Сколько сохнет армопояс: «Cколько сохнет армопояс?» — Яндекс Кью

под балки, под плиты, высота, чертежи

Что такое — армопояс

Армопояс — это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

• монолитный — делается путем бетонирования в опалубке;
• сборный — собирается из блоков заводского производства.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Главное требование к конструкции — монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома. Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие в доме из газобетона?

В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

Функции армопояса:

• укрепление несущих стен из газоблока;
• равномерное распределение нагрузки ;
• снижение риска появления трещин в кладке;
• устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
• обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
• обеспечение сейсмоустойчивости.

В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости. Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

Конструкция армопояса

Монолитный пояс под плиты перекрытия создается для сглаживания нагрузок от веса крыши, межэтажных панелей на капитальные стены (их торцевую плоскость). Таким образом удается распределить нагрузку от плит перекрытия наиболее оптимально, добившись прочности всей конструкции.

Планирование конструкции включает:

• Определение конструкционного типа
• Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
• Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
• Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

1. Ростверк – является опорой для фундамента, выполняется в специальной траншее на глубине, выбранной в соответствии с весом, этажностью, размерами и другими характеристиками здания.

2. Цокольный – создается под всеми несущими стенами для распределения нагрузки на фундамент, высота равна 20-40 сантиметрам, по ширине равен толщине стен, выполняется арматурой 12 миллиметров, прокладывается гидроизоляцией.

3. Межэтажный армированный пояс под плиты перекрытия – устанавливается после каждого этажа, укрепляя стены и повышая жесткость, не допуская разъезжания и деформаций, распределяя равномерно нагрузку.

4. Разгрузочный – под кровлю, упрощает создание стропильной системы, закрепляет мауэрлат на стене, ровняет их по горизонтали, распределяет вес крыши на весь периметр, не допуская точечной нагрузки.

Характеристики монолитного пояса

Основные характеристики армопояса — это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

1. Ростверк — пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
2. Цокольный пояс — монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота — 25-50 см.
3. Межэтажный пояс — железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота — 20-30 см.
4. Пояс под мауэрлат крыши — армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота — 15-25 см.

Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15.13330.2012. Результат расчета — размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 — для ленты под мауэрлат и М300 — для остальных типов армопоясов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ готовят нужные инструменты, завозят материалы.

Набор инструментов прост и найдется на каждой стройке. Доски опалубки крепят шуруповёртом. Бетономешалка пригодится для смешивания бетонной смеси. Лопата, оцинкованное ведро служат для переноски раствора. Уплотняют смесь, выпуская воздух металлическим прутом или вибраторами.

Для работ по устройству армопояса понадобятся:

• бетон марки М200, готовый или заведённый вручную;
• стальная вязальная проволока;
• арматурные стержни, сечением 12 мм для продольных прутов, на поперечные кольца применяют арматуру диаметром 8-10 мм;
• доски толщиной не менее 20 мм для щитов опалубки;
• брус, обрезки досок для соединения и стяжного крепления досок;
• саморезы, гвозди, крепёж для установки опалубки на стене.

Рекомендуем: Как сделать бетонный монолитный (заливной) дом своими руками

Инструкция по установке армирующего пояса

Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение — узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

Чертежи

Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

• опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
• бетонная смесь М200…М350;
• арматура с сечением 10-12 мм;
• металлические анкера;
• пленочная гидроизоляция.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

Как соединить армопояс с газобетонной кладкой

Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

Устройство армопояса

Технология включает следующие этапы:

1. Подготовка поверхности — верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
2. Установка опалубки: съемной — из пиломатериалов, несъемной — из теплоизоляционных материалов.
3. Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
4. Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
5. Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
6. Приготовление или заказ бетонной смеси.
7. Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
8. Уход за бетонной поверхностью.
9. Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

Технология устройства поясов

Весь технологический процесс состоит из трех этапов:

Познакомимся с каждым пунктом более подробно.

Опалубка для монолитных поясов

Конструкция опалубки должна обеспечить ее геометрическую неизменяемость, жесткость в течение всего процесса использования. Установку ее нужно производить согласно проекту производства работ.

Установка опалубки

При устройстве поясов по всей толщине стен вначале устанавливают и крепят опалубку с внешней, а также внутренней стороны. Она может быть из деревянных щитов, металлических инвентарных элементов (многоразового применения), влагостойкой фанеры, прочих материалов.

Бывают примеры, если это предусмотрено проектом, когда в ее роли выступают тонкие стенки из кирпича, газобетона. Пространство между ними армируется, заливается бетонной смесью, а сами стенки остаются в теле конструкции.

Крепят опалубку гвоздями, при помощи сварки. Другие способы крепления не нашли широкого применения. Так как крепежные детали приходится постоянно очищать от попадающего на них бетонной смеси.

Под давлением бетонной массы в случае ненадлежащего крепления, щиты могут выгибаться либо смещаться. Это чревато образованием неровностей поверхности конструкции, которые после разборки щитов приходится срубать, отесывать, иногда оштукатурить.

Армирование монолитных поясов

Рассмотрим, какую арматуру используют для армопояса. Армирование следует осуществлять сварными каркасами, сетками, изготовленными в заводских условиях. Использование и установка изделий в построечных условиях допустимо для доборных элементов или участков связи между каркасами, сетками.

Устройство монолитных поясов подразумевает внутри опалубки располагать арматурные каркасы. Они представляют собой пространственные заготовки из 4 либо 6 стержней продольной арматуры периодического профиля (класса А – III ).

Армопояс для газобетона под балки перекрытия из U-блоков

Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

1. П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
2. В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
3. Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

Устройство армирующего пояса — обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

уход за бетонным полом после заливки в квартире, что влияет на время высыхания, правила эксплуатации при толщине 5 см и 10 см

Чтобы не нарушить целостность бетонной стяжки пола, следует знать, когда последний будет готов к эксплуатации или дальнейшей отделки.

То есть, необходимо точно определить, сколько времени потребуется для высыхания стяжки в зависимости от толщины ее слоя.

Понятие высыхания бетона связано не с испарением из него влаги, а с химическими процессами, которые делают его прочным.

Как показали многочисленные опыты и практические испытания, влага – необходимый элемент при гидрогенизации – процессе, во время которого бетон оказывает сопротивление на сжатие, становясь плотным.

Содержание

• 1 Нужен ли специальный уход после заливки?
  • 1.1 Зачем это нужно?
• 2 Какие факторы влияют на время высыхания?
  • 2. 1 Что ускоряет процесс?
  • 2.2 Что замедляет?
• 3 Необходимые средства
• 4 Идеальные условия
• 5 Как правильно ухаживать за покрытием?
  • 5.1 Что нельзя делать?
• 6 Правила эксплуатации
• 7 Как проверить уровень влажности залитого пола?
  • 7.1 Влагомер
  • 7.2 Народные методы
• 8 Заключение

Нужен ли специальный уход после заливки?

Качественная стяжка пола – это цельное покрытие, исключающее появление дыр или трещин.

Последние могут образоваться, если за ним неправильно ухаживать.

Мало залить раствор, необходимо знать, сколько должна сохнуть цементная стяжка, насколько равномерно проходит процесс застывания, и что нужно делать, чтобы весь слой бетона схватился, затвердел и стал прочным.

Обратите внимание. Специальный уход заключается в создании оптимальных условий для качественного высыхания бетонной заливки на всю ее глубину.

Зачем это нужно?

Если не следить за полом после заливки раствора, возможно появление дефектов, например, трещин. Происходит это из-за неравномерного схватывания бетона: где-то он затвердел, а где-то еще нет, поэтому более сухие, схватившиеся участки могут подвергаться давлению со стороны влажных, что приводит к растрескиванию первых.

Если такое наблюдается, то нужно срочно принимать меры, иначе придется снимать всю стяжку и проводить работы заново, что весьма затратно.

Какие факторы влияют на время высыхания?

Чтобы начать отделочные работы, достаточно, чтобы стяжка пола высохла на 75 %. Считается, то раствор постепенно отвердеет и подсохнет уже под финишным покрытием. Однако специалисты советуют не спешить и дождаться полного высыхания бетона, так как остатки влаги в нем способны повлиять на качество сцепления с ним облицовочного материала.

Чтобы процесс высыхания проходил равномерно, следует учесть факторы, которые на это влияют

• толщина бетонного слоя;
• температура в помещении;
• пирог стяжки;
• состав раствора;
• используемая технология заливки;
• наличие/отсутствие сквозняков.

Один из важных факторов – толщина слоя. Она указана в СНиП в СП 29.13330.2011 и не может быть меньше 30 мм.

Связано это с нагрузками, которые будет испытывать готовая конструкция – весом мебели, передвижениями домочадцев и другими.

Если плиты перекрытия неровные или уложены с расхождением по высоте, то стяжка также будет неравномерной: с одной стороны толще, с другой – тоньше.

Иногда из-за этого величина может значительно превосходить заявленную в СНиП и составлять от 5 до 15 см. Понятно, что сроки высыхания раствора при этом значительно увеличиваются.

Также в помещении не должно быть перепадов температуры и сквозняков, чтобы влага испарялась равномерно. Немаловажную роль играет и конструкция бетонного пола.

Важно. Внутри стяжки могут быть дополнительные материалы – армированная сетка, утеплитель или шумоизоляция, которые способны пропустить сквозь себя влагу или впитать ее из раствора.

Специалисты советуют дать готовой конструкции еще дней 5-7, чтобы вода полностью испарилась из них.

Состав бетона также очень важно учитывать. Так, смесь, в которую добавлены наполнители, например, гранулированный пенополистирол, керамзит или фиброволокна, сохнет достаточно быстро. Также есть специальные присадки, увеличивающие или сокращающие длительность гидратации.

Еще один фактор – вид стяжки. Так, полусухая, в которой всего 0,4 В/Ц (водоцементное соотношение), высохнет быстрее, чем мокрая с показателем 0,7 В/Ц. Ниже приведена таблица разницы параметров при полусухой и мокрой стяжке:

Что ускоряет процесс?

Можно воспользоваться специальными добавками или хитростями, которые влияют на скорость испарения влаги и созревания бетонного раствора. Среди них:

1. Моди- и пластификаторы. Их добавляют в бетон для придания ему большей пластичности.
2. Проветривание. Создание сквозняков – не лучший способ ускорить высыхание, так как процесс может проходить неравномерно.
3. Повышение температуры. Еще один ненадежный способ сократить срок высыхания стяжки.

Чтобы не пришлось переделывать работу,

Что замедляет?

Основной фактор, способный задержать высыхание раствора, это увеличение влажности в помещении. Нормой считается влажность на уровне 60-70 %. Если этот показатель будет ниже, то влага быстро покинет раствор, что вызовет растрескивание покрытия.

Помешать этому можно, накрыв стяжку полиэтиленом после ее схватывания. С другой стороны, если показатель выше, то срок высыхания отодвигается на неопределенное время.

Необходимые средства

Для обеспечения качественного и равномерного высыхания раствора после заливки можно использовать различные подручные средства.

Так, если стяжка находится под прямыми лучами солнца часть дня или в помещении жарко, то придется ее время от времени смачивать водой, чтобы скорректировать уровень влаги в ней, или накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы она не испарялась.

Важно. Если накрыть бетонный пол пленкой минимум на 24 часа, то все процессы в растворе осуществляются в едином темпе, что особенно важно на ранней стадии высыхания.

Увлажнение должно проводиться первые три дня после заливки бетона и осуществляться аккуратно.

Нельзя просто полить стяжку из шланга или ведра: излишняя влага также вредна раствору, как и сухость.

Можно для работы использовать валик: смачивать его водой и аккуратно проводить по застывающей поверхности.

Если в помещении жарко, то придется увлажнять стяжку дважды в день, накрывая ее дополнительно полиэтиленом.

Идеальные условия

Мокрая стяжка – довольно трудоемкий способ заливки пола, поэтому сегодня большинство специалистов отдают предпочтение полусухому варианту. Чтобы первая высохла равномерно,

1. Температура +5-20 °С. Важно, чтобы она была постоянной в течение дня, без перепадов.
2. Влажность – 60 %. Это оптимальный показатель. Так, если он упадет до 50 %, то придется стяжку укрыть пленкой на 10 дней, а если превысит 70 %, то увеличить срок высыхания минимум на неделю.
3. Отсутствие сквозняков. Воздушные массы способны выветривать влагу из раствора. Если требуется ускорить процесс, то можно воспользоваться вентиляторами, но прочность стяжки будет под сомнением. Идеальный вариант, если сквозняков не будет.

Если эти показатели меняются в ту или иную сторону, значит условия для равномерного высыхания стяжки нарушены и придется принимать меры по ее спасению.

Важно. Чтобы отслеживать изменения, можно использовать термометр и гигрометр. Есть совмещенные приборы.

Как правильно ухаживать за покрытием?

Чтобы избежать растрескивания бетонного пола, необходимо:

1. Создать оптимальные условия для равномерного высыхания.
2. После схватывания раствора убрать маяки и заделать оставшиеся от них выемки таким же раствором, как и весь пол.
3. Смачивать поверхность водой. Именно последняя влияет на физико-химические процессы, проходящие в бетоне. Из-за них происходит ее испарение, так что, чтобы не произошло неравномерное удаление влаги, следует смачивать пол. Первой испаряется влага в верхнем слое стяжки, тогда как в нижних она еще есть. Чтобы поверхность не дала трещины, ее нужно увлажнять.
4. Накрывать полиэтиленом, чтобы предотвратить ускоренное испарение влаги.

Работы незатруднительные, хотя похлопотать придется, иначе пол будет непрочным и долго не прослужит

Подробнее об уходе за полом после заливки можно узнать из видео:

Что нельзя делать?

Самый важный фактор для качественного бетонного пола – это не допускать пересыхания его верхнего слоя. Пока вся толщина стяжки будет равномерно и постепенно испарять влагу, ее поверхность будет растрескиваться из-за недостатка последней.

Важно. Нельзя пропускать сроки увлажнения поверхности, которые напрямую зависят от температуры и влажности в помещении.

Правила эксплуатации

Для этого вида стяжки срок высыхания составляет, согласно СНиП, 10 мм в течение недели. То есть при стандартной толщине слоя в 40 мм он будет высыхать 28-30 дней. Если этот показатель превышен, то рассчитывается, во сколько раз, и тогда срок также увеличивается. Например:

• если толщина 5 см, то срок составит 40 дней;
• если — 10 см, то 140-160 дней.

Ниже приведена таблица сроков высыхания стяжки:

Первой подсыхает поверхность, затем процесс происходит в глубоких слоях. Поэтому так важно не давать полу пересыхать.

Важно. Специалисты говорят, что после заливки пола и укрытия его пленкой уже через 12 часов по нему можно будет передвигаться, но без груза. Проводить отделочные работы можно после полного высыхания раствора, хотя допустимо начать их при достижении им 70 % прочности.

Примерная прочность бетонной стяжки после заливки следующая:

• спустя сутки она составляет 30 %;
• спустя трое суток – 50 %;
• спустя неделю – 70 %.

Как проверить уровень влажности залитого пола?

Чтобы не гадать, высохла стяжка или нет, можно воспользоваться специальными устройствами или применить народные способы.

Влагомер

Этот прибор может всего за пару секунд показать степень увлажненности бетонной стяжки.

Для этого нужно поместить иглы/щупы устройства в поверхность пола, и на его экране покажутся параметры влажности.

В случае с полом лучше использовать влагомер без стержней, а с выносным датчиком.

Они определяют влажность, пропуская ток через слой бетона, при этом выявляется его диэлектрическая проницаемость. Прибор считывает показатель и переводит его в цифровое обозначение влажности.

Народные методы

Среди самых простых способов определить влажность бетонного пола:

1. Использовать полиэтилен. Нужно кусок пленки, желательно не менее 1 м в длину, закрепить скотчем на поверхности пола. Через сутки проверить есть ли на ее внутренней стороне конденсат или нет.
2. Использовать бумажную салфетку. Способ тот же: положить ее на пол, сверху накрыть полиэтиленом и закрепить последний скотчем. Через 24 ч проверить состояние салфетки: влажная, значит стяжка почти высохла, мокрая – ей еще долго сохнуть, а сухая – пол готов к финишной отделке.

Заключение

Чтобы стяжка из бетона была выполнена качественно, следует учесть не только ее вид и используемые материалы, но и уход после заливки. Без него не будет равномерного высыхания каждого слоя, что может привести к ее разрушению: растрескиванию или рассыпанию.

Также следует обеспечить оптимальные условия в помещении для постепенного высыхания раствора: температуру не ниже + 5 градусов, отсутствие сквозняков и регулярное увлажнение верхнего слоя. При соблюдении всех условий пол получится прочным и долговечным.

DFL Ралли » промышленность

By dflrally ( 4 мая 2020 г., 22:18) · Рубрика Общие, промышленность, технологии

Схема инструкции по укладке ламината. При укладке ламината на бетонное основание необходимо предварительно тщательно уложить пластиковую пленку, чтобы обеспечить пароизоляцию от остаточной влаги и уплотнители. После этого натягивается акустическая подложка (если нет звукоизоляции на панелях), на которую производится укладка ламината. При укладке линолеума на деревянное основание требуется сухая или пароизоляция. В качестве звукопоглощающей подложки под ламинат можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной 2-3 мм или натуральную пробку. Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок, при этом устанавливаются специальные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Эти зазоры необходимы для того, чтобы после укладки ламинат имел возможность свободно расширяться и сжиматься в зависимости от типа температуры и влажности (эксплуатация пола). Если ваш ламинат «встал», то велика вероятность, что вы нарушили это правило.

Ламинат укладывается поверх замковых защелок, облегчающих защелкивание панелей. После формирования первого ряда панелей приступают к укладке второго ряда. Среди специалистов принято укладывать плиты ламината пополам, т.е. вид сверху должен выглядеть как кладка стен в пол из кирпича, при этом в инструкции по монтажу допускается смещение плит друг относительно друга не менее чем на 20 см. Дело в том, что укладка половая доска» позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сжатии ламината, а также дает больше запаса для устранения возможных погрешностей. Панель второго ряда заменяется панелью первого ряда под углом 20-30 градусов. Вставляется в замок и защелкивается. Обратите внимание – пока ламинат не защелкнется на лицевой (короткой) стороне, и просто «примерьте». Далее продолжается формирование второго ряда без механического (короткая сторона) замка с использованием следующей панели.

Постоянная ссылка Комментарии отключены

By dflrally (1 ноября 2017 г., 20:18) · Рубрика Общие, Оборудование, промышленность

Сочетание пастельных тонов (розовый с бледно-голубым, светло-голубой с тускло-желтым…) хороши для отдыха. Белый успокаивает и хорошо виден в сумерках, когда красные и синие цветы кажутся темными. Кроме того, на заднем плане лучше видны светлые тона, а синева вдали придает глубину пространству, что расширяет его. Красный и желтый цвета визуально приближают нас к месту, где они растут. Это важно, когда озеленение широкое и короткое или длинное и узкое.

Планировка клумб может быть в ландшафтном дизайне или классическая (регулярная), в зависимости от стиля ландшафтного дизайна сада, участка в целом. Ландшафтные цветочные композиции – это миксбордеры, группы, массивы, композиции с камнями, рокарии и альпийские горки. Регулярная расстановка цветов – грядки, гряды, бордюры и солитеры. Клумбы могут быть односторонними: когда цветы находятся высоко на заднем плане, а нижние ближе к точке восприятия. Кровати осматривают со всех сторон. Клумба – это цветник правильной геометрической формы, восходящий к центру, где высажены самые высокие цветы. Можно сделать приподнятую клумбу или цветник, разместив ее на высоте, например, 0,5 м от земли. Цветник можно устроить в уличном вазоне.

Особого внимания заслуживают многолетние цветы. Многолетние цветы различаются по высоте: низкие, средние, высокие. Многолетние цветы в отличие от однолетних цветов не так долго цветут, но самовозобновляются каждый сезон (срок их жизни не ограничивается одним сезоном). Многие многолетние цветы размножаются делением. Деление многолетних цветов – обязательная процедура. Если многолетние цветы длительное время не делить, происходит потеря декоративных качеств. Если ваши цветы выращены с отступлением от этих правил, не стоит огорчаться. Ведь в саду разные цвета смешиваются с зеленой травой, листвой, и они сглаживают неровности и негармоничное сочетание объемов и форм. Главное, чтобы у следующей клумбы или цветника прошлое было лучше.

Постоянная ссылка Комментарии отключены

От dflrally ( 15 сентября 2016 г., 9:33) · Рубрики Общие, Оборудование, промышленность

Максимальной ширины для выбранного материала добиться просто, наносим ракушняк вдоль, как только получим 400 мм. Затем нужно оставить место для воздушной прослойки или утеплителя и приступить к кладке кирпичей. В итоге имеем 400 100 115 = 615 мм. Если кому покажется, что стены толстые, можно ракушняк расширить по ширине, и в результате получится толщина стены 415 мм. Мы настоятельно рекомендуем максимально увеличить ширину стен. Ведь вы возводите дом для себя и первоначальные затраты окупятся за счет экономии энергии. Выполняя разметкиК этому этапу у вас должны быть все планы помещения.

Итак следующий этап — разметка. Обозначение межевой стены не нужно делать самостоятельно. Сначала необходимо выполнить разметку наружных стен, а затем внутренних стен. Обратите особое внимание на длину диагонали. Их длина должна быть равной. Приготовление цементной растворКладки стен начинают с приготовления цементного раствора.

Высококачественный цемент для строительства стен из песка и цемента в соотношении 3:1. Сначала в удобную емкость наполняют водой, после – цементом, а в конце размещают песком. Закончив перемешивание (раствор), дайте ему постоять 15-20 минут и снова перемешайте. Кладка облицовочного кирпича первоначально использовалась на цементном растворе с добавлением технического углерода. Черные швы на кирпиче выглядят наиболее выигрышно. Приступаем к кладкеНачинаем класть ракушняк и облицовочный камень с внешнего угла дома. Для получения четного ряда конструкции следует натянуть нить между углами конструкции. Правильно установите угловые камни и кирпичи и проверьте уровень отвеса. Натянутая между устоявшейся скалой нить будет ориентиром для каждой дополнительной каменной кладки. Для контроля вертикального положения используйте отвес. Вспомним серию перевязок в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами должен перекрываться камнем или кирпичом в следующем ряду. Также помните, что стены из крымского камня необходимо привязывать к стенам из кирпича. Действуют по принципу – через каждый ряд каменная внутренняя стена должна включаться в кладку наружной стены. Хотим отметить, что наружная стена из кирпичей простояла долго, не забывая их перевязывать между собой. Для этого используют штифты, вбитые в камень и соединяющиеся с облицовочным камнем. Армопояс. Если вы планируете строить дом из ракушняка более одного этажа, то вам придется складывать плиты, т.е. обязательно нужно делать армопояс. Армопояс способен распределять нагрузку на плиты перекрытия по всему периметру коттеджа. Для этого соорудить строительные леса на нужной высоте и изготовить армирующий каркас. Затем бетонная опалубка. Высота опалубки должна быть около 200 мм. Хватит именно этой высоты.

Постоянная ссылка Комментарии отключены

От dflrally ( 10 сентября 2016 г., 17:33) · Рубрики Общие, Оборудование, промышленность

Это стоимость оборудования, качество обслуживания, надежность, поставщик и т. д. Рассмотрим наиболее распространенные современные методы промышленной маркировки, а именно маркировку штамповочную, струйную, лазерную и термотрансфеную. Чернила-расплавы с четкими прозрачными чернилами для роликового кодировщика обеспечивают мгновенное высыхание отпечатков на различных упаковочных материалах. Нагретая расплавленная латунная гарнитура переносит краску на поверхность маркируемого изделия. Прессы для тиснения и роликовые кодировщики – это механические (нецифровые) устройства, которые могут применяться только для простой печати даты/времени, поэтому дальнейшая маркировка продукции не может отслеживаться в цепочке поставок. Это оборудование относится к технологиям вчерашнего дня. Символьные струйные принтеры Символьные струйные маркеры наносят различные коды, от простейших на сегодняшний день логотипов, штрих-кодов и серийных номеров на различную упаковку, в том числе на гофроящики посредством направленного распыления чернил.

В зависимости от приложения вы можете выбрать мелкий — Крупносимвольные струйные принтеры или. Струйная технология стремительно входит в промышленное производство и пользуется все большим спросом. Струйные характерные принтерыбывают с непрерывной или прерывистой подачей чернил. Нанесение буквенно-цифровой информации производится бесконтактно и без малейшего повреждения самого товара (будь то тонкая целлофановая лента или хрупкая бутылка). Поэтому характерные струйные принтеры с успехом применяются при обязательной маркировке продуктов в пищевой и перерабатывающей промышленности, маркировке продуктов вино-, спирто-водочной, пиво-безалкогольной продукции, промышленности, производстве кабелей, труб, автомобильных запчастей, электронных плат. А также в фармацевтической и химической промышленности для маркировки мелких предметов (тубы, флаконы, капсулы), требующих печати микросимволами, и других отраслях промышленности. Существует два основных направления технологии струйной печати: 1.

Постоянная ссылка Комментарии отключены

Автор: dflrally (25 ноября 2014 г., 16:28) · Рубрики Общие, Оборудование, промышленность

Рынок систем безопасности растет как на дрожжах. Если нужно было установить эффективную систему безопасности было дорого, то сейчас и цены ниже, и менеджеры понимают необходимость системы как гаранта стабильной работы. В настоящее время встал вопрос, как найти поставщика, который поставил товар, чтобы было соотношение цена/качество/наличие/сроки поставки. Рассмотрим набор критериев и постараемся оптимизировать выбор: I. Наличие на складе оборудования. Один из важнейших критериев. Обычно возможности установки оборудования очень ограничены и нет времени ждать один-два месяца, пока поставят оборудование.

Поставщиков можно разделить на четыре категории: 1.товар почти всегда в наличии. (1 балл) 2.поиск и выполнение заказов у ​​других поставщиков. (2балла) 3.исполнение заказа только при наличии товара на складе. 3 (балла) 4.исполнение заказа после плановой доставки. (4 балла) Какие плюсы и минусы. Первая категория понятна. Во второй категории создается впечатление, что поставщик заботится о вас и, помимо имеющегося товара, пытается выполнить заказ в рекордно короткие сроки за счет закупки товаров у других поставщиков, но есть один недостаток – цена стоимость товаров, приобретаемых у сторонних поставщиков, может быть несколько выше.

В третьей категории все зависит от ассортимента, плюс от того, что вы четко понимаете, какое железо вы уже приобрели. Четвертая категория неоднозначна, следующая поставка может быть через два месяца, менеджер и говорит слукавит срок поставки. Тут приходится выбирать или наличие оборудования, или разумные сроки доставки. II. Скидки. Критерий является важным и зависит от различных условий, таких как отгрузки, принадлежность монтажной компании и другие. Здесь индивидуальный подход и вес этого критерия зависит от выставленных условий поставщика. Этот критерий можно условно разделить на две категории: 1.Предоставление скидки (вес зависит от приложенных условий до 1,3 балла). 2.Скидки нет в наличии. (4 балла.) III. Кредит. Товарный кредит иногда очень необходим, но обычно очень разные условия, поэтому две категории. 1.Предоставляется (оценивается, в зависимости от условий, 1-3 балла) 2.Не предоставляется (4 балла) IV. Доставка товара. Иногда это очень важный фактор, особенно когда

Длина запрошенного URL-адреса превышает предел емкости для этого сервера.

Постоянная ссылка Комментарии отключены

déformé le mur — Перевод на русский — примеры французский

Премиум История Избранное

Реклама

Скачать для Windows Это бесплатно

Загрузите наше бесплатное приложение

Реклама

Реклама

Нет объявлений с Премиум

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

деформированный ле

исказил деформировал скрутил исказил деформировал

мур

стена Мур барьер изгородь

Ça a déformé le mur sous la fenêtre de kitchen.

Было большая вмятина под кухонным окном.

Другие результаты

La vapeur или la chaleur de l’appareil peut endommager, décolorer ou déformer le mur ou le meuble.

Пар или тепло от этого прибора могут повредить, обесцветить или деформировать стену или мебель.

Cette valeur est utilisée pour calculer la zone d’usinage de l’implant nécessaire pour déformer le mur et pour verifier la proximité de l’implant.

Это значение будет использоваться для вычисления площади фрезерования имплантата, необходимой для деформации стенки , и для проверки близости имплантата. Обнаружение близости имплантата

Elastique, не craque pas lors de la déformation des murs .

Эластичный, не трескается при деформация стены .

Les raisins ne doivent pas être déformés , insuffisamment mûrs , avariés ou malades.

Виноград не должен быть деформированным , незрелым , гнилым или больным.

Grâce au moteur de jeu Frostbite 2, vous pourrez détruire les abris, percer des trous dans les murs , деформирует ле рельеф и разрушает лотки энтиерс де батиментс сюр вос эннемис.

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗРУШЕНИЙ: Frostbite 2 позволяет вам сносить укрытия, пробивать стен , деформировать местность и обрушивать на врагов целые фасады зданий.

Le repli provoquant la déformation des murs n’ajoute pas la solidité au tube.

Изгиб, вызывающий деформацию стенок , трубы прочности не добавляет.

La деформация дю мур де garde ensuite été utilisée pour recalculer ле зарядов дес жидкости.

Деформация ограждения стенки затем использовалась для повторного расчета гидравлических нагрузок.

множественное число синтетических полосок деформированных и мурс soutènement

несколько синтетических деформированных стержней и подпорных стенок

Le platre possède une élasticité à l’etat durci, donc à la déformation des murs ne donne pas de fissures.

Гипс обладает эластичностью в затвердевшем состоянии, поэтому при деформация стен трещин не дает.

В настоящее время представлены результаты числового исследования по деформациям де мурс ан sol renforce avec parement continu.

Представлены результаты численного исследования горизонтальных деформаций армированного грунта стен со сплошной панельной облицовкой.

Disposez des cales entre le mur et les planches afin de conserver un espace pour la dilatation du matériau et de compenser les возможных déformations du mur .

Поместите распорки между планкой и стеной , чтобы оставить место для расширения материала и компенсировать любые дефекты в стене .

Это простое использование 6 различных фасадов: круазер, эмпилер, рулер, деформатор , конструкция мурс и комбайн.

Очень прост в использовании 6 различными способами: складывание, подтягивание, скручивание, трансформация , строительство стен и комбинирование.

Une vue transversal de ce tube par un микроскоп montre moins de деформация де мур d’идентификация и ип аспект плюс двойной.

Поперечный вид этой трубки под микроскопом показывает меньшее искажение стенки ID и более гладкий внешний вид.

В этой статье мы рассматриваем три типа портов, применимых по аналогии с деформациями и мурс де рефенд элансес.

Представлены три типа аналогичных рамок для расчета напряжения и прогиба стен на большой сдвиг .

Чудовища, невероятные создания и лица , деформированные , вывернутые на и , лицо, обращенное к человеку, с пыткой лица, окутанное в величественный мрачный вид.

Монстры, невероятные твари и искаженные лица появляются на стене перед человеком с измученным лицом, завернутым в большую темную ткань.

Si, например, dans deux-trois semaines après l’installation sur les phares il n’y aura pas fissure, cela signifie que la déformation du mur a cessé.

Если, например, через две-три недели после установки на маяках трещин не будет, значит, деформация стенки остановлена.

Portez внимание à tout affaissement ou déformation des murs ou des planchers.

обратить особое внимание на любые деформации стен или полов; и

La préparation devrait être sèche, puisque l’humidité provoquera une déformation от до .

Покрывающий слой должен быть сухим, так как влажный может вызвать деформацию стен .

Rembourrés le long du perimètre des matériaux en blocs, les armopoyas ne permettront pas la déformation des murs à l’avenir.

Подбитый по периметру блочными материалами, армопояс не позволит деформация стен в будущем.

Возможно неприемлемый контент

Примеры используются только для того, чтобы помочь вам перевести искомое слово или выражение в различных контекстах. Они не отбираются и не проверяются нами и могут содержать неприемлемые термины или идеи. Пожалуйста, сообщайте о примерах, которые нужно отредактировать или не отображать. Грубые или разговорные переводы обычно выделены красным или оранжевым цветом.

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше примеров Это простой и бесплатный

регистр Соединять