Щель между плитами на потолке как заделать: быстрое устранение дефекта. Как заделать отверстие между плитами

Как заделать швы между панелями на потолке: выбираем чем заделать швы между панелями, процесс работ

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

1 Заделка шва на потолке1.1 Материалы и инструменты1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия2 Заделка отверстия в потолке2. 1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия

Для заделки шва на потолке панельного дома необходимо использовать следующие материалы:

Монтажная пена или акриловый герметик. В качестве альтернативы можно использовать паклю или строительный гипс.
Смесь для выравнивания. Можно использовать цементный раствор марки НЦ. Такой раствор обладает связывающими свойствами и после застывания расширяется.
Арматурная сетка.
Латексная шпатлевка. Необходимо приобрести стартовую шпатлевку для предварительных работ и финишную — для окончания.
Специальная пропитка или грунтовка. Лучше всего покупать тот материал, который имеет свойства глубокого проникновения.

Заделка межплиточных швов на потолке панельного дома станет простым делом, если правильно использовать эти материалы. В этом случае усадка здания не станет причиной появления новых потолочных трещин.

Для заделки швов на потолке дома понадобятся следующие инструменты:

Шпатель. Брать необходимо два – с узкими и широким лезвием. При выборе шпателя необходимо обращать внимание на гибкость и упругость лезвия.
Перфоратор или дрель. Использовать инструмент необходимо со специальной насадкой, которая поможет расширить старый шов между плитами.
Пистолет для герметика.
Сетка для шлифования или наждачная бумага. Лучше всего выбирать бумагу с мелким зерном.
Инструменты покупаются заранее. Они всегда должны быть под рукой во время отделочного процесса.

Если потолочный шов между плитками широкий, то дополнительно нужно купить плотные материалы для утепления из полиуретана или вспененного полиэтилена. Также можно использовать монтажную пену.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Отделка швов между плитками потребует проведения отделочных работ всего потолка. Именно поэтому предварительно необходимо подготовить всю поверхность:

Используя пульверизатор, смачивают потолок водой. Не нужно сразу опрыскивать всю площадь потолка. Берите небольшие участки, увлажняйте его, дайте воде впитаться. Для этого необходимо оставить участок на 10–15 минут. После чего при помощи шпателя снимаете старое покрытие. Процедуру необходимо повторять до полного очищения поверхности потолка.
На очищенном потолке будут видны все трещины. Как правильно в одной комнате есть два или три стыка, которые могут быть сделаны некрасиво. Выпуклости на трещинах можно убрать при помощи перфоратора. Для этого необходимо установить нужную насадку, настроить режим без вращений и удалить старый застывший раствор.
Плита и стыки должны быть полностью очищены. Глубина щели должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно заделать щель между плитками:

Берём узкую щётку, можно взять широкую кисть и очищаем щель от пыли и мелкого мусора.
Теперь нужно обработать щель грунтовкой. Накладывать нужно несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть.
Если щель в ширину составляет 30–35 мм и более, то её необходимо сначала заделать монтажной пеной. Она отлично крепится на грунтовку, имеет свойство расширяться, тем самым заполняя весь участок. После застывания пена будет выглядывать из шва. Её необходимо срезать таким образом, чтобы в стыке плит образовалась канавка, глубиной 30–50 мм, она должна сужать вовнутрь, образовывая треугольник.
Если при очистке окажется глубокий стык, то необходимо для отделки использовать вспененный полиэтилен. На него с одно стороны наносится полоска герметика и укладывается в трещину. Уложить материал необходимо так, чтобы осталось место для расширяющего бетона. Количество бетона необходимо столько, чтобы осталось место для его расширения и для декоративной штукатурки.
После того как раствор высохнет можно наносить эластичную шпаклёвку на латексной основе. Для работы используется два шпателя. Широкий шпатель используется для набора раствора из ёмкости, а узким – наносится материал на щели. Материал разравнивается и удаляются излишки.
Для высыхания понадобится два дня. После чего можно приступать к армированию. Для этого необходимо нанести на сам шов и на участок в полосе 50–60 мм рядом с ним небольшое количество шпаклёвки. После чего крепятся на слой сетку-серпянки и прижимают в раствор. Излишки нужно удалить.
Оставляем потолок сохнуть. После чего обрабатываем грунтовкой. Лучше всего использовать валик и сделать два слоя.
После высыхания поверхности, нужно нанести штукатурку. Первый слой должен быть тонким. Даём просохнуть и приступаем к нанесению финишного гладкого слоя. Наносится он широким шпателем и разравнивается до идеального состояния.

Выполнив все работы, можно наносить на поверхность любое покрытие.

Чем заделать швы на потолке балкона

Для начала нужно выяснить, сквозная ли это трещина, которая проходит между перекрытиями балкона вашего и соседа. Для отделки используются влагостойкие материалы, которые способны выдержать перепады температуры. Для заделки щелей в труднодоступных местах можно использовать монтажную пену. Перед началом работ, необходимо также подготовить поверхность, очистить трещины от мусора, загрунтовать её, запенить, зацементировать, а после опять прогрунтовать.

Для запечатывания щелей на балконе подойдёт гидроизоляционная мастика.

Если потолок отделывался ОСБ плитами, то для затирания щелей лучше не использовать материалы с водосодержащим составом. В этом случае необходимо использовать акриловый герметик. Что касается герметика из силикона, то он не используется для затирания швов между плитами ОСБ, так как плохо закрашивается.

Технология заделки полостей швов между торцами  плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины  плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания  шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод  во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Источник: izbloka.com

2

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы   перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать швы между панелями на потолке

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Источник: stroyday.ru

Это интересно: Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

5

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Источники:

• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html
• https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html
• https://bouw.ru/article/kak-zadelaty-shvi-mezhdu-plitami-perekritiya
• https://derevyannie-doma.com/sovety/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-posle-montazha-i-na-potolke.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/montazh-plit-perekrytiya.html

Как заделать трещины на плитах потолка: фото и видео

Трещины на потолке – весьма распространенное явление в постройках старого типа. Образование их вызывается множеством причин: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса оседания стен и фундамента. Как правило, предъявлять претензии некому, а ремонт потолка дает один и тот же результат – щель проявляется вновь.

Процесс образования

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

• Особенности строения – потолочное перекрытие представляет собой не монолитную конструкцию, а состоят из нескольких состыкованных бетонных плит. Соединение последних плотным не бывает никогда – вес изделия, далекая от идеальной форма и способ монтажа попросту не позволяет это сделать. В итоге между плитами остаются промежутки, хотя бы благодаря неровностям боковых поверхностей. При оштукатуривании щель заделывается, и на ее месте формируется руст – углубление. Такая нехитрая маскировка какое-то время обеспечивает эстетический вид потолка, но со временем приходит в негодность.
• Усадка здания – постепенное смещение фундамента и стен провоцирует соответствующую деформацию и смещение бетонных плит потолка. В результате щели расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются и потолок теряет всякую привлекательность.

Если такого рода деформации имеют ярко выраженный характер, то установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация базового перекрытия неминуемо повредит каркас и материал потолка.

Как заделать трещины между плитами: использование штукатурки

Для того, чтобы ремонт привел к должному результату не стоит экономить на материалах. Необходимо применить цементную штукатурку, а не гипсовую, от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавить к нему клей ПВА в соотношении 1:10. Так как клей имеет полимерную основу, то составу он придает пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

1. Швы между плитами полностью очищаются от старой штукатурки. Применяется шпатель и зубило. Отделка полностью удаляется до самого бетонного перекрытия. Побелка при этом снимается шпателем после смачивания теплой водой, слой краски – либо специальным растворителем, либо при помощи шлифовальной машинки. Последний способ быстрее, но связан с образованием большого количества пыли.
2. Прежде чем заделать повреждение, необходимо ее расширить, даже если щель узкая. С помощью шпателя удаляется весь материал на глубину не менее 3 см и по ширине – на 3–5 см. Полученное углубление должно иметь треугольное сечение.
3. На поверхность повреждения наносится глубокопроникающая грунтовка.
4. После высыхания – в течение суток, трещина протирается влажной тряпкой и задувается монтажной пеной.

Если щель между плитами невелика и не отличается глубиной, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженная, и тем более глубокая, то этап пропускать нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как отличается большим коэффициентом расширения.

5. После затвердевания пены – в течение суток, остатки ее обрезаются. Затем следует заделать трещину цементным раствором. Если применяется состав с клеем, то процедуру заполнения щели, скорее всего, придется повторить, так как операция должна проводиться быстро.
6. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая – серпянка, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна представлять собой один отрезок. Стыковка фрагментов не допускается.
7. Сверху наносите штукатурный слой.
8. Если производится выравнивание всего потолка, то следует нанести слой штукатурки на всю потолочную поверхность, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке. Если полный ремонт не предусматривается, следует зачистить наждачной бумагой поверхность заделанной трещины.

На видео процесс устранения щелей между плитами представлен более подробно.

Специальные приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях применяются специальные способы.

Бандаж – для него используется полоса из хлопчатобумажной, а лучше из льняной – она прочнее, ткани.

1. Размер бандажа определяется по ширине и длине щели плюс допуск в 2–3 см для того, чтобы края материи надежно перекрывали площадь повреждения.
2. Ткань рекомендуется простирать и отутюжить, чтобы предупредить возможность усадки.
3. Бандаж смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
4. После высыхания ткани, наносится слой финишной шпаклевки.

Второй метод применяется при глубоких подвижных трещинах, которые заделать штукатуркой даже с бандажом, не представляется возможным. Причиной их возникновения являются ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние здания. Последний случай, конечно, ремонт не предполагает.

1. Щель расшивается – на глубину не менее 20–30 мм и шириной до 40–50 мм. Если есть необходимость, следует воспользоваться электроинструментом.
2. Трещина обрабатывается грунтовкой.
3. После высыхания полость щели заполняется тиксотропом, например – строительным битумом, или любым другим материалом, уменьшающим вязкость при давлении. Тиксотроп заполнит щель, но не создает сопротивление при смещении бетона.
4. После высыхания в поверхности тикстропа производится углубление, достаточное для помещения в нем специального шнура-демпфера.
5. Затем следует нанести герметик – силиконовый или полиуретановый.

После окончательного схватывания можно приступить к отделке.

Как заделать трещину на потолке

Трещины на потолке – проблема, с которой сталкиваются многие хозяева. Они портят эстетичность всего помещения и не могут не раздражать.

Чаще всего такая «неприятность» возникает в местах стыка бетонных плит перекрытия, но не застрахованы от этого ни гипсокартонные, ни какие-либо иные конструкции.

Как убрать трещины на потолке, чтобы они гарантированно не появились вновь? Очень важно подойти к вопросу серьезно и соблюсти все рекомендации специалистов.

Оглавление

1. Подготовка поверхности
2. Заделка трещин от А до Я
3. Как заделать трещину на потолке из гипсокартона: полезные советы
4. Профилактические меры

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо очистить трещину от всех отслаивающихся фрагментов.

Не поленитесь раскрыть, расковырять проблемный участок полностью – и пусть даже будут отваливаться крупные куски штукатурки. Лучше «пролечить» все дефекты поверхности сразу и полностью, чем регулярно приниматься за внеплановый ремонт.

Важно! Заделка трещин на потолке – работа весьма и весьма пыльная. Поэтому лучше заблаговременно, еще до начала работ освободить помещение от самых «деликатных» вещей, а все остальное накрыть пленкой.

Заделка трещин от А до Я

Трещину и прилегающие к ней участки необходимо хорошенько прогрунтовать 1-2 раза качественным составом глубокого проникновения. Затем приготовьте шпатлевку согласно инструкции и заполните ею углубления. Действуйте аккуратно, хорошенько разравнивайте шпателем состав. Заделанные трещины оставьте сохнуть на сутки. После этого зашкурьте поверхности до гладкости.

С внушительными же трещинами придется поработать основательней. Их рекомендуется дополнительно «укреплять» серпянкой. Технология заделки в данном случае выглядит следующим образом:

• трещины хорошенько зашпатлевываются;
• сверху наклеивается серпянка;
• после высыхания участков производится повторное их шпатлевание.

Такой метод отлично зарекомендовал себя на практике и позволяет на долгие годы забыть о вынужденно-мучительном ремонте потолка.

В ряде особо сложных «ситуаций» для заделки трещин на потолке целесообразно применять не только всевозможные шпатлевки и растворы, но различные водостойкие герметики, монтажную пену. Особенно актуально это при риске протечек от небдительных соседей. 

Некоторые профессионалы и народные умельцы весьма успешно справляются с трещинами при помощи специальных бандажей из льняной или х/б ткани.

В результате применения любого из вышеописанных методов борьбы с потолочными «изъянами» у вас должна получиться идеально подготовленная к дальнейшей отделке поверхность без пузырей, трещин и неровностей.

Обратите внимание! Качество проведения работ рекомендуется оценивать при естественном дневном освещении.

Как заделать трещину на потолке из гипсокартона: полезные советы

Многие хозяева в надежде больше никогда не возвращаться к проблеме трещин на потолке монтируют над головой иногда простые и незамысловатые, а иногда сложные и «высокохудожественные» гипсокартоновые конструкции. Но, к сожалению, и они не застрахованы от подобной «беды».

На потолке из гипсокартона трещины появляются по многим причинам, основные из них:

• ослабление каркаса. Металлопрофиль мог быть банально плохо прикреплен; если каркас выполнялся из дерева, не исключено усыхание материала;
• образование конденсата между базовым потолком и конструкцией;
• при монтаже на стыки листов не накладывалась специальная штукатурная самоклеющаяся сетка;
• не была снята фаска с листов;
• неправильная шпатлевка поверхности.

Если трещина возникла из-за отслоения штукатурного слоя или краски, порядок проведения работ будет таков:

• отслаивающийся участок полностью удалите шпателем;
• зачистите поверхность мелкой наждачной сеткой, кисточкой смахните пыль;
• пройдите участок грунтовкой, подождите, пока она высохнет;
• разведите шпатлевку и заполните шов;
• при помощи зачистки добейтесь абсолютной идеальности обрабатываемого участка;
• прогрунтуйте поверхность;
• покрасьте проблемный участок, возможно и несколько раз, чтобы он перестал выделяться;
• и, наконец, полностью пройдите потолок водоэмульсией – для гарантированно ровного цвета.

Когда трещины образуются в местах стыков ГКЛ, поступать следует таким образом:

• очистите трещину от штукатурки. Если серпянки нет, расчищайте зону на ширину материала. Если есть – можете смело ее отдирать;
• зачистите все наждачной сеткой;
• срежьте фаску ножом;
• очистите поверхность от пыли и пройдите участок грунтовкой два раза;
• заделайте шпатлевкой фаску и стыки;
• наклейте серпянку;
• после высыхания «слоя» пройдите шпатлевкой зону еще раз;
• обработайте поверхность грунтовкой;
• приступите к шпатлевке участка широким шпателем, хорошо распределите состав по поверхности, дайте ему просохнуть;
• пройдитесь по поверхности шпатлевкой еще раз, таким образом заполнятся все оставшиеся пустоты;
• вновь прогрунтуйте участок;
• выполните покраску потолка – «работайте» до тех пор, пока место бывшей трещины нельзя будет определить даже под микроскопом.

Профилактические меры

Теперь вы знаете, как победить главный потолочный «недуг» — трещины. При капитальном ремонте уделяйте внимание даже мельчайшим деталям, ведь даже крошечная трещина может повлечь за собой очень печальные эстетические последствия. Если ваш выбор – гипсокартон, обязательно соблюдайте технологию его монтажа. Помните, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Крепкого потолка вам над головой!

Чем и как заделать швы на потолке между плитами.

В этой короткой статье рассмотрены простые и действенные способы ремонта стыков между потолочными плитами, которые используют профессиональные отделочники.

Необходимые инструменты:

1. Зубило и молоток, но лучше — перфоратор со специальными насадками (лопатка и зубило).
2. Два шпателя, шириной — 20 и 8 см.
3. Кисть макловицу и плоскую (флейц), шириной 10 см.
4. Монтажный пистолет.
5. Монтажный (строительный) нож.
6. Разбрызгиватель (пульверизатор).

Необходимые материалы:

1. Самоклеящаяся малярная лента в виде сетки (серпянка), шириной 15-20 см.
2. Специальная грунтовка, глубоко проникающая в структуру материала.
3. Грунтовка «бетонконтакт».
4. Пена монтажная.
5. Герметик влагостойкий.
6. Полистирольные или полиэтиленовые уплотнители.
7. Специальный цемент для межпанельных швов, который после высыхания, увеличивается в объеме и распирает стык, создавая напряжение (НЦ- напрягающий цемент).

Весь процесс заделки швов между плитами на потолке можно разделить на несколько этапов.

Очистка

Чтобы добраться до швов, необходимо очистить потолок от старых малярных покрытий — побелки, покраски или обоев. Чтобы ускорить процесс обильно смочите обрабатываемую площадь водой из брызгалки (пульверизатора). Можно приобрести специальные смывочные составы, которые помогут быстро справиться с очисткой. Опытные отделочники советуют после смачивания открывать на некоторое время окна и двери, чтобы вызвать сквозняк, который способствует ускорению процесса.

Поле намокания и быстрого высыхания под сквозняком, старые слои легко снимаются при помощи шпателя или специального малярного скребка (цикли) со сменными лезвиями.

Когда потолок очищен до бетонной плиты перекрытия, все швы становятся хорошо видны и их можно «расшивать», то есть освободить от штукатурки, при помощи перфоратора со специальными насадками в форме лопатки или зубила. Иногда перфоратор бывает не нужен, так как штукатурка от старости высыпается сама. При помощи узкого шпателя удалите все мелкие фрагменты, которые остались после грубой очистки перфоратором. Затем очищенный шов тщательно выметите широкой кистью — макловицей и перед грунтованием хорошенько смочите водой.

Обработка швов

Обработайте швы грунтовкой на всю глубину. Если зазор между плитами сквозной и больше 2 см, а сам шов широкий и глубокий (более 6-8 см), заполните его специальным уплотнителем. Перед заполнением щели нанесите на одну из сторон узкую полоску влагостойкого герметика и затем при помощи узкого шпателя заправьте уплотнитель в шов на всю глубину.

После этого обязательно нанесите слой бетонконтакта на уплотнитель и стенки щели — это необходимо для прочного сцепления цементной смеси. Когда грунтовка высохнет можно приступать к заполнению шва напрягающим цементом. Цементной смеси придайте углубленную форму в виде треугольника. Цемент не должен выступать из шва, наоборот смесь не должна доходить до края стыка примерно на 5-8 мм.

Когда цемент высохнет (в среднем 16 часов), его грунтуют и после того, как грунт высохнет, нанесите слой стартовой шпаклевки на латексной основе. На только что нанесенный слой шпаклевки сразу же накладывают армирующую ленту — серпянку, и поверх нее тоже наносят шпателем тонки слой шпаклевки слегка придавливая ленту так, чтобы через ячейки сетки проступала шпаклевка. Смесь надо забивать в стык как можно плотнее, заглаживая широким шпателем или кельмой поверхность шва, чтобы не было бугров и углублений.

Стартовую шпаклевку можно наносить слоем толщиной до 1 см, она хорошо заполняет объем благодаря наличию в ее составе крупных частиц и стекловолокна, которое препятствует образованию трещин. Усадка смеси происходит в среднем в течение 16 часов.

Когда швы высохнут их следует «зашкурить» (зачистить) наждачной бумагой или абразивной сеткой от самых незначительных изъянов, добиваясь гладкой и ровной плоскости. Теперь швы готовы к финишной отделке и она будет зависеть от того насколько неровный потолок. Если перепад высот между плитами будет больше одного сантиметра, тогда придется выравнивать всю площадь при помощи штукатурных смесей по маякам.

Когда швы между потолочными плитами неглубокие и шириной не более 3 см их можно заделать монтажной пеной. После высыхания излишки подрежте острым лезвием малярного ножа и сформируйте небольшое углубление на протяжении всей длины шва. Затем пену грунтуйте бетонконтактом и наносите слой латексной шпаклевки вместе с армирующей лентой-серпянкой.

Но мастера не советуют заделку стыков пеной, если в дальнейшем не планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет от глаз плиту перекрытия. Со временем на месте швов все равно появятся трещины, пена есть пена. Лучше всего для заполнения даже не глубоких и не широких стыков подойдут специально предназначенные для этого материалы, такие как шпаклевки на латексной основе и напрягающий цемент.

Финишная отделка

После того, как швы подготовлены к дальнейшей отделке, приступают к подготовке остального потолка. Всю площадь грунтуют бетонконтактом и после высыхания грунтовки наносят первый слой стартовой шпаклевки широким шпателем, равномерно распределяя состав по толщине. Высохшую в течение 8-10 часов поверхность зачищают абразивной сеткой, устраняя все мелкие неровности.

Закончив с ошкуриванием весь потолок снова грунтуют и после высыхания грунта приступают к финишной шпаклевке. Наносят его широким 60 сантиметровым шпателем тонким слоем, размашистыми круговыми движениями. Шпаклевка сохнет достаточно быстро, в течение двух часов. Затем всю зашпаклеванную поверхность вновь шкурят, убирая все дефекты и добиваясь ровной и гладкой структуры под дальнейшую покраску или оклейку обоями.

Как заделать щели в деревянном потолке: лучшие способы

Деревянный потолок выглядит очень оригинально, но со временем древесина может терять свою форму, рассыхаться. В результате этого между отдельными досками образуются неэстетичные зазоры. Но это вовсе не повод менять покрытие, ведь можно воспользоваться простыми рекомендациями, рассказывающими о том, как заделать щели в деревянном потолке.

Шпаклёвка

Метод подходит для устранения дефектов различной степени сложности. Чтобы заделать щель, необходимо:

1. Обработать повреждённую область антисептическим составом.
2. Прогрунтовать этот участок.
3. Зашпаклевать щель.
4. Когда шпаклёвка высохнет, поверхность обработать финишным покрытием, например, лаком или краской, подходящей по цвету.

Использовать данный способ можно только в помещениях, в которых круглый год поддерживается положительная температура воздуха, так как на морозе шпаклёвка потрескается и раскрошится.

Клинья

Если размеры дефекта значительны, в щель можно вставить клин. Для этого необходимо взять рейку (хорошо, если она будет изготовлена из той же породы дерева, что и весь потолок, и совпадёт по оттенку), придать ей соответствующий размер (немного меньше, чем величина щели), намазать клеем и вбить молотком в зазор. Далее поверхность повреждённого участка можно обработать лаком, чтобы полностью замаскировать дефект.

Декоративные рейки

Использовать данный метод очень просто. Необходимо подобрать соответствующий материал и просто монтировать его поверх дефекта любым удобным способом, например, при помощи клея или гвоздей с маленькими шляпками. При этом удаётся не только скрыть повреждение, но и дополнительно украсить потолок, если создать из таких реек, например, геометрический рисунок.

Такие способы позволят быстро и просто устранить щели в поверхности деревянного потолка. Однако если дефекты имеют множественный характер, придётся всё же воспользоваться более радикальным методом решения проблемы — полностью или частично поменять покрытие.

Как убрать трещины на потолке

Особое внимание следует уделить трещинам на потолке, разумеется, их необходимо заделать. Чтобы заполняющий раствор плотно закрыл трещину. Cначала ее нужно раскрыть (разрезать) на глубину не менее 3 мм.
Трещины заделывают гипсовым раствором, или специально подготовленной пастой из мела и гипса, или специальной синтетической замазкой для трещин на потолке промышленного производства. Обычно такие средства долго сохраняют эластичность и обеспечивают лучшую защиту от воздействия влаги, чем паста из мела и гипса. Для того чтобы замазка прочнее соединилась с плитой, трещину смачивают водой, замазывают, хорошо сушат и зачищают.

Для выравнивания углублений, трещин и швов на потолках из бетона и легкого бетона во влажных помещениях может применяться легкая влагостойкая шпатлевка для внутренних работ, обладающая хорошими заполняющими свойствами. Для заполнения мелких углублений и трещин на небольших участках подойдет влагостойкая быстросохнущая мелкозернистая шпатлевка, которую можно приобрести уже готовой к использованию. Материал наносится на поверхность шпателем слоем толщиной до 4 мм и впоследствии шлифуется.

Для того чтобы обеспечить качественный результат, шпатлевку нужно наносить на чистую, без пыли поверхность потолка, а заделывая глубокие трещины, класть материал постепенно, в несколько слоев. Чтобы застраховаться в дальнейшем от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку.
Однако так можно заделывать только небольшие трещины. Если же щель достаточно велика — как, например, широкая трещина между потолочными плитами, — одной обмазки и последующего шпатлевания окажется недостаточно. Трещину закрывают серпянкой или металлической армирующей сеткой, на которые сверху накладывают штукатурку.

После того как трещины и швы (русты) заделаны, необходимо дождаться высыхания штукатурки (мастера называют это состояние «штукатурка встала») и нанести основной, выравнивающий слой шпатлевки или сухую смесь для выравнивания потолка, которая подбирается в зависимости от сферы применения (для внутренних работ, влагостойкая и так далее). После нанесения шпатлевки потолок шлифуют наждачной бумагой или специальными абразивными инструментами.
Большие трещины образуются чаще всего между потолочными плитами, около окон, дверей, по углам комнаты.

Для заделки больших трещин можно использовать специальные бандажи из льняной или хлопчатобумажной ткани. Эта полоса должна не только полностью закрывать щель, но й заходить за края трещины на 2-3 см, что позволяет наклеить материал на потолочную поверхность. Чтобы в процессе работы ткань не дала усадку, сначала лоскут необходимо выстирать и аккуратно проутюжить. После этого ткань смачивают в специальном клее (можно воспользоваться обычным крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинил-ацетатным латексным клеем (ПВА), отжимают и накладывают на трещину. Затем материал тщательно расправляют шпателем и, дождавшись высыхания, наносят на всю поверхность шпатлевку.

Способы нанесения герметика

Для работы с герметиком можно использовать как обычный мастерок и шпатель, так и специальное устройство — аппликатор (так называемый «пистолет»). Это механическое устройство может быть, например, цилиндрическим (пустой цилиндр играет роль картриджа) или напорным (в который помещают картридж с герметиком), действующим аналогично шприцу.

Напорные пистолеты, как наиболее удобные, чаще всего используются мастерами-профессионалами. Опытные строители, точно рассчитывающие количество материала, используют пистолеты «без обратного хода» — то есть устройства, в которых поршень может двигаться только вперед, пока не израсходуется весь герметик. Если же количество герметика заранее не определено, рекомендуется использовать пистолет, позволяющий после окончания работы вынуть картридж с неиспользованным герметиком. Картридж аккуратно закрывают и хранят герметик до тех пор, пока он вновь не понадобится.

В некоторых случаях для заделки швов и трещин — например, между потолком и стеной — используются не только различные шпатлевки и цементные растворы, но также монтажная пена и разнообразные герметики. Это особенно целесообразно, если существует риск протечек от нерадивых соседей, живущих этажом выше. Предпочтительнее всего водостойкие синтетические герметики на основе резиноподобных соединений.
Эти средства, по сравнению с любыми связующими материалами, имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, не критичны к смещению несущих конструкций за счет резиноподобной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств.

От монтажной пены — средства, которое тоже применяется для герметичной заделки щелей, — герметик отличается тем, что при высыхании сохраняет первоначальный объем (объем же монтажной пены при работе с ней существенно увеличивается).
Как правило, все герметики имеют тестообразную консистенцию, однако разновидностей существует множество, по­этому очень важно подобрать препарат правильно.

Все герметики различаются между собой, и прежде всего по химической основе: существуют силиконовые, акриловые, битумные, тиоколовые (или полисульфидные, сделанные на основе битума) герметики. Кроме того, существуют герметики строительные двух разновидностей: на основе полибутила и на основе битума. В их состав входят противогрибковые компоненты, отлично защищающие от гнили. Предназначаться герметики могут для внутренних или для внешних работ. Понятно, что для потолка городской квартиры потребуются первые, однако и среди них существуют различия, которые нужно обязательно учесть, выбирая средство для потолка в конкретном помещении.

Акриловые (акрилатные герметики для работы внутри помещения, изготовленные на основе акрила, могут быть водостойкими или неводостойкими. Неводостойкие акриловые герметики созданы на водной основе (от воды препарат растворяется) и поэтому не подходят для работы в помещении с влажной атмосферой. Не подойдут они, например, для ванной комнаты или кухни, но в жилой комнате вполне могут быть использованы и способны прослужить достаточно долго.

Акриловые водостойкие герметики более выносливы: они не боятся воды и переносят понижение температуры воздуха до -15°С (для сравнения: акриловые неводостойкие герметики не рекомендуется, использовать в помещении, где температура воздуха может упасть ниже +5°С).
Силиконовые герметики сделанные на основе силикона могут прослужить очень долго (15-20 лет), не боятся воды. Силиконовые герметики также имеют несколько разновидностей: нейтральные, нейтральные термостойкие и кислотные (уксусные, ацетатные). Нейтральные силиконовые герметики можно использовать для заделки щелей на кухне и в ванной комнате.

Кислотные (уксусные, ацетатные) силиконовые герметики подойдут для работы с пластиком или керамическими изделиями, но не подходят для металлических покрытий. Имеют неприятный резкий запах, исчезающий только при полном высыхании. Уксусный герметик может использоваться для работы с деревянной отделкой, поскольку не только герметизирует деревянную поверхность, но и одновременно пропитывает древесину, сохраняя ее в хорошем состоянии.
Наконец, существуют санитарные силиконовые герметики, которые также оказывают противогрибковое воздействие благодаря специальным добавкам. Они хорошо подходят, например, для работ в ванной комнате и на кухне.

Герметиком можно закрыть отверстие для подключения люстр и другого электрооборудования. А чтобы выровнять поверхность швов, заполнению герметизирующим материалом. излишки затвердевшего препарата достаточно аккуратно срезать лезвием от рубанка или ножом-косячком.
Если по периметру потолка идет значительная трещина между плитами, можно воспользоваться трубчатыми пенополиуретановыми заполнителями: их помещают в щель путем сжатия заполнителя и запрессовывают его в шов специальным тупым клинышком, лосле чего потолок проклеивается по всему периметру выбранным герметиком.

Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, То тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близких к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении.

Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея ПВА. Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин.

Способы упаковки герметика

Различаются герметики также упаковкой и способом нанесения.. Наиболее распространена упаковка в виде картриджей-баллончиков разных объемов, что позволяет подобрать наиболее удобную для работы емкость.

Такой картридж выглядит как плотный цилиндр со специальным наконечником и подвижным дном, перемещающимся по мере выхода из емкости самого вещества.
Кроме того, герметик может быть упакован в тубу из алюминиевой фольги или в пластмассовое ведерко, которое целесообразно приобрести при проведении большого ремонта.

Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материла, например места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.

Если впоследствии на потолок будут устанавливаться потолочные панели или гипсо­картонные плиты, то подготовку основания потолка на этом можно завершить. Если же по толок будет окрашен или оклеен обоями, потребуется еще раз огрунтовать и прошпатлевать потолок.
На укрепленную таким образом поверхность можно наносить декоративную отделку (краску, побелку, «венецианскую» штукатурку, обои и так далее).
Идеально подготовленный к отделке потолок не должен иметь никаких неровностей, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка. Качество выполненных работ лучше всего заметно при дневном освещении.

Многим хозяевам известна такая неприятная ситуация: после проведения ремонта, через месяц-другой на потолке появляются новые трещины. Что делать? Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно порекомендовать использовать стекловолокнистые потолочные обои, которые известны под названием «паутинка».
«Паутинка» — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Именно эти качества — значительная толщина и рыхлая структура «паутинки» — не позволяют образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Использовать этот строительный материал очень просто. Отдельные полотнища «паутинки» наклеиваются встык клеем для обоев.
Поверхность потолка нужно предварительно подготовить: дефекты заделать, трещины заклеить стеклосеткой, зашпатлевать и обработать наждачной бумагой. Затем потолок грунтуют клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносят слой клея нормальной концентрации, полотнища «паутинки» наклеивают встык и притирают жесткой щеткой.

При работе со стекловолокнистыми обоями, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Нужно так-же отметить, что финишное окрашивание «паутинки» полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.
Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с «паутинкой», не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей и желтых пятен в процессе нанесения окончательного отделочного слоя краски. Практический опыт работы с «паутинкой» позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей «Quelyd Специальный виниловый», который отличается высоким и изобильным качеством.

Использование «паутинки»

Наклеивают полотнища «паутинки» на потолок

Притирают стеклообои жесткой щеткой или рукой в жесткой рукавице

Получить идеальные стыки полотнищ стеклообоев практически невозможно, поэтому их необходимо зашпатлевать.
Операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюют «Бетонитом КР» или «Бетонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивают водно­эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения «паутинки» может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается «паутинкой», как описано выше. Такое покрытие потолка обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность.
Именно такие меры помогут избежать появления трещин на потолке в дальнейшем.

Среди строителей не существует единого мнения о необходимости заделывать в потолочных перекрытиях швы. Одни мастера убеждены, что это необходимо, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. Дело в том, что на стыке потолочных и стеновых плит постоянно происходят «подвижки». Дом постоянно «живет»: идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпаются штукатурка и шпатлевка. Но благодаря той же самой причине появилась и иная точка зрения, согласно которой швы между потолочными стыками нужно оставлять открытыми.

Сторонники первого мнения предлагают использовать для работы цементный раствор для заделки швов, то есть смесь цемента с песком. Он продается в виде смеси, в которую остается добавить некоторое количество воды, необходимое для получения консистенции теста. Можно воспользоваться смесью отечественного производства, например, универсальной «М-150». Ее расход составляет 24 кг/м2 при толщине покрытия 22 мм. Швы заделываются при помощи шпателя или «пистолета».
Приверженцы другой точки зрения используют строительный бинт, наклеивая серпянку полосами прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.

Добавить комментарий

Чем заполнить зазор между стеной и потолком?

Покройте сетчатую ленту шпатлевкой для гипсокартона с помощью шпателя. Плотно вдавите шовный герметик в маленькие отверстия сетки или ленты, полностью покрывая ленту сетки. Растяните грязь за границы из лентой примерно на два дюйма на поверхности стены и потолка .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Помимо этого, что вызывает зазор между стеной и потолком?

Когда горизонтальный зазор появляется вдоль верха стены , вероятной причиной является поднятие фермы.Стропильные фермы, в отличие от стропил крыши, крепятся только к определенным плитам стен . Когда нижний пояс расширяется, он изгибается вверх, поднимая с собой потолок гипсокартон и создавая зазор между стеной и потолком .

Также Знайте, каковы признаки повреждения конструкции дома? Признаки повреждения конструкции могут включать:

• Изогнутые стены.
• Промежутки на стыке стен и полов.
• Трещины в гипсокартоне, особенно вокруг дверных рам.
• Шпильки для ногтей.
• Стены подвала с трещинами – горизонтальные, ступенчатые или вертикальные.
• Неровные или надувные полы.
• Заклеивание окон или дверей.

Люди также спрашивают, как заполнить большой зазор между потолком и плиткой?

Имеется небольшой зазор между плитками на стене и потолком . Силикон для ванной комнаты обычно используется из-за его гибкости и водонепроницаемости. декоративный герметик не водостойкий, он на водной основе.Если вы не облицовываете стену и потолок , примыкающий к ней, то декоративный герметик подойдет.

Какие трещины в стенах являются серьезными?

Вертикальные и горизонтальные трещины в гипсокартоне или штукатурке стены обычно указывают на высыхание и усадку, что является нормальным после строительства. Зубчатые трещины , ступенчатые трещины и трещины под углом под углом 45 градусов обычно означают структурные изменения или проблемы осадки, которые иногда серьезны , но обычно безвредны.

Способы идентификации потолочной плитки из асбеста

В течение многих лет мы слышали термин «асбест» и люди, удаляющие его из зданий и домов. Он использовался в потолочной и напольной плитке, цементе, толе, клеях, герметиках и пластмассах на протяжении десятилетий. Кроме того, многие из этих продуктов сняты с производства или компаниям требуется разрешение от Агентства по охране окружающей среды для их продажи.

Асбест

также использовался в домах и зданиях для изготовления стен, полов и потолков.Это природный минерал, состоящий из мягких и гибких волокон. Кроме того, это была бумага для облицовки и подложки, а также клеевые мастики для приклеивания плитки к потолку. Если у вас есть эти потолочные плитки, вы можете избавиться от них.

Как отличить потолочную плитку от асбеста? Они использовались в домах или зданиях, построенных между 1920-ми и 1980-ми годами. Также известные как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки, они имеют размеры 2×2 и 2×4. К сожалению, их трудно выявить без забора материала профессионалом.  

Давайте посмотрим, почему это важно, почему использовались плитки, связь с раком, законы, запрещающие использование, как их идентифицировать, что вы можете сделать, варианты, если у вас есть асбест, проблемы со здоровьем и другие места, которые вам нужны. может найти асбест.

Почему это важно

Потолочные плиты изготавливаются из различных материалов, таких как металл, стекло, стекловолокно, минеральная вата, гипс, перлит и глина и многие другие.Однако дома и здания, построенные между 1920-ми и 1980-ми годами, но, скорее всего, в 1950–1980-х годах, могут иметь потолочные плиты из асбеста.

Они использовались в основном на кухнях и в подвалах домов для покрытия воздуховодов. К сожалению, воздействие асбеста связано со многими различными формами рака, такими как рак легких и мезотелиома. По возможности лучше убрать потолочную плитку из здания или дома, особенно если плитка была повреждена.

Почему асбестовые потолочные плитки

Волокна асбеста устойчивы к теплу, электричеству и коррозии, что помогло обеспечить огнестойкость и долговечность зданий.Кроме того, они были дешевы, поэтому их было дешевле использовать. Асбест даже использовался для изготовления потолков из попкорна.

Законы о запрете использования асбеста

Агентство по охране окружающей среды (EPA), созданное в 1970-х годах, боролось за принятие закона, запрещающего использование изделий из асбеста. Несмотря на это решение, оно было отменено.

Закон о чистом воздухе 1978 г.

Закон позволил EPA улучшить качество воздуха и установить национальные стандарты загрязнения воздуха, включая асбест.Кроме того, это позволило США запретить использование асбеста в потолочной плитке.

Закон о контроле за токсичными веществами (TSCA)

Этот акт позволил Агентству по охране окружающей среды регулировать порядок обращения и маркировки продукции производителями асбестовых изделий.

Как отличить потолочную плитку от асбеста

1. Используется в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и серединой 1980-х годов.

2. Известные как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки.

3. Размеры 2×2 и 2×4

4.Форма квадратная или прямоугольная

Прочие отличительные признаки асбестовых потолочных плит

• Светлый
• Мягкое текстурирование
• Маркировка точечных отверстий
• Пудровый вид

К сожалению, их трудно идентифицировать без пробы материала профессионалом.

Здания, построенные после 1980-х годов, не будут иметь потолочные плиты из асбеста

Дополнительные способы идентификации потолочных плиток из асбеста

1.Дата изготовления – Найдите дату изготовления на потолочной плитке. Это также может быть штамп на обратной стороне плитки, остатки упаковки или записи об установке потолка.

2. Возраст здания – Если здание было построено после середины 1980-х годов, в нем не будет асбестовой потолочной плитки.

3. Возраст потолка – Узнать возраст потолка. Например, дом, возможно, был построен в 1970-х годах, однако был ли отремонтирован потолок после середины 1980-х годов? Если да, убедитесь, что весь потолок был заменен.Если да, то асбестовой потолочной плитки у вас нет.

4. Заявления производителя – Если производителем является компания, заявившая, что она никогда не использовала потолочные плиты из асбеста, то велика вероятность, что в вашем доме их нет. Где можно найти список? Посетите веб-сайт производителя для получения информации или нажмите здесь .

Компании, производящие асбест

• Компания Флинткот
• Национальный Гипс
• Стекловолокно Owens-Corning
• Гипс США

Эти компании знали, что минерал вреден для людей, и продолжали производить продукцию. В конце концов они объявили о банкротстве и учредили трасты, в которых выплатили компенсацию многим пострадавшим.

Вызовите специалиста для проверки материала

Что вы можете сделать

1. Проверьте чердак или подвал на наличие дополнительных потолочных плит

Иногда дополнительные потолочные плиты могут находиться на чердаке или в подвале и иметь клеймо или другую идентифицирующую информацию. Однако, если вы этого не видите, считайте, что ваша потолочная плитка содержит асбест.

2.Позвоните специалисту для проверки материала

Если вы не уверены, из какого материала сделан потолок, профессионал может протестировать образец. Это не то, что вы можете сделать самостоятельно.

3. Ожидание ремонта в доме

Если вы подозреваете, что в доме или офисе есть асбестовые потолочные плиты, не приступайте к ремонту, пока не вызовете специалиста. Нарушение плитки приведет к отслаиванию материала и выбросу асбеста в воздух. Выброс в воздух может вызвать проблемы со здоровьем у любого, кто проводит время в доме или здании.

Гипсокартон можно использовать для покрытия потолочной плитки из асбеста

Варианты, если у вас есть потолочная плитка из асбеста

Многие задаются вопросом, какие у них есть варианты, если в потолочной плитке есть асбест.

Инкапсуляция

Это покрытие потолочной плитки из асбеста, чтобы волокна плитки не переносились в воздух. Часто для покрытия такой плитки используют гипсокартон.

Рекомендуется нанять профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Тем не менее, это не может быть долгосрочным решением, поскольку нарушение целостности плитки или ее деградация могут привести к тому, что асбест попадет в воздух.

Удаление асбестовых потолочных плит и стоимость

Удаление плиток — еще один вариант. Как указывалось выше, плитку должен снимать сертифицированный и лицензированный специалист по асбесту. Это не то, что домовладелец может сделать, так как это очень опасно.

Средняя стоимость удаления асбестовой потолочной плитки составляет 5-15 долларов США за квадратный фут. Также имейте в виду, что если вы снимаете потолочную плитку, вам необходимо предусмотреть в бюджете замену плитки или замены потолка.

Проблемы со здоровьем, связанные с потолочными плитками из асбеста

Волокна асбеста могут оседать в слизистой оболочке внутренних органов и вызывать проблемы со здоровьем. Длительное воздействие может вызвать мезотелиому, рак, вызванный асбестом. К сожалению, после постановки диагноза человек живет всего около 12-21 месяца.

Кроме того, в 1930-х годах было установлено, что у работников шахт, верфей и других профессий был диагностирован рак легких и Мезотелиома . Это было связано с работой в местах с большим количеством асбеста.

Другие места, где вы можете найти асбест

Напольная плитка

Асбест

также встречается в напольной плитке, так как он был добавлен в плитку, чтобы сделать ее более прочной и выдерживать высокую температуру. Эти плитки были изготовлены в 1920-1970-х годах. Асбест также использовался для подложек, чтобы удерживать их на земле.

После 1980-х годов, когда был принят закон об асбесте в напольной плитке, производство было остановлено.Однако некоторые потолочные плиты из асбеста могли храниться на складах компании и вскоре после этого быть проданы. Сегодня ламинат и новый винил производятся без асбеста.

Обертка трубы отопительного канала

Асбест был в ленте для обмотки труб отопления и иногда водопровода. Кроме того, если у вас случилась утечка воды, неплохо было бы проверить, не использовался ли асбест для оборачивания труб в доме.

Будьте осторожны, если у вас есть пятна на потолке

Морилка на потолке

Если вы обнаружили в своем доме пятно на потолке и не уверены, есть ли у вас асбестовая потолочная плитка, будьте очень осторожны при ее очистке.Это потому, что нарушение плитки является причиной того, что токсины попадают в воздух. Было бы неплохо подождать, пока профессионал не скажет вам, есть ли на потолке асбест или нет.

Вермикулит

Он был добыт в Монтане и использовался для изоляции до 1990 года. Он содержал природный асбест под названием тремолит-актинолит и использовался преимущественно в 1900–1940-х годах. Кроме того, профессионал может сказать вам, есть ли это у вас дома.

Потолки из попкорна

Многие потолки для попкорна были изготовлены из асбеста до 1980-х годов.Вызовите профессионала, чтобы проверить его, прежде чем снести его. Кроме того, если вы решите снять потолок из попкорна самостоятельно, существует процедура, позволяющая сделать это безопасно.

Краска

В 1900–1980-х годах в краску домов и транспортных средств добавляли асбестовые добавки. Это потому, что он был широко доступен, дешев, прочен и легок.

Дизайнеры интерьера использовали его для текстурированных стен в домах, и, как упоминалось ранее, потолки из попкорна были очень популярны. В середине 1980-х EPA и OSHA положили конец использованию асбеста в красках, обнаружив, насколько он токсичен.

Когда позвонить профессионалу

Позвоните профессионалу, если вам нужна помощь в идентификации потолочной плитки. Кроме того, если вам нужен кто-то для удаления потолочной плитки или других задач, связанных с асбестом.

Вывод

.

Наконец, с асбестом нельзя играть, и обычно, если его оставить в покое и не трогать, все будет в порядке. Кроме того, если вы не являетесь первоначальным владельцем дома, откуда вы знаете, что его не беспокоили?

Если ваш дом подпадает под любую из вышеперечисленных категорий, рекомендуется взять образец потолка или посмотреть на какие-либо отличительные характеристики.Оставьте ответ ниже для нас , и мы с нетерпением ждем ответов на ваши вопросы!

 

Как скрыть швы между панелями потолка | Главная Руководства

Хотя большинство потолков покрыто гипсокартоном, это не единственный материал, который используют строители; акустическая плитка и композитные панельные панели — два других. Во всех случаях заделка швов между панелями является важной частью процесса укладки, за исключением случаев, когда швы, такие как зазоры между плитками, должны быть на месте.Лента для гипсокартона и герметик могут решить большинство проблем со швами, но иногда требуется более творческий подход.

Обклеивание лентой и шпаклевка

Лента для гипсокартона и шовный герметик лучше всего работают, когда швы скошены, что означает, что они имеют небольшой отступ по отношению к остальной части панели. Вы можете заполнить эти конусы грязью, чтобы довести их до уровня остальной части потолка, и в результате швы будут практически невидимыми. Конические швы типичны, когда вы устанавливаете полные листы гипсокартона, но не когда вы разрезаете листы и стыкуете их вместе, а также когда вы устанавливаете покрытие, которое не является гипсокартоном.Применение потолочной фактуры помогает скрыть эти проблемные швы.

Текстурирование потолка

Одна из причин текстурирования потолка – визуально уменьшить комнату и сделать ее более уютной, другая – скрыть видимые швы. Существует множество техник нанесения. Профессионалы часто распыляют текстуру или распределяют ее ножом, а затем сбивают, чтобы сгладить. Одним из самых простых способов нанесения является использование специальной кисти для нанесения шовного герметика на потолок. Не очень тонкая текстура, которую создает этот метод, эффективна для сокрытия швов, потому что она отвлекает внимание от линий, которые создают швы.

Минимизация и стабилизация швов

У вас будет меньше швов для маскировки, если вы планируете установку потолочного покрытия, чтобы минимизировать их. Если вы устанавливаете гипсокартон, вы можете сделать это, используя очень длинные листы, которые охватывают всю ширину потолка. При использовании стандартных 8-футовых листов гипсокартона или панелей некоторые строители намеренно соединяют их между элементами каркаса. Они привинчивают концы к тонким листам дерева, чтобы закрепить их и поставить заподлицо друг с другом. Стыки, соединенные таким образом, легче скрыть лентой и грязью, а поскольку они не прикреплены к каркасу, вероятность того, что они треснут при движении каркаса, меньше.

Creative Seam Solutions

Некоторые материалы, такие как акустические панели или некоторые типы композитных панелей, не очень хорошо поддаются гипсокартонной ленте и грязи. Они часто предназначены для соединения встык, но если стык не прямой, гипсокартон за панелями может быть виден. Этого можно избежать, распылив краску за швом, используя краску, соответствующую цвету шва. Другое решение – сделать швы особенностью потолка, закрыв их рейками.Если вы решите сделать это, важно установить панели таким образом, чтобы швы образовывали рисунок.

Следите за последними тенденциями в дизайне потолочной плитки с помощью LATAPOXY 310 — MYK LATICRETE

Превратите свой потолок в «пятую стену»

Красивый вестибюль восхищает прекрасными интерьерами. Что часто остается незамеченным в этих интерьерах, так это искусство на потолках. Вы когда-нибудь видели, чтобы декор на потолке отеля или корпоративного вестибюля, будь то причудливая плитка или привлекательные обои, был тщательно подобран? Если на потолке рядом с потрясающей люстрой будет закреплена посредственная плитка, вы никогда не сочтете дизайн потолка отличным вкусом. Но нельзя недооценивать рисунок на потолке как средний.

Вы можете сказать – кто держит голову высоко при входе в отель, на предприятие или даже в дом, но мы все смотрим сквозь потолки, даже не подозревая об этом. Люстра на потолке этих мест привлекает внимание, а привлекательные узоры плитки вокруг нее прекрасно дополняют ее. Таким образом, необходимо добавить важный элемент дизайна вокруг потолка, чтобы повысить ценность интерьера.

Вас заманивает вход в красивую виллу, когда люстра на потолке захватывает дух. Вам нужно выбрать красивый рисунок плитки, который хорошо сочетается с дизайном люстры. Когда вы выбираете идеальную потолочную плитку для своего помещения, вы избавляетесь от необходимости замены плитки при возникновении проблем. Если потолочные плиты трескаются или их нужно часто заменять из-за проблем с ремонтом, это только отнимает ваше время и энергию и оставляет вас разочарованными.

После того, как вы выберете правильный тип потолочной плитки, следующим шагом будет ее точное крепление. Поскольку потолок является очень деликатной областью и требует особого внимания, этот процесс следует выполнять с осторожностью. Дайте волю своему воображению, когда дело доходит до размышлений о том, как украсить потолочное пространство.

Существуют различные узоры плитки, которые вы можете выбрать, чтобы добавить изюминку вашему интерьеру. Например, узор «елочка» создает ощущение пространства в маленькой комнате, добавляя элегантных движений и плавности. Еще одним популярным рисунком плитки является кирпичная кладка — это простой стиль рисунка, который идеально подходит для создания столичной эстетики.Кроме того, есть шестиугольные плитки — живое дополнение к созданию геометрической эстетики. Вы также можете выбрать модульные узоры, которые идеально подходят для создания уникальных и интересных рисунков на ваших потолках. После того, как вы зафиксировали рисунок плитки, все, что вам нужно сделать, это хорошо его закрепить.

При укладке плитки на потолке необходимо следить за тем, чтобы не было зазоров и чтобы плитка была надежно закреплена. Область потолка не похожа на другие стены вашего дома, отеля или виллы, она требует гораздо большей прочности, чем другие стены.Неровные и не выровненные поверхности потолка могут создавать зазор между тыльной стороной плитки и поверхностью. Одним из самых больших преимуществ клея для точечного склеивания является метод заполнения этих промежутков практически без дополнительного материала.

№

Здесь в игру вступает LATAPOXY 310 от MYK LATICRETE – клей для точечной приклеивания плитки. Прочность соединения этого продукта невообразима. Этот чемпион в тяжелом весе идеально подходит для фиксации мрамора, каменных плит и тяжелой плитки на вертикальных поверхностях с помощью нескольких прикосновений.Этот клей покрывает только 10% общей площади поверхности, но удерживает тяжелую плитку или камень на потолках и стенах. Этот клей сохраняет свою прочность, не дает провисания и может выдерживать удары и вибрацию. Таким образом, каким бы ни было ваше воображение, LATAPOXY 310 — идеальный клей для его поддержки.

настенных плиток для ванной комнаты: как высоко они должны подняться?

Ванная комната — это одно из немногих мест в вашем доме, где вы можете выложить плиткой любую поверхность, которую захотите, и с каждой поверхностью необходимо принять ряд решений.Здесь мы расскажем об основах настенной плитки для ванной комнаты и о том, как выбрать правильную высоту для вашего проекта.

Реконструируете всю ванную комнату? Начните здесь с нашего полного руководства по плитке для ванной .

Показана плитка: плитка 3×9 в ромашке и морском стекле // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Почти на вершине

Ванная комната ниже демонстрирует одну из наших любимых нетрадиционных высот плитки с плиткой, покрывающей 3/4 стены.Мы считаем, что этот вид лучше всего подходит для современных и современных ванных комнат, где высота плитки является частью дизайна. Подчеркните комнаты с высокими потолками, используя высокие гладкие формы, например, 3×12 или 3×9, сложенные вертикально:

Показана плитка: Loch Ness 3×9 // Дизайн: West End Interiors// Фото: Sarah Wintle

Нам нравятся белоснежные стены этой ванны, контрастный черный потолок и расписанные вручную полы. Все кажется сплоченным, но не слишком совпадающим:

Показана плитка: Kasbah Trellis в нейтральном мотиве // Дизайн + Фото: Erin Williamson Design

От пола до потолка

Любителям плитки идеально подойдут полностью облицованные плиткой стены ванной комнаты.Внешний вид свежий и современный, и может быть выполнен в любой форме, размере и цвете. Нам нравится чистый вид плитки с прямой укладкой в ​​ванных комнатах ниже. Дизайн кажется чистым и современным, а установка от пола до потолка насыщенного синего оттенка становится фокусом пространства. Плитка до потолка также добавит ощущение высоты вашему пространству!

Показана плитка: плитка 3×9 в ромашке и морском стекле // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Показана плитка: Rosemary 3×6 // Дизайн: Sarah Sherman Samuel, Emily Farnham Architecture // Фото: Tessa Neustadt

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + фото: Benita Cooper Design

На фото плитка: Flagstone 2×8, расписанная вручную Зимняя гора в нестандартной цветовой гамме // Дизайн: Lauren Nelson Design // Фото: Thomas J Story

Чтобы создать ощущение настоящей влажной комнаты, попробуйте уложить плитку на потолок!

Показана плитка: Mayan Blue 3×6 // Дизайн: Kapan Shipman // Фото: Дастин Бейли

На фото плитка: 6-дюймовые шестиугольники из кальцита // Дизайн + фото: Сара Шерман Самуэль

Классическая обшивка

Wainscotting — это классический выбор для ванных комнат, граничащих с традиционной стороной. Классическая конструктивная особенность обычно составляет от 34 до 54 дюймов в высоту, при этом средняя высота составляет 36 дюймов. Классический смещенный или прямой узор в плитке стандартного размера лучше всего подходит для этой высоты стены. Чтобы получить по-настоящему классический вид, дополните верхнюю часть декоративной отделкой или закругленным краем.

Показана плитка: белая заливка 3×6 и бирюзовая звезда и крест // Фото: Malcolm Fearon Photography

Показана плитка: Морская пена 2×6, ромашка, звезда и крест

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + фото: Benita Cooper Design

Современная обшивка

Чтобы придать более современный вид традиционному стилю облицовки, попробуйте использовать традиционный материал, например, наш глазурованный тонкий кирпич или керамическую плитку для стен в ванной комнате.Оставьте границу с квадратным, застекленным краем для чистой и современной детали дизайна.

Показана плитка: 3×9 в Солтон-Си с 6-дюймовыми шестиугольниками в плитняке // Дизайн + фотографии: The Fresh Exchange

Показан кирпич: Белые горы // Дизайн: Аня Михалс // Фото: Вивиан Джонсон

Немного того и другого

Не можете решить, как высоко подняться? Почему бы не попробовать сплошную стену и стену с обшивкой? Этот вид лучше всего работает, когда стены вашей душевой полностью покрыты плиткой от пола до потолка, а плитка распространяется на остальные стены, но только в виде обшивки. Это позволяет показать больше плитки, не перегружая пространство.

Мы предлагаем покрасить стены в белоснежный или другой нейтральный оттенок, чтобы дополнить плитку.

Показана плитка: Адриатическое море 3×6, белая заливка + темно-синие шестиугольники 2 дюйма // Дизайн + фото: Bright Bazaar

Готовы приступить к проекту облицовки ванной комнаты? Закажите бесплатные образцы прямо сейчас. Нужна помощь? Просто позвоните, пообщайтесь или заполните форму помощи в дизайне, и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Как уложить плитку на потолок в душе

Майкл недавно указал (чуть более красноречиво, чем я), что я действительно был ленивым ублюдком и еще не написал этот пост. Очевидно, люди действительно хотят знать, как делать то, что делаю я — странно, правда? Итак, приступайте к делу – сделайте свой потолок блестящим.

Основная проблема, с которой люди сталкиваются при облицовке потолка плиткой, заключается в том, чтобы плитка оставалась там, где ее положили. Поверьте мне, мне на голову упало больше одной плитки, прежде чем я понял, что работает.Поскольку я относительно уверен, что вас не очень интересует то, что не работает, я скажу вам, что работает, избавляет от головной боли — в буквальном смысле.

Вам не нужен пакет непровисающих материалов за 75 долларов, чтобы выложить плиткой потолок. Тонкая ткань без провисания — это, по сути, просто липкая ткань — отличная штука! Тоже дорогая штука. Вы можете сделать то же самое с обычным модифицированным мешком за 15 долларов.

Перед тем, как приступить к наклеиванию накладок (потолочной плитки), необходимо, как всегда, правильно подготовить основание.Они не всегда должны быть водонепроницаемыми. Это хорошая идея и никогда не повредит, но это не всегда необходимо. На фотографиях душ, который у меня есть, был в маленькой ванной с ограниченной вентиляцией, поэтому я также гидроизолировал потолок.

Фото 1

Необходимо всегда следить за тем, чтобы потолочная основа была надежно прикручена к балкам. На горизонтальной поверхности действует совершенно другой набор физических свойств, которые не применимы к вашей вертикальной настенной плитке. По сути, весь вес полной плитки постоянно тянет каждый дюйм вашей плитки.Итак, вы хотите, чтобы все, что к нему прикреплено, было надежно закреплено.

Фото 2

Фото 3

Первое, что мы собираемся сделать, это вжечь ваш тонкий набор в подложку потолка — в данном случае это Керди. «Выжигание» разбавителя во что-то просто означает использование плоской стороны шпателя и нанесение слоя на поверхность. Я часто использую этот термин, и это все, что он означает. Он заполняет все области вашей подложки или плитки (независимо от того, на что вы их выжигаете) и гарантирует, что ваш тонкий набор хорошо ухватится за то, что он есть.На фото 1 показана примерно половина потолка с выжженной на нем тонкой обшивкой.

Фото 4

На фото 2 показана обратная сторона одной из плит, которые мы устанавливаем на потолок. Видите все эти белые линии? На самом деле они немного приподняты, поэтому задняя часть плитки не совсем гладкая. Вам нужно выжечь тонкий слой на обратной стороне плитки. Это заполнит все эти маленькие квадраты и гарантирует, что каждая область на обратной стороне вашей плитки приклеится к тонкому отверждению. Вы хотите дать ему каждый квадратный дюйм, чтобы ухватиться за этот потолок.На фото 3 и 4 показана плитка с прожженной обратной стороной.

Фото 5

Теперь вам нужно перевернуть шпатель и расчесать его с обратной стороны плитки. «Расчесывание» — это еще один термин, который я часто использую — он просто означает использование зубчатой ​​стороны вашего шпателя, ну, ну, чтобы расчесать маленькие линии в одном направлении. То есть – подождите – Фото 5. Вы не имеете права давать мне гадости по поводу отсутствия у меня оригинальности фотомаркировки!

Фото 6

Теперь мы подошли к секретному ингредиенту монтажа потолочной плитки – всасыванию! Весь этот тонкий набор, который вы зачесали в миленькие линии на обратной стороне плитки? Возьмите конец шпателя и нарисуйте им мишень, как на Фото 6 (верите или нет, я был совершенно трезв, когда рисовал этот «круг»). Именно этот мишень удерживает плитку от падения вам на голову, потому что это чертовски больно. Вы должны просто поверить мне на слово, не проверяя это на себе.

Фото 7

Теперь, когда у вас есть мишень на обратной стороне плитки, прижмите ее к потолку. (Фото 7) Вы хотите сильно давить! Вы на самом деле услышите, как воздух вырывается из этого круга тонкого слоя. Это создает всасывание на обратной стороне плитки и помогает плитке оставаться на месте до тех пор, пока не затвердеет тонкий слой.Как только это произойдет, не имеет значения, какой формы ваш тонкий набор сзади. Всасывание необходимо, чтобы удерживать его там только до тех пор, пока не вылечится истончение.

Фото 8

Продолжайте делать это с остальной частью потолочной плитки – с каждой из них, даже с вырезанными плитками. Нарисуйте мишень и приклейте ее, нарисуйте мишень и приклейте ее и т. д. и т. д. Чтобы заставить их оставаться в правильном месте с правильным размером линии затирки и выровнять их, вы можете на самом деле вставить в них прокладки ( Фото 8) и с помощью синего малярного скотча закрепите их в нужном месте относительно друг друга. Просто возьмите кусок ленты длиной около 3-4 дюймов и приклейте половину его к одной плитке, затем слегка потяните эту плитку к соседней и приклейте ленту к следующей. Это будет удерживать каждую плитку плотно прижатой к прокладке и плитке рядом с ней, поэтому ваши линии затирки не будут шаткими. (Я только что набрал «шаткий»??? Иисус…)

Вам не нужно причесывать тонкую ленту к потолку. Я знаю, что это звучит нелогично, но простое вжигание тонкого слоя в подложку даст вам хороший захват плитки.Вам не нужно заботиться о 100% поддержке, как на полу — никто не будет ходить по вашему потолку, кроме Человека-паука — он иногда задница. Но он всегда платит за замену любой потолочной плитки, которую треснет.

После того, как вы поднимите все свои плитки, вы все равно можете подтолкнуть их вверх, чтобы они совпали друг с другом. Просто положите линейку на них, как на пол, и внесите необходимые коррективы. Вы не хотите тянуть их вниз, чтобы отрегулировать их! Вы потеряете всасывание, делая это. Вы хотите, чтобы они были очень близкими к плоским, прежде чем делать какие-либо окончательные корректировки.

Фото 9

На Фото 9 (если щелкнуть по нему) видно, что есть две плитки со слегка заниженными углами, которые мне еще нужно поднять (они в заднем ряду — левый угол второй плитки и вся передняя часть). край четвертой плитки). Всегда нажимайте вверх, чтобы внести коррективы. Если ваша плитка вышла из строя, потяните ее вниз, когда вы устанавливаете их, чтобы добавить или убрать тонкий слой на задней стороне. Не тяните их вниз, как только вы их все установили и приклеили.

Вот и все. Вот как можно приклеить плитку к потолку с помощью обычной тонкой стяжки. Легкий. Ладно, мне легко. У вас может быть немного кривой обучения.

Существует два основных дизайна потолочной плитки. Вы можете либо выровнять все линии затирки (что требует планирования!), либо установить потолочную плитку в точку (по диагонали). Это просто личное предпочтение – вы должны выбрать то, что, по вашему мнению, будет лучше смотреться в вашем душе. На фотографиях здесь все линии затирки выстроены в линию.Если вы не устанавливаете потолочную плитку по диагонали, пожалуйста, выровняйте линии затирки. Если нет, то это выглядит как дерьмо — это просто.

При укладке плитки на потолок вы хотите уложить плитку на стены душевой до последнего ряда перед потолком – как я сделал на этих фотографиях. Если вы выравниваете линии затирки, а не устанавливаете их по диагонали, вы можете нарисовать линии на потолке в качестве ориентиров, где должна быть ваша плитка. Вы не видите линий на этих фотографиях, потому что я использую лазер — я такой фанат «Звездных войн».

Как только вы уложите всю потолочную плитку, установите последний ряд настенной плитки. Это также поможет удерживать всю плитку по краям. Не обрежьте последний ряд настенной плитки так, чтобы он туда едва помещался! Вам нужен компенсационный шов около 1/16″, и вы не хотите, чтобы давление настенной плитки, которая недостаточно короткая, толкало одну сторону потолочной плитки вверх — другая сторона будет давить вниз — рычаги, знаете ли. Отрежьте их примерно на 1/16″ короче (плюс ваш обычный размер линии затирки для линии под ней), чем ваши измерения, и используйте пластиковые клинья для этого зазора.И когда вы закончите, замажьте это пространство герметиком или силиконом, не затирайте его.

Тонкий набор, который я использую, представляет собой базовый модифицированный тонкий набор — ничего особенного. Это Versabond, который обычно продается в Home Depot. Вы должны знать это, просто чтобы избежать путаницы в вопросе, который и так достаточно запутан. Schluter рекомендует немодифицированный тонкий материал для мембраны Керди. Если вы решите использовать модифицированный тонкий слой поверх мембраны kerdi, это аннулирует вашу гарантию! Просто знайте об этом.

Я использую модифицированный по двум причинам: 1) Я предпочитаю модифицированный тонкий набор для всего – и точка.Я даю собственную гарантию своим клиентам, которая в любом случае оказывается длиннее, чем гарантия Schluter. Я беру на себя этот риск и делаю это сознательно. Если вы решите использовать модифицированный тонкий набор вместо керди, вы должны знать об этом. И нет — это не создает никаких проблем, о которых я когда-либо знал. Это не значит, что не будет, просто я никогда о нем не слышал. И 2) Я такой бунтарь.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и спрашивать там — я отвечу, когда протрезвею! Суть этого поста была сокращена до удобного небольшого электронного письма из четырех абзацев для TileTips.Вы можете щелкнуть эту ссылку для получения дополнительной информации или просто зарегистрироваться в поле вверху справа (под красивой картинкой).

Этот пост был создан по предложению одного из моих читателей в комментарии. Я действительно читаю их! Так что я хотел бы поблагодарить Майкла за то, что он дал мне пинка под зад и заставил меня сделать что-то продуктивное! Моя жена тоже благодарит вас. Если есть конкретная тема, о которой вы хотели бы увидеть пост, просто дайте мне знать — я кладу бесполезную информацию.

ОБНОВЛЕНИЕ! Многие люди спрашивали меня, подойдет ли этот метод для плитки определенного размера – да, будет.Размер плитки редко имеет значение. Подумайте об этом так: плитка размером 2 фута на 2 фута составляет четыре квадратных фута. Если один квадратный фут плитки весит пять фунтов, а одна плитка размером 2 фута на 2 фута весит двадцать фунтов, она все равно весит пять фунтов на квадратный фут. Он весит так же, просто занимает больше места сразу.

Вот несколько фотографий некоторых плиток размером 2 фута на 2 фута, которые я установил на потолке — они весили 23 фунта. каждый! И они нормально там повесились. Так что, если вы думаете, что у вас будут проблемы с вашими маленькими 18-дюймовыми плитками — нет.

 

OCWR — Отсутствует потолочная плитка

Правильно установленные потолочные системы позволяют детекторам дыма, тепловым извещателям и пожарным спринклерам правильно работать в случае пожара. Также они препятствуют распространению дыма и огня. Разрушение, смещение или снятие потолочной плитки приводит к тому, что горячие газы и дым от пожара поднимаются и скапливаются над детекторами и спринклерами. Это задерживает их активацию, позволяя пожарам быстро увеличиваться до того, как поступит сигнал тревоги и ответные действия.

Поломка, смещение или удаление потолочной плитки часто происходит в результате ремонта или технического обслуживания механической системы. Поскольку пожары непредсказуемы, неповрежденные плитки должны быть возвращены в их предполагаемые положения как можно скорее после такого ремонта. Офисные сотрудники также часто отодвигаются или снимают потолочную плитку, как правило, для повышения личного комфорта за счет изменения местных воздушных потоков. Опасность, которую это создает, затрагивает не только человека, который перемещает плитку, но и подвергает опасности всех, кто находится в здании.Кроме того, старые потолочные плиты также могут содержать асбест, поэтому нарушение их целостности может привести к еще одной опасности для здоровья (см. «Краткие факты об асбесте: не беспокоить» Управления по контролю за соблюдением нормативных требований).

Концентрация дыма и горячих газов от пожара уменьшается по мере увеличения высоты и горизонтального расстояния от центра огня. Как только дым и горячие газы достигают потолка, они движутся горизонтально, создавая «потолочную струю». Эта потолочная струя обычно вызывает срабатывание пожарных извещателей, тепловых извещателей и спринклерных систем.

Удаление потолочной плитки может позволить дыму и горячим газам подняться над оставшейся потолочной системой, минуя системы противопожарной защиты, расположенные на уровне потолка или немного ниже него. Если в комнате с отсутствующей потолочной плиткой начинается пожар, потолочная струя может попасть в отверстие, образованное отсутствующей плиткой, и подняться в пространство над подвесным потолком
, в котором обычно отсутствуют устройства контроля. Это может привести к тому, что датчики дыма не получат концентрацию дыма, необходимую для их срабатывания и отправки сигнала тревоги. Большая часть тепла также может подниматься в пространство над потолком, полностью минуя тепловые извещатели и спринклеры. Это делает их неэффективными до тех пор, пока дым и тепло не заполнят пространство наверху, что значительно удлинит время, необходимое для их срабатывания. Поскольку пожары могут удваиваться в размерах каждую минуту, эта задержка позволяет огню стать намного больше и его труднее потушить.

Узнайте больше и продолжите чтение, загрузив следующие документы.

.