Размер мауэрлата для крыши: расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши

Мауэрлат: как вычислить его размеры?

Выбираем брус для мауэрлата по ГОСТ

Мауэрлат представляет собой древесный материал, из которого выполняется обвязка коробки здания. Это будущая основа кровельной конструкции, принимающая на себя весь вес. По этой причине уделяется особое внимание выбору прочного материала, способам крепежа к основанию и элементов между собой. Для контроля качества постройки объектов гражданского и административного строительства обычно используется стандарт, по этой причине многим частным строителям и бригадам интересно сечение бруса для мауэрлата и типы крепления определены по ГОСТ.

О чём пойдет речь:

Особенности выбора

Привычные для нас крыши в основном применяются в малоэтажном строительстве, поэтому выбор касается в основном требований к строительству частных домов. В этом отношении бригадами часто не соблюдаются характеристики крепежа к стене, также нередко не выполняется сращивание, связывающие между собой элементы обвязки.

Обработка бруса мауэрлата для защиты от внешних факторов

Брус под мауэрлат вполне может быть выполнен из сосны, но требуется проследить за влажностью пиломатериалов, так как качественный процесс сушки способствует прочности. В идеале для этих целей приобретается сырье из твердых пород дерева. Требования к обвязке растут при увеличение габаритов кровельной конструкции и этажности здания.

Общепринятые нормы рекомендуются с большим запасом прочности и допущениями, которые обеспечат вам надежную крышу даже в критических погодных условиях. Тем не менее можно посоветовать выдерживать соответствие ГОСТ и следить за выполнением правил строительной бригадой.

Основные требования

Размеры бруса для мауэрлата рассчитываются в зависимости от габаритов и рассчитанной нагрузки. Чтобы оценить объем закупки, требуется рассчитать общую длину и выбрать габариты конструкции.

Это будет зависеть от следующих характеристик:

• конструкции крыши (односкатная, двухскатная, вальмовая, высоты кровельного пространства, особенностей конструкции),
• выбранный материал для стропило, кровли,
• предполагается ли использование мансардного этажа,
• климатическая полоса (ветровая и снеговая нагрузка в регионе строительства).

Иными словами, если в месте строительства не очень высокие снеговые нагрузки, редко бывают ураганные ветры и мягкая зима, то запас прочности даже у соснового бруска достаточен без усиленного крепежа, чтобы обеспечить жесткость крыше. Также стоит учитывать некоторые нюансы деревянного и каркасного строительства, выбирая именно жесткий материал, к которому будет крепиться обвязка. Какой брус для мауэрлата нужен, сейчас покажем, исходя из чего он выбирается.

Обратите внимание, что расчет для каждого типа крыши разный, в качестве классического варианта берется расчет двухскатной версии, наиболее популярной в регионах России. Во-первых, нужно использовать не меньше 100*100 мм. Данного вида достаточно для кровли одноэтажных домов с двускатными или вальмовыми крышами. Во-вторых, можно уточнить параметры, учитывая и плотность дерева.

Иными словами, вы можете взять древесину с меньшей плотностью, но в этом случае нужно увеличивать поперечный размер. Какой именно выбрать?

Формулы расчета

Вычислите массу и объем деревянного бруска для вычисления нагрузки на конструкцию дома:

где r – плотность древесины, V – общий объем, m – итоговая масса.

Объем обтягивающего каркаса рассчитывается по формуле:

где S – сечение, L – периметр.

При расчете учитывайте, габариты должны быть соизмеримы с толщиной стены. Обвязку размещают с отступом минимально 5 см от внешнего контура здания. Какой в этом случае выбрать? Приемлемым вариантом для большинства одно- и двухэтажных строений является использование деревянного бруса 100*150 мм. Данные параметры позволяют выставлять стропило в одной плоскости.

Зафиксированный на анкерные креплениях брус мауэрлата

Перед расчетом и укладкой обвязки в каменных строениях делают монолитный бетонный пояс под обвязку, к которому будет проводиться фиксация. Обвязкой в срубах служит последний венец.

Сечение и крепеж мауэрлата в ГОСТ не определены

Чтобы определиться с параметрами или проверить, достаточно ли выбранного сечения для ваших целей, можно обратиться к стандартам, определяющим размеры пиломатериалов из разных пород дерева для сфер народного хозяйствования.

Иными словами выбор сечения, древесины и крепления осуществляется из практических соображений, месторасположения дома, а также другого сырья, например, доски для обрешетки. Если в вашем регионе относительно низкая ветровая нагрузка, где нет требований к прочности на разрыв можно полагаться на естественную жесткость и крепить раму без замка. Именно так выполняют работы многие строительные бригады.

Гидроизоляция под мауэрлат

Если предполагается довольно тяжелая мансардная конструкция, обшитая доской с утеплением, крепить надежно поможет укладка арматурного пояса под 5 рядами кирпича и фиксация бруса рельсовыми анкерными болтами. Рекомендуется для больших домов твердая древесина высшего сорта типа 200*200. Такая конструкция используется в регионах, где частые порывистые ветры, применима в горных и северных районах.

Сращивание элементов бруса между собой

Выбор бруса для обвязки кровли выбирается из опыта и практических соображений. Отдельные бригады практикуют разные методологии. Это связано с достаточно широким трактованием допустимых требований.

Сращивание брусьев между дополнительно фиксируется анкерами и может проводиться следующим способом (см. фото), доска для фиксации не используется из-за недостаточной прочности:

• в пол дерева,
• с косым прирубом,
• нагелем в гнездо.

Дополнительно углы фиксируются скобами. Данные методы обеспечивают гарантированную и надежную жесткость обвязки, которая удержит привычную крышу и полноценный мансардный этаж.

Рекомендуем использовать для легких каркасных конструкций бруски лиственницы 100*100 мм, для одноэтажных кирпичных домов 150*100. Для зданий с небольшой мансардой 150*150 мм, для больших домов с полноценным мансардным этажом 200*200 мм. Требования к креплению усиливаются при повышенной климатической и ветреной нагрузке.

Обратите внимание, что доска применима только для обрешетки, но никак не для обвязки или ее элементов любого здания. Отметим, что альпийские шале обвязываются древесиной с сечением не менее 250-350 мм. Крепление любой крыши должно быть надежным и с запасом прочности даже на редкие климатические катаклизмы.

Выбираем брус для мауэрлата по ГОСТ
Как выбрать брус для мауэрлата по ГОСТ – полезные советы.

Источник: brusportal.ru

Мауэрлат: как вычислить его размеры?

Мауэрлат соединяет крышу здания со стенами, равномерно распределяет нагрузку на периметр либо две противоположных стороны дома. На мауэрлат размеры вычисляются в зависимости от схемы стропильной системы, нагрузок от веса конструкций, кровельного материала.

Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку создаваемую крышей на весь периметр, либо две противоположных стороны дома.

Что нужно знать про мауэрлат?

Чаще всего используется сечение мауэрлата 250 х 250 мм, 100 х 100 мм — в мансардах сложной конфигурации, малых архитектурных формах. Существует множество вариантов фиксации бруса по периметру стен, прохождения стропил (висячие, наслонные), стропильных схем.

• увеличенный шаг анкеров, которыми мауэрлат крепится к стенам,
• срубовая конструкция (мауэрлатом служит последний венец),
• упор бруса в выступ кирпичной кладки.

Схема крепления мауэрлата к стене из блоков.

Сечение в этих случаях принимается 150 х 150 мм либо 100 х 100 мм. Мауэрлат прямоугольного сечения (150 х 100 мм) позволяет регулировать линию контробрешетки, размещая ее в единой плоскости с плоскостью фронтона. Технология востребована при таких условиях, как:

• двускатная крыша,
• ж/б перекрытия, сбивающие рядность кладки.

В стандартных условиях на мауэрлат действуют две силы: вертикальная сжимает волокна древесины под весом кровли, горизонтальная изгибает брус, вырывая его из плоскости стены. Оба усилия слишком незначительны для деревянных конструкций. Поэтому мауэрлат не рассчитывают, а назначают его сечение конструктивно.

На практике берут стандартные размеры мауэрлата для жилых зданий в пределах 250 х 250 мм, 100 х 100 мм, применяя схемы сочленения стропил с мауэрлатом без горизонтальных усилий. Опорные реакции в горизонтальной плоскости возникают лишь при неподвижных опорах, даже при выборе наслонных стропил. С другой стороны, висячие стропила с затяжкой при подвижных опорах полностью исключают горизонтальную реакцию мауэрлата. Кроме того, шаг анкеров мауэрлата выбирается строителями чаще, чем требуется, поэтому расчет на изгиб не имеет смысла в 99%.

Варианты опирания стропильной ноги на мауэрлат.

Создатели пособий для строителей по деревянным конструкциям Филиппов, Мелер, Шишкин сходятся во мнении, что:

• наслонные стропила можно запроектировать без передачи на стены распорных усилий,
• стропилами наслонного типа можно вызвать распорные усилия в стенах коттеджа.

В первом случае мауэрлат не требует жесткого крепления, крыша при этом должна иметь симметричные скаты, простую конструкцию. В этом случае толщину мауэрлата выбирают произвольно, она не имеет никакого конструктивного значения. Во втором варианте стропильная система распирает саму себя, обеспечивая жесткость, прочность конструкции при несимметричных скатах, сложной их конфигурации, неравномерных нагрузках малоэтажных зданий.

Специфика эксплуатации мауэрлата

Способы крепления стропил к балкам.

Несмотря на то что в реальности стропила имеют уклон относительно горизонта, в расчетах они присутствуют как горизонтальные балки. Поэтому угол скатов кровли не имеет значения при расчете горизонтальной нагрузки. Существуют два типа мауэрлатной обвязки верхнего пояса стен:

• не принимающая распор ввиду отсутствия такового,
• принимающая распор, распределяющая его на стены.

В отсутствие распорных нагрузок условия работы мауэрлата выглядят следующим образом:

• верх стропил с двумя степенями свободы, низ с одной степенью,
• жесткое защемление или одна степень свободы верхнего конца стропил в сочетании с двумя степенями свободы нижнего края (стандартные «ползуны»).

Конструктивно первый вариант будет выглядеть как верхняя горизонтальная врубка в коньковый прогон, нижнее упирание с запилом в мауэрлат. Если убрать верхнюю врубку, заменив ее простым опиранием, на выходе можно получить распор внизу конструкции, увеличивающий ее стабильность.

Безраспорные конструкции крепят проволочной скруткой к закладным анкерами. Наружный выступ стены резко увеличивает безопасность эксплуатации, является страховкой от подвижек мауэрлата, стропильной системы.

Мауэрлатная обвязка с распорными усилиями имеет несколько типовых вариантов:

• по периметру стен создается жесткая рама, крепящаяся в закладные пробки скобами либо анкерами, брус сращивается в прируб, элементы фиксируются саморезами,
• периметр заливается ж/б поясом с установленными анкерами, учитывается толщина бруса.

Первая технология чаще используется для кирпичных коттеджей, вторая применяется в стенах из пено- газобетона. В редких случаях вместо цельной конструкции по периметру стен могут использоваться периодические вкладыши мауэрлата под отдельными стропилами. Однако это повышает бюджет строительства в связи с увеличением количества крепежа (анкеры либо скобы).

При ремонте кровли, полной замене деревянных конструкций сечение элементов принимается по размерам эксплуатирующихся пиломатериалов.

Брус выбирается в соответствии с использующимся проектом, типовым решением. Усиление/смена конструкций в этом случае происходит по рабочим чертежам. Все элементы крыши пропитываются антисептиками, антипиренами либо комбинированной защитой для древесины. После монтажа их рекомендуется покрывать огнезащитными составами в соответствии с эксплуатационными условиями.

При монтаже мауэрлата в кирпичную/блочную кладку поверх бетонной стяжки верхнего пояса стен необходимо обеспечить гидроизоляцию пиломатериала. Для этого могут применяться пленки, мембраны, куски рубероида, пергамина. При прохождении дымоходов вблизи мауэрлата коробка разделки, засыпаемая негорючими материалами (песок, керамзит, базальтовая вата) может крепиться непосредственно к брусу.

Мауэрлат: как вычислить его размеры?
Мауэрлат: размеры конструкции. В каких случаях не требуется расчет размеров мауэрлата? Специфика эксплуатации мауэрлата. Два типа мауэрлатной обвязки верхнего пояса стен.

Источник: 1poderevu. ru

Мауэрлат: как вычислить его размеры?

Мауэрлат соединяет крышу здания со стенами, равномерно распределяет нагрузку на периметр либо две противоположных стороны дома. На мауэрлат размеры вычисляются в зависимости от схемы стропильной системы, нагрузок от веса конструкций, кровельного материала.

Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку создаваемую крышей на весь периметр, либо две противоположных стороны дома.

Что нужно знать про мауэрлат?

Чаще всего используется сечение мауэрлата 250 х 250 мм, 100 х 100 мм — в мансардах сложной конфигурации, малых архитектурных формах. Существует множество вариантов фиксации бруса по периметру стен, прохождения стропил (висячие, наслонные), стропильных схем. Расчет мауэрлата не требуется в следующих случаях:

• увеличенный шаг анкеров, которыми мауэрлат крепится к стенам,
• срубовая конструкция (мауэрлатом служит последний венец),
• упор бруса в выступ кирпичной кладки.

Схема крепления мауэрлата к стене из блоков.

Сечение в этих случаях принимается 150 х 150 мм либо 100 х 100 мм. Мауэрлат прямоугольного сечения (150 х 100 мм) позволяет регулировать линию контробрешетки, размещая ее в единой плоскости с плоскостью фронтона. Технология востребована при таких условиях, как:

• двускатная крыша,
• ж/б перекрытия, сбивающие рядность кладки.

В стандартных условиях на мауэрлат действуют две силы: вертикальная сжимает волокна древесины под весом кровли, горизонтальная изгибает брус, вырывая его из плоскости стены. Оба усилия слишком незначительны для деревянных конструкций. Поэтому мауэрлат не рассчитывают, а назначают его сечение конструктивно.

На практике берут стандартные размеры мауэрлата для жилых зданий в пределах 250 х 250 мм, 100 х 100 мм, применяя схемы сочленения стропил с мауэрлатом без горизонтальных усилий. Опорные реакции в горизонтальной плоскости возникают лишь при неподвижных опорах, даже при выборе наслонных стропил. С другой стороны, висячие стропила с затяжкой при подвижных опорах полностью исключают горизонтальную реакцию мауэрлата. Кроме того, шаг анкеров мауэрлата выбирается строителями чаще, чем требуется, поэтому расчет на изгиб не имеет смысла в 99%.

Варианты опирания стропильной ноги на мауэрлат.

Создатели пособий для строителей по деревянным конструкциям Филиппов, Мелер, Шишкин сходятся во мнении, что:

• наслонные стропила можно запроектировать без передачи на стены распорных усилий,
• стропилами наслонного типа можно вызвать распорные усилия в стенах коттеджа.

В первом случае мауэрлат не требует жесткого крепления, крыша при этом должна иметь симметричные скаты, простую конструкцию. В этом случае толщину мауэрлата выбирают произвольно, она не имеет никакого конструктивного значения. Во втором варианте стропильная система распирает саму себя, обеспечивая жесткость, прочность конструкции при несимметричных скатах, сложной их конфигурации, неравномерных нагрузках малоэтажных зданий.

Специфика эксплуатации мауэрлата

Способы крепления стропил к балкам.

Несмотря на то что в реальности стропила имеют уклон относительно горизонта, в расчетах они присутствуют как горизонтальные балки. Поэтому угол скатов кровли не имеет значения при расчете горизонтальной нагрузки. Существуют два типа мауэрлатной обвязки верхнего пояса стен:

• не принимающая распор ввиду отсутствия такового,
• принимающая распор, распределяющая его на стены.

В отсутствие распорных нагрузок условия работы мауэрлата выглядят следующим образом:

• верх стропил с двумя степенями свободы, низ с одной степенью,
• жесткое защемление или одна степень свободы верхнего конца стропил в сочетании с двумя степенями свободы нижнего края (стандартные «ползуны»).

Конструктивно первый вариант будет выглядеть как верхняя горизонтальная врубка в коньковый прогон, нижнее упирание с запилом в мауэрлат. Если убрать верхнюю врубку, заменив ее простым опиранием, на выходе можно получить распор внизу конструкции, увеличивающий ее стабильность.

Безраспорные конструкции крепят проволочной скруткой к закладным анкерами. Наружный выступ стены резко увеличивает безопасность эксплуатации, является страховкой от подвижек мауэрлата, стропильной системы.

Мауэрлатная обвязка с распорными усилиями имеет несколько типовых вариантов:

• по периметру стен создается жесткая рама, крепящаяся в закладные пробки скобами либо анкерами, брус сращивается в прируб, элементы фиксируются саморезами,
• периметр заливается ж/б поясом с установленными анкерами, учитывается толщина бруса.

Первая технология чаще используется для кирпичных коттеджей, вторая применяется в стенах из пено- газобетона. В редких случаях вместо цельной конструкции по периметру стен могут использоваться периодические вкладыши мауэрлата под отдельными стропилами. Однако это повышает бюджет строительства в связи с увеличением количества крепежа (анкеры либо скобы).

При ремонте кровли, полной замене деревянных конструкций сечение элементов принимается по размерам эксплуатирующихся пиломатериалов.

Брус выбирается в соответствии с использующимся проектом, типовым решением. Усиление/смена конструкций в этом случае происходит по рабочим чертежам. Все элементы крыши пропитываются антисептиками, антипиренами либо комбинированной защитой для древесины. После монтажа их рекомендуется покрывать огнезащитными составами в соответствии с эксплуатационными условиями.

При монтаже мауэрлата в кирпичную/блочную кладку поверх бетонной стяжки верхнего пояса стен необходимо обеспечить гидроизоляцию пиломатериала. Для этого могут применяться пленки, мембраны, куски рубероида, пергамина. При прохождении дымоходов вблизи мауэрлата коробка разделки, засыпаемая негорючими материалами (песок, керамзит, базальтовая вата) может крепиться непосредственно к брусу.

Мауэрлат: как вычислить его размеры?
Мауэрлат: как вычислить его размеры? Мауэрлат соединяет крышу здания со стенами, равномерно распределяет нагрузку на периметр либо две противоположных стороны дома. На мауэрлат размеры

Источник: dekormyhome. ru

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брус

что это такое и зачем он нужен

Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

• во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши,
• во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

• ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции,
• хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

• площадь и периметр дома,
• тип крыши,
• кровельный материал,
• материал, используемый в несущей конструкции,
• климатические условия,
• наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

• Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

• для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Мауэрлат это что
Что такое мауэрлат, зачем он нужен. Размеры бруса, сечение и толщина мауэрлата. Как выполнить расчет мауэрлата на примере двускатной крыши, Утановка мауэрлата.

Источник: stylekrov.ru

Мауэрлат в строительстве. Применение. Особенности расчета. Установка и крепление.

Оглавление:

Каждый элемент в конструкции здания выполняет определенные функции. Крыша дома, имеющая большой вес, оказывает давление на стены, которое увеличивается под весом снега зимой или в регионах с сильными ветрами. Для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы по всему периметру здания используется мауэрлат.

Что это такое?

Мауэрлат представляет собой массивную балку, укладываемую по верху стены здания (см. изображение). Основным предназначением этого элемента является крепление стропильных ног к стенам и распределение нагрузки, оказываемой всей конструкцией крыши.

Чаще всего выполняется из хвойных пород древесины. Только в тех случаях, когда каркас кровли выполнен из металлического профиля, могут быть использованы различные виды стального проката. Например, двутавровая балка или швеллер.

Для деревянного варианта используется брус толщиной и шириной не менее 100 мм. В некоторых случаях может быть уложено бревно такого же диаметра, у которого срубается один кант для более плотного прилегания к поверхности.

В бревенчатых домах роль мауэрлата выполняет последний венец.

Вместо монолитного бруса нередко устанавливается мауэрлат, набранный из нескольких слоев досок, которые должны иметь необходимую ширину. Достоинством этого варианта является простота наращивания по длине, когда это необходимо.

Особенности расчета основы стропильной системы

При выполнении расчетов учитываются такие показатели:

длина периметра стен дома,

материал, из которого выполнены стропила,

вид кровельного покрытия,

условия окружающей среды.

Первый параметр определяет общую длину бруса. Для классической, двухскатной крыши, где стропила опираются на две противоположных стены, укладка мауэрлата выполняется только по этим стенам.

Для кровли сложной конфигурации, стропила которой могут опираться на все стены дома, необходима укладка мауэрлата по всему периметру.

Брус, укладываемый на стены, должен соответствовать определенным критериям. Ключевым является вес, поскольку и сам мауэрлат оказывает довольно сильное давление на стены. Для расчета необходимо знать объем используемого бруса и плотность материала, из которого он выполнен.

Считаем объем

Применяется простая формула, известная из школьного курса геометрии.

V = SL, где S – площадь, L – длина, V – объем

Считаем вес

Вес мауэрлата вычисляется по его объему и плотности материала, из которого он изготовлен. Формула, с помощью которой выполняется необходимый расчет, имеет следующий вид:

m = rV, где m – масса, r – плотность, V – объем бруса.

Узнаем плотность

Плотность материала определяется по специальным таблицам. Чем выше процентное содержание влаги, тем материал плотнее и тяжелее.

Установка и крепление

Способы крепления мауэрлата выбираются в зависимости от материала стен. При укладке бруса на кирпич, камень или пеноблоки всех типов необходимо предварительно оборудовать армопояс, представляющий собой монолитную бетонную заливку, расположенную по всему верху стены.

Армопояс также обеспечивает сейсмическую защиту стен. Для большей прочности в объем армопояса закладывается арматура. К армопоясу мауэрлат крепится анкерами, шпильками, проволокой или скобами.

Для монтажа анкерами брус укладывается на место, и в нем просверливаются отверстия необходимого диаметра. Сверление выполняется с обязательным заглублением в бетон. После этого забиваются анкера, и мауэрлат притягивается к поверхности.

Однако крепление на анкера встречается намного реже, чем монтаж с применением закладных шпилек.

Шпильки устанавливаются предварительно при заливке армопояса. Располагаются они на расстоянии полуметра или одного метра друг от друга. Для более надежной фиксации в монолите бетона к каждой шпильке приваривается квадратная лапа из листового железа.

К стенам из кирпича мауэрлат может быть прикреплен как указанными способами, так и с помощью проволоки или стальных скоб.

При проведении кладки стен в третий или четвертый от верха ряд поперек кладки вставляется стальная проволока достаточной толщины, концы которой выводятся с обеих сторон стены. Их длина должна быть достаточной для последующей обвязки бруса мауэрлата.

Количество вязок обычно выбирается равным количеству стропил. Наибольшая прочность такого крепления обеспечивается стягиванием при помощи лома или любого похожего инструмента.

Для крепления скобами в третий или четвертый сверху ряд кирпичной кладки в нужных местах вместо кирпичей закладываются деревянные вставки. Основным элементом крепления служат стальные скобы такой длины, чтобы их острия попадали точно в середину деревянных закладок и мауэрлата. После укладки и выравнивания скобу забиваются с помощью кувалды.

При любом варианте крепления мауэрлат должен укладываться с таким расчетом, чтобы его край, смотрящий наружу, отходил не менее чем на 5 см от края стены.

Заключение

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил.

Чаще всего используется древесина. Учитывая условия эксплуатации и слабость этого материала, для увеличения службы и надежности конструкции рекомендована обработка антисептиками или любыми защитными составами.

В регионах с повышенной снежной и ветровой нагрузкой используют комплексно несколько способов крепления, которые мы обсуждали в этой статье.

Мауэрлат в строительстве
Информационный портал про загородное строительство. Только актуальная информация про недвижимость, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Полезно каждому владельцу собственного дома или коттеджа.

Источник: bydom.ru

Мауэрлат это что

Рассказал про конструкцию крыши — стропила, подкосы, бабку, ригель, мауэрлат.

При этом «ноги» стропил опираются на верхние венцы в рубленых домах, на обвязку в каркасных и на мауэрлат (опорные брусья толщиной 14 — 16 см) в каменных и кирпичных домах.

Если вы хотите перекрыть большой пролёт без промежуточных опор, используйте висячие стропила, которые передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания.

Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др.

Назначение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены, второе предназначение, это привязка крыши к стенам дома.

Мауэрлат кладётся с некоторым отступом от внешней кромки стены и крепится к ней (к стене). Снизу изолируется водонепроницаемым материалом (например: рубероидом в несколько слоев), предотвращающим гниение древесины вследствие конденсации влаги из-за разницы в температуре между стеной и деревом. Каждое звено мауэрлата связывается с двумя соседними, что вкупе с креплением к стропилам создаёт надёжную, устойчивую конструкцию по всему периметру кровельной системы. Мауэрлат может также отдельными сегментами подкладываться под стропильные ноги.

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Со временем я обязательно пойму как устроен ваш мир.

Вопрос: бэкграунд — это физический объект (человек, предмет, место, растение, животное, вещество)? Можно это увидеть, услышать, унюхать, пощупать, потрогать?

Значение слова
Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно,… Заходите на сайт, чтобы посмотреть все значения.

Источник: kartaslov.ru

Мауэрлат: что это такое и зачем он нужен

При строительстве дома в суровых природных условиях нашей страны не стоит игнорировать такое дополнительное устройство на крыше, как мауэрлат. Его установка позволит избежать неприятных и даже опасных ситуаций.

Мауэрлат — что это и для чего его крепят на крыше

Всем известно, что дом начинается с фундамента. Однако важно знать: крыша дома нуждается в таком же надёжном основании. И опорой для всей стропильной системы служит мауэрлат.

Этим хитрым словом называется брус, закреплённый сверху на наружные стены постройки. Если крыша планируется многоскатной, то мауэрлат ставится по всему периметру дома. Тогда он будет представлять собой опорную раму, состоящую из нескольких скреплённых между собой балок. А если же крыша двускатная, то мауэрлат располагается только вдоль каждого ската.

Мауэрлаты ставятся на стенах из кирпича и блоков как основание под крышу с разным количеством скатов

Мауэрлат решает две основные задачи:

• удерживает крышу на доме — на него крепятся стропила, что делает всю систему надёжной (особенно в регионах с сильными ветрами),
• распределяет нагрузку по всей поверхности — скопившиеся на крыше снег и лёд могут повредить стены и разрушить даже кирпичную кладку при точечной нагрузке на некоторые узлы стропильной системы.

Крепление стропил к мауэрлату зависит от конструкции крыши и угла наклона скатов

Поэтому значение мауэрлата в строительстве сложно переоценить — он необходим. В строениях, выполненных из кирпича, газобетонных блоков и камня, мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию: он крепится в армопояс, проложенный по верхнему краю стен.

После полного высыхания армопояса прокладывается гидроизоляция и крепится мауэрлат

А в бревенчатых или каркасных домах роль мауэрлата берёт на себя верхний ряд (венец), поэтому в привычном виде там он может отсутствовать.

На бревенчатом доме стропила крепятся непосредственно к последнему горизонтальному ряду

Основные требования к материалу

Традиционно мауэрлат делают из древесины, так как с ней легче работать. Обычно используется брус — его прямые грани при размещении на стенах дома устойчивее, чем брёвна. Вместо бруса можно использовать и доски. Но только если строится лёгкий каркасный дом в регионах без серьёзных осадков и ветров.

Выбирая брус, необходимо обратить внимание на однородность древесины, целостность и ровность поверхности. Поведённый, плохо просушенный и деформированный материал не стоит приобретать. Иначе на ровные поверхности стен он будет ложиться с созданием внутренних напряжений.

Брус для мауэрлата нужно выбирать из древесины повышенной плотности

Глубокие трещины и большие сучки тоже должны отсутствовать.

Сучок отличается плотностью от основной древесины и плохо работает на растяжение. А это способствует появлению новых трещин. Крепления в таких местах со временем ослабевают, что негативно сказывается на надёжности всей конструкции.

В выборе древесины для мауэрлата предпочтение отдаётся лиственным породам — у них более высокая плотность. Брус из хвойных пород используется в исключительных случаях: если в данной местности нет ураганных ветров, а конструкция дома достаточно лёгкая. Среди хвойных пород высокой плотностью отличается только лиственница — 660 кг/м 3 (для сравнения: у сосны — 500 кг/м 3 ).

Не стоит забывать и о недостатках древесины: пожароопасна, подвержена гниению и повреждению плесенью и насекомыми. Поэтому брус необходимо пропитать противопожарным составом, антисептиком и средством от короедов. Тогда срок службы деревянной конструкции увеличится в несколько раз.

Обработка дерева защитными составами проводится как на начальном этапе строительства, так и по месту: после монтажа

Но можно в качестве материала для мауэрлата использовать металлический профиль (двутавр, швеллер) или трубы небольшого сечения.

Двутавр и швеллер должны отвечать высоким требованиям, если применяются для мауэрлата

Требования к металлу: высококачественная прочная сталь, не подверженная деформации и губительному влиянию влаги. Трубы подбираются небольшого диаметра, так как они будут проводиться сквозь стропила. В полностью готовом здании замена мауэрлата практически невозможна, поэтому к выбору материала стоит подойти ответственно.

Оптимальные размеры

Понимая, какое значение для устойчивости крыши и надёжности её крепления имеет мауэрлат, к выбору размеров бруса нужно подойти серьёзно. На них влияют разные факторы:

• высота стен, площадь и периметр дома,
• тип крыши, её высота и масса,
• из чего сделана несущая конструкция,
• чем будет покрыта крыша,
• характерны ли для местности ураганные ветра, снегопады,
• наличие мансарды.

Устройство мауэрлата в классическом варианте подразумевает крепление к армопоясу через слой гидроизоляции

Размеры мауэрлата рассчитываются индивидуально. Но есть несколько универсальных параметров, которые обязательно стоит учитывать.

Мауэрлат: что это такое и зачем он нужен
Что такое мауэрлат, для чего и в каких случаях он крепится на крыше. Какой материал лучше использовать. Как определить идеальный размер. Способ его установки.

Источник: masterok.guru

Для чего нужен мауэрлат и что это такое?

Не будет преувеличением утверждение: именно крыша делает обиталище человека домом. Существует немало строительных приемов устроения крыши, но для России с ее снегами и дождями наиболее актуальной является остроконечная конструкция. Неважно, на два или четыре ската, главное — чтобы снег и дождь благополучно с нее удалялись естественным путем.

На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил. Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону,

Мауэрлат для четырехскатной крыши — Всё о кровле

Стропильная система четырехскатной крыши: обзор базовых конструкций с описанием типового монтажа

Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика. Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

Содержание

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

• У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке. Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.
• У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и жесткие кровельные материалы. Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

• При жестком креплении верхней и нижней пятки стропилин металлическими уголками или с помощью опорной деревянной накладки потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передаваться распор.
• При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропилины усиливать крепление мауэрлате не нужно, т.к. при превышении нагрузки на кровлю шарнирное крепление, например на ползунах, позволит стропилине слегка сместиться, не создавая давления на мауэрлат.
• При шарнирном креплении верха стропилин и жесткой фиксации низа распор и давление на мауэрлат также исключено.

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

• Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши. В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.
• Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

• Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам. Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т.к. его с успехом может заменить верхний венец.
• Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
• Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.
• Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.
• Изготовление по размеру и крепление нарожников.

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.

Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

• Легкие пенобетонные, газосиликатные и подобные стены оборудовать армированным ж/б поясом, залитым по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
• Кирпичные стены окантовывать бортиком в один-два кирпича по наружному краю так, чтобы вдоль внутреннего края образовался уступ под укладку деревянной рамы. Во время кладки между кирпичами закладываются деревянные пробки для крепления мауэрлата скобами к стене.

Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.

Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия — выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует технология строительства скатных крыш. В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

• Соорудить опорный каркас для стропильных ног, верх которых будет опираться на коньковый прогон. Прогон опираться будет на три опоры, центральная из которых устанавливается прямо на центральную балку перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладываются два поперечных бруска, перекрывающих не менее пяти балок перекрытия. Устойчивость повышена с помощью двух подкосов. Для изготовления горизонтальных и вертикальных деталей опорного каркаса использовался брусок сечением 100×150мм, подкосы сделаны из доски 50×150мм.
• Изготовить стропильные ноги, для которых нужно сначала сделать шаблон. Доска подходящих размеров прикладывается к месту установки, на ней прочерчиваются линии будущих запилов. Она-то и будет шаблоном для поточного производства стропилин.
• Установить стропильные ноги, оперев их врубкой на коньковый прогон, а нижней пяткой на расположенный напротив вынос.

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

• С целью обозначения направления установки натягиваем шнурку. Натягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
• Сверху по шнурке прикладываем брусок на положенное ему место. Придерживая брусок, снизу очерчиваем линии спилов в месте пересечения бруском балки перекрытия и углового соединения карнизных досок.
• Готовый вынос с отпиленными излишками прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

• От высшей точки конька натягиваем шнурку к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие запилы.
• Плотницким угломером – малкой замеряем угол между шнуркой и верхним боком углового выноса. Так определяется угол нижнего запила. Предположим, он равен α. Угол верхнего запила вычисляем по формуле β = 90º — α.
• Под углом β спиливаем один край произвольного обрезка доски. Прикладываем его к месту верхнего крепления, совместив ребро этой заготовки со шнуркой. Очерчиваем излишки, мешающие плотной установке. По намеченным линиям нужно снова пилить.
• Под углом α отпиливаем нижнюю пятку на еще одном обрезке доски.
• Изготавливаем первую половинку диагональной стропилины, используя шаблоны верхнего и нижнего опирания. Если цельной доски не хватает по длине, можно срастить два отрезка. Срастить их можно посаженным на саморезы метровым куском дюймовки, расположить его следует с наружной стороны сооружаемой накосной ноги. Устанавливаем готовую первую часть.
• Вторую часть накосной стропилины делаем аналогично, но учитываем, что она должна быть чуть ниже первой своей половины. Участок соединения досок в один элемент не должен совпадать с участком сращивания досок первой половины накоса.
• Сшиваем две доски гвоздями в разбежку с шагом 40-50 см.
• По шнурке, протянутой к центру ската, чертим линию, по которой нужно будет скорректировать запил для состыковки его со смежной накосной стропилиной.

Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º — γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

• Обрезок доски запилим под углом δ и приложим его к месту крепления к диагональной стропилине.
• Очерчиваем по факту излишки, которые нужно еще раз спилить. Полученный шаблон используется в изготовлении всех нарожников, например правой части вальмы. Для левой части верхний шаблон будет подпиливаться с противоположной стороны.
• В качестве шаблона для нижней пятки нарожников используем обрезок доски, отпиленный под углом γ. Если все предыдущие действия выполнялись правильно, то этот шаблон применяется для изготовления нижних узлов крепления всех остальных нарожников.

В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.

В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчетов стройматериала при устройстве вальмовой крыши — переходите сюда и следуйте инструкциям.

Кратко с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы четырехскатной крыши шатровой и вальмовой категорий ознакомит видео:

Ознакомившись со спецификой устройства и усвоив тонкости монтажа крыш с четырьмя скатами, можно смело приступать к реализации планов по ее сооружению.

Четырехскатная выглядит всегда очень эффектно, но довольно таки сложная в исполнении. Если хоть немного ошибиться то вся конструкция «поедет» в самый неожиданный и неподходящий момент. Но если сделать все правильно, то скорее ваш дом разрушиться а крыше все еще будет красиво стоять. Так еще плюсом считаю, что ее можно покрывать всем что душа захочет. Это сильно порадует женскую половину семьи, так как можно будет подобрать различный цвет покрытия.

Очень хорошо подобранный материал, долго искал и ничего подобного не встречал.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Стропильная система четырехскатной крыши — особенности и составляющие

Особенности стропильных систем

Для каждой постройки конструкция стропил разрабатывается с учетом особенностей крыши. Например, чем больше вес кровельного материала, тем большая нагрузка будет оказываться на несущие элементы, а значит, их потребуется делать более прочными. При разработке «скелета» крыши учитывают и такие моменты, как ветровая и снеговая нагрузки, поскольку они могут быть достаточно велики, чтобы повредить крышу, созданную без учета подобных воздействий.
В общем случае все оказываемые на стропильную систему воздействия можно разделить на временные и постоянные. К первым относят упомянутый выше вес снега и давление ветра на скаты, а ко вторым – массу элементов конструкций и кровельного пирога. В этом случае суммируется вес самих стропил, утеплителя, кровельного материала, а также всех элементов и оборудования, расположенных на крыше.

Виды стропил для четырехскатной крыши

Конструкция стропильной системы зависит от особенностей крыши. Обычно, когда говорят про четырехскатные крыши, подразумевают вальмовую кровлю, образуемую двумя трапециевидными скатами и двумя треугольными. Этот тип крыш не имеет фронтонов, однако выполнять их не так просто, как кажется на первый взгляд. Стропильные конструкции скатных крыш могут быть и шатрового типа. В этом случае все четыре ската имеют форму треугольников, а их площади равны.
Несмотря на то, что стропильная система многоскатной крыши более сложная, технология монтажа используется та же, что и в обычном случае. Сами стропила могут быть наслонными или висячими. Конструкции первого типа хорошо себя показали в тех случаях, когда в доме есть промежуточные опоры, например, столбы или несущая стена, а второй вариант лучше выбирать тогда, когда какие-либо опоры отсутствуют, и их роль достается стенам постройки.

Увеличить протяженность стропил можно за счет использования подпорок. В этом случае длина пролета будет намного больше, чем без дополнительной опоры.

Составляющие стропильной конструкции

Несмотря на то, что в большинстве случаев говорится о целой системе, создается она из множества элементов. Ниже мы перечислим основные составляющие:

• Мауэрлат. Это — основание крыши, которое выступает в роли своеобразного фундамента. Он представляет собой брус или бревно (в случае с постройками из бревен роль мауэрлата достается верхней обвязке), предназначенное для распределения нагрузки от кровли по всему периметру стен. Мауэрлат также защищает стены от опрокидывания.
• Стропильные ноги. Они нужны для того, чтобы удерживать вес кровельного пирога. Именно между ними располагают пласты утеплителя, а на стропильные ноги монтируется обрешетка и контробрешетка. Как правило, эти элементы изготавливаются из бревен или бруса.
• Прогоны – это протяженный брус, проложенный вдоль всей кровли и выступающий в роли опоры для стропильных ног. Прогон может быть один (коньковый) или несколько, например, когда создается ломанная двускатная кровля.
• Стойки. Они могут быть большими или маленькими, но всегда решают задачу переноса части веса. Деревянный брусок, расположенный под коньком, удерживает брус и передает часть веса на затяжки.
• Подкосы представляют собой элементы, необходимые для того, чтобы стропильная система четырехскатной крыши была более надежной. Они представляют собой наклонные бруски, которые подпирают стропильные ноги.
• Обрешетка. Фактически этот элемент уже не относится к стропильной системе, однако здесь мы все же упомянем его, поскольку он обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.

Вальмовые крыши

Стропильная система вальмовой крыши

Классическая конструкция предполагает, что угол наклона скатов будет менее 40 градусов, а также присутствуют накосные стропила, которые направлены к углам постройки. Такие элементы называют диагональными и изготавливают усиленными. Обычно именно они получают существенную часть нагрузки, выпадающей на долю крыши, поэтому и изготавливают их из прочного бруса или сдвоенной доски.
Одной из проблем при изготовлении диагональных прогонов является их длина. Для её увеличения применяют технологию сборных стропил, получаемых из двух элементов.

Стык элементов подпирается специальной стойкой, которая позволяет увеличить надежность. Как правило, опора находится на расстоянии в. протяженности длинных стропил от конька.

Для вальмовых кровель нужны еще и дополнительные стропила, которые выполняются короче обычных. Они применяются на вальмах – треугольных скатах, находящихся на месте фронтонов двускатной крыши. Стропильная система четырехскатной крыши может предполагать использование достаточно длинных диагональных элементов. В том случае, когда протяженность стропил составляет более семи метров, под стропила может быть установлена дополнительная стойка, которая должна опираться на балку перекрытия. Иногда в качестве точки опоры используется шпренгель. Так называют балку, которая находится в углу строения и опирается на смежные стены. Если требуется усилить шпренгель подкосами, то получается шпренгельная ферма.
Если перекрытие выполнено из железобетона, то стойку можно установить и на него, однако в этом случае нужно не забывать про создание гидроизоляционной прослойки.

Крепление накосных стропил возможно несколькими способами:

• Один коньковый прогон. В этом случае целесообразно стыковать стропила, получив двойной срез, а затем фиксировать их на прогонную консоль.
• Два коньковых прогона. В этом случае монтируется шпренгель и стойка, которые будут служить основанием для упора диагональных элементов. Данный подход может использоваться и в том случае, когда длинные стропильные ноги изготавливаются из досок.
• Стропила вальм крепятся к толстой доске, которая фиксируется на диагональных элементах. Она позволяет получить так называемую датскую крышу, боковые скаты которой начинаются существенно ниже конька. В этом случае место между коньком и доской может использоваться для создания чердачного окна.

Шатровые крыши

Стропильные конструкции скатных крыш шатрового типа имеют ряд отличий. Главная особенность заключается в том, что здесь нет вальм, поскольку все скаты равны по площади и имеют одинаковую форму. Коньковый прогон здесь тоже отсутствует, поэтому монтаж может оказаться даже сложнее, чем в случае с вальмовой крышей, ведь стропила соединяются в одной точке.

Конструкции такого типа следует использовать в том случае, если выполняется два условия. Во-первых, основание покрываемой постройки имеет форму квадрата. Во-вторых, в центре сооружения есть несущая стена или опора, на которую можно опереть стойку, поддерживающую место соединения.

Конечно, существует возможность создания таких сооружений и без стойки. В этом случае может использоваться другая технология, которая предполагает применение подвешенных стропил. Обычно они применяются совместно с такими дополнительными модулями, как стойки затяжки и другие элементы, повышающие прочность конструкции.
Сначала монтируются главные стропила, параллельно которым устанавливаются нарожники, а диагональные стропила должны быть усилены в случае необходимости за счет использования черепного бруса. Если этот метод не используется, то лучше нарожники врубать в длинные стропила, либо подрезать под плоскость накосных и прибить с помощью гвоздей.

Эти способы хорошо показали себя в ходе монтажа кровель различных типов, однако все они имеют одно существенное ограничение. Использоваться данные технологии могут лишь для небольших построек, поскольку не справятся с тяжелыми покрытиями и протяженными конструкциями.

Эти способы хорошо показали себя в ходе монтажа кровель различных типов, однако все они имеют одно существенное ограничение. Использоваться данные технологии могут лишь для небольших построек, поскольку не справятся с тяжелыми покрытиями и протяженными конструкциями.
Как и другие стропильные конструкции скатных крыш, шатровая разновидность подходит и для деревянных домов, и для построек, возведенных другим способом. Стоит отметить, что во втором случае особый интерес представляют железобетонные перекрытия, выступающие в роли основания, на которое укладывают лежень. Для повышения сохранности древесины ее кладут на двойной гидроизоляционный слой, являющийся гарантией того, что древесина не сгниет через несколько лет.
В том случае, когда длина накосных стропил достаточно велика, лучше всего использовать шпренгельные фермы, установленные по углам постройки. Они монтируются точно так же, как при устройстве вальмовой крыши. Стоит сказать, что подобный элемент может существенно продлить срок службы стропил.

Ломаные крыши

Дом с ломаной крышей

Ломаная двускатная крыша тоже может быть отнесена к классу четырехскатных, поскольку фактически она имеет не два, а четыре ската. Обычно такие конструкции создаются для того, чтобы получить большую мансарду. Этот вариант оптимален для загородного дома, поскольку при той же площади фундамента жилое пространство увеличивается чуть ли не в 2 раза.
При монтаже подобных конструкций наиболее распространенным вариантом является предварительное создание каркаса, который будет выступать опорой для прогонов, удерживающих стропильные ноги. В общем случае строительство такой крыши может быть разбито на 3 этапа. В рамках первого из них производится монтаж П-образных конструкций, образуемых стойками и балками перекрытия мансарды. Основанием для них служат балки, выступающие в роли элементов перекрытия над первым этажом.
Затем монтируются прогоны, изготовленные из прочного бруса. Стропильные конструкции скатных крыш данного типа предполагают использование не менее трех таких элементов. Два из них проходят по углам П-образных элементов каркаса, а третий (коньковый прогон) монтируется на специальные стройки по центру балок мансардного перекрытия. После завершения этих этапов получается достаточно прочная конструкция, которая сможет выдержать не только вес стропильных ног, но и ветровую нагрузку, а также немалый вес снега.
Завершающая стадия – монтаж стропильных ног, которые лучше всего устанавливать по шаблону. Так можно избавиться от выполнения дополнительных замеров и других процедур в процессе монтажа, да и скорость проведения работ увеличится.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является неотъемлемым элементом любой скатной крыши. О его назначении уже было упомянуто выше, поэтому рассмотрим способы установки бруса в различных ситуациях. В общем случае вариантов всего два – постройки из дерева (брус, бревно) или из кладочного материала, например, кирпича или бетонных блоков.
В первом случае можно мауэрлат может устанавливаться несколькими способами, наиболее распространенными из которых являются:

• скобы;
• проволока;
• шпильки.

Крепление мауэрлата

Когда речь идет о кладочном материале, то выбор способов намного шире, а также могут использоваться комбинированные варианты, например, дополнительная фиксация с помощью проволоки. Таким способом получается самая надежная стропильная система четырехскатной крыши. Скобы, шпильки и проволока тоже могут использоваться, однако потребуется вмуровывать в стену деревянные бруски или проволоку.
Если стены выполнены из пеноблоков или другого аналогичного материала, то нужно помнить, что для них требуется создание армопояса. Такая конструкция представляет собой железобетонный элемент, создаваемый прямо по верхней кромке стен. Обычно он делается чуть уже, чем стена, чтобы здесь можно было расположить дополнительный утеплитель.
Монтаж бруса к армопоясу выполняется с использованием шпилек, которые устанавливаются еще до заливки бетона. После его твердения получается прочная армированная конструкция, надежно удерживающая элементы крепления.

Между армопоясом и мауэрлатом следует использовать гидроизоляцию. Нужно не менее нескольких слоев рубероида или другого материала с аналогичными свойствами.

Вместо шпилек могут использоваться те стальные прутки, которые применялись и для армирования бетонной конструкции. В этом случае вместо гаек придется применять сварку. Как правило, в такой ситуации привариваются пластины.
Подводя итоги, нужно сказать, что стропильные системы скатных крыш возводятся с использованием определенного набора методов, который мы уже многократно описывали в других статьях, поэтому здесь были опущены такие подробности, как рассмотрение способов монтажа отдельных элементов стропильных систем или технологии защиты древесины от вредителей и других опасностей. Более подробно технологии возведения различных типов крыш рассмотрены в отдельных статьях, а о методах защиты рассказано в материале, посвященном строительству стропильных систем ломаных крыш.

Виды четырехскатной крыши монтаж своими руками

Скатные крышные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит высоким строениям, поскольку крыша смотрится более компактно и аккуратно без массивного фронтона. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Она может быть как сравнительно простой, так и более сложной за счет мансардных и слуховых окон. Но в последнем случае она смотрится более интересно и разнообразно.

Разновидности

Крыша четырехскатная в сравнении со своим двухскатным собратом лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены постройки. Ее конструкция более сложная, но на небольшой дом или беседку такую крышу можно соорудить самостоятельно. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее разновидностью. Существуют следующие виды таких систем:

1. Вальмовая конструкция имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием обустройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и накосных стропильных ног из 4-х скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними располагается фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердака или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши своими руками вы также можете соорудить, если сделаете четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего самостоятельно построить четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и чердачными окнами. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, поскольку только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции крыш и уклон скатов требуют использования разных материалов.

Составляющие элементы

Поскольку устройство четырехскатной крыши практически не отличается от двухскатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-х скатная крыша имеет в своем составе такие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает всю нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей делают с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
• Лежни – это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение лежней такой же, как у мауэрлата.
• Стропила делятся на накосные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а накосные нужны для вальмовых скатов. В шатровой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
• Стойки нужны для поддержания каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция шатровой крыши не имеет конька. Его лучше выполнить из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки – горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не позволяя им разъезжаться в стороны. Материал – доска сечением 5х15 см.
• Нарожники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Они делаются из доски размером 150х50 мм.
• Подкосы – специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность крыши.
• Кобылка – это элементы, которые формируют свес кровли и крепятся к стропилам снизу. Ее делают из бруса сечением 120х50 мм.

При обустройстве более сложной 4-скатной крыши, чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Чтобы точно подсчитать требуемое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составляющих элементов крыши – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажность не более 15 %.

Последовательность монтажа

То, как делается четырехскатная крыша своими руками, мы изучим на примере самой простой вальмовой конструкции. Пошагово процесс установки составляющих элементов крыши выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья фиксируют к ограждающим конструкциям посредством анкерных шпилек, которые закладывают еще на этапе возведения стен. Если дом возводится из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен посредством гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Лежни укладывают на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся не в том месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые выполняют функции перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или лежни. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно фиксируют посредством подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используют металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не больше 2 м. При обустройстве шатровой крыши стойки нужно устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки кладут прогоны. У обычной вальмовой системы этот прогон – конек. У шатровой крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции скрепляются металлическими уголками и саморезами.
5. Теперь можно начинать монтаж стропильных ног. При этом установку боковых стропил в простой вальмой системе выполняют в такой последовательности:
   • Доску (150х25 мм) по ширине стропил прикладывают к коньку в месте установки крайней стойки и делают шаблон. На нем отмечают верхний запил (то место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и выпиливают его.
   • Далее шаблон прикладывают к коньку и выпиливают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на брус мауэрлата).
   • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
   • Размечают стропила и выпиливают по шаблону выемку.
   • Теперь стропильные ноги можно устанавливать и крепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы либо скобы.

Более подробно про монтаж стропильной системы четырехскатной крыши можно узнать из предложенного видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Шаблон под диагональные ноги делают аналогично. Верхней частью эти элементы опираются на стойку, а нижней – на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому запилы нужно делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу монтажа стропил. Верхней частью нарожник опирается на диагональную ногу, нижней – на мауэрлат. Запил на верхней части нарожников у половины элементов делается в зеркальном отражении. Нижний запил обычно выполняют по месту. После монтажа элемента образуется свес, который выравнивают по натянутому шнуру и подрезают.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность крыши. Поскольку на диагональные ноги приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпрегнели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на лежень или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно в 45°.
5. Крыша четырехскатная своими руками может делаться с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами заложить утеплитель, а снизу подшить все пароизоляцией. Если чердак будет холодный, то утепляются только перекрытия. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Источники: http://krovgid.com/montazh/stropilnaya-sistema-chetyrexskatnoj-kryshi.html, http://roof-tops.ru/ustroistvo/stropila/stropilnaya-sistema-chetyrexskatnoj-kryshi/, http://build-experts.ru/krysha-chetyrexskatnaya/

Размеры стропильной ситемы и её элементов, как правильно рассчитать

Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

Расчёт параметров стропильной системы

Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

Мауэрлат

Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

Лежень

Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

Размером лежень не отличается от мауэрлата

Коньковый брус

Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

Кобылка

Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

По толщине кобылка уступает стропильной ноге

Стойки

Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b₁xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b₁ – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

Подкосы

Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

Затяжка

Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

Скользящая опора для стропил

Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

• длина — от 10 до 48 см;
• высота — 9 см;
• ширина — 3–4 см.

Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

Доски или брусья для стропил

Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу

Угол стропила

Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

Таблица: определение угла стропила в процентах

Видео: вычисление размера стропильных ног

Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

Мауэрлат: размеры и расчет материалов

Монтаж мауэрлата кровли

Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.

К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления

Фиксация к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. Брусья связывают в единую жёсткую раму путём сращивания, которое проводится косым прирубом и фиксацией гвоздевым боем или болтами.

   Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах

2. По мере сращивания доски крепят на предварительно установленные анкерные болты. Возможна дополнительная фиксация на прочную металлическую проволоку, вмурованную в кирпичную кладку.

   Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек

3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, натянуть их и зафиксировать скобами.

   Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии

Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.

Ширина армопояса не должна превышать толщины стены

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Соединение брусьев между собой

Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.

Видео: сращивание брусьев

Внутренняя теплоизоляция мауэрлата

В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Этапы возведения каркаса крыши

Основные этапы возведения каркаса крыши для дома заключаются в следующем:

1. Обработка древесины. Так как в будущем у вас не будет возможности обработать пиломатериалы, лучше всего это будет сделать на начальном этапе строительных работ. Обрабатывают материал двумя составами. Первый, антипиретик, способен снизить горючесть дерева. Второй, антисептик, позволяет предотвратить гниение деревянных элементов. Помните, что после обработки пиломатериалы должны хорошенько просушиться.
2. Установка мауэрлата. Мауэрлатом принято называть брус, который выступает опорой для всей конструкции каркаса. Его необходимо укладывать непосредственно на несущие стены дома. А его основная функция – это равномерное распределение нагрузки, связанной с весом кровли.
3. Для укладки опорного бруса необходимо возвести цельную бетонную отмостку по периметру всего здания. После высыхания бетонной стяжки на ее поверхность необходимо уложить в несколько слоев гидроизоляционный материал, рубероид отлично подходит для этих целей. Далее в бетонную отмостку устанавливают специальные металлические шпильки диаметром не менее 10 мм. После чего опорный брус “надевают” на установленные шпильки, для этого в нем необходимо заранее высверлить отверстия. Помните, что концы шпилек должны будут выступать минимум на 10 мм. Последующую фиксацию осуществляют посредством гаек.
4. Устанавливаем стропила. Специалисты советуют: если вы работаете один, то для облегчения работы лучше всего собирать стропила на земле. Если же у вас имеется помощник, то вы можете смело собирать конструкцию непосредственно на крыше дома. Для начала в опорном брусе необходимо проделать пазы для установки стропильных ног. Расстояние между пазами необходимо определить заранее, исходя из габаритов самой конструкции, однако они не должны быть более 1,5 м. Иначе конструкция будет иметь недостаточную жесткость.
5. Устанавливают стропила с фронтовой-торцевой части здания. После чего необходимо натянуть шнур между коньками двух торцевых стропил. Благодаря этому приему вам легко будет сориентироваться во время выставления вертикали оставшихся промежуточных стропил.
6. Далее стропильные ноги необходимо вставить в заранее подготовленные пазы. Крепеж осуществляется благодаря использованию комплексного крепления: поперечного и продольного. Поперечное крепление осуществляется благодаря использованию стальных кронштейнов, а продольное – за счет применения специальных скоб, которые надежно фиксируют стропила к мауэрлату. Во время установки стропил следите за тем, чтобы они выступали за периметр здания примерно на 40 см.
7. Фиксируем нижнюю часть стропильной системы, используя для этих целей обвязку – основание чердачного перекрытия. При необходимости обвязку можно нарастить дополнительными брусьями, укладывая их внахлест.
8. Между собой стропила должны быть соединены двумя парами шпилек. Наличие двух, а не одной шпилек обусловлено тем фактом, что при фиксации одним крепежным элементом стропила будут вращаться вокруг своей оси.
9. Придаем конструкции большую жесткость и устанавливаем дополнительный поперечный брус. Теперь стропила внешне будут напоминать по форме букву А, этот прием актуален в тех случаях, когда расстояние между стенами составляет более 6 м. Размеры поперечного бруса могут иметь следующие значения: 50х150 или 50х100 мм. Фиксацию осуществляют при помощи саморезов.
10. Устанавливаем коньковый брус в верхней части стропил. При необходимости можно усилить верхний узел дополнительным поперечным брусом.
11. После того как все стропила будет возведены, можно смело приступать к обрешетке и контробрешетке. На сегодняшний день существует два варианта: прореженная и сплошная, в зависимости от того, какой кровельный материал вы планируете использовать. Прореженная обрешетка представляет собой горизонтально набитые брусья на стропила с определенным расстоянием. На такую обрешетку можно укладывать любой кровельный материал повышенной жесткости (шифер, профнастил и т.п.) При сплошной обрешетке на поверхность стропил набиваются листы влагостойкой фанеры, такая конструкция отлично подходит для укладки мягкого покрытия (рубероид или любой другой рулонный кровельный материал).

Способы установки

Устройство мауэрлата предполагает скрепление балок со стенами в местах предполагаемых стропил. При этом стоит отдавать предпочтение цельному массиву дерева. Если длины стен большая, чем длина балок, они скрепляются между собой косым прирубом при помощи болтов, гвоздей, винтовых саморезов. Углы скрепляются скобами и пластинами.Важным моментом при установке мауэрлата является место установки брусьев. Если нет уверенности в данном вопросе, лучше получить консультацию по строительству у специалистов.

Есть несколько способов установки мауэрлата на стены:

1. На всю толщину стены (если кладка в один кирпич).
2. На уровне внутренней поверхности стены, когда в кладку вмонтированы деревянные пробки.
3. На уровне внутренней стены, когда с внешнего края в стену вмурованы деревянные пробки малого сечения.
4. На уровне внутренней стены поверх вмонтированных деревянных пробок, размеры которых соответствуют размерам стенового кирпича.

При установке мауэрлата на внутренней стороне стен кладку продолжают выше балок перекрытия еще на четыре ряда. Затем с одной стороны вмуровывается деревянная пробка, а с внешней стороны выкладывается еще несколько рядов.Далее делают двойной ряд кирпича, чтобы перекрыть пробку. Сверху по внутреннему краю выстилают гидроизоляцию, устанавливают брусья мауэрлата. По внешнему ряду делают еще два ряда кладки. Таким образом, с внешнего края основание защищается от воздействия влаги.

Если пробки монтируются по внешней стороне, кладку делают до нужного уровня. После этого с внешней стороны устанавливают деревянные пробки; возле них с внешней же стороны кладут кирпичи. По верху прокладывают гидроизоляцию. Брусья мауэрлата устанавливают с внутренней стороны, где зазор.В случае, когда пробка устанавливается под мауэрлатом, кладку не заканчивают. За два ряда до конца устанавливают деревянные пробки; сверху продолжают кладку. С внутренней стороны устанавливают мауэрлат, а по внешнему краю продолжают кладку до нужной высоты.

Во всех случаях за 4-5 рядов до конца кирпичи кладут с некоторым смещением. Получается небольшая ниша для бревен мауэрлата.Получается жесткая конструкция, работающая на растяжение и изгиб. Она выдерживает всю распорную нагрузку.

Установка мауэрлата на стену дома осуществляется при помощи:

• проволоки;
• шпилек;
• скоб;
• анкеров.

Такой мауэрлат (фото ниже) устанавливается для большинства конструкций дома. К таковым относятся дома из кирпича, из бревен, из бруса.Но в некоторых случаях, когда стены дома возводятся из газобетона, керамзита установка мауэрлата производится на армированный пояс. К методу армирования прибегают также и в тех случаях, когда дом строится в местности, где часто бывает непогода, дуют сильные шквальные ветры.

Подготовительные работы

Крепление мауэрлата к керамзитобетону.

Установка мауэрлата начинается с тщательной подготовки поверхности стены. Для начала, она очищается от грязи, лишних предметов и выравнивается. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей (застывший раствор, гвозди и т.д.). Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если необходимо, то накладывается выравнивающий слой цементного раствора. Поверх стены обязательно накладывается слой гидроизоляции из рубероида, полиэтиленовой пленки или других водостойких материалов.

Один из самых простых способов крепления конструкции к стене — использование стальной проволоки. Такой способ может быть применен при любом стеновом материале. Для обвязки применяется стальная проволока диаметром 4-6 мм, скрученная в пучок.

Технология обвязки проста. При строительстве кирпичной стены на расстоянии 4-5 рядов до конца ее кладки закладывается подготовленная проволока с выводом концов вверх с обеих сторон стены. Шаг укладки проволоки — 65-75 см. Длина выбирается так, чтобы после установки бруса поверх кирпича концы проволоки выступали на 30-35 см. После затвердения раствора и укладки мауэрлата свободные концы скручиваются между собой сверху бруса с максимальным уплотнением. При другом стеновом материале в стене на нужном расстоянии просверливаются отверстия, в которые пропускается проволока.

Крепление мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов.

Крепление бруса к стене можно осуществить с помощью стальных скоб. Для этого при кладке кирпича производится закладка деревянных брусков за 2-3 ряда до окончания стены. Шаг закладки элементов 70-80 см. Размер брусков соответствует размеру кирпича. После установки мауэрлата он закрепляется путем вбивания скобы между его брусом и деревянной закладкой.

Для достаточно легких кровельных конструкций широкое применение находит способ соединения при помощи шпилек. В этом случае они вмуровываются в стеновую кладку на глубину порядка 40-45 см. Для соединения применяются Г-образные стальные шпильки с резьбой в верхней части. Можно изготовить шпильки, приваривая вертикально стальной стержень с резьбой к металлической пластине размером около 5х5 см. Над брусом мауэрлата шпилька должна выходить на высоту не менее 25-30 мм.

Монтаж мауэрлата производится в следующем порядке:

1. При кладке стены замуровываются шпильки с шагом 65-80 см строго вертикально, резьбой вверх.
2. В брусьях мауэрлата просверливаются отверстия, строго соответствующие расположению и диаметру шпилек. Для точности разметки чаще всего используется простой метод — брус ставится сверху шпилек и по нему производятся удары с целью получения отметок от шпилек.
3. После установки конструкции на шпильки брусья притягиваются к поверхности стены гайками. Для упрочнения системы иногда применяется укрепляющая бетонная подушка. Она накладывается на поверхность стены после установки шпилек. Толщина такой подушки выбирается в пределах 15-20 см, а ширина — не более 40 см.

Для этого в брусе и стене сверлятся отверстия. Глубина отверстия в стеновой кладке должна быть не менее толщины 2-х кирпичей (не менее 15 см).

Шаг установки анкеров — 65-80 см. Анкерные болты вкручиваются в подготовленные отверстия и плотно притягивают брусья. Чаще всего анкерное соединение применяется одновременно с армирующим поясом, что позволяет обеспечить максимальную прочность.

Способы крепления мауэрлата к стене

Крепление деревянного бруса к стене происходит тремя способами:

1. Крепление стальной проволокой.
2. Крепление с помощью анкеров.
3. Крепление с помощью шпилек.

Рассмотрим каждый способ крепления по отдельности.

Крепление с помощью стальной проволоки

Как крепить мауэрлат к стене с помощью стальной проволоки? Данный способ крепления довольно прост: стальная проволока шириной 4-6 мм, скрученная в несколько раз, закладывается в кирпичную кладку, на расстоянии 5-6 рядов от уровня мауэрлата. После того, как кирпичная кладка окрепнет, проволоку продевают сквозь деревянные брусья и скручивают её концы, прижимая мауэрлат к стене. Проволока должна быть достаточной длины, чтобы полностью пройти сквозь брус, или же обвиться вокруг него, а также чтобы остались концы для укрепления.

Как закрепить мауэрлат к газобетону? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про крепление армопояса к мауэрлату.

Крепление с помощью строительных шпилек

Как закрепить мауэрлат с помощью строительных шпилек. В ситуации с маленькими домами, когда не предполагается сильное воздействие на поверхность крыши, мауэрлат к стене прикрепляют специальными строительными шпильками. Такие шпильки представляют собой Г – образную форму, и вмуровываются в кирпичную кладку. Оптимальная глубина погружения шпильки – 450 мм, а минимальная высота выступа над мауэрлатом – 30 мм.

При использовании строительных шпилек можно упрочнить крепление с помощью опорной бетонной подушки. Длина подушки не должна превышать 400 мм, а высота – 220 мм

При заливке бетона, важно следить за тем, чтобы резьба шпилек не загрязнялась и не затрудняла накручивание гаек

Для точной разметки мауэрлата, нужно положить его на острие шпилек и ударить массивным предметом, желательно специальным молотком. На месте удара появятся отметины, отмеченные места затем можно просверлить перьевым сверлом.

Также, необходимо учесть гидроизоляционный слой, который необходимо уложить на стене. Закрепить его можно накалывая на шпильки.

Предлагаем к вашему просмотру видео о установке (монтаже) мауэрлата.

https://www.youtube.com/watch?v=7FL6hdnwEe4

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Таким способом мауэрлат крепится прямо к армопоясу. Это одно из самых надёжных и стойких креплений. Анкера для крепления мауэрлата закрепляются в армопоясе во время его заливки. В мауэрлате предварительно просверливаются отверстия, для его последующей насадке на анкера.

Следует отметить, что заложить идеально ровные болты практически невозможно. Поэтому, для разметки отверстий, следует выбрать ровную доску, наложить её на болты и разметить. Затем доску следует приложить к нижней грани мауэрлата, и высверлить в нём отверстия соответствуя разметкам на доске.

Готовый мауэрлат аккуратно насаживается на болты. Затем на них прикручивается шайба или приваривается кусок арматуры.

Главный недостаток крепления анкерными болтами – их высокая цена. Поэтому, для снижения затрат можно использовать следующий способ: при помощи сверла, просверлить насквозь мауэрлат и на глубину 200 мм, войти в армопояс. Взять обрезки арматуры, и кувалдой забить их в армопояс, так чтобы обрезок вошёл на всю глубину. Для укрепления, можно загнуть концы арматуры той же кувалдой.

Сравнивая методы крепления мауэрлата, можно перечислить главные показатели для выбора подходящего метода:

1. Доступность, низкая цена материалов.
2. Надёжность и долговечность крепления.

Главное – выбрать оптимальный метод, подходящий для конкретной ситуации.

Далее рассмотрим инструкцию крепления мауэрлата своими руками.

Крепление мауэрлата к стене. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про способы крепления стропил к мауэрлату.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

1. закрытое соединение

   производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.
2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации. Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж

Мауэрлат: что это такое в строительстве крыши, размеры

Содержание:

Основой для монтажа стропил является мауэрлатный пояс. Это устойчивая конструкция, которую крепят по периметру стен. От того, насколько прочным он получится, зависит срок эксплуатации всей крыши. Главная функция мауэрлата состоит в обеспечении равномерного распределения нагрузки на строение и его фундамент.

Что это такое

Пояснить что это такое в строительстве мауэрлат, можно следующим образом. Данная конструкция выполняет функцию связующего элемента между крышей зданий и стенами и поэтому к ее обустройству специалисты относятся очень серьезно. Другой задачей мауэрлата можно назвать снижение до минимума парусности кровли – это означает, что ее может сорвать сильный ветер.

Имеется практика строительства домов без мауэрлата, когда стропила прикрепляют непосредственно к балкам перекрытия. В данной ситуации все нагрузки от конструкции крыши направлены на места опор системы стропил, а при наличии мауэрлата они распределились бы на стены равномерно.

Материалы для изготовления мауэрлата

Данный кровельный элемент создают из:

• деревянного бруса;
• двутавровой балки;
• металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты — крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Способы укладки мауэрлата на стены

После того, как принято решение, какой должен быть мауэрлат, начинают его изготовление. Также нужно определиться с необходимостью обустройства армированного пояса. Делают его на стенах, прочность которых вызывает сомнения, чтобы у будущей крыши была надежная опора.

Существует 2 варианта укладки мауэрлата:

• без армопояса;
• монтаж на армированный пояс.

Если работы планируется выполнять на газобетоне, который считается хрупким материалом для стен, это сделать непросто. Специалисты советуют обустроить для мауэрлата конструкцию, применяя бетон или прочный кирпич, чтобы обеспечить для связующего элемента твердую основу.  «Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике».

Подготовка к созданию армированного пояса

Его толщину рассчитывают с учетом проектируемых нагрузок, воздействующих на крышу здания. Они бывают постоянными (вес стропильной конструкции и кровельного пирога) и временными (ветер и снег). Ширина армированного пояса в любом случае не может быть меньше, чем этот параметр у стен.

Чтобы получился прочный пояс, нужно задействовать цемент марки М400 и выше. Заливать его следует за один заход. Для приготовления смеси берут цемент, предварительно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. В качестве добавок используют пластификаторы, чтобы понизить содержание воды в растворе и в результате увеличить прочность армопояса.

Важно, чтобы этот элемент был уложен непрерывно по обе стороны внешних стен постройки. Опалубкой для него могут стать строительные блоки, имеющие U-образную форму. Также для завершения внешнего ряда применяют распиленные блоки, имеющие ширину до 10 сантиметров. Можно построить опалубку из плит ОСП и даже использовать стандартные деревянные доски.

Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши

Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.

Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.

В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.

Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.

Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.

Крепление можно осуществить иначе:

1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.

Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

Обустройство армированного пояса

На торчащие из арматуры пруты после застывания бетона надевают брус. Даже на самой короткой стене в армопоясе для крепления мауэрлата должно быть минимум четыре 12-миллиметровых прута. При выборе шпилек или проволоки, пояс также нужно делать с арматурой.

Толщина бетона при обустройстве армопояса не может составлять менее 5 сантиметров. Как только смесь залита, необходимо следить за тем, чтобы в ней не образовались воздушные полости, которые можно увидеть по появившимся пузырькам.

Этот процесс нарушает однородность и прочностные показатели армопояса, а ведь на нем нужно уложить мауэрлат, по факту являющийся фундаментом крыши. Воздушные пузырьки исчезнут, если проткнуть еще не застывший бетон арматурным прутком. Через 10 – 12 дней опалубку убирают после того, как смесь застынет и станет прочной.

Далее нужно сделать гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала на готовый армопояс укладывают рубероид.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают.

Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями.

По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Популярные методы крепления стропил

Ранее в статье уже пояснялось, что такое мауэрлат кровли и зачем он нужен. Поскольку он распределяет нагрузки на кровлю, надо уделить внимание процессу крепления стропил к нему. От него зависит целостность крыши, которую при некачественном монтаже может со временем повести, она начнет проседать или оказывать на одну из стен повышенную нагрузку.

Применяют две технологии укладки стропил:

1. Жесткая. Такой вариант не допускает смещения стропильных ног. Для обеспечения стабильности задействуют подшивной брусок, препятствующий сдвигу. Благодаря использованию металлических уголков элементы стропильной конструкции не могут двигаться в стороны.
2. Скользящая. Данный метод монтажа стропил необходим, когда дом возводился из бревен или бруса, которые через время начинают оседать. В этом случае мауэрлат не задействуют, а только верхний венец деревянного сруба. Если применить жесткую технологию, уже через год крыша лишится около половины своей прочности, поскольку ее поведет.

Жесткий вариант фиксации стропил к мауэрлату

Обычно при обустройстве крыш монтируют деревянные стропила, так как они самые доступные по стоимости и просты в обработке. Но у древесины имеется существенный недостаток – она впитывает влагу и набухает. Правда, после высыхания обретает свои прежние размеры.

Важно правильно выполнить установку стропил на мауэрлат двухскатной крыши и закрепить их так, чтобы при повышенной влажности не образовалась так называемая распорная сила, которая приведет к существенному снижению долговечности конструкции.

Задача такой технологии – исключить малейшую возможность смещения стропил. Поэтому седло выреза упирают жестко в мауэрлат и закрепляют гвоздями, вбивая их под угол. Важно, чтобы эти вырезы имели одинаковую форму и не превышали третью часть ширины стропил.

Иногда под стропила подшивают метровый брус, одновременно служащий упором, а для фиксации используют металлический уголок.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

• южная и северная стороны дома;
• части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
• сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
• обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

• скоб;
• скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
• фиксирующих стальных пластин;
• вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

• При расчете мауэрлата для двухскатной крыши, его веса и объема пользуются формулами:
• V = SL и M = RV, где:
• S – сечение бруса;
• L – длина или периметр;
• V – объем;
• M – масса;
• R – плотность дерева.
• В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

• ширина минимум 10 сантиметров;
• отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
• оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
• расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.  

Источник: https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-ustanovit-mauerlat-dlya-dvuskatnoy-kryshi-varianty-montazha-poryadok-provedeniya-krepleniya.html

Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

• обеспечение ровности крыши;
• предотвращение наклонов и перекосов;
• устранение парусности;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома.

На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать.

Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку.

Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания.

Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами.

Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы.

Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

• древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций.

Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см.

Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат.

Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления.

Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

• вмурованными шпильками;
• деревянными пробками;
• проволокой;
• анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба.

Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них.

Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров.

Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат.

Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены.

Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность.

Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

• в брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
• выполняют изоляцию;
• закрепляют болты шайбами и гайками;
• подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен.

Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен.

Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

• Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное

Источник: https://dvabrevna.ru/krovlya/mauerlat-dlya-kryishi.html

Что такое мауэрлат?

Крыша — неотъемлемая часть любого здания. Она выполнена в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с закрепленной кровлей. Кровли отличаются уклоном, а также количеством скатов.

Крыши обеспечивают защиту строений от осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова. Обязательным элементом конструкции является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации крыши и равномерного распределения нагрузок.

К его конструкции, размерам и методу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат – что это?

Профессиональные строители в своей терминологии часто употребляют слово «мауэрлат», говоря о силовой раме, расположенной по верхнему контуру несущих стен строения. Начинающих мастеров и домашних умельцев, которые не сталкивались с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах, а также способах установки. Разберемся детально.

Мауэрлат – это демпферный элемент в виде опорной рамы.

Она располагается по наружной стороне торцевой плоскости капитальных стен, и изготавливаются из следующих материалов:

• стального проката;
• деревянных брусьев.

Мауэрлат связывает в замкнутый силовой контур фермы кровли с коробкой здания, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы кровли со стенами.

Стропильная система является довольно тяжелой конструкцией, которой нужна прочная основа

Главное назначение опорной конструкции:

• прочная фиксация элементов кровельной фермы к капитальным стенам;
• уменьшение величины распорных нагрузок, передаваемых коробке строения;
• равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
• компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

• направленные под углом распорные усилия стропил крыши, пытающиеся вызвать разрушение коробки строения;
• вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы находящегося на ней снежного покрова.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию крыши. Особенно актуален мауэрлат для крыши, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и факторы, на них влияющие

Большинство строителей для изготовления опорной рамы используют древесину вместо стального профиля. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, легкостью обработки, простотой крепления и приемлемой ценой.

Чтобы стропильная система не разрушила стены, используется обвязка их верхней кромки брусом большого сечения, который называется мауэрлат

Используются балки различного профиля:

• квадратного;
• прямоугольного.

Конфигурация сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер поперечного сечения элементов рамы определяется конструкцией и формой кровли, а также ее весом. Применяются определенные виды сортаментов:

• 10х10 см – для небольших строений;
• 10х15 см – для крыш двускатного типа;
• 15х15 см – для нагруженных стропильных ферм;
• 25х25 см – для массивных мансардных конструкций.

Габариты опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

• размера коробки строения;
• конструктивных особенностей кровли;
• массы кровельной системы;
• материала стропил;
• климатических условий эксплуатации;
• наличия мансардного этажа.

При возрастании нагрузки от крыши сложной конструкции необходимо использовать балки прямоугольного сечения с увеличенной площадью опорной поверхности.

По большей части основным показателем при подготовке мауэрлата для крыши являются его размеры

Мауэрлат для крыши – как производится фиксация стропильных балок

Соединение стропил с опорными брусьями производится различными способами. Используются следующие материалы:

• уголки из металла. Они привинчиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовой рамой;
• отожженная проволока. С помощью мягкой стальной проволоки диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
• изогнутые скобы. Крепеж имеет п-образную конфигурацию. Фиксация выполняется молотком путем забивания скобы в опорный брус и стропило;
• стальные пластины. Обеспечивают надежное соединение металлических стропил. Привинчиваются с помощью резьбовых шпилек или саморезов;
• специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные кронштейны из металла толщиной 2–2,5 мм. Крепятся анкерами или саморезами;
• лента для монтажа. Она позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет силовую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирают индивидуально, с учетом конструктивных особенностей строения и используемых материалов.

Монтаж мауэрлата

Необходимые инструменты и применяемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних умельцев:

• болгарка с кругами для работы по стали и древесине;
• шуруповерт или электрическая дрель с комплектом сверл;
• ножовка по древесине для выполнения соединительных пазов;
• молоток;
• строительный уровень и рулетка для контрольных замеров;
• плоскогубцы.

Перечень применяемых материалов:

• брусья из высушенной древесины;
• материал для гидроизоляции;
• крепежные элементы.

В зависимости от выбранного метода фиксации, крепеж может осуществляться:

• гвоздями;
• саморезами;
• шурупами;
• отожженной проволокой;
• анкерными болтами;
• резьбовыми шпильками;
• стальными пластинами.

Потребность в материалах определяется размерами строения, на котором сооружается мауэрлат для крыши.

Мауэрлат мало поднять на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как зафиксировать на стене мауэрлат для крыши

Используются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса коробки:

• стальной проволокой. Для повышения надежности крепления проволока сечением 5–6 мм многократно скручивается и крепится в глубине кладки. После застывания связующего раствора, применяемого для возведения стен, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия рамы и тщательно перекручиваются. В местах крепления связок брус прочно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата бруса. Достоинства проволочного соединения – дешевизна и легкость фиксации;
• металлическими анкерами. Они крепятся к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка насаживается на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра. Важно правильно разметить координаты крепежных элементов для совпадений отверстий с анкерным креплением. Фиксация брусья осуществляется путем закручивания гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостаток – увеличенный, по сравнению с проволочным креплением, уровень затрат;
• специальными шпильками. Они изогнуты под прямым углом и имеют на одной стороне резьбу. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см крепится в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки находится на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены. Длина тела шпильки позволяет закрепить брус благодаря выступанию резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации похож на метод соединения с использованием анкеров. При бетонировании резьбовых шпилек в кладке следует защитить резьбовую часть от засорения.

До начала работ по креплению опорного бруса уложите на опорную поверхность несущих стен гидроизоляционное покрытие.

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания для подстропильной балки

Особенности жесткой фиксации

Метод жесткой фиксации стропил к брусьям опорной рамы применяют при установке крыши на капитальных строениях, возведенных из кирпича или бетонных блоков. Особенность жесткой фиксации – предотвращение любого смещения стропильной рамы.

Осуществляйте жесткую фиксацию следующим путем:

1. Подготовьте посадочную площадку в месте соединения балок.
2. Совместите балки кровельной фермы с опорным брусом по седлообразному пазу.
3. Зафиксируйте стропила гвоздями, забив их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места. Стальные уголки, привинченные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Шарнирный метод крепления

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Шарнирный способ крепления предотвращает перекос кровли при усадке стен дома.

Скользящий метод фиксации используется на бревенчатых строениях или коробках домов, изготовленных из сборных щитов. При опускании стены положение крыши остается постоянным, благодаря возможности скольжения крепежного узла.

Технология используется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.

Монтаж мауэрлата на стену

Используются следующие разновидности шарнирного крепежа:

• открытая конструкция. Включает направляющие пластины, прикрепленные к стропильным балкам, а также уголки, привинченные саморезами к мауэрлату. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую смещаться соединенным элементам в интервале от 6 до 16 см;
• закрытый узел. Соединительный блок закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его функционирования аналогичен работе открытого крепления. Величина хода соединяемых элементов обусловлена конструкцией закрытого крепления.

Для функционирования крепежа скользящей инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

• расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
• равную длину стропильных балок, значительно сокращающую время на подгонку и монтаж;
• параллельность стропил, благодаря которой предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия фермы крыши обеспечивает безотказное функционирование скользящего механизма.

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем кровельную конструкцию

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата, изготовленного из деревянного бруса квадратного профиля:

1. Произведите тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от мусора и наплывов раствора.
2. Уложите двойную гидроизоляционную прослойку из полиэтиленовой пленки или рубероида.
3. Разрежьте опорный брус на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
4. Разделайте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте противопожарной пропиткой.
6. Выполните разметку точек крепления стропил, используя рулетку или шаблон в виде обычной доски.
7. Просверлите отверстия в брусе, обеспечив их перпендикулярное расположение относительно опорной поверхности.
8. Соедините брусья опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого прируба или саморезов.
9. Усильте перпендикулярно расположенные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
10. Прикрепите мауэрлат для крыши к верхнему ярусу капитальных стен, используя выбранный способ фиксации.
11. Проверьте правильность расположения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

При необходимости можно использовать подкладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату несложно прикрепить стропильные балки любым из понравившихся методов.

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, можно своими силами изготовить, надежно смонтировать, а также соединить со стропильными балками опорную раму.

Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации крыши и равномерно распределяющая нагрузки по периметру несущих стен.

Желательно использовать цельные куски древесины необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки рамы из отдельных частей. Правильно смонтированная конструкция сможет эксплуатироваться на протяжении длительного времени.

Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/mauerlat

Мауэрлат: размеры и расчет материалов

Крыша дома состоит из двух основных компонентов – стропильная система и мауэрлат. Мауэрлат представляет из себя основу, которая служит надёжным креплением для стропильных брусьев. При строительстве крыши, крайне важно детально просчитать размеры стройматериалов для точной и надёжной конструкции. Рассмотрим основные правила и советы измерения мауэрлата, для получения материала нужных размеров.

Скрыть содержание

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома. Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов:

1. Параметры площади дома – его периметр и площадь.
2. Тип конструкции крыши.
3. Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
4. Климатические условия.
5. Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов, вот основные из них:

1. Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша. 
2. Крестообразная. 
3. Складчатая. 
4. Плоская. 
5. Сферическая. 
6. Шатровая, полуовальная и вальмовая. 
7. Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Формула для расчета

Во время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

m = rV

• r – плотность дерева;
• V – объем мауэрлата;
• m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле:

V = SL

• S – сечение деревянного бруса;
• L – его длина или периметр.

1. Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены. 
2. Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм. 
3. Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого. 
4. Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы.

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Расчеты для двухскатной крыши

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать, что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

1. Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см. 
2. Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см. 
3. Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины. 
4. При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше. 
5. Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см. 
6. Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

Источник: https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/mauerlat/razmery-sechenie-tolshina-raschet.html

Сколько стоит новая крыша? Полное руководство

Помогите! Сколько стоит замена крыши?

Ищете новую крышу для установки? Новая черепичная крыша — это большие инвестиции, поэтому вы, вероятно, хотите точно узнать, во сколько вам будет стоить новая крыша вашего дома. В этой статье мы постараемся разбить цены на кровлю. Таким образом, вы будете иметь полную картину того, какой кровельный подрядчик будет оценивать вашу новую крышу.

Вы найдете совокупную стоимость замены крыши в этом цвете и шрифте.Помните, что цены являются приблизительными, и цена замены вашей крыши будет отличаться.

Насколько велика моя крыша?

Хорошо, давайте начнем с основ. Во-первых, вы должны определить размер вашей крыши. Крыши измеряются квадратами. Квадрат в кровельных условиях равен 100 квадратным футам. Средний дом составляет примерно 30 квадратов, а это означает, что их крыша составляет 3000 квадратных футов. Вот простой способ определить размеры вашей крыши.

Во-первых, вам нужно найти квадратные метры основания вашего дома.Используйте рулетку, чтобы определить длину и ширину вашего дома. Если он неправильной формы, разделите дом на геометрические формы, определите площадь каждого и сложите их вместе. Как только вы узнаете площадь основания вашего дома, найдите поле. В разделе ниже вы увидите, как найти подходящее место для вашего дома.

Теперь вам понадобится высота и квадратные метры, чтобы определить размер вашей крыши. Посмотрите на таблицу ниже, чтобы найти правильный множитель, соответствующий вашему наклону. Вы увидите, что шаг 6/12 имеет множитель 1.12. Чтобы определить размер крыши, умножьте квадратные метры на соответствующий множитель. Итого — это общая площадь вашей крыши в квадратных метрах!

Какой у меня уклон крыши?

Вам нужно определить уклон вашей крыши. Как правило, замена крутых крыш обходится дороже. Угол крыла рассчитывается по соотношению. Обычный уклон кровли — 6-12 скатов. Это означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов, проложенных по горизонтали. Любая крыша с уклоном 8/12 и выше считается очень крутой.

Как измерить уклон моей крыши:

Иди на чердак. Приложите конец уровня к основанию стропила крыши. Держите его ровно горизонтально. Теперь измерьте расстояние от отметки 12 дюймов по вертикали до нижней стороны стропила. Это число — длина, на которую крыша поднимается на 12 дюймов по горизонтали.

Сколько черепицы понадобится моей крыше?

Некоторые кровельщики недооценивают или завышают количество связок, которое потребуется для замены крыши.Это связано с тем, что для среднего дома площадью 30 квадратных метров требуется более 30 квадратов черепицы. Вы должны учитывать потери. Отходы обычно составляют 10% материала. Это равняется примерно 4 квадратам. Средний дом имеет 150 футов гребня и 240 футов стартового участка, так что это составляет еще 3 квадрата. После того, как будет учтена вся дополнительная черепица, для крыши площадью 30 квадратных метров обычно требуется 40 квадратов черепицы. Если вы беспокоитесь о потере краевой черепицы, узнайте, как ее можно переработать здесь

Коньковая и стартовая черепица очень важны.3 Гибкая черепица изготовлена ​​не с намерением использовать ее в качестве коньковой черепицы на художественной кровле, рассчитанной на скорость 110–130 миль в час. Крыши с таким рейтингом нуждаются в усиленной «коньковой черепице», которая имеет такой же (или более длительный) жизненный цикл, что и полевая черепица.

Мы слышали, как профессионалы объясняли эту концепцию сравнением с автомобильными шинами. Использовать 3 отрезанных выступа в качестве коньковой черепицы с архитектурной крышей — все равно, что покупать три шины на 100 000 миль для вашего автомобиля и одну покрышку на 50 000 миль.Одна шина изнашивается быстрее остальных. Точно так же гребни разрушатся быстрее, если они не равного или более высокого качества. Мораль этой истории заключается в том, что вы должны быть уверены, что ваш кровельный подрядчик использует правильную черепицу для начинающих и коньков для вашего дома.

Сегодня квадрат 30-летней архитектурной черепицы стоит около 78 долларов (без налогов). Один квадрат из черепицы с 3 выступами стоит около 65 долларов. Если посчитать, черепица для архитектурной замены крыши будет стоить 3120 долларов. Черепица для трехсекционной крыши будет стоить около 2600 долларов.Если вам интересно, какой тип черепицы вам следует выбрать, посмотрите это сравнение архитектурной черепицы и черепицы с тремя выступами.

Сколько подстилки и других материалов потребуется моей крыше?

Крыши не только покрыты галькой, но и ощущаются под галькой, льдом и водяным щитом в долинах. Вы можете купить войлок весом 15 фунтов или войлок весом 30 фунтов. Оба типа обычно стоят 20 долларов за рулон. Фетр весом 15 фунтов покрывает 4 квадрата на рулон, а войлок весом 30 фунтов покрывает только 2 квадрата, поэтому вам понадобится вдвое больше рулонов, если вы используете войлок 30 фунтов.

У нас есть совет профессионального кровельщика по выбору подходящей подложки (UL). Когда дело доходит до пропитанной асфальтом войлочной бумаги, существует только один настоящий UL 30 фунтов. Он сделан Tamko и называется Tamko Underlayment 30 lb. Обычно его нужно заказывать специально. Обычный войлок весом 30 фунтов соответствует требованиям UL 15 или 16, так же, как обычный войлок весом 15 фунтов соответствует стандарту UL 8. GAF Shingle Mate лежит красиво и ровно и является еще одним фирменным компонентом, необходимым для выполнения требований гарантии.

Если у вас есть крыша площадью 30 квадратных метров и 15 фунтов войлока, это будет стоить около 160 долларов.Если вы используете войлок весом 30 фунтов, он будет стоить примерно 320 долларов.

Ледо- и гидрозащитное покрытие устанавливается в долинах кровли для дополнительной защиты. На среднюю крышу нужно около 2-х рулонов льда и водозащита. Каждый рулон стоит около 50 долларов, поэтому общая стоимость льда и водяного щита составляет 100 долларов.

У большинства домовладельцев сейчас устанавливаются новые коньковые вентиляционные отверстия. В среднем доме требуется 60 футов конькового вентиляционного отверстия. Вентиляционные отверстия Ridge поставляются с 4-футовыми секциями по цене 10 долларов за секцию. Если посчитать, конек в доме стоит 150 долларов.

Сколько стоит оторвать крышу?

Следующее, что вам нужно учитывать при подсчете стоимости замены крыши, — это стоимость снятия оригинальной крыши. Это зависит от нанимаемой вами компании, размера вашей крыши и интенсивности отрыва. Цена снятия существующего материала в среднем доме составляет 1000 долларов.

Стоимость труда при замене кровли.

Наконец, последняя часть цены — цена труда. Кровля — трудоемкий, поэтому стоит недешево.Однако, если вы сможете найти хорошую местную компанию без больших накладных расходов, они с большей вероятностью предложат вам хорошую сделку. Средняя компания взимает 50 долларов за квадрат за установку. Эта цена варьируется в зависимости от компании, поэтому вам нужно спросить компании, которые вы собираетесь делать для вашей крыши. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что более крупные компании будут взимать больше, потому что у них больше накладных расходов. более мелкие местные компании могут позволить себе предложить вам более низкую цену на ваш дом. С учетом этого, средний дом площадью 30 квадратных метров будет стоить около 1500 долларов США.

Общая стоимость замены крыши

Пока что, если вы посчитали, средняя замена крыши будет стоить около 6 190 долларов. При этом не учитывается стоимость проезда рабочих к вам домой, сборы за вывоз мусора, налоги и дополнительные материалы. После добавления всех этих дополнительных затрат средняя цена на замену крыши может составлять от 8000 до 14000 долларов для дома среднего размера. Вы обнаружите, что компания без больших накладных расходов будет взимать с вас от 8 000 до 10 000 долларов, а компания с большими накладными расходами — от 10 до 14 000 долларов.Если вам нужна помощь с выбором кровельщика, ознакомьтесь с этим!

Присоединяйтесь к нашей группе кровельщиков Facebook

Всем привет,

Мы общаемся и создали новую группу в Facebook для людей, которые хотят узнать больше о крышах, проблемах с кровлей, исправлениях, спросить профессионалов и т. Д. Присоединяйтесь. Это частная группа, поэтому, как только мы получим ваш запрос на вступление, мы утвердим его как можно быстрее.

→ Присоединяйтесь: Группа Roofpedia в Facebook!

Ресурсы

1. Мы хотели бы поблагодарить Билла Хаббелла из Anchor Roofing Inc.за предоставление отличной информации.
2. Дуэйн Кларк из E.M. Blue Inc. также предоставил ценную информацию.

Как измерить размер шляпы

Как измерить голову

Когда дело доходит до выбора подходящей шляпы, размер имеет значение. Правильное измерение размера головы определит размер шляпы и обеспечит идеальную посадку. Лучшая шляпа не только будет хорошо выглядеть, но и будет приятно чувствовать себя. Перед покупкой попробуйте эти простые шаги.

Необходимые предметы

• Измерительная лента
• ИЛИ линейка и кусок веревки

Шаг 1

Оберните рулетку (или веревку) вокруг большей части головы, пока два конца не встретятся по центру лба, чуть выше бровей.Крепко удерживайте ленту или шнур посередине лба пальцем, не слишком туго и не слишком свободно. Цель состоит в том, чтобы точно определить, где ваша шляпа будет сидеть наиболее комфортно. Запишите размер рулетки и найдите соответствующий размер в таблице размеров шляпы ниже.

Если вы используете линейку и шнурок, переходите ко второму шагу.

Step 2

Снимите веревку с головы, стараясь удерживать ее за конечную точку, чтобы иметь точное представление о размере головы.Измерьте веревку линейкой. Сравните полученное значение с таблицей размеров шляп ниже, чтобы найти соответствующий размер.

Несколько советов по выбору размера шляпы

Увеличить размер

Если измерение находится между размерами в таблице размеров шляпы, выберите следующий больший размер. Шляпы со временем могут коробиться от пота, влажности и стирки, особенно в некоторых стилях шляп, например, в хлопковых бейсболках. И наоборот, кожаные шляпы, соломенные шляпы и фетровые шляпы могут немного растягиваться после использования, но вы все равно должны увеличивать размеры, если они находятся между ними.В конце концов, немного более просторная шляпа намного удобнее и ее легче накинуть, чем слишком тесная шляпа, которая вызывает головную боль.

Размер шляпы — не точная наука

Несмотря на то, что размеры шляпы являются стандартными для США, существуют различные факторы, которые могут повлиять на посадку, такие как производитель шляпы, материал шляпы и даже количество волос. иметь.

Мы подходим ко всем размерам

Не волнуйтесь, если у вас большая голова (мы не говорим о вашем эго).У нас есть большие головные уборы, также известные как большие головные уборы, которые помогут вам подобрать идеальный размер от XXL до XXXL (многие из наших мужских головных уборов уже доступны в размерах XL).

Таблица размеров шляп для взрослых

Теперь, когда вы измерили размер головы, вы можете найти свой числовой размер (дюймы и сантиметры) и размер букв (один размер или S, M, L, XL, XXL и др.).

Например, у вас длина головы 23 дюйма, то есть примерно 58 сантиметров. Согласно таблице размеров шляпы, мы видим, что правильный размер шляпы — большой, а подходящий размер — от 7 1/4 до 7 3/8.

Разница между мужскими и женскими головными уборами

Мужские головные уборы обычно имеют числовые или алфавитные размеры, хотя есть некоторые мужские шляпы, которые больше всего подходят по размеру. Эти шляпы «одного размера» подходят для головы с окружностью от 21 1/2 дюйма до 23 дюймов или от среднего до большого.

Размер женских шляп часто подходит больше всего. Это означает, что стиль выполнен в стандартном размере с возможностью соответствовать размеру головы от 21 1/2 дюйма до 22 1/4 дюйма в окружности.Хотя фактические размеры шляп различаются, многие из этих женских шляп «одного размера» выпускаются в стиле шляп с внутренним шнурком или лентой, которые можно регулировать, чтобы шляпа оставалась на месте.

The Perfect Fit

Как и другие предметы одежды, шляпы могут различаться по размеру в зависимости от производителя. Всегда будут небольшие различия, иногда даже между двумя шляпами одинакового размера.

Tenth Street стремится к качеству, и мы хотим, чтобы вам понравилась ваша покупка. Каждая шляпа создана для того, чтобы обеспечить вам долгие годы носки, комфорта и стиля.

После того, как ваша голова будет правильно измерена, вы можете определить, какой размер шляпы вам нужен. Неважно, покупаете ли вы мужскую или женскую шляпу, важно проверить, подходит ли она вам по размеру.

Когда ваша шляпа прибудет, обязательно примерьте ее, прежде чем надевать, чтобы убедиться, что вы заказали правильный размер.

Полезные советы по подгонке

• Шляпа должна удобно располагаться по центру лба, над бровями — то есть, если вы не планируете носить шляпу высоко на голове, задом наперед или с наклоном.
• Шляпа никогда не должна опускаться слишком далеко, закрывать брови или мешать обзору.
• Повязка от пота внутри шляпы должна надежно сидеть, не ощущая ограничений и не оставляя стойких складок на лбу.
• Если шов от пота оставляет на лбу небольшой след, который быстро исчезает, это нормально, если нет чувства напряжения — боль никогда не должна быть частью ношения шляпы.
• Хороший способ проверить подгонку шляпы — просто использовать палец. Если вы можете поместить один палец между головой и кепкой, то вы знаете, что у вас правильный размер.

Шляпы с внутренними завязками

Если ваша новая шляпа немного большая и кажется немного свободной, не волнуйтесь. Большинство головных уборов «одного размера» для мужчин и женщин поставляются с внутренним шнурком, который позволяет регулировать размер. Эти внутренние завязки обычно вшиваются в саму повязку с помощью удлиненной веревки или ленты, которую вы можете потянуть. Осторожно потяните, чтобы отрегулировать посадку, которая может затянуть шляпу до двух размеров.

Шапки без внутренних шнурков

Многие головные уборы для мужчин и женщин не имеют внутренних повязок на шнурках, вместо них есть ленты из кожи, резинки или подкладки из поролона.Если это так, вы все равно можете отрегулировать посадку шляпы с помощью калибровочной ленты.

Простая в использовании и эффективная лента для калибровки шляп — предпочтительный метод регулировки шляп, поскольку она сохраняет форму ленты от пота и внутренней подкладки без каких-либо повреждений.

В отличие от других продавцов шляп, Tenth Street предоставляет два куска калибровочной ленты бесплатно при каждой покупке. Просто прикрепите кусок калибровочной ленты под повязку спереди, сзади или сбоку. Вы почувствуете, что поролоновая форма удобно ложится на голову, и она идеально прилегает к голове.

Как носить шляпу

Теперь, когда вы прошли этапы определения правильного размера шляпы и знаете, какие критерии следует учитывать при выборе шляпы, давайте поговорим о том, как вы хотите ее носить. Несмотря на то, что существуют определенные правила, которым нужно следовать при измерении головы и поиске подходящей формы, не все будут носить одинаковый стиль шляпы одинаково. (В любом случае это было бы скучно.) Независимо от того, надеты ли они задом наперед, под углом или просто по старинке, шляпы — отличный способ выразить ваш личный стиль.

Традиционный стиль шляпы

Ношение шляпы в традиционном стиле

Размеры мужской одежды — Международные таблицы размеров и преобразование

Ниже приведены международные таблицы преобразования мужских размеров для мужских размеров костюмов, курток, пальто и брюк.

Найдите свой американский размер здесь

Костюмные пиджаки, блейзеры и пальто

Используйте эту таблицу для мужских костюмов, курток и пальто, чтобы конвертировать между американских, английских, европейских, русских, японских и корейских размеров .Европейский размер охватывает, в частности, итальянской, французской, испанской, немецкой, шведской, голландской и португальской одежды . Размер UK такой же, как Australian .

Размеры классических рубашек

Используйте эту таблицу для преобразования американских, английских, европейских и японских размеров мужских рубашек.

Американские размеры рубашек имеют два номера размера.Первый — это размер шеи, а второй — длина рукава, оба в дюймах. Однако европейские классические рубашки имеют только один номер размера, соответствующий размеру шеи, и стандартную длину рукава. Эта таблица конвертирует американские и европейские размеры шеи.

Кровельные материалы — масса

Кровельные материалы

Нет
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта _м / фут ² , 5,4 кг / м ² )
Гонт черепица или композитная черепица из асфальта и стекловолокна (2,7 фунта _м / фут ² , 13,2 кг / м ² )
Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1,2 фунта _м / фут ² , 5.9 кг / м ² )
Пластина Терне — медный несущий стальной лист (0,7 фунта _м / фут ² , 3,4 кг / м ² )
Деревянная черепица (2,4 фунта _м ) / фут ² , 11,7 кг / м ² )
Цинковая кровля (1,6 фунта _м / фут ² , 7,8 кг / м ² )

Медно-асфальтовая композитная черепица ( 4,2 фунта _м / фут ² , 20,5 кг / м ² )
Рулонная кровля из асфальта (1.1 фунт _м / фут ² , 5,4 кг / м ² )
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 3-слойная (4,8 фунта _м / фут ² , 23,4 кг / м ² )
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 4-слойная (5,3 фунта _м / фут ² , 25,9 кг / м ² )
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5-слойная (6,1 фунта _м / фут ² , 29,8 кг / м ² )
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 3-слойная (4.5 фунтов _м / фут ² , 22 кг / м ² )
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта _м / фут ² , 23,4 кг / м ² )
Войлок, гудрон и шлак — 5-слойная (5,3 фунта _м / фут ² , 25,9 кг / м ² )
Керамический шифер (5,8 фунта _м / фут ² , 28,3 кг / м ² )
Восстановленный сланец (4,4 фунта _м / фут ² , 21.5 кг / м ² )

Глиняная черепица (10,8 фунтов _м / фут ² , 52,7 кг / м ² )
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта _м / фут ² , 5,4 кг / м ² )
Бетонная плитка (9,3 фунта _м / фут ² , 45,4 кг / м ² )
Сланец — от 1/4 дюйма до 3 / 16 толщиной (9,1 фунта _м / фут ² , 44,4 кг / м ² )
Сланец — толщина 3/8 дюйма (12.8 фунтов _м / фут ² , 62,5 кг / м ² )
Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта _м / фут ² , 91,8 кг / м ² )
Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта _м / фут ² , 127 кг / м ² )

Материалы для облицовки

Фанера

Нет толщиной 5/16 дюйма (1,0 фунт _м / фут ² , 4,9 кг / м ² ) толщиной 3/8 дюйма (1.1 фунт _м / фут ² , 5,4 кг / м ² ) толщиной 7/16 дюймов (1,3 фунта _м / фут ² , 6,3 кг / м ² ) 15 / 32 дюйма (1,4 фунта _м / фут ² , 6,8 кг / м ² ) толщиной 1/2 дюйма (1,5 фунта _м / фут ² , 7,3 кг / м ² ) толщиной 19/32 дюймов (1,8 фунта _м / фут ² , 8,8 кг / м ² ) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта _м / фут ² , 9.3 кг / м ² ) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта _м / фут ² , 10,7 кг / м ² ) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта _м / фут ² , 11,2 кг / м ² ) толщиной 7/8 дюйма (2,3 фунта _м / фут ² , 11,2 кг / м ² ) толщиной 1 дюйм (3,0 фунта _м / фут ² , 14,6 кг / м ² ) толщиной 1 1/8 дюйма (3,3 фунта _м / фут ² , 16,1 кг / м ² )

Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply

толщиной 5/16 дюйма (1.1 фунт _м / фут ² , 5,4 кг / м ² ) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта _м / фут ² , 5,9 кг / м ² ) 7 / 16 дюймов (1,4 фунта _м / фут ² , 6,8 кг / м ² ) толщиной 15/32 дюйма (1,5 фунта _м / фут ² , 7,3 кг / м ² толщиной 1/2 дюйма (1,7 фунта _м / фут ² , 8,3 кг / м ² ) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта _м / фут ² , 9.8 кг / м ² ) толщиной 5/8 дюйма (2,1 фунта _м / фут ² , 10,3 кг / м ² ) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта _м / фут ² , 11,7 кг / м ² ) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта _м / фут ² , 12,2 кг / м ² ) толщиной 7/8 дюйма (2,9 фунта _м / фут ² , 14,2 кг / м ² ) толщиной 1 дюйм (3,3 фунта _м / фут ² , 16,1 кг / м ² ) толщиной 1 1/8 дюйма (3 .