Ремонт фундамента из блоков фбс технология: Ремонт фундамента своими руками — пошаговые инструкции!
Ремонт фундамента своими руками — пошаговые инструкции!
Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.
Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается
Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.
Ремонт фундамента своими руками
Содержание материала
- 1 Причины разрушения фундамента
- 2 Распространенные дефекты фундаментов
- 3 Необходимые исследования перед началом ремонта
- 3.
1 Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины - 3.2 Цены на штукатурку
- 3.3 Исследование второе. Подготовка шурфов
- 3.
- 4 Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания
- 4.1 Цены на домкраты с грузоподъёмностью 5 и более тонн
- 4.2 Ремонт покосившегося столбчатого основания
- 4.3 Ремонт оседающего фундамента
- 4.4 Ремонт опорной конструкции брусовой бани
- 4.5 О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Файл для скачивания
- 4.6 Видео – Ремонт фундамента своими руками
Причины разрушения фундамента
Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.
Таблица. Почему фундамент разрушается
| Причины | Описание |
|---|---|
Уменьшение несущей способности почвы | Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня. |
Образование пустот в грунте | Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов. |
Наличие включений в грунте | Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне. |
Возникновение «подработок» | «Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т. д. |
Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод | Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями. |
Нарушение строительных технологий | Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке.  |
Распространенные дефекты фундаментов
Распространенные дефекты фундаментов
В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.
| Дефекты | Описание |
|---|---|
Разрушение основания брусовой бани | Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее. |
Перекосы столбчатых опор | Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения. |
Просадка фундамента | Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции. |
Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями | Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий. |
Разрушение фундамента из блоков ФБС | Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента. |
Трещины в кирпичной опоре | Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее. |
Выталкивание свай из земли | Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы. |
Деформации основания | Происходят в следующих случаях: — при аварийном замачивании окружающей почвы; — при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; — при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов. |
Деформации стенок фундамента | К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: — уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; — чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; — морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели. |
Расслоение бутовой кладки | Причины появления данного дефекта следующие: — неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; — перегрузка опорной конструкции.  |
Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания | Происходит при: — воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; — отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве. |
Разрыв опорной конструкции по высоте | |
Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции | Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра. |
Необходимые исследования перед началом ремонта
Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.
Исследуем характер разрушений
Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.
Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины
Определяем, увеличиваются ли трещины
Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.
Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).
Маркеры-маячки
Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).
Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.
Используем штукатурную смесь
Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.
Отметка трещин дома и возможные причины их появления
Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.
Цоколь очищаем от загрязнений
Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.
Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.
Пример маркеров на стене
Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.
Следите за состоянием маркера
Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения.
Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.
Цены на штукатурку
штукатурка
Исследование второе. Подготовка шурфов
Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.
Выглядит описываемая яма приблизительно так.
Шурф
Шурф для осмотра кирпичного фундамента
Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.
[adrotate group=»5″]
Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа
| Глубина заложения фундамента, м | Площадь сечения шурфов, м2 |
|---|---|
| До 1,5 | 1,25 |
| 1,5-2,5 | 2 |
| Более 2,5 | 2,5 и более |
Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями.
Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.
Шурф для осмотра фундамента
При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.
После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.
Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания
Ремонтируем фундамент
Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.
Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.
В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.
Применение домкратов
Ремонтируем фундамент с использованием домкратов
В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени.
Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.
Цены на домкраты с грузоподъёмностью 5 и более тонн
домкраты 5т 6т 7т 8т 9т 10т
Ремонт покосившегося столбчатого основания
Ремонт покосившегося столбчатого основания
Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.
Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для опорных столбов – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.
В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.
Ремонт столбчатого фундамента
Инструкция приведена в таблице.
Таблица. Ремонт столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Установка подпорок | Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее. |
Демонтаж покосившегося столба | Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки.  Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба. |
Изготовление нового армирующего каркаса | Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении. |
Установка армирующего каркаса | Установите в яму армирующий каркас. |
Заливка бетона | Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность. |
Установка опалубки и окончательная заливка бетона | Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы. |
Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.
Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.
Порядок дальнейших действий представлен в таблице.
Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Укладка нижней стороны опалубки ростверка | Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки. |
Армирование ростверка | Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении. |
Установка боковых стенок опалубки | Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона. |
Заливка бетона | Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка. |
Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.
Конструкция после снятия опалубки
Ремонт оседающего фундамента
Осевший фундамент
С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.
Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе.
Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.
Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.
Далее действуйте в соответствии с инструкцией, приведенной в таблице.
Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Подготовка места для установки домкрата | Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания. |
Подготовка площадки для установки домкрата | Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки.  |
Установка опор | Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см. |
Начало установки опалубки | Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее. |
Армирование | Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм. |
Продолжение установки опалубки и заливка бетона | Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон. |
Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.
Ремонт опорной конструкции брусовой бани
Ремонт опорной конструкции брусовой бани
Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.
Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.
[adrotate group=»5″]
Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Подготовка проемов для установки домкратов | Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см. |
Установка домкратов | Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении.Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку. |
Демонтаж оставшейся части венцов | Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же. |
Установка металлических опор | Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении. |
Армирование | Все делается так, как и в предыдущем руководстве. |
Монтаж опалубки | Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции. |
Бетонирование | Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда. |
Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.
При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».
О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Учебное пособие
Файл для скачиванияВидео – Ремонт фундамента своими руками
всё про ремонт и обустройство жилья
Фундамент
ФБС расшифровывается как фундаментный блок сплошной и представляет собой железобетонное изделие, используемое для строительства фундамента. Блоки способны распределить равномерно нагрузку на основание. С помощью ФБС монтаж осуществляется максимально быстро. Прочность, износостойкость и продолжительный эксплуатационный срок – базовые качества стройматериала.
Производство блоков
ФБС производятся в форме параллелепипеда, для чего используются керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Блоки не армируются. Для производства бетонных блоков применяются различные технологии, среди которых естественная сушка и пропарка.
Наиболее важным компонентом материала служит бетон высокого качества, обеспечивающий отличные эксплуатационные характеристики. В торцевых частях блоков имеются пазы, заполняемые раствором при монтажных работах.
Порядок производства ФБС:
- Готовится смесь из бетона с использованием цемента, воды и заполнителя;
- Раствор загружается в форму для блока;
- Раствор уплотняется в форму для ФБС;
- Готовые блоки по истечении суток вынимаются.
Согласно требованиям, бетонные блоки производятся из бетона определенного класса прочности В7,5 либо В12,5. Конечное изделие является морозостойким, водонепроницаемым и плотным. Сочетание этих качеств позволяет эксплуатировать ФБС на протяжении десятилетий.
Фундамент из ФБС блоков, технология
Технологическая схема производства работ по строительству зданий из блоков предусматривает ряд последовательных мероприятий. Сначала выкапывается котлован, представляющий собой траншею. Для того чтобы исключить неудобства во время обустройства фундамента, следует знать размеры стройматериала, а также выкопать широкую траншею.
Дно котлована очищается до породы, при этом неровности сглаживаются таким образом, чтобы основание стало ровным. Далее осуществляется засыпка основания песком.
Стоит отметить, что при наличии песчаного грунта обустройство песчаной прослойки оказывается нецелесообразным мероприятием. Для последующих работ по укладке фундамента необходима тщательная последовательная подготовка основания.
Подготовительные работа по возведению фундамента
Для обустройства песчаного основания берется деревянный брус 50-100 мм по высоте. Насыпь осуществляется шире фундамента на 200 миллиметров. Для проверки ровности поверхности используется деревянный брус, заготовленный заранее. После установки бруса внутренняя часть рамки засыпается смоченным песком, либо проливается водой после засыпки и уплотняется. Начальный ряд укладывается шире основной части, что необходимо выполнять в целях увеличения площади основания. Для этого допускается применение фундаментных плит ФП. Также в качестве альтернативы возможно использование заливки основания монолитным ленточным фундаментом. Промежуток между плитами достигает 700 миллиметров. Первый ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.
Укладка фундаментных блоков
Для начала укладки фундамента из блоков ФБС необходимо определится с методом монтажа. Неправильно проведенная работа приведет к некачественному результату! Руководствуясь чертежом, специалист производит установку кольев, после чего по ним натягивается нитка.
В целях упрощения укладки, прежде всего блоки, расставляются по пересечениям и в углах. Далее квалифицированный строитель заполняет вертикальные швы раствором, после чего следует утрамбовка землей.
Если все этапы осуществляются правильно, соответственно строгим требованиям технологии, между блоками возникнет пространство, которое в дальнейшем надо залить бетоном и выровнять.
Выравнивание производится до получения между блоками монолитной вставки. Слой раствора должен быть не менее 15 миллиметров толщиной (между верхним и нижним рядами). Если говорить о вертикальных швах, то они должны перевязываться слоем бетона определенной марки. В целях усиления перевязки между рядами применяется арматура. Выполняя кладку бетонных блоков необходимо сделать отверстия, которые будут служить для отведения канализационных стоков и подвода воды.
Фундаментные блоки плюсы +и минусы
У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:
- Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
- Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
- Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
- ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
- Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
- Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
- Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов
Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к характеристикам грунтов, что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.
Заключение
Блоки рассматриваемого вида широко применяются в профессиональной среде. На сегодня строительный рынок предлагает широкое многообразие разновидностей данного стройматериала, в каждой из которых основным показателем остается размер ФБС. Ширина блока является базовой характеристикой для строительства основания. Это именно тот показатель, на который обращается внимание в первую очередь. Выполнение строительных работ всегда должно осуществляться профессионалами. В противном случае есть высокая вероятность произвести работы с низким качеством.
Фундаментные блоки (ФБС) отличает надежность и прочность, и при этом они имеют конкурентную цену. Основное предназначение данного материала – устройство стен подземных помещений, которые одновременно с тем играют роль фундамента. Применение блоков этого типа обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ:
- Укладка ФБС занимает минимум времени и не вызывает сложностей, так как блоки имеют строгую геометрическую форму.
- Минимальная трудоемкость, если сравнивать с процессом заливки.
- Фундаментные блоки данного типа выполняются по методу формирования тяжелого бетона, который дополнительно укрепляют арматурой из стали. Размер и структура элементов обеспечивают равномерное распределение нагрузки от сооружения на созданное основание. Оно способно выдерживать температуру от -70 до +50 градусов по Цельсию.
- Допустима кладка фундаментных блоков (ФБС) во всех климатических регионах страны, в грунте любого типа.
- Возможность проведения монтажных работ в любое время года. Материал и сооружение, созданное из него, не меняют технических параметров при перепадах температуры.
Инструкция по укладке фундаментых блоков
При монтаже фундамента из ФБС следует соблюдать технологию, так как лишь в этом случае гарантированы надежность и долговечность созданного основания. В ней нет ничего сложного. Первое, что нужно сделать, – правильно рассчитать необходимое количество материала и выбрать его тип.
Для этого потребуется следующая информация:
- тип грунта;
- глубина залегания подземных вод, а также промерзания почвы;
- размеры основания, которые выбраны в соответствии с габаритами будущего здания;
- план подвала, в котором обозначены особенности ввода инженерно-бытовых сетей.
Обратите внимание: выпускается несколько разновидностей блоков. Наиболее популярными являются изделия, предназначенные для колонного, ленточного, а также столбчатого оснований.
Количество материала вычисляется по следующей схеме: зная толщину, высоту и общий периметр будущей кладки, нужно рассчитать ее объем. Затем эту цифру следует разделить на кубатуру одного изделия, то есть блока. Специалисты рекомендуют использовать в работе блоки небольшого размера, так как они имеют меньший вес, а значит, не возникает сложности с их установкой.
После закупки материала приступаем непосредственно к установочным работам. Они выполняются поэтапно:
- Подготовка участка, то есть разметка, земляные работы, освобождение траншей.
- Устройство специальной песчаной подушки. На дно котлована засыпается слой толщиной 15 см из щебня и песка в соотношении 10:5. Для глинистых грунтов подушка должна быть трехслойной, ее оптимальная толщина – шестьдесят сантиметров. В данном случае в середину укладывается крупнофракционный наполнитель.
- Создание основы. Она может быть выполнена из монолитной бетонной стяжки или из плоских плит.
- Укладка блоков.
- В некоторых случаях также требуются гидроизоляция и утепление.
Если вы не знаете, как правильно класть фундаментные блоки, просто соблюдайте следующие рекомендации:
- Элементы размещаются с использованием грузоподъемной техники. Необходимо осуществлять контроль над правильностью их установки. Идеально, если за процессом будут следить 2-3 человека.
- Первыми монтируются ФБС по крайним осям, то есть на углах будущего объекта. Их нужно соединить между собой с целью трассировки периметра.
- Каждый блок, а точнее все его поверхности, обмазываются скрепляющим раствором.
- Первый ряд целесообразно создавать из более плоских и габаритных изделий, так как в этом случае обеспечивается большая устойчивость.
- Все блоки нужно выкладывать по уровню, недопустим «уход» больше чем на 2-3 градуса. Швы между элементами нужно заполнять скрепляющим составом.
- Элементы устанавливаются по аналогичной схеме, что и кирпичная кладка, то есть со смещением. При этом угловые блоки размещают с перехлестом.
- Слой раствора между рядами должен быть не менее 1,5 сантиметров.
- Сначала создается фундамент для наружных стен, а после этого выполняется основание – для внутренних.
Эксперт по снабжению бригад строительными материалами.
Образование:
2012 год — Дальневосточный Университет Путей и Сообщений по специальности инженер-строитель «Промышленное и гражданское строительство».
Опыт работы:
Контроль выполнения строительно-монтажных работ, соблюдения качества и сроков. Снабжение монтажных бригад строительными материалами и оборудованием.
Работа с проектной документацией, журналами работ и прочей сопроводительной документацией.
Методы ремонта фундамента — домовладельцы должны знать
В настоящее время используются различные методы ремонта фундамента. Выбранный метод в определенной степени зависит от типа фундамента (подвал, плита или подвальное помещение) и материалов/методов, используемых для его возведения (залитый бетон или шлакоблок). В этой статье будут рассмотрены типы фундаментов, материалы и методы, используемые для строительства фундаментов, а также методы ремонта фундаментов.
Типы фундамента
Существует три основных типа фундамента: цокольный, плитный и подпольный. В большинстве случаев тип выбранного фундамента — надземный (плита и подполье) или подземный (цокольный этаж) — зависит от личных предпочтений домовладельца и того, что он может себе позволить.
Подвальные фундаменты
Подвальные фундаменты бывают двух типов: сплошные и дневные.
В полном подвале стены полностью находятся под землей. Если есть окна, то они на уровне земли. В подвале с дневным освещением (также известном как выходной подвал) некоторые стены не находятся под землей. Вместо этого они либо частично под землей, либо полностью над землей. Любой тип подвала – полноценный или дневной – может быть законченным или незавершенным. Готовые подвалы часто используются как жилые помещения, а недостроенные — под склады, прачечные и т. д.
Плитный фундамент (Также называется плитным фундаментом и фундаментом из бетонной плиты)
Плитный фундамент является обычным и недорогим. Они подходят для регионов, где грунт не подвергается циклу замерзания-оттаивания. Недостатком плитного фундамента является доступ к водопроводу. Если есть проблема с сантехникой, подрядчик должен разбить пол.
Фундаменты подполья
Стены фундамента подполья короче, чем стены фундамента подвала, и поднимают дом на высоту от 1 до 5 футов над землей.
Это обеспечивает легкий доступ к сантехнике и электропроводке в доме. В подпольях можно ползать, но жить в них нельзя. Тем не менее инкапсулированные пространства для обхода подходят для хранения. Фундаменты для подвальных помещений являются экономичной альтернативой цокольным фундаментам.
Материалы и методы, используемые для строительства фундаментов
Существует типов фундаментов (мы только что говорили о них), а также материалов и методов , используемых для строительства фундаментов. Сегодня почти все фундаменты возводятся либо из монолитного бетона, либо из шлакоблоков.
Фундаменты из литого бетона
Фундаменты из литого бетона являются популярным выбором для новых домов, потому что они быстрее возводятся, чем фундаменты из шлакоблоков, и они лучше противостоят гидростатическому давлению. Их также легче гидроизолировать, потому что у них нет никаких соединений, кроме соединения бухты, где стена встречается с полом.
К недостаткам заливных бетонных фундаментов относятся проблемы с отверждением бетона. Неправильно затвердевший бетон не будет таким прочным, и в нем могут образоваться неструктурные трещины, которые позволят воде просачиваться в подвал или подполье. Фундаменты из литого бетона дороже, чем фундаменты из шлакоблоков, потому что на строительную площадку необходимо доставлять влажный бетон.
Фундаменты из литого бетона создаются путем возведения деревянных стеновых опалубок и последующей заливки в них бетона. Когда бетон застынет, деревянные формы снимают.
Сегодня арматура используется в каждой фундаментной стене из монолитного бетона. В свое время было допустимо использовать очень мало арматуры или вообще не использовать ее. Тем не менее, большинство муниципалитетов теперь требуют от строительных подрядчиков соблюдения минимальных стандартов, установленных ICC и международными строительными нормами, которые требуют арматуры № 4 через каждые 2 фута.
Фундаменты из шлакоблоков
Сегодня фундаменты из шлакоблоков менее распространены, чем фундаменты из заливного бетона.
Однако так было не всегда. Большинство домов старше определенного возраста имеют фундамент из шлакоблоков
Фундаменты из шлакоблоков сооружаются с использованием блоков бетонной кладки (БКМ). Это полые прямоугольные блоки размером примерно 8-10″ x 16″. Фундамент из шлакоблоков может выдержать больший вес, чем залитый бетон, но для его правильного возведения требуется опытный каменщик. Блоки тяжелые, но их легко купить и транспортировать.
Фундаментные стены, построенные из шлакоблоков, также более подвержены изгибу, вызванному гидростатическим давлением. Гидроизоляция сложнее, потому что стены построены с использованием раствора, который со временем разрушается и дает протечки.
В отличие от заливного бетонного фундамента, стены, построенные из шлакоблоков, не требуют деревянных опалубок. Стены можно укрепить, вставив арматуру в сердцевину блоков, а затем заполнив их раствором. Фундаментные стены из шлакоблоков, построенные таким образом, могут выдерживать большой вес.
Кирпичный фундамент
Сегодня вы не найдете подрядчиков, строящих кирпичный фундамент, но в начале 20 века они были обычным явлением. Сегодня многие кирпичные фундаменты испытывают проблемы, потому что время ослабило и раствор, и кирпич.
Узнайте больше о: Как отремонтировать мокрый подвал.
Методы ремонта фундамента в сравнении
Варианты ремонта фундамента включают,
Толкающие сваи
Толкающие сваи являются наиболее часто используемым методом стабилизации и укрепления домов, подвергающихся осадке фундамента. Стальные опоры вбиваются глубоко в землю до тех пор, пока они не достигнут несущего слоя. После установки синхронизированные гидравлические домкраты поднимают и выравнивают фундамент.
Спиральные сваи
Спиральные сваи обычно используются для новых строительных проектов. Тем не менее, они иногда используются для ремонта существующих домов, испытывающих осадку фундамента.
Они имеют форму гигантских винтов и ввернуты в землю, пока не упрутся в несущую почву. Затем синхронизированные гидравлические домкраты снова поднимают фундамент.
В Epp Foundation Repair мы обычно используем толкающие сваи для ремонта фундамента подвала. Иногда нам приходится заменять толкающую опору винтовой опорой, если что-то мешает нам использовать толкающую опору.
Когда дело доходит до плитного фундамента, наше решение об использовании толкающих или винтовых свай зависит от веса дома. Обычно мы используем толкающие сваи для более тяжелых конструкций и винтовые сваи для более легких конструкций.
Опорные домкраты для подполья
Если у вас есть дом с подпольем, возможны симптомы осадки фундамента, даже если ваш фундамент абсолютно прочный. Ваш пол кажется пористым? Ваша мебель трясется, когда вы проходите мимо? Эти симптомы могут появиться, когда вы установили опорные стойки или пришли в негодность винтовые домкраты. Эту проблему можно решить, заменив стойки и/или винтовые домкраты.
Ремонт стен подвала
Существуют различные способы ремонта трещин в стенах подвала. Используемый метод зависит от того, является ли трещина структурной или нет. (Структурные трещины — это те, которые угрожают структурной целостности здания.)
Неструктурные трещины фундамента ремонтируются либо с помощью эпоксидной смолы, либо с помощью лент из углеродного волокна. Варианты ремонта структурных трещин в фундаменте включают анкерные плиты для стен, ремни из углеродного волокна и толкающие сваи.
Дополнительную информацию см. в разделе Структурный или неструктурный? Понимание трещин фундамента.
Методы ремонта кирпичного фундамента
Ремонт домов с кирпичным и каменным фундаментом сложнее, но не невозможно. С-образные каналы или изделие из углеродного волокна можно использовать для стабилизации изогнутой стены. Однако, если стена сильно прогнута, вероятно, лучше заменить фундамент.
Устранение проблем с осадкой является сложной задачей, поскольку эти типы старых фундаментов могут помешать подрядчикам использовать толкающие сваи, поскольку они создают нагрузку на фундамент во время установки.
Вместо этого можно использовать винтовые сваи.
Правда в том, что часто нецелесообразно ремонтировать фундамент после определенного возраста. Для этих кирпичных и каменных фундаментов замена может быть лучшим вариантом. (В Epp Foundation Repair мы не производим замену фундамента.)
Если вы считаете, что в вашем доме может быть проблема с фундаментом, и вы находитесь в зоне обслуживания в Небраске, Айове, Канзасе и Миссури, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить оценивать.
НАПИСАЛ
Дэйв Эпп
Дэйв является президентом Epp Foundation Repair с более чем 27-летним опытом работы в отрасли. Дейв работал над тысячами проектов по ремонту фундаментов, подвалов, бетона и подвальных помещений с 19 лет.93. Дэйв участвует в нескольких общественных и церковных организациях и любит тренировать молодежные виды спорта, в основном футбол, гольф и охоту на лося.
КАТЕГОРИИ
ПОПУЛЯРНЫЕ
Полное руководство по гидроизоляции подвала для домовладельцев Среднего Запада
Узнайте о наиболее распространенных путях попадания воды в подвал и о том, как сохранить его сухим.
Как отремонтировать блочный фундамент
Никто не хочет обнаружить повреждение фундамента в подвале или подвале. Никогда не. Видите ли вы трещины, проникновение воды или что-то похуже, все эти проблемы будут стоить денег, чтобы исправить их.
Важно, чтобы проблемы решались быстро и правильно . Задержка с ремонтом означает, что проблемы становятся более серьезными, а затраты – более высокими.
Acculevel — это семейная ремонтная компания, которая занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией. У нас есть несколько продуктов и методов ремонта, которые идеально подходят для фундаментов из бетона/шлакоблока. С момента основания в 1996 году мы помогли более чем 35 000 домовладельцев восстановить прочность и устойчивость своих домов.
В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие в блочном фундаменте. Мы проиллюстрируем типы трещин, которые вы увидите, и объясним, какие методы ремонта лучше всего работают в конкретных ситуациях.
Вода — причина, даже если вы ее не видите
Первый признак того, что у вас проблемы? Обычно это трещина в стене. Эти трещины могут не сразу пропускать воду, но со временем они это сделают. Мы можем сказать это с уверенностью, потому что причиной номер один трещин в фундаменте является гидростатическое давление.
Гидростатическое давление возникает, когда в земле больше воды, чем она может поглотить. Излишняя вода растекается, потому что на ее пути нет ничего, что могло бы ее остановить, пока она не наткнется на ваш фундамент. Постепенно эта вода накапливается до тех пор, пока не начнет давить на стену.
Поскольку бетон является пористым материалом, вода в конечном итоге просачивается внутрь. Но вы можете не увидеть ее в своем подвале. Бетонные блоки имеют полые ядра, поэтому, когда вода просачивается через внешнюю сторону блока, она может собираться в этом открытом центре. Он может заполнить полое ядро стены на несколько блоков, прежде чем начнет просачиваться через внутреннюю сторону.
Так что, какую бы воду вы ни увидели в своем подвале, можете быть уверены, что в вашей стене ее еще больше.
Как решить проблему проникновения воды в блочный фундамент
Если в вашем подвале есть вода, вам нужно будет справиться с этим в дополнение к заделке трещин. Если вы этого не сделаете, вы можете ожидать, что позже появится больше воды и трещин. Это может быть не в том же месте или на той же стене, но это произойдет. Гидростатическое давление невозможно остановить, потому что нет способа предотвратить дождь.
В зависимости от типа фундамента и пола в вашем доме можно использовать несколько различных видов отвода воды. Если у вас есть подвальное помещение, «полом» является, вероятно, земля под вашим домом. Для этого потребуется дренаж геоканала, который предназначен для фильтрации грязи и мусора, характерных для подполья.
Это фото было сделано сотрудником Acculevel после установки канализации в доме клиента.
Вы можете видеть, что геоканал установлен вдоль нижнего колонтитула.
Если у вас есть подвальное помещение, лучшим вариантом будет водосточный туннель или скоростной дренаж. Выбор между ними зависит от толщины вашего цокольного этажа и устойчивости нижнего колонтитула вашего фундамента. Вы можете узнать больше об этих вариантах в этой статье, в которой объясняются обстоятельства для каждого типа дренажа.
Вам понадобится одна услуга, предназначенная для блочных фундаментных стен, и это дренажные отверстия.
Что такое слезные отверстия?
Водоотводные отверстия — это отверстия, которые буквально просверливаются в нижнем ряду бетонных блоков вашего фундамента. Если вы посмотрите на изображение, которое мы использовали для иллюстрации геоканала, вы увидите небольшие отверстия в блоках над нижним колонтитулом.
Вам нужны дренажные отверстия в блочном фундаменте, чтобы выпускать воду, которая скапливается внутри блоков.
Иллюстрация сделана автором.
Вы не хотите, чтобы вода в ядре блока оставалась там. Если он находится там достаточно долго, он может застаиваться или вызывать рост плесени. (Или и то, и другое.) Это также может привести к растрескиванию блока и его дальнейшему разрушению.
Теперь, если выпустить воду через дренажные отверстия, она просто попадет в ваш подвал, если вы не прикажете. Вот почему для отвода воды в блочном фундаменте также используется ямочная доска. Это не кусок дерева — это пластиковый вкладыш, который улавливает воду и направляет ее в дренажный канал.
Это фото также было сделано сотрудником Acculevel после установки водоотвода. Сливные отверстия закрыты ямочной доской.
Почему вам не нужна ямочная доска в пространстве для обхода?
В подвале нет залитого бетонного пола. Бригаде монтажников нужно только выкопать траншею по периметру подполья для проведения дренажа. Дренаж устанавливается рядом с нижним колонтитулом, но не заливается бетоном.
(Мы помещаем в траншею мелкий гравий, чтобы удерживать геоканал на месте, затем засыпаем удаленной грязью.)
В подвале мы разрушаем периметр подвала, чтобы получить доступ к нижнему колонтитулу. Дренаж устанавливается сверху или рядом с нижним колонтитулом, в зависимости от его состояния. После того, как дренаж удерживается на месте (также с помощью мелкого гравия), к стенам крепится доска с ямочками. Доска с ямочками закрывает дренажные отверстия и доходит до нижнего колонтитула.
Как только все будет готово, мы сможем залить новый дренаж бетоном, чтобы восстановить цокольный этаж. Поскольку доска с ямочками создает небольшие каналы из дренажных отверстий под полом, стекающая вода не проникает на цокольный этаж.
Как заделать трещины в блочном фундаменте?
После того, как вы предотвратили повреждение блочного фундамента водой в будущем, пришло время заделать трещины, которые у вас есть в настоящее время. Лучший метод ремонта будет зависеть от серьезности трещин, а также от того, активно ли стена изгибается (наклоняется) внутрь.
Трещины могут образовываться двух разных форм: длинные горизонтальные трещины и зигзагообразные (также называемые ступенчатыми) трещины. У вас может быть только один вид или оба.
Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время оценки на дому. Стена подвала в этом доме имела оба типа трещин.
Незначительные трещины с незначительным проникновением воды или без него
Незначительные трещины можно отремонтировать с помощью эпоксидной заливки. По нашему опыту, эпоксидная смола является лучшим доступным методом. За последние 25 с лишним лет мы испробовали несколько формул и методов, но другие не соответствовали нашим (по общему признанию) высоким стандартам. Эпоксидная заливка обладает небольшой гибкостью, что позволяет ей двигаться по мере того, как бетон расширяется/сжимается в зависимости от времени года. Но он также обладает долговечностью, которая прослужит долгие годы. Гарантия на ремонт трещин 5 лет .
Трещины и слегка прогибающиеся стены
Если стена еще не прогибается внутрь или наклонена менее чем на 2 дюйма вглубь основания, ремни из углеродного волокна являются лучшим и наименее дорогим методом ремонта. Они изготовлены из углеродных волокон класса кевлар, и мы гарантируем этот ремонт на весь срок службы вашей конструкции . Мы регистрируем наши гарантии на адрес дома, а не на имя домовладельца. Это означает, что всякий раз, когда вы продаете свой дом, гарантия на 100% передается бесплатно вам или покупателю.
Пожалуйста, поймите, что на рынке существует множество ремней из углеродного волокна, и некоторые подрядчики используют более слабые или менее эффективные виды. Acculeve будет устанавливать только ремни производства Fortress Stabilization Systems; они самые прочные и долговечные из доступных.
Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после ремонта трещин и установки ремней из углеродного волокна и дренажа воды.
Ремни из углеродного волокна не только являются наиболее эффективным методом ремонта, но и наиболее просты в установке. Установка выполняется полностью внутри вашего дома, никаких раскопок не требуется.
После того, как эпоксидная смола полностью высохнет, с ремешками также легко обращаться. Вы можете закрасить отремонтированный участок обычной краской для стен, чтобы он соответствовал остальным стенам.
Обратите внимание: все методы ремонта, которые мы рассматриваем (ленты из углеродного волокна, настенные анкеры и винтовые стяжки), предназначены для стабилизации вашего фундамента. Если вы хотите выровнять стену , это дополнительная услуга, которую мы можем предоставить.
Более значительные трещины или изгибы требуют более капитального ремонта
Если стена подвала изгибается более чем на 2 дюйма, вам потребуются либо настенные анкеры, либо винтовые стяжки.
Оба эти метода ремонта являются эффективными, но анкеры требуют раскопок, а подхваты — нет.
Как работают настенные анкеры?
Чтобы установить настенные анкеры, вам нужно выкопать яму во дворе и закопать стальное место, которое будет служить анкером. Аналогичная стальная пластина крепится внутри фундамента, и стальной вал проходит через обе пластины и затягивается до тех пор, пока изгибающаяся стена не будет стабилизирована. Раскопки для анкера обычно ведутся на расстоянии 10 футов от фундамента, и именно здесь в уравнение вступают ограничения вашей собственности.
Если у вас есть большое устройство или оборудование, например, подземный бассейн или септическая система? Или если сама линия собственности находится менее чем в 10 футах от вашей поврежденной стены? Стеновые анкеры вам не подходят.
Это иллюстрация настенных анкеров.
Как работают спиральные привязки?
Спиральные стяжки не требуют земляных работ; как и ремни из углеродного волокна, они устанавливаются изнутри вашего подвала.
Тем не менее, вы все равно должны помнить о том, что находится за пределами этой стены.
Стальной вал с винтообразными (винтовыми) лезвиями на конце просверливается сквозь стену и в землю снаружи. Поскольку их можно углубить глубже в землю, их часто можно использовать там, где нельзя использовать анкеры.
Это иллюстрация установки спиральных растяжек
Гарантия на анкеры и спиральные растяжки также распространяется на весь срок службы вашей конструкции .
У вас есть дополнительные вопросы о ремонте фундамента?
Если вы хотите узнать больше о ремонте фундамента, гидростатическом давлении или ценах на любой из видов ремонта, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным руководством. Этот подробный обзор темы и часто задаваемых вопросов доступен по номеру бесплатно по номеру и предназначен для использования всеми домовладельцами.
Если вам нужен эксперт для осмотра вашего дома и определения того, какой ремонт необходим для полного восстановления вашего дома, позвоните в Acculevel по телефону 866-669-3349.