Штукатурка саманных стен цементным раствором: Можно ли штукатурить саманную стену цементной штукатуркой поверх старой глиняной штукатурки?

Как правильно штукатурить саманные стены внутри дома: особенности

Дома из самана представляют собой вариант жилья из натуральных и экологически безвредных материалов: для их возведения используются глина, песок, земля, солома и вода. Данный способ строительства был распространён в прошлом столетии, однако и сейчас находится немало его почитателей. В летнее время в таком доме всегда царит прохлада, а зимой довольно тепло. Однако для работы с материалом характерна определённая специфика, поэтому важно знать, как правильно штукатурить саманные стены внутри дома.

Содержание

1. В чём особенности оштукатуривания?
2. Какой раствор можно применять?
3. Этапы работ
4. Обработка стен

В чём особенности оштукатуривания?

При оштукатуривании саманных стен следует помнить, что главной особенностью конструкций, в состав которых входят натуральные материалы, является необходимость защитить их снаружи от мороза, а также позаботиться об удалении излишней влаги из самой стены.

При выполнении работ на наружных стенах следует определиться, какой именно толщины слой штукатурки потребуется наносить. Если он будет толстым, то лучше использовать в процессе армирующую сетку, иначе в дальнейшем штукатурка начнёт отваливаться кусками.

Какой раствор можно применять?

Прежде, чем штукатурить саман, следует знать, что такие строения плохо способны переносить излишнюю влагу. Поэтому главное требование к материалу для отделки – повышенная влагостойкость.

Стандартная цементная штукатурка в этом случае не годится. Подобное покрытие станет теплоёмким, теплопроводным и с плохой паропроницаемостью.

Результатом будет просачивание влаги изнутри дома, оседание её на внутренней стороне цементного слоя и регулярное стекание вниз.  В итоге штукатурка либо обсыплется через пару-тройку лет, либо произойдёт разрушение стены (это более характерно для тёплых регионов).

Идеальным вариантом для стен из самана является состав на основе извести. Его несложно сделать собственноручно, смешав 1 часть главного компонента с 5 частями песка. Это отличный вариант для нижнего объёмного пласта штукатурки. Для заключительного слоя обычно используют такую же смесь, но в соотношении 1:1.

Штукатурка саманных стен внутри дома часто выполняется при помощи смеси, содержащей гипс.

Если есть такая необходимость, то придать ровность стенам можно, применяя раствор с добавлением соломы, навоза либо древесных опилок. Это укрепляет структуру раствора и позволяет не прибегать к помощи штукатурной сетки.

Этапы работ

Перед началом работ следует провести подготовку стен, которая укрепит их поверхность и послужит защитой от размножения микроорганизмов:

• дважды проводят обработку грунтовкой с глубокими проникающими способностями. Такая процедура также способствует улучшению адгезии штукатурки и основания;
• большинство строителей советуют применять обивку стен дранкой (рейки из дерева и планки набиваются на стены перпендикулярно друг другу).

Обработка стен

Алгоритм обработки стен будет следующим:

1. Размешивают раствор нужной консистенции и без комков.
2. Смесь наносят методом набрасывания. Как штукатурить саманные стены снаружи таким способом, разобраться несложно: нужно расположиться возле стены боком, при этом расстояние должно быть 0,5 м, и с усилием производить обрызгивание при помощи ковша. В результате должен образоваться слой толщиной не менее 1 см.
3. После того, как он подсохнет, получившиеся неровности устраняют с использованием деревянной тёрки.
4. Затем первый слой смачивают водой и наносят такой же второй. Если задумано получить эффект декоративных бугорков, то его разравнивать не стоит.
5. После высыхания второго слоя удаляют торчащие соломинки.
6. Завершающим будет этап нанесения декоративного слоя. В раствор можно при желании добавить колер.

Опытные мастера рекомендуют пользоваться красителями, основой которых выступают оксиды металлов: для них характерна устойчивость, к тому же, смеси не склонны к выгоранию со временем.

Чем штукатурить саманные стены внутри дома, зависит от состояния поверхности. Главное, чтобы это были натуральные материалы, не нарушающие экологичности сооружения и не препятствующие выходу влаги.

Штукатурке на основе извести нужно дать достаточно времени для медленного высыхания при плюсовой температуре.

Прежде, чем штукатурить саманные стены снаружи дома, желательно набить на них сетку рабицу, она значительно улучшит адгезию. При этом на внешних углах часто делают откосы – более плотный слой штукатурки тщательно разглаживают и иногда украшают орнаментом.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как и чем оштукатурить, фото

Саман – это экологически чистый материал, выполненный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома построенные из самана являются настоящим шедевром, способным простоять и одаривать комфортом проживающих в нем не одну сотню лет.

Однако, как не сложно догадаться, эти строения требуют особого подхода к отделке, поэтому далее мы рассмотрим, как и чем штукатурить саманные стены.

Оштукатуривание саманной стены

Общие сведения

Саманные дома обладают рядом достоинств, среди которых, помимо долговечности, можно выделить благоприятный микроклимат внутри помещений. Летом в таком доме прохладно, а зимой – тепло. Кроме того, данный вариант строительства, является, пожалуй, наиболее дешевым.

Поэтому дома из самана в Европе с каждым днем становятся все более популярными. Однако,многие отказываются от идеи такой постройки по причине того, что не представляют, каким образом можно «привести в порядок» стены.

На самом же деле в этом нет ничего сложного, главное – сохранить концепцию экологичного дома, его основные достоинства и при этом учитывать некоторые нюансы саманных стен.

Стена из саманного кирпича

Какую можно использовать штукатурку

Как известно, саманные строения плохо переносят влагу,поэтому отделка должна быть в первую очередь влагостойкой. Однако, сразу следует сказать, что традиционная цементная штукатурка для этих целей категорически не годится. Дело в том, что такое покрытие обладает большой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью и плохой паропроницаемостью.

В итоге, влага просачивается изнутри дома через стены и оседает на внутренней поверхности цементной отделки, после чего стекает вниз. В лучшем случае такая штукатурка саманного дома через несколько лет начнет осыпаться, в худшем – это приведет к полному разрушению стен, что может произойти в теплом климате.

Известковый раствор

Лучше всего использовать отделку на основе извести в качестве связующего звена.Такой состав несложно сделать своими руками из извести и песка в пропорции 1:5. Он отлично подойдет для толстого, грубого слоя штукатурки. Для финишной же отделки применяют смесь в пропорции 1:1.

Если стены дома неровные, то для их выравнивания можно выполнить раствор с небольшой примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это позволит укрепить общую массу, и тем самым избежать необходимости использования штукатурной сетки. Дело в том, что сетка закрепляется при помощи длинных гвоздей, которые разрушают стены.

Совет!
Для внутреннего оштукатуривания саманного дома можно использовать смесь на основе гипса.

На фото – дранка

Выполнение оштукатуривания

Подготовка

Перед тем, как оштукатурить саманную стену, необходимо выполнить ее подготовку:

• В первую очередь стены нужно два раза обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить их поверхность, обеспечить защиту от микроорганизмов, а также улучшить сцепление штукатурки с основанием. (См. также статью Как грунтовать стены перед шпаклевкой своими руками.)
• После этого многие специалисты рекомендуют оббить стены дранкой, хотя данная процедура выполняется далеко не всегда. Для изготовления используются деревянные рейки толщиной не более 5 мм, которые набиваются под углом 45 градусов к горизонтали с шагом в 5 мм. Поверх них крепятся планки, расположенные под прямым углом, по отношению к первому слою дранки.

Совет!
Если штукатурка стен из самана выполняется в такой способ, то деревянные рейки перед монтажом необходимо обработать антибактериальным составом.

Оштукатуривание дома из самана в процессе строительства

Оштукатуривание

После того, как стены будут подготовлены, можно приступать к нанесению покрытия.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо приготовить раствор, в пропорциях указанных выше, сметанообразной консистенции.
• Штукатурка по саману наносится путем набрасывания. Для этого надо стать боком к стене на расстоянии полуметра и при помощи ковшика с силой выполнять обрызг. Состав должен полностью покрыть поверхность стены толщиной около одного сантиметра.
• Когда первый слой подсохнет, но еще будет оставаться достаточно мягким, неровности поверхности следует разравнять при помощи деревянной терки.
• Затем, первый слой следует смочить водой и нанести еще один слой штукатурки толщиной около 1 см. Его можно также грубо набросать ковшиком, либо аккуратно уложить при помощи мастерка. Если вы хотите оставить декоративную бугристость стен, то второй слой штукатурки не разравнивается.
• После того как покрытие подсохнет,следует обломать торчащую из стены солому.
• Затем наносится декоративная штукатурка самана, которая также выполняется самостоятельно из песка и извести в соотношении 1:1. При этом следует добавить колер желаемого цвета.Лучше всего использовать минеральные красители, выполненные на основе оксидов металлов, так как они очень стойкие и не меняют свой цвет с течением времени.
  Если поверхность осталась бугристой, то декоративную окрашенную штукатурку следует наносить при помощи кисти в три слоя.

Отделанный дом из самана

Обратите внимание!
Известковая штукатурка должна высыхать медленно при сухой плюсовой температуре.
Поэтому, после ее нанесения, поверхность необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сухого ветра.

Вывод

Как мы видим, данная технология оштукатуривания самана хоть и трудоемкая, но вполне посильная. При этом дом не перестает быть экологичным, а цена на покрытие такая же низкая, как и на остальные материалы из которого он построен.

Но, самое главное – отделка будет служить надежной защитой для стен на протяжении многих лет.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

Статьи по теме

Все материалы по теме

Возведение Adobe Walls – Новости Матери-Земли

Следующая статья представляет собой отрывок из главы 5 книги The Owner-Built
Adobe House Дуэйна Ньюкомба, авторские права принадлежат автору в 1980 году. Перепечатано с разрешения автора.

В настоящее время при возведении глинобитных стен используется несколько систем. Какую систему вы используете, зависит в первую очередь от того, строите ли вы страну в землетрясении или нет. В Нью-Мексико, например, правила позволяют строителям укладывать кирпичи в самонесущую стену без армирования. В Калифорнии, где вы должны учитывать землетрясения, вы должны использовать либо стальные арматурные стержни, либо деревянную опорную раму. Каждая из этих систем будет объяснена позже в этой главе.

Сбор оборудования

Независимо от того, где вы строите, оборудование, необходимое для кладки кирпичей, примерно одинаково. Мой собственный список включает следующее: тачка, мастерок каменщика, инструмент для швов, проволочная щетка, лопата, отточенный кирпичный раскол или широкое долото, длинный уровень (или уровень каменщика), нейлоновый шнур, перчатки, гвозди и шест.

Раствор для смешивания

Наилучший состав раствора, который следует использовать при кладке открытых сырцовых кирпичей, состоит из 1 части цемента на 2 1/2 части песка. Этот раствор гидроизолируется путем добавления 1 1/2 галлона (5,7 л) эмульгированного асфальта в каждый мешок с цементом.

В Нью-Мексико, где сырцовые кирпичи покрыты штукатуркой, большинство строителей используют глинобитный раствор, представляющий собой сырцовую грязь, которая сначала просеивается для удаления камней, а затем смешивается с водой до образования густой пасты.

Правило: если кирпичи должны быть открыты, используйте водостойкий цементный раствор. Если строительный отдел позволяет, и ваши стены должны быть оштукатурены, используйте глинобитную глину в качестве раствора.

Вы можете либо смешать глинобитный раствор в бетономешалке, либо смешать его непосредственно в тачке подрядчика с помощью мотыги, приготовив за раз небольшое количество раствора.

Правильная укладка кирпичей Adobe

Вам будет полезно приблизительно оценить количество кирпичей, необходимых для секции стены, прежде чем вы начнете класть саму стену. Я обнаружил, что могу работать намного быстрее, если у меня есть примерное количество кирпичей как можно ближе к секции, которую я собираюсь обработать. Простая рекомендация — рассчитывать на 150–155 16-дюймовых (41 см) кирпичей или от 160 до 165 14-дюймовых (36 см) кирпичей на каждые 10 футов (3,0 м) стены.

Если ширина ваших окон не превышает 1,2 м (4 фута), не делайте поправок на окна или двери при расчетах. Это даст вам дополнительную скидку на поломку и потери, которые всегда возникают, когда вам приходится раскалывать кирпичи.

Чтобы начать кладку кирпичей, намочите верхнюю часть фундамента и нанесите на нее немного раствора, распределяя раствор мастерком до толщины 3/4 дюйма (2 см). Затем установите два торцевых кирпича в стене или секции стены.

Разместите направляющие вдоль стены, вбив по два гвоздя в каждый торцевой кирпич и привязав нейлоновый шнур между гвоздями. Это позволит вам оставаться на вершине каждого уровня курса; тем не менее, вы должны очень внимательно следить за тем, чтобы углы были прямыми по вертикали. Часто проверяйте свой уровень.

Вы также обнаружите, что этажный столб полезен для удержания каждого ряда кирпичей на нужной высоте. Столб истории — это столб, на котором вы отметили верхнюю часть каждого кирпичного ряда до верха стены.

Саманы в среднем имеют толщину около 4 дюймов (10 см). Рекомендуемая толщина шва составляет 3/4 дюйма (2 см). Если вы оставите 3/4 дюйма для первого шва, верхняя часть первого кирпича должна быть отмечена на столбе вашей истории на отметке 4 3/4 дюйма (12 см), верхняя часть следующего кирпича на отметке 91/2 дюйма (24 см) и так далее, пока не достигнете желаемой высоты стены, за вычетом связующего бруса. Поскольку саман не является идеально однородным материалом, высота кирпичей будет несколько различаться. Я обнаружил, что мой колеблется от 3 1/2 до 5 дюймов (9-13 см). Однако, если вы будете просто держать верхнюю часть каждого ряда на одном уровне, когда кладете кирпичи, ряды будут выглядеть довольно однородными.

Теперь продолжайте укладывать глинобитные плиты от одного угла к другому. Когда вы начинаете следующий ряд, перекрывайте сами кирпичи на 50 процентов. Заполните вертикальные швы раствором после завершения каждого ряда. Если ваши кирпичи будут оштукатурены, не беспокойтесь о внешнем виде. Однако, если они должны быть открытыми, позаботьтесь о том, чтобы верхняя часть каждого ряда была как можно более прямой.

Чтобы придать готовым кирпичам аккуратный вид, отогните шов примерно на полдюйма с помощью сгребателя после того, как раствор начал затвердевать, но все еще готов к работе. Теперь возьмите стальную щетку и счистите раствор с самих кирпичей.

Если вам нравится внешний вид «плакучего раствора», не зачищайте растворные швы, а очистите раствор от кирпичей до того, как он высохнет.

Разрешение на двери и окна

Где бы вы ни намеревались разместить двери и окна в своей стене, вы должны построить то, что называется грубым козлом. Это грубая деревянная рама, которая обеспечивает прямоугольный проем для двери или окна. Грубая рама обычно изготавливается из пиломатериалов 2 X 8 или 2 X 10.

Для привязки деревянных рам к саманам между кирпичами в растворе укладывают 18-дюймовые деревянные гвозди, изготовленные из досок 1 Х 4. Затем к этим гвоздям прибивают черновую раму. Чтобы обеспечить чистовую отделку, черновая рама должна быть примерно на 3 дюйма (8 см) шире и длиннее, чем дверь или окно, которые вы собираетесь установить.

Связующие балки

Верхние части всех каменных стен (кроме необожженных) связаны между собой стяжными балками. Это связано с тем, что все стены имеют тенденцию расширяться и трескаться, если они не соединены вместе в верхней части. Связующая балка обычно изготавливается из бетона толщиной не менее 4 дюймов (10 см) и армируется одним или несколькими стальными арматурными стержнями (1/2-дюймовая арматура).

Изготовьте формы для скрепления балок из бруса 1 х 8 или 2 х 8. Прибейте нижнюю часть бревна к стене и свяжите верхние края металлическими скобами или брусками толщиной 1–2 дюйма (2,5–5 см), прибитыми к верхней части формы. Арматура может опираться на куски проволоки, прибитые между двумя сторонами опалубки, или на вертикальную арматуру. На этом этапе вам также нужно будет поместить в соединительную балку какой-либо метод анкеровки, который будет использоваться для крепления крыши.

Вы можете самостоятельно приготовить бетон для этих связующих балок в соотношении 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия, или вы можете купить готовую бетонную смесь. Я видел, как строители смешивают бетон для связующей балки в тачке, но если вы планируете смешивать его самостоятельно, вы сэкономите огромное количество работы, взяв напрокат небольшую бетономешалку.

Вы также можете использовать тяжелые деревянные перекладины поверх стен. Эти деревянные перекладины должны иметь толщину не менее 4 дюймов (10 см), а их концы и углы должны быть надежно скреплены.

Изготовление перемычек

Перемычки — это просто мосты над проемами в стенах, где будут окна и двери. Эти перемычки должны иметь толщину 12 дюймов (30 см) над проемами длиной до 8 футов (2,4 м) и 18 дюймов (46 см) над проемами длиной более 8 футов (2,4 м). Расширьте перемычку 6 до 9дюймов (15-22 см) за пределы всех проемов в стене.

Для изготовления перемычки используйте 2 х 8 или 1 х 8, вбитые в кирпичи. Верх всех оконных и дверных шероховатостей (деревянные оконные и дверные рамы) является низом опалубки перемычки. Поскольку перемычки, по сути, представляют собой утолщение соединительной балки над дверями и окнами, вероятно, проще всего собрать все формы вместе и залить бетоном как единое целое.

Также можно использовать деревянные перемычки над всеми оконными и дверными проемами. Они должны выступать на 12–18 дюймов (30–46 см) за пределы любого отверстия.

Стальная арматура

В сейсмоопасных зонах одним из способов соблюдения норм является использование как горизонтальных, так и вертикальных стальных арматурных стержней (арматурных стержней) в стенах.

Вертикальная арматура размещается на расстоянии от 2 до 4 футов (0,6–1,2 м) и привязывается к арматурной стали в фундаментах. Если вы строите глинобитную стену толщиной в один кирпич, разделите саманные кирпичи, чтобы оставить арматуру, или просверлите отверстия в кирпиче. Если вы строите глинобитную стену из двойного кирпича, вертикальная арматура будет проходить между кирпичами. Свяжите двойную стену кусками арматуры на расстоянии 12 дюймов (30 см) по центру в каждом третьем ряду.

В стенах из одинарного и двойного кирпича необходимо размещать продольную горизонтальную арматуру через каждый третий ряд.

Post Adobe Construction

Постглинобитное строительство использовалось в Калифорнии в течение многих лет, создавая привлекательные современные дома.

После заливки фундамента первым шагом в строительстве столбчатого глинобитного дома является возведение стены из деревянного каркаса с использованием столбов и «балки» наверху. Эта конструкция из стоек и балок затем поддерживает крышу, которая строится непосредственно на раме. Стойки размещаются в саманной раме для столбов по всем углам, через каждые 8 ​​футов (2,4 м) вдоль стены и по обе стороны от всех окон и дверей. Между столбами укладывают кирпичи, чтобы заполнить открытое пространство. Однако сырцовые кирпичи не выдерживают никакого веса конструкции, кроме собственного.

Для столбов вы можете использовать 6 X 6, 8 X 8, шпалы или сборные столбы любого типа.

Для собственного самана я использовал грубую 4-дюймовую (10 см) внутреннюю стойку из красного дерева с 2 X 6, прибитыми к каждой стороне. Это дало мне столб шириной 7 1/2 дюйма (19 см), того же размера, что и кирпичи. Когда кирпичи были уложены в стену, пространство 3/4 дюйма (1,9 см), оставшееся между краем 2 X 6 и внутренней стойкой, было заполнено раствором. Это закрыло отверстие между столбом и кирпичами, чтобы ветер не мог проникнуть в щели.

Строительные отделы, не знакомые с глинобитным строительством, часто настаивают на проектировании каркаса. Однако, поскольку саманный каркас является стандартным для этого типа строительства и используется уже много лет, инженерный каркас действительно не нужен. К сожалению, вам придется соблюдать все требования строительного департамента в вашем районе.

Установка держателей стоек. Существует несколько способов удержания столбов на месте. К ним относятся большие болты или 1/2-дюймовые (1,3 см) анкерные штифты, установленные в бетоне. Лучший способ — использовать стандартные держатели для столбов (продаются в строительных магазинах). Это металлические держатели с зубцами, которые уходят в бетон. Стойка вставляется в держатель и прибивается гвоздями.

Держатели столбов должны быть установлены на место, пока бетон влажный. Вдоль стен вы можете просто разметить формы фундамента и вставить держатели столбов после заливки бетона. Как уже упоминалось, столбы проходят по всем углам, на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) вдоль стен, а также вокруг всех дверей и окон.

Вокруг дверей и окон необходимо оставить приблизительно 2 1/2 дюйма (6 см) на каждой стойке для обрамления. Если окно должно быть шириной 4 фута (1,2 м), расстояние между двумя стойками должно составлять 4 фута 5 дюймов (1,3 м).

Держатели столбов для внутренних стен должны быть установлены по прямой линии, иначе вы создадите выпуклость на стене. Чтобы обеспечить прямую линию, проложите веревку по середине предполагаемой стены от одной стороны фундамента к другой. Мелом сделайте отметки на веревке, где проходят держатели столбов, и снимите веревку с одной стороны. Когда бетон залит, верните струну обратно и вставьте держатели столбов в надлежащие положения.

Коллекторы и верхние плиты. Деревянная балка в верхней части столбчатой ​​глинобитной стены может быть сделана из массива 6 х 6 или 8 х 8, если хотите. Но в большинстве современных конструкций из глинобитного кирпича используется полая «балка», состоящая из двух верхних пластин 2 X 8 и частей 2 X 8 (верхние балки) с каждой стороны.

Самый простой способ установить эти «балки» — использовать внутреннюю стойку 4 X 4 с 2 X 6 деталями (калеками) длиной 88 1/2 дюйма (225 см) с каждой стороны, чтобы удерживать перемычки 2 X 8. . Эти 2 х 8 верхних балок помещаются поверх опор и прибиваются на место четырьмя оцинкованными гвоздями по 16 копеек на каждую стойку. После того, как перемычки прибиты на место, прибейте поверх них две пластины 2 X 8, чтобы сформировать полую «балку».

Черновой обрамление дверей и окон. Пост-глинобитная конструкция требует наличия столба по обе стороны от всех дверей и окон. Окна грубо обрамлены перемычкой вверху, черновым подоконником внизу и триммером с обеих сторон той же ширины, что и стойка. Двери обрамлены перемычкой сверху и двумя триммерами по бокам.

Поскольку вам понадобятся створки вокруг окон и дверей, добавьте дополнительные 2 1/2 дюйма (6,4 см) ко всем высотам и ширине всех окон и дверей.

Внутренние стены

Внутренние стены могут быть построены из сырцового кирпича или стандартного деревянного каркаса.

Если вы не строите глинобитный дом, привяжите внутренние стены к внешним стенам, перекрывая кирпичи точно так же, как для угловой стены. Вы также должны залить соединительную балку для каждой внутренней стены и привязать их к связующим балкам наружных стен.

Если вы строите столбовой глинобитный дом, установите столб на стыке внутренней глинобитной стены с внешней глинобитной стеной и встройте эту стену прямо в столб.

Внутренние стены с деревянным каркасом часто используются в глинобитных домах, потому что их легче построить, чем глинобитные стены. Также из них получаются отличные сантехнические стены, так как вокруг труб сложно класть сырцовые кирпичи.

Построить стены с деревянным каркасом из 2х4. Когда вы строите водопроводную стену, а трубы не совсем на одной линии, постройте стену из 2 х 6 вместо 2 х 4.

Чтобы выложить стеновую пластину, возьмите нижнюю и верхнюю пластины 2 X 4 (называемые пластинами) и отрежьте их точно по длине стены, которую вы собираетесь построить. Затем временно прибейте пластины вместе. Если стена длиннее, чем 2 X 4, которые вы используете, добавьте 2 X 4, чтобы достичь желаемой длины.

Теперь возьмите рулетку и, начиная с одного конца, сделайте отметки карандашом через каждые 16 дюймов (41 см) на краях двух пластин. Этот процесс отмечает центры стенных стоек (вертикальные 2 X 4). Два триммера 2 X 4 также охватывают каждую дверь и окно.

Некоторые строители предпочитают отмечать края каждой стойки вместо центра. Поскольку стандартная ширина большинства 2 X 4 составляет 1 1/2 дюйма (3,8 см), первый край будет отходить от угла на 15 1/4 дюйма (38,7 см), второй — на 31 1/4 дюйма (79,4 см). .), и так далее.

После того, как вы разметите пластины, разберите их, вырежьте 2 X 4 стойки по размеру и прибейте настенную пластину согласно вашему плану. Как уже отмечалось, заголовки (поддерживающие элементы) проходят над каждой дверью и окном. Когда вы закончите, поднимите настенную пластину, поместите ее в правильное положение и прибейте к полу цементными гвоздями.

Вы можете связать эту стену с глинобитной стеной, поместив гвозди между глинобитными блоками по мере возведения стены (так же, как мы делали это для грубых баксов). Или вы можете сначала построить каркасную стену, соединив две стены 20-пенсовыми гвоздями, вставив головки 20-пенсовых гвоздей в раствор для швов.

Штукатурка и Калифорнийские миссии

Испанские строители и рабочие из числа коренных американцев имели опыт работы с красками:

Красный изготавливался из гематита (красной охры) и киновари, белый из диатомовой земли (мелоподобная ископаемая порода), а черный из древесного угля, обожженный графит и асфальт. К этим источникам испанцы добавили пигменты, импортированные из Мексики… и льняное масло, используемое в качестве связующего. (См. книгу Э. Кимбро и Дж. Костелло, Калифорнийские миссии , опубликованную в 2009 г.Институтом консервации Гетти.)

Один художник-чумаш, как говорят, использовал «мясо красного тунца, яичные белки и смолу для пигментов. Он также использовал мочу, которую собирал в глиняных горшках, в качестве протравы для краски». (См. книгу Э. Кимбро и Дж. Костелло,

Восстановление миссий в Калифорнии
По мере того, как миссии исчезали из общественного интереса, ими пренебрегали. Довольно простой уход, необходимый для сохранения глинобитных и каменных построек, не производился; в крайних случаях стены снова растворялись в грязи, из которой они были сделаны. Землетрясения ускорили разрушение многих зданий.

Обеспокоенные группы граждан, организованные для спасения и восстановления миссий — к счастью, многие из них теперь поддерживаются и хорошо финансируются. Реставрационные работы показали, что работает с этими стенами, а что нет. Грубо говоря, ремонт портландцементом в этих случаях не работает.

В 1940-х, 1950-х и 1960-х годах при ремонте стен, которые простояли почти два столетия, использовался портландцемент. Портландцемент был не только недорогим и легкодоступным, но и прочнее исходных материалов. Поэтому было разумно полагать, что цементные ремонтные материалы только укрепят конструкции. К сожалению, при нанесении на глинобитные стены (и часто на проволочную сетку) твердая, водоотталкивающая поверхность материала оказывалась настолько непроницаемой, что, когда в стенах действительно появлялась влага, она оставалась за цементной облицовкой, медленно разрушая глинобитную стену изнутри.

В других случаях в конструкции ladrillo добавляли цементный раствор, который со временем отслаивал поверхность плитки. Первоначальные известковые растворы и штукатурки были пористыми и позволяли испаряться умеренной влажности. Традиционные штукатурки на основе извести или земли (внешняя штукатурка) и отделочные покрытия защищали сырцовые кирпичи от прямого контакта с погодными условиями, обеспечивая легко заменяемый «жертвенный слой»

Современные методы реставрации
Сегодня при ремонте миссий используются аналогичные штукатурки и растворы исходному материалу, позволяя стенам дышать. Следовательно, аркады Mission ladrillo повторно штукатурятся и штукатурятся с использованием мягких известковых растворов — продукта, который также долговечен и прост в обслуживании. Кроме того, твердость затвердевшего известняка скрывает внутреннюю мягкость, которая мягко покрывает и поддерживает блоки кладки, не ломая их (как в случае различных продуктов из портландцемента).

Во время недавней работы в миссии Кармель команда получила доступ к поврежденной стене через внутренний проход и осмотрела предыдущие реставрационные работы, которые были закончены, чтобы выглядеть как новые, но выглядели «не так» и, вероятно, не будут работать должным образом.

«Я считаю, что моя цель сегодня состоит в том, чтобы убедить группы, работающие над этими удивительными конструкциями, отремонтировать структуру, но придать ей вневременной характер, используя методы старых земляных пигментов и состаренной известковой воды поверх гашеной извести», — объяснила реставрация. Специалист Майкл Руис.

Ранее Руиз работал над историческим домом 1870-х годов в округе Ориндж, удаляя верхний слой краски с оригинальной фрески. Он помнит, как тщательно протирал окрашенную штукатурку, чтобы показать пейзаж с вершины холма.

Другой специалист по реставрации из Южной Калифорнии, Том Суско из The Home Plaster Shop, столкнулся с проблемами, связанными с ремонтом портландцементом, выполненным на работе в Старом городе Сан-Диего. Он восстановил здание, используя известковую штукатурку и известковую краску. Суско говорит, что портландцемент не подходит для исторического глинобитного здания, потому что штукатурка не связывается с нестабилизированным сырцовым кирпичом. Кроме того, портландцемент менее пористый и более твердый, чем саман, который гигроскопичен и должен «дышать» 9.0008

Например, реставрационные работы в Миссии Сан-Хуан-Капистрано направлены на то, чтобы максимально точно воспроизвести первоначальную конструкцию стен. На веб-сайте исторической достопримечательности написано:

Чтобы восстановить исторический характер этого района, удаление всех неподходящих прошлых ремонтов, в основном с использованием цемента, является ключевым элементом проекта. Работы по кладке колонн включают удаление твердого цементного раствора в швах между кирпичами и замазку более мягким, более совместимым известковым раствором.

Архитекторы и проектировщики должны выбирать продукты на основе извести для восстановления, перекраски и повторной штукатурки испорченной кладки, которая изначально была построена с использованием извести.