Штукатурка саманных стен цементным раствором: Штукатурка саманных стен цементным раствором
Содержание статьи:Материалы и инструментыШтукатурка проводится в два или три слоя, для первого слоя вам понадобятся:
Об опилках нужно отдельно сказать несколько слов.
Кроме этого, это не должны быть свежие опилки, пролежать они должны как минимум год, до того как вы их будете использовать. При замешивании нужно тщательно сначала перемешать просушенный песок с опилками, и только потом добавлять глину и воду. Для второго слоя вам понадобятся:
Помимо этого нужны будут правило, кельма и уровень. Для того чтобы оштукатурить стены, нужно сначала приготовить глиняную штукатурку. Вам придется немного поэкспериментировать, так как глина везде имеет разную «жирность» и, соответственно, разную пластичность, а именно от этого ее качества и зависят пропорции. Трещины, образовавшиеся по краям, покажут вам, что штукатурка недостаточно пластична и нужно подобрать другие пропорции.Для начала в небольшой посуде замесите три части песка и по одной части опилок и глины и, тщательно разминая, постепенно добавляйте в смесь воду. Проверить готовность штукатурки вам помогут обычные дедовские методы, только ими вы сможете определить, готова ли смесь для оштукатуривания, или нужно еще поэкспериментировать: Доводите смесь до той консистенции, когда она перестанет липнуть к рукам, и скатываете из нее шарик диаметром примерно 3 см. Затем кладете шарик на любую поверхность и делаете из него не слишком тонкую лепешку, просто раздавив его рукой. Трещины, образовавшиеся по краям, покажут вам, что штукатурка недостаточно пластична и нужно подобрать другие пропорции. Если же трещины не появились, то именно в этих пропорция и нужно заготавливать штукатурку и приступать к работе; Замесив так же небольшое количество штукатурки, скатайте из нее жгутик длиной примерно 20 см, а диаметром 20 мм, затем сгибайте жгутик. О качестве вам также скажут трещины или их отсутствие. Замесив так же небольшое количество штукатурки, скатайте из нее жгутик длиной примерно 20 см, а диаметром 20 мм, затем сгибайте жгутик.Вообще пластичность глиняной штукатурки в основном регулируется добавлением песка, которого в основной массе должно быть от 50 до 80 %. Замешивать раствор удобно в бетономешалке или по старинке, вымешивая раствор ногами в корыте или в предварительно вырытой яме. Обязательно проверяйте пластичность глины, иначе ваша штукатурка потрескается во время просушки. Кстати, если вы прервали работу и ваша смесь подсохла, вы можете вернуть ей рабочее состояние, разбавив водой и продолжать оштукатуривать стены, от этого ее технические характеристики не изменятся, что, конечно же, является ее несомненным плюсом. Черновое оштукатуриваниеДобавление в штукатурную смесь опилок способствует укреплению массива и избавляет вас от необходимости использовать штукатурную сетку, которая обычно крепится к саманным стенам при помощи обычных длинных гвоздей. Чем толще стена, тем длиннее гвозди, но этим процессом разрушается целостность стены. Она не намного, но становится менее прочной, поэтому лучше все же придерживаться старинных методов, которые не меняются уже в течение многих веков, что, естественно, только доказывает их совершенство. Добавление в штукатурную смесь опилок способствует укреплению массива и избавляет вас от необходимости использовать штукатурную сетку.Поэтому можете не переживать и приступать к работе. Если у вас имеются помощники, то используйте старинный метод общей работы, который проверен веками. Для этого метода, чтобы оштукатурить стены, вам нужно будет разделиться на две команды. Одна будет с силой накидывать комки смеси на стены в нужные места. И при помощи деревянной доски-терки как можно тщательнее разравнивать неровный слой, дополнительно прижимая его. Разравнивать слои нужно сразу после накидывания. Чем дольше вы протянете время, тем сложнее будет сам процесс, для которого и так требуется мужская сила. Именно поэтому этот метод требует участия как минимум двух-трех человек. Со вторым способом можно штукатурить в одиночку, но, конечно, на это уйдет гораздо больше времени, чем в первом варианте. Разравнивать слои нужно сразу после накидывания. Чем дольше вы протянете время, тем сложнее будет сам процесс.Доска-терка (доска с ручкой) или шпатель должны быть небольшого размера. На инструмент руками накладывается несколько комков смеси в одну горку, и, приложив ее к стене и прижав, ведут снизу вверх, размазывая как можно равномернее. Проверять ровность можно уровнем, естественно, нужно исправлять неровности сразу, как только их обнаружили. После окончания работ по черновому оштукатуриванию стен нужно дать им просохнуть примерно один месяц, возможно, полтора. В основном работы по отделке саманных стен, как и по постройке саманных домов, нужно проводить в теплое время года. Для того чтобы качественно отделать стены, начинайте работу в начале лета. В холодное время года на просушку чернового слоя может уйти более 3 месяцев, и вы все равно не будете уверены в результате. Чистовая отделка: особенностиНа этом этапе вам нужно окончательно выровнять стены и произвести затирку при помощи глинопесчаного раствора без всяких наполнителей. Для начала вам нужно приготовить достаточно жидкий затирочный раствор, которым вы будете штукатурить стену вторым слоем. Затирочный раствор Соблюдайте пропорцию, 3:1:1, где 3 части это песок и по одной части цемента и глины. Раствор должен быть жидким для более ровного его нанесения. Как и в предыдущем варианте, песок должен быть обязательно сухим, средней фракции. Для мелкого песка вам понадобится гораздо больше цемента. Крупный будет смотреться очень грубо. Перемешайте сухой песок с цементом и только потом добавляйте глину. Перемешав тщательно эти три компонента, постепенно добавляйте воду. Этому слою для полной просушки также потребуется достаточно много времени, от одной до трех недель, все будет зависеть от микроклимата помещения. Проводить просушку при помощи строительного фена как первого, так и второго слоя не рекомендуется категорически. Это может привести к растрескиванию стен что, конечно же, ведет к дополнительным работам, и вам вновь придется штукатурить стену, заделывая трещины, и дожидаться просушки. Поэтому сушка должна проходить в естественных условиях, без дополнительных средств, даже если вы очень торопитесь закончить строительство. Все может получиться полностью наоборот, и вы потратите в итоге гораздо больше времени на переделку. Декоративная отделкаТеперь стены нужно обработать известкой, делается это в несколько слоев, если требуется в результате чисто украинский вариант. В другом же варианте поверхность тщательно зашкуривают, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Затем при помощи глубокопроникающей грунтовки обрабатывают стены и производят шпаклевку финишной гипсовой смесью. Делается это с целью подготовки стены для последующего оклеивания ее обоями или для окраски ее водоэмульсионной краской. Вариантов отделки много, главное — выбрать тот, который подойдет именно вам. Многие скажут, что саманные дома и глина уже не в моде довольно давно. Но нельзя забывать, что основные требования к строительным материалам — это надежность, безопасность для здоровья человека и долговечность. Всеми этими качествами обладают и саман, и глина, к тому же это еще и очень экономичный вариант, не требующий использования специальной техники и оборудования. Поэтому все чаще к этому варианту обращаются не только жители Европы, но и россияне. Некоторые советы:
Литовские строители не советуют строить саманные дома с использованием «экохалтуры», такой как полистирол и вата. Такие ошибки могут повлиять на весь дом в целом, что может завершиться даже его разрушением. Штукатурка саманных стенКупили мы дачу, там небольшой домик из самана 4.5 м на 2.5 м, есть фундамент, стены – деревянный каркас + саман толщиной 20-30 см. Снаружи оббиты стены досками. Хочу оштукатурить и выровнять стены внутри, думаю гипсовой штукатуркой на сетку, можноли так? Еще вопрос, одна стена мне кажется чуть просела и наклонилась, но не намного, то есть сверху между стеной и потолком зазор 5 мм, что можете посоветовать? Думаю или заделать раствором или задуть пеной тем самым укрепить стену. Вова, Запорожье. Привет, Владимир из Запорожья! Да вы все и сами правильно рассудили. Можно делать точно так. Правда, штукатурят стены изнутри тоже саманом, то есть тем же составом, что и сами основные стены. Но в последнее время многие предпочитают с этим не связываться и заменять саманную штукатурку на более современную, в том числе и гипсовую, накладывая ее на металлическую или пластиковую штукатурные сетки. Которые крепят саморезами к стенам из самана так, чтобы между сеткой и поверхностью стены был небольшой зазор. Потом набрасывается кельмой (мастерком) раствор и в результате сетка штукатурная получается с двух сторон обложенная раствором. Но при этом очень необходимо, чтобы внутри помещения совершенно не было сырости. В противном случае гипсовая штукатурка намокнет и будет свисать с поверхности стен, вплоть до полного сползания. Не позже как нынешней весной наблюдал подобное в одном строении. Зрелище ужаснейшее. Если под потолком имеется небольшой зазор между ним и стеной, то ваш рецепт тоже пригодится. Можно и раствором цемента, а можно и пеной макрофлекса из баллончика. При этом не забывайте, что застывшая пена макрофлекса под воздействием ультрафиолета (солнечного света) способна разложиться в течение одного сезона. Следовательно ее надо закрыть от прямых солнечных лучей. Не лишне и проложить по зазору для армирования куски проволоки, на худой случай обычные прутки лозы (тальника), все прочнее будет. Но обязательно посмотрите через год, а не возникает ли опять щель. Тогда надо будет более основательно заняться фундаментом и стеной для их укрепления. Обшивка сайдингом естественно преобразит вид вашего домика в лучшую сторону. Он будет смотреться куда лучше, чем просто обшитый старой доской. Так что, как говорят, цели ясны, задачи определены, за работу товарищи! Можно ли заново оштукатурить изнутри дом из самана?Возможно ли заново оштукатурить внутри и снаружи стены из самана? Дому более 50 лет, в стенах много пустот (“поработали” мыши), толщина стен около полуметра. Можно, предварительно удалив старую штукатурку и подработав отвестия от мышей. Обязательно набить сетку или дранку. Сухая стена будет интенсивно высасывать воду из штукатурного раствора, поэтому перед оштукатуриванием на стену вылить литра по два-три воды.
Да, оштукатурить можно, только надо подойти к этому вопросу правильно. В первую очередь, надо снять старую штукатурку. Во вторую, чётко понимать что саман нельзя штукатурить цементно-песчаным раствором, саман штукатурится песчано-известковым. Изнутри можно и гипсовыми штукатурками. А ещё лучше, изнутри набить дранку, это усилит стены. Правда рейки необходимо пропитать, специальными антисептическими пропитками. Перед оштукатуриванием, поверхность и изнутри и снаружи необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовать лучше дважды, причём первый слой должен полностью высохнуть.
50-т лет для самана не срок, такие дома стоят столетиями. Насчёт пустот, то тут надо смотреть по месту, пустоты можно заделать той же смесью глины, соломы и песка. Средств борьбы с мышами огромное количество, мыши это проблема не только саманных домов. Многие специалисты считают что лучше кошки с мышами ни кто не справится, если в доме будет пару кошек (именно кошек, не котов), то мыши, или вообще не заселятся в данном строении, или перестанут себя вести так вызывающе. Ну конечно же можно! И все делается достаточно просто и относительно быстро. Я вообще считаю что саманные дома самыми лучшими и безопасными для проживания. Зимой в них тепло и уютно а летом всегда прохладно. Саман замечательный строительный материал. Теперь сам процесс: нужно аккуратно снять старую штукатурку она кстати снимается очень легко обычным шпателем. Далее подготавливаем поверхность, делайте по старике это удобнее – набиваем дранку по всей площади, затем можно приступать к оштукатуриванию. Глиняная штукатурка дома из самана — внутри и снаружиДовольно часто нас спрашивают по поводу штукатурки нашего дома и покрытия стен (внутри и снаружи). Попробую чуть подробнее рассказать о штукатурке саманного дома в этой статье. Вспомним весну 2014го года. Дом наконец построен, саманные стены просохли, ростки пшеницы на стенах увяли – можно приступать к отделке. Надо сказать, что стены, возведенные по технологии лёгкого самана, получаются довольно таки воздухопроницаемыми. Особенно хорошо это ощущается во время сильных ветров)) Первую зиму, пока стены сохли, мы это прочувствовали сполна. И весной, как только потеплело, приступили к штукатурке стен. У нас уже был опыт использования глиняной штукатурки, да и глина под рукой, поэтому мы недолго раздумывали над выбором штукатурной смеси. Капли дождя на стене. Поначалу стены стойко сопротивлялись непогоде. ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИНЯНОЙ ШТУКАТУРКИ: доступность и низкая себестоимость – материал, можно сказать, лежит прямо под ногами, экологичность, гипоаллергенность, пожаробезопасность. Поглощает неприятные запахи, позволяет стенам «дышать». Может использоваться как материал для финишной отделки. СОСТАВ СМЕСИ прост – это глина, песок и вода. Я еще добавлял немного гипса. Он позволяет регулировать оттенок штукатурной смеси – делает его светлее. И с ним раствор быстрее сохнет. Нанесение чернового слоя штукатурки. Глина пристает «насмерть». Отодрать ее потом можно только с куском стены. Пропорции песка и глины выбираются в зависимости от «жирности» глины, а она по составу может отличаться даже на двух соседних участках. Если штукатурить жирной глиной, т.е. с малой примесью песка – штукатурка растрескается при высыхании. Если раствор «тощий», т.е. слишком много песка – штукатурка получится рыхлая и сыпучая. Правильная консистенция. )) Раствор не слишком густой, но и не стекает с мастерка. Если глина сухая и рассыпчатая, можно, удалив или измельчив крупные комки, сразу смешивать с песком и гипсом, и потом уже добавлять воду. Тогда, после приготовления, раствору нужно дать постоять немного, чтобы все частицы глины размокли. Смесь разводится водой до консистенции «густой сметаны». Разглаживание неровностей штукатурки стен. По простому — мокрой губкой. )) Только губка нужна плотная, жесткая. Чтобы готовая стенка не сыпалась, не крошилась и не размывалась при попадании воды, мы закрепили ее с помощью грунтовки. Грунтовку успели попробовать разную, от разных производителей – и акриловую, и латексную, и концентрат, и готовые растворы. На мой взгляд разницы никакой нет. На стенах за время эксплуатации не образовалось ни единой трещинки, нигде не сыпется, не отслаивается. Вода при попадании на стены скатывается вниз, а не впитывается. К слову, камни, которыми мы облицовывали стены на кухне, крепились на тот же раствор глины с песком. Пока ни один не отскочил))) Отделка кухни — глина и камни. Это, что касается внутренней отделки. С внешними стенами сложнее. Мы их также оштукатурили глиной и покрыли водоотталкивающей грунтовкой. Использовали грунтовку более концентрированную, старались поглубже смочить и получше пропитать ею стены. Финишный слой штукатурки наносили на штукатурную сетку. В конце августа 2014 наш дом начал преображаться… Лёгкий саман покрывает красота из глины. Результат нас поначалу радовал. И внешним видом и устойчивостью. Стены стойко переносили дождики и перепады температур. Но одной из стен повезло меньше других. Грунтовка не смогла долго сопротивляться затяжному косому дождю, постепенно штукатурка стала размокать. Ночью случился заморозок, а поутру на солнышке штукатурка стала отваливаться хлопьями. Правда только самый верхний слой и не по всей площади стены, небольшими пятнышками. Вроде и ничего страшного, но вид получился неприглядный. Так и простоял дом до весны. Остальные три стены непогода совсем не затронула. С наступлением тепла, на южной стене пришлось ободрать всю оставшуюся штукатурку. Андрей докрашивает последний кусочек стены. В общем, для внутренних помещений, на мой вкус, глиняная штукатурка идеально подходит. А внешние стены, либо нужно защищать от косых дождей – делать дома одноэтажные и с большими скатами крыши на направлениях преобладающих ветров, либо использовать другие материалы. Наш дом стал персиковым. Можно, конечно, экспериментировать со старыми «дедовскими» методами. Например, покрывать стены известью. Но уж больно сильно она мажется – к такой стене лучше не прислоняться, и требует постоянного подновления (у нас был опыт «общения» с беленными стенами, здесь мы не захотели его повторять). А можно мешать раствор с конским навозом – навоз хорошо армирует штукатурную смесь, не дает ей растрескиваться и, вроде как, делает ее более влагоустойчивой. P.S. Ещё фотографии нашего дома и процесса стройки тут https://vk.com/album-52254272_201408033 (альбом будем пополнять) Желаем и вам, друзья, построить свой красивый уютный и экологичный дом в Родовом Поместье! Статью подготовил Сергей Руденко, хозяин поместья АгудариЯ (ПРП Сказочный Край). Хотите пожить у нас в поместье в лесочке у реки? Добро пожаловать в Апитерем (сон на ульях и другие чудеса). Приглашаем и на сайт, посвященный нашему любимому ЭКОделу! Кофе из желудей Оберег Рода. А если вы чувствуете, что мало знаете о жизни в поместье и хотите узнать самую честную и практическую информацию из первых уст, от успешных практиков – предлагаем послушать наш вебинар “Родовое поместье от А до Я” (продолжительность 4,5 часа). При использовании материалов этого сайта – активная ссылка на источник обязательна. Понравилась статья? Поддержите нас ссылкой в соцсетях! Штукатурка по самануДом из самана – это олицетворение самой природы. Его стены сложены из чистого экологичного материала, а срок службы – не одно столетие. В Европе есть великолепный образец долговечности такого жилья – комфортабельные дома, перешагнув 500-летний рубеж, сохранили свой безупречный вид. Что способствует прочности подобных зданий? Известно, что саман является гигроскопичным материалом, пропускающим воздух, но он очень уязвим и нуждается в определенной защите. Главным мероприятием, способным сделать саманный дом прочным, теплым и долговечным является штукатурка стен. Какие особенности штукатурки саманных стен?Сам процесс штукатурки дома из природных материалов имеет несколько особенностей:
Каким составом можно оштукатурить саман?Рецепты раствора для оштукатуривания саманных стен пришли с самой древности. Сегодня, когда экологичное строительство набирает обороты по всему миру, каждый новый рецепт попадает в руки людей, желающих построить жилье по правилам своих дедов и прадедов, а также специалистов, заинтересованных в промышленном создании подобных смесей. Наиболее сбалансированными для самостоятельного приготовления являются следующие растворы.
Для штукатурки в два приема готовится два различных раствора:
Для замешивания раствора можно использовать бетономешалку, вымесить его в корыте или ящике. Если в работе случился перерыв и раствор подсох – его следует разбавить водой и продолжить оштукатуривание. |
Вторая же половина, которая должна непременно состоять из мужчин, должна регулировать, куда именно нужно накидывать глину.
Слой черновой штукатурки при более-менее ровных стенах может быть равен 1 см. При неровных стенах толщина слоя может варьироваться от 0,5 до 2-3 см. Большие неровности вы можете увидеть невооруженным глазом, маленькие же все же придется выявлять, используя уровень
Снаружи думаю обложить сайдингом.
Все надо переделывать, с заменой гипсовой штукатурки, хотя бы на обычную песчаноцементную.
Грунтуем даем высохнуть и затем приступаем к работам по штукатурке, лучше всего подойдут гипсовые штукатурки. Делаем первый слой грубый слой штукатурки даем высохнуть затем финишный слой. Вот и все готово.
Черновой слой мы наносили прямо на саманную стену, т.е., мягко скажем, на негладкую поверхность, и делали раствор пожиже — так он лучше проникает во все впадинки, щелки и, высохнув, очень прочно держится на стене, а для финишного слоя удобнее делать более густой раствор.
Заново закрепил штукатурную сетку и в качестве финишного слоя оштукатурил стандартным раствором на основе цемента. Закрепил грунтовкой и сверху еще покрыл в два слоя фасадной акриловой краской. Остальные стены тоже покрасил. Так наш дом стал веселенького персикового цвета.
Но мы пока не успели проверить такую технологию. Пошли более легким путем – использовали для армирования финишного слоя специальную штукатурную сетку.
Благодарим за понимание.
Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, технология
Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.
Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.
Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.
Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.
В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.
Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.
Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.
Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:
- Хворост;
- Солома;
- Камыш;
- Навоз и так далее.
Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.
- 1 Причины разрушения саманного дома
- 1.1 Методы защиты
- 1.2 Отделка саманных домов
- 1.3 Наружная отделка дома
- 1.4 Внутренняя отделка дома
- 1.5 Не рекомендуется
- 1.6 Штукатурка по саману, как подготовить стену из самана под оштукатуривание
Первое и основное, чего нельзя допускать, и от чего быстро разрушаются саманные дома – наличие влаги.
Для того, чтобы обеспечить долговечность саманного дома, необходимо защитить его от влаги. Но глина обладает прекрасным капиллярным эффектом.
То есть, явлением, при котором жидкость способна циркулировать по капиллярам, в пористых материалах.
В продуктах жизнедеятельности человека содержится большое количество влаги при повышенной температуре.
Мы отапливаем помещение, но, в то же время – готовим еду, греем воду для своих нужд, моемся и так далее.
Повышенная влажность и температура повышают парциальное давление внутри дома. Естественно, влага, в виде пара, проникает и впитывается в стену. В стене образуется зона, при которой пар преобразуется в жидкость.
Конечно, какая-то часть пара выходит на поверхность и испаряется. Но, основная масса жидкости остаётся внутри стен. Так образуется зона сильного переувлажнения.
С одной стороны, данный цикл – это основа формирования положительного микроклимата в помещениях глинобитных домов.
С другой стороны, переизбыток влаги приводит к тому, что внутри помещения становится сыро. А саманные стены оседают, начинают разрушаться, то есть — идут на разрыв.
Методы защиты
Саманные дома следует защитить от избытка влаги ещё на этапе строительства. В первую очередь, позаботится о защите стен от грунтовых вод, осадков и так далее.
То есть, саманный дом должен быть на каменном фундаменте, с цоколем, и со всеми способами современной гидроизоляции основания строения.
Следующим шагом, следует защита стен от осадков, при помощи большого свеса крыши. Конечная цель – максимально уменьшить контакт саманных стен с влагой, снаружи здания.
Внутри здания следует:
- Поддерживать температуру не ниже плюс шестнадцати градусов по Цельсию.
- Обеспечить хорошую вентиляцию в комнатах с повышенной влажностью. Например, на кухне и в ванной. Установить вытяжку над плитой и так далее.
Конечная цель – поддерживать оптимальную, комфортную влажность воздуха и не допускать сырости в помещении.
Отделка саманных домов
В современных условиях можно увеличить защиту глинобитных строений, без потери экологических свойств материала. Самым простейшим способом отделки глинобитных строений, является оштукатуривание глиняным раствором и побелка негашёной известью.
Так поступали ещё во времена наших дедушек. Однако, в современном мире появились новые технологии, позволяющие придать зданию более современный вид. К тому же, ежегодная побелка не лучший вариант ухода за зданием.
Наружная отделка дома
Для наружной отделки применяют эффективные, паропроницаемые утеплители. Это может быть современный, вентилируемый фасад, который защитит стены снаружи от мороза и избыточной влаги.
И в то же время, позволит стенам «дышать» и, тем самым, удалять излишки влаги из самой стены.
К вентилируемым фасадам можно отнести внешнюю отделку дома клинкерной плиткой или облицовочным кирпичом. Также, саманные дома можно облицовывать пластиковыми или деревянными панелями.
Отделка здания производится с обязательным зазором, позволяющим воздуху свободно циркулировать. Это исключает возможность скопления конденсата и влаги на стенах, и отделочных поверхностях.
Внутренняя отделка дома
Неважно по какой технологии был построен глинобитный дом:
- Саманные блоки;
- Монолитная, глинобитная стена, возведённая при помощи опалубки.
Стены будут работать всегда одинаково. Если, конечная цель вашего строительства или ремонта – сохранить природное регулирование микроклимата. Чтобы работал микро цикл саманных строений.
То, внутренняя отделка дома должна обладать такими же свойствами, что и саман.
- Меловая покраска;
- Известковая покраска;
- Клеевая покраска;
- Покрытие воском;
- Глиняная штукатурка;
- Бумажные обои;
- Тканевые обои и так далее.
Не рекомендуется
Для внутренней отделки не рекомендуется обивать саманные стены гипсокартоном или вагонкой. При внутренней отделке стен гипсокартоном, либо вагонкой, между стеной и отделкой образуется зазор.
Воздушная прослойка – это дополнительная теплоизоляция. При этом, зона конденсации глинобитной стены сразу же переместится ближе к внутренней поверхности.
Ощутимо нарушается циркуляция воздуха в помещении и увеличивается влажность стены. При этом, стены хуже прогреваются, и почти не высыхают.
Поэтому, нельзя применять внутреннюю отделку стен, при котором образуется зазор. Другое дело, когда вагонка или гипсокартон крепятся непосредственно к стене, без воздушного зазора.
В этом случае, циркуляция воздуха не нарушается, саман будет нормально просыхать. При этом улучшится регуляция по влажности.
Конечно, только в том случае, когда вагонка не покрывается снаружи лаком или другим, закрывающим капилляры, материалом.
Однако, те кто знаком с глинобитными домами, знает, как трудно получить саманные стены с идеальной геометрией.
Ведь для такой отделки нужны достаточно ровные стены, позволяющие наложить отделочный материал без зазоров.
Штукатурка по саману, как подготовить стену из самана под оштукатуривание
Если вам необходимо оштукатурить стены из самана, то, рекомендуется вначале подготовить стены. Сразу следует оговориться, что штукатурка на основе цемента не применяется к глинобитным стенам.
Для этого, лучше всего, подойдут смеси на известковом или глиняном растворе. Предварительно, на стены рекомендуется набить штукатурную сетку или дранку.
Процесс штукатурки по саману можно условно поделить на несколько этапов:
- Выравнивание стен при помощи раствора глины с соломой;
- Просушка стен;
- Набивка штукатурной сетки, армированной сетки или дранки, и так далее;
- Грунтовка стен перед штукатуркой;
- Тонким слоем наносим смесь извести и песка в пропорции одна часть извести на пять частей песка;
- Финишная, заключительная часть работы — декоративная штукатурка смесью извести и песка, в пропорции один к одному;
- Покрытие стен воском или обоями.
Сейчас довольно модно применять на заключительном этапе декоративную штукатурку под саман, с последующим покрытием цветным воском. Смотрится довольно красиво, а технология довольно простая. Справится даже начинающий штукатур.
Полезные статьи:
- Отделка фасада кирпичом — максимальная долговечность;
- Панели для внутренней отделки под кирпич;
- Имитация кирпичной кладки;
- Как очистить кирпич от цемента.
Методы отделки Adobe Masonry | Главная Путеводители
Анжела Рычковски
Adobe, распространенный строительный материал на юго-западе США, традиционно состоит из кирпичей воздушной сушки, сделанных из смеси песка, глины и иногда соломы, ила или стабилизатора, такого как цемент. Стены и другие конструкции из сырцовой кладки часто отделывают или переделывают одним из множества возможных способов. Отделка глинобитной кладки способствует структурной прочности самана, способности противостоять воде и атмосферным воздействиям, а также цвету или внешнему виду.
Глиняная штукатурка
Глиняная штукатурка обычно изготавливается из тех же материалов, что и саман, поэтому она относительно хорошо сцепляется с саманом. Грязевая штукатурка довольно проста в использовании, но процесс нанесения занимает много времени. Грязевую штукатурку необходимо разглаживать вручную после ее нанесения, при этом для получения гладкой поверхности могут использоваться шкуры животных или аналогичные материалы и округлые камни.
Пигменты также могут наноситься на последний слой грязевой штукатурки
Известковая штукатурка
Известковая штукатурка дает покрытие, более твердое, чем глиняная штукатурка, но менее эластичное и склонное к растрескиванию. Широко использовавшийся в 19 веке, он изготавливается из извести, песка и воды. Чтобы покрыть глинобитную стену известковой штукатуркой, на стене делают надрезы по диагонали топором или подобным инструментом, чтобы создать канавки глубиной около 1 1/2 дюйма, которые заполняются смесью каменной крошки и известкового раствора перед нанесением толстого слоя известковой штукатурки. применены. Пигменты можно смешивать с известковой штукатуркой для получения различных цветов. Мягкую матовую поверхность можно создать, разглаживая штукатурку деревянной кельмой, а стальной кельмой получается атласная или глянцевая поверхность.
Побелка
Побелка, материал, используемый с древних времен в качестве герметика, содержит глину, воду и молотый гипс.
Побелку либо наносят кистью на саманную кладку, либо наносят с помощью грубой ткани, такой как мешковина. Хотя белила относительно дороги, они плохо сохраняют свои свойства и требуют регулярного повторного нанесения.
Штукатурка
Штукатурка или цементная штукатурка изготавливается из цемента, песка и воды. Обычно его предпочитают из-за того, что он не требует особого ухода и легко окрашивается. Штукатурка не приклеивается к сырцовой кладке, поэтому проволочную сетку необходимо прибить к саману длинными гвоздями, прежде чем на поверхность наносить шпателем от одного до трех слоев штукатурки.
Дополнительные методы отделки глинобитной кладки
Ряд дополнительных отделок используется поверх глинобитной кладки для достижения желаемого внешнего вида или придания глинобитной кладке большей водостойкости. Возможные варианты отделки включают смывки из портландцемента и различные типы красок, а также растительные экстракты.
Ссылки
- Нестареющий Adobe: история и сохранение в архитектуре юго-запада; Джером Айова
- Дом Adobe, построенный владельцем; Дуэйн Г. Ньюкомб
- Международная ассоциация сертифицированных жилищных инспекторов, Inc.: Adobe Inspection
Автор биографии
Анжела Рычковски — профессиональный писатель, работавшая управляющим теплицами и сертифицированным пожарным. Она имеет степень бакалавра искусств в области городских и региональных исследований.
Возведение Adobe Walls – Новости Матери-Земли
Следующая статья представляет собой отрывок из главы 5 книги The Owner-Builded
Adobe House Дуэйна Ньюкомба, авторское право 1980 автор. Перепечатано с разрешения автора.
В настоящее время при строительстве глинобитных стен используется несколько систем. Какую систему вы используете, зависит в первую очередь от того, строите ли вы страну в землетрясении или нет. В Нью-Мексико, например, правила позволяют строителям укладывать кирпичи в самонесущую стену без армирования. В Калифорнии, где вы должны учитывать землетрясения, вы должны использовать либо стальные арматурные стержни, либо деревянную опорную раму. Каждая из этих систем будет объяснена позже в этой главе.
Собираем оборудование
Независимо от того, где вы строите, оборудование, необходимое для кладки кирпичей, примерно одинаково. Мой собственный список включает следующее: тачка, мастерок каменщика, инструмент для швов, проволочная щетка, лопата, отточенный кирпичный раскол или широкое долото, длинный уровень (или уровень каменщика), нейлоновый шнур, перчатки, гвозди и шест.
Раствор для смешивания
Наилучший состав раствора, который следует использовать при кладке открытых сырцовых кирпичей, состоит из 1 части цемента на 2 1/2 части песка. Этот раствор гидроизолируется путем добавления 1 1/2 галлона (5,7 л) эмульгированного асфальта в каждый мешок с цементом.
В Нью-Мексико, где сырцовые кирпичи покрыты штукатуркой, большинство строителей используют глинобитный раствор, представляющий собой сырцовую грязь, которая сначала просеивается для удаления камней, а затем смешивается с водой до образования густой пасты.
Правило: Если кирпичи должны быть открыты, используйте водостойкий цементный раствор. Если строительный отдел позволяет, и ваши стены должны быть оштукатурены, используйте глинобитную глину в качестве раствора.
Вы можете либо смешать глинобитный раствор в бетономешалке, либо смешать его непосредственно в тачке подрядчика с помощью мотыги, приготовив за раз небольшое количество раствора.
Правильная укладка кирпичей Adobe
Вам будет полезно приблизительно оценить количество кирпичей, необходимых для секции стены, прежде чем вы начнете класть саму стену. Я обнаружил, что могу работать намного быстрее, если у меня есть примерное количество кирпичей как можно ближе к секции, которую я собираюсь обработать. Простая рекомендация — рассчитывать на 150–155 16-дюймовых (41 см) кирпичей или от 160 до 165 14-дюймовых (36 см) кирпичей на каждые 10 футов (3,0 м) стены.
Если ширина ваших окон не превышает 1,2 м (4 фута), не делайте поправок на окна и двери при расчетах. Это даст вам дополнительную скидку на поломку и потери, которые всегда возникают, когда вам приходится раскалывать кирпичи.
Чтобы начать кладку кирпичей, намочите верхнюю часть фундамента и нанесите на нее немного раствора, распределяя раствор мастерком до толщины 3/4 дюйма (2 см). Затем установите два торцевых кирпича в стене или секции стены.
Разместите направляющие вдоль стены, вбив по два гвоздя в каждый торцевой кирпич и привязав нейлоновый шнур между гвоздями. Это позволит вам оставаться на вершине каждого уровня курса; тем не менее, вы должны очень внимательно следить за тем, чтобы углы были прямыми по вертикали. Часто проверяйте свой уровень.
Вы также обнаружите, что этажный столб полезен для удержания каждого ряда кирпичей на нужной высоте. Столб истории — это столб, на котором вы отметили верхнюю часть каждого кирпичного ряда до верха стены.
Adobe в среднем имеет толщину около 4 дюймов (10 см). Рекомендуемая толщина шва составляет 3/4 дюйма (2 см). Если вы оставите 3/4 дюйма для первого шва, верхняя часть первого кирпича должна быть отмечена на столбе вашей истории на отметке 4 3/4 дюйма (12 см), верхняя часть следующего кирпича на отметке 91/2 дюйма (24 см) и так далее, пока не будет достигнута желаемая высота стены, за вычетом соединительной балки. Поскольку саман не является идеально однородным материалом, высота кирпичей будет несколько различаться. Я обнаружил, что мой колеблется от 3 1/2 до 5 дюймов (9-13 см). Однако, если вы будете просто держать верхнюю часть каждого ряда на одном уровне, когда кладете кирпичи, ряды будут выглядеть довольно однородными.
Теперь продолжайте укладывать саманы от одного угла к другому. Когда вы начинаете следующий ряд, перекрывайте сами кирпичи на 50 процентов. Заполните вертикальные швы раствором после завершения каждого ряда. Если ваши кирпичи будут оштукатурены, не беспокойтесь о внешнем виде. Однако, если они должны быть открытыми, позаботьтесь о том, чтобы верхняя часть каждого ряда была как можно более прямой.
Чтобы придать готовым кирпичам аккуратный вид, отогните шов примерно на полдюйма с помощью сгребателя после того, как раствор начал затвердевать, но все еще готов к работе. Теперь возьмите стальную щетку и счистите раствор с самих кирпичей.
Если вам нравится внешний вид «плакучего раствора», не зачищайте растворные швы, а очистите раствор от кирпичей до того, как он высохнет.
Разрешение на двери и окна
Где бы вы ни намеревались разместить двери и окна в своей стене, вы должны построить то, что называется грубым козлом. Это грубая деревянная рама, которая обеспечивает прямоугольный проем для двери или окна. Грубая рама обычно изготавливается из пиломатериалов 2 X 8 или 2 X 10.
Для привязки деревянных рам к саманам между кирпичами в растворе укладывают 18-дюймовые деревянные гвозди, изготовленные из досок 1 Х 4. Затем к этим гвоздям прибивают черновую раму. Чтобы обеспечить чистовую отделку, черновая рама должна быть примерно на 3 дюйма (8 см) шире и длиннее, чем дверь или окно, которые вы собираетесь установить.
Связующие балки
Верхние части всех каменных стен (кроме необожженных) скреплены скрепляющими балками. Это связано с тем, что все стены имеют тенденцию расширяться и трескаться, если они не соединены вместе в верхней части. Связующая балка обычно изготавливается из бетона толщиной не менее 4 дюймов (10 см) и армируется одним или несколькими стальными арматурными стержнями (1/2-дюймовая арматура).
Изготовьте формы для скрепления балок из бруса 1 х 8 или 2 х 8. Прибейте нижнюю часть бревна к стене и свяжите верхние края металлическими скобами или брусками толщиной 1–2 дюйма (2,5–5 см), прибитыми к верхней части формы. Арматура может опираться на куски проволоки, прибитые между двумя сторонами опалубки, или на вертикальную арматуру. На этом этапе вам также нужно будет поместить в соединительную балку какой-либо метод анкеровки, который будет использоваться для крепления крыши.
Вы можете самостоятельно приготовить бетон для этих связующих балок в соотношении 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия, или вы можете купить готовую бетонную смесь. Я видел, как строители смешивают бетон для связующей балки в тачке, но если вы планируете смешивать его самостоятельно, вы сэкономите огромное количество работы, взяв напрокат небольшую бетономешалку.
Вы также можете использовать тяжелые деревянные перекладины поверх стен. Эти деревянные перекладины должны иметь толщину не менее 4 дюймов (10 см), а их концы и углы должны быть надежно скреплены.
Изготовление перемычек
Перемычки — это просто мосты над проемами в стенах, где будут окна и двери. Эти перемычки должны иметь толщину 12 дюймов (30 см) над проемами длиной до 8 футов (2,4 м) и 18 дюймов (46 см) над проемами длиной более 8 футов (2,4 м). Расширьте перемычку 6 до 9дюймов (15-22 см) за пределы всех проемов в стене.
Для изготовления перемычки используйте 2 х 8 или 1 х 8, вбитые в кирпичи. Верх всех оконных и дверных шероховатостей (деревянные оконные и дверные рамы) является низом опалубки перемычки. Поскольку перемычки, по сути, представляют собой утолщение соединительной балки над дверями и окнами, вероятно, проще всего собрать все формы вместе и залить бетоном как единое целое.
Также можно использовать деревянные перемычки над всеми оконными и дверными проемами. Они должны выступать на 12–18 дюймов (30–46 см) за пределы любого отверстия.
Стальная арматура
В зонах землетрясений одним из способов соблюдения норм является использование в стенах как горизонтальных, так и вертикальных стальных арматурных стержней (арматурных стержней).
Вертикальная арматура размещается на расстоянии от 2 до 4 футов (0,6–1,2 м) и привязывается к арматурной стали в фундаментах. Если вы строите глинобитную стену толщиной в один кирпич, разделите саманные кирпичи, чтобы оставить арматуру, или просверлите отверстия в кирпиче. Если вы строите глинобитную стену из двойного кирпича, вертикальная арматура будет проходить между кирпичами. Свяжите двойную стену кусками арматуры на расстоянии 12 дюймов (30 см) по центру в каждом третьем ряду.
В стенах из одинарного и двойного кирпича необходимо размещать продольную горизонтальную арматуру через каждый третий ряд.
Post Adobe Construction
Постглинобитное строительство использовалось в Калифорнии в течение многих лет, создавая привлекательные современные дома.
После заливки фундамента первым шагом в строительстве столбчатого глинобитного дома является возведение стены из деревянного каркаса с использованием столбов и «балки» наверху. Эта конструкция из стоек и балок затем поддерживает крышу, которая строится непосредственно на раме. Стойки размещаются в саманной раме для столбов по всем углам, через каждые 8 футов (2,4 м) вдоль стены и по обе стороны от всех окон и дверей. Между столбами укладывают кирпичи, чтобы заполнить открытое пространство. Однако сырцовые кирпичи не выдерживают никакого веса конструкции, кроме собственного.
Для столбов вы можете использовать 6 X 6, 8 X 8, шпалы или сборные столбы любого типа.
Для собственного самана я использовал грубую 4-дюймовую (10 см) внутреннюю стойку из красного дерева с 2 X 6, прибитыми к каждой стороне. Это дало мне столб шириной 7 1/2 дюйма (19 см), того же размера, что и кирпичи. Когда кирпичи были уложены в стену, пространство 3/4 дюйма (1,9 см), оставшееся между краем 2 X 6 и внутренней стойкой, было заполнено раствором. Это закрыло отверстие между столбом и кирпичами, чтобы ветер не мог проникнуть в щели.
Строительные отделы, не знакомые со строительством из самана, часто настаивают на проектировании каркаса. Однако, поскольку саманный каркас является стандартным для этого типа конструкции и используется уже много лет, инженерный каркас действительно не нужен. К сожалению, вам придется соблюдать все требования строительного департамента в вашем регионе.
Установка держателей стоек. Для удержания столбов на месте используется ряд методов. К ним относятся большие болты или 1/2-дюймовые (1,3 см) анкерные штифты, установленные в бетоне. Лучший способ — использовать стандартные держатели для столбов (продаются в строительных магазинах). Это металлические держатели с зубцами, которые уходят в бетон. Стойка вставляется в держатель и прибивается гвоздями.
Держатели столбов должны быть установлены на место, пока бетон влажный. Вдоль стен вы можете просто разметить формы фундамента и вставить держатели столбов после заливки бетона. Как уже упоминалось, столбы проходят по всем углам, на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) вдоль стен, а также вокруг всех дверей и окон.
Вокруг дверей и окон необходимо оставить приблизительно 2 1/2 дюйма (6 см) на каждой стойке для обрамления. Если окно должно быть шириной 4 фута (1,2 м), расстояние между двумя стойками должно составлять 4 фута 5 дюймов (1,3 м).
Держатели столбов для внутренних стен должны быть установлены по прямой линии, иначе вы создадите выпуклость в стене. Чтобы обеспечить прямую линию, проложите веревку по середине предполагаемой стены от одной стороны фундамента к другой. Мелом сделайте отметки на веревке, где проходят держатели столбов, и снимите веревку с одной стороны. Когда бетон залит, верните струну обратно и вставьте держатели столбов в надлежащие положения.
Коллекторы и верхние плиты. Деревянная балка в верхней части столбчатой глинобитной стены может быть изготовлена из массива 6 х 6 или 8 х 8, если хотите. Но в большинстве современных конструкций из глинобитного кирпича используется полая «балка», состоящая из двух верхних пластин 2 X 8 и частей 2 X 8 (верхние балки) с каждой стороны.
Самый простой способ установить эти «балки» — использовать внутреннюю стойку 4 X 4 с 2 X 6 деталями (калеками) длиной 88 1/2 дюйма (225 см) с каждой стороны, чтобы удерживать перемычки 2 X 8. . Эти 2 х 8 верхних балок помещаются поверх опор и прибиваются на место четырьмя оцинкованными гвоздями по 16 копеек на каждую стойку. После того, как перемычки прибиты на место, прибейте поверх них две пластины 2 X 8, чтобы сформировать полую «балку».
Черновой обрамление дверей и окон. Глиняная конструкция столба требует установки столба по обеим сторонам от всех дверей и окон. Окна грубо обрамлены перемычкой вверху, черновым подоконником внизу и триммером с обеих сторон той же ширины, что и стойка. Двери обрамлены перемычкой сверху и двумя триммерами по бокам.
Поскольку вам понадобятся створки вокруг окон и дверей, добавьте дополнительные 2 1/2 дюйма (6,4 см) ко всем высотам и ширине всех окон и дверей.
Внутренние стены
Внутренние стены могут быть построены из сырцового кирпича или стандартного деревянного каркаса.
Если вы не строите глинобитный дом, привяжите внутренние стены к внешним стенам, перекрывая кирпичи точно так же, как для угловой стены. Вы также должны залить соединительную балку для каждой внутренней стены и привязать их к связующим балкам наружных стен.
Если вы строите глинобитный дом, установите столб на стыке внутренней глинобитной стены с внешней глинобитной стеной и встройте эту стену прямо в столб.
Внутренние стены с деревянным каркасом часто используются в глинобитных домах, потому что их легче построить, чем глинобитные стены. Также из них получаются отличные сантехнические стены, так как вокруг труб сложно класть сырцовые кирпичи.
Соорудите стены с деревянным каркасом из 2х4. Когда вы строите водопроводную стену, а трубы не совсем на одной линии, постройте стену из 2 х 6 вместо 2 х 4.
Чтобы выложить настенную пластину, возьмите нижнюю и верхнюю пластины 2х4 (называемые пластинами) и отрежьте их точно по длине стены, которую вы собираетесь построить. Затем временно прибейте пластины вместе. Если стена длиннее, чем 2 X 4, которые вы используете, добавьте 2 X 4, чтобы достичь желаемой длины.
Теперь возьмите рулетку и, начиная с одного конца, сделайте отметки карандашом через каждые 16 дюймов (41 см) на краях двух пластин. Этот процесс отмечает центры стенных стоек (вертикальные 2 X 4). Два триммера 2 X 4 также охватывают каждую дверь и окно.
Некоторые строители предпочитают отмечать край каждой стойки, а не центр. Поскольку стандартная ширина большинства 2 X 4 составляет 1 1/2 дюйма (3,8 см), первый край будет отходить от угла на 15 1/4 дюйма (38,7 см), второй — на 31 1/4 дюйма (79,4 см).