Сайдинг цокольный как крепится: Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Как установить цокольный сайдинг на фундамент

16 Май 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Отмостка и отделка      Просмотров:   3955

Устройство цокольного сайдинга

Крепление цокольных панелей к фундаменту является оригинальным решением для формирования дополнительной защиты и эстетической привлекательности фундамента здания. Учитывая низкую стоимость и быстрое выполнение работы, этот вариант отделки становится все более популярным. С помощью сайдинга можно предотвратить контакты основания с такими активными реагентами, как влага, пыль, скачки температуры.

• Крепим цокольный сайдинг на фундамент: советы эксперта
• Руководство по монтажу цокольного сайдинга
• Подготовка цоколя к установке сайдинга
•  Технология монтажа цокольного сайдинга
• Выбор размера и дизайна
• Плюсы и минусы материала

Перед тем, как крепить цокольный сайдинг на фундамент, следует точно представлять особенности применения этого материала в домостроении и его технические характеристики.

Крепим цокольный сайдинг на фундамент: советы эксперта

Специалисты в области домостроения и декоративно-защитного оформления основания выбирают сайдинг в качестве облицовочного материала за счет разнообразия внешнего вида материала. Среди представленных на сегодняшнем рынке видов материала востребован сайдинг в виде кирпича, щепы и натурального камня. Так можно в кратчайшие сроки сделать эффектный фундамент. Срок эксплуатации материала составляет более 50 лет. Эксперты советуют использовать сайдинг также потому, что он не требует ухода на весь период пользования.

Установка цокольного сайдинга

Материал можно легко установить своими руками, не утратив эффективности и качества материала. Универсальность позволяет применять сайдинг для установки на промышленных зданиях, торговых строениях, жилых зданиях и для оформления отдельных конструктивных элементов.

Важно знать, как установить цокольный сайдинг на фундамент. Несмотря на простоту монтажа, все же можно допустить досадные ошибки, которые существенно снижают эффективность материала.

к оглавлению ↑

Руководство по монтажу цокольного сайдинга

Процесс установки материала разделяется на несколько этапов, каждый из которых важен и должен выполняться с достаточным вниманием к деталям.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Качество подготовки несущей конструкции и поверхности фундамента, на которую будет монтироваться сайдинг, определяет эффективность покрытия и долгосрочность его работы. Срок службы материала может существенно сниться, если неправильно или недостаточно подготовить поверхность.

Прежде всего, вертикальная стенка должна быть выравнена. Для этого с помощью цементного раствора поверхность выравнивают. После приведения в порядок поверхности можно переходить к монтажу обрешетки.

Подготавливаем поверхность к установке сайдинга

Оптимальным выбором для материала, который является основой обрешетки, станет металлический профиль или деревянные брусья. Эксперты не советуют экономить на обрешетке – ее лучше выполнить с максимальной ответственностью, потому что она формирует прочность будущей конструкции. Недостатки в строительстве обрешетки приводят к последующему сокращению периода пользования материалом.

к оглавлению ↑

 Технология монтажа цокольного сайдинга

Обрешетка крепится с помощью шуруповерта, дрели и соединительных элементов. Монтаж следует производить осторожно, чтобы не нарушить целостности конструкции.

Порядок и правила выполнения работы следующие:

1. Монтаж подготовленных панелей сайдинга следует производить в теплое время года. Если вы вынуждены делать работу при отрицательных температурах, то плиты следует предварительно согреть в помещении. Это вызвано тем, что сайдинг расширяется при нагреве и стягивается при минусовых температурах.
2. Установку панелей начинают с нижнего уровня. Первый ряд всегда располагается снизу, за исключением отдельных вариантов крепления, для которых рекомендована установка с верхнего ряда.
3. Сайдинг крепят с применением специальных оцинкованных крепежей.
4. В, ранее созданные, начальные направляющие вставляется цокольная панель. Монтируют ее сверху-вниз.
5. Если на панели нанесен общий рисунок, то следует следить за его точным соединением.
6. Непосредственно к обрешетке материал крепят с использованием гвоздей и саморезов.
7. После установки панели стартовой последующие крепят в специальные пазы на боковой стороне предыдущей.

Технология монтажа сайдинга

После создания полноценной поверхности, полностью закрывающей грань фундамента, можно приступить к отделке стыковочных и угловых участков. Для этого применяют фасадные уголки и специальные облицовочные планки. При точном подгоне всех элементов удается получать отличный результат в кратчайшие сроки.

к оглавлению ↑

Выбор размера и дизайна

Производители сайдинга обеспечивают потребителей широким выбором элементов, которые различаются по габаритам. Оптимальной длиной эксперты считают 1,0-1,2 метра – этот размер позволяет закрывать фундамент полностью с минимальным количеством соединений. Ширина в 0,5 метра способствует скорейшему завершению работы. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность проникновения внешних факторов и их непосредственного контакта с поверхностью основания.

Сайдинг может быть изготовлен и на заказ, при котором строитель может изготовить панели, подходящие для конкретного объекта.

Теперь вы знаете, как установить цокольный сайдинг на свайный фундамент. Вопрос остался в том, стоит ли выбирать данный материал для облицовки? Для этого стоит разобраться в достоинствах и недостатках сайдинга.

к оглавлению ↑

Плюсы и минусы материала

При выборе сайдинга для облицовки цоколя необходимо точно представлять особенности материала:

1. На выбор есть 2 вида сайдинга – виниловый и полимерный. Именно полимерный вариант служит оптимальным для основания. Он отличается большей толщиной профиля, а также имеет дополнительное защитное покрытие, способствующее стойкости конструкции к выгоранию на солнечных лучах.
2. Высокая эстетическая составляющая. Сайдинг прекрасно повторяет контуры и внешний вид натуральных покрытий. Точность соединения конструктивных элементов позволяет получать интересные картины и рисунки.
3. Широкий диапазон эксплуатации материала. Большой диапазон рабочих температур и показателей влажности, при которых материал сохраняет целостность и презентабельный внешний вид.
4. Специальное покрытие предотвращает формирование плесени и грибка на материале, что положительно сказывается на сроке службы облицовки. Защитный слой также предохраняет от повреждения химическими реагентами различной активности.
5. Сайдинг не имеет запаха и не выделяет токсичных элементов, при этом его наличие позволяет существенно продлить срок службы и качество самого основания.

Плюсы и минусы сайдинга

Главным недостатком сайдинга как материала для облицовки фундамента является его неустойчивость к контакту с огнем. Он начинает быстро плавиться и полностью выходит из строя. Это создает определенные ограничения для применения на промышленных объектах.

Сайдинг оправдывает свои технические характеристики и в долгосрочной перспективе выглядит отличным вложением средств и решением множества задач по сохранности основания и его декоративном оформлении.

    Метки: Цоколь     

Монтаж цокольного сайдинга — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Монтаж цокольного сайдинга

Само понятие цокольного сайдинга несколько условно. Теми же панелями, которыми облицовывается фасад на уровне цоколя, может быть обшито и все здание целиком. Если речь идет о монтаже имеется в виду обшивка нижней части дома, которая может производиться как теми же самыми, так и отличными по фактуре и цвету панелями.

Существует два способа крепления цокольного сайдинга: на штыри и на замки-защелки по аналогии с обычными сайдинг-панелями. Первый способ крепления отличается тем, что в панелях отсутствуют крючки замковых соединений, а вместо них внизу панелей имеются штыри из винила. Монтаж таких панелей производится сверху вниз. После монтажа стартовой панели в ее гнезда вставляют штыри панелей последующего ряда.

Существует несколько рекомендаций, которым необходимо следовать:

1. Направления монтажа панелей – слева направо и снизу вверх от самой нижней точки фасада. Ко второй стене переходят только тогда, когда завершена отделка первой.
2. Важно помнить о температурном расширении и располагать панели так, чтобы оставалась возможность для компенсации деформаций. Уменьшение или игнорирование температурных швов приведет к короблению панелей. С этой же целью крепление осуществляют посередине гвоздевого отверстия, исключая тот случай, когда речь идет о фиксации верхней точки вертикально расположенного профиля.
3. Саморезы или гвозди не должны быть плотно прижаты к панели. Зазор необходим для возможности тех же самых температурных расширений.
4. Чтобы избежать ржавых потеков на панелях, для крепления рекомендуется применять оцинкованные или алюминиевые гвозди или саморезы. Их вкручивают или забивают строго перпендикулярно по отношению к поверхности, но не под углом.
5. Лучше обшивать фасад сайдингом в теплое время года при температуре не ниже 7°С. При монтаже в холодное время года оставляют зазоры на температурное расширение не менее 3 мм.
6. Для обшивки фасада лучше использовать панели одной партии, что гарантирует полное совпадение оттенка.
7. Для теплоизоляции в сочетании с сайдингом рекомендуется использовать дышащие паропроницаемые материалы.

Создание обрешетки

Для монтажа цокольного сайдинга на поверхности фасада создается обрешетка из деревянных брусков 50х50 мм, обработанных средствами био- и огнезащиты, или металлопрофиля. В районах с холодным климатом и промерзанием грунта обрешетку крепят непосредственно к самому фасаду, размещая ее на высоте порядка 15 см от линии грунта. В грунт забивают колышки нужной высоты, которые будут играть роль опоры для обрешетки. Позднее пространство до каркаса можно задекорировать грунтом.

В районах с теплым климатом обрешетка может заглубляться в грунт. Расстояние между вертикально расположенными элементами обрешетки должно быть менее 91 см, тогда как между горизонтальными направляющими – порядка 46 см. Верхний край обрешетки должен приходиться на место крепления верхней панели цокольного сайдинга. Верхняя кромка обычно отделывается специальной рейкой или J-профилем.

В случае, когда цоколь необходимо дополнительно утеплить, теплоизоляционный материал прокладывают между обрешеткой плотно друг к другу и прикрепляют к основанию посредством пластиковых тарельчатых дюбелей с распорными металлическими стержнями. Раскод крепежа в этом случае примерно 6 шт. на 1 кв.м. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги поверх него укладывается гидроветрозащитная пленка с нахлестом одного куска на другой в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль крепят в месте заранее очерченной меловой линии. Ее проводят строго по горизонтали. Учитывая неравномерность грунта, для определения нужного положения используют нить, натянутую на колышки на некотором удалении от цоколя.

Профиль располагают на расстоянии около 10 см от угла дома с учетом припуска на ширину угловой панели. Профиль крепят ровно и строго горизонтально на гвозди или саморезы с шагом в 30 см.

В случае если линия фундамента далека от горизонтали, материал следует немного обрезать в нижней части. В этом случае можно не устанавливать стартовую планку, а низ цокольного сайдинга крепится при помощи саморезов или гвоздей посредством заранее просверленных отверстий. Их делают так же, как и перфорационные отверстия немного большего диаметра, чем сам крепеж. Для крепления одной панели используют не менее 5 гвоздей или саморезов.

Для подрезки нижней сайдинг-панели применяют дисковую пилу с тонкими зубьями, полотнище которой установлено в обратную сторону. При входе в лицевую поверхность следует реверсировать пилу, чтобы свести к минимуму возможность образования сколов.

Раскрой сайдинг-панелей

На этом этапе определяются с количеством панелей, которые требуются для обшивки цоколя. Для этого длину стены за вычетом ширины угловых элементов делят на 102 см. При этом панели располагают так, чтобы конечная панель была не менее 30 см длиной. Панели должны располагаться на цоколе так, чтобы не было совпадения швов, а конструкция смотрелась естественно и аккуратно.

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж осуществляют в направлении слева направо. Первый угол панели под камень или кирпич устанавливают с выпуском на 3 мм ниже, чем нижняя кромка стартового профиля. Первую панель продвигают влево, чтобы она уперлась заподлицо в угол. Осторожно устанавливают ее на опорной полосе, следя за тем, чтобы монтажные штыри заняли свое место, не уменьшая при этом температурные швы. После этого панель продвигают влево до упора на расстоянии 2мм от угла. Если устанавливаются панели под кирпичную кладку, необходимо следить за совмещением горизонтального шва с углом. Панели с фактурой под камень не имеют четких контуров, поэтому их растворные швы с углом не должны совпадать.

Примеры линий отреза показаны на рисунке ниже:

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Гвозди забивают через подложку так, чтобы их шляпки лишь слегка касались панели. Следующую панель заводят в стартовый профиль и придвигают ее к первой панели. Так устанавливают все последующие ряды. Для получения красивого естественного вида настоящей каменной или кирпичной кладки рекомендуется перемежать растворные швы и смещать каждый следующий ряд профилей на 20 см. При этом замыкающая панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Нельзя заталкивать верхние панели на нижние. Для естественного крепления панель опускают вниз плавно. Монтаж пройдет легче, если слегка приподнимать правую часть панели. При монтаже следует внимательно следить за четким вхождением всех штырей фиксаторов.

Монтаж J-профилей

Устанавливая цокольный сайдинг с фактурой под камень или кирпич на углы, иногда приходится подгонять монтажные штыри, подставки и швеллера с задней стороны панели. Применение J-профилей может облегчить подгонку. Производители выпускают J-профили специально под цвет раствора с пазами размером 19 мм и 28 мм. Первый размер лучше использовать для сайдинг-панелей с фактурой под кирпич, тогда как второй больше подходит для панелей под камень.

На панелях с обратной стороны имеются штыри-столбики. Усанавливая следующий ряд панелей не следует их прижимать за эти столбики, так как данные упоры предназначены для предотвращения короблений сайдинг-панелей в случае температурных перепадов. Гвозди забивают так же, как и в других случаях, оставляя допуски на перемещение панели при температурных перепадах.

Тепловые зазоры

Цокольные сайдинг-панели, как и обычные могут сжиматься и расширяться на 6 мм. Средний размер шага в расположении плиток на панели составляет 13 мм. Если монтаж осуществляется при температуре в районе -1°С, панели располагают так, чтобы стык между плитками разных панелей бы в районе 16 мм, что обеспечит место для расширения в теплую погоду. При плюсовых температурах этот интервал наоборот уменьшают. Так при +16°С зазор должен составлять примерно 13 мм, а при жаркой погоде порядка +32°С его уменьшают до 10 мм. Тогда при сжатии панелей в холодное время года он не будет слишком большим.

Для подгонки раскроенных частей в местах между окнами и вокруг оконных проемов рекомендуется делать подрезку для припуска на 3 мм в случае, если монтаж производится при низких температурах. Аналогичный зазор необходимо предусмотреть в случае монтажа в других местах, где нет места для самостоятельного перемещения панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки сайдингом внутренних углов либо применяют J-профиль, либо размечают и отрезают панели так, чтобы они четко стыковались в углу, при этом сам угол предварительно рекомендуется выровнять алюминиевой или винипластовой лентой.

J-профиль может устанавливаться как симметрично, так и ассиметрично, обеспечивая два способа крепления панелей в углу.

Монтаж отделочного борта

После того, как установлена верхняя панель отделки цоколя, производится монтаж отделочного борта.

Для установки в углах, его можно нагревать и гнуть для получения нужной формы. При этом перед нагревом следует сделать в месте предполагаемого сгиба треугольный вырез. В месте нахлеста при формировании угла по вертикали необходима подгонка. На подгонку отводится не более 13 мм.

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Если требуется прикрепить поверх обшивки какие-то элементы, никогда не следует вкручивать саморезы или забивать гвозди непосредственно в обшивку. Для крепления в обшивке предварительно сверлится отверстие, большее по диаметру, чем крепежный элемент. Это обеспечит допуск на расширение-сжатие и позволит избежать коробления обшивки. Сами крепежные элементы должны быть достаточной длины, чтобы доставать до фасада под обшивкой. Сам сайдинг не способен выдерживать нагрузку.

Рекомендации для особых случаев

Если панели по бокам не запираются или нижняя направляющая панели не цепляется к штырям предыдущего нижнего ряда, следует удостовериться в ровности стены. Также следует проверить, нормально ли посажены на штыри все предыдущие панели, а лучше постоянно контролировать этот момент на протяжении всей отделки.

Если происходи коробление панелей на стене или они прилегают к ней недостаточно плотно, нужно удостовериться, что гвозди или саморезы не ограничивают свободного перемещения сайдинг-панелей. Также проверяют наличие и правильность зазоров в месте боковых замков и вхождение штырей во все направляющие.

Не хватает информации для принятия решения?

Свяжитесь с консультантом по телефону +7 (812) 645-12-05 или оставьте заявку на обратный звонок

Установка винилового сайдинга на бетонные фундаментные стены

Задай вопрос

спросил 4 года, 2 месяца назад

Изменено 4 года, 2 месяца назад

Просмотрено 5к раз

Некоторое время назад я снес палубу и немного озеленил землю, обнажив бетонный фундамент моего дома.

У меня есть виниловый сайдинг над и вокруг этой части бетона, но я хотел бы расширить его, чтобы скрыть только что открытую часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу покрыть, прикреплен к плите OSB, прикрепленной к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше бетона. По сути, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы OSB толщиной 1/2 дюйма вокруг частей, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров. Однако, как это обычно бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона. это происходит из-за зазоров между панелями, используемыми во время заливки фундамента. Хотя их можно шлифовать, обшитые панелями секции также не совсем на одном уровне друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой наличия только 1/ 2 дюйма места для забивания гвоздей.

Другой моей мыслью было использовать полоски обрешетки 2 x 1/2 дюйма с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью шурупов по бетону. Значительно проще прикрепить, чем целую панель OSB. План между полосами чтобы добавить 1/2 пены XPS. С пеной немного легче работать, чтобы справиться с неровностями в бетоне. Тем не менее, все еще существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Идя по этому маршруту, я не уверен, какое расстояние должно быть между полосами обшивки (не смог найти ни одного онлайн-ресурса, который бы дал рекомендацию).

Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга. Если я делаю предварительное сверление, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я буду крепить сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать 1/2-дюймовую пену XPS? Я предполагаю, что мне нужно будет использовать немного OSB чтобы правильно прикрепить обшивку и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними. 0003

Спасибо

• бетон
• сайдинг
• винил

1

OSB не имеет отношения к бетону. Для обшивки используйте обработанную древесину или фанеру.

Я бы, наверное, выбрал складную пенопластовую плиту и отказался от полосок обшивки. Для крепления сайдинга используйте саморезы по бетону.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

. Изоляция

— Как утеплить недостроенный подвал наполовину фундаментом, наполовину сайдингом?

Задай вопрос

спросил 3 года 9 месяцев назад

Изменено 3 года, 9 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

У меня есть бунгало 1910 года с недостроенным подвалом. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что зимой на первом этаже становится очень холодно и требуется много тепла ($$$), чтобы согреться. В недостроенном подвале нет никакой изоляции, и я ничего не сделал, чтобы не пустить внутрь холод, кроме распыления пены, чтобы заткнуть щели вокруг труб, идущих в дом снаружи.

Я думаю, что если утеплить недостроенный подвал, то в нем не будет так холодно, и меньше тепла будет уходить вниз/меньше холодного воздуха будет подниматься вверх. Согласно Energy.gov, утепление стен в подвале предпочтительнее, чем утепление потолка между подвалом и основным этажом, поэтому я и собираюсь это сделать.

Это фото одной из стен в подвале:

Я видел много видео о том, как утеплить монолитную бетонную стену в подвале, или как утеплить новое строительство, но я Я в недоумении, как подойти к этим стенам, так как верхняя половина кажется обратной стороной голого сайдинга, а нижняя половина фундамента.

Как изолировать весь этот беспорядок, не рискуя проблемами с влажностью? Я строю каркасную стену перед существующей стеной от пола до потолка, оставляю воздушный зазор между голым сайдингом и добавляю пенопластовую изоляционную плиту, затем кладу стекловолоконную изоляцию на пенопластовую плиту до лицевой стороны новой каркасной стены, потом крепить пароизоляцию? Нужно ли класть пенопласт прямо на бетон внизу или там тоже нужен воздушный зазор?

Любая помощь (особенно схема, если возможно) будет очень признательна!

• изоляция
• подвал

4

Гидроизоляция

Гидроизоляция сайдинга должна производиться снаружи. Например, при необходимости снимите обшивку и замените / отремонтируйте повреждение. Если вас беспокоит гидроизоляция ниже уровня земли, вам следует обратить на это внимание. Это называется ямочной доской (забыл, как правильно, назовите воздушный зазор как-то так или иначе), но для полной эффективности потребуется разбить бетон по внутреннему периметру и установить дренажный насос и плакальщики.0003

https://www.citywidegroup.com/waterproofing/interior-waterproofing

Изоляция

Это то, что я бы назвал минималистской изоляцией https://www.homeconstructionimprovement.com/basement-wall-insulation-detail/

Это похоже на метод, который я бы использовал https://www.greenbuildingadvisor.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall

Ваша ситуация немного отличается, так как у вас есть сайдинг выше. Я бы продолжил отвес прямо вверх, создавая большую пустоту за стеной, где находится сайдинг. Затем я бы заполнил эту полость изоляцией.