Рубленные стены: Рубленые стены — полезные статьи о деревянном доме

08.11.1972

0 Comment

Содержание

Рубленые стены — полезные статьи о деревянном доме

Что из себя представляют рубленые стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка.

Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.

Особенности рубки

Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:

Если чашу рубить сверху т. е бревно верхнего венца накатывается в уже готовую чашу нижнего венца. Этого категорически нельзя делать т.к. вода так или иначе попадает в чашу и там застаивается, вызывая при этом процесс гниения древесины в перерубах.
Чаша делается круглая, без затесов нижнего венца «Русская чашка». Так делают в основном дома из оцилиндрованного бревна и тоже малоопытные плотники. Так делать не рекомендуется по причине того, что древесина усыхает. Усыхает она равномерно от краев к середине. У древесины ссыхаются мягкие слои и ствол садится. Соответственно плотность примыкания венцов по краям чаши снижается.

Важный момент при рубке деревянных стен — правильно учитывать коэффициенты усадки дома. Многолетний опыт и наблюдения наших специалистов вывели ряд достаточно точных формул учета коэффициентов усадки в зависимости от диаметра и ее конечной влажности. Данные знания помогают при точном расчете оставляемых допусков, которые уходят с усадкой дома оставляют максимально плотными соединения перерубов.

Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»

Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.
Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу. В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка. W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение.

под сижу лишь профессиональным плотникам, технологию самой рубки излагать мы не будем.

Вся информация, приведенная ниже, должна, помочь ознакомиться со способами рубки, облегчить выбор материала или готового сруба, исходя из способа его рубки, а также дать основные рекомендации по его сборке.

Выбор материала

В срубе деревянного дома используют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Лес для этой цели, как правило, заготавливают зимой, поскольку в этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жару, летом.

Толщина заготавливаемых бревен должна зависеть от климатических условий в районе постройки дома. При средней температуре в 40 °С диаметр бревна должен составлять 21-24 см, при 30 °С как минимум 18—19 см, а при 20 °С — не менее 15-16 см. Помимо этого, бревна выбирают с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна — отклонение между диаметрами концов бревен не должно превышать 3 см.

Значительно облегчает, но при этом и удорожает стоимость изготовления сруба покупка бревен, обработанных заводским способом — готового калиброванного «кругляка» (бревен одинакового диаметра).

Виды рубки стен

Как правило, рубку стен производят из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без применения пакли. Начинают рубку стен с укладки первого ряда (так называемого первого окладного венца), для которого выбирают самые толстые бревна. Их протесывают с обеих сторон — и с внутренней и с нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца не должна быть меньше 15 см.

Каждый последующий ряд — венец — выполняют из одинаковых бревен. Также он может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Когда предполагается сделать сруб «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех последующих венцов устраивают только полукруглые пазы, за счет которых, собственно, и достигается плотное сплачивание венцов друг с другом.

Качество сруба зависит от качества выполнения пазов. Дом будет тем теплее, чем плотнее выполнен паз. Нельзя допускать, чтобы пазы прилегали к бревнам только лишь по их кромкам. Устроенные таким образом пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома, а не исключено, что и к его перекашиванию. Если сруб предполагается выполнить в более современном виде или вы хотите, чтобы стены были более подготовленными для дальнейшей отделки, то помимо выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны (рис. 2).

Рис. 1. Классический сруб

Рис. 2. Современный сруб

В большинстве случаев применяют два способа при рубке углов стен — «с остатком» («в обло») или «в угол» («в лапу»).

Рубка стен «с остатком» (это когда концы бревен выступают на углах сруба) приводит к потере 50—70 см длины бревна, но зато у дома получаются более теплые углы.

При рубке стен «в лапу» (рис. 3) потери длины бревен не Происходит, но этот способ более трудоемок и требует точной подгонки «лап и использования бревен с одинаковой толщиной. Есть и еще один существенный недостаток у этого способа рубки: он дает дому более холодные углы в сравнении с рубкой «в остаток». Поэтому для утепления углов такого сруба места стыковки бревен «в лапу» дополнительно обшиваются досками либо горбылем.

Рис. 3

С целью повышения прочности сплачивания, венцы сруба можно скрепить между собой при помощи шипов. Толщина таких шипов составляет 2,5-3 см, ширина — 6-7 см, высота — 10-15 см. Под шипы в бревнах устраивают пазы на 2-3 см боль-ше,высоты шипа, а сами шипы устанавливают через каждые 100-150 см.

Готовый сруб накрывают и как бы дают ему «выстояться» в течение 9-16 месяцев. За этот период влажность бревен снижается где-то в 5-6 раз, а за счет усушкщ сруб теряет в высоте 3-6% от своей первоначальной высоты. Сруб высыхает полностью через 2-3 года. Когда сушка завершена, все бревна метят и сруб разбирают. Конечную сборку сруба производят при его установке на фундамент.

Как правильно собирать сруб

Сборку приобретенного сруба может выполнить своими силами и непрофессионал.

Для начала, на месте сборки бревна сруба необходимо разложить по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах. Когда установку сруба выполняют на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, мох или войлок. Войлок предварительно пропитывают в формалине или другом составе, который способен препятствовать появлению моли.

Когда дом осядет и сруб полностью высохнет, все его швы повторно заполняют («конопатят») паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны при помощи различных инструментов (рис. 4). Так называемая «конопатка» — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, если приглашать специалистов.

Рис. 4

В качестве альтернативы, значительно облегчающей процесс уплотнения пазов сруба при сборке, а иногда позволяющей и вообще избежать «конопатки», можно предложить применение рулонных уплотняющих материалов. Сегодня на строительном рынке таких материалов появилось достаточно и их главное преимущество в том, что они сокращают время сборки и заполняют пазы более равномерно.

Врубку балок, благодаря которой устраиваются перекрытия первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать в процессе его сборки.

Если при сборке сруба делаются проемы для последующей установки дверей и оконГто размеры проемов должны быть выбраны с поправкой на неизбежную усадку сруба. Как правило, для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см, а над коробками окон — 4-6 см.

Стены — Рубленые стены

Рубленные стены из бревен

Самая простая и недолговечная конструкция деревянных стен — рубленые стены из бревен. Сейчас существуют различные типы готовых домов, бань и других построек из оцилиндрованного бревна, которые можно купить и собрать на своем участке. Однако финансовые возможности не всегда позволяют осуществить такой проект. В сельской местности, особенно в лесных районах, можно значительно дешевле купить необходимый материал и построить рубленый дом.

Поэтому мы начнем с краткого описания рубленых стен.

Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных одно на другое горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Для стен выбирают деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины (заготовку леса для рубленых стен желательно производить зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению). Толщина бревен определяется в зависимости от климатических условий, но не должна быть менее 10 см при расчетной температуре наружного воздуха -20° С, не менее 12 см при расчетной температуре -30°С и не менее 14-16 см при температуре -40°С. Как правило, выбирают бревна диаметром не менее 20 см.

Длину бревен определяют в соответствии с конструкцией дома. При рубке стен применяют бревна со средней влажностью 80-90%.

В собранном виде сруб при сушке меньше деформируется, поэтому рубку бревенчатых стен чаще всего выполняют рядом с местом установки и укладывают бревна «насухо», без пакли. После окончания рубки стены должны выстоять от 6 до 12 месяцев. За это время влажность древесины снижается в 3-5 раз. После того как бревна в срубе усохнут, их маркируют, разбирают и возводят сруб уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Начинается возведение стен с подготовки бревен. Ошкуренные бревна протесываются таким образом, чтобы между верхним и нижним диаметром разница была не более 3 см. Если верхний диаметр бревна менее 20 см, то такие бревна для устройства срубов в средней полосе не используются.

Далее бревна нарезают соответственно выбранной длине стен, стараясь, чтобы обрез был перпендикулярен оси бревна. Такое требование связано с тем, что дальнейшая перевязка углов, если перпендикулярность не соблюдена, будет затруднена.

Если бревна все же имеют коническую форму, подбирают толстые и тонкие концы в одном углу (производят «раскомлевку»). В нижние венцы лучше укладывать (конечно, если такие есть) толстые бревна сосны, лиственницы, дуба.

Бревна подбирают еще и следующим образом: в стены с окнами -5 венцов нижних, 2-3 верхних, в стены с дверями — 2 венца нижних, 5 верхних. Необходимо также на середине высоты стены пропустить сплошной венец. В проемах этот венец затем вырезается.

Укладку стен начинают с нижнего (окладного) венца из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один — обращенный внутрь дома, другой — со стороны фундамента. Венцы сплачиваются в округлый паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна, а чтобы придать устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного или круглого сечения высотой 10-12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м по длине сруба. В простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев.

Рубят бревенчатые стены с остатком и без остатка. При рубке с остатком «в обло», «в чашку» концы бревен перепускают за наружную грань стен на величину диаметра бревна (рис. 48а, 48б). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, а выступающие торцы бревен затрудняют облицовку или обшивку наружных стен. С другой стороны, при рубке «в чашку» углы дома получаются непродуваемыми.

Рис. 48а. Операции при рубке «в обло»:

а — разметка чашки; б — вырубка чашки; в — разметка паза; г, д — вырубка овального паза (пунктиром показаны границы паза)

1 -черта; 2 — линия разметки; 3 — гранича паза; 4 — глубина паза; 5 — насечки; 6 — паз

Рис. 48б. Операции при рубке «в обло»: а — вырубка углов; б — срашивание бревен

При изготовлении четырехстенного сруба для укладки первого венца два нижних бревна размещают по линиям двух противоположных стен, поперек этих бревен кладут два других и делают под вырубку чашки. Сделав разметку на обоих концах, бревна переворачивают и по намеченным рискам вырубают чашки, установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и подгоняют. Снизу на бревнах всех венцов, кроме нижнего, помимо чашек, выбирают пазы; с этой целью, очертив контуры сечения паза с двух сторон бревна, наносят риски на ширину паза, который затем выбирают топором. Далее бревно укладывают на место. Чтобы выдержать общую горизонтальность, бревна укладывают комлями в разные стороны.

Кроме нижнего венца, допускается стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, но не более одного стыка на венец, причем эти стыки не должны располагаться друг над другом. А в верхнем венце стык бревен делается косым натяжным замком с зубом.

Рубка без остатков («в лапу») начинается с разметки вертикальных диаметров. Отвес прикладывается к каждому торцу бревна посредине и линия отвеса очерчивается карандашом. Без такой разметки будут затруднены дальнейшие операции по перевязке углов.

Перевязка углов ведется «в лапу», «закрой лапы» делают с помощью специального шаблона, на листе бумаги вычерчивают две одинаковые окружности, равные среднему диаметру бревна. Если бревна имеют разный диаметр, то средний равен сумме диаметров всех бревен в углу, деленной на количество бревен в углу. Через центр окружности проводят две перпендикулярные линии, соединяют их на окружности — получается вписанный в окружность квадрат. Две вертикальные противоположные стороны делят на 8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную линию. Эта линия при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным на торце вертикальным диаметром. На сторонах, поделенных на восемь частей, точки соединяют, как показано на рис. 49. Первый шаблон (№ 1) имеет стороны 6/8 и 4/8, второй (№ 2) — стороны 4/8и 2/8.

Далее такие шаблоны переносят на фанеру и вырезают. Там, где прочерчена вертикальная черта, делают маленькие вырезы, шаблоны нумеруют.

Шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна посредине, совмещая вырезы с чертой вертикального диаметра, и обводят по контуру; сторона 4/8 идет по наружному углу. Затем начинают закрой бревна, обтесывая его с обеих сторон на 0,5 м. Далее протесывают сторону, обращенную внутрь сруба, расчерчивают остальные части «лапы».

Рис. 49. Вычерчивание шаблона стен «в лапу»:

1 — вычерчивание квадрата по среднему радиусу бревна; 2 —: разбивка сторон квадрата и вычерчивание шаблонов; 3 — готовые шаблоны; 4 — последовательность расчерчивания «лапы» на бревне; 5 — рубка торца бревна; 6 — готовая «лапа»

Если бревна имеют средний диаметр менее 0,22 м, то стороны квадратов делят не на 8, а на 12 частей. Стороны соединяют, шаблоны должны иметь стороны: 8/12 и 6/12 — первый, а второй — 6/12 и 4/12. В крайних нижних и верхних венцах вырезы «лапы» делают со стороны примыкания соседних венцов.

Следующий этап — подтеска постели бревна. Существуют два вида подтески: полукруглый паз и плоская притеска, причем ширина протесанной постели равна радиусу бревна. Второй вид протески проще, и бревна прилегают друг к другу более плотно.

Горизонтальное сплачивание бревен в срубе изображено на рис. 50. Нагели обычно изготавливают из 10-12 мм проволоки, забиваемой в отверстия через каждые 2 м, в простенке ставятся два нагеля.

Рис. 50. Сплачивание бревен в срубе:

а — сплачивание впритеску на металлических нагелях; б — сплачивание в паз на деревянных шкантах; в —: устройство шканта; г — размещение шкантов по длине бревна; д, е — размещение шкантов в простенке (размеры в см)

Бревно ставится на паклю, кроме «лапы», где стык должен быть плотным. Сейчас в продаже есть пакля в рулонах; на 1 погонный метр паза требуется около 0,4 кг пакли. Утепление углов выполняют вертикальными досками, под которые кладут либо слой пакли, либо два слоя рубероида.

Раньше часто вместо пакли использовали мох, например, «кукушкин лен», который, собрав, предохраняли от высыхания. Перед укладкой мох желательно смочить раствором: 0,5 л зеленого масла, 0,2 кг хозяйственного мыла на 1 ведро воды.:

Конопатят швы после устройства перекрытии и крыш. Лучше пользоваться паклей в рулонах, если ее нет, тогда паклю закладывают вручную, затем осаживают специальными конопатками. Осадка рубленых стен через год достигает 10-20 см на дом высотой 3 м. Поэтому вторую конопатку делают через год, а над дверными и оконными проемами оставляют зазор, примерно 5% от высоты проема. Чтобы в доме не было холодно, в первый год зазор забивают доской, перед этим заполнив паклей.

Глубина отверстий для шкантов должна превышать высоту шкантов на 1,5-2 см.

Перед установкой сруба на выровненную поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида, затем широкую, пропитанную битумом доску-подкладку толщиной 5-6 см, стелят паклю и кладут первый венец, который связывают с фундаментом анкерными стержнями (рис. 51). На него, также по пакле, — второй и т.д. В проемы окон и дверей вставляют косяки (рис. 52), углы стен облицовывают досками (рис. 53).

Рис. 51. Закрепление анкером

Рис. 52. Установка дверной и оконной коробок: а — шип; б — пакля; в — коробка

Рис. 53. Зашита угла сруба: а — войлок; б — лоска

Бетонные и рубленые стены. Преимущества и недостатки рубленых стен

Стены из легкого монолитного бетона благодаря простой технологии их возведения, невысокой стоимости и хорошим эксплуатационным качествам, у застройщиков пользуются спросом. Их делают монолитными или мелкоблочными. На основе таких заполнителей, как шлак, керамзитовый гравий или опилки, производят мягкий монолитный бетон, а топливный или металлургический шлаки идут на изготовление прочного и легкого шлакобетона. Для большей прочности в бетон добавляется песок — 10-20% от объема шлака. Приступая к возведению стен из этого материала, изготавливают переносную щитовую опалубку — высотой 40-60см — из четырехсантиметровых досок. Щиты покрывают изнутри синтетической пленкой или пергамином, и прижимают к стойкам, которые устанавливаются с обеих сторон стены по всей ее высоте. Соседние стойки должны отстоять друг от друга не далее, чем на полтора метра. Каждую пару противоположных стоек стягивают поверху проволочными скрутками, а внутрь опалубки вставляют временные распорки. Шлакобетон укладывается слоями по 15-20см, уплотняется, утрамбовывается, и два-три дня находится в опалубке. Затем она переставляется, но стены, в течение десяти дней, защищают от солнечных лучей и периодически увлажняют. Через месяц стены уже можно штукатурить с обеих сторон. Кирпичная облицовка, с которой возводятся шлакобетонные стены, исполняет роль наружной опалубки.

На рубленые стены, возводить которые предпочтительно из свежесрубленных деревьев, идут бревна лиственных и хвойных пород с одинаковым диаметром. Меняться он может только в пределах одного сантиметра на метр длины.

Углы делаются двумя способами:

с остатком или, как говорят, в «чашку», когда от края чашки до торца бревна оставляют около 25см. Уже на двух таких остатках теряется полметра.
без остатка или в «лапу», что намного экономнее.

Толщина бревен для или сруба бани подбирается с учетом минимальных зимних температур: до –30°С используются бревна диаметром 22-26см; от –35°С и ниже –24-36см. Толщина стен садовых домиков не должна превышать 18-20см. Диаметр бревен для внутренних стен рубленых домов подбирается на 2–4см меньше. Бревна, при сборке сруба, укладываются горизонтальными рядами. На нижний ряд, который опирается на и называется окладным венцом, идут лучшие бревна из дуба или лиственницы. По всей длине бревен, с их нижней стороны, топором выбирают полукруглые пазы, посредством которых венцы примыкают друг к другу. Ширина паза зависит от толщины бревна. По существующим правилам, сруб вначале собирается не на фундаменте, а рядом с ним. Некоторое время он выдерживается, затем размечаются бревна венцов, и сруб переносится на подготовленный фундамент. Для этого на его столбы настилают рубероид, затем кладут обрезки досок, пропитанные битумом, и уже на них — окладной венец. Паклю в пазы укладывают во время окончательной сборки. Стены конопатят два раза: при сборке и спустя один год.

Рубленые брусчатые стены. Ремонт и отделка загородного дома

Рубленые стены | Строим дом своей мечты! Как построить свой дом, ландшафтный дизайн

В городе нас окружают «монстры» из бетона и стекла, но если вы строите дом за городом и хотите целиком окунуться в окружающую природу, то вы, безусловно, отдадите предпочтение деревянному дому. Это возможно только в настоящем русском рубленом доме, где положительна энергетика, где приятны тактильные ощущения от прикосновения к стенам, где цвет золотист, а запах пьянящ. И это только эмоциональные впечатления.

Но деревянные конструкции обладают и массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. На Руси таких домов построено большое количество. В настоящем русском рубленом доме вы будете чувствовать себя как в сказочном тереме.

Бревенчатый сруб
Самым удачным материалом для бревенчатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород. Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон. Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой.

Однако для самого нижнего венца (ряда) — окладного — предпочтительнее применить дубовые бревна (диаметр которых, кстати, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного несколько лет в воде. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен лучше отказаться, так как они сильнее подвержены гниению. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22-26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в древесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработанных битумом, толщина подкладки — 5 см.

На дощатую подкладку кладут слой теплоизоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — венцами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5-2 м устанавливаются шипы (рис. 13, 14). В пазы же закладываем и теплоизоляцию — пеньку, паклю, войлок.

Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» (рис. 15, 16). По прочности конструкции оба этих способа равноценны; более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в лапу»; рубка «в чашку» увеличивает расход древесины, но вместе с тем такие углы менее продуваются ветром. Техника разметки бревен при рубке «в лапу» требует небольшого пояснения. В первую очередь концы бревен обтесывают с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесывают на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра бревна. Разница в половину диаметра образует так называемый кант.

Для удобства объяснения обозначаем вершины полученного куба как A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вертикальные ребра куба — АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делим рисками на 8 равных частей. На ребре АБ отмечаем точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на 1/8 его же длины. Аналогичные операции производим на ребрах ВГ и ДЕ, отметив точки В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/8. На ребре Ж3 точки Ж1 и З1 будут отстоять от вершин Ж и З на 3/8 длины. Соединив вновь образованные точки, получаем многогранник неправильной формы А1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Снимаем лишнюю древесину и получаем «лапу». Для более прочного соединения (чтобы бревна не сдвигались в углах) у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип.

На два противолежащих бревна окладного венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на большой циркуль. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40-50 см), затем вычерчивают линию разметки и вырубают «чашку». Аналогичные операции производят с другим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнительная подгонка «чашек» для увеличения плотности посадки) завершают укладку окладного венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнительно прорубают пазы (см. рис. 13).

Возведение срубов, пожалуй, можно отнести к древнейшим технологиям строительства. За столетия существования выработались определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их разметку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать. Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно укрытыми от влаги) в течение 1-1,5 лет. И только затем можно установить сруб окончательно. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом.

И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над оконными и дверными проемами оставляется небольшой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией. После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между бревнами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определенным правилам:
— сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем внутри;
— в первую очередь конопатится шов между первым, окладным венцом и вторым по всему периметру сруба; затем — шов между вторым и третьим венцом опять-таки по всему периметру и т. д.

Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя;
— узкие пазы и щели конопатятся так: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавливаются. Для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской, кроме того, существуют специальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку»;
— если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняется сначала верхняя, а затем нижняя кромка шва.

По завершении осадки (усадки) бревенчатых стен, когда сруб простоит год-полтора после окончательной сборки, конопатные работы надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными проемами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками. Если дом рублен «в лапу», то следует позаботиться об утеплении углов: их закрывают слоем теплоизоляции и обшивают досками. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба досками, оштукатуриванию по обшивке и т.д.

Сруб из бруса
Когда мы слышим «рубленая изба», то перед нашим взором встает бревенчатая постройка. Это не совсем верно: срубить дом можно не только из бревен, но и из бруса. Брусчатый сруб несколько проигрывает бревенчатому по колориту, но гораздо более прост в сборке и дальнейшей отделке. Брусчатый сруб возводится из бруса с размером сечения 16х16 или 18х18 см. Для южных районов, а также в том случае, если предполагается обшивка сруба досками с устройством теплоизоляционной прокладки, можно использовать брус сечением 12х12 или 14х14 см. Сборка ведется горизонтальными рядами, венцами, с обязательной прокладкой из теплоизоляционного материала.

Через каждые 1,5-2 м венцы сращивают между собой прямоугольными шипами из сухой древесины или цилиндрическими нагелями толщиной около 3 см (рис. 17). Перевязку углов сруба производят любым из трех способов: на коренной шип, шпонкой либо «вполдерева» — все они одинаково надежны и относительно нетрудоемки (рис. 18). Также несложно соединение наружных стен с внутренними перегородками, здесь можно выбрать соединения на коренной шип, «сковороднем» или «полусковороднем». В отличие от бревен, которые необходимо выдерживать в сухом месте, для строительства можно использовать брус, лишь уже прошедший процесс сушки, а это значит, что черновой вариант сборки брусчатого сруба не предусматривается — дом сразу собираем набело.

Рубленые фронтоны: преимущества и недостатки

Рубленные фронтоны – это продолжение стены рубленного дома. Изготавливаются они, как правило, из того же материала, что и сам дом (брёвна, брус, лафет и пр.). Фронтоны из брёвен обычно изготавливаются на крайних стенах, однако могут быть и смешены внутрь, для того чтобы, к примеру, создать балкон.

Рубленные фронтоны, как мы уже сказали, являются продолжением стен и хорошо подчёркивают стиль и целостность всего дома. Такое решение является отличным дизайнерским подходом и может стать настоящим украшением рубленного дома.

Помимо своих декоративных функций, рубленные фронтоны несут и функцию практическую: обеспечивают целостность конструкции и дополнительно утепляют стены. Кроме того, не требуют никакого обслуживания в течение всего периода эксплуатации деревянного дома.

Однако стоит сказать о том, что устройство рубленных фронтонов значительно увеличивает стоимость сруба и может составлять до 1/3 его стоимости. Стропильную систему, которую необходимо создать при возведении рубленного фронтона, довольно сложно монтировать. К ещё одному «неудобству» можно отнести и устройство прогонов.

Каким же образом изготавливаются рубленные фронтоны? Их нарубка производится после завершения рубки колодца деревянного дома. Первое бревно прикрепляют к бревну стены, на которой должен возводиться фронтон. Дальше бревно очерчивают чертой и выбирают паз, после сборки фронтона край бревна отпиливают. В каждом ряду фронтона создаются нагеля, далее брёвна собирают на утеплитель (в основном, вагонку, т.к. она лучше всего держит фронтон). Строители рекомендуют заранее определять, в каких местах будут располагаться окна и двери на фронтоне, для того чтобы потом не пришлось выпиливать нагеля. С одного фронтона на другой устанавливаются прогоны. Если расстояние между фронтонами не превышает 6 метров, то прогоны обычно врубаются на месте. Если расстояние больше, — прогоны врубаются на месте изготовления сруба.

Поделиться с друзьями:

Другие статьи

Как вырезать половину стены | Руководства по дому

Когда дело доходит до переосмысления вашего дома, одно из самых простых изменений, которые вы можете сделать, — это вырезать половину стены и закрыть открытый конец. Особенно старые дома часто представляют собой почти лабиринт комнат, соединенных друг с другом или выходящих из коридора. Современные дома, напротив, стремятся соединить комнаты пространственно и визуально. Этого можно добиться не только удалением половины стены, но и делает весь дом изнутри больше.Это почти как иметь новый дом, как только вы закончите.

Перед началом работы убедитесь, что стена не является несущей. Если стена проходит прямо над балкой пола или параллельно ей и в пределах 2 или 3 футов, заподозрите несущую стену. Двойная верхняя пластина стены или дверной проем из дерева шире, чем два на четыре, являются другими подсказками. Проконсультируйтесь со специалистом для получения дополнительной информации.

Отодвиньте мебель от стены, оставив достаточно места для работы по обеим сторонам стены.Снимите украшения и другие предметы со стены. Накройте мебель и украшения пластиковой пленкой, одеялом или подобным средством защиты.

Отключите электричество, поступающее в комнаты по обе стороны от убранной стены. Используйте лампу или другой портативный электрический предмет, чтобы убедиться, что комнаты обесточены. Подключите удлинитель к розетке, находящейся под напряжением, в другом месте, чтобы подать питание на ваши инструменты.

Измерьте и отметьте одну сторону стены, чтобы показать новое отверстие. Начните с конца стены и отмерьте верх, центр и низ стены, чтобы создать направляющую для разреза.Повторите, измеряя по длине отверстия, если удаление находится в середине стены. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия расположена вертикально или прямо вверх и вниз.

Прорежьте стеновую обшивку канцелярским ножом или сабельной пилой, в зависимости от материала. Отрежьте вверху, где он соединяется с потолком, и вдоль любых вертикальных линий разреза. Старайтесь не заходить слишком глубоко, чтобы не повредить сантехнику, воздуховоды или провода внутри стены. Цель состоит в том, чтобы предотвратить разрыв прилегающего гипсокартона во время удаления.

Проломите гипсокартон или обшивку и оторвите от стены кусками или листами. Удалите любую изоляцию, которая обычно не используется во внутренних стенах, и прорежьте противоположную стену. Либо измерьте, отметьте и отрежьте в соседней комнате, либо работайте изнутри стены, чтобы отметить и отрезать.

При необходимости перенаправьте сантехнику, воздуховоды или электропроводку внутри стены.

Прорежьте каждую стенную стойку в области удаления, как сверху, так и снизу, вдоль стеновых пластин.Используйте сабельную пилу и работайте осторожно. Это разрезает гвозди, прикрепляющие каркас. В качестве альтернативы можно разрезать шпильки посередине и повернуть, потянуть и снять.

Разрежьте нижнюю и верхнюю пластины по вертикали, чтобы освободить их от остальной части пластины. Снова прорежьте неглубоко, чтобы не врезаться дальше в потолок или пол. Подденьте, чтобы удалить.

Измерьте расстояние между внутренними краями пластин, чтобы определить длину шпильки. Отрежьте по одной стойке, чтобы она соответствовала необработанному краю каждой стены.Если удаление происходит в конце стены, остается одна необработанная кромка. Удаление половины стены в середине стены создает два необработанных края. Нанесите клей на концы шипов и вставьте шипы между пластинами. Ноготь на ноге — вбить гвоздь под углом — через конец в пластину.

Отрежьте полосу фанеры шириной 3 1/2 дюйма по длине отверстия в стене. Используйте толщину существующей фанеры — обычно толщиной 3/4 дюйма для чернового пола. Сверху постелите ковер, линолеум или другое желаемое напольное покрытие.Соответствие существующим напольным покрытиям может оказаться затруднительным, поэтому допустимы контрастные материалы или отделка. Аналогично обработайте потолок, используя материал для обшивки стен.

При необходимости обрежьте края проема, чтобы обеспечить прямые, обработанные края. Покройте открытый деревянный каркас подходящей стеновой обшивкой и обработайте соответствующим образом. Завершите работу деревянной отделкой по желанию.

Предупреждения

Используйте защитные очки во время сноса стен.

Писатель Биография

Кэри Фэй получила степень бакалавра наук в области психологии с дополнительным юридическим образованием в Арканзасском университете в Монтиселло. Выросшая на стройке и проработав в этой сфере более 30 лет, она считает, что девушка может махать молотом лучше всех. Ей нравятся «зеленые» или инновационные решения и необычное строительство.

Зачем использовать предварительно вырезанные шпильки для каркаса стен

Тодд Фратцель о каркасе

Использование предварительно вырезанных шпилек для каркаса стен

большинство домов не обрамлены 8-футовыми шпильками (для традиционной высоты потолка 8 футов).В большинстве районов страны производители каркасов используют предварительно нарезанные шпильки размером 92-5/8″, а не 96″. Предварительно вырезанные шпильки легко доступны на складах пиломатериалов как для 8-футового каркаса (92-5/8″), так и для 9-футового каркаса (104-5/8″).

Предварительно вырезанные стойки – посчитайте

При использовании предварительно вырезанных стоек длиной 92-5/8″ высота каркасной стены составит 97-1/8″:

(2) верхние пластины для толщины из 3″
92-5/8″ длина шпильки
(1) нижняя пластина для толщины 1-1/2″
ОБЩАЯ высота стены = 97-1/8″

Так что я уверен вопрос в том, почему высота стены 97-1/8″ имеет смысл, когда вы пытаетесь получить правильную высоту потолка 8 футов? Ну, здесь больше математики, так как дом «закончен»

После того, как типичный 1/2-дюймовый гипсокартон установлен на потолке, общая высота потолка падает с 97-1/8″ до 96-5/8″. Это хорошо, так как позволяет установить гипсокартон с пространством для маневра, чтобы учесть неровности каркаса, устраняя необходимость подрезать гипсокартон. Наконец, между напольным покрытием и основанием любой зазор внизу закрыт и никогда не виден.

Всегда следует учитывать в качестве исключения

Здесь, на северо-востоке, есть одна проблема со всем этим. Здесь на северо-востоке «обвязываем» потолки гипсокартоном (сейчас это дело региональное и делается не во всех регионах страны, но на конечный результат это особо не влияет).Здесь обвязывается материал толщиной 3/4″, который уменьшает высоту стенки 97-1/8″ до оставшейся высоты стенки 96-3/8″. Если вы сначала повесите потолок, оставшаяся высота стены упадет до 95-7/8″, что потребует обрезки гипсокартона с 96″.

Так что же делают здесь, на северо-востоке, производители? Что ж, есть пара вариантов, и они все же лучше, чем вырубать огромную кучу 8-футовых стержней перед началом каркаса. Некоторые производители добавляют третий слой к верхней двойной пластине, устанавливая кусок чернового пола толщиной 3/4 дюйма (обрезки) шириной примерно 8 дюймов и позволяя ему свисать в комнату. Это поднимет каркас потолка на 3/4″ высоты обвязки, и эта часть станет обвязкой по периметру. Это требует немного времени и некоторого дополнительного материала, но это достойная деталь. Другой вариант позволяет установить сначала стеновые панели, а затем потолок, что избавляет от необходимости отделки стены гипсокартоном. Однако это означает, что периметр гипсокартона потолка зависит исключительно от винтов, а не от стены, удерживающей гипсокартон. Наконец, некоторые просто обрезают стеновые доски.

Суть в том, что использование предварительно нарезанных шипов экономит время.Если вы собираетесь обрамлять некоторые стены, обязательно спросите у пиломатериалов о предварительно вырезанных шпильках, это сэкономит вам время и много отходов.

Как красить стены и потолки

Консультации экспертов о том, как красить внутренние стены и потолки, включая соблюдение правильной последовательности и использование правильного оборудования и методов.

При хорошей подготовке и соблюдении некоторых профессиональных хитростей покраска потолков и стен внутри помещений представляет собой простой процесс, который может дать профессиональные результаты.

Не менее важным, чем наличие чистых и гладких поверхностей, является соблюдение определенной последовательности. Вот общие правила, которым необходимо следовать:

Если вы окрашиваете или чистите отделку, сделайте это перед покраской потолка и стен. Тщательно маскируйте все эти поверхности только тогда, когда будете уверены, что они полностью высохли. Информацию о подготовке к покраске см. в разделе Подготовка к покраске.

Новый гипсокартон требует грунтовки. С помощью валика прогрунтуйте сначала потолок, а затем стены. ©Christina Richards / Shutterstock.com

Любая поверхность, требующая нанесения базового слоя, должна быть загрунтована. Потребуется ли базовое покрытие для ваших поверхностей, зависит от поверхности и типа выбранной вами краски. Когда вы покупаете краску, проконсультируйтесь с вашим продавцом о том, нужна ли грунтовка (укажите текущий цвет стены) и, если да, какую грунтовку лучше всего использовать. Грунтовка не должна быть такой же тщательной, как покраска, но грунтовка должна полностью покрывать поверхности.Сначала нанесите его на потолок, а затем на стены.

Найдите специалиста по покраске рядом с вами

Красьте в том же порядке, в котором вы наносили грунтовку — сначала потолок, а затем стены. Кисть или валик сверху вниз. Если вы выбрали грунтовку хорошего качества, вам может понадобиться только один слой краски.

Если вы красите, а не окрашиваете или отделываете отделку, делайте это после того, как покрасите потолок и стены. Идите сверху вниз, например, от молдинга потолка к рельсам стульев и плинтусам.Вы можете покрасить оконные и дверные проемы до или после покраски плинтусов, но лучше до, если вы окрашиваете всю комнату как единый проект.

Как врезать кистью

Хотя валиком проще всего наносить краску на широкие поверхности стен и потолков, валик не нанесет краску полностью в углы или края отделки. Вам нужно будет «вырезать» углы и области вокруг отделки кистью.

Срежьте углы, прежде чем наносить краску на основные поверхности.Это означает закрашивание обеих сторон каждого угла, начиная примерно с двух длин кисти и закрашивая угол. Используйте 2- или 3-дюймовую кисть для красок. Вы можете врезаться вокруг отделки до или после прокатки.

Поскольку время высыхания матовой латексной краски и латексной краски из яичной скорлупы очень короткое, вы можете вырезать всю комнату перед шпаклеванием стен. Полуглянцевые или глянцевые латексные и алкидные краски сохнут гораздо дольше, но оставляют демаркационную линию, если стены не зашпаклевать, пока краска еще влажная.По этой причине, если вы используете какую-либо из этих красок, вы должны вырезать один угол и зашпаклевать стену перед тем, как вырезать следующий угол. вокруг отделки с помощью кисти. © Don Vandervort, HomeTips

Если для стены и потолка используется одна и та же краска, вы можете прорезать соединение потолка со стеной так же, как и углы комнаты. Если потолок окрашивается в другой цвет, сначала окрашивайте его, а затем стены.

При покраске потолка или стены обязательно сделайте надрез вокруг светильников, розеток, окон, дверей и любых других неподвижных элементов, прежде чем заполнять остальную поверхность кистью или валиком.

Как пользоваться кистью

Для «чистых» красок ни распылитель краски, ни малярный валик не могут достичь того качества, которое может дать хорошая кисть. Если вы попадаете в эту категорию и планируете красить большую поверхность, есть несколько техник, которые помогут вам добиться наилучших результатов.

Перед тем, как окунуть кисть в поддон или ведро для краски, вы должны правильно подготовить ее, а именно удалить все выпавшие щетинки. Для этого покатайте кисть вперед-назад в руках, а затем хорошенько встряхните ее. Проверьте щетину вашей щетки на правильное «отслаивание» и постоянство щетины. © Don Vandervort, HomeTips

Когда вы впервые используете новую кисть, начните с медленного перемешивания ее с краской; это слегка раздвинет щетинки, что позволит им лучше удерживать краску. Окуните кисть прямо вверх и вниз два или три раза, пока щетинки не будут пропитаны примерно на треть их длины.

Затем, чтобы убедиться, что с вашей щетки не капает, хлопните ею о край ведра. Не проводите кистью по краю ведра, так как это удалит слишком много краски, а также может привести к слипанию щетинок.

После обрезки углов работайте секциями площадью около 3 квадратных футов. Держите щетку так, чтобы большой палец упирался в одну сторону наконечника (металлическая полоска, соединяющая щетину с ручкой), а четыре пальца были равномерно расставлены по другую сторону.В отличие от удержания кисти за ручку, это позволяет вам контролировать угол наклона кисти, не меняя положения руки.

Плавно нанесите краску на первый участок, держа кисть под углом 45 градусов. Когда вы дойдете до конца гребка, ослабьте давление и затем измените направление. Нанесите краску обратно на влажный край, чтобы избежать следов нахлеста. Когда вы закончите секцию, закрасьте ее в предыдущую, чтобы смешать их.

Если вы используете глянцевую краску, наносите штрихи вдали от основного источника света в комнате, так как крошечные следы, оставленные кистью, будут заметны, если они направлены к свету.По тому же принципу рисуйте по направлению волокон дерева, а не против них. Вы также можете уменьшить следы от кисти, очень легко проводя кистью без нагрузки по каждому участку, прежде чем он высохнет.

Как пользоваться валиком

Если вы решили наносить краску валиком, сделайте это после обрезания углов. Затем, когда вы заполняете валиком, цель состоит в том, чтобы смешать обработанные кистью области с прокатанными областями, чтобы вся работа по покраске выглядела цельной.

Если вы используете валик для начала, вероятно, проект достаточно большой, чтобы потребовать несколько галлонов краски.Вы можете использовать либо лоток для краски, либо 5-галлонное ведро, в которое вы вставили сетку из проволочной сетки, что является лучшим вариантом для больших работ. Используя ведро, вы также можете комбинировать краски из двух или более банок, чтобы устранить любые незначительные различия в цвете.

Если вы используете новый валик с ворсом, вы должны сначала очистить его от ворсинок. Для этого просто намотайте его на липкую сторону куска малярного скотча. Поролоновый валик готов к использованию без предварительной подготовки.

Независимо от того, используете ли вы лоток или ведро, наполните валик краской так, чтобы с него не капало.С лотком краска должна просто заполнить резервуар. Окунув валик в краску, проведите им вверх и вниз по ребристой части лотка, чтобы удалить излишки краски и добиться ее равномерного распределения.

Если вы используете ведро, наполните его 1–2 галлонами краски и, обмакнув валик в краску, проведите валиком вверх и вниз по проволочной сетке, чтобы удалить излишки краски и равномерно распределить краску.

Как покрасить потолок валиком

Существует несколько различных способов покраски потолка, но, безусловно, лучший из них — это использование валика на удлинителе.Рисование кистью или валиком, стоя на лестнице, не только утомляет шею, но и утомительно, потому что приходится передвигать лестницу через каждые несколько футов по мере того, как вы заканчиваете участок. Кроме того, использование валика на удлинителе дает вам лучший угол для работы и предотвращает капание краски на вас.

Для начала начните с угла и медленно катитесь по более короткому измерению потолка. Нарисуйте форму M или W на участке длиной 3 фута, а затем измените направление, заполняя неокрашенные области по мере продвижения.Продолжайте красить потолок участками по 3 фута, стараясь распределить краску как можно более равномерно и перезаряжая валик по мере необходимости. Малярный валик на удлинителе облегчает работу по покраске потолка. © Минди Чунг Вай Мэн | Dreamstime.com

Когда вы закончите раскатывать весь потолок, проведите валиком из угла в угол по периметру потолка. Не загружайте валик краской и прокатывайте каждый край одним непрерывным движением.

Как покрасить стену валиком

Самый простой способ покрасить стену — использовать валик.

Начните с загрузки валика до тех пор, пока краска не будет равномерно распределена, но не будет капать. Начните с одного угла и сделайте форму М или W на участке длиной 3 фута, не отрывая валик от поверхности. Когда вы дойдете до конца «буквы», поднимите валик и поверните его в обратном направлении, заполняя неокрашенные участки. Будьте осторожны, чтобы не раскрутить валик, когда вы поднимаете его с поверхности.

Продолжайте красить стену выше и ниже той части, которую вы закончили, используя тот же узор М или W.Когда вы закончите красить всю стену, проведите валиком без нагрузки по четырем краям стены, используя один непрерывный мазок для каждого края. Это смешает врезанные мазки кисти и следы валика. Нам уже весело? © Рон Чаппл | Dreamstime.com

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как покрасить внутреннюю отделку

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно просмотренного местного специалиста по живописи Редактор Sunset Books, старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Cutoff Wall — обзор

4.7.2 Существующие технологии для минимизации подвижности тяжелых металлов, биодоступности и их ограничения в почве

Восстановление тяжелых металлов требует особого внимания для защиты почвы качество, качество воздуха, качество воды, здоровье человека, здоровье животных и все сферы в совокупности (Masindi, Muedi, 2018).Существуют или разрабатываются физические и химические технологии восстановления тяжелых металлов, которые включают адсорбцию (сорбция/десорбция), комплексообразование в растворе, окисление-восстановление, реакции осаждения-растворения, покрытие поверхности, последовательную экстракцию, инкапсуляцию, захоронение, промывку почвы, отверждение и стеклование. Было доказано, что эти методы очень эффективны для выявления и минимизации содержания тяжелых металлов в почве; однако их ограничения, которые включают эксплуатационные расходы, затраты времени и выброс дополнительных отходов в окружающую среду, нельзя игнорировать (Liu et al. , 2018). В последнее время было показано, что фиторемедиация, электрокинетическая экстракция и стратегии химической стабилизации, которые включают физические и химические методы (абиотические) или биологические действия, препятствуют миграции загрязнителей радионуклидов и металлов в почве и грунтовых водах. Однако методы абиотической реабилитации часто слишком дороги из-за количества и объема почв и/или грунтовых вод, требующих обработки.

Покрытие поверхности – это метод, при котором загрязненный участок покрывается слоем водонепроницаемого материала для образования стабильной защитной поверхности.Этот метод на самом деле не удаляет и не уменьшает количество загрязнителей тяжелыми металлами, но устраняет риск случайного проглатывания и контакта с кожей. Этот метод прост, быстр и эффективен, но он применим к небольшим, но сильно загрязненным территориям. Крышка на поверхности участка делает его непроницаемым для воды, что позволяет предотвратить дальнейшее загрязнение из-за диффузии как поверхностными, так и подземными водами.

Инкапсуляция, также называемая методом лайнера, барьера или отсечной стенки, похожа на покрытие поверхности и иногда используется в качестве альтернативы покрытию поверхности.Этот метод включает изоляцию загрязненного поля и ограждение загрязняющих веществ. Цель состоит в том, чтобы исключить рассеивание загрязняющих веществ за пределы участка и биологическое воздействие загрязнителей на месте (Meuser, 2012). Синтетические текстильные листы или глиняные слои используются в качестве покрытий с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму контакт с поверхностными водами и, следовательно, предотвратить выщелачивание. загрязняющих веществ в подземные воды. Методика применяется, когда участок небольшой площади, неглубокий и сильно загрязнен.Это альтернативный метод очистки, обычно используемый для обработки участков, загрязненных радионуклидами, асбестом, ПАУ, тяжелыми нефтяными углеводородами и смешанными отходами. Основной задачей герметизации является сооружение подземных вертикальных непроницаемых стен в местах загрязнения. Обычно используемые стены представляют собой стены из цементного раствора, тонкие стены, стены из шпунтовых свай и стены для инъекций (Bradl, 2005).

Промывка почвы включает удаление загрязняющих веществ из почвы на месте путем пропускания экстракционной жидкости через почву.В конце процесса экстракционная жидкость извлекается, повторно используется и, в конечном итоге, обрабатывается и утилизируется. Этот метод применим к однородным грубозернистым грунтам с высокой проницаемостью (Liu et al., 2018). Экстракционная жидкость должна быть разработана с учетом конкретных характеристик для эффективного извлечения тяжелых металлов из почвы. Хотя лимонная кислота и винная кислота были опробованы, было обнаружено, что ЭДТА является наиболее эффективной экстракционной жидкостью по сравнению с водой, поверхностно-активными веществами и циклодекстрином, вымывая 25–75% Cu, Zn и Pb из промышленно загрязненного суглинка. песок (рН 7.0, ОМ 11,1%) (Liu et al., 2018).

Химическая иммобилизация представляет собой метод in situ, также известный как отверждение/стабилизация in situ. Это метод, используемый для улавливания или иммобилизации загрязняющих веществ в загрязненной почве путем введения химических агентов в исходную среду для отверждения почвы или преобразования подвижных фракций загрязняющих веществ в осадки и/или сильно сорбированные частицы. Химическая иммобилизация только демобилизует металлы, но не удаляет их. Химическая иммобилизация применяется для снижения подвижности и растворимости тяжелых металлов и их концентрации в поровой воде почвы.Это приводит к снижению потенциала транспорта к растениям, микроорганизмам и воде (Tajudin et al., 2016).

Затвердевание ex situ – еще один хорошо зарекомендовавший себя, своевременный и эффективный метод, но относительно дорогая технология восстановления почвы, которая применялась в проектах по восстановлению почвы. Метод включает в себя удаление загрязненного металлами грунта с площадки, транспортировку на очистные сооружения, просеивание для исключения крупных материалов и смешивание со связующим веществом в экструдере. Эту технологию также называют микрокапсулированием, потому что загрязняющие вещества заключены в водонепроницаемую твердую массу, образованную дисперсией связующего вещества через почву. Вяжущие материалы, которые в настоящее время используются для инкапсуляции загрязняющих веществ, включают расплавленный битум, полиэтилен с модифицированным серным цементом, эмульгированный асфальт, пуццолановый цемент и портландцемент. Этот метод называется стабилизацией ex situ, если вместо связующего вещества используется стабилизирующий агент для иммобилизации загрязняющих веществ посредством химических реакций (Liu et al., 2018).

Захоронение, также известное как «копать и вывозить», представляет собой простейший способ восстановления почвы и хорошо зарекомендовавший себя метод очистки мест опасных отходов. Метод включает удаление загрязненной почвы с ее первоначального участка и ее транспортировку на хорошо охраняемую свалку для захоронения. Безопасная свалка представляет собой спроектированную конструкцию с непроницаемой облицовкой, стоками для фильтрата и ограждениями из дамб. Двойная облицовка (пластиковый слой и глиняный слой) и система сбора и мониторинга фильтрата являются неотъемлемыми компонентами установки для предотвращения потенциальных утечек и загрязнения грунтовых вод.Система верхней крышки/вкладыша предназначена для сведения к минимуму инфильтрации осадков и предотвращения попадания поверхностных стоков в наполнитель. Проектирование, строительство и использование безопасной свалки регулируются государственными законами и постановлениями.

Промывка почвы представляет собой комбинацию физических и химических процессов для удаления тяжелых металлов из загрязненной почвы путем предварительного удаления почвы и последующей промывки почвы ex situ специальными химическими растворами. Загрязненная почва выкапывается с участка, затем измельчается и просеивается для удаления грубых материалов, таких как пластиковые остатки, древесина и камни.Магнитные материалы удаляются из почвы с помощью магнитов. Просеянную почву тщательно смешивают с моющим раствором путем обработки ультразвуком или механическим перемешиванием. Затем почву и промывочный раствор просеивают или гидроциклируют для отделения крупного песка и гравия от фракции мелкого ила и глины (0,05 мм). Крупная фракция менее загрязнена и обычно возвращается на исходное место после промывки водой. Взвешенные в промывочном растворе частицы ила и глины извлекают отстаиванием, промывают водой и возвращают на исходное место.Отработанный промывочный раствор и промывочная вода повторно используются, перерабатываются или передаются на установку очистки сточных вод для утилизации. Осадок очистки сточных вод дополнительно обрабатывается путем отверждения/стабилизации перед захоронением. Промывка почвы зависит от промывных растворов для мобилизации тяжелых металлов путем изменения кислотности почвы, ионной силы раствора, окислительно-восстановительного потенциала или комплексообразования. Идеальный моющий раствор должен значительно улучшать растворимость и подвижность загрязняющих веществ тяжелых металлов, но при этом слабо взаимодействовать с компонентами почвы и должен быть нетоксичным и биоразлагаемым. Химические вещества, обычно используемые в качестве промывочного раствора, включают соляную кислоту, серную кислоту, азотную кислоту, фосфорную кислоту, кремнефтористоводородную кислоту, муравьиную кислоту, уксусную кислоту, щавелевую кислоту, лимонную кислоту, винную кислоту, полиглутаминовую кислоту и ЭДТА. В целом, соляная кислота, ЭДТА и субкритическая вода продемонстрировали самую высокую эффективность промывки по широкому спектру тяжелых металлов и загрязнений (Yang et al., 2018).

Витрификация — проверенная и коммерчески доступная технология. Это метод термической реабилитации, который использует тепло для преобразования загрязненной почвы в стеклообразные твердые вещества.Это деструктивная технология, предполагающая приложение интенсивной энергии к загрязненной почве с образованием высокотемпературной зоны (1500°С). Несмотря на высокую эффективность, почва не может использоваться в сельскохозяйственных целях после процесса витрификации. Обычно почва в зоне затем плавится в расплавленную «лаву» и при охлаждении становится стеклообразным материалом (Meuser, 2012). Тяжелые металлы инкапсулируются в стекловидную матрицу, в то время как любые органические загрязнения разрушаются. Полученная структура стеклования является прочной, долговечной, химически инертной и устойчивой к выщелачиванию.Различают основные виды витрификации в зависимости от используемого для процесса источника энергии. Электрическая витрификация включает использование электричества высокого напряжения, которое подается на графитовые электроды, вставленные в место загрязнения на заранее определенном расстоянии, для выработки тепла. Термическое витрификация — это процесс, при котором внешний источник тепла, такой как микроволновое излучение или природный газ, используется для нагрева вращающейся реторты, содержащей загрязненную почву. Плазменная витрификация достигается при высоких температурах с помощью газовой плазмы, индуцированной электрическим разрядом (Tu et al., 2010). Этот метод может применяться как на месте, так и вне его, хотя обычно он используется как процесс на месте.

Стенки с прорезями
— Корпорация TSW
Чем мы занимаемся
Кессоны
Литые стены
Сложные основы
Бетонные плиты
Кирпичные стены
Бетонные плиты после натяжения
Опорные системы
Торкрет-стены
Стенки с прорезями
Структурные настилы
Гидроизоляция и засыпка
Наши проекты
Занятость
Свяжитесь с нами
Чем мы занимаемся
Кессоны
Литые стены
Сложные основы
Бетонные плиты
Кирпичные стены
Бетонные плиты после натяжения
Опорные системы
Торкрет-стены
Стенки с прорезями
Структурные настилы
Гидроизоляция и засыпка
Наши проекты
Занятость
Свяжитесь с нами
Меню
Корпорация TSW
Стенки с прорезями
Кессоны
Литые стены
Сложные основы
Бетонные плиты
Кирпичные стены
Бетонные плиты после натяжения
Опорные системы
Торкрет-стены
Стенки с прорезями
Структурные настилы
Гидроизоляция и засыпка
© 2022 Корпорация ТСВ
Навигация
Чем мы занимаемся
Наши проекты
Занятость
Свяжитесь с нами
Контакт
714-532-2885
[электронная почта защищена]
Как резать стены в Sketchup?
Вырезание проемов
Нажмите кнопку «Начать с помощью SketchUp » и щелкните фигуру человека, которая появляется в шаблоне «Инженерные ножки», чтобы выбрать ее; нажмите клавишу Del, чтобы удалить его.
Нарисуйте 3D стену , такую как та, что вы видите на рисунке 5.9.
Нарисуйте двухмерный контур окна, которое вы хотите вырезать в стене .
Нажмите инструмент «Тяни/толкай» на панели инструментов.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.
Соответственно, как в SketchUp что-то вырезать?
Оставьте выбранной форму резки , как показано на рисунке. Щелкните в контексте , вырезая фигуру , и выберите «Пересечь грани» > «С моделью» в появившемся меню.Команда указывает программе SketchUp создать ребра в местах пересечения двух фигур. С помощью инструмента «Ластик» ( ) сотрите или переместите геометрию, которую вы не хотите сохранять.
Также знаете, как сделать отверстие в SketchUp? Создание проемов для дверей и окон модели SketchUp
Отметьте, где должен быть проем, с помощью направляющих.
Нарисуйте контур отверстия, которое вы хотите создать, убедившись, что в процессе создается новое лицо.
Используйте Push/Pull, чтобы выдавить новое лицо обратно в толщу стены, пока оно не коснется лица позади него.
Еще спрашивали, как в SketchUp вырезать секцию?
Чтобы добавить секущую плоскость, выполните следующие действия:
Выберите Tools, Section Plane, чтобы активировать Section Planetool.
Переместите инструмент «Плоскость сечения» вокруг модели.
После того, как вы определите, где вы хотите разрезать, щелкните один раз, чтобы добавить секущую плоскость.
Выберите инструмент «Перемещение».
Как увеличить толщину стен в SketchUp?
Вот как использовать смещение для создания стен, которые выглядят толстыми:
Начните с любой грани в модели SketchUp.
Активируйте инструмент «Смещение» (для этого выберите один из перечисленных выше способов).
Нажмите один раз на свое лицо (тот, что на вашей модели).
Переместите мышь (не перетаскивайте) к центру вашего лица.
настенные штробы — вырезание и заполнение
При прокладке кабелей или труб вверх (или вдоль) по каменной стене самым аккуратным способом является заглубление (или, говоря языком строителей, заглубление) в поверхность стены.
При прокладке кабелей или труб в стенах необходимо соблюдать несколько правил:
Вырезы канавок всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом стены – никогда не вырезайте канавки под углом между этими двумя точками и не наступайте на канал.
Вертикальные канавки должны быть не глубже одной трети толщины стены — со стандартными 100-миллиметровыми кирпичами и блоками это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет использовать штукатурное покрытие, которое может быть 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны гипса.
Горизонтальные штробы должны быть не глубже одной шестой толщины стены — со стандартными блоками 100мм будет 16мм, чего обычно вполне достаточно — без учета штукатурки.
Чейз на противоположных сторонах стены не должен быть на одной линии, т.е. «спина к спине».
При поиске кабеля следует учитывать, что любая новая схема электропроводки подпадает под действие части P Строительных норм и правил
.
Приведенные выше рекомендации можно разделить на две области:
Человек, участвующий в погоне, вероятно, не будет тем же человеком, который в будущем будет вбивать гвоздь, чтобы повесить картину, поэтому знание того, что провода/трубы были забиты только вертикально или горизонтально, снизит вероятность его/ее забивая в них гвоздь.
Срезание каменной кладки ослабляет конструкцию стены, в большей степени при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.
Чеканка
У большинства профессиональных строителей есть инструмент для нарезания резьбы — в основном это угловая шлифовальная машина с двумя параллельными режущими дисками с настройкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем проводит шлифовальной машиной вверх/вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, а отходы между разрезами удаляются с помощью холодного долота. Даже с обычным пылеудалением, установленным на этих режущих инструментах, они производят значительное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры предосторожности для защиты как имущества, так и человека.
Для домашнего мастера:
Можно взять напрокат инструмент для резки канавок;
Следующим лучшим способом является использование обычной угловой шлифовальной машины с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
Последний вариант — отметить стороны канавки на стене, затем с помощью электродрели срезать большую часть «отходов», просверлив многочисленные отверстия на требуемую глубину, и, наконец, с помощью молотка и холодного зубила удалить отходов и обрезать края.
Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:
Проверьте стену на наличие уже проложенных в ней кабелей/труб.
Используйте защитные очки/пылезащитную маску для уменьшения.
Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все в конечном итоге покроется пылью.
Ввод кабеля или трубы в желоб
Кабель должен быть проложен либо:
В кабелепроводе доступны как пластиковые, так и металлические кабелепроводы, но для гофрированного участка лучше всего подходит пластиковый овальный кабелепровод, так как он довольно узкий, поэтому может располагаться на довольно небольшой глубине и позволяет избежать необходимости заземления кабелепровода (как было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
Обычно проще всего пропустить кабель (кабели) через кабелепровод, прежде чем закреплять его на месте. После того, как кабель пройдет через кабелепровод, поместите его сзади канавки и используйте несколько гвоздей с большими шляпками с обеих сторон кабелепровода, чтобы прикрепить его к задней части канавки.
Альтернативой кабелепроводу является канал из ПВХ (доступны металлические каналы, но опять же они должны быть заземлены). При прокладке канала проложите кабель по задней части канала, расположите канал поверх него и прибейте боковые фланцы канала к задней части корпуса.
Трубопровод
Медные трубы очень жесткие, поэтому обычно их можно просто проложить в желобе и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.
Заполнение погони
После того, как кабель или труба будут установлены, смочите кисточкой стороны и заднюю часть канавки чистой водой, затем нанесите слой чистого клея ПВА на стороны/заднюю часть канавки и кабелепровод/трубу, это способствовать прилипанию наполнителя.
В качестве наполнителя используйте:
Прочная песчано-цементная смесь (3:1:1 мягкий песок:острый песок:цемент).
или
Однослойная штукатурка или пластырь.
или
Стандартный декораторский наполнитель.
Как гипс, так и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую канавку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.
Канавку необходимо заполнять сзади и вокруг кабелепровода/трубы вперед – небольшой шпатель поможет протолкнуть наполнитель в задние углы и за кабелепровод/трубу – используйте шпатель по бокам поверхности стены, чтобы срезать наполнитель до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить погоню за ним.
Если стена будет облицована плиткой, нет необходимости придавать стене красивую отделку, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, срежьте поверхность шпаклевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как наполнитель исчезнет, заполните переднюю часть канавки гипсом, чтобы получить гладкую поверхность.
.