Сайдинг цокольный как крепится: Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Монтаж цокольного сайдинга: пошаговая инструкция

Главная » Виды материалов » Сайдинг

Рубрика: СайдингАвтор: Алексей Волконский

Использование цокольного сайдинга для облицовки фундамента и цоколя здания очень популярно в настоящее время. Благодаря различным формам, цветам и фактурам дом с такой отделкой выглядит красиво и благородно. Порой даже невозможно отличить сайдинг от натурального камня, пока не присмотришься повнимательнее. Для всего этого необходим монтаж цокольного сайдинга.

Расчет цокольного сайдинга на дом

При расчете необходимого количества сайдинга для облицовки цоколя кроме самого цокольного сайдинга потребуется узнать количество дополнительных материалов:

• наружный угол цокольного сайдинга;
• стартовая планка;
• J-профиль цокольный;
• отлив металлический.

Этапы расчета:

• для начала рассчитываем полный периметр здания,
• делим это число на 0,9 – это средняя длина цокольного сайдинга, таким образом получаем число панелей для одного ряда,
• теперь необходимо посчитать высоту цоколя или фундамента.

В среднем ширина одной панели составляет 45–49 см.

• имея ширину панели и высоту фундамента, получаем количество рядов цокольного сайдинга;
• теперь эту цифру умножаем на количество панелей в одном ряду.

Расчет необходимого количества наружного угла цокольного сайдинга очень прост. Их высота такая же, как и у панелей – 45-47 см, поэтому следует количество рядов умножить на количество наружных углов дома.

Стартовая планка используется только при монтаже первого ряда цокольного сайдинга, далее панели пристегиваются друг к другу.

Количество стартовой планки берется из расчета одна планка на две панели цокольного сайдинга.

То есть имеющееся уже количество панелей для одно ряда необходимо разделить на два, и получаем необходимое количество стартовой планки.

Для отделки наружных углов используют цокольный J-профиль. Также его очень часто используют вместо стартовой планки, если дом расположен на неровной местности.

Для подгонки сайдинга к цоколю приходится его резать, в этом случае нижние края панелей остаются без крючков, необходимых для крепления в стартовую планку.

В таком случае обрезанные края вставляю в J-профиль. В зависимости от длины участков под наклоном берется количество J-профиля цокольного. Длина одного J-профиля составляет 3.66 метра.

то есть чтобы высчитать необходимое его количество, мы берем длину с участков под наклоном и делим на 3,66, получаем количество J-профиля.

Отлив металлический крепится по верхнему краю установленного цокольного сайдинга, как бы прикрывая его.

Длина отлива 2 м, а рабочая его длина составляет 1.95 м, так как закрепляется он нахлестом.

Таким образом, зная длину периметра и длину 1 отлива, рассчитываем необходимое количество.

Как крепить цокольный сайдинг?

Мода на отделку дома цокольным сайдингом пришла к нам и северной Америки, где такой вид облицовки домов стал популярен еще несколько десятков лет назад.

В настоящее время практически на каждом доме или здании встречается сайдинг, видов которого придумано очень много.

Цокольный сайдинг имеет такие характеристики:

• обладает особыми прочностными характеристиками,
• не подвержен воздействию погодных условий,
• не гниет
• не поддается коррозии,
• выдерживает температуру от -40 до +50 градусов,
• не плавится
• и не выгорает.
• имеется множество видов, цветов и фактур.
• Срок службы сайдинга до 50 лет.

Благодаря отделке фасадов данным материалом дом приобретает красивый и благородный вид.

Еще один большой плюс в пользу выбора цокольного сайдинга, за ним практически не нужен никакой уход, в отличие от других материалов, например, бетон, кирпич, деревянная доска.

Иногда сайдинг необходимо мыть, можно прямо из шланга.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

• установка цокольного сайдинга всегда выполняется в направлении слева на право;
• так как сайдинговые панели могут менять свою длину из-за перепадов температур, следует оставлять небольшой зазор от 2 до 15 мм в зависимости от температуры;
• при установке панелей в холодный период времени весь материал должен храниться в теплом помещении, это увеличивает его гибкость;
• в качестве изоляции применяются дышащие материалы без фольги;
• на начальном этапе работ следует выровнять рабочую поверхность стены, или установить обрешетку, полые пространства которой в дальнейшем заполнятся утеплителем;
• гвозди и саморезы необходимо выбирать с антикоррозийным эффектом;
• все крепежные изделия должны проникать внутрь материалов не менее, чем на 10 мм.

Просмотр видео-инструкции правильного монтажа цокольного сайдинга даст наглядное понимание процесса, что поможет упростить работу:

При монтаже цокольного сайдинга приходится монтировать углы здания, которые бывают внешние и внутренние:

• Внешний угол крепится снизу на стартовую планку к обрешетке и закрепляется саморезами.
• Так как у цокольного сайдинга нет внутренних углов, то панели во внутреннем углу крепятся с помощью двух J-профилей.

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент

Всем известно, что фундамент является основой дома. Так как фундамент и цоколь являются наземной частью дома, они более всего подвержены разрушению.

Было бы очень красиво и эффектно отделать фундамент натуральным камнем, но не каждому это по карману.

Если ремонт фундамента осуществлять при помощи штукатурки, то рано или поздно свежие следы начнут выделяться на старом фоне, как бы хорошо не был подобран цвет раствора.

Наилучшим вариантом облицовки основы дома является цокольный сайдинг, который монтируется к фундаменту по тому же принципу, что и на цоколь здания.

Можно подобрать различные фактуры сайдинга для отделки фундамента и цоколя здания, это будет смотреться очень оригинально, и выделяться на фоне других домов.

Для отделки свайного фундамента цокольным сайдингом:

1. необходимо сначала установить деревянную обрешетку по периметру;
2. углы обрешетки закрепить металлическими уголками;
3. далее крепление сайдинговых панелей происходит по той же схеме, что и на цоколь.

Цокольный сайдинг для винтовых свай

При установке дома на винтовые сваи возникает вполне обоснованный вопрос: чем потом закрывать установленный фундамент? В этом случае используется цокольный сайдинг и декоративные панели.

Обшивка делается навесным методом. Для вентиляции обязательно оставляются специальные отверстия, которые называются продухи. Их не закрывают даже на зиму.

Монтаж цокольного сайдинга дело достаточно простое, которое требует внимательности и точности в расчетах, а также терпения и усердия в работе. Закончить все работы по облицовке фасада цокольным сайдингом можно за один день.

2

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Монтаж цокольного сайдинга — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Монтаж цокольного сайдинга

Само понятие цокольного сайдинга несколько условно. Теми же панелями, которыми облицовывается фасад на уровне цоколя, может быть обшито и все здание целиком. Если речь идет о монтаже имеется в виду обшивка нижней части дома, которая может производиться как теми же самыми, так и отличными по фактуре и цвету панелями.

Существует два способа крепления цокольного сайдинга: на штыри и на замки-защелки по аналогии с обычными сайдинг-панелями. Первый способ крепления отличается тем, что в панелях отсутствуют крючки замковых соединений, а вместо них внизу панелей имеются штыри из винила. Монтаж таких панелей производится сверху вниз. После монтажа стартовой панели в ее гнезда вставляют штыри панелей последующего ряда.

Существует несколько рекомендаций, которым необходимо следовать:

1. Направления монтажа панелей – слева направо и снизу вверх от самой нижней точки фасада. Ко второй стене переходят только тогда, когда завершена отделка первой.
2. Важно помнить о температурном расширении и располагать панели так, чтобы оставалась возможность для компенсации деформаций. Уменьшение или игнорирование температурных швов приведет к короблению панелей. С этой же целью крепление осуществляют посередине гвоздевого отверстия, исключая тот случай, когда речь идет о фиксации верхней точки вертикально расположенного профиля.
3. Саморезы или гвозди не должны быть плотно прижаты к панели. Зазор необходим для возможности тех же самых температурных расширений.
4. Чтобы избежать ржавых потеков на панелях, для крепления рекомендуется применять оцинкованные или алюминиевые гвозди или саморезы.
   Их вкручивают или забивают строго перпендикулярно по отношению к поверхности, но не под углом.
5. Лучше обшивать фасад сайдингом в теплое время года при температуре не ниже 7°С. При монтаже в холодное время года оставляют зазоры на температурное расширение не менее 3 мм.
6. Для обшивки фасада лучше использовать панели одной партии, что гарантирует полное совпадение оттенка.
7. Для теплоизоляции в сочетании с сайдингом рекомендуется использовать дышащие паропроницаемые материалы.

Создание обрешетки

Для монтажа цокольного сайдинга на поверхности фасада создается обрешетка из деревянных брусков 50х50 мм, обработанных средствами био- и огнезащиты, или металлопрофиля. В районах с холодным климатом и промерзанием грунта обрешетку крепят непосредственно к самому фасаду, размещая ее на высоте порядка 15 см от линии грунта. В грунт забивают колышки нужной высоты, которые будут играть роль опоры для обрешетки. Позднее пространство до каркаса можно задекорировать грунтом.

В районах с теплым климатом обрешетка может заглубляться в грунт. Расстояние между вертикально расположенными элементами обрешетки должно быть менее 91 см, тогда как между горизонтальными направляющими – порядка 46 см. Верхний край обрешетки должен приходиться на место крепления верхней панели цокольного сайдинга. Верхняя кромка обычно отделывается специальной рейкой или J-профилем.

В случае, когда цоколь необходимо дополнительно утеплить, теплоизоляционный материал прокладывают между обрешеткой плотно друг к другу и прикрепляют к основанию посредством пластиковых тарельчатых дюбелей с распорными металлическими стержнями. Раскод крепежа в этом случае примерно 6 шт. на 1 кв.м. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги поверх него укладывается гидроветрозащитная пленка с нахлестом одного куска на другой в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль крепят в месте заранее очерченной меловой линии. Ее проводят строго по горизонтали. Учитывая неравномерность грунта, для определения нужного положения используют нить, натянутую на колышки на некотором удалении от цоколя.

Профиль располагают на расстоянии около 10 см от угла дома с учетом припуска на ширину угловой панели. Профиль крепят ровно и строго горизонтально на гвозди или саморезы с шагом в 30 см.

В случае если линия фундамента далека от горизонтали, материал следует немного обрезать в нижней части. В этом случае можно не устанавливать стартовую планку, а низ цокольного сайдинга крепится при помощи саморезов или гвоздей посредством заранее просверленных отверстий. Их делают так же, как и перфорационные отверстия немного большего диаметра, чем сам крепеж. Для крепления одной панели используют не менее 5 гвоздей или саморезов.

Для подрезки нижней сайдинг-панели применяют дисковую пилу с тонкими зубьями, полотнище которой установлено в обратную сторону. При входе в лицевую поверхность следует реверсировать пилу, чтобы свести к минимуму возможность образования сколов.

Раскрой сайдинг-панелей

На этом этапе определяются с количеством панелей, которые требуются для обшивки цоколя. Для этого длину стены за вычетом ширины угловых элементов делят на 102 см. При этом панели располагают так, чтобы конечная панель была не менее 30 см длиной. Панели должны располагаться на цоколе так, чтобы не было совпадения швов, а конструкция смотрелась естественно и аккуратно.

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж осуществляют в направлении слева направо. Первый угол панели под камень или кирпич устанавливают с выпуском на 3 мм ниже, чем нижняя кромка стартового профиля. Первую панель продвигают влево, чтобы она уперлась заподлицо в угол. Осторожно устанавливают ее на опорной полосе, следя за тем, чтобы монтажные штыри заняли свое место, не уменьшая при этом температурные швы. После этого панель продвигают влево до упора на расстоянии 2мм от угла. Если устанавливаются панели под кирпичную кладку, необходимо следить за совмещением горизонтального шва с углом. Панели с фактурой под камень не имеют четких контуров, поэтому их растворные швы с углом не должны совпадать.

Примеры линий отреза показаны на рисунке ниже:

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Гвозди забивают через подложку так, чтобы их шляпки лишь слегка касались панели. Следующую панель заводят в стартовый профиль и придвигают ее к первой панели. Так устанавливают все последующие ряды. Для получения красивого естественного вида настоящей каменной или кирпичной кладки рекомендуется перемежать растворные швы и смещать каждый следующий ряд профилей на 20 см. При этом замыкающая панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Нельзя заталкивать верхние панели на нижние. Для естественного крепления панель опускают вниз плавно. Монтаж пройдет легче, если слегка приподнимать правую часть панели. При монтаже следует внимательно следить за четким вхождением всех штырей фиксаторов.

Монтаж J-профилей

Устанавливая цокольный сайдинг с фактурой под камень или кирпич на углы, иногда приходится подгонять монтажные штыри, подставки и швеллера с задней стороны панели. Применение J-профилей может облегчить подгонку. Производители выпускают J-профили специально под цвет раствора с пазами размером 19 мм и 28 мм. Первый размер лучше использовать для сайдинг-панелей с фактурой под кирпич, тогда как второй больше подходит для панелей под камень.

На панелях с обратной стороны имеются штыри-столбики. Усанавливая следующий ряд панелей не следует их прижимать за эти столбики, так как данные упоры предназначены для предотвращения короблений сайдинг-панелей в случае температурных перепадов. Гвозди забивают так же, как и в других случаях, оставляя допуски на перемещение панели при температурных перепадах.

Тепловые зазоры

Цокольные сайдинг-панели, как и обычные могут сжиматься и расширяться на 6 мм. Средний размер шага в расположении плиток на панели составляет 13 мм. Если монтаж осуществляется при температуре в районе -1°С, панели располагают так, чтобы стык между плитками разных панелей бы в районе 16 мм, что обеспечит место для расширения в теплую погоду. При плюсовых температурах этот интервал наоборот уменьшают. Так при +16°С зазор должен составлять примерно 13 мм, а при жаркой погоде порядка +32°С его уменьшают до 10 мм. Тогда при сжатии панелей в холодное время года он не будет слишком большим.

Для подгонки раскроенных частей в местах между окнами и вокруг оконных проемов рекомендуется делать подрезку для припуска на 3 мм в случае, если монтаж производится при низких температурах. Аналогичный зазор необходимо предусмотреть в случае монтажа в других местах, где нет места для самостоятельного перемещения панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки сайдингом внутренних углов либо применяют J-профиль, либо размечают и отрезают панели так, чтобы они четко стыковались в углу, при этом сам угол предварительно рекомендуется выровнять алюминиевой или винипластовой лентой.

J-профиль может устанавливаться как симметрично, так и ассиметрично, обеспечивая два способа крепления панелей в углу.

Монтаж отделочного борта

После того, как установлена верхняя панель отделки цоколя, производится монтаж отделочного борта.

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Если требуется прикрепить поверх обшивки какие-то элементы, никогда не следует вкручивать саморезы или забивать гвозди непосредственно в обшивку. Для крепления в обшивке предварительно сверлится отверстие, большее по диаметру, чем крепежный элемент. Это обеспечит допуск на расширение-сжатие и позволит избежать коробления обшивки. Сами крепежные элементы должны быть достаточной длины, чтобы доставать до фасада под обшивкой. Сам сайдинг не способен выдерживать нагрузку.

Рекомендации для особых случаев

Если панели по бокам не запираются или нижняя направляющая панели не цепляется к штырям предыдущего нижнего ряда, следует удостовериться в ровности стены. Также следует проверить, нормально ли посажены на штыри все предыдущие панели, а лучше постоянно контролировать этот момент на протяжении всей отделки.

Если происходи коробление панелей на стене или они прилегают к ней недостаточно плотно, нужно удостовериться, что гвозди или саморезы не ограничивают свободного перемещения сайдинг-панелей. Также проверяют наличие и правильность зазоров в месте боковых замков и вхождение штырей во все направляющие.

Не хватает информации для принятия решения?

Свяжитесь с консультантом по телефону +7 (812) 645-12-05 или оставьте заявку на обратный звонок

Могу ли я прикрепить виниловый сайдинг к бетонному фундаменту с помощью Tapcons?

спросил 10 лет, 11 месяцев назад

Изменено 7 лет, 6 месяцев назад

Просмотрено 14 тысяч раз

У меня есть вопрос о облицовке моего дома виниловым сайдингом.

У меня есть пара опасений по поводу добавления сайдинга. Бетонный фундамент почти заподлицо с сайдингом первого этажа, а это означает, что использование полос обрешетки приведет к тому, что новый сайдинг будет торчать. Подрядчик предложил использовать Tapcons для крепления сайдинга непосредственно к фундаменту, что позволит сайдингу выровняться с первым этажом. Это единственная альтернатива, которая имеет смысл для меня, однако я обеспокоен тем, что в стене моего фундамента будет просверлено 300-400 отверстий. Я также обеспокоен тем, что это будет проблематично, если сайдинг когда-либо потребуется заменить.

• виниловый сайдинг

Не понимаю, почему бы и нет, но это много маленьких дырок в фундаменте, а также много работы.

Вы также должны убедиться, что краны не слишком тугие, чтобы винил не погнулся.

Я бы сделал так, как предложили другие, и добавил немного растений/озеленения.

Да, вы можете это сделать. Я живу так далеко от США (Сантьяго, Чили, Южная Америка). На самом деле, позвольте мне сказать, что многие дома здесь сделаны из бетона и блоков (например, мой из-за землетрясений). Ну, я решил добавить сайдинг пвх (производство чилийской компании ДВП на базе американской и канадской продукции) и поставить своеобразный каркас из 2″ доски (не обязательно брашированной), вертикально и горизонтально, как огромное окно.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

— Как утеплить недостроенный подвал наполовину фундаментом, наполовину сайдингом?

Задавать вопрос

спросил 4 года, 2 месяца назад

Изменено 4 года, 2 месяца назад

Просмотрено 2к раз

У меня есть бунгало 1910 года с недостроенным подвалом. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что зимой на первом этаже становится очень холодно и требуется много тепла ($$$), чтобы согреться. В недостроенном подвале нет никакой изоляции, и я ничего не сделал, чтобы не пустить внутрь холод, кроме распыления пены, чтобы заткнуть щели вокруг труб, идущих в дом снаружи.

Я думаю, что если утеплить недостроенный подвал, то в нем не будет так холодно, и меньше тепла будет уходить вниз/меньше холодного воздуха будет подниматься вверх. Согласно Energy.gov, утепление стен в подвале предпочтительнее, чем утепление потолка между подвалом и основным этажом, поэтому я и собираюсь это сделать.

Это фото одной из стен в подвале:

Я видел много видео о том, как утеплить монолитную бетонную стену в подвале, или как утеплить новое строительство, но я Я в недоумении, как подойти к этим стенам, так как верхняя половина кажется обратной стороной голого сайдинга, а нижняя половина фундамента.

Как изолировать весь этот беспорядок, не рискуя проблемами с влажностью? Я строю каркасную стену перед существующей стеной от пола до потолка, оставляю воздушный зазор между голым сайдингом и добавляю пенопластовую изоляционную плиту, затем кладу стекловолоконную изоляцию на пенопластовую плиту до лицевой стороны новой каркасной стены, потом крепить пароизоляцию? Нужно ли класть пенопласт прямо на бетон внизу или там тоже нужен воздушный зазор?

Любая помощь (особенно диаграмма, если возможно) будет очень признательна!

• изоляция
• подвал

Гидроизоляция

Гидроизоляция сайдинга должна производиться снаружи. Например, при необходимости снимите обшивку и замените / отремонтируйте повреждение. Если вас беспокоит гидроизоляция ниже уровня земли, вам следует обратить на это внимание. Это называется ямочной доской (забыл, как правильно, назовите воздушный зазор как-то так или иначе), но для полной эффективности потребуется разбить бетон по внутреннему периметру и установить дренажный насос и плакальщики.0005

Изоляция

Это то, что я бы назвал минималистской изоляцией https://www.homeconstructionimprovement.com/basement-wall-insulation-detail/

Это похоже на метод, который я бы использовал https://www.greenbuildingadvisor.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall

Ваша ситуация немного отличается, так как у вас есть сайдинг выше. Я бы продолжил отвес прямо вверх, создавая большую пустоту за стеной, где находится сайдинг. Затем я бы заполнил эту полость изоляцией.