженером рассчитываются технические характеристики армопояса, под который вырывается траншея требуемой глубины. На расчетную глубину по периметру дома устанавливают траншею, после выравнивается дно и стенки траншеи до уровня твердых грунтов. После производится песчано-щебёночная подсыпка толщиной 50-100 мм и её уплотнение.

Цокольный пояс призван разделять фундамент и стеновые конструкции. Стеновые конструкции фундамента устраиваются либо висячими, т.е. располагаться над поверхностью земли, либо находиться на одном уровне с землёй. Однако вне зависимости от положения армопояс должен быть установлен.

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

• Заливкой армопояса по периметру здания (если в проекте заложены деревянные перекрытия).
• Заливкой армопояса, как при заливке ростверка (если заложены железобетонные перекрытия): под всеми несущими стенами.

Монтаж цокольного армопояса схож с технологией устройства бетонного основания под фундамент. В первую очередь по верхнему ряду блоков монтируется опалубка, после чего в нее устанавливается пространственный армокаркас. Далее цокольный армопояс заливается бетоном марки М300 высотой 200-500 мм (толщина зависит от сечения свай либо от толщины внешних несущих стен и напуска на перекрытие).

Грамотно устроенный цокольный армопояс – залог надёжного и устойчивого фундамента даже на трудных грунтах (супесях, суглинках, глине) и с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ)!

Межэтажный армопояс играет роль разгрузочного элемента, который принято располагать между плитами перекрытия или балками СМП (см. сборно-монолитные перекрытия), а также  верхним уровнем стеновой кладки. Количество армопоясов между этажами соответствует числу этажей будущего здания.

Устройство межэтажного армированного пояса обязательно в случае использования панелей, опирающихся на керамзитобетонные, газобетонные или пенобетонные блоки. Однако в случае монолитного железобетонного перекрытия заливку армопояса бетоном можно опустить, т.к. перекрытие равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и прочно соединяет их в сплошную конструкцию. Существует мнение, что под деревянное перекрытие не нужно устройство армопояса, однако это не так.

Под деревянные перекрытия принято заливать монолитный армопояс, ширина которого сопоставима с шириной стенной кладки (из газобетона, керамзитобетона, пенобетона), т.е. толщиной 150-300 мм. Армопояс монтируется из 3-4 продольных ребристых армопрутков диаметром 10-14 мм. Перед заливкой бетонной смесью армопояс обустраивается опалубкой из OSB или дюймовки. При монтаже опалубки важно создать замкнутую герметичную систему соединений деревянных щитов, поворотов и углов. Прочность опалубки будет напрямую зависеть от высоты заливки армопояса бетонной смесью. Чем выше высота, тем прочнее опалубка. Опалубка снимается по истечении 24 ч (летом) или 72 ч (зимой).  

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

• Распределять нагрузку от стропильной системы, фронтов и крыши
• Фиксировать мауэрлат
• Создавать симметричность горизонтальной части коробки дома

Технология установки армопояса под крышку ничем не отличается от возведения межэтажного пояса. Пренебрегая раскладкой плит, можно смонтировать пояса по всей ширине внешних несущих стен. Стропила, выполняемые под наклоном, должны быть выложены на основную опору конструкции – мауэрлат. 

Особенно это важно при работе с такими лёгкими материалами как газобетонные, керамзитовые, пенобетонные блоки. В такой материал достаточно трудно зафиксировать анкерные крепления, а в случае сильных порывов ветра мауэрлат может оторваться от стены вместе с крышей.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзит, анкерные крепления надежно зафиксировать достаточно трудно. Поэтому даже сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Этапы монтажа армопояса

Монтаж армопояса включает в себя устройство армокаркаса, установку опалубочной системы, заливку бетонной смесью и выдержку бетона до набора первичной прочности, когда можно будет снять опалубку и продолжить строительные работы.

• Устройство каркаса из арматуры. Первым делом просверливаются отверстия и вбиваются в них заготовки ребристой арматуры. Это необходимо сделать в местах пересечения стен и вдоль самих стен с шагом 1000-1500 мм. После крепится вязальной проволокой нижний уровень продольной арматуры на высоте 300-400 мм от края стены, соединяются два параллельно расположенных арматурных прутка перемычками с шагом 250-300 мм, например. Вертикально стоящие заготовки монтируются таким же образом. Монолитный пояс принято изготавливать толщиной 150-500 мм в зависимости от назначения: армопояс под ростверк, цоколь, межэтажное перекрытие или под крышу.

• Монтаж опалубки. Он выполняется либо с использованием разборных конструкций, либо несъёмной опалубки (см. несъёмная опалубка из ППС). В первом случае опалубка собирается из листового материала или обыкновенной доски (OSB, дюймовки). Здесь важно контролировать уровень верхнего края опалубки: допускается перепад 10 мм. В случае с несъёмной опалубкой её сборка выполняется с нижней перемычки, на которую укладывается нижняя часть армокаркаса, а в вертикальную часть просверливаются отверстия и вбиваются арматурные заготовки. В пазы вставляются верхние перемычки и на них укладываются арматурные заготовки, которые привязываются вязальной проволокой с вертикальными заготовками. В результате получается армокаркас толщиной 200-250 мм. Несъёмная опалубка из ППС позволит не только равномерно распределить толщину бетонного ядра будущего армопояса, но и стать дополнительным утеплителем железобетонной конструкции.

• Заливка бетонной смесью. Заливка арматурной конструкции производится бетоном марки не ниже B20 и c пластичностью П3-П4 для лучшего заполнения стыков. В зависимости от погодных условий иногда добавляют в бетонную смесь противоморозные добавки (ПМД), однако при отрицательных температурах они не всегда спасают, поэтому важно производить заливку горячим раствором бетона. Далее смесь утрамбовывается как вручную (штыкованием), так и вибромашинкой.

• Выдержка бетона. После заливки бетон накрывается целлофаном или геотекстилем для уменьшения  испарения влаги и выдерживается в течение 28 дней до набора отпускной прочности (70%). И чем медленнее происходит высыхание бетона, тем большую прочность он набирает. По истечении некоторого времени, когда бетон наберет распалубочную (первичную) прочность, опалубка снимается.

Способы монтажа армопояса

Газобетонные U-образные блоки предназначены для создания несъемной теплоизолирующей опалубки под устройство оконных и дверных проёмов, перемычек и армопоясов. U-блок – это стеновой блок с полостью под каркас из арматуры и заливку бетонной смесью. U-блоки отличает их прочность, легкость, экологичность и тепловые характеристики. U-блоки бывают следующих размеров:

Монтаж U-образных блоков производится по всему периметру здания с использованием специального клея для газобетонных блоков. Клеевой состав также наносится на вертикальные стыки. Далее в полость монтируется армокаркас, защитный слой которого регулируется с помощью фиксаторов для арматуры “звёздочка”, бетон заливается и уплотняется штыкованием. Поверхность бетона выравнивается с верхним уровнем кладки заподлицо. Технология из U-блоков исключает возникновение мостиков холода и потерю тепла.

Система из перегородочных блоков также представляет собой несъемную опалубку для армопояса. Специальный клеевой состав обладает достаточной адгезией (прочностью), чтобы выдерживать распирающую нагрузку при заливке бетонной смесью. Однако устройство стяжек для опалубки не будет лишним.

Монтаж системы из блоков выполняется следующим образом:

• Размещение перегородочного блока толщиной 50-150 мм на верхний ряд кладки с использованием клеевого состава.
• Укладка в “траншеи” слоя теплоизоляции (пенопласт или экструзия) и арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смесью.

Использование съёмной щитовой деревянной опалубки целесообразно для армопояса при использовании в строительстве газобетонных блоков толщиной 200-300 мм. Деревянная опалубка для армопояса выполняется из OSB, ламинированной фанеры или обычной дюймовки, которые скрепляются с внешних сторон перемычками. Нижняя часть деревянной опалубки крепится на саморезы по дереву к стене, а верхняя – соединяется поперечными стяжками из досок с шагом 800-1000 мм. Это делается для того, чтобы при укладке бетона избежать разрушения конструкции при распирающей нагрузке бетонной смеси. Конечным этапом является установка армокаркаса и заливка бетоном.

вязка углов арматуры для ленточного фундамента по СНиП, схемы армирования углов монолитных стен

Залогом устойчивости и долговечности любого здания является прочный фундамент. К его созданию следует относиться с большим вниманием и осторожностью, так как именно на него ложится основная нагрузка от сооружения. Одним из важных этапов в создании крепкого фундамента является армирование его углов. Если этого не сделать, то в скором времени вся постройка начнет деформироваться и разрушаться.

В статье будут перечислены основные технические требования к армированию углов, основные схемы и распространенные ошибки, возникающие при осуществлении этой работы.

Назначение

Армирование углов фундамента необходимо для того, чтобы придать основанию дома максимальную прочность. Это предупреждает разрушение и появление трещин в здании, которые могут возникнуть под воздействием на них различных внешних факторов: погодных условий, сырости, оседания почвы, различных массивных нагрузок. Именно углы принимают на себя основную тяжесть постройки, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вязка для ленточного фундамента была сделана с соблюдением всех технических правил.

Армирование необходимо проводить, независимо от типа почвы, на которой ведется строительство, так как даже самый качественный цемент после затвердевания не может выдержать нагрузки от температурных перепадов, расслоения грунта и других факторов.

Основные требования

В настоящее время существуют нормативы СНиП, которые устанавливают требования проведения обвязки ленточного фундамента. Рассмотрим их.

• Чтобы арматура не начала преждевременно ржаветь и разрушаться, необходимо размещать прутья не ближе чем 5-10 сантиметров от края фундамента.

• Чтобы придать основанию дома наибольшую устойчивость, стоит выкладывать поперечные вставки на расстоянии 20-30 сантиметров. Вертикальные прутья следует располагать не менее чем за 50 сантиметров друг от друга. Такой шаг считается оптимальным при армировании ленточного фундамента. Если прутья будут располагаться на более далеком расстоянии друг от друга, то не смогут выдержать давление будущего здания.

• Следует выбирать материалы с маркировкой «К». Она означает, что арматура устойчива к ржавчине и будет выполнять поддерживающие функции на протяжении долгого времени.

• Прутья необходимо связывать металлической проволокой в местах пересечения.

• Стандартный диаметр основной арматуры при вязке ленточного фундамента – примерно 2 сантиметра. Дополнительные элементы могут быть в два раза тоньше.

• Не допускается создание стыков элементов армирования в углах фундамента. Все расчеты необходимо провести заблаговременно при проектировании здания.

• При выполнении работ по армированию следует последовательно выполнять следующие этапы: проектирование, нанесение разметки, создание песчаной подушки, закладка арматуры, установка опалубки и заливка будущего фундамента. Не стоит менять эту последовательность местами или пропускать какой-либо из этапов. Это нанесет ущерб качеству выполненной работы.

• Количество армированных поясов зависит от глубины основания под фундамент. Если углубление небольшое или среднее, то достаточно будет сделать 2 армопояса. Для глубокого фундамента лучше увеличить их количество до трех.

Выбор арматуры

Грамотно подобранные материалы для армирования углов – это залог надежности и устойчивости фундамента. Чтобы в скором времени на основании здания не появились трещины, и оно на начало деформироваться, следует обращать внимание на класс арматуры, пластичности и степени растяжения металлических прутьев, а также уровень их защиты от коррозии. Для вязки фундамента в регионах средней полосы следует использовать материалы, устойчивые к перепадам температурных режимов.

То, каким будет диаметр прутьев, зависит от планируемой высоты здания и однородности почвы. Для одноэтажных или двухэтажных построек, которые возводятся на однородном грунте, достаточно будет закладки 1,5-сантиметровой арматуры. А также в этом случае можно обойтись без сварки материалов, а ограничиться простой связкой металлической проволокой. Если почва разноплановая, а дом будет возведен массивный, то стоит увеличить диаметр до 2-х сантиметров.

Наиболее надежными считаются рифленые прутья. Они хорошо крепятся между собой, тем самым придавая дому дополнительную прочность.

Обзор схем

Углы фундамента подвержены не только давлению основной массы здания, но и воздействию разнонаправленных сил. Неправильное соединение металлических прутьев в этих местах может стать причиной трещин и расслоений основания дома. Для надежной перевязки арматурного каркаса опытные строители советуют пользоваться одной из нижеперечисленных схем.

С анкеровкой Г-образными элементами

При использовании этой схемы армирования углов фундамента используются хомуты, выполненные в форме буквы «Г». За их счет обеспечивается жесткость внешней арматуры, расположенной вертикально. При этом внутренние прутья скрепляются с ними внахлест. Для придания дополнительной прочности конструкции могут использоваться горизонтальные детали. Расстояние между элементами не должно быть более 3/4 высоты ленты основания.

С помощью П-образных хомутов

Соединяющим элементом в данном случае выступают хомуты П-образной формы. Внешние и внутренние элементы соединяются этой деталью, и в итоге конструкция принимает очертания замка.

При таком способе крепления используются 2 вида горизонтальной арматуры (основная и дополнительная) и одна вертикальная.

Тупой угол

Если необходимо повернуть основание под тупым углом, используется данная схема. При ее применении свободные концы внутренней горизонтальной и внешней вертикальной арматуры соединяются между собой внахлест. В этом случае прутья устанавливаются на меньшем расстоянии друг от друга, чем обычно.

Как правильно вязать?

Особенности армирования поворотов зависят от того, какой материал используется для строительства.

• Для монолитных стен анкеровка осуществляется путем связывания только наружных вертикальных прутьев. При этом внутренние детали просто перекрещиваются между собой.

• При армировании углов стен из гипсокартона используется специальная лента и шпаклевка. На внешнюю и внутреннюю стороны угла сначала наносится тонкий слой шпаклевки, после чего аккуратно наклеивается смоченная водой лента. Далее идет еще один слой шпаклевки. Если все действия выполнены верно, то лента будет выступать армирующим элементом для угла. При ее нанесении нельзя допускать заломов и складок.

• При штукатурке стен угловые участки закрепляют армированием. Если на них нанесен толстый слой покрытия, то для этого используются специальные уголки с сеткой из металла. Если раствор нанесен тонким слоем, для армирования лучше подойдет серпянка – специальная малярная сетка.

• Обязательно строительство армопояса в доме газобетонной кладки. Здания из такого строительного материала не выдерживают высокого давления и воздействия внешней среды, поэтому дополнительное укрепление необходимо по всему периметру, балкам, плитам перекрытия начиная со второго этажа.

• При армировании цокольного этажа рекомендуется использовать исключительно рифленые прутья, которые дополнительно еще можно связать проволокой из металла. Крайне важно осуществить последующую заливку цементом за один раз.

• Особенностью армирования кирпичной кладки является то, что при укладке первого слоя строительного материала на фундамент его укрепляют готовой арматурой. Эту процедуру проделывают для последующих 5 рядов кирпича. Относительно дальнейших 6 рядов укладывают в обычном порядке, затем еще раз армируют верхнюю кладку.

Возможные ошибки

Самыми распространенными ошибками при армировании углов являются следующие действия:

• вязка вертикальных прутьев под прямым углом;

• монтаж в примыканиях изогнутой арматуры без использования анкеровки.

Невнимательное отношение к работам по армированию угловых зон может привести к деформации фундамента, стен и нарушению целостности сооружения. Необходимо особенно прочно связывать свободные концы вертикальных прутьев и не забывать про анкеровку. Тогда здание прослужит владельцу максимально долгое время.

Все об армировании углов смотрите в видео.

Продолжаю строить дом в Крыму из ракушечника — армопояс, колонны

В этой теме я расскажу, как заливал я колонны и армопояс, конечно будут и цены на материалы и работы.

Забегая на перед скажу — что колонны лить сложнее, чем фундамент или плиту. Это лично мои наблюдения, везет тем, у кого этих колонн нет вовсе, тогда строительство дома будет и быстрее и дешевле. Так как у меня одноэтажный дом в камень (ракушечник) можно было обойтись и без колонн, сделать пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

Всего на моем проекте 9 колонн. Были разные варианты, как их заливать. Здесь в Крыму существует две технологии заливки этих колонн.

1 Вариант — заливать колонны и армопояс сразу после заливки фундамента и плиты, а затем в залитый монолитный каркас класть ракушняк. Быстрый, но дорогой способ. Необходимо сразу много опалубки на колонны + армопояс.

2 Вариант — заливать колонны и армопояс уже после того, как выложены стены. Долгий, но не дорогой способ. Можно выставить одну, две колонны (собрать опалубку) и залить из бетономешалки ручным способом.
Оба варианта имеют право на жизнь, долго думал, кокой из вариантов лучше, пошел по второму варианту. Колонны выставляли сами и заливали в ручную из бетономешалки, а армопояс будем заливать бетононасосом товарным бетоном.

Фото отчет ниже:

Для начала мы начали вязать наш армопояс. Использовали арматуру 14. Сложностей здесь особых нет.

Пока вязали каркас для армопояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка все та-же с фундамента, щиты такие широкие — чтобы лишний раз не разбирать нашу опалубку.

Обратите внимание, что лес на стройке нужен постоянно, конечно я сделал правильное решение купив сразу свой лес на опалубку, а не взял его в аренду. На этой фотке мы сделали из леса большой козел, так же сделали лестницу, не большие козлы для того, чтобы можно было укладывать арматуру и связывать ее в каркас. Не может радовать и мой стол, который я собал своими руками — не тот алюминиевый, а левее.. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный станок и мы загинаем на нем арматуру.

Вот мой стол крупным планом — это первое, что нужно вам сделать, перед строительством дома 8)

Еще фото маленького козла, на который мы кладем арматуру и вяжем

Фото наших будущих щитов на колонны. Здесь все по классике — оббиваем опалубку пленкой, потом заливаем. Обратите внимание, что доска в отличном состоянии. Хотя этими щитами залит мой фундамент + еще один фундамент на фиоленте (дал опалубку в аренду). Некоторые доски обернуты в обычную белую пленку — это мы заливали плиту, но в целом доска не испортилась и не сгнила.

Это наш будущий армопояс, точнее каркас.

А это уже опалубка для армопояса. Как видите здесь все совсем просто. Берутся 5 метровые щиты 90 см в высоту и разрезаются перемычки. Получается 2 пятиметровых щиты высотой 45 см. Оббивается и вуаля — опалубка для армопояса готова. И главное никаких расходов на аренду (!).

Подставляем, примеряем щит к стене

В углах дома сделали щиты поуже, просто скрепили на уголки

Вот она готовая опалубка для армопояса — 5 метровые щиты и немного 2-ух метровых, высотой 45 см.

А вот уже выставляем колонны, тут ничего сложного нет. особо подгонять ничего не надо, прислонил к стене и стянул замками, уголками скрепив колонну. Верхнюю часть колонны наращиваем маленьким щитом и тоже стягиваем

Маленький щит вдали

Продолжение следует

Страница 29 из 29 —

Фундамент – основную опору вашего будущего строения можно построить различными способами. Так, для постройки ленточного фундамента нужно первоначально сформировать опалубку, в которую потом необходимо залить бетонный раствор. Однако существует более простой и быстрый способ возведения ленточного фундамента – это использование готовых фундаментных блоков. С использование готовых элементов вы можете сформировать фундамент буквально за день, что…

Армирующий пояс строения, или «армопояс» — это необходимый элемент в конструкции домов, построенных из блочных строительных материалов, например из кирпича и тем более из пенобетонных или газобетонных блоков. В зависимости от конструкции здания в строении может присутствовать от одного до трех армирующих поясов. Они, как правило располагаются на разных уровнях. Армопояса являются своеобразным «скелетом» дома,…

Бетон, используемый в ленточных фундаментных основаниях является чрезвычайно прочным материалом. Однако, основная его устойчивость состоит в сопротивлении по вектору сжатия. Фундаментное основание, изготовленное из чистого бетона, будет чувствительно к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Между тем, такие нагрузки могут действовать на фундамент, например при сезонных изменениях состояния грунтов.

Фундаментные основания из бетона имеют отличные прочностные характеристики. Однако застывший, сформированный фундамент имеет отличные показатели по направлению сжатия, но является не очень прочным материалом при разрыве. Для компенсации такой неравномерной прочности фундаментных оснований применяется армирование металлическим силовым каркасом. Особенности конструкции силового каркаса Для предотвращения разрушения бетонных ленточных фундаментных оснований армирующий каркас должен иметь особую форму.…

Альфой и омегой любых строительных работ являются «СНиП» — строительные нормы и правила — свод требований, который предписывает, каким образом и из каких материалов должны производиться строительные работы. Фундамент является основой дома, его опорой. Его качественное возведение, в соответствии со всеми СНиП является залогом того, что ваш дом не поведет из-за температурных изменений грунта или…

Фундаментные основания являются основой вашего дома. От их качественного состояния во многом зависит срок службы вашего сооружения. Постройки могут возводиться на разных грунтах, в разных климатических условиях. При наличии повышенной влажности как в атмосфере, так и почве бетонная составляющая фундамента может начинать набирать влагу извне, что неблагоприятно сказывается на ее прочности и сроке службы.

Фундаментные сооружения являются основой вашего дома или хозяйственного строения. Они предназначены для придания прочности конструкции и предотвращения ее повреждения от сезонных изменений почвы. На фундамент действуют многие свойства грунта. Одним из основных разрушающих свойств почвы является влага. Бетон, который наиболее часто используется для формирования фундаментом является гигроскопичным материалом. Он впитывает влагу как из почвы, так…

Перекрытие и армопояс для дома шелло. Как начать строительство дома из шеллона? Армопуа под Маурилалатом

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка Армопояса в доме из газобетона — обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции.О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного дома приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что делать, если в качестве перекрытия в доме использовать неармированные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок имеют свойство выходить наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок на разнорабочего локальное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте штатного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона.Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки довольно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры.Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции.При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания Армопояса в газобетонном доме. Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250.Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную.В этом случае необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельное внимание следует обратить на то, что аропуа необходимо заливать за один раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора.Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен.В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы говорили о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; О технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также рассматривался вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или страны чудес для Москвы, но популярной на Крымском полуострове «Шека».Продолжаем тему начатую и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs. , Рассмотрим домик из ракушки и ответим на следующие вопросы:

• Необходимо связать два разных фундамента.
• Как построить ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
• Сколько времени стоит строительство фундамента в Крыму стоит.
• Как залить сейсмоколон в доме, сложенном из камня ракушечник.

Хотя постройки охотников. «В самом разгаре, предстоит еще много строить, дом из сшитого уже обрел« лицо ».

Ранее мы писали, что охотников. переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант — полноценный двухэтажный дом с костяной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа со временем планируется растянуть, а затем пристроить к основному «ящику» пристройку с террасой и верандой.

Дом-образец

На данном этапе охотников. Возник вопрос, можно ли на отдельном фундаменте делать пристройку обратно к основному дому и нужно ли привязать ее к основному поясу. Следующие ответы пользователей портала последовали.

Дом участников BuriveSnik.

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному — плита под гараж. Результат: прошло два сезона, и все прошло. Фундаменты живут каждой «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься смазыванием и заделкой появившихся вертикальных и горизонтальных трещин. Думаю, что в случае с Huntdogs лучше всего обойтись на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции примыкающего узла, т.к. в зазоре между двумя фундаментами может попасть вода.

Чтобы этого не случилось, пользователь предложил насыпать свайный фундамент «пятками» к пристройке с развешиванием под покраску, предварительно заложив веранду под несущие колонны. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член ForumHouse

Мой кум затопил два несвязанных ленточных подвала, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с повязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьих собак. Форум пользователей.

Судя по опыту тех, кто уже построил, невозможно связать две разные основы — цвет. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с деревянной обшивкой — хорошая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его нужно пересчитать на конкретную постройку. Обязательно учитывайте данные о геологии грунта на участке, его несущей способности и сборе будущих нагрузок в домашних условиях.

охотничьих собак. Под канализационный дом решил залить ленточный фундамент классический для Крыма.Размеры фундамента:

длина
• — 10200 мм;
• ширина — 6900 мм.

Для этого вырывают траншею (снимая слой чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу «подушечка» от ПГС, примерно 30 см, и тщательно трамбуем.

В нашей статье рассказывается о том, как и чем может навредить.

охотничьих собак.

Решил брать PGS, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. За 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. За 1 тонну. Цены высокие, но строить надо. Заказал 5 тонн.

PGS было залито в ведро и вылито из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброна (виброплита в траншею не влезает) — 1200 руб. В сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в пятне фундамента составляет 1200 мм (от верхней точки до нижней).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, производят закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем, чтобы снизить затраты, в верхней части лент делают ступеньки, которые затем заполняются оболочкой, а плоскость отображается «на нуле» перед дальнейшей кладкой стен.

Каркас фундамента был разбит на несколько последовательных ступеней:

1.В траншею устанавливали траншею из листов шифера. По словам пользователя, сначала он подумал залить раствор прямо на землю, проверив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно уголки, начала осыпаться.

б / у 100 руб. Для листа размером 0,9х1,4 м. Листы распилил пополам. Новый же шифер стоит 500 рублей. За 1 лист.

Всего на сланцевую опалубку охотников. Пройдено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматурная «дюжина» закладывала три стержня снизу, две стержня по середине лент и три стержня — вверху фундамента, не забывая оставлять закладные — освобождая арматуру под «основание».

Хомуты делал из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак.

Фундамент затоплен бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубиков бетона. 1 Куб из бетона стоит по-разному, но в среднем за них просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда автобетононасоса — 8 тысяч рублей за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного основания.

Базовая часть «Ленточки» имеет два выступа.

Самое сложное — установить опалубку по уровню, сделав ее самостоятельно.

1 чашка досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehak от Forumhouse: huntdogs, Смещая «нулевую» гидрорем по периметру опалубки, воспользовались пользователи портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берут обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и крепят саморезами к стенам опалубки по оставленным от гидроевума меткам.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых рыболовных стоек или стальных тросов, не вмещает, дополнительный бонус метода — получаются внутренние направляющие, по которым бетонную смесь удобно протаскивать широкий шпатель для достижения ровного верха основы.

На портале есть материал, где они выдаются, который не сломается при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак.

Заливка бетона производилась с гидрололом длиной 9 метров. Смесь удобно подавать в длинные углы фундамента. В то же время были проведены испытания штукатурных «маяков» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Это то, что в итоге произошло с пользователем после платформы.

Интересная стоимость фундамента здания:

• Чтобы выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной штанги 50 метров, всего около 22,5 кубиков Земли — 10 тыс. Руб. Он бюджетный, по средней крымской цене — 800 руб. Для Copp 1 Cuba Earth.
• Шифер плоский б / у (опалубка ломаная) — 100 листов по 100 руб. За 1 лист — 10 тыс. Руб.
• Доска опалубочная 3 Куба — 35 тыс. Руб.
• Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
• Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
• 24 Куба Бетон по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
• Рестаж (саморез, вязальная проволока) — не считается.

Итого: ушло около 200 тысяч рублей без учета фундамента (если добавить мельчайшие и дополнительные затраты).

охотничьих собак.

Все, что можно, я сделал сам — связал каркасы арматуры, поставил опалубку, залил бетон и т. Д. Все ответственные работы — возведение фундамента, перекрытия, армирования и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» с моей стороны работали только под контролем невесомости. Постройте что-нибудь для себя.

Армопоясом называется железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов.Внешние — это влияние ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида Армопоя:

• ростверк;
• база;
• интерьер;
• под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Пилы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. ФОМКА / ЛОМИК.

Для того, чтобы все работы выполнялись вами, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейской / рамы и опалубки.

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не давила под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного перекрытия Армопояса чаще применяется более простой способ. Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см.Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки.Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще — достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепежа 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя. В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день.В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту.Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если требуется засыпка песком более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — заливка бетоном.

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Затем следует армирование.В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку нужно приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Если вы строите дом на глыбе земли или там, где высокий уровень грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной.Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200.Для того, чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент необходимо произвести заливку цокольного этажа. Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции.Если качественно залита как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса — 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант — сложить оружие в 2 слоя.

Толщина основания и наружной стены одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич. Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярке, усиливают цоколь, используя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома.На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет — это основа дома, а базовый пояс — это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Совместная работа Скарлет и опорного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на слипшихся почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.От 2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что выиграет от их прочностных характеристик.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы.Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания. Но в то же время и для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует ставить по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или залейте жидкую массу стержня.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Блоки из газобетона уступают кирпичу. Если на армограмме на кирпичных стенах не нужно заливать бетон на кирпичные стены, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу наполнения Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео вы можете узнать, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле своими руками деревянная конструкция. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Стяжка стержня с проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа появляется риск поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
• если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
• no — многократное использование досок не допускается.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
• перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджаса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он переоценивает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армума.Устройство первого выполняется, когда завершено возведение непрерывности контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта при строительстве;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, обладают комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, в кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка для коньков, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При засорении торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить монтажную пену или пленку, чтобы закрыть щели.

Специфическое усиление

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, крупная фракция щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонного раствора

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• залейте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
Недопустимы воздушные полости
• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период мы используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс покрыт технологическими требованиями, то долговечность конструкции здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Опора плиты на стену: допустимые пределы, СНиП

Подкрепление плиты к стене — одно из надежности, безопасности и длительного срока службы здания. От грамотной установки плит зависит очень многое, поэтому все нормы и правила регулируются государственными органами. Есть специальный документ — СНиП, в котором составлен свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

Плиты ЖБ являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому при строительстве им уделяется достаточно внимания. Основная функция железобетонных перекрытий — это передача и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту нахождения эти строительные конструкции делятся на межэтажные, цокольные и мансардные. Плиты изготавливаются на заводе и бывают нескольких типов:

• сборно-монолитные;
• пустотелый;
• из тяжелых марок бетона.

Основными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, являются прочность, жесткость, огнестойкость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит изготавливаются без пустот, такая конструкция считается наиболее оптимальной по весу и качеству. Кладка происходит на несущие стены конструкции, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опоры

Максимальные и минимальные опоры перекрытия плиты на стене определяются следующими факторами:

1. Назначение здания — жилое, производственное, административное.
2. Материал, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
3. Размер пролета между стенами.
4. Размер стального листа плиты и ее вес.
5. Будущие нагрузки при перекрытии.
6. Сейсмические индикаторы местоположения здания.

По данным СНиП, опора перекрытия плит на стены составляет от 9 до 12 см в зависимости от факторов, описанных выше. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания.Важно правильно рассчитать величину перекрытия, иначе давление перекрытия может привести к постепенному растрескиванию и разрушению постройки.

Плита опора на кирпичную стену

При возведении зданий из кирпичной кладки вплотную к будущему перекрытию важно оставлять небольшие ниши для устройства полов. Узел опирания плиты на стену создается с учетом следующих условий:

• Концы плит не должны упираться в кирпичную кладку.Например, при нахлесте 12 см ширина ниши должна быть 13 см;
• состав раствора для кладки и фиксации полов должен быть идентичным;
• Пустоты, образовавшиеся в каналах, следует заполнить бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальная опора плит на кирпич Стена не является стандартизованной, если RC-изделие размещается с одной стороны у торцевых стен. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет находиться над потолком, не ложилась на образовавшиеся крайние пустоты.

Устройство полов

Работы по устройству полов выполняет бригада строителей из четырех человек:

• крановщик, обслуживающий печь,
• Монтажник, выполняющий строительство плит,
• два установщика, занимающиеся согласованием таблички и размещением ее в заданном месте.

Опора плит на кирпичную стену — одна из важнейших процедур, требующая неукоснительного соблюдения стандартов.

Перед монтажными работами в обязательном порядке необходимо выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, пластина будет неустойчивой. Зазоры между плитами заделывают цементным раствором.

Особенности устройства перекрытий для зданий из газобетона

Опора перекрытия плит на стену выполняется на кольцевом армированном поясе, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная полоса, покрывающая все здание, обязательна, если опора меньше 12 см.Для армопояса рекомендуются следующие параметры:

• толщина 12 см;
• ширина 25 см;
• Глубина опоры такая же, как у железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами Армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая обеспечивает достаточную устойчивость конструкции к аварийным воздействиям, перепадам температуры и деформациям усадки.

Если величина опоры потолка на стену больше 12 см, постройка в дополнительном армированном поясе не нужна.В таких случаях достаточно построить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру пластин.

Расчет параметра опоры

Регулирует размер опоры плит на стены по СНиП (иначе свод норм и правил), который различает следующие типы размеров плит:

• модульная — ширина пролет, в котором установлена ​​конструкция;
• конструктив — фактический размер потолочной плиты от одного конца до другого.

Например, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения комнаты размером 5,7 м необходимо установить тарелку с опорой 12 см. Оптимальный расчет опоры плиты на стену также важен для сохранения тепла в помещении. Если конец будет слишком близко к внешней поверхности стены, произойдет проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол зимой.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия цокольного этажа является наиболее простым.Чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхнему краю закладного фундамента укладываются доски опалубки. Заливается эта конструкция бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки тарелок.

Устанавливается на ровную поверхность плиты перекрытия, образует ровный потолок, в котором необходимо только заделать швы, после чего он готов к отделке.

Герметизация стыков между этажами

После определения оптимальных размеров опоры плит на стены и монтажа самих железобетонных конструкций необходимо заняться стыковкой швов между ними.

1. Из деревянных досок устраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
2. Большие зазоры можно заделать обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Их утрамбовывают в трещины, которые затем заливают бетонным раствором.

Образовавшиеся пустоты при установке плит важно немедленно закрыть. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут выполнены после завершения строительства.

От правильного расчета опоры внахлест на стену зависит будущая прочность и долговечность конструкции.Поэтому этот процесс регламентирован правилами СНиП и проводится опытными проектировщиками.

Икатан касау ке Мауэрлат. Armopoyas di bawah Mauerlat di beton aerasi, видео. Алат дан бахан ян дибутухкан

Атап ян дапат диандалкан ди атас кепала анда адалах pencapaian konstruksi. Untuk Rusia, структура агак berbeda дари негара-негара Eropa, karena di lintang ками, curah hujan di atmosfer sering melebihi tingkat yang diharapkan. Далам халини, пендудук даэрах-даэрах краткий, харус берадаптаси дан менчиптакан элемент-элемент система ян лебих дапат диандалкан унтук менйедиакан атап денган стабилитас ян лебих бесар.Anda mungkin tahu apa beban besar mempengaruhi sistem kasau, tetapi apakah Anda tahu bagaimana ia didistribusikan dan ke mana ia pergi? Далам артикел иници, сая акан менджеласкан кепада Анда апа ян Мауэрлат далам пембангунан атап, апа дженис атап бекерджа, алат-алат ян дигунакан, дан баньяк лаги.

Мауэрлат — Определения грибов

Мембангунский жаргон иту тидак мудах. Tetapi jika Anda tahu siapa yang harus meminta penjelasan, tidak ada yang sulit, misalnya, semua orang tahu tentang socle, tetapi untuk Mauerlat, untuk mayoritas itu adalah hutan lebat.Биаркан сая менджеласкан кепада Анда тентанг диа денган ката-ката седерхана. Мауэрлат — element kayu dari sistem atap янь terletak di sepanjang dinding utama. Пада диринья итулах каки касау диикат. Faktanya, komponen sistem yang demikian adalah fondasi dari keseluruhan konstruksi kasau.

Fungsi Mauerlatt adalah sebagai berikut:

• Kompensasi kekuatan yang diberikan oleh kasau
• Jaga atap di dinding

Harus dipahami bahwa ketika meletakkan perlu Untuk mengamati aturan tertentu, misalnya, jangan meletakkan Mauerlat pada blok silikat gas tanpa fondasi yang tepat, karena itu akan menghancurkan seluruh masonry.

Tapi kita akan berbicara tentang nuansa seperti di bawah ini.

Untuk pembuatan Mauerlat, jenis kayu yang sama harus digunakan, seperti di semua kasau, tetapi seringkali terbuat dari logam. Хал Утама Далам Хал Ини Адалах Кесинамбунган Детальня, Яиту селурух Элемен Сехарусня тидак мемилики Самбунган, Дан Джика Ини Тидак Мемунгкинкан, Мака Уруслах Самбунган Куалитас.

Mount Mauerlata dibuat hanya di bangunan yang terbuat dari batu bata, blok silikat gas, batu dan lainnya, dan di rumah kayu dalam perannya dapat melayani mahkota terakhir secara kualitatif tetap.Sedangkan Untuk Rumah Bingkai, tidak perlu sama sekali di sini.

Tekanan di atas atap

Tentunya semua orang mengerti bahwa massa material sangat kuat menekan dinding. Далам гая иници ада беберапа компонент:

• Berat dari sistem kasau selesai
• Берат бахан атап
• Curah hujan atmosfer di musim dingin (salju)

Variabel-variabel ini sangat mudah untuk diperhitungkan dalam perhitungan, tetapi masih ada beberapa ancaman — fenomen alam, misalnya, angin yang kuat.Унтук мемастикан бахва селама операси касус-касус сеперти иту тидак тердуга, перлу унтук фокус пада нилаи максимум дари бебан далам перхитунган. Sebagai contoh saya dapat mengutip hal-hal berikut. Untuk wilayah tengah Federasi Rusia, beban angin dan salju di atap standar (дуа-шаг 30-40 °) adalah sekitar 150 кг / м2, dan Untuk rumah di utara jauh akan menjadi sekitar 600 кг / м2. Jika perhitungannya salah, atap Anda akan hancur дан Anda harus melakukan perbaikan mendesak.

Sekarang Anda memahami betapa pentingnya memperhitungkan semua kemungkinan beban ketika memilih sistem truss.Tetapi selain semua ini, jangan lupakan tentang hukum fisika янь biasa. Джика атап, анда, мемилики дераджат ян бесар, мака анда дапат менхиндари акумуласи салджу ди пермукааннья, тетапи теканан дари ангин акан менингкат беркали-кали карена пенингкатан укуран атап. Хэл Ян сама terjadi пада касус янь berlawanan. Джика Анда мембуат атап датар, бебан анджин акан беркуранг, тетапи лебих баньяк салджу акан менумпук ди песават.

Апа ян лебих байк унтук анда саджа, тетапи сая дапат менгатакан сату хал: атап беронгга дапат диленгкапи денган пеманас кхусус, тенту саджа, мерека акан менгконсумси седжумлах бесар листрик, тетапи дьяня андари акан мэкан.

Jika Anda berencana Untuk melengkapi loteng Untuk tempat tinggal, maka Anda perlu mengisolasinya, dan ini lagi-lagi bobot tambahan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Mauerlat. Hitung semua beban dengan margin besar дан kemudian Anda tidak akan pernah tahu masalah dengan atap Anda.

Apakah ada kebutuhan Untuk menggunakan Mauerlate

Далам параграф терахир, сая менгатакан бахва пемасанган Мауэрлат пада бату бата, диндинг газ-силикат адалах просес ян сангат диперлукан, тетапи апаках иту бенар-бенар пентинг?

Dengan pembangunan dinding bangunan, terlepas dari pengembang materimemeka di tahap berikutnya mulai atap, tapi cengkeramannya pada permukaan dinding? Иту бенар.Ада Мауэрлат untuk ini. Hal ini memungkinkan Anda untuk tidak hanya memegang seluruh berat dari sistem atap, tetapi terampil didistribusikan di seluruh bidang dinding, дан мерека пада gilirannya menyebarkannya ke dasar (фонд), янь тангамбат ди селурум бе дасар. Мауэрлат mewakili umum bar mendukung terbuat dari kayu, sebagai aturan, yang cm bagian 15×15.

Хал Ини Дименгерти Бахва Пембангунан Румах Ян сама Дапат Дилакукан Денган Кара Ян Бербеда, Олег Карена Иту, Перангкат Касау Дапат Джуга Бервариаси.Untuk saat ini, ada dua cara untuk menginstalnya.

• Гэсэр . Кафтан, ян харус беристирахат мелаван мауэрлат, мемилики кебебасан релятиф. Untuk memberikan kekakuan tambahan ke sistem seperti itu, baut tambahan harus dipasang. Pengencang dari kaki kasau diatur sedemikian rupa sehinggamereka dengan kuat didukung pada bar dukungan
• Terus menerus . Semua касау diarahkan ке мауэрлат dengan gigi ян дибуат khusus atau бар янь diisi. Метод ini memungkinkan untuk memberikan kekakuan yang lebih tinggi dari sistem atap secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama gaya lateral yang sangat tinggi

Bagaimana cara mengatur berkas dukungan dengan benar?

Materi Untuk menciptakan Mauerlat yang perfect adalah balok kayu, yang sama dengan sepertiga dari ketebalan dinding, янь кокок.Sebagai aturan, produk dengan penampang 15-20 cm di kedua sisi cocok untuk tugas ini. Gunakan bahan yang lebih tebal akan menjadi tidak praktis, karena setelah instalasi akan banyak beban ekstra pada dinding, дан Mount Elemen besar tersebut tidak akan mudah.

Ketika mengumpulkan balok dukungan dari beberapa bagian, ada baiknya mencobambuat persendian sekecil mungkin. Untuk melakukan ini, gunakan bagian terbesar yang hanya Anda miliki. Tetapi jika dinding Anda adalah panjang 8 метров, tidak perlu menggunakan panjang 6 дан 2 метра, yang terbaik adalah untukmbagi menjadi dua dan mengambil papan lain 4 дан 4.Карья Ини Релеван Денган Оранг-Оранг Ян Акан Мемесан Бахан Дари Лесопилка Танпа Менентукан Пенджуал. Lagi pula, panjang standar Untuk kayu gergajian adalah 6 метров.

PENTING: Ketika menginstal mauerlat di dinding bahan lain, mengurus pembuatan lapisan гидроизоляция. Сеперти янь идеал Untuk atap terasa. Bungkus bar dukungan dan perbaiki lapisan dengan stapler konstruksi.

Untuk pemasangan yang dapat diandalkan, Mauerlat harus diletakkan di sepanjang garis tengah dinding atau pada sisi dalamnya, jika tidak Anda tidak akan dapat memperbaikinya secara kualitatif.

Memasang Mauerlatt ke dinding

Untuk mengatur balok dukungan seandal mungkin, Anda perlu menempatkan semua pengencang secara langsung di dinding pasangan bata itu sendiri. Ян палинг седерхана дари мерека адалах основные продукты baja lunak. Panjangnya memungkinkan Anda Untuk sepenuhnya memahami Mauerlat дан memutar dengan erat. Кебаньякан пембангун лебих сука менгунакан баут хусус, тенту саджа, мерека акан лебих аман, тетапи лубанг бор ди бату — пендудукан чукуп мелелахкан.

Alternatifnya, konstruksi staples sering digunakan, dan jika Anda ingin menggunakannya, maka Anda harus terlebih dahulu merawat perangkat liners kayu. Instalasiremeka harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam proses selanjutnya braket terpasang kuat ke pantatmereka, jika tidak, element seperti itu akan meledak.

Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk membersi bar dukungan khusus, tetapi Anda memiliki papan yang akan memberikan penampang yang diperlukan secara total, Anda dapat menggunakannya.Untuk melakukan ini, Anda perlu papan pertama untuk menarik dinding dengan baut jangkar, дан kemudian paku bagian atas dengan kuku biasa. Terkadang pengembang menggunakan trik ini, bahkan ketikamereka memilikinya bahan ян диперлукан, мерека hanya tidak ingin menderita dengan mengangkat sinar yang agak besar di atap, dan papan jauh lebih mudahan untuk dikasirimkan.

Кладка адалах хал ян агак анех, я дапат менахан бебан компреси денган сангат байк, тетапи тидак дапат менгатаси шиси терсебут, терутама дари атас.Sehubungan dengan masalah ini ,mereka tentu harus dilengkapi dengan Mauerlat, dan cukup besar, tetapi ada pengecualian. Ини адалах ситуаси кетика фронтоны перлу дирепродукты дари материал ян сама — бата. Trik ini memungkinkan Anda untuk menyingkirkan tekanan yang cukup besar dari berat atap дан menyebarkannya ke dinding secara lebih kualitatif. Далам Хал Ини, perangkat sinar pendukung hanya diperlukan di sisi-sisi Struktur.

Сеперти телах дисебуткан, мауэрлат харус седекат мунгкин денган пермукаан багиан далам диндинг дан тидак менйентух багиан луар. Selain обвязка tambahan untuk baris bata atas, perlu memperhatikan cara memasang balok di tembok.

Meskipun kebutuhan untuk pengikatan yang sangat kaku dan dapat diandalkan, perlu untuk menyediakan sistem kasau dengan beberapa mobilitas, sehingga semua faktor deformasi didistribusikan lebih lancar. Сая секаранг акан члени таху Анда тентанг метод-метод сеперти иту.

• Армопояс. Metode ini sangat идеально подходит для работы с битой.Itu dipasang di perimeter atasnya, янь релевантный Untuk bangunan bertingkat tinggi. Untuk konstruksi element seperti itu, diperlukan untuk mengisi bekisting, di dalam yang diletakkan mesh penguatan kualitatif dan semua ini dituangkan dengan beton. Bahkan, kita mendapatkan Struktur Beton bertulang, янь далам конструкси диссебут армопоясом.

Perlu dicatat bahwa sebelum menuangkan beton, tidak berlebihan untuk mengelas rincian tambahan — kancing yang disematkan. Иту адалах пада мерека бахва пенгикатан мауэрлат акан терджади, олех карена иту, тидак лайак дисимпан пада мерека.

Meskipun biaya tenaga kerja tinggi дан материал sebagai hasilnya, Anda mendapatkan elemen yang paling tahan lama dan andal

• Скобы . Унтук инсталаси мерека перлу мембуат бар кхусус, ян далам укуран акан менерупаи бата дан менггантиканнья. Салах сату ujung braket diatur dalam mauerlat, dan yang lainnya di balok kantilever. Elemen kayu harus ditempatkan di baris kedua atau ketiga di atas dengan kira-kira masa depan kaki kasau, sehingga beban tidak dapat merobeknya dari pasangan bata
• Джепит рамбут. Капан instalasi bekerja dengan rincian seperti di baris atas bata selama fase ereksi, kancing ulir khusus diletakkan, yang di masa depan akan berfungsi sebagai dukungan untuk bar pendukung. Джика Анда ингин мембуат desain янь berkualitas, maka ada baiknya memperhatikan jumlah bagian tersebut. Джумлах мерека seharusnya lebih дари сепарух каки касау. Sinar penopang di depan perangkatnya harus dikenai pengeboran di tempat di mana pengancing dari kancing dengan bantuan mur akan terjadi
• Провод .Pengikatan semacam itu dapat digunakan tidak hanya untuk pemasangan balok, tetapi juga untuk beberapa papan.Untuk tujuan ini, ujung kawat dipanaskan di bata, dan bagian bebas menghubungkan semua elemen kayu bersama-sama-samua. Memperhitungkan bahwa kawat harus berdiameter sesuai дан cukup kuat, karena itu tergantung pada keandalan seluruh Struktur. Pengikatan kawat dimungkinkan tidak hanya pada dinding bangunan, tetapi juga untuk elemen beton bertulang, misalnya, ke pelat

Dengan menggabungkan metode ini Anda akan mencapai kualitas dan keandalan structur rangka yang lebih baik.Anda akan yakin bahwa seiring waktu, atap Anda tidak akan mengecewakan Anda.

Semua metode ян теркантум ди атас ханья релевант Untuk мауэрлат каю дан унтук логам мерека тидак кокок, тетапи сайа тидак акан менгангкат масалах ини карена джарангня пенггунаан профиль логам себагай бар пендукунг.

Saya harap Anda memahami pentingnya menggunakan Mauerlat, дан sekarang Saya ingin berbicara sedikit tentang peralatan дан perlengkapan кровельщик.

Алат унтук пекерджаан атап

Dalam pekerjaan seorang roofer, keterampilan dan teknologi instalasi memainkan peran penting, tetapi ini tidak akan tercapai tanpa menggunakan sekumpulan alat khusus.

Di daerah ini, янг утама адалах, тенту саджа, палу. Ini dirancang Untuk mendorong застежка для tempat yang tepat. Palu atap agak berbeda дари ян биаса дан менекан флуктуаси ян тимбул ди даламня кетика менколок.

Алат Ян Палинг Бергуна Берикутня Адалах Пенджепит. Mereka memungkinkan Anda Untuk memberikan lembaran materi yang diperlukan lengkungan. Ди Токо Бангунан Мерека Дапат Дитемукан Далам Бентук Меленгкунг Дан Лангсунг, Панджанг Дан Пендек, Секара Умум, Семуа Дженис Унтук Апа Пун Бахан Атап.

Gunting, serta forsep, adalah jenis yang sangat berbeda, yaitu:

• Untuk pemotongan biasa atau terus menerus
• Градусные
• Melengkung ke kanan atau ke kiri
• Lurus дан Курва
• Универсальный

Alat ini, kemungkinan besar, Anda butuhkan ketika bekerja dengan lapisan diprofilkan dari seng, baja, tembaga, алюминий атау, титан.

Selain semua aksesori yang dijelaskan di atas, Anda harus memperoleh: pita pengukur, gergaji besi, penggaris, sumur persegi, dan peralatan lainnya berdasarkan jenis atap dan kerumitannya.Selain itu, jangan lupa tentang keselamatan Anda dan ketika bekerja di ketinggian, selalu kenakan dan kencangkan sabuk pemasangan dengan aman, янь berfungsi tidak hanya untuk perlindungan Anda, tetapi juga dapat digunantakong.

Jika Untuk Anda konstruksi atap sangat penting, дан Anda Mencari Instrumen apa yang tepat Untuk dibeli, maka tidak perlu segera setelahmbaca untuk lari ke toko bangunan дан menyapu semua counter yang ditulis di sini. Таньякан дулу кепада тетангга дан теман-теман, карена джика професи Анда джаух дари область конструкси, мака кемунгкинан бесар анда тидак акан мембутухкан алат иници ди маса депан, дан далам хал кебутухан мендесак андама теман ламагат ме.

Peralatan untuk pekerjaan atap

Selain alat-alat tangan, pengembang bersedia menggunakan peralatan listrik yang mempercepat proses instalasi danmbuatnya lebih mudah. Setuju bahwa menggergaji gergaji listrik jauh lebih nyaman daripada menggunakan gergaji besi standar.

• Pesawat listrik dan gergaji listrik . Алат-Алат Ини Акан Бергуна Далам Пемасанган Элемен Каю Дари Пети Дан Систем Атап Секара Кеселурухан
• Бор листрик дан обенг .Di sini каламбур semuanya sederhana. Digunakan untuk memperbaiki bahan atap

Ketika meletakkan lembaran baja dengan metode lipat, Anda akanmbutuhkan mesin khusus yang menciptakan pola sepanjang panjang sama dengan kemiringan. Нгомонг-нгомонг, гамбар яндебут соединяют отдельные элементы металла, ян ди маса депан акан дитумпук ди атап. Себагай атуран, мерека беркумпул ди танах, дан бару кемудиан мерека динаиккан ке темпат керджа.

Selain semua selama musim dingin, beberapa lapisan atap memiliki sifat pembekuan, sehingga pengembang menggunakan pembakar gas.Мерека джуга дигунакан себагай алат унтук мелебурнйа махакарья.

Хампир семуа конструкси мемлукан кехадиран дерек, джади джика Анда акан менггунакан структура ян сангат берат, селесайкан масалах ини денган беберапа перусахан себелум конструкси хематаи — ини акан вакан ​​менгт.

Jenis atap berfungsi

Оранг тидак мембангун бола селалу менаньякан пертаньяан тентанг ренчана сеперти иту «дан дженис атап апа ян секара умум ада?» Секаранг сая акан менджаваб пертанйан иници.

Pekerjaan atap adalah proses yang Rumit дан memiliki banyak tugas terpisah.

1. Menciptakan proyek atap. Pada tahap ini, penampilan dan tujuan грибной
2. Pemasangan kaki kasau. Ини адалах проза ян cukup melelahkan дан penting, sehingga dapat dipisahkan дари keseluruhan sistem. Пентинг унтук мемилих локаси, багиан, дан лангках ян тепат
3. Укладка куэ атап (папан изоласи, гидроизоляция, пенгаланг уап)
4. Perangkat ini untuk peti.Langkah elemennya tergantung pada atap yang diterapkan, misalnya, saat menggunakan bahan lembut, harus terus menerus, tetapi, katakanlah, untuk batu tulis itu akan cukup dijernihkan
5. Penutup atap
6. Peralatan Untuk Sistem Drainase
7. Пемасанган джендела атап (унтук атап ян румит)

Атап румах керанка дэнган танган мерека сендири инструкси лангках деми лангках

Hampir semua atap dapat direproduksi sendiri, dan Untuk atap Untuk konstruksi rangka, maka tidak akan ada kesulitan.Ян палинг пентинг адалах мемилих бахан ян диперлукан, дан кемудиан икути саджа атуран-атуран тертенту дан лихатлах гамбарнья.

• Инти дари тахап пертама адалах пемасанган Мауэрлат. Tentu saja, tidak diperlukan perangkat дан dimungkinkan Untuk memberikan pengikatan ke salah satu balok frame, tetapi hampir semua pembangun masih melakukan instalasi. Sebelum pemasangannya perlu Untuk Menjaga Lapisan гидроизоляция. Seperti apa nuansa atap yang paling pas. Dibungkus mengelilingi Mauerlat dan diikat dengan степлер konstruksi sehingga dipegang pada batang pendukung
• Селандютня, касау диракит.Pengikatnya dibuat dengan menggunakan paku, sekrup, sudut atau pelat logam. Langkah kasau dihitung secara индивидуальный дан, sebagai suatu peraturan, nilai ini terletak pada rentang dari 0,4 hingga 1 m. Penampang produk kayu juga mempengaruhi параметр ini. Balok penopang untuk каки касау адалах мауэрлат денган фиксаси каку, намун анда судах чукуп таху баньяк тентангня. Jika jarak antara kasau lebih dari lima meter, maka penguatan khusus
• Lalu peti itu dilengkapi. Себелум мембели бахан унтук тахап иници, ада байкня унтук берпикир дан мемутускан атап апа ян акан дигунакан, карена унтук бахан лунак ада пети континю, мисальня, лембаран OSB.Untuk, katakanlah, profil logam, maka di sini adalah batang yang sesuai dengan penampang 5×5 cm dengan penambahan 0,5 м
• Selanjutnya, kue atap diatur
• Sebagai langkah terakhir — atap lantai

Джика Анда тидак менгерти апа-апа, мака мунгкин анда акан мемахами пертанйан иници джика анда менонтон видео тентанг багаймана атап дибуат бингкай румах танган сендири.

Atap berbentuk T dengan tangan Anda sendiri

Membuat proyek non-standar adalah ide yang cukup menarik.Перпанджанган ян дибуат секара тегак лурус акан менчиптакан себуах бангунан денган хуруф Т. Семуа керумитан дари конструкси касау Ини берада ди лембах-лембах. Селама операси атап ян сулит, ада кебутухан унтук membersihkan tempat-tempat seperti salju дан пуинг-пуинг, джика тидак мака акан ада атап ян акан менгалир.

Sampai saat ini, konstruksi memiliki persenjataannya, hanya dua cara untuk memasang atap berbentuk t.

1. Куда берада уровень пады ян сама, дан лебар фронтоны мемилики нилаи ян сама
2. Параметр Багиан Депан Мемилики Ян Бербеда, Олег Карена Иту, Сепату Акан Берада ди Песават Ян Бербеда

Проекты технологии мембангун т-атап.

• Semua pekerjaan dimulai dengan pembangunan gable
• Selanjutnya muncul tumpang tindih dan Mauerlat
• Mereka diikuti oleh pemasangan rak dan papan punggungan
• Setelah ini muncul proses yang lebih bertanggung jawab — konstruksi kaki kasau. Untuk peran ini, papan dengan penampang 50×150 mm dan langkah 0,6 m perfect.Pada awal proses ini, perlu untuk mendapatkan semacam template — papan kayu (penampang 2,5×15 см). Hal ini diterapkan di tempat-tempat perangkat kasau Untukmbuat beberapa serif, berkat celah atas янь dilakukan.Akibatnya, alur diperoleh, di mana kaki kasau diatur

Mengerjakan konstruksi kasau dapat berubah secara tak terduga, dan Anda akan terhambat oleh pemasangan dinding. Untuk mengatasi masalah seperti itu, orang harus menyingkirkan gangguan, yaitu tarik beberapa batu bata keluar dari tukang batu, jika ini dinding bata atau dengan hati-hati menghapus materi.

Seluruh прозы, янь terhubung dengan kombinasi sepatu dalam satu sistem, harus terjadi menggunakan renda. Nuansa ini akan memungkinkan Anda Untuk mengontrol ruang dan tidak mengambil rafter dari ramp.

• Setelah pengikatan kaki kasau berkualitas tinggi, pemasangan kasau terjadi di tempatnya. Мерека берада ди судут внутренний атап, дан структура адалах дуа папан, ян дийкат берсама денган паку атау баут дан мемилики пенампанг ян сама денган каки касау биаса. Pengikatan element ini terjadi dengan alat perangkat bar dalam ukuran 10х10см, гергаджанская диагональ.

Saat Menentukan Sudut, Saya Menyarankan Anda Untuk Menarik Kabel Untuk meningkatkan keakuratan

• Penciptaan дан пембангунан Народник акан менджади тахап берикутня далам пембангунан т-атап.Дукунган мерека акан берфунгси себагай каки пеньянга диагональ. Sebelum memulai proses ini, perlu untuk meningkatkan bar dukungan di tempat-tempat yang diperlukan.

АРЕНДА: Perangkat harus secara eksklusif dalam rancangan, jika tidak desain Anda akan segera runtuh

• Pemasangan rak dengan baut (bila perlu)
• Тахап терахир адалах перангкат карниз дан пемасанган атап

Атап Адалах Багян Ян Бертангунг Джаваб Атас Бангунан .Ini melindungi kesenangan Anda dari fenomen cuaca yang agresif дан дари curah hujan. Саат мембуат лантай лотенг Анда дапат менчапай пенингкатан руанг хидуп ян дапат дигунакан унтук туджуан прибади, мисальня, унтук менгиси пенгунджунг ди сана селама период мусим панас тахун атау унтук меленгкапи лотэбади лотэнгуан сэбагай унтук меленгкапи лотэнгуан кебагуан сэбагай. Дан Джика Анда memasang tangga внутренний, Anda dapat menggunakan ruang loteng tanpa kesulitan sepanjang tahun. Карена Иту, pilihan jenis atap hanya bergantung pada keinginan дан kebutuhan Anda.

Атап структура pendukung дан penutup atap berada di bawah pengaruh banyak kekuatan, kadang-kadang bahkan diarahkan ptotpolozhno. Misalnya, jika salju yang menempel di permukaan atap rumah menekannya dengan beratnya, maka hembusan angin kuat «mencoba» untuk merobeknya. Багаймана Анда биса менчегах атап дари «наик»?

Beberapa kata dari leksikon pembangun menyebabkan kebingungan di antara orang biasa, misalnya, Mauerlat. Bahwa ini tidak diketahui semua orang.Singkatnya, ini adalah jenis konstruksi yang berfungsi sebagai pendukung untuk sistem rangka atap seluruh rumah. Artinya, kita dapat mengatakan bahwa Mauerlat Untuk atap adalah fondasi di mana semua elemennya digabungkan menjadi satu bagian konstruksi. Selain itu, я menyediakan «pemerataan atap», yaitu, tidak adanya bias sedikitpun ke arah manapun. Lagi pula, pada kenyataannya, hampir tidak mungkin Untuk secara sempurna menyesuaikan semua tembok yang tinggi dalam proses konstruksi.

Mauerlatt: apa itu, untuk apa?

Di dalam versi klasik Mauerlat (foto di bawah) Адалах Батанг Атау Батанг Каю Керинг, Ян Дипасанг ди Атас Диндинг Луар Атау Армопоя ди Sekeliling Rumah.

Untuk catatan itu

Ketika bekerja dengan gulungan logam menggunakan saluran atau Двутавровая балка. Рума мауэрлат брусового тидак сеперти махкота терахир, ян секара хати-хати дибетулкан себелумнья.

Mengetahui apa atap Mauerlat, lebih mudah untuk mencari tahu mengapa «сабук» янь сама дибутухкан.

Иту перлю:

• pertama, untuk mendistribusikan serata mungkin beban terkonsentrasi yang diberikan oleh kaki kasau di daerah bingkai atas dinding.Сеперти телах дисебуткан себелумнйа, иници адалах семачам касау атап пондаси;
• kedua, berfungsi untuk mengikat atap. Ini terutama berlaku untuk daerah-daerah dengan angin kencang.

Mohon perhatian!

Beberapa master sedang mempertimbangkan kemungkinan mendirikan atap tanpa Mauerlat, terutama jika itu adalah yang kecil. Kaso dalam hal inimereka langsung perbaiki dengan balok-balok yang tumpang tindih. Tetapi sejauh itu dibenarkan,

• Setelah semua, матовая мембрана kekakuan tambahan dari structure pendukung;
• Meskipun lereng mengurangi gaya meledak дан лайяр атап, намун, кемунгкинан бахва иту акан тербава олех анджин ян куат, намун, ада.

Berapa ukuran optimnya?

Sebagai aturan, Mauerlat dipasang dari bar, dan bukan dari log, karena jauh lebih mudah untuk bekerja dengannya. Pertama, instalasi memfasilitasi profil persegi panjang benda kerja, dan kedua, balok dapat ditempatkan pada bagian-bagian dinding jauh lebih nyaman dan lebih стабильн.

Mempertimbangkan pentingnya Mauerlat Untuk Struktur Atap, Dimensi Balok (Penampang, Ketebalan) harus dipilih dengan sangat hati-hati.Mereka bergantung pada параметр tertentu:

• площадь и периметр рума;
• jenis atap;
• bahan atap;
• bahan yang digunakan dalam structure pendukung;
• кондиси иклим;
• kehadiran loteng дан lainnya.

Намун, индикатор utama yang mendasari perhitungan adalah jenis atap.

• Bagian ini dipilih berdasarkan bentuk structure pendukung dan bobotnya.Себагай атуран, размереня сесуай денган ян классик: 100 на 100 атау 150, 150 олех 150 атау 200.

Джика карена беберапа аласан диндинг менджатухкан кетингиан сигнификан, мака тидак дапат менйелараскан ляписан тебаль стяжка дан менгамбил каю дари багиан лайн.

• Rumus berikut ini digunakan untuk menghitung massa dan volume balok:

Perhitungan untuk atap pelana

Konstruksi atap pelana klasik dianggap salah satu yang paling sederhana.Sistem kasau dalam hal ini diatur pada balok trunnion, diletakkan dari sisi Murlata dengan pemangkasan kecil. Akibatnya, sebuah segitiga terbentuk, yang, menjadi sosok geometrik paling kaku, sempurna menolak beban.

Untuk ibu atap pelana penggunaan kayu kosong 10 dengan bagian 10 atau 15 см x 15 см. Sebuah prasyarat adalah keandalan дари гидроизоляция sebuah мауэрлат структура, ян терахир харус мелевати изоласи пада джарак минимальный 0,4 м дари мука атас тампанг тинди. Rak digunakan sebagai pendukung untuk berjalan.Mereka dipotong ke tangga dengan langkah 300-500 см.

Kaki dan kasau harus hampir saling tegak lurus. Далам касус ди мана panjang касау cukup besar, перлу menginstal стойки тамбахан, bertumpu пада каки.

Dengan demikian, jelas bahwa bahkan ketika melakukan perhitungan desain sederhana memperhitungkan sejumlah faktor yang mempengaruhi pilihan parameter bahan untuk lampiran.

Untuk catatan itu

Dalam касус apapun, параметр dasar perhitungan meletakkan berkas acuan kemampuan murlata Untuk melakukan tujuan utamanya — Untuk menjamin stabilitas дан кеандалан дари desain atap pelana bernada untuk.

Dalam prakteknya, itu diperiksa bahwa nilai-nilai tertentu dari parameter utama cocok dalam banyak kasus:

Terlepas dari desireinya, sudah diatur, setelah mundur dari tepi luar dinding setidaknya 5 cm.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah atap yangmbuat tempat tinggal manusia menjadi rumah. Ada banyak metode konstruksi untuk atap, tetapi untuk Rusia dengan salju дан hujannya yang paling релевант адалах структура бега.Тидак масалах, дуа атау эмпат икан пари, янг утама адалах адалах бахва салджу дан худжан денган аман дихапус дари иту денган чара алами.

Вконтакте

Pada konstruksi kasau, atap dan material atap ada banyak kekuatan . Сальджу ян тертунда менекан селурух масса, ангин менкоба меробекня. Унтук мемастикан бахва румах Анда тидак «масук» ке атап, ада перангкат конструкси ян судях теруджи вакту — перангкат мауэрлата.

Mauerlatt — apakah itu dan apakah itu selalu diperlukan? Фото

Para pembangun, seperti kebanyakan profesional, memiliki banyak kata-kata yang rumit, sering mengarah pada pingsan orang-orang biasa.Hal ini diketahui semua orang tentang apa «цоколь» itu. Тапи апа ян димакшуд денган мауэрлат дан апа иту унтук — беберапа. Джади, мари кита бери таху анда себуах рахасия: мауэрлат — иници адалах атап янг бертумпу пада, лебих тепатня — селурух система касау. Sebenarnya, ini adalah fondasi, fondasi atap, yang menyatukan semua elemennya dalam satu structur.

Мауэрлат мелакукан дуа грибов :

1. Kompensasi kekuatan yang meledak dari kasau.
2. Pegang atap di dinding.

Джика ада салджу ди атап, терутама мелелех, мака гая гравитаси ян дихасилкан олехня дилемахкан олех джумлах синус судут кемиринган атап . Selain mengurangi beban yang dirasakan, ramp juga mengubah arah gaya yang bekerja padanya. Ia menjadi tidak vertikal, tetapi diarahkan sedikit ke samping, keluar. Ини кекуатан ян меледак.

Нилайня биса бегиту бесар бахва джика диндинг тердири дари бахан дискрит (бату бата, блок бетон, панель бетон), мака тетап лангсунг ди атасня похон касау дапат менханцуркан бату.Solusi Untuk masalah ini adalah memperbaiki balok panjang — Mauerlat — di sepanjang tepi atas dinding. Untuk itu, sistem rangka atap terpasang. Унтук кеандалан, мауэрлат дилетаккан ди сепанджанг тепи тепи аташ тембок ибукота, мембентук бингкай ян кокох.

Кемиринган атап, селаин менгуранги гая менекан, джуга менгуранги дан атап пелаяран . Намун, тидак чукуп унтук бенар-бенар якин бахва атап тидак акан тербава олех эмбусан ангин. Untuk mengimbangi gaya puntir, Mauerlat harus terpasang kokoh ke dinding.

Mauerlatt selesai дари бахан ян сама dengan sistem касау keseluruhan. Карена иту, биса тидак ханья дари каю, тетапи джуга дари беси. Утама кондиси — балок подстропильная харус (идеалня) серагам структура терпутус далам касус янь экстрим — аман берлабух.

Mauerlat disusun sebagai structur terpisah Ханья ди румах-румах ян тембок модальня тербуат дари бату бата, блок бетон аэраси, пуинг бату, адоб дан лайння «дискрит» бахан бангунан. Ди румах-румах каю, мауэрлатом мунгкин адалах махкота терахир ян терпасанг куат пада янь себелумня.Tidak perlu mengatur desain khusus seperti itu di rumah-rumah bingkai.

Bagaimana cara mengaturnya dengan benar?

Untuk perangkat Mauerlat sebaiknya digunakan balok, yang penampangnya sama dengan sepertiga dari ketebalan dinding . Biasanya untuk tujuan ini bar dengan penampang 150 atau 200 mm cocok. Tidak perlu mengambil yang lebih tebal, karena ini adalah beban tambahan di dinding, дан cukup sulit Untuk menaikkan bagian tersebut ke ketinggian янь lebih besar.

Джика балок-балок Mauerlat bergabung, maka panjang setiap bagian harus sebesar mungkin. Untuk mengilustrasikan ini, kita dapat memberikan contoh berikut: panjang standar kayu gergajian adalah 6 метров. Джика диндинг, ди мана касау акан беристирахат, мемилики панджанг 8 метров, мака унтук мауэрлат, перлу унтук менгамбил дуа балок 4 метра. Menggunakan sinar enam meter дан дуа метр «menggergaji» akan menjadi kesalahan.

Sebelum memperkuat balok di dinding itu harus lindungi dari kelembaban .Untuk melakukan ini, itu cukup Untuk мембунгкусня dengan ruberoid дан memperbaikinya dengan stapler konstruksi (кетингийский кронштейн минимальный 10 мм).

Beam Mauerlata cocok di dalam tembok modal atau tepat di sepanjang garis tengah. Джика тидак, Анда тидак акан дапат mengamankannya dengan aman. Di persimpangan dengan balok melintang, «setengah pohon» dibor, lubang dibor dan batang kayu mati. Sudut sambungan ditetapkan oleh braket konstruksi. Иту Харус Терсумбат Сехингга Сиси Миринг Дари Сегитига Канан сама Каки Тербентук.

Bagaimana cara memperbaiki dinding?

Untuk menjaga Mauerlat dengan aman, semua elemen pengikat harus ditempatkan pada ketebalan dinding bata masonry. Cara termudah untuk memperkuat batu panjang staples terbuat dari kawat baja lunak . Ини мембунгкус мауэрлат, тикунган эрат, дан сисанья — бенгкок. Baut yang dipasang di kopling lebih dapat diandalkan, tetapi untuk menandai дан mengebor lubang di balok adalah pekerjaan yang panjang дан melelahkan.

Adalah mungkin Untuk menggunakan основные элементы конструкции jika berada di bawahnya untuk memuat daun kayu yang longgar (gergaji).Pasang agar staples tersumbat ke pantat, jika tidak ada risiko liner akan meledak.

Mauerlatt dapat dibuat dari tiga papan dengan lebar 150 мм dan ketebalan 50 мм. Ян пертама дари мерека diikat dengan sekrup jangkar, дуа янь berikutnya disematkan di bagian atas oleh paku dengan panjang 150 мм. Метод ini nyaman karena papan lebih mudah diangkat ke ketinggian. Selain itu, baut jangkar dapat dipasang sudah di masonry jadi selesai, misalnya, jika pemasangan atap sudah dilakukan oleh Anda secara pribadi atau oleh tim konstruksi lain, dan pembangun sebelumnya tidak menginstal pengencal.

Kesimpulannya, saya ingin mengatakan itu mauerlat — detail penting dan perlu dalam desain rumah. Джанган абайкан перангкатня. Атуран тидак берубах ханья денган дуа: гунакан селама мунгкин балок-балок ян кокох дан kencangkan ке диндинг. Шишанья дапат дипанду олех раса пропорси дан акал сехат.

Вконтакте

Apakah Anda melihat ketidakakuratan, informasi yang tidak lengkap atau salah? Apakah Anda tahu carambuat artikel lebih baik?

Apakah Anda ingin mengusulkan untuk mempublikasikan foto pada topik?

Tolong bantu kami memuat situs lebih baik! Tinggalkan pesan дан контакт Anda di komentar — kami akan menghubungi Anda dan bersama-sama ками акан мембуат publikasi menjadi lebih baik!

Atap dimulai dengan mauerlata .Атап адалах pilihan Untuk melindungi Rumah Individual Dari Pengaruh eksternal. Диа кантик дан дапат диандалкан. Unsur-unsur структурные утама дари касау адалах мауэрлат, касау дан баут. Ада вариан атап танпа баут.

Kualitas keseluruhan atap tergantung pada kualitas instalasi дан pemilihan bahan untuk structur ini. Mereka memberikan kekuatan дан kekakuan sistem.

Apa itu Mauerlatt dan mengapa itu dibutuhkan?

Мауэрлат Merupakan balok kayu yang pas di permukaan bagian dalam dinding luar.Себагай мауэрлат, анда дапат менгунакан бревно, дан ден денган бингкай логам дари атап — салуран атау двутавровая балка.

Мауэрлат мелакукан дуа грибы. Pertama , secara merata mendistribusikan beban dari kasau ke seluruh permukaan горизонтальная привязка. Kedua , menyediakan koneksi sistem kasau ke dinding bangunan.

Unsur структурный memastikan kekakuan spasial seluruh sistem kasau, menghubungkan kasau satu sama lain.

Mauerlatt dapat terdiri dari beberapa Тип:

1. балок каю сплошной dengan penampang paling sedikit 100 на 100 миллиметров;
2. папан каю diperkuat di tempat-tempat kasau pendukung dengan bantalan tambahan;
3. intermiten mauerlat , balok diletakkan hanya langsung di tempat-tempat dukungan kasau dengan tunjangan.

Мауэрлат дибутухкан Ди румах-румах ян дибангун дари бахан берукуран кесил, сеперти бату бата, бату керамик, блок бетон . Di Rumah дари kayu gelondongan atau balok Mauerlatom dapat menjadi element terakhir dari dinding, yang harus melekat erat dengan yang sebelumnya.

Di Rumah-Rumah kerangka konstruksi, tidak ada kebutuhan Untuk Elemen ini.

Dinding bata dan pohon memiliki konduktivitas termal yang berbeda dan, sebagai akibatnya, suhu yang berbeda.Ди темпат конекси мерека, конденсаси дапат тербентук, янь менябабкан пембусукан каю. Untuk menghindari hal ini, diperlukan гидроизоляция, lapisan antara antara mauerlate дан dinding bahan atap, linocrome atau bahan гидроизоляция lainnya disediakan.

Размеры мауэрлата

Dimensi dari Mauerlat Apakah penampang dan panjang totalnya. Mengetahuiremeka, Anda dapat menghitung massa дан том kayu янь dibutuhkan. Hitung ukuran mauerlat kayu cukup mudah.

Панджанг

Untuk sistem atap структурный ян бербеда, панджанг мауэрлат дихитунг денган кара ян бербеда.
Унтук сату дан атап пелана Panjang Mauerlat akan sama dengan jumlah panjang dinding memanjang bangunan yang diukur dari dalam. Untuk atap pinggul дан атап berpinggul , ди мана dukungan дари касау терджади пада keempat sisinya, panjang kayu akan sama dengan периметр bangunan sepanjang bypass batin.

Далам касус умум, perlu untuk menambah panjang semua dinding di mana kaki kasau akan beristirahat.

Багян

Минимум penampang kayu diambil 10 kali 10 sentimeter.Dimensi seperti ini cocok untuk mendukung kasau dengan bentang kecil dan penampang melintang. Dengan jarak dalam rencana dari Mauerlat ke punggungan lebih dari 3 — 4 метра, размеры харуса ditingkatkan.

Penampang melintang dari Mauerlate dapat mengambil sizesi yang ditentukan dalam bermacam-macam kayu. Sinar bisa dari 10 hingga 20 cm dalam langkah 2,5.

Объем дан берат каю

Объем kayu pada perangkat Mauerlata dapat ditemukan dengan mengalikan luas penampang dalam meter dengan panjang balok.

Untuk menemukan massa, jumlah yang dihasilkan dikalikan dengan kerapatan материал. Унтук джемара, керапатан адалах 450 килограмм на метр кубик, унтук пинус — 520, береза ​​- 650, дуб — 690.

Paling sering, untuk pembelian jumlah yang dibutuhkan kayu, gunakan volumenya. Menurut dokumen normatif, tambahan 3% dari biaya yang tidak terhitung harus dimasukkan dalam perhitungan. Untuk kepercayaan diri yang lebih besar dalam konstruksi diri lebih baik Untuk menambah volume yang dihasilkan sebesar 5%.

Икатан касау

Ada dua cara untuk memperbaiki kasau — keras dan meluncur .

Kayu di bawah pengaruh kelembaban дан суху tinggi dapat diperluas untuk mengkompensasi perubahan ini, sendi engsel atau geser digunakan. Салах сату унсур структурный далам Хал Ини Биса Бергерак ​​Бебас. Ini digunakan untuk kasing berlapis dan menggantung. Dapat dieksekusi tertutup дан тербука.

Pemasangan putar Sangat baik Untuk Rumah-Rumah Kayu, Yang Dapat Menyusut Selama Operasi.
Untuk bangunan bata dan beton, Anda bisa menggunakannya fiksasi kaku .

Pemasangan Keras dari Mauerlat Ini dilakukan pada sistem kasau gabungan, termasuk elemen-element dari kasau berlapis dan yang ditopang. Semua element terhubung дан tidak dapat bergerak relatif satu sama lain.

Pengikatan dilakukan dengan memotong дан kemudian memperbaiki kaki kasau dengan sudut atau pengencang LK khusus. Bagian-bagian digulir dengan sekrup.

1. курунг судут ди kedua sisi дан memberikan kekakuan ян диперлукан;
2. икат танпа судут Деталь seperti itu memiliki rak yang lebih tinggi danmbutuhkan sekrup саморез.Каки бурунг пуйух бертумпу пада лембинг дари аташ танпа мемотонгня;
3. Bagian LK ада далам berbagai ukuran, ян memungkinkan Anda memilihnya untuk ketebalan balok atau papan yang diperlukan. Terlepas dari ukurannya, ketebalan pengikatnya adalah 2 миллиметра. Pengikatan seperti ini memastikan keandalan dan kekakuan structur yang maximum;
4. pemasangan касау ди антара дуа папан Memungkinkan Anda untuk тидак menggunakan tambahan perlengkapan logam.Метод Ини кокок далам касус ди мана димунгкинкан Untuk menyediakan kemiringan атап ян диперлукан ханья денган седикит менаиккан касау ди атас мауэрлат. Далам Халини, дуа папан дипасанг ди Мауэрлат секара вертикальный ди Кедуа сиси касау. Pengikatan Elemen di Antara Mereka sendiri dimungkinkan dengan menggunakan paku atau jepit rambut logam.

Terlampir ke Mauerlat, ke balok atap, kasau juga dihubungkan dengan dinding dengan cara memutar kawat baja, yang diikat dengan ерш ди далам бату.Кеджадиан сеперти иту харус диадакан тидак куранг дари мелалуй сату каки касау.

Метод пемасанган тембок

Benar memperbaiki Mauerlatt di dinding akan memastikan operasi yang dapat diandalkan.

Tergantung pada jenis pondasi, elemen pengikat dilakukan dalam empat cara.

1. Кават пенгикат .
   Metode Untuk Rumah Bata. Putar kawat dari диаметр 4 hingga 6 миллиметров terlebih dahulu pada dinding bata pada jarak 5 hingga 6 baris dari atas.Setelah pemadatan mortar pasangan, kawat dilewatkan melalui bar. Уджунг кават дипилин атау дипутар ди секитар мауэрлат. Langkah fiksasi ini setidaknya 60 — 70 сантиметров;
2. Анкеровка dengan jangkar baut.
   Jangkar diletakkan di muka di sabuk beton bertulang, dibuat di tepi tembok. Метод инициализирует блокировку бетона янь относительного лунака. Ремень memungkinkan distribusi beban terkonsentrasi dari atap secara lebih kualitatif. Jangkar menguat dengan langkah paling tidak satu langkah kasau.
   Penting Untuk Berpikir tentang lokasi lokasi sehingga jatuh pada celah antara kaki kasau. Mauerlatt dipasang пада jangkar дан tertarik ke dinding.
   Метод ини менедиакан конекси ян палинг каку мунгкин, тэтапи мемилики бия тертингги;
3. Mengencangkan dengan bantuan jepit rambut.
   Pengikatan ini cocok untuk bangunan kecil yang terbuat dari batu bata. Kancing berbentuk L diletakkan di dalamnya bata bengkokkan ke bawah. Kedalaman tanggul setidaknya 45 сантиметров.Panjang jepit rambut harus dipilih sehingga melewati Mauerlat melalui дан memungkinkan Untukmbuat pengikat dengan kacang. Penampang silang dari jepit rambut adalah 12 — 16 миллиметров. Ляписан гидроизоляция antara dinding dan mauerlate juga disematkan pada kancing. Dengan metode ini, lapisan atas dari pasangan bata diperkuat dengan tulangan penguat tambahan;
4. Скобы Menjepit dengan .
   Пада 2 — 3 бара, диндинг отрезанная, балок каю дипасанг ди диндинг бата.Кават гиги дари бавах мелекат пада бар ини, дан дари аташ ке мауэрлат. Метод ини тидак меланггарская гидроизоляция из ляписа.

Jika Anda menginstal Mauerlatt langsung peletakan batu bata atau pada balok beton aerasi akan ada beban titik. Карена иту, dinding bisa runtuh. Armopoyas adalah solusi Untuk masalah ini.

Лурусканский самбунганский сепанджанг панджангня

Untuk jenis konstruksi inimbutuhkan panjang bar yang besar. Paling sering, kita harus bergabung dengan bar kayu bersama.

Ada beberapa opsi koneksi:

1. косая .
   Sinar pada sendi digergaji miring dengan ujung 0,15 dari tinggi bagian. Панджанг самбунган тидак болех куранг дари кетингиан Мауэрлат дикаликан дуа. Sendi diikat dengan baut melalui dan melalui. Методе начальный сангат кокок Untuk bergabung dengan Mauerlate dalam panjang;
2. «Ди чакар».
   Метод ini cocok untuk sendi sudut. Сату балок мелихат багиан бавах самбунган пада судут ян тепат, дан ян кедуа — багиан атас.Titik koneksi, seperti pada kasus sebelumnya, diperketat dengan baut. Sudut lurus tidak memungkinkan Mauerlate bergeser.

Алат дан бахан унтук бекерья

Bahan utama untuk perangkat Mauerlata — cant. Lebih baik memilih dari spesies kayu jenis konifer. Penampang yang paling umum adalah 150 x 150 миллиметров.

Kadang-kadang sebagai Mauerlata, kayu digunakan, yang harus dibersihkan dari kulit kayu. Tepi bawah dari balok ditebang Untuk memastikan kesesuaian dengan dinding.
Капан kerangka logam Mauerlat terbuat dari logam yang digulung. Penampang dapat dipilih sesuai dengan bermacam-macam.

Hal ini juga diperlukan Untukmbuat karpet гидроизоляция, paling sering ini adalah dua lapisan ruberoid, hidroisol atau linocrom. Атап бердасаркан картон атап акан менджади ян палинг баньяк опси анггаран, тетапи кехидупан пелаянан кечилня, ханья лима тахун.

Ада версия янь лебих современный бердасаркан из стекловолокна, ян тидак мемерлукан пербайкан сельама 15 хингга 30 тахун, харга унтук мерка лебих тингги.Линогравюра и гидроизол, содержащий 10 штук в упаковке.

Алат ян диперлукан унтук мемасанг билах бергантунг пада метод пенетапан ян дипилих, тетапи ада седжумлах перангкат универсальный ян селалу диперлукан:

1. тингкат бангунан;
2. рулетка;
3. palu;
4. менгебор;
5. баут атау кансинг;
6. paku;
7. куни па регулируемый;
8. alat untuk kayu gergajian.

Untuk kawat pengikat, kawat itu sendiri juga diperlukan.

Dalam metode pengikatan dengan tanda kurung, perlu ada staples dan batang kayu, seukuran batu bata.

Saat mengencangkan kancing, Anda harus mengisi dengan ring logam, мур дан kancing dengan panjang янь diperlukan.

Cara yang paling sulit dalam hal metode pasokan — ikat dengan baut jangkar, tertanam di sabuk beton bertulang. Untuk perangkat Anda perlu tulangan Untuk rangka, beton, baut jangkar. Объемный материал ini akan cukup besar.

Setelah menginstal dan memperbaiki Mauerlatt ke dinding, instalasi sistem truss dimulai.

особенностей ремонта и эксплуатации мергельных домов

В статье рассмотрена технология работы с мергельными стенами. Вы узнаете, как правильно оштукатурить, утеплить и защитить мергель. Также в тексте есть способ вырезания проема в стене из мергеля. Мы расскажем вам об особенностях эксплуатации, ремонта и строительства зданий, построенных более 50 лет назад.

Маргель — сырье для производства портландцемента.Чтобы стать этим бесценным минеральным вяжущим, мергель буквально должен пройти через огонь и воду — его измельчают, обжигают, запекают и смешивают с реагентами. По классификации гор это осадочная порода, известняк или доломит. Всего в качестве сырья используется 12 основных видов мергеля. Он может быть в различных формах — от сплошного слоя до порошкообразной массы.

Как мергель стал строительным материалом

В период стихийного развития частного сектора в 40-80-е годы прошлого века в качестве сырья для стен и фундамента использовалось множество материалов — от сверхпрочного песчаника до некачественной кирпичной кладки и т. Д. разновидности причудливых смесей из опилок, глины, соломы, извести, щепы, а иногда и цемента.Беспорядочное строительство было связано с необходимостью срочно расселить рабочих новых заводов послевоенного периода — пока они «строились» рядом с предприятием (поближе к работе). Для дома люди использовали абсолютно все, включая отходы, отбросы, отсевы, свалки, шлаки и сырье, которые в то время были практически бесплатными.

Маргель не представлял особой ценности для промышленников — для получения полезного материала от него (цемент, известь и другие вяжущие) потребовалась длительная энергоемкая переработка.Более того, он был сопутствующим материалом при добыче глины, которая шла на кирпичные заводы. Поэтому его без проблем передали людям, которые научились строить из него достаточно устойчивые постройки. В качестве заполнителя швов использовали глину — это было удобно, так как оба материала добывались буквально в одном карьере. Еще одну причину использования глины мы рассмотрим ниже.

Что такое мергель для кладки

Мергель подходит для стен — это большие камни (размером с футбольный мяч) и маленькие валуны (3-4 мяча) естественной формы.В составе этого камня много извести и мела, поэтому он достаточно рыхлый — в современной классификации по прочности он займет место между пенобетоном и газобетоном. Камень вытягивается гвоздем, сбивается киркой, просверливается, легко обрабатывается металлом.

Кладочный раствор обычно готовился путем смешивания глины с мелкой соломой, стружкой, опилками. Из-за мела и извести поверхность камня рыхлая, иногда пыльная, поэтому использование относительно дорогих вяжущих (например, цемента) по сравнению со свободной глиной не было оправдано.Цементный раствор просто не прилипает к непористой поверхности мергеля.

Такое сочетание слабых свойств камня и раствора дает соответствующий результат — из-за почти полного отсутствия сцепления между камнями целостность кладки может быть сохранена только за счет статического электричества. Поэтому минимальная толщина стенки мергеля составляет 500 мм. При укладке плоскости контакта лишь слегка выравнивали киркой. Перевязать углы в этом случае невозможно, поэтому они были созданы из кирпича или шлакоблока.

Со временем мергель начали обрабатывать на фабриках, просто распиливая его со всех сторон до формы полноценного стенового блока. Это позволило отказаться от чужих уголков и сегодня можно увидеть четырехэтажные постройки из мергеля. Уложенный на глину, он имеет хорошую теплопроводность — около 0,1 Вт / м. K

Особенности работы с мергелями

Отсутствие пор и рыхлая глина затрудняют декорирование и восстановление мергельных домов. Однако зачастую такие дома все же достаточно прочные и пригодны для эксплуатации..

Штукатурка стен

Главная особенность мергельных стен — то, что они не удерживают цементный раствор. Из-за непрочности глины «прилепить» в кладке можно только статичный камень, не имеющий сцепления. Выход один — сухое крепление сетки к камню дюбелем и фиксация сетки. Чем чаще будет дублироваться рубанок, тем лучше будет штукатурка. Помните, что слой раствора держится не за плоскость стены, как в случае с кирпичом и шлакоблоками, а за сетку, закрепленную на дюбеле.Самый популярный и эффективный способ оштукатуривания мергеля — это напыление «шубы» из раствора со шлаком. «Шуба» отлично отводит влагу от стен.

Утепление

Стены из 100% натурального мергеля паропроницаемы. Использование ППР или пенопласта приводит к эффекту термоса, когда точка росы смещается в стену и конденсат не удаляется. Оптимальный вариант — камень или эковата.

Уплотнение стен из мергеля недопустимо — влага пропитает глину и валуны просто соскользнут.Попадание атмосферной воды в стену может привести к непредвиденным последствиям, вплоть до разрушения.

Армопояс

Этот умный способ продлить жизнь дома очень актуален для такого типа зданий. Обычно при их строительстве армопояс строили из кирпича на цементном растворе. В результате он не удерживал периметр стен, а только распределял нагрузку с крыши.

Одним из обязательных этапов реконструкции домов из мергеля является монолитный железобетонный армированный пояс.Кроме того, верх стены следует очистить, а затем просверлить в видимых камнях отверстия O 6–12 мм и глубиной 50–60 мм и аккуратно забить арматурными стержнями, а затем связать каркасом армопояса. Такой прием даст до 15 лет увеличения срока службы стен.

Проемы

Металл традиционно является самым эффективным и дорогим материалом в строительстве. Из-за недоступности строительных материалов перемычки из стального профиля были далеко не в каждом частном доме.Их заменили деревянными.

Еще одно популярное конструктивное усиление — комбинированная несущая дверная коробка. В бревне (Ø 80–120 мм) вырезалась одна плоскость — профиль дверной коробки. Из трех таких бревен была собрана П-образная конструкция, способная выдерживать нагрузку. При этом после установки он выглядел как обычная дверная коробка.

Если возникла необходимость создать проем в мергельной стене, действовать нужно очень осторожно — камни легко сдвинутся с места.Порядок работы:

1. Обозначить границы проема снаружи здания.
2. Просверлите отверстия в верхних углах (как можно точнее) или перенесите отметки верхней линии на внутреннюю плоскость стены (гидравлический уровень).
3. Вырезать на максимальную глубину верхние горизонты проема с запасом 300 мм на стене.
4. Установите перемычку в прорезь — уголок 75 × 75 или 100 × 100.
5. Обрежьте периметр отверстия диском по камню на максимальную глубину.Нарезать на «клетки» внутреннюю часть проема.
6. Осторожно разбейте «клетки» молотком и зубилом.
7. Далее постепенно прорезаем стену и сбиваем стамеской, находясь вне здания.
8. Пройдя отверстие, сварите углы вместе. По возможности укрепите проем стальным зажимом и наложите штукатурку на закрепленную сетку.

Крыша

Враг номер один среди мергельных стен — атмосфера. Известь в составе камня активно вступает в реакцию с кислородом (в том числе в составе воды) и инфракрасными лучами, материал окисляется и разлагается.Оставленный на открытом воздухе камень полностью распадается за два полных сезона. Мергель, защищенный от влаги, ветра и солнечных лучей, прекрасно сохраняется.

На таких стенах принято изготавливать вальмовые стропильные системы, так как они лучше распределяют нагрузку. Чем больше свес кровли, тем лучше защищен материал стен от разрушения.

Если так случилось, что вам предстоит иметь дело с домиком из мергеля, не спешите волноваться и отказываться. Во всех случаях решающее значение имеет только один критерий — состояние дома на данный момент.Если стены сухие и ровные, серьезных отклонений от вертикали и перекосов нет, постройка вполне может служить верой и правдой не один десяток лет. Стоимость мергельных домов приближена к каркасным и на порядок ниже, чем полноценные каменные.

Sabuk Lapis baja rusak di bawah atap. Armopoya di bawah Mauerlat

Konstruksi structur dari beton aerasi atau balok beton busa menyediakan keberadaan sabuk lapis baja di bawah Mauerlat, dituangkan di sepanjang kontur atas masing-masing dinding.Sabuk bongkar memberikan Struktur Struktur Yang lebih kaku, merupakan dukungan kuat Untuk Mauerlat tetap.

Унтук апа армопояс унтук мауэрлат?

Саат Мембангун Бангунан Ян тербуат Дари Бетон Аэраси, Сангат Пентинг Унтук Диингат Бахва Бахан Ини Сангат Сенситиф Терхадап Пембебанан Титик. Блок kemungkinan besar akan pecah atau retak jika bor diterapkan terlalu banyak tekanan Untukmbuat bantalan berlubang. Armopoyas dapat mengurangi kemungkinan retak.

Satu lagi property yang berguna- pencegahan deformasi дан kemiringan blok bangunan karena distribusi berat yang tidak merata.Tekanan yang tidak merata dapat menyebabkan dinding menyimpang, beton aerasi atau balok beton busa dapat miring dan dengan demikianmbatalkan seluruh konstruksi.

Туцзюань дан грибов

Ада Лима грибов Утама Армопоя:

• Memasang дан menyesuaikan stabilitas bangunan dengan hati-hati, mencegah retak дан patahan.

• Memperkuat dasar dinding atas, mendistribusikan beban secara merata.

• Memberikan kekuatan tambahan pada dinding, perlindungan dari keruntuhan.

• Pengikat Mauerlat ян андал дан, джика перлу, дари berbagai Struktur янь ditangguhkan.

Размеры и характеристики

Saat menghitung sabuk yang diperkuat harus diingat bahwa itu tidak boleh kurang dari sepertiga dari dinding penahan beban … Idealnya, lebarnya harus sama dengan dinding penahan beban, dan Dimensinya kurangak dangari 50 mm. Блок бербентук У хусус дигунакан унтук мелетаккан барис терахир, карена мерека адалах дженис бекистинг.

Armopoya harus tidak terputus дан berjalan di sepanjang perimeter semua dinding luar bangunan … Terlepas dari kasau, berbagai element dapat hadir dalam sistem atap rumah: tempat tidur punggungan berjalan di sepanjang dinding luar bangunan … Далам Хал Ини, пада Мерекалах Сабук Ян диперкуат Харус Дибангун.

Pemasangan sabuk yang diperkuat

Kebutuhan Untuk Memasang Sabuk Lapis Baja Menjadi Jelas Saat Mendesain Atap. Teknologi instalasi mencakup urutan pekerjaan:

• пемасанган бекистинг;
• пемасанган булавка гипотек;
• mengisi armopoya.

Pemasangan bekisting

Setelah menyelesaikan pekerjaan pasangan bata, Anda dapat melanjutkan ke konstruksi sabuk monolitik di bawah Mauerlat.

Пелетакан барис терахир блок бербентук У янь мембентук бекистинг сангат менядерханакан тугас. Атау, барис луар дапат диселесайкан менгунакан балок гергаджиан селебар 10 см, дан компонен далам бэкистинг дапат дибуат дари папан OSB атау папан каю … Тепи атас бэкистинг харус бенар-бенар горизонтальный, ян дапат денгуаикан денгуаикан мудах.

Ketika akhirnya siap, sangkar tulangan yang kuat ditempatkan di dalam dengan bagian memanjang dari setidaknya empat batang logam dan berdiameter setidaknya 12 мм. Tulangan продольный шаг шага tidak lebih dari 23-24 cm diikat dengan bagian melintang dari batang atau kawat dengan диаметр 8 мм. Bingkai seperti itu dalam penampang menyerupai persegi, terkadang persegi panjang.

Jika Anda tidak ingin menghabiskan energi ekstra untuk pekerjaan yang melelahkan seperti itu, Anda dapat dengan aman menghubungi perusahaan khusus yang memproduksi bingkai apa pun dengan kualitas tinggi tinggi ekstra untuk pekerjaan yang melelahkan seperti itu.

Ketebalan beton saat memasang sangkar penguat harus setidaknya lima sentimeter … Ketebalan латеральный diatur dengan sempurna oleh bingkai yang ditata dengan baik, дан dudukan yang terbuat dawari balok pecah baiu atau. Ада стоять пластик khusus dengan ketinggian янь sesuai янь dapat Anda temukan dengan mudah di toko bahan bangunan setempat.

Semua komponen bingkai harus cocok satu sama lain dengan «край» setidaknya 200 мм. Lebih mudah untuk menghubungkan tumpang tindih dengan kawat rajut.Nilai bingkai seperti itu adalah, berkat structurnya yang kokoh, ia memperoleh kualitas monolitik, merespons dengan baik terhadap penuangan beton.

Beton yang berat dapat merusak bekisting, sehingga perlu diperkuat dengan baik. … Ада беберапа кара ян кокок:

• Bagian bawah bekisting dapat diikat dengan balok, di bagian atas balok atau papan kayu yang sama dapat dipaku … Ketika beton telah mengeras, papan atas berhasil dirobek, dan papan bawah yapat diikat dirobek, dan papan bawah yetapokment kokjoh dépian дигергаджи.

• Berhenti диагональ dapat digunakan Untuk memperkuat bekisting … Di satu ujungmereka bersentuhan dengan permukaan горизонтальный, dan di ujung lainmerka mendukung bekisting itu sendiri.

• Jika bekisting dapat digunakan kembali (terbuat dari papan OSB yang disablebutkan di atas), sangat populer untuk menggunakan pengikat dengan batang berulir … Lubang dengan диаметр 1,25 см, diburan labuat berulir, semburan lubang, диаметр 1,25 см. Plastik dimasukkan melaluinya, янь panjangnya sama dengan lebar sabuk monolitik di masa depan.Джепит рамбут денган диаметром 1,2 см didorong ke dalam lubang, lalu dikencangkan dengan mur dengan ring besar. Ketika beton dibekukan dengan aman, pin ditarik keluar, dan tabung penny tetap berada di dalam Struktur.

Pemasangan kancing tertanam

Setelah pekerjaan pemasangan bekisting, perlu untuk memasang pengencang yang akan dipasang Mauerlat.

Pilihan terbaik adalah menggunakan batang berulir yang terpasang pada bingkai .

Jadi, Anda perlumbeli batang berulir dengan диаметром 1,2 см, мур дан кольцо бесар. Panjang stud harus nyaman Untuk dipasang ke bingkai, dan ujung atas harus menonjol 4-5 см ди атас мауэрлат ян судах терпасанг. Di tempat-tempat di mana kasau tidak bertumpu pada Mauerlat, batang berulir harus dipasang. Harus ada setidaknya satu stud di antara masing-masing kaki kasau.

Jarak maksimum antara pengencang tidak boleh lebih dari satu meter … Di sepanjang garis tengah, Anda dapat menarik kabel untuk penyelarasan, dan akan lebih mudah Untuk menandai tanda dengan kapiriguat sangkar send sangkar.Setiap Stud dilekatkan secara индивидуальный dengan kawat rajut ke sangkar penguat.

Sangat penting untuk memeriksa posisi vertikal masing-masing stud dengan tingkat gelembung khusus.

Mengisi armopoya dengan beton

Untuk meningkatkan kekuatan sabuk yang diperkuat, semua pekerjaan penuangan beton harus dilakukan terus menerus дан sekaligus.

Комплектация бетона Minimal harus M200, lebih disukai M600. Lebih baik menggunakan beton siap pakai, ян diumpankan oleh pompa beton langsung ke bekisting.Beton dapat disiapkan secara mandiri jika tidak mungkin menyediakannya dengan metode Industri.

Унтук пембуатан бетон, Анда мембутухкан сперма мерек М400 атау М600, пасир янг дикучи дан бату пеках денган пербандинган мазинг-мазинг 1: 3: 3. keseragaman дан kekuatan structur. Untuk mencegah kemalangan seperti itu, платформа bergetar konstruksi sangat cocok.Атау, унтук menyederhanakan tugas, cukup tusuk beton di seluruh area dengan batang penguat.

Untuk meningkatkan mobilitas campuran, пластификатор дигунакан. Mereka mengurangi jumlah air dalam campuran beton, sehingga meningkatkan kekuatan sabuk monolitik jadi dan waktu pengerasannya.

Kencangkan Mauerlat ke sabuk yang diperkuat

Setelah beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan, bekisting dapat dilepas. Сетела 7-12 хари, саатня унтук мулаи мемпербаики Мауэр.Batang янь berfungsi sebagai Mauer diperlakukan dengan penghambat api дан дезинфектан. Itu diikat dengan potongan miring atau kunci lurus. Koneksi ini memungkinkan Anda Untuk memberikan structure soliditas. Sebuah bar diterapkan ke tempat pengikatan di masa depan, дан ди tempat-tempat di mana ada pin, lubang digariskan дан dibor untuk mereka.

Мауэрлат дипасанг пада армопоя ханья мелалуй ляписан — ляписан кедап воздух. Diamankan dengan mur dan mesin cuci besar. Ketika semua mur dikencangkan dengan kuat, lebih baik Untuk memastikan koneksi dengan mur pengunci.Semua pin янь menonjol dapat dipotong dengan penggiling.

Mengikat ke beton aerasi tanpa armopoyas

Beton aerasi адалах бахан ян сангат рапух. Untuk pemasangan Mauerlat янг berhasil, perlu Untuk мембранная структура ди atasnya дари бахан янь lebih куат. Anda dapat menggunakan tiang beton atau bata.

Penopang seperti itu harus dipasang pada dinding itu sendiri, juga sangat diinginkan bahwa jangkar melewati penyangga дан beberapa baris balok beton aerasi. Hak istimewa yang jelas harus diberikan kepada jangkar kimia … Keunikannya terletak pada menempelkan stud atau tulangan ke seluruh kedalaman lubang, sedangkan panjang jangkar mekanis konvensional mm adalah 0,5 — 0,7 мм.

Penting Untuk diketahui bahwa saat menggunakan jangkar kimia, tidak perlu mengelas apa pun ke tulangan, karena dalam prosesnya komposisi kimia dapat terbakar дан berhenti bekerja.

Ketebalan dinding harus cukup Untuk menahan dampak lateral kasau.Олег Карена Иту, Джика Диндинг Терлалу Семпит, Конструкции ди Атас Мунгкин Тидак Берфунгси. Далам халини, Анда харус мемасанг балок горизонтальный тамбахан, ян акан берфунгси себагай семачам «скруп» дан мелиндунги касау дари пербедаан.

Jika Anda menggabungkan solusi semacam itu dengan bahan modern, Anda bisa mendapatkan kesempatan Untuk tidakmbuat sabuk bertulang pada beton aerasi. Tetapi, menurut pendapat subjektif kami, lebih baik tidak berhat pada element penting seperti itu dalam konstruksi bangunan untuk tujuan apa pun.

Cara melakukannya sendiri, lihat videonya.

Менымпулкан

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konstruksi sabuk yang diperkuat di bawah Mauerlat adalah bagian integ dari konstruksi rumah dari beton aerasi dan beton busa, sedangkan untuk dinding мем бату берфунгсиангперанкай и бэгэгэн даннэбэбэгэн и бэгэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэнсэбэгэзэн.

Пемасанган мауэрлат ян палинг кокок ке сабук ляпис баджа адалах денган бантуан булавка хусус ян дипасанг пада бингкай логам.Pekerjaan dengan beton harus dilakukan tanpa gangguan, sekali. Mauerlat harus diperbaiki melalui lapisan bahan atap.

Комментарий: 0

Саат мембангун румах, pertanyaan sering muncul tentang bagaimana memasang rangka atap ke dinding Untuk memastikan tidak hanya pengikatan dinding дан meningkatkan kekuatannya, tetapi juga untuk mendistribusikan beban di sepanjang.

Untuk tujuan ini, sabuk lapis baja dibuat khusus dan Mauerlat dipasang padanya. Джика самбунган тербуат дари бахан ян сама, мака тидак ада масала денган пенерапан сабук янь диперкуат дан мемасанг паланг паданья унтук мемасанг касау.Намун, Untuk Rumah Ян тербуат Дари Бату дан Бетон Буса, Масала Ини Тидак Мудах Дипекакан. Untuk melakukan ini, buat ikatan dinding khusus berdasarkan bingkai beton bertulang, di mana Mauerlat, terbuat dari balok kayu atau saluran logam, dipasang. Ини memperhitungkan heterogenitas дан sifat mekanik khusus bahan Untuk mencapai kekakuan структурный максимум. Олег Карена Иту, Метод Пенгикатан Ян Андал Дигунакан, Тергантунг Пада Кетебалан Диндинг, Луас Атап, Дан Бебан Ангин. Harus dibuat dalam bentuk Struktur monolitik, di dalamnya untuk memperbaiki pin янь куат.

Apa yang seharusnya menjadi armopoya untuk Mauerlat?

Унтук мембуат сабук ляпис баджа куат, перлу унтук мембуатня седекат мунгкин денган кетебалан диндинг, дан панджангня сесуай денган диндинг. Укуранский багян минимум ян диизинкан тидак болех куранг дари 25×25 см, харус диингат бахва структура харус менерус дан, джика мунгкин, мемилики кекуатан ян сама. Джика тербуат дари каю, мака Анда перлу мемилих каю керас ян телах дикерингкан секара алами дан тидак мемилики бербагай какат дан керусакан.Selain itu, Merka diperlakukan dengan antiiseptik dan campuran anti air. Pengikatan ди судут-судут bangunan dilakukan menggunakan kunci, янь diikat dengan baut atau sekrup саморезы. Джика сабук тербуат дари бетон, мака сабук Иту харус дибуат монолитик дан дилакукан далам сату исиан, дан ляписан пингват дари батанг логам харус димасуккан ке далам. Untuk ini, akan lebih mudah untuk menggunakan tidak hanya bekisting, tetapi juga balok berbentuk U. Tulangan harus berdiameter tidak lebih tipis dari 10 мм dan diikat atau diikat dengan kuat.

Мауэрлат biasanya terbuat dari balok kayu dengan penampang 10х10 см. Далам беберапа касус, кетика мембангун структура ранка, сабук ляпис баджа логам дари балок Тавр атау и дапат дигунакан. Pilihan dibuat sesuai dengan tujuan untuk mencapai keseragaman dalam structur дан memastikan keterikatan ян аман. Itu melekat pada armopoyas dari bagian dalam dinding dengan lekukan dari luar lebih dari 5 см. Jika dindingnya bata, maka bata ditempatkan di luar, дан Mauerlat dipasang dari dalam untuk menjaga ikatan lapisan dari pengaruh lingkungan eksternal.Balok kayu dipilih halus, bebas cacat, dikeringkan hingga kadar air tidak lebih dari 20% dan diperlakukan dengan senyawa pelindung. Struktur logam dipilih sesuai dengan sizesi penampang dan panjang dinding yang diperlukan, dengan ketebalan logam padat 3 мм atau lebih.

Pembuatan sabuk yang diperkuat dimulai segera setelah meletakkan dinding beton aerasi. Untuk melakukan ini, letakkan baris atas balok berbentuk U. Jika tidak mungkin Untuk memasangnya, maka blok busa yang dipotong setengah ditempatkan di luar, yang ketebalannya harus setidaknya 10 cm, bagian dalbuat panbuat dibakentuk yang.Itu dapat diamankan dengan balok kayu, penyangga diagonal, batang berulir. Ди далам руанг янь dihasilkan, sangkar penguat diletakkan, terdiri dari 4 batang baja memanjang, diikat dengan tulangan serupa atau berdiameter beberapa milimeter lebih kecil. Jarak batang harus sekitar 25 см, untuk pemasangan, Anda dapat menggunakan pengikatan kawat atau pengelasan. Di bagian bawah дан samping, perlu menjaga jarak 5 см Untuk mendapatkan structur янь куат. Untuk kenyamanan, penyangga plastik diletakkan dari bagian bawah tulangan.

Сетелах бекистинг дан алат келенгкапан дипасанг, мерека мулаи мемасанг дудукан ди маса депан унтук мауэрлат. Biasanya, batang berulir digunakan, dipasang pada bangkai logam … Diameternya harus setidaknya 12 мм, dan panjangnya harus cukup untuk memastikan keterikatan yang kuat pada bingkai dan menonjol 4-5 cm di atas permang-diang-templatus. ди мана тидак ада pengencang балок касау. Джарак ян диперболехкан антара мерека харус куранг дари сату метр.Setiap pin dipasang pada sangkar penguat dalam posisi vertikal ketat menggunakan tali rajut.

Setelah memasang bingkai sabuk lapis baja, beton dituangkan. Semua pekerjaan beton harus dilakukan dalam satu tuang Untuk memastikan keseragaman pemadatan larutan, дан structur telah memperoleh kekuatan yang diperlukan. Далам халини, Анда перлу мемастикан бахва тидак ада гелембунг удара янтерсиса ди армопоя. Карена миномет далам джумлах бесар харус дитуангкан, Иту харус дизиапкан пада саат ян сама, дан кемудиан дитуангкан ке далам bekisting menggunakan помпа бетон.Selain itu, beton dapat dipesan siap pakai berdasarkan grade semen M400 atau lebih tinggi. Армопоя акан бенар-бенар мембеку далам 29 хари. Дан себелум иту, сетелах бетон мулай менгерас, лепаскан бекистинг денган хати-хати дан, джика перлу, сирами пермукаан денган воздух унтук менцегах ретак.

Пада тахап акхир, балок каю денган укуран ян сесуай, лубанг дибор ди даламня сепанджанг диаметр канансинг ди локасинья ди сабук ляпис баджа, дан кемудиан дипасанг ди темпатня дан дизекруп.

Armopoyas di bawah Mauerlat memungkinkan Anda Untuk mendapatkan tidak hanya penguatan dinding, tetapi juga untuk menciptakan dasar yang andal untuk mengencangkan kasau.Тидак бегиту сулит унтук мембуатня, tetapi teknologi instalasi diperlukan.

Agar Mauerlat dapat bertahan dengan kuat di tempat pemasangan, yang terbaik adalah melengkapinya dengan sabuk lapis baja. Далам Хал Ини, Структура Менджади Лебих Каку Дан Тахан Лама, Дан Дапат Дигунакан Себагай Penyangga Ян Диперкуат.

Mengapa Andambutuhkan armopoya, apakah itu diperlukan di bawah atap

Peran tulangan ini dalam mencapai kekuatan keseluruhan bangunan hampir tidak dapat ditaksir terlalu tinggi.Pertama, Anda perlu mencari tahu Untuk apa armopoya digunakan di bawah Mauerlat.

Setiap bangunan tunduk pada berbagai tekanan:

1. Vertikal … Mereka diciptakan oleh atap dengan beratnya sendiri, serta fenomen atmosfer seperti salju, angin dan hujan.
2. Распорка … Mereka diprovokasi oleh kasau yang diletakkan di dinding. Beban ini bekerja pada perluasan bangunan, meningkat dengan meningkatnya beban atap.

Бахан современный tertentu sangat buruk dirasakan oleh efek titik, янь menghancurkannya.Ini termasuk dinding beton tanah liat yang diperluas, di mana pengaturan sabuk lapis baja di bawah atap adalah ukuran yang diperlukan. Карена Иту, Кетика Мембангун Бангунан Дари Бахан Серупа, Кеберадаан Структур Сеперти Иту Адалах Подробности Алами. Намун, ада ситуаси кетика кесулитан muncul dengan pemasangannya. Далам касус сеперти иту, мауэрлат мелекат пада блок буса атау блок танах лиат ян диперлуас денган джангкар кимиа.

Аласан унтук пендекатан Ини Мунгкин себагай берикут:

• Lubang bor untuk kancing di blok sarang lebah dapat menyebabkannya pecah atau retak.
• Menggantung kasau menciptakan beban yang berbeda di beberapa arah: ini dapat menyebabkan balok bergerak, serta deformasi dinding dan atap.
• Saat meletakkan kasau secara langsung di atas balok beton busa, diperlukan posisi tingkat atap yang ideal. Джика тидак, Карена Бебан Титик Ян Дихасилкан, Блок Буса Дапат Менгалами Бербагай Дженис Керусакан. Untuk menghindari fenomen seperti itu, merupakan kebiasaan Untuk melengkapi Mauerlat dengan sabuk lapis baja.

Dinding bata memiliki kekuatan mekanik yang tinggi.Mauerlat melekat padanya dengan jangkar konvensional дан Elemen tertanam. Satu-satunya pengecualian adalah daerah di mana aktivitas seismik diamati: biasanya tidak ada pertanyaan apakah sabuk lapis baja diperlukan di bawah atap. Далам Хал Ини, Кехадиран Сабук Ляпис Баджа ди Бавах Мауэрлат Джуга Ваджиб Унтук Бангунан Бата.

Tujuan dari sabuk penguat dalam praktiknya direduksi menjadi грибов-грибов berikut:

1. Dinding tidak berubah bentuk jika terjadi gerakan tanah, atau ketika terjadi penyusutan yang tidak merata.Параметр bangunan disimpan dalam batas aslinya.
2. Mempromosikan perataan dinding secara horizontal, memperbaiki kesalahan saat meletakkannya.
3. Desain menjadi lebih kaku.
4. Semua beban янь terjadi pada dinding penahan beban terdistribusi secara merata.
5. Kekuatan mekanis yang baik dari sabuk penguat memungkinkannya digunakan Untuk memperbaiki element terpenting dengan aman, termasuk Mauerlat.

Parameter dan fitur sabuk penguat di bawah Mauerlat

Agarstrukturnya tahan lama, Anda harus hati-hati menghitung sizesi armopoya untuk Mauerlat:

1. Ketinggian sabuk penguat biasanya 20 см (минимум 15 см).Сехарусня тидак мелебихи лебар диндинг.
2. Lebar dinding dan sabuk harus cocok, jika memungkinkan.
3. Saat menghitung panjangnya, jarak ke dinding yang diinginkan diukur.
4. Bagian Struktur harus setidaknya 25×25 cm.

Sangat penting bahwa sabuk itu kokoh, dengan indikator kekuatan yang sama untuk masing-masing bagian komponen. Сабук монолитик палинг мудах мембуат мауэрлат дари бетон. Pengisiannya harus dilakukan dalam satu lintasan, dengan penyisipan di dalam tulangan.Diameternya harus setidaknya 10 мм: element Individual diikat dan diikat dengan kuat. Armopoya Ян тербуат дари Бату Бата ди Бавах Мауэрлат Джаранг Дигунакан.

Параметр Armopoyas untuk blok beton tanah liat yang diperluas difokuskan pada ketebalannya. Untuk kejelasan, lebih baik mempertimbangkan contoh penghitungan structur ini. Menurut SNiP, ketebalan lapisan penguat 1/3 lebih sempit dari dinding bantalan … Oleh karena itu, jika kita mengambil indikator 40 cm untuk ketebalan dinding, maka 1/3 darinya akan sama dengan 133 мм: nilai in minimum ketebalalah halmopoi dinding 300 мм (джика гамбар дибулаткан менджади 267).

Акибатня, диндинг сетебал 400 мм акан мемилики размерси багиан далам балок бербентук У далам джарак 300 мм, ян джуга акан берфунгси себагай бекистинг. Пада dinding bata, bekisting luar dibuat menjadi setengah bata, dan papan digunakan untuk pembuatan bagian dalam.

Пемасанган бекистинг

Beberapa metode dapat digunakan untuk ini:

1. Dari papan kayu atau lempengan. Фиксаси мерека ке dinding dilakukan dengan bantuan palang, dengan pengikatan dari atas.Саат мембонгкар бекистинг, багиан атас дибонгкар: элемент бавах дибиаркан ди далам исиан.
2. Dengan pemberhentian samping.
3. Blok berbentuk U. Agar ikat pinggang menjadi kokoh, balok dipotong di sudut-sudut rumah.
4. Oleh di luar dinding dapat ditumpuk 100 мм blok dalam satu baris. Di Bagian Dalam, beberapa baris batu bata atau papan diletakkan di tepi.
5. Dengan bantuan batang kerja memanjang dengan диаметр 10-12 мм. Harus ada setidaknya 4 дари мерека.
6. Джемпер menengah dilengkapi dengan klem penguat. Диаметр продукта адалах 6-8 мм, dengan langkah penempatan 20-40 см, tidak disarankan untuk menggunakan langkah besar, karena batang kerja dapat bergerak selama penuangan beton. Akibatnya, integritas sabuk penguat terganggu.
7. Diikat dengan kawat rajut. Pengelasan dilarang, karena ini menyebabkan melemahnya tulangan dan membersstruktur rentan terhadap korosi.
8. Batang berulir. Mereka dilengkapi dengan lubang yang dibor terlebih dahulu di bekisting.Диаметр шпильки harus sedikit lebih kecil dari bagian dalam tabung. Саат менэмпаткан стад ди далам табунг, перлу унтук мемастикан бахва уджунгня масук ке лубанг ян судах дибуат себелумнья. Seluruh produk dikencangkan dengan mur, menggunakan ring besar sebagai прокладка. Ханья Табунг Ян Харус Тетап Берада ди Далам Монолит бетон. Untuk mencapai ini, setelah penuangan dan pengerasan awal sabuk lapis baja ,mbuka mur ,mbongkar bekisting, merobohkan pin dilakukan.

Pentuk mempertimbangkan kebutuhan untuk mengisolasi dinding di seberang sabuk lapis baja, terutama jika bekisting terbuat dari papan.Ини menghilangkan risiko pembekuan beton di musim dingin. Унтук менгарахкан тепи атас бэкистинг, биданг горизонтальный ян кетат дан кетингиан воздух дипилих.

Adapun peletakan mesh, di Sudut dan di area kawin, dikenakan tulangan tambahan menggunakan tulangan melengkung. Укуран tumpang tindih янь disarankan adalah 300-400 мм. Penguatan seperti itu paling baik dilakukan dengan tulangan komposit, янь lebih murah дан lebih ringan. Selain itu, produk tersebut tidakmbusuk, berkarat, memiliki kekuatan tarik yang lebih besar dan mudah dikerjakan.

Mengisi armopoya

Agar Strukturnya sekuat mungkin, penuangan harus dilakukan dalam satu langkah. Untuk ini, beton dengan kadar setidaknya M200 digunakan. Biasanya perlu untuk menuangkan масса минометов янь signifikan, джади ян terbaik adalah menyiapkan pompa beton terlebih dahulu.

Saat menyiapkan solusi sendiri, satu bagian semen M400 diambil, tiga bagian pasir yang dicuci дан tiga bagian batu yang dihancurkan. Bekisting dapat dibongkar 4-5 hari setelah dituang; pematangan lengkap beton terjadi dalam 3-4 мингу.

Saat menuangkan beton, Anda harus mematuhi rekomendasi berikut:

1. Pembentukan rongga internal sangat diperlukan. Untuk menghilangkannya, solusinya ditusuk dengan bantuan alat kelengkapan, atau dengan getaran.
2. Penting Untuk Memasahi Beton. Денган демикиан, это менджади лебих куат. Prosedur ini dilakukan setiap hari selama beton mengeras.

Memasang Мауэрлат ке армопояс

Sebelum memasang Mauerlat ke sabuk lapis baja, untuk menghindari pembusukan atau penyalaan batang penyangga, itu diperlakukan dengan impregnasi khusus.Untuk mencapai soliditas Mauerlat, kunci lurus atau takik miring digunakan untuk menyambungkannya.

Кетерикатан Мауэрлат ян сама ке армопоя дилакукан себагай берикут:

• Bilah pendukung dilengkapi dengan lubang.
• Pemasangan Mauerlat dilakukan dengan menggunakan pin atau jangkar.
• Selama proses pemasangan, perlu melalui lapisan bahan atap.
• Mesin cuci дан мур besar digunakan untuk mengencangkan.
• Disarankan untuk mengencangkan pengencang dengan mur pengunci.
• Untuk memotong bagian yang menonjol, гунакан пенгилинг.

kancing tertanam

Каданг-каданг, untuk mengencangkan Mauerlat, шпилька dengan диаметром 12 мм atau lebih telah dipasang sebelumnya pada sabuk lapis baja, menonjol 3-4 cm di atas мауэрлат. Langkah pemasangan stud tersebut adalah 100 см: dipasang ke klem dengan kawat rajut.

Adapun pertanyaan tentang kelayakanmbuat Mauerlat dengan adanya sabuk penguat, maka, pada kenyataannya, secara teoritis, kasau dapat dipasang pada sabuk.Намун, далам практикйа, иници акан мембутухкан седжумлах бесар кегиатан тамбахан. Jadi jauh lebih mudah Untuk menggunakan cara tradisional menggunakan sabuk yang diperkuat di bawah Mauerlat.