Сколько сохнет отмостка из бетона: Сколько сохнет отмостка в зимнее время года — Строительство и отделка
Сколько сохнет отмостка в зимнее время года — Строительство и отделка
Что такое отмостка?
Отмостка – небольшой ширины дорожка из бетона, асфальта и мощеной плитки, проложенная вдоль периметра фундамента дома.
Многие ошибочно считают, что отмостка выполняет только декоративные функции Однако, это заблуждение. Каждый строитель знает, что отмостка необходима для:
- отвода стекающей с крыши воды – во время дождей и сильных осадков вода будет стекать не под фундамент, а на землю;
- ограничение пешеходной зоны, что очень удобно, если у вас есть сад или огород, которые примыкают к дому;
- завершения облика ландшафтного дизайна.
Этапы подготовки отмостки
Отмостка выполняется в несколько слоев:
- Колышками наметывают границу будущей отмостки;
- Лопатой снимается дерн, вырывается траншея, фундамент очищается от земли;
- Укладка песчаной подушки;
- После того, как песчаная подушка полностью подготовлена, на нее выкладывается щебень слоем не толще 8 см;
- На щебень выкладывается арматурная сетка, подготавливаются швы;
- Замешивается и выливается бетон
Сколько сохнет отмостка
Для того, чтобы понять, сколько сохнет отмостка, нужно разобраться в технологии застывания бетона. Процесс затвердевания бетона делится на два этапа:
- схватывание;
- затвердевание
Известно, что в теплое время года бетон начинает схватываться примерно через 2 часа, само схватывание длится примерно час.
При низкой температуре (не ниже нуля) схватывание происходит примерно через пять часов, если температура высокая, то на схватывание уйдет пятнадцать минут. Когда термометр показывает ноль градусов, бетон схватывается не меньше, чем за шесть – десять часов.
При температуре ниже нуля бетон не застывает. Поэтому не рекомендуется делать отмостку в зимнее время, когда когда на улице стоят морозы, поскольку это нанесет непоправимый ущерб всей конструкции, оставит глубокие трещины и придется переделывать отмостку заново.
Однако на сегодняшний день существует ряд добавок, которые помогают решить проблему с застыванием бетона при отрицательной температуре.
На стадии замешивания в сырую бетонную смесь добавляется специальные компоненты, которые повысят скорость испарения воды и проложенный на улице бетон очень быстро схватится. Поэтому, не спешите расстраиваться, если вам приходится выполнять работы по прокладке отмостки именно зимой.
Застывание
Сколько именно займет по времени застывание бетонной отмостки зимой точно сказать нельзя. Самое главное в этот период тщательно следить за состоянием подмостки. Не допускать его замораживания или размораживания.
Существуют специальные приборы, помогающие с точностью определить степень твердости бетонного покрытия. Не менее 28 дней покрытие будет набирать прочность, а до конца высохнет не раньше, чем через месяц.
Если подойти к этому процессу со всей ответственностью, то в результате вы получите материал в несколько раз прочнее того, что выходит при застывании в теплые летние дни.
Если вы делали отмостку в зимнее время года, поделитесь с читателями вашими советами, мы будем очень вам благодарны.
Сколько сохнет бетон м300 в опалубке на на улице
Зная, сколько сохнет бетон, можно правильно спланировать строительные работы и оптимизировать время их выполнения без снижения прочности сооружений.
Принцип отвердевания бетонного раствора
Выясняя, сколько сохнет фундамент дома, важно понимать, что помимо обычного высыхания (испарения влаги) пол или иная конструкция из бетона в это время твердеет благодаря происходящим в смеси химическим процессам.
Соотношение между компонентами бетонной смеси.
В отличие от обычного высыхания затвердевание бетона не может происходить быстрее, чем это необходимо по технологии, – ускоренная потеря влаги приведет к тому, что в контакт с водой и в реакцию вступят не все гранулы бетонной смеси, внутри фундамент, блок, пол дома или иной конструкции будут оставаться участки с низкой прочностью, сыпучие и способствующие скорому разрушению постройки в целом.
Общие принципы расчета времени застывания
Точные вычисления сроков набора расчетной и максимальной прочности бетоном применяются при возведении ответственных объектов, призванных выдерживать значительные нагрузки, в условиях дефицита времени.
График твердения бетона на портландцементе при различных температурах.
В большинстве случаев в частном, коммерческом и промышленном строительстве принято считать, что пол или фундамент дома должен достичь максимальной прочности через 28 дней. Это утверждение требует корректировки – за указанное время (4 недели) раствор приобретет прочность, достаточную для выдерживания номинальных нагрузок. Максимальное значение в некоторых случаях достигается через несколько месяцев.
При выполнении небольших бетонных конструкций дома, не испытывающих значительных нагрузок, допускается приступать к дальнейшим строительным работам через 5 суток после заливки раствора, когда он схватывается и по нему можно без опаски ходить, бетон на этом этапе выдерживает контакт с нетяжелыми предметами, незначительную нагрузку.
Время, сутки | Степень набора прочности,
в % от расчетного значения |
1-3 | 30 и менее |
7-14 | 60-80 |
28 | 100 |
[ads-mob-1]
Расчетная прочность цемента различных марок
Цемент | Прочность, кгс/см² |
М100 | 98,23 |
М150 | 130,97-163,71 |
М200 | 196,45 |
М250 | 261,93 |
М300 | 327,42-360,18 |
М400 | 392,9 |
М450 | 458,39 |
М500 | 523,87 |
При строительстве усиленных конструкций (мостов, переходов и пр.) кроме расчетного времени набора прочности применяют такое понятие, как контрольный срок застывания. Обычно он составляет 90 дней и по истечении этого периода бетон должен стать на 20% прочнее, чем через месяц после заливки.
Использование опалубки
Часто при заливке раствора под пол (цементную стяжку) или фундамент дома используют опалубку, выступающую в качестве внешнего каркаса и не допускающую самопроизвольное изменение геометрических параметров сооружения до затвердевания раствора.
Кроме скрепляющего действия опалубка предотвращает интенсивную потерю раствором влаги.
- При использовании деревянного каркаса его покрывают гидроизолирующим материалом или специальным раствором. Это не только снижает потерю воды, но и способствует легкости демонтажа. Контакт с цементом обработанной опалубки не приводит к их прочному соединению.
- При применении пластиковой опалубки дополнительная гидроизоляция не требуется.
Нет необходимости сохранять опалубку до истечения контрольного срока набора прочности бетоном. Обычно демонтаж возможен после того, как раствор станет достаточно стабильным, чтобы самостоятельно сохранять форму.
- При жаркой погоде летом убрать внешний каркас можно уже через 2-3 дня.
- Чаще всего рекомендуют оставлять фундамент в опалубке около недели, если нет дополнительных, снижающих скорость отвердевания факторов.
- При низких температурах разбирать каркас следует не раньше, чем через 2 недели.
Факторы, влияющие на интенсивность и время набора прочности бетоном.
Сколько сохнет фундамент дома, зависит от ряда факторов:
Так, при снижении температуры срок отвердевания смеси увеличивается, а уже при +10° C вероятность набора прочности до расчетного значения значительно снижается, поэтому при заливке в прохладное время и при зимнем строительстве рекомендуется использование антиморозных добавок.
Возникает вопрос, можно ли ускорить процесс высыхания бетонных конструкций? Такое сокращение сроков возможно и практикуется в производственных условиях при изготовлении ЖБИ. Чтобы повысить производительность и увеличить оборот форм время набора прочности сокращают до нескольких суток или часов. Для этого изделия подвергают обработке паром. Высокая температура и интенсивный контакт с разогретой влагой способствуют ускорению гидратации и набору прочности. Повышение температуры в бытовых условиях (например, если вы сушите бетонный пол дома) приведет к обратному результату – преждевременное испарение воды не даст полностью гидратироваться цементной смеси, что снизит ее прочность.
Ускорить гидратацию и набор прочности позволяет использование модификаторов. Такой метод повышает стоимость строительства, но сокращает его сроки.
Сохранение уровня влажности, как способ обеспечения оптимальной прочности
Кроме использования гидроизолирующей опалубки для поддержания необходимого уровня влажности применяют и другие методы:
- в сухую жаркую погоду бетон в опалубке, стяжку (пол) накрывают пленкой, чтобы избежать интенсивного испарения, исключить контакт с пересушенным воздухом,
- при недостаточной влажности, во время засухи бетон дополнительно увлажняют (обрызгивают водой) поверхность.
Оптимальные условия застывания:
- влажность – порядка 75%,
- температура – от +15° C до +20° C.
На то, как бетонный пол будет сохранять влажность на этапе застывания, влияют и другие факторы.
- Трамбовка или уплотнение смеси после заливки повышает плотность массы и снижает потери влажности. В бытовом строительстве аппаратное вибротрамбование часто заменяют ручным штыкованием.
- Пористые наполнители впитывают и удерживают влагу, поэтому ее испарение из смеси, в состав которой входят шлаки или керамзит, значительно ниже. Контакт напитанных влагой наполнителей с раствором приводит к постепенной отдаче воды.
- В быту пересыхания бетона можно избежать, добавляя в состав раствора бетонит или обычный мыльный раствор.
Зная, в каких условиях должен набирать прочность бетон, и расчетные значения характеристик определенной марки, можно определить, сколько времени потребуется для создания надежной конструкции.
Сколько по времени сохнет (застывает, схватывается) цемент, цементный раствор
Прочность, долговечность любой строительной конструкции зависит как от качеств основного материала, так и связующих веществ. Смеси на основе цемента не имеют заметной конкуренции в области возведения несущих конструкций при кладке кирпича, блоков, монолитном методе устройства фундаментов, стен, перекрытий.
Читайте также: про строительство и ремонт.
Уникальные свойства твердения цемента, ассортимент предлагаемой продукции позволяют подобрать оптимальную марку для решения предстоящий задач. Из наиболее популярных вопросов по той теме можно отметить интерес к тому, сколько сохнет цемент и смеси на его основе. Многое зависит от состава строительного материала и условий его применения.
От чего зависит время высыхания цемента
Содержание статьи:
На прочность, долговечность, соответствие заявленным характеристикам смеси влияют несколько факторов, в том числе сколько застывает цемент. Регулировать этот процесс можно двумя способами: температурой и выбором марки связующего.
Цифры в маркировке цемента означают его прочность, измеряемую в кг/см2. Чем выше это значение, тем быстрее сохнет смесь. Марку прочности указывают на упаковке. Соответственно М 200 будет сохнуть дольше чем М 400.
Немаловажным фактором для определения — сколько сохнет цементный раствор, становится температура. Оптимальным значением для этой операции является диапазон 15-25° C. При более низкой температуре время существенно увеличивается. Значения выше 30° C тоже не очень благоприятно влияют на качество застывающей смеси. Необходимо применять дополнительные меры по предотвращению преждевременного высыхания и контролю над происходящим процессом.
Самое быстрое и качественное затвердение бетона происходит при применении технологии, использующейся на предприятиях по выпуску ЖБИ. Сколько времени застывает цемент при формировании, например, плит перекрытия? Через 12-18 часов бетон набирает 90% от заявленной прочности. Такая скорость высыхания возможна только на специальном оборудовании, которое обеспечивает герметизацию изделия, нужную температуру, указанную марку прочности и некоторые другие условия. Точная дозировка состава, вибрационная обработка, прогрев изделия паром, исключение потерь влаги — непременные условия изготовления изделий ЖБИ.
Добиться таких показателей на строительной площадке невозможно. Поэтому точно знать сколько времени застывает цемент в обычных условия можно на упаковке продукции. Там указаны рекомендуемые пропорции, температурный режим и срок затвердевания смеси. Производитель может вводить присадки в состав для получения специальных качеств, поэтому точное время может несколько отличаться даже у одинаковых марок цемента. Нужно знать основной принцип — сколько сохнет обычный цемент в стандартных условиях. 28 суток считается необходимым минимум для достижения эксплуатационных качеств смеси. Далее процесс существенно замедляется и упрочнение за последующий год составляет не более 10%.
Два основных этапа затвердевания
Для достижения заявленных качеств необходимо соблюсти правильные пропорции при замешивании раствора. Только в этом случае будет достигнута желаемая прочность. Примерно через час после заливки смеси начинается процесс изменения ее структуры. Этот этап называют схватыванием. Сколько времени застывает цементный раствор до продолжения дальнейшей работы?
Через сутки масса становится настолько прочной, что по ней можно ходить. Но до заявленной марочной прочности еще далеко. Это был только первый этап, называемый схватыванием. Далее начинается процесс затвердевания. Через двое суток смесь набирает около 50% прочности в теплое время года.
Полную эксплуатационную нагрузку, операции по дальнейшему возведению следующего этажа рекомендуется начинать не ранее 28 суток, когда прочность бетона приближается к заявленной на 90%. Особое значение, сколько схватывается цементный раствор и каково время полного отвердения, придается времени при строительстве несущих конструкций. Мощные фундаменты, при возможности, лучше заливать за год до начала основного строительства. За это время происходят практически все процессы изменения структуры. Значимых изменений геометрии конструкции не будет. Точное время полного застывания конкретного цементного раствора определить сложно. Длиться он может годами, но через 12 месяцев эти изменения не сказываются на качестве здания.
Сколько сохнет цемент М 500
Маркировка материала важна при выборе смеси для достижения необходимых качеств. Сколько при этом застывает цемент по времени становится вторым по важности вопросом. Знать это необходимо для планирования дальнейших операций. Например, М 500 при рекомендуемых условиях за две недели после того, как началось отвердение раствора, набирает 75% прочности, а М 400 — 50%.
То есть более качественный цемент дает возможность проводить строительные операции существенно быстрее. Пропорционально действует на смесь и температура.
Время застывания цемента (любой марки) практически останавливается при 0° C, если в составе нет специальных присадок. При превращении воды в лед происходит структурное разрушение материала. Нельзя допускать обморожения смеси до достижения ей 90% прочности. Марка М 500 к исходу месяца набирает нужное значение. Пропорции цемента и песка также могут оказывать влияние на скорость затвердения. Небольшое количество связующего может замедлить процесс отвердения, если наполнитель будет впитывать влагу. Растворы с большим количеством песка больше нуждаются в увлажнении, нежели более концентрированные смеси.
Как повлиять на время высыхания цемента М 500
Ускорить процесс затвердевания смеси можно поддержкой оптимальной температуры. Вычисляется среднесуточное значение и если оно ниже 15-20° C, то нужно принять дополнительные меры по обогреву материала. При этом нельзя допускать обезвоживания смеси. Цемент имеет склонность к самовысыханию. Недостаток влаги не дает возможности проходить реакции гидратации, отчего качества материала ухудшаются. Решить эту проблему можно принудительным увлажнением, укрытием поверхности пленкой, опилками, тканью. Установка обогревательного оборудования заметно ускорит процесс высыхания, но и увеличивает риски потерь влаги смесью.
Сколько времени сохнет цемент в помещении и на улице
Прямая зависимость скорости схватывания от температуры дает возможность точно определить сколько сохнет раствор цемента с песком внутри и снаружи здания. В помещении воздух прогрет более равномерно, поэтому можно подсчитать время достаточно точно. Для вычисления срока затвердевания на открытом пространстве необходимо сделать замеры температуры с интервалом в несколько часов в течение суток. Благодаря факторам окружающей среды время может существенно измениться.
Разница дневных и ночных показаний могут отличаться на 10-20° C. Необходимо определить среднесуточное значение, которое и станет основным критерием при определении времени затвердевания цементного раствора на улице. При этом показатель влажности воздуха в помещении, как правило, ниже, значит процесс испарения идет активнее, особенно, если здание оборудовано системой отопления. Пересушивание смеси приведет к ухудшению качеств. Если при оштукатуривании стен это не может являться критическим дефектом, то стяжке необходима прочность, поэтому нужно защитить поверхность от пересыхания.
Состав цемента и его гидратация
Реакция превращения сухой смеси в твердую массу запускается после введения воды в ее состав. Клинкерные минералы являясь силикатами активно начинают образовывать пространственные связи. Процесс необратим, поскольку коагуляция частичек приводит к полному изменению структуры материала. Сколько сохнет обычный цементный раствор с песком, зависит от химического состава сухой смеси. Высокое содержание силикатов ускоряет процесс.
Марки высокой прочности, такие как М 400, М 500, имеют малое количество примесей, и время схватывания цементного раствора происходит быстрее, нежели чем при использовании менее прочных материалов.
Смесь сначала становится пластичной, что дает возможность формировать из нее элемент необходимой формы, а затем она затвердевает, приобретая необходимую прочность. Рекомендуется использовать жидкий раствор в указанный на упаковке срок. Обычно он находится в диапазоне от 30 мин до 4 часов. Тогда возможно бес потери качества возможно восстановление пластичности застывающего раствора При низких температурах допускается незначительная корректировка в сторону увеличения срока. Тогда производитель гарантирует заявленные качества и время затвердевания цементного раствора в стандартных значениях.
Реакция называется гидратацией, где первая часть слова означает воду. Процесс уникален и отличается принципиально от схватывания и затвердевания смесей на основе гипса, где необходим воздух для полноценной реакции, которая проходит многократно быстрее и набирает заявленные качества в первые же часы. Время, необходимое для высыхания цемента зависит только от марки и температуры окружающей среды при достаточной влажности массы.
Источник
гидратация цемента, схватывание бетона, твердение бетона, гидратация
Многие знают, что цемент при взаимодействии с водой твердеет и превращается в так называемый цементный камень. Однако, немногие знают суть этого процесса: как твердеет, почему твердеет, что нам даёт осознание происходящей реакции и каким образом мы можем на неё воздействовать. На сегодняшний момент понимание всех стадий гидратации позволяет учёным изобретать новые добавки в бетон или цемент, так или иначе воздействующие на процессы, происходящие в период схватывания цемента и твердения бетонной или ЖБИ конструкции.
Заводы выпускающие ЖБИ или товарный бетон могут пользоваться этими добавками с огромной пользой для себя. Это и экономия электроэнергии и газа за счёт сокращения сроков пропаривания ЖБИ изделий, и снижение трудозатрат на вибрирование, и скорость оборачивания формоснастки или опалубки, и экономия цемента, и улучшение качественных характеристик товарного бетона и изделий ЖБИ. Всё это возможно за счёт применения специальных добавок для бетона или цемента. Перечень используемых на сегодняшний день добавок довольно велик, поэтому ему посвящён отдельный раздел добавки в бетон.
Вообще, в процессе набора прочности бетона присутствуют две основные стадии:
- схватывание бетона довольно короткая стадия, происходящая в первые сутки жизни бетона. Время схватывания бетона или цементного раствора существенно зависит от температуры окружающего воздуха. При классической расчётной температуре 20 градусов начало схватывания цемента происходит примерно через 2 часа после затворения цементного раствора, а конец схватывания наступает примерно через три часа. То есть — процесс схватывания занимает всего 1 час. Однако, при температуре 0 градусов этот период растягивается до 15-20 часов. Чего говорить, если само начало схватывания цемента при 0 градусов начинается лишь спустя 6-10 часов после затворения бетонной смеси. При высоких температурах, например при пропаривании ЖБИ в специальных камерах мы ускоряем период схватывания бетона до 10-20 минут!
В течение периода схватывания бетон или цементный раствор остаются подвижными, на них ещё можно воздействовать. Тут действует механизм тиксотропии. Пока Вы «шевелите» несхватившийся до конца бетон, он не переходит в стадию твердения, и процесс схватывания цемента растягивается. Именно поэтому доставка бетона на бетоносмесителях, сопровождающаяся постоянным перемешиванием бетонной смеси, способна сохранить её основные свойства. При желании прочтите подробности про основные свойства и состав бетона.
Из личного опыта могу вспомнить экстраординарные случаи, когда наши миксера с бетоном стояли и «молотили» на объекте по 10-12 часов, в ожидании разгрузки. Бетон в такой ситуации не твердеет, но происходят некие необратимые процессы, существенно снижающие его качества в дальнейшем. Мы называем это свариванием бетона. Особенно критичны такие мероприятия летом в жару. Вспомните сокращённые сроки схватывания цемента при высокой температуре, о которых мы говорили выше. Менеджеры и диспетчера Компании BESTO стараются избегать подобных казусов, но иногда происходят непредвиденные ситуации, в основном связанные с обрушением некачественной опалубки. Бетон разливается, все бегают, пытаясь его собрать, восстанавливают опалубку, а время идёт, а ещё не разгрузившиеся бетоносмесители с бетоном стоят и молотят. Хорошо, если есть куда переадресовать, а если нет? Одним словом — беда.
- твердение бетона это процесс наступает сразу после окончания схватывания цемента. Представьте, что мы при помощи бетононасоса наконец-то уложили бетон в опалубку, он благополучно схватился, и тут собственно и начинается процесс твердения бетона. Вообще, твердение бетона и набор прочности ЖБИ идёт не месяц, и не два, а годы. 28 суточный срок регламентирован лишь для того, чтобы гарантировать определённую марку бетона на тот или иной период. График набора прочности бетона или ЖБИ нелинеен и в первые дни и недели процесс происходит наиболее динамично. Почему же так? А вот как раз давайте разберёмся. Пришла пора поговорить про процесс гидратации цемента.
Минералогический состав и гидратация цемента
Мы не будем здесь разбирать сами стадии получения портландцемента, для этого есть специальный раздел, описывающий производство цемента более подробно. Нас интересует лишь состав цемента и его основные компоненты, вступающие в реакцию с водой при затворении цементного раствора или бетона. Итак. В качестве основы портландцемента рассматриваются четыре минерала, полученные в результате всех стадий производства цемента:
- C3S трёхкальциевый силикат
- C2S двухкальциевый силикат
- C3A трёхкальциевый алюминат
- C4AF четырёхкальциевый алюмоферит
Поведение каждого из них на разных стадиях схватывания бетона и его твердения, существенно отличается. Одни минералы вступают в реакцию с водой затворения сразу, другие немного погодя, а третьи — вообще не понятно зачем здесь «ошиваются». Давайте рассмотрим всех по порядку:
C3S трёхкальциевый силикат 3CaO x SiO2 минерал участвующий в процессе нарастания прочности цемента в течение всего времени. Без сомнения, он является главным звеном, хотя, в период первых суток жизни бетона у трёхкальциевого силиката есть серьёзный более шустрый соперник C3A, о котором мы упомянем позже. Процесс гидратации цемента является изотермическим, то есть — химическая реакция сопровождающаяся выделением тепла. Именно C3S «греет» раствор цемента при затворении, прекращает греть в период с начала затворения до момента начала схватывания, затем выброс тепла в течение всего периода схватывания и дальше происходит постепенное снижение температуры.
Трёхкальциевый силикат и его вклад в набор прочности бетона наиболее значим лишь в первый месяц жизни бетонной или ЖБИ конструкции. Это те самые 28 дней нормального твердения. Далее, его влияние на набор прочности цемента ощутимо уменьшается.
C2S двухкальциевый силикат 2CaO x Si02 начинает активно действовать лишь спустя месяц после затворения цемента в бетонной смеси, как будто принимая смену у своего трехкальциевого брата-силиката. В течение первого месяца жизни бетона или ЖБИ он в общем-то валяет дурака и ждёт своего часа. Это период безделья и расслабухи можно существенно сократить за счёт применения специальных добавок в цемент. Зато, его действие длится годами, в течении всего периода нарастания прочности железобетона, ЖБИ или бетона.
C3A трёхкальциевый алюминат 3CaO x Al2O3 наиболее активный из перечисленных. Он начинает кипучую деятельность с самого начала процесса схватывания. Именно ему мы обязаны за набор прочности, в течение первых дней жизни бетона или железобетона. В дальнейшем его роль в твердении и наборе прочности минимальна, но в скорости ему нет равных. Марафонцем его не назовёшь, а вот спринтером, пожалуй — да.
C4AF четрыёхкальциевый алюмоферит 4CaO x Al2O3 x Fe2O3 это как раз тот самый, который — «непонятно зачем вообще здесь ошивается». Его роль в наборе прочности и твердении минимальна. Незначительное воздействие на набор прочности отмечается лишь на самых поздних сроках твердения.
Все перечисленные компоненты при затворении водой вступают в химическую реакцию, благодаря которой происходит нарастание, сцепление и осаждение кристаллов гидратированных соединений. По сути, гидратацию можно назвать и кристаллизацией. Так наверное понятней.
Благодаря стараниям учёных и научным разработкам многочисленных испытательных лабораторий и НИИ стало возможным прогнозируемое и регулируемое воздействие на процесс гидратации цемента, влияние на начало и конец схватывания, регулируемая подвижность бетона, его прочность, коррозионная стойкость и так далее. В основном это делается за счёт применения специальных добавок в бетон. Спектр доступных методов воздействия на процесс схватывания цемента и дальнейшего набора прочности бетона или ЖБИ довольно широк и более подробно он описан в разделе добавки для бетона.
Компания БЭСТО поставляет товарный бетон и раствор, изготовленные с применением самых современных добавок, позволяющих получать бетонные смеси и цементные растворы с улучшенными показателями по морозостойкости, водонепроницаемости, подвижности и т.д. Современное дозирующее и бетоносмесительное оборудование помогает добиться наилучших результатов по однородности состава бетонной смеси или цементного раствора.
Надеюсь, что не загидратировал Вам мозги своими силикатами и алюминатами. С трёхкальциевым приветом, Эдуард Минаев.
Время застывания бетона в опалубке
Если у вас есть сомнения в собственных навыках установки опалубки, можете вместе с основной заливкой отливать небольшой объем из такой же бетонной смеси. Это послужит вам своеобразным контрольным вариантом и даст возможность определить максимально точные сроки схватывания вашего бетона, а также возможности снятия опалубки. Не нужно торопиться. Спешка вероятнее всего приведет к необходимости проведения реконструкции вашего фундамента. Лучшим вариантом будет снять доски немного позже истечения необходимого срока.
Действительно, точно и правильно отлитый фундамент послужит основой всего будущего здания. От того, насколько продолжительно будет высыхать бетон в опалубке, напрямую может зависеть качество его застывания. В конце летнего сезона делать заливку фундамента лучше всего. При этом можно будет убедиться в его прочности или обнаружить недостатки с наступлением весны. Но опалубку с фундамента обязательно необходимо снимать на зиму. Выполнять демонтаж опалубки следует аккуратно, чтобы не наносить повреждений вашему бетонному фундаменту, начиная с элементов, расположенных по углам конструкции. Прежде всего убираются все сваи, которые служат опорами фундамента, а затем сами листы. Но для этого принципиально важно знать, как осуществляется заливка, и сколько высыхает бетон под опалубкой.
Как протекает процесс застывания бетона?
Для нормального застывания бетона огромное значение имеет влажность и температура окружающей среды. В том случае, если в регионе строительства объекта после заливки бетона будет засуха, то фундамент можно будет поливать для равномерной кристаллизации цементного соединения, и чтобы бетон не начал лопаться и трескаться. Именно правильная кристаллизация может указывать на возможность аккуратного демонтажа опалубки. А увлажнение поспособствует не только быстрому схватыванию, но и повышению качества заливки.
Процесс застывания бетонной конструкции не заключается в испарении воды из него. Застывание бетона представляет собой усложненную химическую реакцию, во время которой протекает процесс химического преобразования вяжущих компонентов изначального состава в гидраты кальция. Процесс протекает под постоянным воздействием воды и соответственно называется гидратацией. Вещество связывающих компонентов минерализуется и в результате реакций связывает весь раствор в единый цельный монолит. Прочность вашей цементной конструкции будет зависеть прежде всего от качества и правильных пропорций компонентов, составляющих цементный раствор. В частности, от марки производителя цемента, а также доли, которую составляют дополнительные наполнители. В среднем на застывание оснований требуется месяц, если благоприятные внешние погодные факторы будут способствовать этому процессу.
Контрольный период отвердевания бетонной конструкции
Большинство строителей считают, что в нормальных условиях период твердения бетонных смесей после заливки должен составлять четыре недели. Это не совсем верно. Процесс схватывания цемента может быть затянут на месяцы, а время от времени даже на несколько лет. Только по истечении длительного периода бетонная конструкция может достигнуть пиковых значений своей прочности, а через один месяц вещество просто находится в таком состоянии, когда может выдержать минимальные расчетные нагрузки после заливки. Этот период схватывания цементных смесей называется контрольным.
В контрольном периоде высыхания бетонных конструкций заложены самые разные значения. В простом строительстве они могут варьироваться от четырех до пяти недель. Этого может быть вполне достаточно, чтобы раствор мог выдерживать минимальные расчетные нагрузки как в процессе возведения многоэтажных зданий, так и при строительстве малых загородных домов. Контрольный период продолжительностью в один месяц применяется для фундаментов, монолитных перекрытий и стен, а по сути таких конструкций, которые могут без проблем застывать в нормальных естественных условиях.
Монтаж опалубки
В подготовленную траншею необходимо укрепить доски на опалубке, при этом стараясь максимально сцеплять их друг с другом по углам и краям. Если не сделать этого, то в раствор в результате будет выливаться. После застывания конструкция будет смотреться очень не эстетично. К тому же качество заливки будет желать лучшего.
Всегда помните, что перед началом установки листов, перед заливкой бетонной смеси опалубку обязательно необходимо смазывать специальной жидкостью, каким-нибудь маслом или на самый крайний случай обернуть монолит полиэтиленом или бумагой. Так будет гораздо проще производить демонтаж опалубки. Подготовка материалов для опалубки осуществляется тогда, когда уже полностью определено, какой будет ее ширина и высота. Лучше всего конструировать деревянную опалубку из простых досок. Необходимо сразу же упомянуть, что строителям нет никакой необходимости оставлять на своем месте опалубку до завершения контрольного периода высыхания.
Демонтаж опалубки
Демонтаж опалубки можно будет осуществлять примерно через неделю после завершения этапа заливки бетонной смеси. За первую неделю затвердевания он схватится настолько, что уже не может быть разрушен при нормальном демонтаже формовочных изделий. Однако скорость, необходимая для затвердевания бетонной смеси замедляется в период сильных холодов, и убирать опалубку, застывшую при такой погоде, через неделю после заливочных работ допустимо исключительно в теплое время года.
Самым главным показателем для возможности проведения безопасного демонтажа опалубки является среднесуточная температура окружающего пространства. Чем выше она будет, тем быстрее бетон застынет, и можно будет намного быстрее убрать сформировавшуюся конструкцию. Как правило, в летний период опалубку разрешается демонтировать уже через два или три дня. Но важно всегда помнить то, что наиболее предпочтительным периодом в году для заливки является конец лета или начало осени. Время, когда можно убирать конструкцию в определенных случаях, можно обозначить более детально.
Влияние природных факторов
Если средний температурный показатель составляет приблизительно 1-2°С, то разрешается демонтировать все доски только спустя несколько недель. При приблизительной температуре 5°С демонтаж проводится примерно через 10 дней. В том случае, если на улице относительно теплая погода в районе 10°С, опалубка может быть снята по прошествии 5 дней.
Как правило, заливка способна набирать примерно 50% своей основной прочности по истечении указанного периода. Возможность демонтировать опалубку еще не означает готовность застывшей бетонной смеси производить какие-нибудь работы со свежим фундаментом. После демонтажа опалубки монолит лучше просто накрыть обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Не следует буквально укутывать фундамент пленкой. Пусть полежит в таком виде до наступления морозов. После этого пленку необходимо убрать. Конструкции предстоит простоять целую зиму, чтобы пройти минимальное достаточное испытание на устойчивость и прочность под воздействием внешних природных факторов.
Застывание при пониженных температурах
При пониженной температуре нельзя производить демонтаж опалубки раньше, чем пройдет половина контрольного периода твердения. Составляющие элементы опалубки могут быть разобраны только через пару недель после заливки. Такое условие следует соблюдать, когда процесс застывания протекает при пониженных температурах. Когда бетонная конструкция расположена в теплом помещении или опалубка бетона предварительно была оснащена материалами, которые способствовали ее обогреву, допустимо проводить демонтаж немного раньше. Следует добавить, что опалубка с приспособлениями для подогрева конструкции устанавливается не для понижения периода, необходимого для качественного застывания, а только для поддержания приемлемой температуры. Если у вас вдруг появилась идея для ускорения застывания подобным образом в летний период, лучше откажитесь от нее потому, что бетон не сможет набрать прочность в ускоренном темпе. Качество конструкции понизится значительно потому, что повышение температуры будет способствовать ускоренному обезвоживанию раствора и в итоге лишит его одного из реагентов, без наличия которого гидратация в принципе невозможна.
Рассмотрим контрольный период застывания с другой стороны. Теперь можно определить, сколько времени он требует при монолитном возведении строительных объектов обычного назначения. Но для укрепленных конструкций специалисты сумели определить контрольный срок 90 дней. К подобным сооружениям могут относиться дамбы, плотины или мосты. Следует упомянуть, что за указанный период бетон не будет прочнее в три раза, в сравнении с раствором, который выдерживался на протяжении трех месяцев. Его показатели станут выше только на пятую часть, по сравнению с прежними.
Возможно ли повысить скорость застывания в бытовых условиях?
Определить степень прочности бетонной конструкции можно при помощи специального прибора. Рассмотрим основные принципы изменения скорости застывания цементных растворов. На предприятиях, специализирующихся на выпуске изделий из железобетона, для ускорения процесса применяется методика повышения температуры и давления. При возрастании температуры ускоряются химические реакции, но одновременно с этим испарение жидкости может быть гораздо более интенсивным. Чтобы приостановить этот процесс, бетонные изделия размещаются в автоклавах, которые поддерживают повышенное давление. Другой метод поддержки активности гидратации связующих компонентов называют подачей пара. Подобный процесс осуществляется в специализированных пропарочных камерах, где размещаются блоки из железобетона. Для пара свойственно создание повышенной температуры и одновременно препятствие обезвоживанию бетона. Подобные технологические новшества позволяют значительно ускорить застывание в несколько десятков раз. Меньше, чем спустя одни сутки ЖБИ может использоваться на стройке.
Существует ли возможность использования таких методов при заливке фундаментов в частных домах? Конечно же, нет! Выше был рассмотрен период высыхания цемента в нормальных условиях. Легко определяется то, что при повышении температуры застывание будет не таким качественным. Препятствовать данному процессу в жаркую погоду поможет обрызгивание конструкции водой и ее накрытие под пленку, которая не пропустит влагу. Подобные способы в некоторой степени смогут препятствовать обезвоживанию конструкции и активизируют реакцию, но обсуждать какое-то ускорение процесса пока не представляется возможным.
Сколько сохнет отмостка из бетона
Ее устройство выполняет очень важную функцию — защита фундамента. Этот элемент вокруг дома отводит дождевую и талую влагу от периметра стен подвала, чем снижает нагрузку на дренажную систему и вертикальную гидроизоляцию.
Перед тем, как делать отмостку своими руками, стоит определиться с ее шириной. Для выполнения заданной функции ее выступание отмостки вокруг дома принимают равным одному метру. Эта величина позволяет надежно защитить стены подвала. В некоторых случаях разрешается уменьшать ширину, но только при крайней необходимости например, стесненность условий на участке.
Этапы подготовки отмостки
Минимальная величина — 80 см. При этом важно учитывать выступание карниза кровли.
Его проекция на поверхность земли должна быть минимум на 20 см меньше, чем выступание бетонной защиты. Использовать отмостку как дорожку можно только для малоэтажных индивидуальных зданий при условии своевременного удаления наледи с карниза и снега с кровли.
Для выполнения основной функции — стока воды, отмостка должна быть выполнена с уклоном.
Заливка отмостки , по сравнению с подготовкой котлована и установкой деревянной опалубки, а также сооружением подушек из песка и щебня , уже не представляет особенной сложности. Все расчеты уже произведены, материалы подвезены, площадка готова. Однако трудоемкость данного предприятия весьма высока, поэтому расслабляться рано.
Уменьшение высоты происходит в сторону от стен дома. Эта величина означает, что на каждый метр по горизонтали приходится изменение по вертикали на 1,5 см. Чтобы можно было ходить по залитой поверхности как можно скорее, придется добавлять к раствору специальные компоненты для быстрого затвердевания.
Сразу после схватывания бетонную поверхность укрывают полиэтиленом, чем существенно снижают испарение влаги в первые дни после монтажа конструкции. Раз в три дня пленку убирают и проверяют наличие пыли и трещин, поливая пол водой. На двадцатые сутки полиэтилен убирают и дают стяжке окончательно высохнуть в обычном режиме. Через 28 — 30 дней можно не только ходить по фундаменту, но и нагружать его строительными конструкциями.
Зная, сколько времени уйдет на полноценное высыхание бетонной заливки, и как правильно организовать столь ответственный процесс, вы сможете избежать ошибок и сохранить крепость строительного элемента. Более подробную информацию о показателях прочности бетона по маркам цемента содержит таблица. Каталог компаний. Существует несколько факторов, от которых зависят качественные показатели вновь возведенной постройки: температура воздуха; атмосферная влажность; марка цемента; соблюдение технологии монтажа; уход за стяжкой в период высыхания.
Полимеризация бетона Этот сложный многоэтапный процесс, связанный с набором прочности и высыханием, поддается корректировке, но для этого необходимо понимать, что он собой представляет. Схватывание Время, необходимое для схватывания, будет напрямую зависеть от различных влияний. Отвердение После фазы схватывания стяжка начинает затвердевать. Набор прочности Структурная прочность пола или любой другой конструкции и время на отвердевание цементного раствора находятся в прямой зависимости.
За это время между цементом и водой происходит химическая реакция с выделением большого количества тепла.
Поэтому, даже в стандартных климатических условиях с большим количеством теплых дней, бетон сохнет как минимум неделю, зато за это время достигается средняя прочность бетонного основания. Но конечная прочность конструкции достигается за значительно большее время и тут важный фактор — это условия его застывания.
При стандартных условиях высыхания длительность этого процесса может составлять до четырех недель, иногда даже больше, если основание достаточно толстое и состоит с нескольких отдельных шаров монолитный фундамент. А если используется столбчатая или ленточная конструкция, тогда времени пойдет существенно меньше.
Ленточный фундамент, сделанный с бетонных блоков или камня, должен сохнуть не больше месяца, хотя сроки высыхания зависят от конкретных климатических условий. Монолитный фундамент засыхает длительное время, ведь тут существует несколько горизонтальных слоев. Поэтому, средний срок засыхания составляет полтора-два месяца.
Блочная сборная конструкция, учитывая сложность возведения, также сохнет примерно месяц. Свайно-винтовой фундамент не требует ожидания, ведь тут используются готовые фабричные конструкции, на которых уже устанавливается ростверк или несущие стены; Свайно-ростверковые основания сохнут несколько недель, ведь ростверк открытый сразу с каждой стороны, поэтому тут предусмотрен отличный уровень проветривания.
Этапы готовности состава Определения степени затвердевания бетона с помощью специального прибора Если застройщик задается вопросом, сколько времени нужно ждать, пока бетон полностью затвердеет, то им придется разочароваться.
Бетонная отмостка – обустройство и заливка конструкции
Внешние факторы на скорость затвердевания влияют мало, ведь это химическая экзотермическая реакция. Причем она начинается уже в момент замешивания раствора, ведь смесь резко нагревается. Но, как правило, есть четкие временные рамки, пока бетон набирает свою прочность, а именно:. Каждый кадр — шедевр: почему осень — лучшее время для путешествий по Японии.
Отмостка — небольшой ширины дорожка из бетона, асфальта и мощеной плитки, проложенная вдоль периметра фундамента дома. Многие ошибочно считают, что отмостка выполняет только декоративные функции Однако, это заблуждение. Каждый строитель знает, что отмостка необходима для:. Для того, чтобы понять, сколько сохнет отмостка, нужно разобраться в технологии застывания бетона.
Несказочная жизнь сказочной актрисы. Куда попала с экранов Лидия Вертинская. Стильно «состарить» интерьер в новом доме: основные правила дизайнеров. Она бежала от войны: как живет актриса, сыгравшая Марию в «Холодных берегах». Возрастные ограничения не действуют: малоизвестные факты о кинотеатрах. Меня научили готовить особенный пирог-гармошку из лаваша сама бы не догадалась.
Девушка пришла в гости к парню. Его мать наорала на нее, узнав причину ее грусти. Будущие монархи: как выглядят наследники европейских королевских домов.
Сколько сохнет отмостка в зимнее время года
Раньше долго ворочалась: 5 продуктов, которые помогают мне легче засыпать. Брат решил вступиться за девушку. На следующий день он был уволен с работы. Девушку высадили с рейса потому, что она призналась в аллергии на орехи.
Полимеризация бетона
Роскошь плавучих домов и идеи для дизайна, если вы мечтаете жить на воде. Главная Домашний уют Строительство. Анна Кирякова 19 июня,
Сколько сохнет бетон
В последнее время распространенным способом ремонта, строительства либо выравнивания напольного покрытия, является заливка стяжки. Для данной процедуры, требуется качественный раствор. Для этого используется песчано-бетонная смесь после полного высыхания, становящаяся очень прочным основанием для работ по монтажу прочих элементов напольного покрытия. В работе с песчано-бетонной смесью, важно подождать полного высыхания, прежде чем приступить к другим строительным работам. В противном случае в слое стяжки могут образоваться трещины либо неровности.
Клиент может заказать смесь любой марки у нас на заводе.
За какое время высохнет песчано-бетонная стяжка?
Основу смеси составляет карьерный песок различной фракции, с добавлением цемента и присадочных материалов. И по своей сути такая смесь является обычным раствором бетона. В процессе замешивания добавляется вода, которая, и должна высохнуть. После испарения жидкости, покрытие пола становится монолитной, крепкой и долговечной основой для дальнейшего монтажа различных компонентов покрытия. Но время высыхания воды, не единственный показатель. От марки используемого портландцемента, зависит время схватывания песчано-цементного раствора. Время полного высыхания можно узнать, на примере марки песчано-цементной смеси М300.
Мы предлагаем приобрести бетон любой марки, с доставкой к стройплощадке заказчика нашей техникой по Москве и области.
Однако время полного высыхания зависит также от внешних параметров:
- Толщина слоя стяжки, данный параметр в значительной мере влияет на скорость высыхания. Чем больше толщина, тем дольше будет сохнуть покрытие.
- Температура. При низких показателях температуры, испарение воды будет происходить дольше.
- Влажность окружающей среды.
- Фракция песка и количество связующих примесей.
При расчете времени высыхания смеси учитываются эти параметры, но точное время рассчитать можно.
За сколько высохнет смесь марки М300?
Как показывает практика, по истечению семи суток после заливки стяжки, по ее поверхности можно ходить и выполнять монтаж материалов на поверхности. Бурить отверстия в таком полу не рекомендуется, из-за неполного высыхания бетонной массы отверстия могут привести к растрескиванию стяжки. В период семи суток происходит схватывание бетонной смеси, и она кажется высохшей, однако внутри остается еще большое количество влаги, и стяжка не достигла предела своей прочности.
Стоимость песчано-бетонной смеси можно узнать в раз деле «Цены»
При использовании материалов высокого качества для отливки стяжки, достаточно выждать неделю, без проведения работ, которые могут причинить ущерб проделанной вами работе. Время высыхания, по истечении которого, вы можете смело приступить к серьезным работам, составит десять дней. После выжидания этого времени, можно не переживать что покрытие понесет деформацию, либо, разрушится. Зная за какое время полностью высохнет стяжка, можно приступать к работе с песчано-бетонной смесью марки М300. Однако, не выждав времени застывания, можно свести на нет произведенную работу, и приобрести дополнительные проблемы, связанные с заливкой бетона песчано-цементной смеси
Отмостка бетонная. Слепой ремонт. как предотвратить разрушение. Как обработать или покрасить бетонную отмостку вокруг дома, чтобы уменьшить водопоглощение? Как защитить бетонную отмостку от разрушения
домой → Ягоды → Отмостка бетонная. Слепой ремонт. как предотвратить разрушение. Как обработать или покрасить бетонную отмостку вокруг дома, чтобы уменьшить водопоглощение? Как защитить бетонную отмостку от разрушенияОтмостка защищает фундамент от излишней влаги во время атмосферных осадков.Избыточная влажность ухудшает микроклимат в доме, сокращает срок службы конструкций и провоцирует проседание здания в землю. В начале осени самое время подготовиться к сезону дождей и сделать отмостку или отремонтировать старую.
Плюсы и минусы бетонной отмостки
Бетонная отмостка — наиболее распространенное решение в частном секторе. Главный его плюс — простота создания. Не нужно покупать специальные материалы и что-то придумывать.
Опытные застройщики обычно заказывают бетон для фундаментов и перекрытий с небольшим запасом «утруски», которого, наверное, хватит. И если поставщик не обманывает объемами, то остатки используются для отмостки (следует предусмотреть опалубку).
Новая бетонная отмостка выглядит солидно и придает конструкции аккуратный и законченный вид.
Проблема с бетонной отмосткой в том, что через год-два она обязательно треснет.Замкнутый контур из неупругого материала из-за термических деформаций просто не может оставаться целым.
Бетонная отмостка не всегда вписывается в ландшафтный дизайн двора. Это выглядит чужеродным, если дорожки и площадки не из бетона. Но бетон — не самый удачный материал для тротуаров. Из него постоянно крошится песок и цементная пыль, которая будет попадать в дом.
Что делать с бетонной отмосткой?
Старое или новое бетонное покрытие не следует рассматривать как законченную конструкцию.Считайте его прочной бетонной подготовкой для надежной и красивой отмостки.
Отделку отмостки желательно делать до отделки основания. Вы можете прочитать об этом подробнее.
Поверх бетона необходимо уложить слой гидроизоляции. Выбор материала зависит исключительно от бюджета. Это может быть самая недорогая полиэтиленовая или качественная ПВХ-пленка, предназначенная для бассейнов. Любая гидроизоляция будет лучше, чем ее отсутствие.
Край гидроизоляционного слоя должен проходить по основанию под отделку. Не забываем про уклон: вода должна стекать с фундамента.
Бетонное покрытие можно отделать тротуарной плиткой или натуральным камнем. Выравнивающий слой под ним может быть выполнен из каменных отсеков, песка или смеси песка и цемента (примерно 1:10).
Обратите внимание на такой момент. Если вы осознанно и целенаправленно заливаете бетонное основание под отмостку (например, для укрепления осыпающегося фундамента в старом доме), то не делайте его монолитным вокруг всего дома.Разбейте бетон на «плиты» длиной не более двух метров. Зазоры между «плитами» заполните эластичной шпатлевкой, например, остатками плиточного клея. Такая конструкция позволяет избежать трещин.
Блоки без бетона
Сделать отмостку вокруг дома правильно, легко и просто без бетона. Рассмотрим три варианта:
1. Отмостка из тротуарной или каменно-плиточной плитки без бетонного основания. Гидроизоляция укладывается прямо на землю (или песчаную подушку), а поверх нее — финишное покрытие.Это лучший вариант для нового дома.
2. Если двор заасфальтирован, то по щебеночному основанию целесообразно сделать тротуар из асфальта.
3. «Мягкая отмостка» из гравия. На землю укладывается прочная гидроизоляция с уклоном от дома. Поверх гидроизоляции насыпают щебень слоем в 3-4 сантиметра (желательно гальку круглой формы). Минеральная засыпка защищает гидроизоляцию от ветра и солнечного ультрафиолета.По мягкой отмостке ходить не стоит, ведь острые края гальки могут повредить гидроизоляцию. Однако такая простая и недорогая отмостка отлично справляется со своей прямой задачей. Подходит для загородных домов или хозяйственных построек.
Желоб, дренаж и утепление
При планировке отмостки не стоит забывать о ливневых водозаборах. Их устанавливают под водосточные трубы. Сначала протестируйте работу дренажной системы, а уже потом заканчивайте устройство дорожной одежды в районе водозаборов ливневых вод.Это позволит правильно определить размер водозабора ливневой воды и его положение на отмостке.
На фото ниже показан не очень удачный пример.
Монолитное бетонное основание выполнено с уклоном к водозабору ливневой воды, при этом «корзина» возвышается над бетоном. То есть лужа в этом месте запрограммирована изначально. Монолитное бетонное основание со временем потрескается в узком месте, прямо над трубой. Так вода из лужи уйдет под отмостку.
Обратите внимание, что на сливной трубе нет нижнего изгиба. Вода под высоким давлением будет бить о решетку водозабора и брызгать вокруг.
Еще кое-что можно исправить. Добавьте раствор вокруг водозабора ливневой воды. На этом этапе используйте двойной слой гидроизоляции между бетонным основанием тротуара и финишным покрытием (когда бетон треснет, гидроизоляция спасет ситуацию на время). Поставьте колено на водосточную трубу и поднесите край трубы как можно ближе к решетке водоприемной корзины ливневой воды.
В нашем климате утеплять отмостку обычно не имеет смысла. Но в некоторых случаях это может потребоваться. Когда небольшой маяк находится где-то в низине, на почвах, насыщенных влагой. Такая конструкция рискует пострадать от морозного пучения. Зимой он будет выталкиваться из земли, а летом станет заметна неравномерная просадка. Предусмотрены трещины в фундаменте и стенах.
Стабилизировать ситуацию поможет широкая утепленная отмостка. В качестве нижнего слоя следует положить экструдированный пенополистирол (EPS).Не забудьте утеплить грунт под землей, если он вентилируемый и неотапливаемый.
Сергей Сысоев
Наружная часть фундамента, которую правильнее назвать цоколем, является наиболее уязвимой частью любого здания. Да, стены, крыша и окна здания подвержены старению, но разрушение подвала — гораздо большая потеря. Как укрепить фундамент, чтобы не приходилось раньше времени восстанавливать или, что еще хуже, реконструировать дом? А как покрасить отмостку, чтобы сохранить ее на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы по защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита подвала, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, как надземное продолжение фундамента, служит основой всей конструкции. Неважно, какой высоты будет цоколь в вашем доме; Важно, что без надлежащей защиты он легко может вызвать нежелательные проблемы. Пористая структура основных материалов способствует беспрепятственному проникновению воды внутрь. При перепаде температур и морозе эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна.Преждевременное старение основания — это не только потеря внешней привлекательности дома. Это может вызвать перекос и даже разрушение всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия, — это создать дополнительную защиту фундамента. Для этого нужно купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо сегодня рынок может предложить универсальный вариант, который подходит для окраски любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой.Принцип действия компонентов краски прост: создать прочное и долговечное покрытие, которое не позволит проникать влаге или солевым растворам в бетон или кирпич. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с неустойчивым климатом и продолжительными холодами.
Как правильно выбрать краску для основания и отмостки?
Чаще всего при окрашивании фасада дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью основания.Ведь именно бетон чаще всего используют для строительства фундамента и отделки основания. А это значит, что нужно выбирать краску, которая не только идеально ложится на поверхность, но и прослужит несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, ведь лучше делать это один раз за десять лет, чем каждый год шлифовать и тонировать.
Какие свойства у него есть? Она должна быть:
- морозостойкий;
- паропроницаемый;
- огнестойкий;
- влагостойкий;
- экологически чистый.
Кроме того, краска для колпачка должна сохранять цвет, а покрытие легко смываться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окраски наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Некоторые из них дешевы, но их сложно использовать. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому лучший способ защитить основание и отмостку — это резиновая краска по бетону.Он сочетает в себе все вышеперечисленные свойства и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краска может быть использована сразу после вскрытия, ее использование не требует специальных материалов или средств защиты. Поверхность, окрашенная резиновой краской Super Decor, не выгорает и не выгорает от солнца и дождя в течение 10 лет. Благодаря латексу в краске бетон отталкивает грязь и не пропускает влагу в бетон. Это идеальный инструмент для наружных малярных работ по всему участку. Если после покраски цоколя и жалюзи вокруг дома вы задумались о защите фасада, забора, внешней лестницы, садовых дорожек и площадки, то здесь идеально подойдет резиновая краска.
Как подготовить поверхность перед покраской фундамента?
Чтобы подготовить подвал здания к покраске, вам потребуется очистить рабочую поверхность от грязи, налета, мха, плесени и растительности, прилегающих к стенам дома. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. Если основа сильно загрязнена, специальные растворы, железные щетки или абразивы помогут избавиться от стойких пятен или плесени. Если в основании основания нет отмостки, то грунт необходимо отодвинуть в сторону, чтобы закрасить поверхность без зазоров.Если есть отмостка, убедитесь, что между ней и фундаментом нет трещин или щелей. В противном случае все трещины и неровности необходимо очистить и залить раствором цемента и песка. Перед покраской фундамента его также необходимо загрунтовать. Например, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основу и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску также можно наносить непосредственно на бетон, но если вы хотите добиться наиболее эффективного результата, лучше потратьте время на грунтовку поверхностей.
Бетонные поверхности окрашивать в сухую и солнечную погоду; перед этим фундамент необходимо хорошенько просушить. Влажная, рыхлая, маслянистая или крошащаяся поверхность не будет правильно прилегать к краске, и в дальнейшем покрытие может отслоиться или отслоиться.
Укрепляем фундамент, или Как красить бетонные поверхности?
Вы можете приступить к покраске бетона, если полностью уверены, что соблюдаете все советы предыдущего раздела. Не стоит торопиться, если вы не уверены, просохла основа или нет.Обращайте внимание на погодные условия, отслеживайте их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы при покраске и сушке поверхностей не было дождя, тумана, ветра, росы. Оптимальной температурой для покраски на улице считается от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска не требует подготовки, разводить ее не нужно.
Красить фундамент лучше начинать с неровностей и затененных участков, чтобы дать им больше времени для высыхания.Неровные места следует закрасить кистью, ровные и большие участки — валиком или краскопультом с насадкой 2,5 мм. Расход краски по бетону при первоначальной покраске будет довольно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его уменьшить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет около 2-3 часов, в зависимости от температуры и влажности. Чтобы нанести второй слой, и времени, и краски будет намного меньше. Время высыхания — до 3 часов.
По окончании окраски весь инструмент необходимо промыть водой.Оставшуюся краску нужно хранить в теплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии им можно красить балкон, дорожку, лестничный пролет или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и долговечное покрытие радовало вас своим внешним видом долгие годы, покупайте резиновую краску Super Decor только у официального представителя — на страницах каталога производителя «Балтиколор». Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Они не только ответят на все ваши вопросы, но и помогут быстро и без ошибок оформить заказ.
Отмостка из бетона защищает фундамент от намокания дождем и талой водой, а стену — от грунтовой влаги, поэтому без нее невозможно представить внешний вид дома. Как правило, отмостка представляет собой бетонный ободок вокруг дома по периметру подвала. В большинстве случаев ее оставляют как есть, но некоторые домовладельцы во всем отдают предпочтение эстетике и практичности и покрывают конструкцию дополнительными облицовочными материалами.
Зачем закрывать отмостку
Выбор материала зависит от желаемого эффекта.Покрытие может быть гидроизоляционным (по желанию) или декоративным.
Гидроизоляция отмосток принята для дополнительной защиты бетона от воды, а значит, продлевает срок службы слоистой конструкции. Для этого используйте разные методы:
- окрашивание
- проникающая гидроизоляция,
- рулонных материалов.
Отмостка также облицована для придания ей эстетичного вида. Часто это становится дорожкой вокруг дома, особенно если ширина ленты равна 0.7 метров и более. В этом случае отделка выполняется плиткой или засыпается щебнем. Хорошо смотрится комбинированный вариант набережной с брусчаткой.
Гидроизоляция
При установке отмостки проводится внутренняя гидроизоляция конструкции. Обычно он выполняется рулонными или покрытыми материалами и укладывается под бетон с подходом к стене, чтобы предохранить несущие элементы от намокания. К тому же сам бетон не боится воды.
Тем не менее, вторичная гидроизоляция поможет продлить срок службы бетона.
Крашение
Самый простой и доступный способ защитить отмостку — с помощью специальных составов. Для этого подходят эмали:
- полиуретан;
- акрил; Грунтовка для эмали
- .
Эти составы образуют водонепроницаемую пленку на поверхности бетонного камня и защищают ее от разрушения на длительный срок — до 5 лет.
Преимущество использования красок — удобство работы с ними — не нужно предварительно грунтовать поверхность.Нанесение осуществляется на сухую основу валиками или кистью в 1 или 2 слоя. Рекомендуется обрабатывать не только поверхность самой отмостки — основание основания также следует красить на высоту 10-20 см.
Стоит отметить: поверхность, обработанную морилкой, лучше не подвергать механическим воздействиям, ходить по дому не рекомендуется — защитный слой быстро изнашивается.
Гладильная
Железная гидроизоляция — это эффективный и надежный способ защиты бетона.Обработка может осуществляться двумя способами:
- Свежеуложенные бетонные отмостки сразу же заливают сухим цементом М300-М400 (чем выше марка вяжущего, тем прочнее и долговечнее покрытие). Далее поверхность протирается и полируется после застывания.
- На укрепленный бетон (через 2-3 недели после укладки) наносится жирный цементный раствор и начисто заглаживается.
Суть в проникновении цемента в пористую поверхность бетонного основания и его затвердевании.Таким образом укрепляются полы на автостоянках и промышленных ангарах. Обработанную отмостку можно нагружать и ходить по ней.
Проникающая гидроизоляция
Специальные растворы и сухие смеси для обработки бетона проникают в его структуру на разной глубине и заполняют пустоты кристаллами. В результате образуется абсолютно водостойкий камень, через который вода не фильтруется. Бетон достаточно покрыть один раз, эффект сохраняется на протяжении всего срока службы конструкции без необходимости дополнительной обработки.
Применять препараты согласно инструкции. Сухие смеси разводятся водой и наносятся на поверхность кистью или валиком. Готовые проникающие растворы также прокатываются длинноволокнистым роликом. Процесс кристаллизации происходит естественным образом — компоненты препарата впитывают влагу из бетона и, расширяясь, заполняют капилляры в теле камня.
Рулонное покрытие
Битумные рулонные и мелованные материалы в качестве самостоятельной защиты отмосток используются редко, но их внешний вид неэстетичен.В основном их установка проводится для последующей отделки или при обработке отливов фундамента гаражей, производственных зданий и технических сооружений.
Покрытие и рулонный утеплитель совмещены — стыки между отдельными полотнами рубероида и его аналогов обрабатываются жидким раствором.
На стену кладут гидроизоляционный перехлест, фиксируют полотно жидкой мастикой. Стык между отмосткой и стеной важно заделать специальной шнуровой пломбой.
После укладки рубероидные материалы засыпать щебнем, песком или выложить плиткой.
Полы кафельные
Если ширина отмостки позволяет организовать тротуарную дорожку вокруг дома, оптимально выполнить облицовку бетонной конструкции брусчаткой или внешней плиткой. Правда, это следует предусмотреть заранее, чтобы углубить обнажение, чтобы выровнять поверхность тротуара и газона. Бетонный слой соответственно будет менее тонким, чем в варианте без облицовки.
Для облицовки подходит любой товар:
- Плитка тротуарная бетонная;
- Керамогранит;
- Брусчатка клинкерная.
При правильном монтаже эта отделка дополнительно защищает отмостку от механических воздействий и дождевой воды.
По периметру отливки по ширине тротуара необходимо установить бордюры, которые будут удерживать брусчатку на месте, а также завершать ее внешний вид. Заглубление обычно делается ниже уровня плитки на 300-400 мм.
Готовая бетонная тротуарная плитка должна быть направлена не на бетонный раствор, а на песок. Это поможет сохранить основную конструкцию без перенапряжения.
Сделать работу самому несложно:
- На бетонном основании следует выполнять гидроизоляцию любого типа гидроизоляции (проникающую, рулонную);
- Затем укладывается слой сухого песка толщиной не менее 3-5 см и разравнивается;
- Накладная плитка. Уложить на песок несложно, легко откорректировать расположение фрагментов и узор;
- Швы затерты цементно-песчаной сухой смесью.
В результате облицовка получается довольно высокой — толщина плитки обычно 3 и более сантиметра плюс песчаная подушка. Правильно подобранный бордюрный камень или недооцененная ранее в основании отмостка поможет скрыть подъем.
Песок для удобства можно заменить цементно-песчаной сухой или влажной смесью в соотношении 1: 1 или 1: 2.
Параллельно с укладкой плитки необходимо смонтировать желоба для отвода воды. Это могут быть бетонные вставки для отмостки или отдельные системы из металла или полимера.
После завершения работ плитку необходимо перелить из шланга или из лейки, чтобы цементно-песчаная смесь уплотнялась, вяжущее активировалось и начинались процессы твердения.
Заключение
Гидроизоляция и облицовка отмосток станет дополнительной мерой защиты конструкционного бетона. Морилка хороша сама по себе, не выделяет внешний вид чугуна. Рубероидную защиту следует использовать в сочетании с отделкой кафелем по периметру дома, а также с отслаивающимся покрытием.
Если хозяева дома хотят застелить отмостку тротуарной плиткой, это нужно спланировать заранее, чтобы правильно рассчитать глубину укладки защитной конструкции.
Для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. При хорошем качестве он не только служит надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своего рода тротуара вокруг дома.
Монтаж отмосток проводят после того, как строительство дома завершено, поэтому часто на это не обращают должного внимания. И это главная ошибка, которая может привести к разрушению как самой отмостки, так и фундамента здания, поскольку основная функция отмостки — защита фундамента от воды.
Бетонная отмостка — безусловно, самый популярный способ защиты фундамента.
ПРИБОР ДЛЯ БЕТОННЫХ ДОРОГ.
1. Расчет толщины всей конструкции, при котором требуется учесть все слои.
2. Определение геометрических размеров. В среднем ширину следует принимать в пределах 90-100 см. Уклон от бетона 3-5%.
3. Удаление разметки на местности. Для этого границы будущей конструкции по периметру фундамента обозначают колышками с натянутым на них шнуром.
5. Грунт тщательно уплотняется.Для дополнительной защиты от влаги изготавливается глиняный замок.
6. Уложен слой песчаной подушки. Подушка из песка изготавливается только из крупного и среднего песка. Использование мелкой фракции может привести к большой усадке, что в свою очередь вызовет трещины и нарушение гидроизоляции. Толщина слоя подбирается в зависимости от характеристик почвы. Если грунт крепкий, то достаточно 200 мм песка. Для нестабильных оснований может потребоваться подстилка толщиной 500 мм.
7.Заливка из щебня. Отмостка на таком основании увеличивает прочность почвы.
8. Установка опалубки. Опалубка нужна, чтобы бетонная смесь не вытекла за разметку. При установке опалубки важно помнить о компенсационном шве. Устанавливать доску необходимо прямо к стене здания. Толщина компенсатора 20-40 мм. Шов необходим для предотвращения растрескивания и деформации конструкции при разной усадке фундамента и отмостки.
9. Армирование. После установки опалубки укладывается арматурная сетка.
10. Установка поперечных досок. Поперечные доски устанавливаются по всему периметру фундамента для обеспечения деформационных швов. Шаг досок 2 метра.
11. Заливка бетона. Оптимальная марка — М300 (В20-В22,5). Такое решение обеспечит долговечность и необходимую прочность конструкции. Заполнение каждого отсека осуществляется за один прием. После чего необходимо запломбировать.
12. После заливки проводится глажка поверхности для повышения прочностных характеристик.
13. Прочность и уход за поверхностью.
14. Когда бетон наберет 70% прочности, можно снимать опалубку.
РЕМОНТ БЕТОННОГО УРОВНЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ МБР «ГОРНЫЙ КРИСТАЛЛ».
Во время эксплуатации, из-за несоблюдения технологии устройства, отмостки или из-за использования некачественных материалов отмостка может начать разрушаться.Разрушение отмостки приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому очень важно не затягивать с ремонтом. поможет самостоятельно решить вопрос с восстановлением повреждений отмостки и предотвратить его дальнейшее разрушение.
Виды уничтожения:
1. трещина
2. пачка
3. крошится
ТРЕЩИНА.
Ремонтные работы проводить в межсезонье (очень / весной).
Причины трещин:
Если старый, то он долгое время подвергался атмосферному / естественному воздействию (расширение и сжатие).В результате на отмостке образуются трещины, которые и дальше будут ломаться.
Неравномерная осадка дома. Нарушение герметичности стыков отмостки и цоколя здания. В результате туда проникает вода.
Просадка отмостков. Причина такого явления — проседание грунта или нарушение технологии укладки покрытия вокруг дома.
Этапы работы:
1. Подготовка. Перед проведением необходимо очистить поверхность от старого покрытия от пыли и грязи.Расширьте и полностью удалите разрушенные участки. Загрунтуйте трещину грунтовкой ПрС-03 «Кристалл Маунт» для улучшения адгезии ремонтного состава к старому основанию.
2. Приготовление раствора. Приготовление рабочего раствора ремонтной смеси межконтинентальных баллистических ракет осуществляется непосредственно на строительной площадке с помощью тихоходной бетономешалки или растворосмесителя. Для приготовления небольшого количества раствора применяют электродрель низкую с насадкой-миксером для достижения однородной консистенции при перемешивании.Перемешивание гравитационными мешалками и вручную не допускается.
Для приготовления рабочего раствора ремонтной смеси МБР вначале в раствор заливается минимальное расчетное количество (рассчитанное с учетом минимального значения расхода воды, указанного в характеристиках смеси) числовой пресной воды заливки. миксер или в смесительную емкость, затем при постоянно работающей мешалке постепенно загружается расчетное количество сухой смеси и перемешивается в течение 1-2 минут до получения пластичного однородного раствора без комков.При необходимости для получения рабочего раствора заданной подвижности в него добавляют необходимое количество воды (в пределах количества, указанного в характеристиках смеси) и дополнительно перемешивают 1-2 минуты.
Приготовленный раствор ремонтной смеси межконтинентальных баллистических ракет до полной готовности оставляют на 5 минут, а затем повторно перемешивают в течение 30 секунд.
!!! ВАЖНО. Растворение специальных добавок в смеси происходит постепенно, поэтому крайне важно тщательно перемешать смесь и, при необходимости, небольшими дозами добавлять воду при постоянном перемешивании раствора.
4. Позаботьтесь о растворе. После выполнения работ по нанесению рабочего раствора тиксотропной смеси для ремонта бетонных МБР необходимо обеспечить тщательный температурно-влажностный уход за нанесенным покрытием. Сразу после нанесения ремонтной смеси необходимо защитить его от быстро сохнет под воздействием внешней температуры, прямых солнечных лучей и ветра. Для ухода используются стандартные методы ухода за цементосодержащими материалами.3. Укладка раствора. Нанесение раствора для ремонтной смеси межконтинентальных баллистических ракет производится вручную с помощью штукатурных шпателей, а уплотнение, разглаживание и разравнивание раствора — с помощью шпателей, правил и шпателей. Ремонт бетона лучше начинать с самой высокой точки, периодически контролируя соблюдение запланированного уклона. Уложив ремонтную смесь в дефектном месте, необходимо ее выровнять. Выравнивание — это удаление излишков смеси с целью выравнивания поверхности по соответствующему контуру и высоте.
Уход может осуществляться разными способами:
Регулярное орошение ремонтного покрытия МБР разбрызгиваемой струей воды через 2-3 часа (полное схватывание) после укладки в течение 3 суток отверждения не менее 2 раз в сутки с расходом воды 1-3 л / м2. . Наименьшее количество увлажнений ремонтируемой поверхности конструкций в течение дня в зависимости от средней температуры воздуха в течение дня показано в таблице 1;
при невозможности намочить поверхность водой рекомендуется на ремонтируемую поверхность постелить мокрую / мокрую мешковину или накрыть полиэтиленовой пленкой, брезентом, прорезиненной тканью;
обработка поверхности ремонтного покрытия пленкообразующими составами, уменьшающими испарение ().
Таблица 1
№ п / п |
Температура воздуха, ºС |
Наименьшее количество ремонтов смачивания |
Отсутствие мер по влажному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности затвердевшего слоя ремонтного покрытия, особенно в жаркую и сухую погоду.
ПУЧКА И ДРОБИЛКА.
Причины расслоения и осыпания бетона:
Неравномерное затвердевание бетонного раствора (происходит весной при заливке бетона на холодное основание)
Слишком большая толщина
Избыточное содержание воздуха в растворе
Превышение доли щебня в бетонном растворе.
Этапы работы:
1. Подготовка. Перед началом работ необходимо определить границы повреждения.Вырежьте поврежденную часть, удалите разрушенные части и загрунтуйте края неповрежденного бетона.
2. Приготовление раствора (см. Выше).
3. Кладки крупных и глубоких дефектов (более 40 мм) залить ремонтной смесью. удерживается опалубкой.
4. Следите за свежевыложенным раствором.
Если повреждение вовремя устранить невозможно, то в дальнейшем необходимо демонтировать отмостку и сформировать новую конструкцию. Поэтому рекомендуется своевременно проводить весь ремонт.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННОЙ ВОДОСТЕНЫ.
Что нужно сделать, чтобы не допустить разрушения отмостки?
Если поверхность отмостки будет отделана камнем или плиткой, необходимо обработать поверхность бетона гидрофобной пропиткой «Хрустальная гора».
Если поверхность не будет декорирована, необходимо покрыть поверхность лаком для бетонных поверхностей «Crystal Mount». Лак защитит бетон от проникновения воды, повысит износостойкость поверхности, повысит устойчивость к загрязнениям и облегчит ее очистку.
Гидроизоляция слепых стен | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал
На большинстве проектов нижняя гидроизоляция применяется после заливки стен фундамента. Однако в некоторых проектах это просто невозможно. Именно здесь на помощь приходит гидроизоляция для слепых.
При гидроизоляции отводных окон дренажные и гидроизоляционные мембраны устанавливаются перед заливкой бетонной конструкции. Бетон или другие стеновые материалы укладываются позже.
«Водонепроницаемость для слепых зон очень сложна, — говорит Дэйв Полк, президент Epro Services.«Вы наносите его на систему удержания почвы, а не на бетон или кирпичную кладку. Проблема в том, что вы должны выполнять детализацию против этой удерживающей системы — будь то отстающие балки, листовые сваи или уплотненный естественный грунт — вместо самого бетона ».
Очевидно, что гидроизоляция слепых сторон значительно сложнее, чем обычный способ работы, но иногда это самый простой — или единственный — способ сделать это.
Blindside часто требуется на работах, где границы участков и / или близлежащие сооружения ограничивают выемку грунта и доступ.Типичные проекты включают фундаментные стены с нулевым участком, туннели и любую строительную площадку в зоне застройки с высокой плотностью застройки.
Иногда проектировщики могут выбрать использование гидроизоляции для слепых стен, чтобы ограничить выемку грунта или достичь «экологичности». Джеймс А. Фалконер из W.R. Grace объясняет: «Гидроизоляция слепых зон может существенно уменьшить площадь участка, который необходимо нарушить или вырыть для строительства и гидроизоляции подземных фундаментов», — говорит он. «Это может свести к минимуму или исключить чрезмерную выемку грунта и уменьшить занимаемую площадь здания.Включение гидроизоляции слепых сторон в дизайн проекта может помочь достичь предварительных требований LEED или кредитов для устойчивого развития сайтов и других категорий ».
Тоннели — классический пример того, почему необходима гидроизоляция слепых стен. При выполнении этой работы подрядчики использовали торкрет-бетон для стабилизации стен туннеля метро, затем установили дренажные листы и бентонит Cetco Voltex для гидроизоляции. После того, как конструкционная сталь будет размещена в нижних частях туннеля, рабочие установят бетонные стены.
Несмотря на трудности, возникающие в слепой зоне, при наличии подходящих материалов и ноу-хау подрядчики могут получить хорошие непроницаемые подземные конструкции, используя методы работы в слепую.
Боб Уолтон, генеральный подрядчик и инженер-геолог, приводит этот пример. «Недавно я установил два новых фундамента лестничной башни для существующего трехэтажного здания гостиницы», — пишет он.
Новый фундамент был глубже, чем у исходного здания, что требовало подкрепления первоначальной конструкции, чтобы она не оседала в вертикальном разрезе, который они вырыли вдоль фундамента здания.
«Затем мы поместили и закрепили листы бентонита [природная глина, которая расширяется и уплотняется при гидратации] к поверхности разреза. Бентонит в этом случае прикреплялся к пластиковым сливным листам с фильтровальной тканью. При гидроизоляции подвала с отводами все делается в порядке, обратном нормальному строительству нового фундамента.
«Сторона фильтровальной ткани находится в непосредственном контакте с почвой вертикального разреза. Затем последовали дренажные листы, обеспечивающие свободный дренаж для снятия гидростатического давления.Сухая бентонитовая глина уходит от вертикального разреза, где она будет находиться в непосредственном контакте со свежеслитым бетоном. Внизу мы протянули перфорированную трубу и обернули ее фильтровальной тканью. После установки арматурной стали мы установили формы для создания внутренней стороны новой стены подвала, а затем залили новый бетон ».
Бентонитовые листы
Бентонит исторически был предпочтительным решением для слепых приложений, и продукты, подобные тому, что использовал Walton, производятся многочисленными производителями.Бентонит по-прежнему популярен в гидроизоляции для слепых стен, потому что он обладает способностью самовосстанавливаться при разрыве, проколе или трещине; и после гидратации глина практически непроницаема для воды и большинства химикатов (то есть кислот, оснований и углеводородов).
Иногда underslab барьеры продолжают до подпорной стены для работ Blindside.
Carlisle Coatings & Waterproofing производит CCW MiraCLAY, лист бентонитовой глины, заключенный между двумя листами геотекстиля, прошитых иглой вместе с тысячами высокопрочных нитей денье.
Cetco, крупнейший в мире производитель бентонитовых гидроизоляционных материалов, предлагает ряд бентонитовых продуктов для слепых систем. Помимо Volclay Panels, первого бентонит-геотекстиля на рынке, они также производят Voltex DS, который имеет полиэтиленовый вкладыш, добавленный к бентонитному / геотекстильному продукту.
Cetco также продает Ultraseal SP, изготовленный из бентонит-полимерного сплава, помещенного между прочным полиэтиленовым вкладышем и геотекстилем. Бентонит-полимерный сплав в 100 раз менее проницаем, чем традиционный бентонит, и лучше сопротивляется солям и органическим загрязнениям.Продукт успешно прошел испытания при гидростатическом давлении 231 фут, и он весит вдвое меньше, чем некоторые конкурирующие продукты.
Стейси Берд, национальный менеджер по продукции Cetco, сообщает: «Бентонитовые / геотекстильные мембраны чрезвычайно долговечны и выдерживают дорожное движение и неблагоприятные погодные условия. Изделия из бентонита / геотекстиля известны своими характеристиками и образуют прочную механическую связь, которая прикрепляет их к внешней поверхности бетона ».
Paraseal LG, производимый Tremco Commercial Sealants & Waterproofing, — еще один вариант.Он состоит из самоуплотняющегося, расширяющегося слоя гранулированного бентонита, ламинированного из расчета до одного фунта на квадратный фут на непроницаемый лист полиэтилена высокой плотности (HDPE). Вместе эти два компонента образуют прочную высокоэффективную мембрану, специально разработанную для работы в слепых условиях. Tremco отмечает, что Paraseal LG может подвергаться воздействию элементов в течение относительно длительных периодов времени и достаточно прочен, чтобы выдерживать нанесение торкретбетона непосредственно на поверхность мембраны.
Мембраны для распыления
Это была проблема, с которой столкнулись дизайнеры исполнительного офиса Universal Studios в Сан-Франциско.Подземная парковка площадью 50 000 кв. Футов занимает четыре уровня, поэтому система гидроизоляции должна быть абсолютно надежной. Отстающие стены удерживались на месте с помощью сложной системы подпорок и подпорок, поэтому гидроизоляция должна была герметизировать эти неправильные формы. Кроме того, во время строительства мембрана будет подвергаться воздействию погодных условий в течение нескольких месяцев. В качестве последней задачи он должен был быть прочным; стены должны были быть выполнены из торкретбетона, который наносился непосредственно на мембрану без защитного слоя.
Проекту Universal Studios требовалась мембрана, способная выдерживать 750 000 галлонов грунтовых вод в день. Он должен был быть достаточно прочным, чтобы торкрет-бетон можно было наносить прямо на его поверхность.
В конце концов, команда дизайнеров выбрала Liquid Boot от Cetco, полимерную мембрану на водной основе, наносимую распылением. Покрытие напыляли до однородной толщины 100 мил. После отверждения торкретбетон наносили непосредственно на мембрану.
Теперь часть готовой конструкции, гидроизоляция выдерживает примерно 750 000 галлонов грунтовых вод в день, направляя их от здания.
Epro Waterproofing Services также производит продукт, наносимый распылением для слепых поверхностей. «У нас есть система, которая имеет множество преимуществ по сравнению с другими продуктами», — говорит Полк. Первый шаг крепление EcoDrain, ямочки утечки листа, к подпорной стенке. Затем наносится напыляемая гидроизоляционная мембрана. Формула Epro, называемая EcoLine, химически связывается с бетонной стеной при ее заливке.
«Когда бетон затвердевает, он выделяет тепло, которое связывает продукт непосредственно с бетоном, — говорит Полк.«Ямочки на дренажном коврике также помогают предотвратить расслоение между мембраной и бетоном. На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы. Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, стяжек и т. Д. Мы предлагаем, чтобы гидроизоляционная мембрана и жидкость для детализации были одним и тем же бесшовным продуктом ».
Epro использовался для гидроизоляции пригородного туннеля между I-88 и международным аэропортом Сан-Хосе.«По сути, это туннель, построенный посередине уровня грунтовых вод, — говорит Полк, — а из-за уровня грунтовых вод нельзя было использовать лаг».
Инженеры-грунты утрамбовали бентонит и цемент в почву для создания временных стен туннеля. «Это то, от чего мы защищались», — говорит он. «Уровень грунтовых вод был на шесть футов ниже уровня земли, а мы — на 25 футов ниже». Его компания гидроизолировала 180 000 кв. Футов стен туннеля без единой утечки. «Два соседних туннеля использовали разные подходы, и они постоянно протекали.”
Поскольку системы заземления могут быть сложными, уровень детализации, требуемый при выполнении работ, выполняемых за окном, чрезвычайно высок. «На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы», — говорит Дэйв Полк. «Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, затяжек и других отверстий».
Пластиковые листовые товары
В некоторых проектах для слепых стен используются пластиковые листы, в которых используются различные методы для обеспечения хорошего сцепления между бетоном и мембраной.
Enkadri Pour & Proof от Colbond, например, навсегда встраивается в бетон. Лист имеет толщину около has дюйма и состоит из двух слоев: армированной битумной гидроизоляционной мембраны толщиной 60 мил, скрепленной с сеткой из запутанных нейлоновых волокон, которые встраиваются в бетон по мере заливки стены. В зависимости от применения может потребоваться установка отдельного дренажного коврика между утепленной стеной и гидроизоляционной мембраной.
Другой вариант —Underseal Blindside от Polyguard.Сначала к стене крепится дренажный слой, а любые проникновения заделываются жидким гидроизоляционным составом. Наконец, наносится продукт Underseal 73 мил. На самом деле это лист полиэтилена высокой плотности толщиной 4 мил, ламинированный слоем запатентованного гидроизоляционного состава толщиной 56 мил, прикрепленным к нетканому геотекстильному полотну толщиной 13 мил.
В реакции, аналогичной Epro, когда бетон заливается, тепло создает механическую связь, которая прочно прикрепляет бетон к мембране.
Последний выбор — Preprufe 160R от W.Р. Грейс. Он состоит из пленки HDPE, покрытой агрессивным самоклеящимся клеем и атмосферостойким защитным покрытием. Чувствительный к давлению клей образует непрерывную механическую связь с бетоном, который наливается на него, исключая возможность того, что вода может работать между мембраной и конструкцией.
Гидроизоляция потайных поверхностей становится все более распространенной. Более крупные сооружения строятся на менее привлекательной земле. Рабочие места становятся все более загруженными, а зарождающееся движение за зеленое строительство побуждает владельцев сводить раскопки к минимуму.
Существует множество продуктов, призванных максимально упростить сложный процесс. Бентонитовые глины имеют подтвержденный послужной список, насчитывающий полвека или более. Спрей-продукты и листовые товары появились недавно, но большинство из них использовалось на строительных площадках по всей стране в течение десятилетий.
Независимо от того, какой продукт вы выберете для выбора или установки, тесное сотрудничество с производителем и другими членами строительной бригады будет иметь большое значение, чтобы гарантировать, что конструкция будет работать так, как задумано, на десятилетия вперед.
Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Введение
Стенка фундамент здания может быть удерживающее монолитно-бетонные конструкции или фундамента стены или стена конструкции в комплекте с несущими пилястрами. Используемые материалы могут быть бетонными или армированными. Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания земли из солдатских свай и деревянных утеплителей или торкретированных камней, требующих рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания земли.Для большинства участков фундаментной стены отвод воды и контроль над ней имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной. Необходимо учитывать тепловые нагрузки в верхних частях фундаментной стены.
Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или которые закрывают особо уязвимые помещения.При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.
Описание
В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для фундаментных стен и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом. Описания и рекомендации представлены по следующим темам:
- Дренажные материалы
- Ткани для фильтров
- Гидроизоляция
- Гидроизоляционные мембраны
- Защитная доска
- Изоляционные материалы
- Гидрошпонки
- Дренажная труба
Дренажные материалы
Дренажные материалы для нижних ограждений включают:
- Слои дренажного агрегата
- Сборные синтетические дренажные слои
Слои агрегатного дренажа — агрегатные дренажные слои включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий — это камень естественной округлости диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупнозернистый песок с размером сита от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерна, что увеличивает скорость дренажного потока.
Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, в том числе нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, действующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (ямками) в композитном сердечнике.
Конструктивные соображения включают выбор подходящей конструкции для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз большую, чем у обычно используемых естественных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что предлагается использовать с вынутыми грунтами во время засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.
Ткани для фильтров
Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов почв в ограждениях ниже уровня земли. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы.Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые изделия обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.
Гидроизоляция
Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.
Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды.Гидроизоляция более эффективно устраняет риск протечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.
Другие доступные технологии гидроизоляции включают цементные и химически активные продукты. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.
Гидроизоляционные мембраны
Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая напрямую подвергается воздействию влаги, обычно на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.
Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:
-
Жидкостные системы. Эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются с образованием одной монолитной бесшовной мембраны. Для стен фундамента типичные холодные системы нанесения жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил плюс заделанные листы неопрена толщиной 60 мил.
-
Листовые мембранные системы. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитной панелью, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но в случае возникновения утечки ее будет трудно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения материала. гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.
-
Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые более распространены и более эффективны, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая при воздействии влаги, таким образом, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Таким образом, бентонит наиболее эффективен при правильном ограничении, так что продукт может набухать, заполняя пустоты и не вымываясь. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и отстойниках.
-
Цементные системы. Эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают металлические (оксид металла), кристаллические, химические добавки и системы, модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если только они не используются со специальными деталями, предоставленными специалистом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.
Гидроизоляцию следует наносить как минимум на 12 дюймов выше готового слоя, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, так что она может быть завершена, а черепица перекрыта погодным барьером. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать их с кладочными стяжками и окладом через стену. Там, где уклон идет вниз вдоль наружной стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.
Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти оклады обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.
В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы уловить сток и отвести его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к фундаментной стене с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания и собирать и перенаправлять сток в дренажную плитку или отстойник подальше от фундамента
Защитная доска
Защитные плитыиспользуются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от засыпки при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую основу, помещенную между пропитанными асфальтом стекловолоконными матами. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Асфальтовые защитные плиты доступны толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другие материалы, которые иногда используются в качестве защитных слоев, — это изоляция из жестких плит из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.
В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист на стороне мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными плитами из полистирола из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.
Гидрошпонки
Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, опорах, плитах и других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки — это производимые продукты, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, расширяющийся бентонит натрия и термопластичный каучук.
Можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора, хотя это встречается не так часто.Обычно в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыска жидкого раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только в том случае, если наблюдается утечка. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.
Наиболее опасные участки гидрошпонок — углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует соблюдать стандартные данные производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.
Дренажная труба
Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут обрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.
Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтровальную ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в системе на каждом стыке.
Основы
На рисунке 2 представлена общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.
Рис. 2. Схема фундаментной стены
Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, расширены ниже в общих чертах для фундаментных стен.
Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.
Вертикальные нагрузки возникают из-за статических, динамических и поперечных нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть неотъемлемой частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью системы стен. Эти стены также могут быть использованы в системе бокового сопротивления здания.
Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают от грунта, дополнительных нагрузок и гидростатических давлений.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный дюйм на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать в себя временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.
Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием или как стена подвала, проходящая по вертикали между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, которые заставляют фундаментную стену выдерживать в основном вертикальные нагрузки.
Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, должны учитываться при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментной стены также могут потребоваться конструктивные соображения.
Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомых и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.
Вероятно, наиболее распространенной нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для поверхностной влажности, такой как дождь и снег, первой линией контроля является верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.
Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным грунтом с плохим дренированием не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.
Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, — обеспечить гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара при отсутствии гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.
Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях остальной частью системы является гидроизоляция, нанесенная непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже основания плиты на земле. Этого можно добиться с помощью насосных систем. В областях с более высокой влажностью из-за гидростатического давления из-за высоких уровней грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует нанести гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к стене опорно-о-экскавации, что приводит к гидроизоляции системы установлены на положительной стороне.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.
Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включая компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти расходы необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают перекачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть систему резервного питания на случай отключения электроэнергии.
Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, так как глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только при умеренных внутренних температурах в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте стены фундамента. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, так как в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к конденсации влаги на внутренних поверхностях стен.
Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию снаружи фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, так как внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешние условия, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.
Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первое направление — это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность материала, из которого изготовлена фундаментная стена, т.е.е. бетонные или бетонные блоки.
Вторая область — это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.
Гидроизоляция / гидроизоляция в любых ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется какой-то тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.
Функции распределения —Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам в самих фундаментных стенах необходимо относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.
Приложения
Рекомендации по проектированию верхнего экрана для поверхностного стока
Многие области по периметру здания на горизонтальном уровне подвергаются большому количеству поверхностного стока из-за частого использования оконных проемов и непроницаемых стеновых фасадных материалов, таких как тонкий камень и EIFS. Первой и наиболее эффективной защитой от этой воды является уклон верхней поверхности экрана от здания минимум на 5% около края здания. Правильная конструкция для подключения водосточных труб к системам водостока по периметру непосредственно вместо того, чтобы течь в зону, непосредственно примыкающую к стене фундамента, является разумной.
Важные конструктивные соображения включают наклон поверхности в сторону от конструкции, обеспечение подходящей дренажной системы от верхнего экрана через гранулированную засыпку и синтетический дренажный слой, который простирается до дренажа по периметру.
Рекомендации по проектированию выходного дренажа
Дренажная труба по периметру фундаментной стены должна быть окружена гранулированным материалом со свободным сливом, который обернут фильтровальной тканью, чтобы предотвратить попадание мелких частиц в пористые пространства гранулированного материала.Дренажная труба должна иметь уклон не менее 0,5%, а лучше 1,0%.
Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны
Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами с учетом условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. В случае сомнений, очевидно, будет благоразумным принять консервативную сторону и создать водонепроницаемую систему.
Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная боковая гидроизоляция является преимуществом с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная боковая гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.
В зависимости от условий площадки и глубины фундаментной стены, гидроизоляция с положительной стороны может быть установлена либо снаружи, либо непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Следующим дизайнерским решением для нанесения снаружи является использование жидких или листовых материалов.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перехлесты должны быть установлены так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась по прихлесту. Если используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана была полностью и непрерывно приклеена к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или надежного соединения швов внахлест.
В случае жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.
В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных запатентованных листовых материалов.Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация стыков имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между облицовочной и внутренней формами или торкретбетон, наносимый распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест с внешней стороны, если укладка бетона включает заливку с верхней части стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей в поперечном направлении укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация связей опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критическим шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.
Защита мембраны
Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями от строительства. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механического повреждения последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Сборные синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Следует соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может проникнуть в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.
При проектировании теплоизоляционных, защитных и дренажных элементов снаружи стен фундамента, расположенного ниже уровня земли, в сборку следует вертикально ввести плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить напряжения, возникающие на мембране во время операций контролируемой засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, образование складок, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны на основании, чтобы предотвратить вертикальное перемещение. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.
Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная плита должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.
Окончание фасада здания
Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация нагрузок экологического проектирования, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.
Фасадные заделки часто вызывают накопление влаги на уровне или около линии уклона здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она прилегает к грунтовым элементам.
Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта — очень эффективная практика.
Проникновения
Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения — это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, обычно с их собственной конструкцией или подробными характеристиками. Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Из-за уникального характера проникновений и особых свойств ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и надлежащее функционирование.
Изоляция, изоляция и гидроизоляция некоторых трубопроводов, которые подвергаются большим перепадам температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, как правило, должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.
Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание на то, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.
Стеновые компенсаторы
Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется отводу воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.
Соединения для строительства стен и пола
Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, включая инжекционные трубы, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.
Детали
Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательного мнения или рекомендации автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.
Фундаментная стена — типовая система (Деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF
Система фундаментных стен — гидроизоляция с глухой стороны (Деталь 1.2.2) DWG | DWF | PDF
Фундаментная стена — жидкостная мембранная система (Деталь 1.2.3) DWG | DWF | PDF
Фундаментная стена — система листовых мембран (Деталь 1.2.4) DWG | DWF | PDF
Фундаментная стена — деталь прохода трубы без рукава (Деталь 1.2.5) DWG | DWF | PDF
Фундаментная стена — деталь прохода трубы с гильзой (Деталь 1.2.6) DWG | DWF | PDF
Фундаментная стена — переход фасада на облицовку кладки (Деталь 1.2.7) DWG | DWF | PDF
Новые проблемы
Информацию о возникающих проблемах см. В разделе «Общий обзор».
Нормы / стандарты см. В разделе «Общий обзор».
Дополнительные ресурсы
WBDG
Продукты и системы
См. Соответствующие разделы в применимых спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Федеральное руководство по экологическим спецификациям строительства, MasterSpec®
Публикации
Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. В разделе «Общий обзор».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Не затягивайте шпателем вслепую — тест на влагостойкость бетона
Мастерок— отличный вариант для выравнивания больших бетонных плит и получения твердой ровной поверхности. Но время является ключевым моментом, и попытка ускорить процесс затирки бетона может фактически замедлить проект и увеличить стоимость за счет ограничения пористой природы плиты, которая позволяет влаге бетона испаряться с поверхности во время процесса сушки.Эта глянцевая гладкая поверхность может фактически замедлить процесс высыхания бетона и продлить время высыхания, необходимое для соответствия спецификации влажности бетона при укладке полов.
Выбор времени для завершения процесса отделки имеет решающее значение для конечного качества бетонной плиты. Новые технологии и оборудование облегчают слишком быстрое начало процесса отделки бетона; но риски уплотнения и расслоения также увеличиваются, особенно когда более тяжелые затирочные машины используются для работы с легким бетоном.Комбинированный нож позволяет оператору выровнять и закончить за один этап, но риск перегрузки бетона на этом начальном этапе увеличивается. Чем острее угол лезвия, тем большее давление оно оказывает на бетон и тем более гладкой становится эта поверхность. Высокие скорости лезвия также «сжигают» поверхность плиты, герметизируя естественную пористую природу бетона и герметизируя влагу, которая должна высохнуть, чтобы плита высохла, чтобы обеспечить прямую укладку напольного покрытия без необходимости использования барьера для влаги. система.
Как это проблема для вашего строительного проекта?
Когда затирка перекрывает бетонную поверхность, она, по сути, сжимает верхний слой плиты, закрывая естественно пористые «вентиляционные отверстия» или проходы в заполнителе, которые позволяют влаге внутри бетонной плиты перемещаться на поверхность и испаряться из нее. плита. Поверхность бетонной плиты фактически становится влагозащитой и замедляет процесс высыхания. Нарушение возможности сушки может продлить график вашего проекта или увеличить стоимость, требуя дополнительных мер по подготовке к укладке пола.Компромисс, как правило, заключается либо в выполнении корректирующих действий, таких как повторная шлифовка поверхности, чтобы обеспечить достаточную сушку, вызывающую длительную задержку, либо в применении системы гидроизоляции для предотвращения разрушения пола в будущем из-за высокого содержания влаги в бетоне.
Отделка шпателем всегда должна быть тщательно определена с учетом нанесения торцевого покрытия. Например, плавающие поддоны обычно лучше «взламывают» бетонную поверхность, создавая ровный ровный пол, позволяя влаге испаряться с достаточно постоянной скоростью.Для типичного напольного покрытия этой поверхности достаточно, и на самом деле она обеспечивает небольшое количество зубцов для приклеивания клеев. Для окрашенного или специального финишного покрытия может потребоваться гладкая поверхность, но также необходимо обеспечить достаточное время для высыхания. Должен быть баланс между завершением затирки до того, как бетон схватится слишком твердо, чтобы работать, и тем, чтобы природа высыхающей плиты работала наилучшим образом. Завершение затирки за счет графика высыхания — никогда не лучший выбор.
Даже при квалифицированном финишном затирке, после того, как залитая бетонная плита закончена, процесс высыхания все равно необходимо контролировать, особенно когда планируется укладка напольного покрытия. Стандарт ASTM F2170 рекомендует тестирование относительной влажности (RH) с использованием зондов на месте, чтобы можно было точно определить условия влажности ниже затертой поверхности. Затирка с помощью механического затирки и другие формы отделки являются одной из многих причин, по которым измерители влажности поверхности или тесты на основе хлорида кальция неадекватны — и в случае применения с легкими заполнителями, что специально запрещено ASTM F1869 (подробнее здесь) — для определения пола. готовность приложения.
Механическая затирка может означать получение гладкой безупречной отделки залитой бетонной плиты. Но не позволяйте этой блестящей поверхности слепить вам истинную готовность бетона под ней.
Создайте отмостку своими руками. Как сделать бетонную отмостку
После того, как строительство любого дома завершено, необходимо сделать отмостку. Давайте разберемся, как залить отмостку, и разберем способы ее возведения. Эта тема посвящена множеству методических рекомендаций, с которыми может ознакомиться каждый, кто решится заняться обустройством отмостки.
Наш сегодняшний разговор посвящен одному из самых распространенных типов — бетонных отмосток .
Как залить отмостку своими руками?
Начинаем работы с подготовки траншеи, которая будет располагаться по периметру всего фундамента здания. Котлован проводится исходя из длины свеса карниза крыши с отступом 20-30 см, однако следует учесть, что ширина отмостки не должна быть меньше 60 см, если он построен на обычном грунте, не менее 100 см на просадочном грунте.
На следующем этапе обустройства отмостки нужно приступить к укладке нижележащего слоя. Для этого используется глина, подушка из нее должна быть 10-15 см. Если земля на участке вздымается, то для поглощения сил пучения стоит положить поверх глины еще один слой глины, дополнительный слой песка толщиной 6-8 см. Кроме того, следует утрамбовать каждый из слоев.
В последний слой укладывается щебень или гравий. В этом случае этот материал будет играть роль дренажа в том случае, если при неправильном заполнении влага попадет под отмостку.
Чтобы придать большей прочности, необходимо усилить нашу конструкцию. Для этого используется сетка с ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм.
Завершающим этапом устройства отмостки является заливка бетона слоем не менее 10 см. Это самый важный и ответственный момент, при заливке необходимо помнить о некоторых нюансах.
Правила слепого заполнения
1. Ни в коем случае не слепите монолитную конструкцию .Даже если все работы по утеплению отмостки проводить по всем правилам, под действием перепада температур почва под ним может вздыбиться. Что рано или поздно приведет к взлому отмостки. Во избежание этого в местах стыковки с фундаментом рекомендуется делать горизонтальный демпфер или температурный шов, ширина которого будет 1-2 см. Изготавливается из демпфирующей ленты или полиуретанового герметика. В качестве материала для поперечных швов подойдут и обычные доски 10-20 мм.Их ставят на край, а перед этим промазывают битумом. Слой гидроизоляции, если фундамент гидроизолирован, снимается до внешнего края отмостки.
2. Кроме того, должна быть усилена отмостками Это обеспечит ей более длительный срок службы. Перед тем, как начать заливку отмостки, в траншею укладывают каркас из соединенных арматурных стержней или металлическую сетку ячейки размером 10 × 10 см. Металлический каркас укладывают секциями, образованными после укладки поперечных швов на равном расстоянии от краев отмостки.Кроме того, над подушкой должен быть приподнят каркас, для чего используются обломки кирпича, другого подручного материала.
3. По окончании заливки еще не высохший бетон необходимо прогладить , то есть присыпать его слоем 3-5 мм сухим цементом и протереть кельмой. Это придаст отмостке дополнительную прочность и влагостойкость.
4. Не допускать быстрого высыхания раствора. , для этого отмостку накрывают влажной мешковиной или тряпками, которые периодически нужно смачивать водой.Постепенное высыхание цемента придаст ему большую прочность.
Как сделать отмостку вокруг дома своими руками в короткие сроки? Отмостка выполняется в два слоя — нижележащий слой и перекрытие. Нижележащая часть необходима для получения уплотненного ровного основания под укладку покрытия. Этот слой сделан из щебня, песка, гвоздики или глины. Последний вариант считается лучшим.
Материал для базовой детали выбирается в зависимости от покрытия.Толщина — от 20 до 30 сантиметров.Покрытие должно быть водонепроницаемым. Его делают из тротуарной плитки, бетона, глины, мелкой булыжника и асфальта. Бывает, что отмостку делают из смеси глины и песка, либо глины с щебнем. Толщина — от 5 до 15 сантиметров.
Разновидности отмостки
Различают несколько видов отмосток , в зависимости от материала, из которого изготовлены:
- бетон;
- булыжник;
- из бетонных плит;
- без покрытия;
- кирпич;
- асфальт.
Технология выполнения работ
Как сделать отмостку вокруг дома своими руками? Начните с копания. По периметру здания выкапывается траншея, глубина ее должна быть примерно 30 см.
Корни растений могут нарушить целостность отмостки, поэтому почву необходимо предварительно обработать гербицидами. Затем по ширине отмостки укладывается съемная опалубка или бордюрный камень. Под откосом в траншее выполняется укладка нижележащего слоя.
Укладка бетонного покрытия
Бетонные конструкции — наиболее распространенный вид покрытия.
Стоит отметить , что в сильные морозы отмостка может выйти из строя. Чтобы этого не происходило, через отмостку через каждые 3 метра монтируются рельсы, предварительно их нужно обработать битумом. Далее в раствор заливается бетон и его разравнивание.
Армирование отмостки способствует армированию бетона. При этом бетон выполняет работу сжатия, а металл — растяжения.Устанавливается металлическая обрешетка с шагом 100 на 100 миллиметров. Следующим по уровню идет цементный раствор.
Готовая поверхность залита сухим бетоном и выровнена. Затем накрывают темной пленкой и оставляют на неделю, периодически поливая.
Как недорого сделать отмостку вокруг дома? Если есть желание снизить затраты, стоит отдать предпочтение отмостке из армированных плит. Их форма подбирается в зависимости от конструктивных особенностей кровли и особенностей участка.Оптимальный вариант — плиты 60х60 сантиметров.
При использовании готовых досок в качестве покрытия работа значительно упрощается. Уложив их на заранее подготовленную поверхность, швы заполняют раствором. Если это необходимо, отмостку утепляют теплоизоляционными материалами.
Конструкция утеплителя и плиты размещена так, чтобы под ней была воздушная подушка. В качестве основы для него используется пропитанный битумом и тщательно утрамбованный щебень.
Наклон и ширина
При устройстве отмостки необходимо соблюдать необходимый уклон и ширину.
В просадочном грунте ширина Может быть больше 1 метра, в среднем 80 сантиметров. При этом он должен быть на 20 сантиметров больше по сравнению с карнизным свесом.
Уклон стены конструкции и перед ливневой канализацией должен составлять около 5 °. Ливневой дренаж — это желоб по периметру отмостки, необходимый для дренажа. Вместо этого вы можете построить канал, собирающий воду из ливневого колодца.
Гидроизоляция и изоляция
В случае, если в вашем доме есть подвал или цокольный этаж, необходимо провести гидроизоляцию и утепление отмостки.Подходящие для этого гидроизоляционные материалы — битумные смеси, пленки ПВХ и полиэтилена, рубероид.
Под слоем гидроизоляции утеплитель укладывается на землю.
Так же может быть пенополистирол, пеностекло и другие материалы.
Основные функции отмостки
- Практическая функция. Если отмостка будет выступать в роли пешеходной зоны, то ее следует выполнять с учетом характеристик объекта и расчетных нагрузок.
- Защитная функция . Качественная отмостка надежно защищает фундамент конструкции от талой воды, атмосферных осадков, деформации. Отводит воду на достаточное расстояние от фундамента.
- Декоративная функция . Отмостка — логическое продолжение постройки. Финишный слой подбирается с учетом стиля дома и оформления ландшафтного дизайна.
- Утепление . Повышаются теплоизоляционные свойства здания при наличии отмостки с утеплительной конструкцией.
Для того, чтобы отмостка полностью выполняла свое предназначение, стоит соблюдать некоторые правила :
- Уклон образуется как при укладке покрытия, так и при установке нижележащего слоя.
- Обратите внимание на стык стены дома и отмостки. Должен остаться компенсационный шов. Наилучший результат дает два слоя специального герметика или рубероида и герметика.
- Отмостку следует выполнять вокруг всего дома непрерывно.Только в этом случае база будет надежно защищена.
- Самый дешевый вариант покрытия — щебень, уложенный с утрамбовкой. Самый надежный — заливка утрамбованного щебня цементным раствором.
Итак, строительство правильной отмостки вокруг дома своими руками под силу каждому.
Однако перед тем, как приступить к работе, следует определиться с типом отмостки. зависит от того, какие материалы вам нужны. Не забывайте о соблюдении ширины и уклона.Если в здании есть подвал или подвал, вам понадобится утеплитель и гидроизоляция.
Отмостка дома по сравнению с его фундаментом имеет несравненно меньшую стоимость. Сделать хорошую отмостку намного проще, чем возвести фундамент. Но все вышесказанное вовсе не означает, что внимания к этой важной детали тоже должно быть намного меньше, что, увы, часто бывает. Отмостка в сравнении со всей конструкцией дома может показаться винтиком, но от этого сильно зависит «здоровье» и длительный срок эксплуатации всей конструкции.
В статье мы подробно рассмотрим, как сделать отмостку вокруг дома, и как это сделать правильно, а также рассмотрим различные варианты и укажем, в каких случаях их целесообразно применять. Будут рассмотрены рекомендуемые строительные материалы, которые следует использовать для создания хорошей отмостки дома.
Отмостка — это полоса водонепроницаемого покрытия, которая окружает весь дом по периметру. Чаще всего мы привыкли наблюдать за отмостками из бетона или асфальта, однако этими двумя материалами все не ограничивается.Основная задача классической отмостки — не допустить попадания атмосферной воды в конструкцию фундамента и в расположенные рядом грунты. Зачем это делается?
- Во-первых, вода, попавшая на сооружение основания фундамента, может пропитать грунт возле него и, если он неглубокий, может привести к промерзанию и появлению сил пучения. Особенно опасны так называемые пучинистые почвы, к которым относятся глинистые и суглинистые почвы. Силы морозного пучения просто огромны, дом пытаются выдавить из-под земли.Если они распределены по фундаменту неравномерно, то это может привести к трещинам и даже разрушению дома.
- Во-вторых, силы морозного пучения действуют не только на подошву, но и на боковые конструкции фундамента. В строительной науке такие силы называют тангенциальным пучением. По оценкам специалистов, на 1 м² стены может приходиться 5-7 тонн груза. Не всякая конструкция выдержит это. Отмостка предназначена для минимизации попадания воды сверху.
- В-третьих, переувлажненный грунт при плохой гидроизоляции фундамента может стать причиной попадания воды в помещения подвала. Даже хорошая гидроизоляция не всегда спасает от протечек или повышенной влажности. Ведь всем известна пословица: «Вода всегда найдет дыру». И здесь играет роль отмостка, снижая влажность почвы, прилегающей к фундаменту.
- И, наконец, плохо сделанная отмостка спровоцирует собственное разрушение, что отрицательно скажется на ее защитных и декоративных качествах.
Создание качественной отмостки дома входит в комплекс мероприятий по гидроизоляции фундамента и его дренажа — стенового или кольцевого. Сама по себе она «не воин в поле» и сможет выполнить свою основную защитную миссию только вместе с другими элементами. Зачем нужна отмостка дома?
- Как уже отмечалось ранее, отмостка препятствует проникновению атмосферной воды в фундамент здания.Вода, попадающая в отмостку, должна стекать из нее и попадать в поверхностный водоотвод.
- Отмостка, при условии, что она утеплена, предотвращает промерзание почвы под ней и, следовательно, снижает или исключает возникновение сил морозного пучения. Эта функция лучше всего работает вместе с утеплением фундамента. В странах северной Европы утепление фундаментов и отмостки давно являются обязательными мерами при строительстве домов.
- Отмостка может служить тротуаром, по которому передвигаются люди.
- Отмостка выполняет декоративную функцию. благодаря ей любой дом в сочетании с отделкой стен и подвала имеет гармоничный и законченный вид. Можно сказать, что отмостка — один из важных элементов ландшафтного дизайна.
Практически для всех домов и построек необходима отмостка. Для ленточного, плитного, монолитно-ленточного фундамента он просто необходим. Если дом построен на свае или, то отмостка будет выполнять только декоративную функцию.
Какие бывают отмостки
Подумайте, какие бывают виды отмосток, чтобы была «возможность» примерить тот или иной вариант к своим условиям и выбрать наиболее подходящий.
Глиняные отмостки
Этот вид отмостки уходит корнями в далекое прошлое. Именно этот материал использовали наши далекие предки для защиты основания своего жилища от влаги. И, несмотря на то, что такой способ создания отмостки может показаться архаичным, который давно пора отправить «на свалку истории», его вполне можно использовать на современных постройках.Всем известны свойства глины — ее пластичность, огнестойкость и главное качество — водостойкость. Этот материал — лучшее натуральное гидроизоляционное средство. Практически все подземные источники артезианской воды заключены именно между слоями глины. Еще одно полезное свойство глины — на ней невозможно выращивать растения. Конечно, если глина имеет определенную степень чистоты.
Такая отмостка делается очень легко. Слой плодородной почвы снимается на заданную ширину и глубину, а затем насыпается и уплотняется глина.Лучше использовать чистую карьерную глину. Профилю отмостки придают уклон по направлению от стены к ее краю, а затем глину армируют гравием или щебнем, которые необходимо вдавить в его слой. Образуется интересное композитное покрытие. Глина обеспечивает надежную гидроизоляцию и пластичность, а щебень или гравий обеспечивает необходимую жесткость отмостки и препятствует размыванию водой. Глиняная отмостка вместе с щебнем или гравием хорошо смотрится и даже может стать элементом домашнего декора, особенно деревянного.Глиняная отмостка ни разу не потрескалась, легко ремонтируется. Она может служить десятилетиями. Наверняка многим попадались немощеные дороги на глинистых грунтах, укрепленных камнями. Они уже много служат и будут служить намного больше. На таких дорогах даже грузовики в дождливую погоду «топчут» колею.
Существенным ограничением широкого распространения глиняных отмосток является их главный недостаток — при прямом, продолжительном и сильном воздействии воды глина все равно будет постепенно вымываться. Поэтому в большинстве случаев используются более современные материалы.
Бетонные отмостки
Этот вид отмостки самый распространенный. И совершенно не зря. один из самых распространенных материалов и отмостки имеют ряд преимуществ:
- Правильно подготовленный и уложенный бетон обладает высокой механической прочностью
- Бетон не боится воздействия воды и практически не пропускает ее, а обработанный различными гидрофобные покрытия становятся идеальным гидроизоляционным барьером.
- Бетонные отмостки имеют длительный срок эксплуатации — не менее 25 лет при соблюдении технологии.
- Бетонные отмостки вполне можно сделать самостоятельно; для этого не нужны услуги специальной строительной техники.
- Бетонные отмостки можно отделать галькой, щебнем, различными натуральными камнями.
Бетонные отмостки, однако, не лишены недостатков:
- Наряду с высокой механической прочностью бетонные отмостки хрупкие. Если в разных частях отмостки возникают разные силы пучения, могут появиться трещины.Эта проблема решается армированием, что значительно удорожает отмостку.
- Голый бетон имеет неприятный вид; красивый дом на гармоничном природном ландшафте испортит только бетонную отмостку.
- Демонтировать бетонную отмостку очень сложно, сложно ремонтировать на месте, необходимость в котором рано или поздно возникает.
Толщина бетонной отмостки в самой тонкой ее части должна быть не менее 5 см, но, учитывая, что она постоянно находится под воздействием природных сил, лучше сделать ее не менее 7 см.Естественно, бетонной отмостке дается уклон 3-10 ° по направлению от стен к ее краю. Ширина должна быть не менее чем на 20-30 см больше свеса карниза крыши, но ни в коем случае не меньше 60 см.
Отмостка должна окружать весь дом по периметру и не иметь жесткого соединения со стенами. Дело в том, что при сезонных движениях грунтов конструкции дома и отмостки будут вести себя по-разному и наличие жесткого соединения приведет к появлению трещин.Кроме того, разные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения. Поэтому делают так называемый компенсатор или компенсатор , который, с одной стороны, обеспечивает необходимое уплотнение для предотвращения попадания воды, а с другой стороны, позволяет взаимное перемещение дома и отмостки. Деформационные швы уже давно делают из просмоленных плит, но теперь можно использовать различные синтетические материалы. Очень часто компенсационные швы делают из фальцованного в два раза толя или вспененного полиэтилена.Существуют также специальные демпфирующие ленты для стяжки или теплого пола, которые также можно использовать для деформационного шва между отмосткой и цоколем дома.
В бетонной ленте отмостки также обязательно делают компенсаторы. Их делают по углам, а то через 1,5-2,5 метра. В качестве швов используются промасленные или просмоленные обрезные доски толщиной 20 мм, полосы ламинированной фанеры или OSB. При заполнении отмостки они служат маяками для ее выравнивания, а в дальнейшем, после схватывания, их можно снять и залить герметиками на основе полиуретана или оставить на своих местах.
Блоки из асфальта и асфальтобетона
Такие отмостки тоже довольно широко распространены, но в основном не в жилищном строительстве, а в промышленных или торговых объектах. По сравнению с бетоном асфальт более пластичен; вероятность растрескивания на нем ничтожна. Блоки из асфальта менее материалоемки, так как 3-4 см достаточно для создания прочного и водостойкого покрытия. Они достаточно крепкие и могут прослужить десятилетия.
Однако широкое распространение асфальтовое покрытие нашло только при строительстве нежилых зданий.При нагревании солнечным светом асфальт может размягчиться, и углеводороды, составляющие битум, который является связующим веществом для этого типа покрытия, начинают испаряться из него. Кроме того, укладка асфальта требует использования специальной дорожной техники.
Блоки из брусчатки или тротуарной плитки
Такой вид отмостки будет наиболее предпочтительным, если дом планируется гармонично вписать в окружающий ландшафт. Уютный и красивый сад с дорожками из брусчатки, отделанной натуральным камнем или его имитация цоколя будет идеально гармонировать с жалюзи из брусчатки или тротуарной плитки.К этой же категории можно отнести и натуральный камень, поскольку с точки зрения технологии подготовки фундамента и кладки больших отличий нет. Однако натуральный камень требует высококвалифицированных мастеров.
В чем преимущества отмостки из брусчатки или тротуарной плитки?
- Как отмечалось ранее, это привлекательный внешний вид.
- Правильно уложенная качественная брусчатка или тротуарная плитка имеют долгий срок службы.По заявлениям производителей минимум 20 лет.
- Качественная брусчатка обладает хорошей морозостойкостью.
- Покрытия из брусчатки или тротуарной плитки, изготовленные методом вибропрессования (а именно, они рекомендуются для отмосток или дорожек) в сырую погоду или в холодное время года, не такие скользкие, как бетон, асфальт или виброплит.
Вибропрессованная брусчатка — отличный материал для отмостки
- Каждая брусчатка укладывается отдельно на основание, поэтому растрескивание для такого покрытия необычно.
- Тротуарная плитка или тротуарная плитка экологически чистые.
- Отмостка из брусчатки может также служить дорожкой, по которой люди могут ходить.
- Высокая прочность и износостойкость.
- Блоки из брусчатки можно отремонтировать на месте; полного демонтажа не требуется. или
- тротуарную плитку можно укладывать самостоятельно. Для этого не требуется использование специальной строительной техники.
Основным недостатком мощения площадки из брусчатки является ее относительно высокая стоимость по сравнению с бетонной «классикой».Из этой ситуации есть хороший выход — если они будут ходить только по отмостке, то ее можно вымостить тротуарной плиткой, которая тоньше и дешевле брусчатки. Платформы и дорожки, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам, уже могут быть выложены булыжником в гармонии с отмосткой. Большинство производителей вибропрессованной тротуарной плитки или брусчатки предлагают изделия разной толщины. После укладки уже невозможно отличить, где камни толще, а где тоньше.Устройство отмостки из брусчатки или тротуарной плитки показано на рисунке.
Брусчатка или тротуарная плитка все же имеют одну важную особенность, которая может проявляться как в хорошем виде, так и наоборот. Такие покрытия укладываются на песчаную основу и имеют зазоры между соседними элементами. При попадании воды в отмостку из брусчатки большая часть будет забираться ливневыми водозаборами с учетом обязательного уклона для отвода воды по желобам и поверхностям в водозаборные лотки системы поверхностного водоотвода.Но какая-то часть все еще может просачиваться между брусчаткой в нижележащие слои. Теперь рассмотрим, как эта особенность может проявляться в хорошей и плохой форме.
- Сначала о хорошем. Если вода просочится через швы, то это покрытие будет сухим, на нем не будут застаиваться лужи. Конечно, это очень полезно для дорожек, поверхность которых горизонтальна, но отмостки имеют уклон, и большая их часть все равно будет стекать в поддоны для забора воды. Но в любом случае роль попадет в основную подготовку.
- Теперь о не очень хороших возможных проявлениях. Предположим, дом построен на тяжелых глинистых почвах и мощение брусчатки или тротуарной плитки выполнено правильно. Под ним — слои гравия и песка, которые могут принять определенное количество воды. При таянии снега может возникнуть ситуация, когда вода полностью пропитана песком и гравием и деваться просто некуда, так как с одной стороны фундаментная стена с хорошей гидроизоляцией, а на дне и сбоку тяжелые глинистые грунты .Если на смену оттепели приходят сильные морозы, что часто бывает в климатических зонах России, то вода в гравийно-песчаном слое замерзнет и соответственно расширится в объеме. Отмостка в таких условиях может очень быстро разрушиться. Даже после одного сезона эксплуатации.
На тематических форумах, посвященных строительству, возникает много вопросов о брусчатке и тротуарной плитке в целом и их отмостках в частности. Иногда застройщики просто в растерянности, потому что хорошая и безупречная брусчатка начинает набухать после первой зимы.И чаще всего это связано с тем, что щебень и песок при таянии снега насыщаются водой, которой просто некуда уходить из-за глинистых грунтов вокруг. Эта проблема решается очень просто, но не бесплатно:
- Первое решение проблемы — дренаж. В случае отмосток это качественный настенный глубокий дренаж, а также поверхностный точечный и линейный. Подробнее о дренаже вы можете прочитать на нашем портале. Следует отдавать предпочтение дренажу с рельефной геомембраной.Тогда вода, попадая в гравий и песок, не будет в них задерживаться, а будет стекать вниз, где будет «подхвачена» и удалена дренажной системой.
- Второе решение проблемы — утепление фундамента. Эта мера предотвратит промерзание грунта в районе фундамента и отмостки. Материалы и технологии описаны на нашем портале.
Отмостка вокруг дома, помимо вибропрессованной брусчатки, может быть сделана и из более дорогих натуральных материалов.
- Это может быть природный «дикий» камень, получивший свое название от неправильной формы.
- В качестве верхнего слоя отмостки также используют натуральную колотую, колото-пиленую или спиленную брусчатку из гранита. Это очень достойный вариант, но по стоимости очень нескромный.
- Отмостка из клинкерной брусчатки в сочетании с цокольной отделкой клинкерной плиткой не только выглядит богато, но и имеет очень долгий срок службы. Такой вариант не менее скромный, чем отмостка из брусчатки из гранита.
Мы подробно рассмотрим один из следующих разделов нашей статьи о том, как сделать отмостку из брусчатки или тротуарной плитки.
Мягкие отмостки
Может показаться, что в самом названии скрыто какое-то имя. Мы подсознательно привыкли воспринимать слепые зоны как жесткую и надежную конструкцию, и слово «мягкий» кажется неуместным. Однако это далеко не так. Такие отмостки используются очень давно и успешно.На протяжении многих десятилетий мягкие отмостки служат без ремонта и в таких климатических зонах, где они в разное время года подвержены воздействию воды, снега, сильных морозов и жары.
Некоторые разновидности мягких отмосток еще называют финскими, благодаря стране, в которой они широко используются. Жителей Финляндии сложно убедить в глупости и непрактичности; они живут в более суровых климатических условиях, чем большинство регионов России; они строят много хороших и удобных домов для проживания.Недаром финские строители считаются одними из лучших в мире. Возможно, нам имеет смысл перенять некоторый опыт у финнов.
Как уже отмечалось ранее, отмостка должна решить две основные проблемы. Первый — не допустить попадания воды в фундамент и грунтовую конструкцию возле него, а второй — сохранить целостность самой отмостки, чтобы сохранить презентабельный вид и решить первую проблему. То есть целостность отмостки — одна из основных задач и человек постоянно вынужден бороться за нее армированием, созданием деформационных швов, дренажем и другими мерами.Мудрые финны решили прекратить борьбу и смягчить слепую зону. Один из вариантов реализации этого подхода показан на рисунке.
Главное в строительстве мягких отмосток — очень интересный подход — не нужно сильно «заморачиваться» на целостность, монолитность и водонепроницаемость верхнего декоративного слоя, а сосредоточиться на том, как удалите воду, которая уже через него проникла. То есть «самое интересное», те элементы, которые выполняют именно защитную функцию, в этих типах отмостки находятся вне поля зрения.Если вода проникает через верхний слой, то лучше не препятствовать этому — пусть протечет на ваше здоровье и чем раньше, тем лучше. Но тогда дренажная труба уже «ждет» воды, которая тоже с удовольствием ее «забирает» и уносит от фундамента в колодцы.
Гидроизоляционный слой, на котором расположены отмостка и водоотводная труба, надежно отрезан от других грунтов каким-то гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или другие материалы, например, пленка ПВХ для бассейнов.
Наилучший результат по гидроизоляции дают так называемые ПВП мембраны (профилированный водостойкий полиэтилен). Они изготовлены из полиэтилена высокой плотности и прочного полиэтилена (HPDE), который полностью инертен ко всем веществам, которые можно найти в почве. Согласно официальным документам — протоколам испытаний, заявленный производителем срок службы ПВП-мембраны составляет не менее 60 лет, но в реальности при правильной установке он будет больше. Это значит, что вам не придется снова делать гидроизоляцию за всю долгую и счастливую жизнь.В принципе, долговечность мембраны примерно равна среднему сроку эксплуатации дома.
ПВП мембраны имеют неровности на своей поверхности в виде усеченных конусов высотой 8 мм. Благодаря этим выступам вода легко собирается на поверхности и стекает под действием гравитационных сил. Поэтому мембрану в мягкой отмостке всегда укладывают под уклоном в сторону дренажной трубы. Для укладки в грунт лучше использовать композитную геомембрану, состоящую из двух скрепленных слоев.Первый слой — это сама ПВП мембрана, а второй — это геотекстильная ткань, которая беспрепятственно пропускает воду и не позволяет окружающему грунту заполнять все пространство между рельефными выступами.
Для гидроизоляции отмостки лучше всего подходит профилированная геомембрана, склеенная геотекстилем
В мягких отмостках могут быть разные отделочные слои, то есть те, которые видны снаружи.
- Отмостку можно засыпать щебнем или гравием, что придаст ей естественный вид.Такие отмостки всегда будут гармонировать с окружающим ландшафтом.
- В настоящее время широко используется декоративный цвет или гравий. С их помощью можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки. Очень хорошо смотрятся такие отмостки и другие элементы ландшафта.
- Наружный слой мягкой отмостки обычно может быть сделан из плодородной почвы, на которой можно посадить газон. Будет создаваться впечатление, что отмостки нет, хотя мы уже знаем, что главное — под землей.Дома из бревен или стоящие посреди изумрудно-зеленых лужаек смотрятся просто потрясающе.
Мягкие отмостки все чаще используются в индивидуальном жилищном строительстве в России. И это вполне оправдано, ведь их преимущества очевидны:
- Мягкая отмостка не боится сезонных движений почвы, которые всегда были, есть и будут в любом, даже безупречном дизайне. После замораживания и оттаивания, и соответственно сдвига отмостка возвращается на место.Соответственно, в оборудовании компенсаторов нет необходимости.
- Делать мягкую отмостку под откосом не нужно, так как под ней происходит отвод воды. Это позволяет использовать их как пешеходную зону. Пешеходной зоной может стать даже отмостка с верхним слоем газона, если она хорошо дренирована и укреплена, например, георешетками.
Геоармированный газон
- Мягкая отмостка легко ремонтируется в случае локального повреждения, а также легко полностью демонтируется.
- Мягкая отмостка имеет привлекательный внешний вид, гармонирующий с природой. Использование цветного декоративного гравия или гравия позволяет создавать уникальные композиции. А также на такой отмостке можно высаживать различные растения: газонную траву или различные цветы и небольшие кусты. Однако для этого потребуется принять особые меры.
- Мягкая отмостка дешевле бетонной или мощеной, процесс ее создания менее трудоемок.
К недостаткам мягкой отмостки можно отнести:
- При устройстве мягкой отмостки особое внимание следует уделить подготовке фундамента, гидроизоляции фундамента и дренажной системы.Если бетонная отмостка гарантированно «выталкивает» воду от фундамента на его ширину даже при плохой дренажной системе, то мягкая при тех же условиях может не справиться с поступающей водой.
- Щебень или гравий на мягкой отмостке сложнее очистить от пыли и мусора, чем бетон или мощение.
- Через гравий могут прорастать различные сорняки, которые необходимо периодически удалять.
- Отмостка тоже требует постоянного ухода.
В некоторых источниках к мягким участкам относят брусчатку из брусчатки или тротуарной плитки, аргументируя этот выбор тем, что такие конструкции не имеют твердого основания. Мы намеренно этого не делаем по двум причинам:
- Отмостку или тротуарную плитку даже по тактильным ощущениям сложно назвать мягкой.
- Очень часто в целях повышения надежности отмостки из брусчатки или тротуарной плитки делают на бетонном основании, на которое заливают тонкий (5-7 см) слой цементно-песчаной смеси.Клинкерная плитка или брусчатка укладываются только на бетонное основание с использованием специальных клеевых смесей. Такие отмостки назвать мягкими просто невозможно.
Во избежание ненужных споров о том, относится ли тот или иной вид конструкции к твердым или мягким, в данной статье мы выделим брусчатку из брусчатки или тротуарной плитки в отдельную категорию. Будет намного проще.
Обязательно ли утеплять отмостки?
В недалеком прошлом, лет 20-30 назад, при строительстве домов в нашей стране таких вопросов вообще не возникало.Фундамент можно было утеплить керамзитом, залитым в пазухи, а отмостку отдельно не утепляли вообще. Фундамент всегда закладывали ниже уровня промерзания грунта. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонных перемещений грунтов на пучинистых грунтах. Однако строительная наука и технологии не стояли на месте, вместе с ними появились новые материалы. В итоге в мировой практике строительства для снижения негативного воздействия сил морозного пучения на фундамент, особенно на пучинистые грунты, пришли к одному выводу — его необходимо утеплять.Это вдобавок позволяет уменьшить глубину основания фундамента в земле, что значительно снижает его стоимость. А если утеплен сам фундамент, то и отмостку в обязательном порядке. Только так, а не иначе! Вот основные причины, по которым необходимо утеплять фундамент и отмостку.
- Если в доме есть отапливаемый подвал, то утепление фундамента и жалюзи обязательно. Во-первых, это уменьшит теплопотери, во-вторых, предотвратит промерзание почвы, что снизит силы пучения.При правильно рассчитанном фундаменте и его утеплении можно избежать промерзания почвы.
- Если в доме неглубокий фундамент, то обязательно необходимо утеплять как фундамент, так и отмостки. Набирающие популярность неглубоко заглубленные фундаментные плиты типа УШП (утепленная шведская плита) в обязательном порядке утепляют со всех сторон, в том числе снизу.
- Утепление отмостки еще имеет смысл, чтобы талая вода, попавшая в гравийно-песчаные слои основания, при понижении температуры не замерзала, а спокойно стекала в дренажные трубы.
Утепление отмостки необязательно проводить только в двух случаях:
- Когда дом строится на свайном фундаменте. Но тут в принципе отмостка не нужна.
- Когда в доме глубокий утепленный фундамент и нет цоколя. В этом случае утепление отмостки — это просто бессмысленное закапывание утеплителя в землю.
В качестве утеплителя предлагаются совершенно разные материалы, но чтобы избавить читателей от мучений выбора, мы предлагаем только лучшее по соотношению цены и качества.Это экструдированный (экструзионный) пенополистирол — EPS. Почему рекомендуется использовать именно этот материал?
- Во-первых, ВПСФ имеет низкую теплопроводность (0,029-0,032 Вт / (м * K °), что, в принципе, объясняет его использование в качестве утеплителя.
- Во-вторых, ВПСП имеет высокую механическую прочность. Прочность на сжатие при деформация не более 10% составляет не менее 0,25-0,5 Н / мм². Это довольно много. На этом утеплителе возводятся фундаменты домов
- В-третьих, ВПСП имеет низкую плотность.Один кубический метр этого материала имеет массу от 38 до 45 кг.
- В-четвертых, ВПСП имеет чрезвычайно низкое водопоглощение (не более 0,2-0,4%) и паропроницаемость (0,013 Мг / (м * ч * Па)), что очень удобно при размещении в земле.
- В-пятых, EPSP очень легко обрабатывать и собирать. Требуется минимальный набор инструментов.
- В-шестых, EPSP долговечен. Срок службы в земле не менее 30-50 лет.
- В-седьмых, при нормальных условиях эксплуатации EPSF не выделяет вредных веществ и не причиняет вреда живым существам или природе.
- И, наконец, EPSP имеет разумную стоимость. Присутствие на рынке большого количества данного утеплителя от разных производителей на руку нам — потребителям.
Самый популярный в мире изоляционный материал — экструдированный пенополистирол
Толщина утеплителя отмосток рассчитывается, но ни в коем случае не должна быть меньше 5 см.
В качестве примера подробно рассмотрим процессы создания трех типов отмосток: железобетонные, из брусчатки и мягкие.
Бетонное покрытие своими руками
Рассмотрим процесс создания бетонной утепленной отмостки вокруг дома. В конце этого раздела будет предложен калькулятор, который по периметру дома, его конфигурации и размерам отмостки поможет рассчитать количество бетона, необходимого для укладки.
Сразу скажем, что количество вариантов реализации бетонной отмостки с использованием различных материалов и технологий безгранично.Описать их все не просто в рамках одной статьи, но даже в многотомном издании это просто невозможно. Мы опишем один из многих, но тот, который реализован на большом количестве объектов и успешно эксплуатируется достаточно долго, чтобы сказать, что такая конструкция себя оправдывает. Для удобства представим основные этапы процесса создания бетонной отмостки в виде стола.
Изображение | Описание процесса |
---|---|
Работы проводить только в теплое время года.Сначала разметка отмостки. Он должен быть шириной не менее 20-30 см, чем свес карниза крыши. Наименьшая высота 7 см, уклон 3-10 °. Изначально внешний край отмостки обозначается шнуром, натянутым на уровне между вбитыми в землю кольями. Если устанавливаются бордюрный камень и водоотводные лотки поверхностного водоотвода, то учитывается и их ширина, так как под них также следует разрабатывать грунт. Горизонтальность шнура проверяется спиртовым или лазерным уровнем. | |
На стене подвала отмечается верхний уровень примыкания отмостки. Для этого делают отметки в одном месте на удобной высоте (1-1,5 м), а затем переносят их в другие места с помощью лазерного или спиртового уровня. Затем отвесом и рулеткой переносят горизонталь вниз. Линию примыкания можно провести карандашом или маркером, но удобнее всего «отбить» малярным шнуром. | |
Грунт вынимается на размеченное основание на глубину не менее 30 см.Главное — удалить весь плодородный слой и «добраться» до прочного надежного основания, на котором будет лежать отмостка. При необходимости почву выносят на большую глубину. Обязательно избавьтесь от корней всех растений и для предотвращения их роста в будущем можно обработать почву гербицидами. Профиль дна траншеи имеет уклон к внешнему краю отмостки. | |
Нижележащий слой карьерной «маслянистой» глины может быть залит на дно траншеи, которая затем утрамбовывается.Этому слою тоже придают уклон. Если на участке глинистые или суглинистые почвы, то просчитывается только траншея дна траншеи. | |
По внешнему краю будущей отмостки устанавливается опалубка из обрезных досок, которую фиксируют деревянными колышками или вбитыми в землю сегментами арматуры. Верхний край опалубки оголяется по натянутому ранее тросу и проверяется уровнем. | |
Нетканый геотекстильный термоскрепленный холст плотностью не менее 150 г / м² укладывается на дно траншеи, которая должна полностью закрывать дно и иметь не менее 30 см входа в стену подвала. и край траншеи.Геотекстиль нужен для разделения разнородных грунтов. | |
На слой геотекстиля насыпают слои крупного строительного песка толщиной не менее 20 см. Песок разравнивают граблями, поливают водой и впервые утрамбовывают. Наиболее предпочтительно использовать механизированный метод утрамбовки виброплитой. | |
В труднодоступных местах, где пластина не может пройти, используйте ручной тампер. После первой утрамбовки насыпать песок в нужных местах и снова утрамбовать.Процесс полива и утрамбовки продолжается до тех пор, пока не останется ровная и плотная основа из песка, на которой практически не остается следов при ходьбе. | |
Если устанавливаются элементы системы поверхностного водоотвода — отводы ливневых вод и отводящие из них трубы, то в уже утрамбованном песке под них выкапываются ямы и траншеи. В этом случае необходимо учитывать уровень будущей отмостки — ливневой водозабор следует устанавливать на ее уровне с учетом уклона.Его необходимо устанавливать на бетонный раствор слоем не менее 5 см. Канализационные трубы также необходимо прокладывать с уклоном не менее 2 см на 1 метр трубы. | |
Траншеи с трубами и монтажные ямы отводов ливневых вод засыпают песком, который затем утрамбовывают. В местах прохождения канализационных труб и возле водоприемников ливневых вод это можно делать только аккуратно и вручную. | |
На слой уплотненного песка укладывается изоляция из EPPS толщиной 5 см.Если верхняя часть основания не утеплена, то это можно делать одновременно с отмосткой. Плиты утеплителя укладываются на утрамбованную песчаную основу. При необходимости их легко подрезать строительным ножом. Тарелки должны плотно ложиться на основание. При необходимости насыпают песок при укладке их в нужных местах. | |
После укладки стыки между плитами заполняются монтажной пеной. | |
Деформационный шов формируется на стыке отмостки с основанием.Это можно сделать в двойном сцеплении и приклеить к стене рубероид, вспененный полиэтилен, специальную самоклеющуюся ленту для стыков теплого пола. Шов должен выступать на 5-10 см за верхний край будущей отмостки. Если к отмостке примыкает пенополистирол, утепляющий основание, то в дополнительных материалах нет необходимости. | |
На слой изоляции укладывается металлическая арматурная сетка из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 100 * 100 мм.В нужных местах сетка обрезается. Край сетки должен находиться на расстоянии 5 см от конца отмостки. Если необходимо уложить более одной сетки, то на одну ячейку делают внахлест, а затем сетку скрепляют вязальной проволокой .. | |
Армирующая сетка должна находиться в слое бетона в его нижней части на расстоянии 3-4 см от утеплителя. Чтобы установить сетку на нужной высоте, лучше всего использовать специальные зажимы арматуры, которые имеют разную высоту и предназначены для разных поверхностей.Для установки армирующей сетки лучше использовать хомуты для рыхлых поверхностей. Перед укладкой бетона все части поверхностного водоотвода закрывают полиэтиленовой пленкой. | |
Из обрезных досок толщиной 20 мм, полос плит OSB или тонкой ламинированной фанеры делают маячки, которые одновременно будут выполнять функции расширительных (компенсационных) швов в отмостке. Из них вырезаются отрезки нужного размера, которые одним концом прикрепляются к основанию на заранее обозначенном уровне, а другим — к опалубке.Верхний край маяков должен совпадать с поверхностью будущей отмостки, а нижний плотно прижимать к плитам утеплителя. Маяки устанавливают по углам, а также через 1,5-2,5 м по всей отмостке. Оптимальное расстояние 2 м. | |
Для заливки отмосток используют бетон марки М250-М300, но не ниже. Более подробную информацию о рецептуре и приготовлении бетона нужной марки в нужном количестве можно найти на нашем портале.Необходимый объем отмостки можно рассчитать в калькуляторе в конце этой главы. | |
Для улучшения свойств бетона при его приготовлении рекомендуется использовать пластификаторы, а также добавить полипропиленовую или базальтовую фибру. | |
Бетон лучше смешивать бетономешалкой или миксером — такие смеси более качественные, чем смешанные вручную. | |
Укладка бетона производится постепенно, на участках между маяками.Бетон сначала укладывается на поверхность, затем распределяется кельмой или лопатой, а затем выравнивается алюминиевым правилом по маякам. Проложив одну секцию между маяками, переходят в другую. | |
Через 1-2 часа после монтажа необходимо произвести глажку отмостки. Для этого на верхнюю поверхность бетона через сито заливается тонкий слой сухого цемента — примерно 2 мм. Затем при помощи ручной полиуретановой терки втирается сухой цемент в поверхность отмостки.Ходить по отмостке можно только через 48 часов. | |
Для качественного созревания бетона необходимо ежедневно смачивать его поверхность водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой или влажной плотной тканью. Эту операцию нужно делать в течение 10-14 дней. | |
После полного затвердевания бетона, через 28 дней, опалубку демонтируют. Отмостка готова. |
В перспективе отмостку можно оборудовать бордюром, по краям сделать ливневые водостоки — установить водоотводные лотки и песколовки.Как это сделать, подробно описано в статье на эту тему на нашем портале.
Видео: Устройство бетонного покрытия
Калькулятор для расчета необходимого объема бетона для отмостки
Предлагаем читателям нашего портала возможность самостоятельно рассчитать объем бетона, необходимый для отмостки. Исходными данными для расчета являются геометрические размеры отмостки: ее высота у стены, высота в конце, ширина.А также для расчетов нужно знать периметр дома: сумму длин всех его сторон. Этот калькулятор рассчитывает объем только для домов с прямоугольной конфигурацией, если есть искривления фундамента, то этот калькулятор нельзя будет применить или можно будет рассчитать объем только на прямых участках.
При расчетах также учитывается конфигурация дома, а именно, сколько у него внешних или внутренних углов. Если необходимо рассчитать объем бетона для любого прямого участка, то нужно указать, что количество внешних и внутренних углов равно нулю.
Калькулятор объема бетона для отмостки
Поочередно введите исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать объем бетона для отмостки»
Введите в конце толщину отмостки в сантиметрах (самая тонкая часть) — h2
Введите толщину отмостки в конце в сантиметрах в части, прилегающей к фундаменту — h3
Введите ширину отмостки в сантиметрах — A
Введите периметр дома в метрах — сумма длин всех сторон (обозначена красным на рисунке)
Процесс установки отмостки представлен в виде таблицы.
Изображение | Описание процесса |
---|---|
Разметка места отмостки производится с учетом того, что для разработки почвы к ее ширине необходимо прибавить еще 30 см — для создания дренажа. Грунт разрабатывается уклонами от стены подвала к краю траншеи и от края траншеи под большим углом к будущей дренажной трубе. Разрез траншеи показан на рисунке. | |
Почва разрабатывается на глубину не менее 50 см от поверхности отмостки. Удаляют корни растений, очищают дно, на которое насыпают крупный строительный песок, который смачивают и уплотняют слоями. Последний слой подстилающего песка должен быть не менее 10 см. Нужный уклон также придается профилю засыпки. Набивку лучше всего производить виброплитой. | |
Утеплитель — EPPS толщиной 5 см укладывается на подготовленное песчаное основание.Желательно использовать пенополистирол того типа, который специально разработан для утепления подземной части фундамента. Плиты утеплителя кладут вплотную к стене подвала и друг к другу. На их стороне должно оставаться расстояние не менее 25-30 см. | |
Геотекстиль укладывается на изоляционный слой и песок в траншее, плотность которого должна быть не менее 150 г / м², а ширина рулона — 2 метра. С одного края полотно геотекстиля укладывается вплотную к стене; он должен выровнять дно траншеи и выходить из нее на верхний слой почвы. | |
Со стороны утеплителя на геотекстиле укладывают сливную трубу диаметром 110 мм. | |
В местах поворота дренажа можно проложить трубу с поворотом, а можно использовать специальные фитинги. | |
В промежутке между плитами утеплителя и краем траншеи насыпают гранитный щебень фракции 20-40 мм или промытый щебень. Сначала под дренажную трубу кладут щебень — примерно 5 см.В этом случае необходимо учитывать уклоны, которые он должен иметь (около 2 см на 1 погонный метр трубы) в сторону слива. | |
После создания засыпки дренажной трубы щебнем проверяется и регулируется ее уклон, а затем на нее насыпается слой того же щебня толщиной 5-10 см. | |
На щебень обматывают и укладывают сначала край геотекстиля, который ближе к стене подвала. | |
А затем другой край, который должен частично или полностью закрывать изоляционные плиты. | |
Траншея засыпается крупнозернистым строительным песком до необходимого уровня. В любом случае получившаяся толщина уже утрамбованного слоя должна быть не менее 20 см. | |
Для дренажной трубы, проложенной с уклоном в гравийном слое и геотекстильной обертке, делается выход в котлован, который следует выкопать с уклоном в сторону дренажного колодца.Канализационная труба в отвал песка укладывается в траншею. | |
Песок сначала утрамбовывается вибрационной пластиной, затем смачивается водой и еще 2-3 раза утрамбовывается. В результате должна получиться ровная поверхность из уплотненного песка. | |
Установлена разметка положения границ жалюзи. Разметка производится шнуром, натянутым между вбитыми в землю колышками. Бордюры следует устанавливать так, чтобы брусчатка или тротуарная плитка укладывались в щель между стеной подвала и краем отмостки без подрезов. | |
В утрамбованном слое песка под бордюрами делают выемки. | |
Бордюры кладут на плотный раствор из пескобетона М300. Натянутый шнур помогает расположить их в одну линию и выровнять. Положение бордюров регулируется либо путем подсыпания под них песчано-бетонного раствора, либо путем простукивания молотком по деревянному бруску. | |
После установки бордюров их с двух сторон фиксируют в пятке пескобетоном. | |
На этом же этапе монтируется система поверхностного водоотвода, а именно водоприемники ливневых вод. Их устанавливают по уровню будущей брусчатки с учетом ее уклона. Водозаборники ливневой воды устанавливаются так же, как и бордюры — на растворе пескобетона М300. Прокладываются прямые канализационные трубы сразу. | |
После затвердевания и схватывания бетона, на который устанавливаются водозаборники и бордюры, между ним и цоколем, который выравнивается и уплотняется, засыпается крупнозернистый строительный песок, ему придается необходимый уклон. поверхность.Уровень песка должен быть таким, чтобы брусчатка или тротуарная плитка, уложенная после укладки, находились заподлицо с бордюрами. | |
Укладку брусчатки следует начинать под любым углом. Перед этим на утрамбованную поверхность песка насыпается тонкий слой (2-3 см) сухой цементно-песчаной смеси М300. | |
И затем брусчатка укладывается по заранее выбранной схеме. При укладке камни ставятся на место резиновым молотком. Подробнее об укладке брусчатки вы можете узнать на нашем портале. | |
После укладки поверхность брусчатки тщательно подметают и насыпают на нее сухую цементно-песчаную смесь М300. | |
Смесь распределяется по швам брусчатки с помощью кисти, шпателя или кельмы, а затем излишки сметают для дальнейшего использования. | |
Поверхность брусчатки заливается водой из лейки. Через несколько дней уже можно ходить по отмостке. |
Блоки из брусчатки, которые будут подвергаться значительным нагрузкам, изготавливаются на бетонном основании. Для этого вместо пескоструйной обработки в нижележащем слое делается железобетонное основание толщиной не менее 10 см, на которое через тонкий слой (2-5 см) цемента укладывается брусчатка или тротуарная плитка. песочная смесь. Для пешеходных зон конструкции, описанной в таблице, вполне достаточно.
Видео: Тротуарная плитка
Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки.Часть 1. Подготовка
Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 2. Монтаж бордюра
Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 3. Укладка тротуарной плитки
Калькулятор отмостки
Для любых работ, связанных с брусчаткой или очень важно знать площадь поверхности, которая будет перекрыта. С прямоугольными площадками или прямыми садовыми дорожками все ясно, не нужно быть профессором, но достаточно знаний математики на уровне начальной школы, чтобы длину умножить на ширину.В случае отмостки для дома школьной программы по математике тоже достаточно, но при этом необходимо разделить всю площадь на ряд прямоугольных элементов, рассчитать площадь каждого отдельного рисунок, а затем сложите их. Предлагаем нашим читателям упростить задачу — воспользоваться калькулятором.
Исходными данными для калькулятора является периметр дома, то есть сумма длин всех его сторон, ширина отмостки, а также его конфигурация, которая выражается в количестве внешних и внутренние углы.
Ему нужна дополнительная защита от влаги в виде отмостки. Иначе при промерзании в нем быстро появятся трещины, и основание придет в негодность. Откладывать строительство такой защиты на потом не стоит — изготавливать ее начинают после облицовки конструкции. Мы подробно расскажем, как сделать отмостку вокруг дома своими руками.
Что такое отмостка?
Основная задача отмостки — защита цоколя дома и цоколя от размыва грунтовыми водами.Внешне это выглядит как широкая бетонная полоса или полоса брусчатки или щебня, имеющая небольшой уклон от здания. При ее отсутствии насыщенный водой грунт зимой разбухнет и разрушит конструкцию.
Дом с отмосткой смотрится более декоративно и имеет законченный вид. Она выполняет роль тротуара. Его ширина зависит от типа грунта и снятия карниза крыши. Такую полосу делают шире свеса крыши не менее чем на 30 см. Оптимальная ширина — 0,6-1,0 м. На пучинистых грунтах — не менее 1 м. При сложных просадочных грунтах и наличии карстов (пустот) ширина увеличивается до 1,5-3 м.
Глубина конструкции подбирается в зависимости от типа грунта и толщины финишного слоя. В среднем это 30-40 см.
По типу используемых материалов отмостки могут быть двух типов:
- мягкий: с использованием глины, гравия, гравия или даже газонной травы; аналогичные конструкции менее долговечны и требуют периодической дозаправки и ремонта
- твердый: из бетона, камня или брусчатки толщиной от 6 см
Для защиты фундамента от морозного пучения в отмостке укладывается теплоизоляция. Можно использовать любые материалы, не поддающиеся гниению: пенополистирол , пенополистирол, керамзит и др.
Более прочная и долговечная отмостка для дома, сделанная своими руками, — это жесткая монолитная плита. Однако в заболоченных районах такой вариант недопустим. Влага быстро разрушит бетон. В этих случаях его заменяют щебнем или гравием.
Особенности конструкции
Жесткая отмостка состоит из 3-х слоев. В качестве используется первая глина , которая имеет водонепроницаемые свойства. Его толщина 10-15 см.
Второй слой — ASG (смесь щебня и песка). Его толщина 15 см. При использовании тротуарной плитки, чтобы она ложилась ровно, ее насыпают песком и утрамбовывают. Также можно использовать притирку — смесь для приготовления кладочных растворов. Поскольку большой нагрузки на поверхность не предусмотрено, толщина третьего защитного слоя бетона составляет 5-10 см.
Для обеспечения протока воды отмостка сделана под углом . По нормам должно быть не менее 5-10%. Например, при ширине полосы 1 м перепад высоты должен составлять 10 см. Для слива воды готовятся желоба (углубления в бетоне) или прокладываются трубы вокруг всего здания.
Определить свес крыши несложно. Отвес в виде шнура с прикрепленным к нему грузом крепится к его краю в любом месте. В месте его контакта с землей вбивают колышек, а затем измеряют полученное расстояние от него до здания.Чтобы определить ширину отмостки, необходимо к получившейся цифре прибавить 30 см.
Основные этапы изготовления
Приступать к оформлению отмостки вокруг дома следует как можно раньше, желательно сразу после постройки здания. Лучше делать это одновременно с обшивкой стен и цоколя.
Опалубка
Монолитная бетонная полоса более прочна и прослужит дольше. Также можно использовать готовые бетонные плиты.
Опалубка с компенсационными швами, готовая к заливке бетона
Для изготовления бетонных полос подготавливается опалубка:
- Перед тем, как приступить к устройству отмостки из бетона, следует определить ее толщину
- В расчетах предполагается, что внутри будет уложена арматура, для чего следует отступить по 30 см с обеих сторон.Таким образом, минимальная толщина отмостки составит 70 мм. .
- В качестве армирования используется металлическая сетка с ячейками 100х100 мм или прутки с проволочной обвязкой. При использовании стержней размер ячеек не менее 50х50 см. Требуется прочный металлический каркас, чтобы бетон не трескался при резких перепадах температур и под воздействием физических факторов
- Для изготовления опалубки по периметру котлована вбиваются колышки, в которые саморезами прикручиваются доски, установленные по краю.Их соединяют с помощью деревянных брусков 40 см и саморезов.
- В углах и стыках необходимо дополнительно укрепить опалубку кольями и металлическими уголками
- Для защиты от трещин поперек пропитанной битумом опалубки обязательно укладывают тонкие деревянные бруски. Они будут играть роль компенсаторов. Расстояние между брусьями 2,5-3 м. Разбитая ими на квадраты конструкция не испугается подвижек грунта.Их укладывают так, чтобы верхние ребра были на одном уровне с бетонным покрытием. Также необходимо учитывать его предвзятость. При заливке раствора они будут служить маяками для выравнивания.
- Опалубка также может быть закреплена . Так же часто используют закопанные в землю бордюры. Также в них нужно предусмотреть компенсаторы. Впоследствии их заливают герметиком.
- При использовании дренажных труб для сбора и отвода воды с отмостки их укладывают в опалубку
Впоследствии такой компенсатор засыпают песком или заделывают герметиком или покрывают рубероидом.
Приготовление раствора
Прочность и долговечность бетонного покрытия , напрямую зависит от качества раствора. Цемент желательно использовать с маркировкой WRC — водонепроницаемый.
Согласно СНиП, для отмостки допускается применение цемента марки М200 и выше. Но, поскольку качество его в последние годы не на высоте, лучше перестраховаться и использовать материал марок М300-400. Для заливки сложных грунтов лучше приобретать цемент марки М400.Он не боится влаги и хорошо переносит резкие перепады температур.
При расчете количества бетона учитывается, что на кубометр конструкции потребуется около 350 кг раствора. Рекомендуемая толщина заливки 10-15 см.
Основные показатели производства бетона:
- Щебень или бутовый камень используется в качестве наполнителя для снятия напряжения в бетоне. Гравий нежелателен. Он слишком гладкий и плохо ложится на раствор.
- Пропорции раствора подбираются в зависимости от марки цемента. Например, для цемента М400 с добавлением щебня и песка пропорции будут 1: 3,2: 1,6. Обратите внимание, что для примера расчет ведется по объему, то есть в литрах, а не в килограммах. Для расчета по весу воспользуйтесь таблицей (см. Фото)
- Во избежание образования комков необходимо сначала перемешать сухие материалы, а уже потом добавлять в смесь воду
- После добавления воды раствор не должен прилипать к лопатке, но и не стекать с нее
- Перемешивать необходимо при температуре не ниже 5 ° C, поэтому в холодную погоду нельзя хранить многолетние работы.В противном случае качество бетона будет не на должном уровне.
- Песок используется только чистый, лучше речной, без примесей глины и мусора. Для проверки смешайте его с водой. Если жидкость становится очень мутной, не используйте песок — он содержит примеси глины №
- Для повышения морозостойкости и снижения водостойкости в раствор можно вводить специальные добавки, например, порошкообразный Бетоноправ или Дегидрол. На 200 кг сухих компонентов потребуется 0,4 л. Порядок их добавления можно уточнить в инструкции .
- Использовать раствор следует в течение часа.По истечении этого времени он схватится и станет непригодным для работы.
Таблица пропорций
Марка бетона | Массовый состав (Ц: П: Ш) кг | Объемный состав 10 л. цемент (П: Щ) л. | Бетон отвод 10 л. цемент, л |
---|---|---|---|
M100 | 1: 5,8: 8,1 | 53:71 | 90 |
M150 | 1: 4,5:, 6,6 | 40:58 | 73 |
M200 | 1: 3,5: 5,6 | 32:49 | 62 |
M250 | 1: 2,6: 4,5 | 24:39 | 50 |
М300 | 1: 2,4: 4,3 | 22:37 | 47 |
M350 | 1: 1,6: 3,2 | 14:28 | 36 |
M400 | 1: 1,4: 2,9 | 12:25 | 32 |
Заполнение швов
Порядок заливки раствора:
- Поскольку бетонный слой имеет небольшую высоту, за один прием заливается правильная отмостка
- Деревянные ригели служат при заливке маяков, которыми выравнивается бетон.Для этого используйте металлическую линейку (инструмент в виде длинной металлической рейки) или плоскую доску .
- Во избежание образования пустот после заливки раствор уплотняют лопатой или металлическим штифтом
- После заливки бетон накрывают пленкой или влажной тканью и оставляют на неделю для высыхания. Все это время периодически (желательно пару раз в день) поливают. Это обеспечит равномерное высыхание бетона и предотвратит его растрескивание.
- Опалубку снимают не ранее , через неделю .Но полностью бетон набирает прочность только через месяц
- После подготовки траншеи по ней укладывают бордюры. Их можно заменить небольшой бороздкой, вырытой по всему периметру постройки.
- На дно котлована насыпается слой влажной утрамбованной глины толщиной 15-20 см. Чтобы он хорошо смешался с водой, его оставляют постоять несколько дней, периодически перемешивая. Глина для этих целей требуется чистая, без примесей песка, иначе слой со временем может разбухнуть. На рыхлых грунтах глину поверх глины насыпают небольшим слоем песка.
- При его выравнивании необходимо обеспечить уклон в сторону от здания
- На простых почвах глину можно заменить слоем хорошо уплотненного грунта
- Следующий слой — гидроизоляция из полипропиленовой пленки.Укладывается внахлест с подходом к стенам фундамента.
- Для стабилизации покрытия в покрытие сначала насыпается слой крупного гравия или гальки. Поможет равномерно распределить нагрузку и убережет покрытие от проседания
- Поверх него засыпается слой щебня или гальки более мелкой фракции
- Финишное выравнивание отмостки проводится просеиванием или песком
- Для стабилизации слоя между песком и гравием желательно уложить слой геотекстиля
- Последний слой — щебень размером 20-25 мм.Его толщина 60 мм
- В слое глины или спрессованного грунта сразу образуется бороздка для прокладки перфорированных дренажных труб. Можно заменить их металлическими трубами, в которых проделаны отверстия 20 мм.
- Для защиты отверстий дренажных труб от заиления и забивания почвой их оборачивают геотекстилем.
- Вода сбрасывается в траншею, вырытую на глубину 1 м, которая засыпана смесью щебня и грунта в соотношении 7: 3
Оформление мягкой отмостки
Мы подробно расскажем, как сделать мягкую отмостку. Если отвод воды с использованием бетонного покрытия чаще осуществляется с помощью открытых лотков, расположенных на поверхности, то в мягкой отмостке применяется водоотвод в виде перфорированных труб , проложенных по периметру здания.
На влажных заболоченных почвах, когда монтаж бетонного покрытия невозможен, такие конструкции — единственный выход.К тому же их стоимость намного ниже, а процесс изготовления намного проще. Он не будет поврежден даже при движении грунта и не отойдет от стены.
Единственный недостаток в том, что заливать придется регулярно. Любопытно, что в Финляндии этот вид защиты фундамента самый распространенный.
Отмостка с дренажной системой:
При использовании щебня или гравия в качестве дополнительной площади требуется дополнительная установка бордюров.
После завершения строительства дома, когда он будет готов к заселению, можно делать отмостку. В это время есть вероятность, что материалы, лежащие в основе здания, могут быть повреждены атмосферными осадками и внешними негативными факторами.
Необходимость отмостки
Отмостка не только выполняет эстетическую функцию, но и защищает дом от осадочной влаги и неравномерного мытья. Зимой особенно опасно оставлять здание без этой части конструкции.Почва насыщена влагой, которая при понижении температуры начинает кристаллизоваться и расширяться. Сила пучения давит на фундамент, что впоследствии становится причиной его разрушения. В некоторых случаях при строительстве отмостки требуется еще и теплоизоляция.
Требования к отмостке
Перед тем, как засыпать отмостку вокруг дома своими руками, необходимо ознакомиться с основными требованиями. Во-первых, важно проследить за тем, чтобы между системой отвода влаги из здания и самой конструкцией был шов.Для этого пустое пространство засыпается песком. Во-вторых, важно убедиться, что оно составляет минимум 60 см. Это значение увеличивается до 1 м, если речь идет о грунтах, склонных к просадке. В-третьих, для определения ширины отмостки необходимо к длине свеса кровли прибавить 30 см.
Параметры шторки
Если вы задумались, как правильно залить отмостку, то вас должны заинтересовать ее параметры. Для хорошего отвода влаги ширина этой части здания должна быть на 30 см и более больше ширины карниза крыши.Отмостку обычно используют как дорожку вокруг дома. Для удобства эксплуатации ширина должна составлять 1 м и более. Важно обеспечить правильный угол наклона, который обычно составляет от 3 до 10 °.
Подготовка инструментов и материалов
Перед тем, как засыпать отмостку своими руками, важно позаботиться о наличии определенных инструментов и материалов, среди них:
- песок;
- цемент;
- доски;
- правило
- спиртовой уровень;
- щебень;
- герметик;
- шпатель; вместимость
- ;
- Лопата штыковая.
Что касается герметика, то предпочтительнее полиуретанового типа. Этот материал понадобится для формирования компенсаторов. Выбирая доски, следует найти те, ширина которых равна толщине отмостки. Шпатель можно заменить шпателем, если первого нет под рукой.
Чтобы выровнять раствор, вам понадобится правило. При самозамешивании бетона следует позаботиться о наличии емкости. Чтобы обнажить опалубку из досок, необходимо приобрести или найти в своем арсенале спиртовой уровень.Перед заливкой отмостки важно позаботиться о наличии штыковой лопаты, с ее помощью вы проведете земляные работы, сняв слой почвы.
Подготовительный этап
Если вы тоже были среди тех, кто задумывался над вопросом, как правильно залить отмостку дома, то следует разметить конструкцию по всему периметру фундамента. Для этого на внешнем и внутреннем углах стены необходимо отметить определенное расстояние, которое определит ширину.В этих местах вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка или толстая нить. На отмеченном участке необходимо удалить верхний слой почвы, углубив его на 0,25 м.
Вынутый грунт рекомендуется удалить, иначе он будет мешать работе. Если на участке нет углублений, которые необходимо засыпать, грунт сразу вывозят с территории. Когда строители задаются вопросом, как правильно залить отмостку вокруг дома, они должны соблюдать технологию.Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что по краю образовавшейся траншеи необходимо установить съемную опалубку, которая хорошо прикрепляется.
На дно траншеи укладывается 10-сантиметровый слой песка, который обильно поливают водой для утрамбовки. Следующим слоем будет щебень, который укладывается толщиной от 5 до 8 см. Для усиления конструкции следует использовать армированную металлическую сетку. Его укладывают на щебень и закрепляют.В процессе подсчета количества армирующей сетки следует учитывать, что края листов при стыковке должны заходить друг на друга на 15 см.
Как устранить растрескивание
Если у вас возник вопрос, как залить отмостку вокруг дома, то также следует позаботиться о том, чтобы конструкция со временем не покрылась трещинами, что особенно часто бывает зимой . Чтобы устранить эту проблему, строители делают системный блок. Для этого каждые 1.На ребро устанавливаются деревянные планки 5 м, 10 мм. Их верхний край должен совпадать с поверхностью.
Перед укладкой дерево пропитывается водоотталкивающим составом. После заливки бетона рейки будут играть роль маяков, по которым проводится выравнивание. Чтобы облегчить дальнейшую работу, элементы устанавливаются под необходимым углом.
Затирка швов
На следующем этапе можно переходить к основному этапу — заливке опалубки раствором.Вы можете заказать уже готовый бетон, но в этом случае вам понадобится большая емкость для временного хранения смеси. В одиночку справиться с транспортировкой бетона из цистерны на отмостку практически невозможно. Для этого обратитесь за помощью как минимум к 3-м людям.
Хотя можно приготовить раствор самостоятельно, это займет больше времени. Однако в этой ситуации можно работать медленно, сэкономив при этом деньги. После заливки опалубки раствором необходимо, как правило, выровнять поверхность.На завершающем этапе, после высыхания раствора, основание прогладится. Для этого ее присыпают сухим цементом, который затем немного втирают. Если вы не уверены, что знаете все о том, как заливать отмостку, то внимательно следуйте инструкции. После выполнения всех вышеперечисленных действий необходимо оставить конструкцию до застывания смеси. Иногда бетон смачивают водой на стадии застывания, что исключает его растрескивание.
Дополнительная инструкция по работе
Если у вас возник вопрос, как засыпать отмостку, то на первом этапе следует заняться грунтом, который по периметру хорошо утрамбован.Для этого снимите овощной слой, а затем уложите слой щебня. Для того, чтобы обозначить границы будущей постройки, можно просто выкопать территорию, на которой будет располагаться отмостка.
На следующем этапе устанавливаются ограничительные платы. Песок после намокания хорошо уплотняется, а затем сверху насыпается слой щебня и готовится бетон к заливке. Последние следует заполнять по частям. Герметик можно заливать в пространство между стыками, а также отмостку и дом.Через 20 минут после заполнения опалубки поверхность можно присыпать и разгладить. Далее кладется брусчатка или плитка. В этой ситуации поливать бетон цементом не нужно.
Слепой ремонт
Если в процессе эксплуатации вы заметили трещины или повреждения на отмостке, то ремонтировать ее необходимо до тех пор, пока деформационные изменения не станут более заметными. Для начала нужно определить границы. Если в основании есть несколько трещин или отверстий, то они объединяются в одну проблемную зону.Из него извлекается бетон, смазывается по периметру битумом и укладывается новый слой раствора. Верх отмостки выравнивают, переходя к нужному вам от краев, постепенно продвигаясь к середине.
Швы заделывают специальной шпатлевкой. Он должен содержать битум, асбест и измельченные шлаки. После трещины присыпать сухим песком. Если повреждения незначительные, то в них заливается жидкий цемент. Этот подход требует меньше времени, чем удаление всего слоя.
Стоит ли делать отмостку из асфальтобетона
Перед тем, как заливать отмостку, следует подумать о технологии. Некоторые решают установить. Однако при выполнении работ вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они выражаются в необходимости уплотнения материала, где следует приложить значительные усилия.
Заключение
На сегодняшний день известно несколько разновидностей описываемой конструкции. И прежде чем заливать отмостку дома, непременно стоит со всеми ими познакомиться.Среди них стоит выделить бетонную конструкцию, систему камня, тротуарной плитки и щебня. Мастера делают даже водонепроницаемую отмостку. Его применяют, если вокруг дома есть водосточная система.
Для этого в углубление закладывается геотекстильный материал, который засыпается щебнем или галькой. Материал не дает щебню закапываться в почву и исключает просадку. Недостатком такой конструкции является ее неоднородность и сложность уплотнения. Поверхность такого покрытия будет неудобно передвигаться.Поэтому самым прочным и многофункциональным решением будет бетонная отмостка, которая при правильном устройстве со временем не прогнется.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы
В этой статье мы узнаем специфику такой процедуры, как укладка тротуарной плитки на бетонное основание: рассмотрим преимущества и недостатки данной технологии, подробную схему ее выполнения и познакомимся с основными рекомендациями по укладке тротуарной плитки. с использованием «Кирпич», «Старый город» и «Ромб».
Популярный и привлекательный вид тротуарной плитки «Старый город»
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
Владельцы загородных домов и коттеджей интересуются порядком укладки тротуарной плитки своими руками, стараются обустроить и облагородить свой приусадебный участок. Плитка особенно популярна в городских условиях.
Неоспоримым свидетельством такой популярности являются не только красноречивые фотографии образцов тротуарной плитки, которые можно увидеть в интернете, но и реальные решения, найденные на улицах любого города.
Территория перед частным домом вымощена «кирпичом».
Тротуарная плитка используется для покрытия:
- вокруг магазинов, аптек, офисных и административных зданий;
- на дорожках, ведущих через лужайку;
- в парковых зонах;
- на автостоянках;
- в местах хранения крупногабаритного оборудования;
- на городских площадях и других площадках.
Внимание! Для парковочных машин толщина тротуарной плитки подбирается с учетом весовых нагрузок.Не используйте материал пешеходных переходов для парковки. Такое покрытие быстро испортится.
Плитка
отлично подходит для покрытия городских дорожек, а также для мощения на даче.
Тротуарная плитка по бетону: можно ли укладывать покрытие на бетонное основание?
Большинство считает, что укладка плитки осуществляется исключительно на песчаную поверхность, поэтому целесообразность технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание многими из них представляется сомнительной.
Бетонное покрытие считается самой надежной основой для устройства дорожек и площадок брусчатки. Это связано с тем, что бетон препятствует перемещению плитки по поверхности и отличается высокой устойчивостью к высоким нагрузкам. В некоторых случаях при нарушении технологии укладки бетонной тротуарной плитки результат может быть обратным. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации относительно возведения такого покрытия.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное покрытие интересна как владельцам загородных коттеджей, так и горожанам, имеющим собственный магазин или другой вид бизнеса.Сама отмостка имеет массу преимуществ, и в сочетании с плиточным покрытием можно получить действительно оптимальное решение. За счет уклона отмостки вода не будет скапливаться на поверхности плитки.
Укладка тротуарной плитки для дорожек своими руками на отмостку
Отмостка считается самостоятельной конструкцией, которая образуется вокруг здания с целью его защиты. Может быть полностью лишен покрытия. Поверх него рекомендуется укладывать плиточные элементы, но в этом нет необходимости.
Создание бетонной отмостки вокруг дома
Совет! Чтобы внешний вид садового участка был эффектным и гармоничным, можно использовать однотипное плиточное покрытие для обустройства дорожек и отмосток. В Интернете можно найти фото вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич» на отмостку вокруг дома и во дворе.
Несмотря на то, что отделка отмостки не является обязательной, она того стоит, так как бетонная поверхность выглядит непривлекательно и может испортить внешний вид дома и двора.Поэтому стоит вложиться в закупку материала и вызвать специалистов или провести процедуру самостоятельно.
Расценки на укладку тротуарной плитки на бетонное основание (услуги специалиста):
Вид работ Цена, драм / м²
Удаление финишного покрытия (асфальт, бетон и т. Д.) 1100-4400
Бетонные фундаментные работы
Сухая смесь 1100
Укладка плитки 2200
Подготовка бетонной площадки с армированием
Песок 100
Бетон 2300
Элементы армирующие 1300
Стоимость специалистов 3000
Готовим обычную бетонную площадку
Песок 100
Бетон (толщина слоя 14 см) 2300
Стоимость специалистов 3000
Установка бордюров
Бетон 500
Песок 100
Стоимость специалистов 550
Монтаж дренажных систем
Бетон 400
Песок 100
Стоимость специалистов 500
Подробнее о расценках на работы специалиста можно узнать из приложения Varpet (ссылка для установки), которое поможет вам вызвать специалиста по месту нахождения в удобное для вас время.А все необходимые материалы можно найти в сети магазинов «Нор Тун».
Преимущества укладки тротуарной плитки на бетон
Преимущества работы с бетонными поверхностями:
- Простая система укладки — для формирования асфальтового покрытия вам обязательно потребуется нанять спецтехнику, ведь укладывать тротуарную плитку на бетон намного проще и быстрее, и вы можете сделать это самостоятельно.
- Получается прочная, надежная и прочная основа.Сейчас на рынке есть возможность предложить особые разновидности элементов плитки, которые обеспечивают отсутствие скольжения по покрытию даже при сильных осадках.
- Покрытие остается устойчивым даже при резких перепадах температуры. Он устойчив к различным видам механических повреждений. Компания-производитель предоставляет потребителям длительные гарантийные сроки на использование декоративных материалов. Они зависят от типа кафельного покрытия и могут находиться в пределах 10-40 лет.
Схема бетонного покрытия
Внимание! Зимой конструкция не подвергается сильному обледенению, так как лишняя влага попадает в почву через швы и впитывается.
Благодаря широкому выбору материалов возможности дизайна расширяются. Существующие схемы укладки тротуарной плитки «Старый город» способны предложить несколько необычных вариантов оформления.
Кроме этого материала, есть и другие, отличающиеся:
- размер Форма
- ;
- качество; Расцветка
- ;
- характеристики и свойства.
Процесс укладки тротуара на участке перед домом
Плиточное покрытие легко ремонтируется. В этом случае нет необходимости полностью заменять весь тротуар, достаточно заменить только поврежденные элементы. Кроме того, специалисты рекомендуют приобретать материал с наценкой.
Описание технологии укладки тротуарной плитки
Существует множество вариантов укладки тротуарной плитки на бетонный фундамент. Отмостка не предъявляет особых требований к выбору отделки, поэтому качество и ваш личный вкус являются определяющими.Можно даже положить тротуарную плитку на старое бетонное основание.
Процесс формирования отмостки начинается с разметки. Для выполнения этого шага вам понадобится маркировочный шнур, а также набор деревянных колышков. Их раскладывают по дому в соответствии с замерами, после чего через каждую из них протягивают шнур. От качества отмостки зависит, насколько аккуратно и аккуратно сделана разметка.
Укладка тротуарной плитки на песчано-бетонную смесь
Внимание! Воссоздавая схему укладки тротуарной плитки на отмостку, нужно помнить о уклоне.Чаще всего этот показатель колеблется в пределах 1-3 ° / м. Также есть исключения из правил, когда угол наклона 5 ° / м.
После завершения разметки в рабочей зоне выкапывается верхний слой почвы. Большинство видов укладки тротуарной плитки предполагают установку покрытия шириной 40 см. С учетом этого определяется глубина выемки верхнего слоя почвы. Кроме того, бетонная отмостка должна возвышаться над уровнем земли.
К ним также добавлены требования к уклону, который формируется под водосточную систему.
Монтаж бордюра — часть укладки тротуарной плитки на раствор
Даже если вы работаете с одним из самых простых вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич», фото за основу не дает качественного результата. Очень важно соблюдать все требования технологии мощения тротуаров и формирования отмостки.
Строительство отмостки достаточно сложно. На этом этапе специалисты рекомендуют установить бордюры, что упростит работу.Это связано с тем, что рисунок тротуарной плитки отталкивается от бордюра, что его ограничивает. На этом этапе он будет выполнять еще одну функцию — каркас.
Если вы откажетесь от установки бордюра, его все равно придется установить позже, а отмостка будет осложнена необходимостью установки опалубочной конструкции.
Яма под бордюром должна уходить глубже уровня кладки. Его дно опускается на 30 см от нижней границы бордюра.
Дорожка выложена брусчаткой разных размеров.
Совет! В эти расчеты необходимо учитывать отток воды, так как бордюр не должен препятствовать оттоку воды, что может нарушить целостность фундамента здания.
После этого на дне котлована формируется подушка из щебня толщиной 15 см, материал следует тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетонный раствор толщиной 2 см и устанавливается бордюр. Для полного застывания и застывания потребуется несколько дней.Убедившись, что заливка полностью высохла, можно продолжать работу.
Формирование основы для укладки тротуарной плитки
После установки бордюра площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается с желаемым уклоном поверхности. На дно рекомендуется уложить несколько слоев геотекстиля. Этот материал предотвратит рост растений. Несмотря на то, что растительность не способна проникнуть в бетонное основание, геотекстиль обеспечит дополнительную защиту.
План основания под тротуарную плитку или брусчатку
В некоторых случаях битумный материал используется в качестве футеровки днища. Укладка этого материала проводится с целью повышения гидроизоляционных свойств покрытия.
Схема формирования бетонного основания:
- Слой сложен из щебня. Если вы установили бордюры, этот шаг можно пропустить.
- Если ожидаются серьезные нагрузки на покрытие, необходимо оборудовать отмостку армирующим слоем.Его можно сделать из арматуры.
- Для монолитной конструкции достаточно высоты 10 см для пешеходной дорожки. Основание для парковки автомобиля должно иметь высоту не менее 20 см.
Совет! Для получения качественного результата нужно использовать марку бетона М200. Оптимален по качеству и цене.
Тротуарная плитка: как наносить финишное покрытие на раствор
Если сравнивать схемы укладки тротуарной плитки, то эта технология во многом схожа с техникой работы с плиткой.Отличительной особенностью здесь является раствор, имеющий несколько иной состав и консистенцию.
На фото тротуарной плитки чертежи укладки элементов покрытия очень разнообразны. Специфика конструкции не влияет на устройство тротуаров, как и на общую технологию. Кладку плитки можно выполнить двумя способами: на песчано-цементной смеси и на песчано-цементном растворе.
В случае песчано-цементной смеси получается более густая консистенция раствора, чем та, которая используется при строительстве основания.Смесь плохо переносит наличие мелкой гальки, поэтому песок необходимо предварительно просеять. Это упростит работу по самостротуарению. Необходимая толщина наносимого слоя — 2-3 см, после чего смесь разравнивается шпателем.
Есть два способа укладки плитки: на песчано-цементную смесь и на песчано-цементный раствор
При использовании сухого способа возможна усадка тротуарной плитки. На какой раствор специалисты наносят покрытие, в этом случае уже не имеет большого значения, так как для этого потребуются специальные знания.Цены на специализированную смесь достаточно высоки, поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение цементно-песчаной смеси.
Во втором случае можно использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1 соответственно. После того, как раствор будет приготовлен, его необходимо выложить на основу, разровнять и утрамбовать.
Совет! Для мощения булыжника понадобится деревянный или резиновый молоток. Она не может повредить плитки.
После того, как все элементы покрытия будут выложены, поверхность обильно смачивается водой.Со временем плитка сохнет, затем заполняются швы между элементами тротуара. Чтобы смыть остатки цемента и грязи, покрытие необходимо еще раз промыть водой.
Варианты укладки тротуарной плитки «Старый город»
Тип тротуарной плитки «Старый город» по сравнению с другими является наиболее распространенным. Такая популярность определяется большим списком преимуществ, которые приносит этот материал.
Плитка «Старый город» позволяет создавать интересные рисунки и сочетания элементов покрытия.Одна упаковка из этого материала может содержать детали четырех разных размеров. Иногда в пачке есть выбор из трехмерных комбинаций.
Полный пакет включает:
- большая плитка;
- квадратная плитка;
- элемент размером 1/2 размера большой плитки;
- Элемент, состоящий из 1/3 большой плитки или 1/2 квадрата.
Есть много интересных выкроек тротуарной плитки «Старый город», которые позволят создать неповторимый дизайн участка
При таком размерном разнообразии вариантов укладки тротуарной плитки «Старого города» вполне достаточно.Схемы можно усложнить, добавив несколько цветов.
С другой стороны, наличие такого большого масштаба может вызвать хаос и беспорядок. Если не придерживаться определенной закономерности в работе, можно получить не слишком красивое покрытие.
Совет! В какой-то степени небольшая случайность может даже приветствоваться. Главное, не допускать образования пятен, состоящих из скоплений элементов плитки одного размера или одного цвета.
Если вы хотите максимально упростить работу, достаточно ограничиться рисунком укладки тротуарной плитки двух цветов, который по-своему привлекателен.Вы можете положиться на профессионального мастера, который сделает всю работу, которому вы можете позвонить с помощью приложения Varpet. Мастер выполнит работы, начиная с разметки тротуара и устройства бетонного основания до окончательной укладки плитки.
Пример сочетания плитки разного типа и разного цвета
Особенности укладки тротуарной плитки «Кирпич», «Ромб» и других форм
Сначала может показаться, что составление выкройки из тротуарной плитки — довольно сложная задача.Но после просмотра видео укладка тротуарной плитки перестает казаться сложной. Воспользовавшись рекомендациями по выбору схем, вы легко сможете сориентироваться.
Если вы выбрали форму «Кирпич» для своего тротуара, обратите внимание на следующие схемы:
- укладка линейного типа, которая может быть усложнена сдвигом или вообще без него;
- модульная кладка;
- брусчатка по спирали.
Схемы кладки плитки одни из самых простых
Благодаря скругленным краям такая плитка прекрасно проявляет свой декоративный эффект во всех вышеперечисленных рисунках.
На фото тротуарной плитки «Ромб» варианты укладки тротуара выглядят практически как трехмерное изображение. В результате такого мощения возникает потрясающая оптическая иллюзия, создающая впечатление объемного эффекта на поверхности тротуара.
Эффект поясняется на фото укладки тротуарной плитки «Ромб», основанной на использовании элементов с разными внешними характеристиками:
- форма;
- текстура поверхности;
- расцветка.
Всего сейчас насчитывается более 40 разновидностей плиточных изделий со схожими геометрическими данными.
Укладка брусчатки на бетонный фундамент в городе
Особой популярностью пользуется плитка из полимерного песка. Материал обладает отличными техническими характеристиками и подходит тем потребителям, которые хотят ускорить монтаж. Продукция изготавливается на основе песка, полимеров и красителей и может включать в себя элементы совершенно разной конфигурации.
Большинство современных покрытий для плитки прекрасно переносят воздействие солнца и низких температур, отличаются долговечностью и повышенной прочностью, а также другими ценными эксплуатационными характеристиками. Потребителю остается только выбрать дизайн и цвет, в котором будет выполнено покрытие.
2021 Стоимость очистки штор и жалюзи | Простыни для химчистки
Стоимость химчистки штор
Стоимость химической чистки штор составляет от 1 до 5 долларов за фут. Эти цены зависят от типа материала и его размера. Поскольку разные материалы имеют свои собственные направления ухода, труд для одного типа может быть более обширным, чем для другого.
Стоимость химчистки шелковых занавесей
Стоимость сухой чистки шелковых занавесей составляет от 80 до 120 долларов за комплект. Шелк требует специальных методов и химикатов, и с ним нужно обращаться осторожно. Этот материал должен быть удален и подвергнут химической чистке профессионалом, специализирующимся на обивочных тканях и оконных покрытиях.
Стоимость химчистки льняных штор
Стоимость сухой чистки льняных штор составляет от 70 до 105 долларов. Лен имеет тенденцию к усадке, поэтому с ним нужно обращаться осторожно. Чтобы избежать скопления грязи на этом материале, поддерживайте чистоту вокруг него. Средняя стоимость мытья стен и потолка составляет около 336 долларов.
Стоимость химчистки хлопчатобумажных занавесей
Стоимость химической чистки хлопковых занавесей составляет от 65 до 95 долларов. Хлопок не требует особого ухода, но требует надлежащего ухода, чтобы не допустить усадки.
Стоимость химчистки полиэфирных штор
Стоимость химической чистки полиэфирных занавесей составляет от 65 до 90 долларов. Это материал, не требующий особого ухода, который трудно повредить.
Стоимость чистки занавесей на месте
Стоимость чистки занавесей на месте в среднем составляет от 2 до 7 долларов за фут. Это равняется в среднем от 125 до 130 долларов за обработку окна. Эта повышенная цена связана с дополнительной работой и временем, которое требуется профессионалам, чтобы прийти к вам домой и провести лечение, не снимая прибор с удилища.
Компании, которые приходят к вам домой, чтобы обработать ваши ковры, коврики и обивку, также могут одновременно позаботиться о ваших оконных покрытиях. Вы можете получить более выгодную цену на оконные рамы, если объедините услуги вместе. Всегда спрашивайте, есть ли скидка, когда требуется несколько услуг. Компании, которые несут минимальную плату, часто имеют скидки при выполнении нескольких услуг или при регулярной уборке дома.
Стоимость простыней для химчистки
Стоимость простыней для химической чистки составляет от 1 до 5 долларов за фут. Цены на стирку простыней из разных материалов идентичны расценкам на занавески .
В чем разница между портьерами и шторами? Шторы толще, чем шторы, и имеют дополнительную ткань, которая защищает от тепла и света.
Стоимость чистки драпировки на месте
Стоимость чистки драпировки на месте в среднем составляет от 2 до 7 долларов за фут или от 125 до 130 долларов за обработку окна. Работа на объекте занимает от одного до трех часов .Обратитесь в ближайшую к вам службу чистки тканей, чтобы узнать, предлагают ли они эту услугу.
Средняя цена уборки дома составляет $ 167 , в которую можно включить чистку драпировки на месте за дополнительные расходы. Есть также некоторые профессионалы в области ковров, которые могут постирать ваши шторы во время того же визита. Средняя цена чистки ковра составляет $, 176 $.
Сравните предложения местных уборщиков слепых по лучшей цене
Стоимость очистки слепых
Средняя стоимость очистки слепых составляет около 20 долларов США на одну слепую .Это соответствует 170 долларов за набор из семи . Наем людей без лицензии для выполнения легкой работы может стоить всего долларов США , в то время как высокопроизводительная работа, выполняемая лицензированными профессионалами, может стоить долларов США 200 + долларов США.
Профи замачивают такие оконные покрытия из нетканых материалов в горячей воде с отбеливателем. В зависимости от материала ваших жалюзи стоимость может варьироваться. Ваш профессионал прямо расскажет, какой у вас тип жалюзи.
Цены на ультразвуковую чистку жалюзи
Средняя цена на ультразвуковую чистку жалюзи составляет от 15 до 30 долларов за единицу .В этом методе используются высокочастотные звуковые волны для удаления стойких пятен, патогенов и грязи.
Наличие непыльных окон снизит потребность в частой очистке, поскольку меньше грязи будет попадать на ваши оконные покрытия. Средняя стоимость мытья окон составляет около $ 200 .
Стоимость чистки жалюзи
Стоимость чистки жалюзи составляет от 10 до 20 долларов за единицу . Жалюзи имеют горизонтальные ламели, которые требуют индивидуального подхода и тщательной очистки от пыли.
Сделай сам, химчистка или нанять на месте?
Домовладельцы могут сделать эту работу сами, отправить средства для обработки окон в химчистку или нанять услуги на месте. Решение о том, как завершить уборку, зависит от ткани и стоимости (или цены) штор или драпировки. Некоторые ткани склонны к усадке, некоторые цвета могут растекаться, а на таких тканях, как шелк, могут появиться пятна в зависимости от метода очистки или используемого очистителя.
Очистка своими руками
- Стоимость: Переменная *
- Плюсы:
- Вы можете сделать это в любое время и по вашему графику
- Обычно дешевле, чем нанимать профессионала
- Минусы:
- При использовании лестницы существуют риски для безопасности.
- Это может не дать наилучших результатов
Химчистка
- Стоимость: от 1 до 5 долларов за фут или складку
- Плюсы:
- Производит отличные результаты
- Дешевле, чем услуги на месте
- Экономит время домовладельца
- Минусы:
- Вы должны снять лечение и вернуть его себе
- Обычно требуется 3 дня ожидания период
Профессиональные чистящие средства на месте
- Стоимость: от 2 до 7 долларов за фут или складку 90 092 Плюсы:
- Удобный сервис, который приходит к вам домой
- Не нужно снимать шторы с крючка
- Быстрое обслуживание в тот же день
- Минусы:
- В доме есть люди в течение 1-3 часов
- Домовладельцам может потребоваться отгул, чтобы присутствовать на работе.
- Самый дорогой вариант
* Возможно бесплатно, в зависимости от оборудования, которое у вас есть дома.Вам может понадобиться лестница, чтобы добраться до более высоких оттенков. Для самостоятельной уборки часто требуется ручной пылесос, пароварка или палочка для пыли, которую вам нужно будет купить, если у вас их еще нет в доме.
У вас есть вопрос по поводу вашего проекта по очистке штор или портьер?
Часто задаваемые вопросы
Чистят ли занавески химчистки?
Да, химчистка убирает занавески из разных материалов. Эти профессионалы могут вымыть ваши окна с помощью первоклассных методов и продуктов, не повредив их.Чтобы претендовать на эту услугу, оконная отделка должна быть тканевой.
Как часто следует стирать шторы?
Портьеры и занавески следует стирать каждые 2-6 лет . Частота их обслуживания зависит от того, насколько быстро на них накапливается пыль и грязь. Обслуживайте их всякий раз, когда у них появляются видимые признаки необходимости в уходе, независимо от того, сколько времени прошло с момента их последнего лечения. Если у вас есть домашние животные, подумайте о том, чтобы добавлять эту задачу к своей ежегодной генеральной уборке каждый год.
Одно из преимуществ аренды стеклоочистителей заключается в том, что они уменьшают количество грязи, которая может накапливаться на ваших оконных накладках, что снижает потребность в частом обслуживании.
Как работает ультразвуковая чистка жалюзи?
Ультразвуковая слепая очистка работает за счет использования высокочастотных звуковых волн для создания крошечных пузырьков, которые лопаются при прикосновении к воде. Профессионал намочит жалюзи теплой водой и раствором, а затем с помощью инструмента направит на жалюзи ультразвуковые частоты. Это удалит с поверхности пыль и бактерии. Обратитесь в службы по уборке слепых в вашем районе, чтобы узнать, предлагают ли они этот тип услуг.
Следует ли мыть окна и одновременно с обработкой?
Вы должны мыть окна и одновременно с обработкой, чтобы ваши шторы оставались в первозданном виде.Если вы отнесете портьеры в химчистку, ближайшим к вам службам по мытью окон будет легче работать с голым окном, чем с существующими шторами. Мытье окон также предотвращает попадание лишней грязи на ваши шторы, что уменьшает необходимость частых звонков профессионалам.
Можно ли стирать тепловые завесы?
Да, тепловые завесы можно стирать, но с некоторыми ограничениями. Основу из акриловой пены следует стирать вручную и никогда не подвергать химической чистке. Повесьте сушеные термобельеНе сушите их в машине.
Тяжелые материалы требуют надежно установленных карнизов. Стоимость установки оконных проемов профессионалами составляет $ 526 .
Можно ли стирать плотные шторы?
Да, вы можете стирать плотные шторы, но вы должны обращать внимание на их материалы и правильно обращаться с ними. Тип, сделанный из толстой ткани, можно просто бросить в стиральную машину и обработать в соответствии с рекомендациями производителя. Если они покрыты латексом, вы можете стирать их в холодной воде, но повесите их насухо, так как тепло сушилки может расплавить латекс или снизить его качество.
Как стирать шторы, не снимая их?
Вы можете мыть шторы, не снимая их, либо наняв профессиональную уборку на месте, либо сделав это самостоятельно с помощью подходящих инструментов. Нанять профессионала — самый простой и удобный вариант. Мыть их самостоятельно, не снимая, означает, что вы можете только пылесосить, пропаривать и вытирать пыль. Вы можете использовать «мебельную» насадку на своем пылесосе, чтобы часто очищать ткань от спор плесени, шерсти домашних животных и пыли, чтобы уменьшить потребность в ежегодной чистке.
.