Шаг вязки арматуры для монолитной плиты: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

схема и процесс укладки арматуры

Содержание

1. Что такое армирование
   1. Какое армирование нужно для плиты фундамента
   2. Выбор арматуры
   3. А может выбрать композитную?
2. Как сделать армирование монолитной плиты
   1. Чертеж, схема армирования
   2. Расчет диаметра и количества арматуры
   3. Подбор инструментов и материалов
   4. Процесс армирования
3. Ошибки монтажа – заключение

Выбор типа фундамента при строительстве газобетонных домов не столь широк, как при установке каркасников. Из-за уязвимости газобетонной кладки к подвижкам грунта, её нельзя опирать на металлический или деревянный ростверк, устанавливать такой дом на сборных малозаглублённых столбах или винтовых сваях. Наибольшей жёсткостью обладают монолитные конструкции, особенно сплошные. Рассмотрим, как выполняется армирование плиты фундамента, и какие нормативные требования при этом нужно учитывать.

Существует два основных типа нагрузок: на сжатие, и на растяжение, которые должен выдерживать фундамент, не подвергаясь разлому, крену, опрокидыванию и другим проблемам.

Когда нагрузка становится для бетона критической, в работу включается металлический каркас. От того, насколько грамотно он смонтирован, зависит долговечность здания в целом, ведь кроме прочего на фундамент могут воздействовать ещё и силы морозного пучения. И потом, нагрузки-то неоднородные. Когда дом заведён под крышу, основное давление приходится по контуру плиты, а не в середине, так как кроме веса стен, начинают давить и конструкции кровли.

Стены и сами подвергаются неравномерным нагрузкам, так как им приходится сопротивляться идущему от стропил распору. Гасить распорные нагрузки должен железобетонный армопояс, заливаемый поверх стен, но весит он немало, и это тоже дополнительная нагрузка на фундамент. Более существенные нагрузки, воздействующие на контур плиты, стремятся отломить бетон — и это им удалось бы, если б не арматура.

Принцип армирования плиты зависит от её конструкционных особенностей. Обычная плоская плита для газобетонного дома не может иметь толщину меньше 250 мм, и должна армироваться объёмным каркасом. Он состоит из двух уровней рабочей арматуры, соединённых между собой поддерживающей арматурой в виде плоских каркасов или П-образных хомутов, арматурных подставок-лягушек.

Второй ряд сетки опирается на подставки-лягушки

Так как более высокая нагрузка приходится на контур плиты, в этой части армирование должно быть более интенсивным. Как вариант, проектировщики предусматривают для плиты дополнительный, увеличивающий статичность конструкционный элемент – рёбра жёсткости, которые могут быть направлены как вверх, так и вниз.

В обоих случаях выступы, имеющие вид ростверка или мелкозаложенного ленточного фундамента, основные нагрузки принимают на себя, для чего имеют собственный армирующий контур. Соответственно, горизонтальная часть может уменьшаться в толщине до 150 или даже 120 мм, и иметь менее интенсивное армирование.

Каркас в более тонкой горизонтальной части плиты может быть не объёмным, а плоским, в одном уровне, но он обязательно увязывается с арматурой выступающих элементов плиты. К примеру, плиты, проектируемые по шведской технологии (УШП), именно так и структурируют, что прекрасно видно на предлагаемом в качестве примера чертеже.

Чертёж плиты УШП

Сколько должно быть арматуры, и с каким шагом она должна располагаться, определяется расчётом – всё зависит от суммы нагрузок, воздействующих на фундамент. Их традиционное армирование осуществляется с помощью стальной арматуры. В зависимости от состава она бывает:

1. Углеродистой. Основные компоненты в ней – это железо и углерод, легирующих добавок очень мало.
2. Низколегированной. Здесь легирующих добавок, роль которых играют такие металлы, как титан, ванадий, никель, медь, намного больше. Соответственно эта сталь обладает лучшими характеристиками – в том числе и меньше поддаётся коррозии.

Производство осуществляется по разным технологиям, в соответствии с чем, сталь подразделяется на такие продукты:

• Холоднотянутая — маркируется «В». Эта сталь должна сама по себе обладать высокой пластичностью, так как температурной обработке в процессе производства не подвергается.
• Горячего проката — маркируется «А». Здесь, наоборот, сталь обрабатывают в условии высокой температуры. Для фундаментов малоэтажных зданий используется именно она.
• Канат стальной арматурный, семипроволочный – маркируется «К». Представляет собой трос, свитый из проволочных жгутов. Применяют в основном при производстве предварительно напряжённых железобетонных конструкций.

Есть различия и в типе поверхности:

Тип поверхности, фото	Особенности применения
Гладкий профиль	Из-за отсутствия профиля гладкая арматура плохо сцепляется с бетоном, поэтому в качестве рабочей использоваться не может. Разве что, из таких стержней могут формироваться хомуты, за счёт которых задаётся высота или ширина каркаса (в основном в ленточных и набивных свайных фундаментах).
Ребристая с кольцевым профилем (ГОСТ 57*81)	Этот вид арматуры для нашей страны можно считать традиционным, так как выпускается она по ещё советскому стандарту сорокалетней давности. В сечении стержня можно видеть два продольных выступа, соединяемых между собой спиралевидными рёбрами. Линии спирали могут быть одно- или двухзаходными, в зависимости от диаметра арматуры. В устаревшей версии маркируется АIII, в современной – А400.
Ребристая с серповидным профилем (ГОСТ 52544*2006)	Эта арматура не только имеет другую форму профиля, но и выпускается по другому стандарту. У неё тоже имеются винтовые рёбра, но они не смыкаются в кольцо, а имеют промежутки и больше напоминают конфигурацию серпа. Промежутки сделаны для удобства сварки, хотя при желании эту арматуру можно и вязать. Маркируется А500 и А 500С.
Комбинированная	Смешанный профиль введён с целью получения повышенного сцепления стержней с бетоном, и только для арматуры А500. Это, кстати, позволяет определить класс арматуры визуально.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

В последние годы всё большую популярность приобретает композитная арматура. Этим термином называют материалы из термопластичных полимеров, наполненных волокнами или крошкой стекла, кварца, базальта, угля. Их главными достоинствами являются: меньший, чем у стали вес; неподверженность коррозии и высокая прочность на разрыв, в 2-3 раза превышающая аналогичный показатель металлической арматуры.

Изначально композитные материалы создавались для авиации и космонавтики, но как только появилась возможность формировать на неметаллической арматуре рельеф методом протяжки (технология пултрузии), такую арматуру стали широко использовать в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько видов композиционных материалов, но широкое применение в виду более низкой стоимости получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа у композитных стержней осуществляется по тому же принципу, что и у стальных.

Задать вопрос

Обратите внимание: Тонна стеклопластиковой арматуры стоит дороже стальной раза в четыре, и это часто отпугивает несведущего покупателя.

Многие усомнятся, что пластик может оказаться более прочным, чем металл, но это так. У стальной арматуры предел текучести составляет 400-500 мПа (отсюда и маркировка А400 или А500), а у композитных стержней этот показатель составляет минимум 1200 мПа. Единственно, в чём металл превосходит композит, так это в том, что его модуль упругости выше в 50 раз и не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от нагрузок.

По этой причине в строительстве зданий и сооружений повышенного класса ответственности композитную арматуру не применяют. Жилые дома, в том числе многоэтажные (кроме высотных), относятся к нормальному уровню ответственности, и тех свойств, что имеет композитная арматура, для них вполне достаточно. Если нужно, чтобы фундамент выдерживал больше нагрузок, достаточно лишь увеличить диаметр применяемой арматуры или уменьшить шаг её расстановки.

Перед тем, как приступить к устройству плиты, на объекте должны быть выполнены следующие работы:

• организована временная подъездная дорога и место стоянки спецтранспорта;
• предусмотрен отвод поверхностной воды;
• обозначена площадка для складирования арматуры или карт сеток, хранения монтажной оснастки;
• выкопан котлован (если дом с подвалом) или неглубокое земляное корыто, если плита поверхностная;

Неглубокая выемка в грунте под поверхностную плиту

Засыпка песчаной подушки

Монтаж мембраны под подошвой плиты

• завезена на объект арматура для каркаса и пиломатериал для опалубки в таком количестве, которое обеспечит бесперебойную работу минимум в двух сменах;
• выполнена геодезическая разбивка осей плиты;
• уложен геотекстиль и произведена засыпка противопучинистой песчаной подушки;
• залита бетонная подготовка и выполнена наплавная гидроизоляция, или уложен слой профилированной ПВХ-мембраны, поверх которой и будет устанавливаться каркас.

Задать вопрос

Очерёдность установки опалубки и монтажа арматуры зависит от того, будет ли сборка каркаса укрупнённой. Когда его собирают из отдельных стержней, щиты мешают соединять торцы стержней, поэтому опалубку устанавливают уже после того, как каркас будет собран. Если же остов плиты собирается из сетчатых карт, их проще укладывать в уже готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят к щитам проволокой, через отверстия, просверленные в деревянных рейках.

Примерная схема армирования плиты

На выбор схемы армирования фундамента оказывают влияние такие характеристики:

1. Толщина плиты. Если она меньше 150 мм, в монолит закладывается всего один ряд сетки, состоящей их продольных и поперечных стержней. При большей толщине плиты уровней армирования два. В обоих случаях должен быть предусмотрен защитный слой бетона снизу 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Если под плитой есть подбетонка, толщина нижней защитной оболочки может быть тоже 35 мм.
2. Суммарная нагрузка. Состоит их общей массы дома, снеговых и полезных нагрузок.
3. Тип грунта на участке и его несущая способность. Доподлинно выяснить это можно только с помощью проведённого исследования.
4. Диаметр рабочих стержней. Для плит, у которых одна сторона имеет размер менее 3-х метров, можно брать стальную арматуру d10 мм. Для остальных плит арматура берётся не менее d12 мм.
5. Шаг арматуры в сетках. Он зависит от толщины плиты: согласно требованиям СП в плитах толщиной до 150 мм шаг составляет максимум 200 мм; в более толстых плитах расстояние между осями рабочих стержней может достигать 400 мм.

Задать вопрос

Важно: При выборе конкретного шага нужно руководствоваться таким требованием: расстояние между стержнями не может превышать толщину плиты больше чем в 1,5 раза. В зонах, воспринимающих наибольшие нагрузки, размер ячейки в сетке должен уменьшаться вдвое.

Существует такое понятие, как процент армирования конструкции. Если он окажется ниже минимально допустимого, монолит будет работать как простой бетон. Чтобы он стал железобетоном, свою роль должна играть арматура, поэтому правильный подбор сечения стержней имеет наибольшее значение.

Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% от площади сечения монолита в растягиваемых зонах, и 0,1-0,25 % — во внецентренно сжатых. Если же арматура располагается равномерно по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое. Тем не менее, слишком переусердствовать тоже нельзя, арматура ведь не должна препятствовать проникновению бетона внутрь каркаса. Поэтому существует и максимальный процент армирования – 4%.

• Попробуем самостоятельно посчитать арматуру для плиты толщиной 250 мм под газоблочный дома размером 8*8 м. Так как 250 мм больше 150 мм, сетки должны располагаться в двух уровнях. Состоит сетка из продольных и поперечных стержней, их диаметр 12 мм, так как обе стороны фундамента длиннее 3-х метров.
• По упомянутым выше правилам шаг между стержнями в плитах толще 150 мм может составлять до 400 мм, но за неимением профессиональных расчётов лучше всегда делать запас прочности. Поэтому возьмём шаг минимально возможный – 200 мм.
• Дом достаточно небольшой в плане, и если сделать внутренние перегородки из гипсокартона, усиления фундамента под ними не потребуется. Таким образом, у нас будет всего 4 стены по внешнему контуру плиты. Делать более частым шаг стержней в зонах их опирания не надо, потому что мы и так взяли минимальный размер ячейки, сделав запас прочности.
• Теперь считаем количество прутьев, необходимых для армирования. Плита у нас имеет квадратную форму, поэтому что вдоль, что поперёк получится одинаковое количество стержней. Вычитаем из размера фундамента толщину защитного слоя, и делим его на шаг ячейки: (800 см – 3,5 см х 2): 20 см = 40 стержней.
• Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, умножаем итог на 2 и получаем: 80 стержней нам нужно на один ярус. На два уровня армирования, соответственно, потребуется 160 прутов.

Стандартная длина стержневой арматуры либо 6 м, либо 11,7 м. Покупать придётся более длинные пруты, а их концы, оставшиеся после резки, можно использовать для изготовления хомутов для связки торцов или плоских каркасав, обеспечивающих требуемый отступ верхней сетки от нижней.

Кроме общестроительного инструмента для разметки, отслеживания уровней, резки и гибки металла, при сборке каркаса понадобятся и несколько специальных, с помощью которых можно вязать арматуру проволокой.

1. Крючок для вязки арматуры. Наиболее популярный инструмент, для использования которого нужно всего лишь немного набить руку. Представляет собой стальной крюк, укреплённый на деревянной или пластиковой рукоятке. Разброс цен очень большой, от 150 до 1100 руб, что зависит от размера, материала и конфигурации инструмента.
2. Вязальный пистолет на аккумуляторе. Любой механизм всегда упрощает ручную работу, в том числе и этот. Внутри похожего на дрель пистолета уже есть катушка с проволокой, нужно только нажать на рычаг и «выстрелить». На одно соединение уходит даже меньше полминуты, поэтому данный инструмент идеален для такой работы. Жаль только цена «кусается» (70-200 тыс. руб), поэтому покупают вязальный пистолет только для профессионального использования. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Задать вопрос

   Кроме высокой стоимости есть и ещё минусы: невозможность работы в труднодоступных местах; проблема вязки стержней большого диаметра; сложность устранения ошибки. Так что крючок должен быть под рукой в любом случае.

3. Шуруповёрт. Этот инструмент в любом случае присутствует на объекте, так как является общестроительным. Можно его использовать и для вязки арматуры, если установить самодельный крючок, сделанный из шиферного гвоздя. Удобнее всего пользоваться шуруповёртом, в котором есть функция регулировки скорости.
4. Клещи. Многие мастера орудуют при вязке арматуры обычными клещами, делая скрутки более толстой проволокой. Этот способ позволяет экономить проволоку, но замедляет работы и быстро утомляет арматурщика. Хотя тут тоже всё зависит от навыков рабочего – если опыт есть, соединение выполняется за 4-5 секунд.
5. Отожжённая проволока. Подбор проволоки зависит от размера арматуры — для стержней 12 мм лучше всего подходит проволока диаметром 1,2 мм.
6. Фиксаторы. Для обеспечения заданной толщины защитной оболочки бетона, под первым рядом каркаса должны использоваться подставки-стульчики из пластика. Подставки можно использовать не заводские, а нарезать их из пластиковой водопроводной трубы диаметром 50 мм. В них нужно просверлить в них отверстия, чтобы подставку можно было привязать к арматуре. Использовать вместо пластиковых подставок обрезки арматуры или деревянные бруски запрещено.

Подставки-стульчики

Задать вопрос

Отступ прутов от вертикальных бортов опалубки обеспечивается за счёт фиксаторов-звёздочек или тех же отрезков трубы, только меньшего размера.

Монтаж арматуры должен производиться в такой последовательности, которая обеспечит ей правильное положение и качественное закрепление. Перед началом работ основание размечается, чтобы видно было, как раскладывать продольные стержни, отрезанные в необходимую длину. В нашем случае это: 8 м – 0,35*2 = 7,93 м. Стержни такой длины получатся цельными, и их не надо будет наращивать.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Между прутами сразу предусматривают заданный интервал, их выкладывают на подставки и фиксируют к ним проволокой. Для связки стержней в одной точке нужен кусок проволоки длиной 30 см, сложенный пополам. Нарезать её на нужные отрезки удобнее всего болгаркой. В среднем, на каркас плиты 8х8 м уйдёт не более 3,5 кг. Уложив поперечные стержни поверх продольных, можно приступать к выполнению соединений.

При использовании в качестве инструмента вязального крючка, можно применить разные способы, но простейший выглядит так. Проволока складывается вдвое и заводится под соединение. Крючок продевается в петлю и, захватив свободный конец, протягивает его. Петля затягивается, и концы проволоки скручиваются в несколько раз — больше 5 оборотов делать не стоит, чтобы не сломать узел.

Способы вязки арматуры

Закончив сборку сеток первого уровня, на торцы стержней крепят П-образные элементы, которые свяжут нижнюю сетку с верхней в объёмную конструкцию. Чтобы исключить прогиб стержней в середине, под них с шагом 800 мм, устанавливаются арматурные подставки-лягушки.

Работа по вязке арматуры не сложная и вполне самостоятельно выполнимая, но будьте готовы к тому, что согнутая в течение длительного времени спина, и напряжённые колени, потом будут ныть несколько дней.

От того, насколько точно соблюдается технология армирования и заливки фундамента, зависит долговечность здания в целом. В сухих и прочных грунтах плита может формироваться даже без подстилающих слоёв и подбетонки, и некоторые застройщики думают, что и гидроизоляция под подошвой тоже не нужна – а это ошибочное мнение.

При заливке бетона в опалубку без барьера в виде хотя бы полиэтиленовой плёнки, бетон теряет влагу, которая впитывается в грунт. Грунт при этом только упрочняется, а вот прочность цементного камня ослабевает. К тому же, техническая плёнка или мембрана не даст впоследствии влаге, которая может легко подниматься вверх по капиллярам, впитываться в бетон. Именно в защиту арматуры предусматривается и бетонная оболочка определённой толщины.

Важно так же, чтобы элементы каркаса были правильно сопряжены и не смещались в процессе бетонирования. Если процент армирования рассчитан правильно, ваша плита без проблем простоит столько, сколько прослужит наземная часть дома.

Армирование плиты фундамента: схема, диаметр арматуры

Содержание

• 1 Для чего нужно армирование?
• 2 Порядок работ
• 3 Схема армирования плиты
• 4 Чертеж
  • 4.1 Точки максимальной нагрузки
  • 4.2 Рекомендуемый тип арматуры
  • 4.3 Связка каркаса
• 5 Укладка

Фундамент – одна из важнейших частей любой постройки. Его качественная закладка станет гарантом того, что дом простоит долгие года, а риск разрушения под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды будет сведен к минимуму.

Серьезной процедурой на этапе строительства, безусловно, является армирование плитного фундамента. О том, для чего это необходимо и какова схема армирования монолитной плиты, мы расскажем в этой статье.

Для чего нужно армирование?

Если дом строится на грунте с плохими несущими характеристиками или в месте, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, фундамент из монолитных плит является обязательным.

Бетонные плиты очень прочны, они очень хорошо справляются с большими нагрузками. Однако вес постройки распределяется по фундаменту не равномерно. В связи с этим могут возникать перегибы и искривления бетона, что может в дальнейшем привести к разрушению основания здания.

Армирование плитного фундамента предотвращает этот процесс. Арматура надежно связывает и максимально укрепляет бетонную плиту, не давая ей деформироваться.

Порядок работ

Возведение фундамента из армированных плит включает в себя следующие этапы:

1. Разметка площадки.
2. Выкапывание котлована.
3. Формирование дренажной системы.
4. Создание подушки, включающей песок и гравий.
5. Укладка гидроизоляции.
6. Сбор и фиксация опалубки.
7. Установка арматурного каркаса.
8. Заливка бетона.

Схема армирования плиты

Чтобы конструкция была максимально прочной и «не гуляла», армирование фундаментной плиты должно производиться строго по правилам, согласно технологической схеме.

Итак, самые важные моменты:

• В схеме армирования плиты фундамента обязательно должны быть учтены места наибольшей нагрузки. Это так называемые «зоны продавливания». Там располагаются несущие перегородки и колонны. Эти точки должны быть усилены дополнительно.
• Если толщины плиты составляет не более 15см, то достаточно одного слоя арматуры. При большей высоте производится каркасное армирование фундаментной плиты.
• После заливки арматура должна быть утоплена в бетон на глубину не менее чем 3см с каждой из сторон. Это необходимо, чтобы защитить ее от процессов коррозии и дальнейшего разрушения.

Чертеж

Перед началом работ в обязательном порядке надо подготовить чертеж армирующей конструкции с учетом всех параметров нагрузки.

Там, где не требуется особого усиления, размер ячеек арматуры делают постоянным. Расстояние между прутьями обычно составляет от 20 до 40см. Если речь идет о кирпичном здании, то промежуток между прутами должен быть не больше 20см. Если возводится легкий каркасный дом, то расстояние может быть увеличено.

Важно! По технологическим правилам, промежуток между прутками может быть больше толщины бетонной плиты не более чем в 1,5 раза.

Обычно армирование плиты производится двумя рядами. Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями.

На торцах плиты армирование производится с помощью П-образных хомутов. Длина такого хомута должна быть больше толщины основания из бетона, как минимум, в два раза. Вязка арматуры монолитной плиты производится на обоих уровнях – верхнем и нижнем.

Точки максимальной нагрузки

В зонах расположения несущих элементов шаг армирования уменьшается. В этом случае прутья начинают укладывать в два раза чаще.

Армирование монолитной плиты фундамента осуществляется в комплексе с совместной обвязкой с каркасами монолитных стен. В связи с этим, заливая бетон, обязательно оставляют торчащими снаружи металлические стержни. Затем их загибают и используют для привязки к каркасной основе здания.

Рекомендуемый тип арматуры

Для армирования фундаментной плиты используется стальная арматура класса А400. Это прутья с серповидными насечками на поверхности, напоминающими «елочку». Применять изделия более низкого класса в данном случае не рекомендуется.

Связка каркаса

Прутья в составе армирующей конструкции можно соединять между собой двумя способами. Их можно сварить либо связать.

Итак, как вязать арматуру для монолитной плиты:

Для связки применяется проволока, диаметр которой составляет 2-3мм.

Прутья обматывают руками или применяя специальное оборудование для обмотки металлических прутков.

Важно! Сварка все-таки считается наименее предпочтительным вариантом, поскольку в результате каркас получается жестким и неподвижным. Из-за этого очень страдает качество и надежность фундамента. Кроме того, под действием температуры металл плавится, что, безусловно, не добавляет прочности изготовленной конструкции.

Укладка

Перед укладкой рассчитайте глубину расположения нижнего слоя с учетом того, что бетонная заливка над верхним уровнем арматуры должна быть не меньше 2см.

Если металлические прутки короче общей длины, то нахлест в местах стыков должен превышать диаметр прута не менее чем в 40 раз. К примеру, если диаметр прутьев 1см, то длина нахлеста не должна быть менее 40см.

В целом укладка производится в следующем порядке:

• Нижний уровень конструкции устанавливается на подпорках.
• Крепятся поперечные прутья.
• Собирается верх арматуры. Верхний ряд привязывается к вертикальным стержням.

Расчет монолитного армированного фундамента для дома вы можете посмотреть здесь

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

шаг планировки, расчет и схема устройства

Строительство любого жилого, коммерческого и административного здания начинается с устройства фундамента. Срок службы дома напрямую зависит от типа и качества сборки этой конструкции. Довольно часто метод заливки сплошного основания отдается приоритетному. Такое решение принимают при работе на неустойчивых и пучинистых грунтах, возведении массивных зданий из кирпича и бетона. Армирование фундаментной плиты – это процесс придания фундаменту прочности и упругости, достаточных для того, чтобы выдерживать сезонные колебания грунта. Подходить к нему нужно вдумчиво и ответственно, соблюдая установленные правила и учитывая все нюансы.

Содержание

1. Описание и особенности армирования фундаментной плиты
2. Необходимые материалы и инструменты для работы
3. Технология и этапы армирования фундаментной плиты
4. Способы создания арматурного каркаса
5. Арматура для укладки в монолитной плите
6. Возможные ошибки при армировании фундамента

Описание и особенности армирования фундаментной плиты

Бетон и сталь, применяемые в строительстве, обладают уникальными характеристиками, но по отдельности они не могут быть прочным и надежным фундаментом дома. Нужный результат достигается только при объединении их в единую структуру, где каждый компонент выполняет свою функцию, дополняя при этом свойства другого материала.

Армирование фундаментной плиты проводят по следующим причинам:

• Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но не устойчив к растягивающим и скручивающим нагрузкам. На плиту действуют нагрузки от стоящих сверху построек и грунта, меняющего свой объем. Неравномерно распределенное давление приводит к поломке плиты, деформации и разрушению здания.
• Металл под действием давления может растягиваться, сжиматься и скручиваться без изменения своей внутренней структуры. Имея жесткое соединение с бетоном, металлический каркас обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади, деформацию плиты без образования трещин. Кроме того, железо предотвращает чрезмерное тепловое расширение бетона, сохраняя его неподвижным.

Каркас арматуры для плитного фундамента создается заранее, на основе расчетов. Сам процесс заключается в опускании в форму и закреплении железного каркаса с последующей заливкой бетонным раствором. Форма каркаса может быть объемной или плоской, в зависимости от толщины плиты и примерного веса будущего здания.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Армирование монолитного фундамента – мероприятие, к которому нужно тщательно подготовиться. На данном этапе строительства экономить нельзя. Ремонт опорной системы – сложный и дорогостоящий процесс, который не всегда могут выполнить даже специалисты.

Для армирования железобетонной плиты потребуются следующие инструменты:

• рулетка, угольник, уровень;
• плоскогубцы, пассатижи;
• кисть;
• молоток;
• вязальный пистолет или крючок;
• маркер.

Перечень строительных материалов:

• арматура;
• вязальная проволока или пластиковые стяжки;
• вставки, распорки и уголки;
• акриловая краска или антикоррозионное средство.

Перечни составляются без учета фрагментов котлована, создания опалубки, заливки, утепления, гидроизоляции и цементации.

Работа с металлом сопряжена с риском получения травмы. Необходимо армировать основание в плотной глухой одежде, жесткой обуви, защитных перчатках и очках.

Технология и этапы армирования фундаментной плиты

Самый простой и быстрый способ создания армирующей конструкции – решетка с ячейкой 15-25 см. Однако такая рама не отличается жесткостью и может использоваться только на устойчивом грунте. В таких случаях теряются преимущества пластинчатой ​​технологии. Гораздо дешевле и практичнее сделать ленточный фундамент и обустроить в нем полноценный подвал.

Для создания прочного и надежного основания принято делать двухслойную конструкцию. Имеет две решетки, причем нижняя устанавливается на расстоянии 3-5 см от подушки, а верхняя – на таком же расстоянии от поверхности залитой плиты. Оба уровня соединены перемычками. Такая схема армирования фундаментной плиты намного эффективнее, так как объемный каркас гораздо более устойчив к деформациям.

При создании каркаса сетка изготавливается с постоянным расстоянием между стержнями, независимо от места установки. Шаг армирования в монолитной плите выбирается исходя из расчетной нагрузки, которой будет подвергаться основание. Для кирпичного здания принимается не более 20 см. При возведении легких конструкций из щитов, балок и пеноблоков допускается интервал между стержнями 40 см. Оптимальным считается шаг до 1,5-кратной толщины расчетной толщины плиты. При этом минимальная толщина основания составляет 10 см.

Последовательность укладки арматуры в монолитную плиту:

1. Перенести разметку с чертежа на засыпку. Установите пластиковые опоры для продольных тяг.
2. Нарежьте вязальную проволоку на отрезки по 20-25 см или приготовьте петли заводского изготовления.
3. Распределить арматуру по всей площади опалубки. Укладывать прутья нужно так, чтобы между их концами и краями формы оставалось не менее 3 см.
4. Установить перемычки. Для этого используются ручные инструменты, стальные или пластиковые стяжки. Проверьте правильность сборки.
5. Уложите верхний слой стержней. Там, где их длины недостаточно, делают нахлест в 30-45 см, который фиксируют проволокой.
6. Установите верхние перемычки. В местах повышенной нагрузки (наружные стены, колонны) расстояние между фрагментами уменьшается вдвое. Такая компоновка придаст базе дополнительную живучесть.
7. Закрепите боковые ограничители. Эти детали предотвратят смещение каркаса с места при воздействии на него раствора и одновременно укрепят опалубку.

В заключение проверяют правильность выполненных работ, горизонтальность ярусов, соответствие размеров и прочность узлов.

После устранения ошибок необходимо залить бетон. Тянуть с такой мерой не рекомендуется, так как железо на открытом воздухе быстро ржавеет, а это может привести к разрушению армированного фундамента.

Способы создания армокаркаса

Конструкция каркаса для основания достаточно проста, но для ее создания нужно потрудиться. Существует несколько способов создания каркаса, каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, касающиеся исключительно процесса сборки.

Можно использовать один из следующих вариантов монтажа:

• Поэтапная сборка в приямке. Он предполагает создание верхнего и нижнего яруса полосами, когда мастер движется спиной вперед к одной из стен. Работа кропотливая, но позволяет добиться заданной точности.
• Гриль на мангале. Применяется в тех случаях, когда плита имеет небольшую площадь, а стальные конструкции имеют ограниченный вес, чтобы не прогибаться при монтаже. Процедура требует высокой точности в расчетах и ​​аккуратности при соединении фрагментов.
• Кладка готовых секций. Самый простой и эффективный во всех отношениях подход, когда редактирование можно выполнять даже в одиночку. Суть метода заключается в изготовлении вне котлована секций, которые можно вручную привезти и уложить на опоры или поставить после укладки. В дальнейшем фрагменты соединяются между собой.

В некоторых случаях предусматривается вывод арматуры наружу после заливки. Закладные облегчают крепление несущих конструкций дома к его основанию.

При планировании работ необходимо заранее предусмотреть технологию изготовления шатунов и стоек. Сварка может показаться наиболее привлекательным способом, но и у него есть свои недостатки. При сильном нагреве металл теряет прочность, поврежденный участок быстро ржавеет. Кроме того, соединение становится жестким, вызывая внутренние напряжения в плите. При использовании проволоки и стяжек наблюдается небольшой сдвиг металла в процессе заливки и твердения бетона. В результате рама принимает оптимальное положение в пространстве, исключается появление напряжений.

Арматура для закладки в монолитную плиту

При выборе арматуры для плитного фундамента следует руководствоваться положениями ГОСТ 5781-82. Документ регламентирует марку стали и класс продукции, которую разрешено использовать для армирования плитного фундамента.

Допускается применение проката следующих классов:

• А 240 — с гладкой поверхностью;
• А 300 — с периодическим кольцевым профилем;
• А 400 — со сплошным серповидным узором.

Стандарт предписывает минимальный диаметр стержней для создания каркаса. Она не может быть менее 0,3 % длины одной стороны плиты. Например, при длине основания 400 см для создания каркаса нужно взять арматуру 12 мм. Диаметр перемычек должен быть не менее половины материала верхней и нижней решеток.

Металл следует приобретать только у проверенных производителей после проверки наличия сертификата.

Возможные ошибки при армировании фундамента

Так как фундамент испытывает самые большие нагрузки, в его конструкции и конструкции недопустимы даже малейшие огрехи.

Неопытные мастера допускают такие ошибки:

• Сварка встык, что является крайне ненадежным вариантом.
• Контакт металл-земля.