Сауна из пеноблоков: Баня из пенобетонных блоков

Баня из пеноблоков своими руками

Баня — лучшее средство для очищения и оздоровления организма, по праву считающееся эффективным лекарством от тысячи хворей. Этим легко объясняется возрастающая популярность народного метода омоложения души и тела — иметь собственную парильню хотят все. Однако стоимость древесины (материала, используемого для строительства бань на протяжении столетий) сегодня высока и почетное звание обладателя собственной баньки из деревянного бруса или бревенчатого сруба многим лишь только снится. Тем не менее, расстраиваться не стоит, ведь современный стройрынок может предложить натуральной древесине неплохую альтернативу и называется она пеноблоки (каменные бани).

Содержание

1. Бани из пеноблоков: за и против
2. Строим баню из пеноблоков
   • Строительство фундамента
   • Возведение стен
   • Обустройство крыши
   • Внутренняя и внешняя отделка
3. Баня из пеноблоков: фото

Бани из пеноблоков: за и против

Пеноблок (пенобетон, ячеистый бетон) — пористый материал, изготовленный из воды, песка и цемента. Неоднородная структура объясняет сравнительно легкий вес при больших размерах и значительно облегчает обработку. Пенобетон легко строгается и режется ножовкой, забить в него крепежные детали довольно просто. Но данных сведений для старта работ явно недостаточно.

Строительство бани из пеноблоков — ответственное мероприятие, требующее некоторых теоретических знаний об особенностях выбранного материала. Бесспорно, при сравнении бревенчатого строения и бани из пеноблоков, цены будут ощутимо отличаться, ведь блоки пенобетона едва ли смогут подарить вам аромат и тепло природы. Однако достоинств этого достижения строительной промышленности тоже пока никто не отменял. Итак, преимущества бани из пеноблоков.

Плюсы

• минимальные сроки возведения;
• сооружения из пеноблоков не дают усадку;
• строительство вполне осуществимо своими силами;
• малый вес конструкции;
• ввод в эксплуатацию возможен сразу после окончания работ;
• высокая пожароустойчивость;
• удобство транспортировки, укладки и хранения пеноблоков;
• низкая стоимость.

Но все бы ничего, если бы не минусы, о которых должен знать каждый, прежде чем решиться на возведение бани из пеноблоков своими руками.

Минусы

• появление конденсата внутри стен;
• меньшая экологичность по сравнению с древесиной;
• замерзание конденсата может спровоцировать разрушение постройки;
• недолговечность.

Но даже при имеющихся недостатках постройка бани из пеноблоков остается выгодным решением при ограниченности средств и отсутствии дополнительной спецтехники и рабочей силы. Главное, придерживаться технологии и учесть все необходимые тонкости.

Строим баню из пеноблоков

В качестве площадки для строительства подойдет ровная территория с плотным грунтом. В соответствии с разметкой роется траншея глубиной 50 см, шириной — 30 см. По углам и периметру на расстоянии 1 метра друг от друга забиваются промежуточные штыри, на которые натягивается веревка. Не забудьте проверить горизонтальность с помощью строительного уровня.

Строительство фундамента

Для изготовления каркаса необходима арматура 12 мм и тонкая проволока (для горизонтальной связки). Обратите внимание на то, что если земля плотная, то можно заливать бетон без опалубки, т.е. устанавливаем опалубочные щиты только для наземной части основания. Щиты сбиваются из досок толщиной не менее 20 см. Заливаем бетон 200 марки, в зависимости от размеров на это потребуется от 5 до 7 кубометров.

К обустройству промывочной канализации приступаем только после схватывания бетона — через 10 дней. Диаметр приемника — 10 см. Площадь засыпаем сначала щебнем, затем керамзитом, укладываем поверх двух слоев сетку. Заливаем бетон. Должна получиться стяжка толщиной около 15 см. Расстилаем на фундаменте гидроизоляцию — рубероид.

Возведение стен

Обдумывая проблему как сделать баню из пеноблоков многие полагают, что процесс этот длительный и сложный. На самом деле технология возведения стен из пеноблоков ничем от работы с кирпичом не отличается. Определяем с помощью уровня самый высокий угол сооружения. Это место будет своего рода стартом. Укладываем первый ряд. Пеноблоки (лучше использовать марки 25М) скрепляем раствором из смеси песка и цемента. Укладывайте пенобетон на ребро, а чтобы тепло из бани не улетучивалось, постарайтесь делать швы как можно меньше.

После укладки первого ряда выравниваем его с помощью резинового молотка. Этому моменту следует уделить пристальное внимание, т.к. от качества укладки первого ряда зависит надежность строения в целом. Второй ряд укладывается со сдвигом, скрепляются же образцы не цементно-песчаным раствором, а клеем, предназначенным для работы с пористым материалом. Толщина клеевого слоя — 5 мм, причем, дожидаться его высыхания нет необходимости.

Через каждые три ряда настилаем мелкоячеистую армирующую сетку. Не забудьте оставить свободные «проходы» для окон и дверей.

Обустройство крыши

Через 3-е суток после строительства стен приступаем к обустройству крыши. Оптимальный для бани вариант — двускатная крыша с коньком посередине. Длина стропил, стыкуемых на коньке обычным прорезным шипом, зависит от угла скатов и ширины помещения. Для сырого климата предпочтительнее крыша с углом скатов в пределах 50-60 градусов, свес кровли над стенами необходимо напустить на 50 см.

Стропила связываются между собой металлическими скобами, интервал между брусьями — 100-120 см. Большое значение имеет правильный выбор исходного сырья — древесина должна быть первого сорта, без сучков. Рассчитать стропильный шаг необходимо таким образом, чтобы брусья находились от дымохода на расстоянии 40 см. Для обрешетки выбирают гладкие доски, которые монтируют выпуклой стороной кверху.

Обрешетку делаем вразрядку или сплошным слоем. Под рубероид ее делают в два слоя, под шифер — в один. Если вы хотите положить на крышу черепицу, то для обрешетки понадобятся брусья (50х50 или 60х60). Последний брусок всегда укладывается выше своих собратьев.

Завершающий этап — настил кровли. Зачастую под черепицу или шифер стелется рубероид, который потом заливается битумом и присыпается мелкой галькой.

Внутренняя и внешняя отделка

Работы по внешней и внутренней отделке бани из пеноблоков являются обязательным условием. Это необходимо для того, чтобы минимизировать недостатки материала и защитить пенобетон от воздействия влаги.

Для начала пропитываем блоки гидрофобизирующим раствором и настилаем изоляционную пленку. Затем проводим пароизоляцию, закрепляя паронепроницаемые мембраны между облицовкой и стеной. Отдельно стоит сказать о теплоизоляции, необходимой не только для удержания тепла, но и для снижения затрат на обогрев. Теплоизоляционные мероприятия включают несколько этапов:

• утепление фундамента и подполья. Фундамент можно утеплить плитами минеральной ваты, подпол — засыпкой шлака и керамзита. Позаботьтесь о вентиляционном отверстии в фундаменте, предотвращающем накапливание жидкости;
• изоляция стен фольгой;
• законопачивание оконных щелей;
• стараемся сделать дверной проем поменьше.

Приступаем к внутреннему декору. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие древесной компоненты при строительстве стены обшивают сосновыми или еловыми досками, предварительно обработанными с двух сторон антисептиком. Можно оштукатурить помещение, покрасить полимерными красками или облицевать керамической плиткой.

Для настила полов в предбаннике используют брусья 150х50 мм, в моечной размер лаг аналогичный (закреплять их необязательно). Определитесь с типом печи. Это могут быть как печи с баком для воды, так и промышленные экземпляры. Железная печь располагается прямо на полу, а для кирпичной придется залить фундамент.

Для внешней отделки хороши навесные вентилируемые фасады, которые ликвидируют переизбыток влаги со стен и защищают строение от воздействия окружающей среды.

В целом баня из пеноблоков готова. Остается только продумать внутреннее наполнение — приобрести купель, скамьи, полки и прочие аксессуары, которые создадут комфортную обстановку, располагающую к отдыху и расслаблению.

Баня из пеноблоков: фото

Баня из пеноблоков — новое о старом

Баня из пеноблока — строить быстро, эксплуатировать легко.

Почему считает каждый первый застройщик в нашем поселке, что баня – это сруб из корявых бревен или сучковатого бруса? При этом каждый, заметьте, каждый участок обеспечен постоянно электричеством и газом. Отопление домов возможно круглый год, но никто из хозяев не стремится сделать себе теплый и уютный домик для банных процедур, коим является баня из пеноблоков в современном исполнении.

Исторически так сложилось, что баня всегда считалась не просто местом отдыха и релаксации, но и здравницей. Поэтому сейчас каждый желает иметь собственный «санаторий» для души и тела – но почему-то обязательно деревянный.

Почему стоит попробовать построить такую баню?

Испокон веков для строительства бани использовались деревянный брус или бревенчатый брус. Только стоимость основного материала для строительства бани – дерева, сейчас настолько высока, что о собственной бревенчатой бане можно только мечтать – это с одной стороны.

Думаю, не стоит опускать руки (да и ноги с головой тоже – шутка), современный мир строительных материалов готов предложить альтернативу деревянной бане – это баня из пеноблока, которая по многим характеристикам готова переплюнуть свою историческую предшественницу.

Большой плюс — возводится баня из пеноблоков очень быстро.

Пеноблок — весьма экономичный материал, класть его быстро и легко (используем клей для блоков), что позволяет намного ускорить строительство, поэтому возведение бани тоже не займет много времени.

Отделка бани из пеноблоков снаружи и изнутри

Отделка такой постройки имеет некоторые особенности, что связано со свойствами пеноблока. Одной из проблем строительства из данного материала является его способность отлично поглощать воду, а поэтому тепло- и пароизоляция стен бани из пеноблоков играют очень важную роль.

Во внутренней отделке пеноблока со стороны парного отделения и со стороны моечного помещения используется алюминиевая фольга с последующей ее обшивкой липовой дощечкой.

Изнутри баню из пеноблоков обшиваем как обычную бревенчатую — липовой дощечкой.

Однако в холодное время, при контрасте температур внутри и снаружи, излишняя изоляция может привести к скоплению (конденсации) водяных паров внутри кладки стены из пеноблоков. Как бороться с этой напастью? Выход прост – обустроим для бани из пеноблоков вентилируемый фасад и удалим лишнюю влагу при помощи микросквозняков.

Замерзание паров в блоке приводит к его разрушению, поэтому внешние стены нужно утеплить и только потом приступать к обшивке. Это приведет к удорожанию строительства, но сохранит вашу баню на многие годы.

При этом не надо забывать, что пеноблокам нужно несколько месяцев, чтобы полностью улечься, а потому с внутренней отделкой стен надо повременить. Иначе вся обрешетка поедет вниз местами – это приведет к искривлению всей внутренней отделки.

Снаружи можно обшивать такую баню любым материалом, например, блок-хаусом.

Отделка бани из пеноблоков изнутри даже при огромном предложении стройматериалов на рынке окажется нелегким делом. Попробуйте выбрать «компаньона» этому капризному материалу и вы поймете, о чем я говорю.

При отделке можно попытаться использовать дерево либо оштукатуривание стен с дальнейшей покраской специальными красками или укладкой плитки.

То есть парная у нас, как и обычно, отделывается дощечкой липы или абаши, а моечное отделение – плиткой или панелями.

Отопление бани из пеноблоков

Чтобы баня из пеноблоков без проблем служила вам и зимой, и летом, следует ее хорошо утеплить и отапливать в холодное время года. Какие плюсы есть у этого решения?

• Во-первых, вы будете лишены необходимости долго протапливать баню с -30С до +80С. Начиная топить хотя бы с +5С, вы уже имеете экономию по дровам и по времени топки.
• Во-вторых, стена из блоков не будет замерзать и даже если она наберет в себя излишнюю влагу, не будет разрушаться.
• В-третьих, в таком строении, как отапливаемая баня (будь она из блоков, кирпича или дерева) легко организовать горячее и холодное водоснабжение по «благоустроенному» типу – душ и т. п.

И, наконец, все материалы внутренней отделки будут исключены из цикла «замораживание – размораживание», что очень сильно продлит их службу вам на радость.

2014 год. Артем Мирошниченко. Ижевск.

Поделиться с друзьями:

Когда НЕЛЬЗЯ использовать пароизоляцию в сауне, такую ​​как изоляция из пузырьковой фольги

Добавление пароизоляции к стене похоже на ношение пластиковых пакетов для носков. Бывают случаи, когда стена (или ноги) остаются более сухими, но обычно это только усугубляет ситуацию.

Здания не лгут, Генри Гиффорд

Думаете о добавлении пароизоляции для сауны прямо внутри кедра? Сначала рассмотрите всю стену в сборе, чтобы избежать дорогостоящей ошибки.

Хотя каждый дом и сауна уникальны, существует одно правило, которое необходимо соблюдать, чтобы избежать появления плесени и гниения древесины. Влага должна «дышать» в обоих направлениях от любой непроницаемой поверхности или пароизоляции.

ПРАВИЛО ОДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ: ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ, В СТЕНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ОДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция представляет собой любую непроницаемую поверхность, которая предотвращает проникновение воды и водяного пара через материал. Подумайте об этом так: если вода находится на этой поверхности или материале, будет ли она оставаться там до тех пор, пока не испарится или, в конце концов, не пройдет сквозь них? u003cbru003eu003cbru003eБольшинство домашних салфеток, таких как Tyvek, блокируют воздух, но не водяной пар. Мы называем их воздушными барьерами. u003cbru003eu003cbru003eПароизоляционные материалы включают в себя следующее: подложка из асфальта, изоляция из жесткого пенопласта, стекло, пароизоляционные материалы из пластика, металл, теплоизоляционные барьеры, пароизоляция из алюминиевой фольги и изоляция из пузырьковой фольги.

Один пароизоляционный слой, который может состоять из нескольких слоев непроницаемых материалов, отлично подходит для наружной стороны стенового узла. Лучшее место для пароизоляции – между фанерой и внешней облицовкой.

Пароизоляционный слой, размещенный с наружной стороны сауны, сохранит структурные части стены сухими и безопасными.

ОДНАКО, когда на внутреннюю стену сауны (обычно прямо перед кедром) добавляется еще один пароизоляционный слой, такой как изоляция из пузырьковой фольги или алюминиевые листы, мы напрашиваемся на неприятности.

Если оба барьера заклеены и хорошо запечатаны, вы можете не знать о проблеме в течение многих лет. Но как только влага сможет проникнуть через внутреннюю или внешнюю пароизоляцию, в стене будет влага, которая не сможет выйти — идеальные условия для роста плесени.

Мы хотим, чтобы наши сауны прослужили 100 лет, как и традиционные деревянные сауны, но мы хотим, чтобы они нагревались эффективно. Кроме того, мы не можем вырубить небольшой старовозрастной лес для бревенчатых бань.

К счастью, если мы будем следовать нескольким непреложным правилам, мы сможем построить эффективную сауну с высоким значением r, хорошей циркуляцией воздуха и никогда не гниющей и не плесневеющей. Наиболее важным является «Правило единственного барьера для паров».

Тестирование стеновых экранов для сауны

Лучший способ продемонстрировать, как работает это правило и как оно предотвращает попадание влаги в вашу стену, — это рассмотреть несколько примеров.

Стандартная деревянная рама для наружной сауны Обшивка -> Tyvek -> Фанера -> 2x4s со стекловолокном ->

Наиболее распространенный тип уличной сауны — это базовая решетчатая конструкция, построенная в виде сарая. или дом с 19Строительные нормы 80-х.

Этот настенный узел имеет проблемы, но не будет задерживать влагу, поскольку имеется только один непроницаемый пароизоляционный слой — изоляция из отражающей фольги.

Как сделать так, чтобы эта сборка вышла из строя: Добавьте непроницаемый материал (например, жесткую изоляцию из пенопласта) к внешней стене, и теперь у вас будет влага, застрявшая между внешней пеной и внутренней пузырьковой изоляцией.

Как улучшить эту сборку: Используйте клейкую домашнюю пленку, такую ​​как Генри Блюскин, которая самозапечатывает проникновение гвоздя. Используйте минеральную вату вместо стекловолокна, которое со временем портится и становится ужасным, если намокает.

Бочкообразные сауныОдин слой из 2x пиломатериалов

Бочкообразные сауны являются самыми герметичными и легко просушиваемыми бочками из представленных на рынке. Если вода попадает в стену, она может двигаться в любом направлении, чтобы высохнуть.

Даже с металлической крышей в верхней половине сауны испытание на сборку стены проходит легко, поскольку стена может сохнуть с любой стороны металла.

По правде говоря, баня-бочка без крыши могла бы насторожить ученого-строителя. У них очень низкое значение r и отсутствует дренажная плоскость. Лучше всего держать их подальше от элементов, если это возможно.

Таким образом, в то время как бани-бочки могут терять много тепла и протекать без металлической крыши, стены в сборе достаточно хорошо дышат, чтобы решить потенциальные проблемы с влажностью.

Бревенчатая саунаОднослойная стеновая сборка из сложенных друг на друга бревен

Бревенчатые сауны — еще один тип саун из цельного материала, который проходит испытание на проницаемость в течение всего дня.

Как и в банях-бочках, в бревенчатых саунах есть проблема с дренажной плоскостью, из-за которой влага относительно легко проникает в сборку стены. Однако пока вода нигде не скапливается и не скапливается (обычно в первом ряду), сборка стены должна высохнуть.

Опять же, они требуют много энергии для нагрева, но негерметичность и отсутствие какой-либо пароизоляции делают их надежными кандидатами на долгий срок службы.

Бревенчатые сауны могут высыхать в обоих направлениях и при правильном уходе могут прослужить более 100 лет.

Палатка для сауныОднослойный брезент

Палатка для сауны — еще один простой вариант. Это однослойное полотно, которое не является пароизоляцией. Палатка для сауны без проблем просохнет после промокания.

Стандартная сауна в подвале Бетон -> внутреннее жилое пространство -> гипсокартон -> стена 2×4 -> пароизоляция -> кедр

Подвальные сауны могут быть проблемой, если они имеют общую стену, которая уже имеет пароизоляцию снаружи, как слой жесткой пены на бетонной плите.

Однако большинство подвальных саун, сделанных своими руками, строятся как отдельные помещения, часто полностью отделенные от наружных стен.

Эти корпуса должны быть осушены, и у них не будет проблем с пароизоляцией из пузырьковой фольги, которая является стандартной для строительства сауны в подвале.

Просто убедитесь, что вы знаете сборку любой внешней стены, которую разделяет сауна в подвале, так как здесь у вас могут возникнуть проблемы. Если вы не уверены, используйте метод изоляции из минеральной ваты со скосом 2×6, как описано ниже в 100-летнем дизайне сауны.

100 лет облицовки сауны -> воздушный зазор -> жесткая пена -> клейкий воздушный барьер -> фанера -> 2х4 с минеральной ватой -> кедр

Вот она, идеальная структура, и не намного дороже чтобы построить сауну таким образом.

Обшивка крепится к горизонтальным 1х3, которые крепятся длинными шурупами через жесткий пенопласт и фанеру к 2х4.

Минеральная древесная изоляция может быть использована вместо жесткой пены с использованием горизонтальных битов перед нанесением окончательной облицовки.

На фанеру следует наклеить клеящуюся пленку, а не клеящуюся пленку, такую ​​как Tyvek, которая рвется и не является эффективным барьером для воздуха.

В любом случае, конструкция 2×4 должна использовать изоляцию из минеральной ваты вместо стекловолокна. Минеральная вата является идеальной изоляцией для сауны по нескольким причинам. Он может безопасно нагреваться до 1200 градусов по Фаренгейту, он проливает воду, его ненавидят грызуны, и он не выделяет газ.

Просто убедитесь, что вы используете не содержащую формальдегида минеральную вату, такую ​​как Owens Corning Thermafiber.

Поскольку мы будем прикреплять наш отделочный кедр непосредственно к стене 2×4 без пароизоляции, которая будет служить дренажной плоскостью, у нас есть одна дополнительная деталь, чтобы вода не скапливалась у основания нашей стены 2×4.

Нижняя плита вашей стены 2×4 должна быть изготовлена ​​из профиля 2×6 со скошенным уклоном. Мы используем обработанную древесину для нижней пластины, но если вы беспокоитесь о химикатах, вы можете использовать стандартную 2×6 с наклеенной лентой ZIP.

Итак, теперь у нас есть внутренняя стена, построенная из обработанной или обклеенной лентой опорной плиты 2×6 со скошенной кромкой.

Мы можем утеплить полость минеральной ватой и установить наш отделочный кедр прямо на 2х4 без пароизоляции сауны.

Если вода попадет сквозь кедр, она не проникнет в минеральную вату и, в конце концов, спустится на скос 2х6 и на чистовой пол. .

Минеральная вата также регулирует влажность в стене и сохраняет стойки сухими.

Это настенная сборка, которая прослужит 100 лет, пока крыша обслуживается и выполняет свою функцию.

Когда НЕ СЛЕДУЕТ использовать пароизоляцию в сауне

Не используйте пароизоляцию внутри сауны, если на стене используется жесткая пена, напыляемая пена, пластиковые пароизоляционные материалы или асфальтовое покрытие. В конечном итоге влага будет задерживаться между барьерами, вызывая появление плесени и возможное разрушение стены.

Когда в сауне работает пароизоляция?

Пароизоляционные материалы эффективны, когда они находятся в прямом контакте с любыми пароизоляционными материалами в сборке стены. Им также нужна воздушная полость не менее половины дюйма, чтобы быть эффективными. u003cbru003eu003cbru003eПример эффективной сборки стены с пароизоляцией находится в транспортировочном контейнере. Снаружи внутрь, сталь -u003e Жесткая пена -u003e Пароизоляция -u003e Половина дюйма воздушного зазора -u003e Стена 2×4 с изоляцией из минеральной ваты в полостях -u003e Кедр

Вопросы и ответы

Можно ли наслоить таким образом: Tyvek -> Фанера -> 2x4s с шерстяной изоляцией -> Изоляция из отражающей пузырьковой фольги -> Кедр

Привет, Виктор, все должно быть в порядке. Вы не получаете полную отдачу от фольги, для правильной работы которой требуется воздушный зазор. Одним из вариантов может быть использование прокладок 1x между кедром и пузырчатой ​​фольгой. Другая проблема заключается в том, что пузырьковая фольга, вероятно, содержит пластик, который может выделять газ и терять свою форму при нагревании. Мы рекомендуем алюминиевые лучистые барьеры без пузырьков.

изоляция | Сауны Роба Лихта на заказ

1 апреля 2021 г.

Я все чаще слышу от клиентов, которые хотят, чтобы их сауна была способом улучшить их практику горячей йоги (бикрам). Это идеальное сочетание: что может быть лучше для продолжения (или разминки) занятия йогой, чем еще более горячая сауна!

Недавно пара попросила меня переоборудовать старый грязный отдельно стоящий гараж из шлакоблоков в сауну/студию горячей йоги. Сначала я убедился, что стена из шлакоблока устойчива, и сделал небольшой ремонт. Затем я изолировал блочную стену от теплого и влажного пространства, приклеив пенополистирол (XPS) к стенам. Это очень важно, так как предотвращает попадание влажного воздуха на холодные шлакоблоки и конденсацию. Затем я обрамил помещение, утеплил стены минеральной ватой и отделал помещение для йоги гипсокартоном, а сауну – кедром (с необходимым слоем фольги для сауны и воздушным зазором). Новые окна заменили старые; впечатляющие глубокие оконные ниши из-за толстых стен. Бамбуковый настил над плавающими шпалами над пенопластовой доской создавал правильный отскок для пространства для занятий йогой, а в сауне установлены традиционные утиные доски. Светодиодное освещение добавило нужной атмосферы. Сердцем сауны является каменка Harvia Cilindro с грузоподъемностью 200 фунтов. Удивительно, но старое здание было ровным и квадратным — первые каменщики хорошо поработали. Борьба с неквадратным пространством — бич всех реставраторов.

Этот проект полностью преобразил это здание (см. ниже), превратив его из скрипучего старого малоиспользуемого гаража в обновленное пространство для самопреобразования. Проведите инвентаризацию заброшенных пространств на вашей собственности, ожидающих преобразования, и позвоните мне!

• Святилище всего в шаге от дома
• Вентиляционное отверстие с раздвижной дверью
• Плавающая скамья, Студия Hot Yoga

27 ноября 2017 г.

Я получаю много вопросов, касающихся деталей изоляции сауны, и решил пролить свет на некоторые из них. Предостережение, прежде чем я начну: наука о теплопередаче становится довольно сложной, и я здесь сильно упрощаю. Я не инженер, но я полагаюсь на опыт и постоянно проверяю и измеряю свои собственные сауны, чтобы увидеть, что работает. Инспектору по строительству может понадобиться помощь инженера, но просто убедитесь, что инженер понимает, что происходит в сауне.

Если вы строите электрическую сауну в своем доме или в отдельно стоящем здании, вы, естественно, захотите изолировать ее для повышения эффективности. Обычно строители (и инспекторы по строительству) рассматривают показатель R (указанный на каждой этикетке изоляционного материала) как золотую метрику, а значения R стены в сборе обычно складываются, чтобы получить число, которое либо соответствует норме, либо удовлетворяет требованиям. компромисс между стоимостью, эффективностью и практичностью. Значение R представляет собой сопротивление теплопередаче, но измеряет проводимость и конвекцию, а не излучение, что не имеет большого значения при более низких перепадах температур. Значения R рассчитываются с учетом нормальных жилых помещений и долгосрочного удержания тепла, которое в типичном доме рассчитывается с использованием средней разницы температур 24°C (между отапливаемым и наружным помещением). Поскольку R = Delta T/QA (где QA — способность материала передавать тепло), а в горячей сауне Delta T может составлять 100°C, использование помеченных R-факторов совершенно неверно!

Второй фактор — время. Потери тепла измеряются в БТЕ/час. При включенной сауне всего несколько часов в неделю (браво, если больше!) ваши потери тепла будут минимальными и, надеюсь, в холодные месяцы будут способствовать обогреву дома. Таким образом, с точки зрения соотношения цены и эффективности, большая часть изоляции может быть избыточной.

При более высоких температурах в сауне эффект теплового излучения является более важным фактором, и в игру вступает использование барьера из лучистой фольги. Тепло, которое вы чувствуете, исходящее от дровяной печи, является длинноволновым излучением. Это излучение может проходить через обычные строительные материалы, но фольга останавливает его на пути. Любой, кто прятался под аварийным одеялом или защищался от огня доменной печи, например, когда я заливаю бронзу, понимает эффективность фольги для отражения излучения обратно к источнику тепла. Но если источник тепла соприкасается со слоем фольги, алюминий великолепно проводит тепло, побеждая цель. Таким образом, при строительстве сауны именно слой излучающей фольги с воздушным зазором (на горячей стороне) имеет решающее значение для удержания тепла. Это должно быть подкреплено максимально возможной стандартной изоляцией, но не беспокойтесь о достижении супер R-ценности. За исключением случаев, когда стена является внешней стеной дома и частью оболочки здания, тогда значение R должно быть минимальным по сравнению с остальной частью дома. Я предпочитаю минеральную вату, но ни в коем случае не используйте пенопласт XPS или EPS непосредственно за пленкой, так как они расплавятся при температуре сауны!

Защита от пара во внутренней сауне очень важна, особенно в современных герметичных домах, которые склонны задерживать влагу, как в отношении повреждений, которые пар может вызвать, которые вы можете увидеть, например, отслаивание краски, так и в отношении повреждений, которые вы не увидите, как влага, конденсирующаяся в полости стены.