Расстояние от края бетона до арматуры: Какое расстояние должно быть между арматурой в бетоне?
необходимый диаметр и толщина, количество
Каждая стройка начинается с устройства надёжного основания. Ленточный фундамент — самая распространённая конструкция в малоэтажном строительстве. Расчёт арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки строительных материалов. Расчёт поручают профессионалам или проводят самостоятельно, изучив руководящие документы.
Содержание
- Назначение армирования
- Нормативные документы
- Ассортимент металлопродукции
- Схема закладки
- Защитный слой
- Расстояния между арматурой
- Продольное армирование
- Поперечное армирование
- Расчёт арматуры
- Потребное количество металлоизделий
- Подсчёт поперечных и вертикальных элементов
- Суммарное количество
Назначение армирования
Арматура оказывает сопротивление нагрузкам на фундамент со стороны грунта и самого зданияЛенточные фундаменты представляют собой монолитную фундаментную конструкцию из железобетона. Изготавливают основание непосредственно на месте постройки.
Железобетон — бетон, внутри которого расположен металлический каркас из арматуры. Металл позволяет выдержать поперечные нагрузки, которые создают:
- снизу-вверх — процессы пучения грунта;
- сверху вниз масса постройки.
Чистый бетон поперечным нагрузкам сопротивляется плохо. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент в десятки раз прочнее.
Под нагрузкой каждый метр бетона может растягивается на 2–4 мм, тогда как сталь от 4 до 25 мм. Бетон же во много раз лучше переносит сжатие.
Алгоритм работы при давлении сверху:
- Нагрузка давит на поверхность фундамента, который начинает прогибаться.
- Верхний слой бетона противостоит сжатию, верхний ряд арматуры при этом бездействует.
- Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
- Нагрузкам на растяжение сопротивляется нижний ряд стержней.
При давлении от грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону — нижний слой бетона противодействует сжатию, а верхний ряд арматуры не даёт разрушиться от растяжения.
Нормативные документы
Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без предварительного натяжения арматуры.
Проектируют и строят такие основания согласно своду правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются вопросы количества и размеров армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Здесь же указаны способы расположения арматуры, правила соединения в пересечениях.
Сведений, содержащихся в документе достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, вычислить количество материала.
Ассортимент металлопродукции
Классы арматурной сталиДля железобетонных конструкций используют арматуру:
- горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцевым или серповидным) диаметром от 6 до 40 мм;
- термически и механически упроченную с периодическим профилем, 6–40 мм;
- холоднодеформированную периодического сечения (3–12 мм).
Рекомендовано использовать гладкую арматуру классом не ниже А-240 (А-I). Для ребристой (периодического профиля) выбирают класс А-300 и выше.
В местности, где температура опускается ниже 30°С, класс А-300 использовать запрещено.
Предпочтительно использовать изделия с периодическим профилем – с приливами в виде колец или серпа. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.
В последнее время в продаже появилась композитная арматура. Производитель рекомендует её использовать взамен стальных изделий.
СП 295.1325800.2017 не разрешает использование композитных изделий для фундаментов.
Схема закладки
Точно рассчитать арматуру на фундамент позволяет раздел 8.3. Свода Правил.
Защитный слой
В железобетонных фундаментах для стальных деталей предусматривают защитный слой, который обеспечивает:
- совместную работу всех частей;
- защиту стержней от агрессивного влияния окружающей среды (влага), химвеществ;
- огнестойкость.
В грунте толщина слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирается не меньше 40 мм. На открытом воздухе расстояние уменьшают до 30 мм.
Расстояния между арматурой
Расстояния между отдельными прутьями выбирают не меньше диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния принимают более 25 мм, а для верхних рядов – 30 мм.
В стеснённых условиях допускается арматуру располагать пучками.
Продольное армирование
Для стороны фундамента длиной до 3 метров допустимо использовать стержни диаметром 10 мм, если сторона превышает 3 м — не тоньше 12 мм.
Общее сечение прутков продольной арматуры выбирают не менее 0,1% от поперечного сечения фундамента.
Например, для ленты шириной 40 и высотой 100 см, сечение равно 400х1000=4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных прутков должно составить 0,1%, т.е. 400 мм².
Выбрать нужное количество стержней можно с помощью таблицы.
Диаметр прутка, мм | Общее сечение прутков в зависимости от количества стержней, мм | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 75 | 155 | 235 | 315 | 390 | 470 | 550 | 630 | 710 |
12 | 115 | 225 | 340 | 450 | 565 | 680 | 790 | 900 | 1020 |
14 | 155 | 310 | 460 | 615 | 770 | 925 | 1080 | 1230 | 1385 |
16 | 200 | 400 | 605 | 805 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
Согласно таблице, для фундамента сечением 40х100 см необходимо 6 продольных прутков 10 мм или 4 штуки 12 мм.
Расстояния между осями продольных отрезков арматуры не должно быть больше 40 см, а стержней в одном уровне не может быть меньше 2. Одна арматура используется только в фундаментах тоньше 15 см.
Поперечное армирование
Задачи поперечно-вертикальной арматуры:
- ограничить образование трещин;
- удерживать продольные прутки от смещения;
- закрепить продольные стержни от выпучивания в любых направлениях.
Поперечные детали устанавливают везде, где проходят продольные прутья.
Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25% от наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.
Шаг установки поперечных элементов — не более 50 см, при высоте ребра больше 15 см.
Расчёт арматуры
Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Поперечное сечение фундамента 50х100 см.
Потребное количество металлоизделий
Согласно таблице, потребуется 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.
Общий периметр фундамента составляет 6+6+10+10=32 метра.
Всего понадобиться 128 (32х4) метра арматуры.
Длина прутков в продаже составляет 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Следовательно, точно подобрать стержень для каждой стороны не получится.
Продольные стержни придётся состыковывать. Стыки будут и в угловых пересечениях. Если в углах используют П- или Г-образные прутья, то они должны быть заглублены в стену не менее чем на 40 см.
Согласно своду правил, перекрытие стержней должно составлять не менее 30 диаметров. Для 12 мм арматуры — не менее 36 см.
Чтобы не пришлось дополнительно докупать и доставлять стройматериал, арматуру приобретают с запасом 10–15% от расчётного количества. Пятнадцать процентов от 128 составляет 19,2 метра.
В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольного армирования.
Подсчёт поперечных и вертикальных элементов
Поперечные и вертикальные элементы армирования сваривают, скручивают вязальной проволокой или изгибают в виде прямоугольника.
Вертикальные составляющие лучше делать длиннее высоты ленты — их можно утопить в грунт. Это сделает монтаж удобнее.
Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника меньше размеров фундамента минимум на 10–15 см. Чтобы оставался защитный слой бетона вокруг прутьев.
Сложив стороны, получают количество арматуры на один прямоугольник: 30+30+90+90=240 см. С учётом перехлёстов добавляют ещё 10 см. В итоге длину каждого элемента принимают равной 2,5 метрам.
В каждом углу необходимо установить два прямоугольника, всего на фундамент 4х2=8 штук.
Максимальное расстояние между элементами на прямых участках — 50 см. При постройке габаритных домов — 30 см.
Длины сторон для дальнейших вычислений без учёта угловых пересечений равны:
- Короткие 600 см минус 2 угла по 50 см — 500 см.
- Длинные 1 000 см минус 2 угла по 50 см — 900 см.
На каждую короткую сторону понадобиться помимо угловых ещё 9 прямоугольников. В длинную сторону устанавливают 17 элементов.
Общее количество поперечников составит: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.
Суммарное количество вертикально-горизонтальных перемычек составит: 9+18+34=61 шт. Длина каждого 2,5 метра. Итого арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобиться 61х2,5=152 метра. Приобретают материал с запасом 5%, следовательно, 160 метров.
Суммарное количество
Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:
- для продольных стержней — 147 метров арматуры 12 мм. Масса одно метра составит 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88=130 кг.
- для вертикальных и поперечных прутков приобретают 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса равна: 160х0,39=62 кг.
Помимо этих материалов, приобретают вязальную проволоку диаметром от 2,5 до 4 мм. Её понадобиться около 50 метров.
Количество элементов изменяют в зависимости от размеров фундамента и полной нагрузки. В этих случаях рассчитывать нужно по той же методике.
Рассчитать количество арматуры для постройки ленточного фундамента можно самостоятельно. Нарисовав чертёж и расположив на нём все необходимые элементы, потребуется полчаса времени, чтобы вычислить потребность материалов. Это позволит сэкономить на доставке в случае нехватки продукции, а также проконтролировать честность подрядчика, если работу выполняет сторонняя организация.
Закладные детали: особенности конструкции и установки
Оглавление
- Что такое закладная
- Типы закладных и особенности монтажа
- Конструкция
- Материалы изготовления
- Размеры
- Особенности анкерных соединений с закладными деталями
- Нюансы установки закладных деталей
- Подъемный рым
- Скрепляющая
- Опорная
- Соединительная
- Заключение
Соединение железобетонных изделий невозможно без дополнительных элементов. Бетон не приваривается, а цементный монтаж, актуальный для кирпичной кладки, при серьезной весовой и технической нагрузке неактуален. Чтобы скрепить два элемента используют закладные детали. И в этой статье мы поговорим о том, что это такое, какие типы бывают, и как производить монтаж в тех или иных ситуациях. Разберем ситуации, когда более актуально обращение в компанию, предоставляющую услуги изготовления закладных деталей на заказ, а когда проще самому изготовить такой метиз.
Что такое «закладная деталь»
Закладная деталь – это крепеж, позволяющий связать элементы, не соединяющиеся без дополнительных деталей. Наиболее яркий пример – это две плиты ФСК. Они полностью изготовлены из бетона, и для того чтобы соединить две детали, в момент их производства внутрь устанавливаются металлические пластины со штырями, верхняя часть которых выступает над поверхностью. Благодаря закладным мы получаем возможность приварить к плите любой металлический элемент.
Также закладная используется для подъема деталей. Их называют рымы. Конструкция схожа с обычными закладными, но вместо верхней пластины используется крюк или проушина, за которую зацепляется стропа.
По сути, закладная – это любой элемент, размещенный внутри изделия, которое невозможно соединить без нее. Еще один интересный пример – это трубная опорная закладная, вкапываемая в землю. На ее верхней части находится муфта с отверстиями, идентичная той, что используется на подножьях фонарных столбов. Сам столб при таком монтаже не требуется вкапывать в землю. Он фиксируется на болты к закладной и его в любой момент можно демонтировать, не производя земельных работ, и также просто установить обратно.
Типы закладных деталей и особенности монтажа
В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.
Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона. Если же необходимо соединить два монолитных блока, в которых закладные не были предусмотрены на этапе производства, можно использовать два метода крепежа:
- Поверхностный, когда метиз просто погружается в просверленное отверстие.
- И сквозной.
Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь. После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент.
Конструкция
Так как закладная деталь не является метизом со строго регламентированной формой, ее конструкция может существенно отличаться в зависимости от назначения и еще ряда факторов. Причем отличия касаются всех элементов конструкции. Изголовье, то есть верхняя плашка бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Здесь все зависит от удобства будущих работ.
Отличается и расположение анкерных деталей, то есть элементов, погруженных в тело бетонного изделия. Они могут быть:
- Перпендикулярным по отношению к плашке;
- Наклонными;
- Параллельными;
- И смешанными.
Наклонное расположение является наиболее крепким, и используется при отсутствии крепления к металлическому каркасу бетонного блока. Соответственно перпендикулярное крепление наиболее слабое, особенно при горизонтальном расположении метиза.
Материалы изготовления
Для изготовления закладных деталей используется сталь различных марок, и ее выбор зависит от условий эксплуатации, а также нагрузок. В частном строительстве выбор стали не актуален и имеет значение только при возведении крупных объектов, где надежности крепежа уделяется повышенное внимание. Наиболее серьезные требования предъявляются к стали, из которой изготовлен анкерный элемент. Его делают из арматуры гладкого или периодического сечения. При эксплуатации объекта в температурном диапазоне до минус 30 градусов подойдет любая сталь и нет требований к сечению арматуры.
При температуре ниже -30 исключается использование гладкой горячекатаной арматуры, изготовленной из сталей Ст3кп3 и ВСт3кп2 с диаметром от 8 до 22 миллиметров. Экстремально низкие режимы исключают большинство марок сталей и допускают изготовление анкеров только из стали ВСт3сп2, ВСт3пс4 и ВСт3пс6. В случае с арматурой периодического профиля допускается использование марки 10ГТ.
Для защиты открытых деталей, то есть плашек или наверший используется атмосферно устойчивый грунт или в некоторых случаях оцинкование. Гальваническое покрытие при изготовлении закладных допустимо и имеет место быть, но на практике используется крайне редко ввиду дороговизны и сложности процесса, а также отсутствия необходимости в таких манипуляциях.
Размеры
При капитальном строительстве размер и форма закладных деталей имеют строгий регламент. Они зависят от двух факторов:
- Напрягаемость или ненапрягаемость используемой арматуры;
- И габаритные размеры монолитного изделия.
Перечислять все требования не имеет смысла, так как они находятся в свободном доступе и детально описаны в ГОСТ 10922-90. Стандарт учитывает нагрузки на изделие и марку стали, из которой изготовлен метиз. Также регламентируется форма закладной, расположение анкеров и их удаление друг от друга. Если коротко, то чаще всего используется арматура диаметром от 8 до 22 миллиметров. Сечение гладкое или профильное, а марка стали подбираются в зависимости от температурных условий.
Особенности анкерных соединений с закладными деталями
Закладная деталь состоит из двух элементов: плашки и анкеров, но видим мы только плашку, поэтому именно ее чаще всего называют закладной. По сути, любая металлическая пластина, прикрепленная к бетонному основанию, уже является такой деталью, а методов ее крепления может быть много, и выбираются они исходя из нескольких факторов:
- Нагрузка на излом;
- Парусность конструкции;
- Давление на деталь;
Чем выше нагрузки, тем сложнее должно быть крепление. Наиболее прочным вариантом является сварочное крепление к каркасу до момента заливки бетона. Однако не всегда есть возможность осуществить такое крепление. Нередко возникает необходимость соединить плашку с поверхностью уже готовой бетонной конструкции, и здесь необходимо учитывать все виды нагрузки на будущее изделие.
Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.
Важно! Профильная арматура является более прочной в сравнении с гладкой, так как у нее лучшее сцепление со стенками отверстия.
В этом случае необходимо, как минимум, четыре анкера, расположенных по углам плашки. В ней сверлятся отверстия, после чего плашка укладывается на будущее место крепления, и в бетоне просверливаются наклонные дыры. Наклон должен быть в разные стороны, от плашки. Далее в отверстия забиваются анкеры, роль которых играет арматура, и обвариваются по кругу. Остается только срезать лишнее и зачистить закладную.
Нюансы установки закладных деталей
При установке закладных деталей следует учитывать ряд факторов. Они актуальны как при частном строительстве, так и при глобальном. Во втором случае всегда есть нормативные акты и инженерные расчеты, в то время как при строительстве частного дома или небольшого объекта приходится руководствоваться расчетами «на глаз», и тут лучше перестараться, и произвести более прочное крепление.
Наибольшая нагрузка создается в изделиях, работающих на разрыв, когда деталь под весом конструкции вытягивается из места крепления. Также сложности могут возникнуть с растрескиванием бетона. В нормативных актах и ГОСТах, четко указаны рекомендации по отступам от края, и их несоблюдение приводит к откалыванию или растрескиванию конструкции. Если закладная установлена слишком близко к краю, не поможет даже крепление к каркасу, особенно если на бетонное изделие действует нагрузка на излом.
Подъемный рым
Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.
На рым действует нагрузка, равная весу монолита, который часто достигает нескольких тонн. Устанавливая подъемный рым на изделие, где он не был предусмотрен конструкцией, следует учитывать не только крепление закладной, но и разрывную нагрузку сварочного шва. Часто рым просто приваривается к плашке, и тут важно смотреть сразу на несколько нюансов:
- Диаметр арматуры, из которой изготовлен рым;
- Длина сварного шва по окружности арматуры;
- Качество сварного шва;
- Надежность крепления закладной.
Если рым необходимо именно приварить к плашке, то есть, в изделии вообще нет закладных деталей, сначала необходимо просверлить два отверстия, и в них пропустить арматуру, произведя сварку снизу и сверху плашки. Это существенно упрочняет конструкцию.
Важно! При большой нагрузке и весе бетонного изделия, необходимо делать рымы из цельной арматуры, то есть, сгибать арку из прутка, а не сваривать ее из нескольких элементов. Разрыв прутка гораздо выше, чем на сварном шве.
От простого забития рымной арки в конструкцию лучше отказаться, так как такое крепление будет самым слабым и при подъеме изделия вероятность выхода арматуры из посадочного места существенно увеличивается. Также следует прочно закрепить саму плашку, и тут используется наклонное крепление анкеров, то есть забитие их под разными углами. И еще один важный фактор – удаление от края изделия. Чем ближе рым устанавливается к краю плиты, тем выше вероятность раскола бетона.
Скрепляющая
Задача скрепляющей закладной детали в соединении двух бетонных монолитов между собой. Как уже говорилось выше, существует два способа крепления:
- Односторонний;
- И сквозной.
Если есть возможность произвести сквозное крепление, не стоит от него отказываться, так как оно более прочное и надежное. Вид закладной детали при этом будет разный. При сквозном сверлении используют специальный анкер с двумя плашками. Одна приваренная, а другая с отверстием. После того как анкер забит в отверстие, с другой стороны на него надевается плашка и производится крепление. Его можно осуществить с помощью гайки, если на анкере есть резьба, или сваркой, в этом случае резьба, соответственно, не нужна.
Скрепляющие детали также часто используют для реставрации бетонного монолита, который начал растрескиваться от времени. Сквозная стяжка возвращает конструкции изначальную прочность. Если же необходимо скрепить конструкцию, но сквозное отверстие просверлить не получается, используют стягивающие анкеры. Выглядят они также как обычный крепеж, с помощью которого устанавливают окна или двери, но большего размера и повышенной прочности. Такой анкер забивается в отверстие и путем стягивания гайки, внутри монолита происходит расширение гильзы, тем самым обеспечивается надежность крепления в основании.
Важно! При использовании в качестве анкеров обычной арматуры, часто сверлят отверстие меньшего диаметра, и при забивании штырь более плотно заходит в основание. С разжимными анкерами этого не делают, и отверстие сверлится строго определенного диаметра, а в ряде случаев на 1-2 миллиметра больше. Анкер должен свободно заходить в посадочное место. В крайнем случае, допускаются несильные удары молотком.
При таком методе крепления важно точно рассчитать глубину отверстия и длину анкера. Если в случае с арматурными штырями это не имеет значения, так как излишки потом можно будет отрезать, с анкерами это не получится, и они должны полностью входить в монолит.
Опорная
Конструкция закладных деталей опорного типа зависит от нагрузки на будущее изделие. Существуют специальные метизы, предназначенные для установки столбов освещения или просто опор. Это фланцевые конструкции, нижняя часть которых изготавливается из трубы, а сверху приваривается фланец с болтами или отверстиями под них. Система надежная и прочная, но главное ее преимущество в удобстве. Если опору необходимо удалить или заменить, не придется выдалбливать бетон. Достаточно просто открутить фланец и все.
Если же мы говорим о цельной конструкции, которая не будет убираться, например навес, то тут следует учитывать не только давление на закладную, оно тут очень низкое, но и парусность конструкции. Именно парусность будет создавать наибольшую нагрузку на изделие, поэтому плашку следует крепить к плите или монолиту исключительно с угловым наклоном анкеров. Каждый анкер наклоняется в свою сторону, таким образом вырвать их из основания очень сложно, и прочность всей конструкции увеличивается.
Опорные закладные детали часто используются при строительстве металлических заборов. При заливке фундамента можно сразу установить столбы, но придется тщательно выставлять их углы и вымерять расстояния, что создает дополнительные сложности. Проще приварить к каркасу фундамента или погрузить в не застывший бетон закладную, оставив снаружи только плашку. После застывания бетона к этим плашкам можно варить столбы опоры забора.
Еще один вариант установки закладной в фундамент — помещение в раствор деревянных клиньев круглого сечения. После застывания они легко удаляются, оставляя отверстия нужного диаметра. Отпадает необходимость сверлить фундамент, и это особенно актуально в частном строительстве, когда толщина заливаемого блока небольшая, и при сверлении часто возникают сколы и растрескивания.
Соединительная
Соединительные закладные детали используются для крепления к бетонному монолиту металлических элементов, но в горизонтальной плоскости. Они часто используются при строительстве каменных опор забора, когда между столбами планирует вставлять стальные детали. Сверление в такой ситуации не лучший вариант, особенно если используется отделка декоративным кирпичом или камнем, которые плохо переносят удары перфоратора.
Учитывая тот факт, что крепление секций забора производится с двух сторон, то есть элемент встает в распор, производить сложное крепление закладной не имеет смысла. Достаточно просто установить в бетон самую простую закладную с прямыми анкерами, и она отлично справится со своими задачами.
В глобальном строительстве к таким метизам предъявляются повышенные требования, так как при горизонтальном расположении закладной на нее действует нагрузка сразу в нескольких направлениях. Использование прямых анкеров допустимо только при двухстороннем креплении металлической детали. В остальных случаях применяется только наколенное расположение анкеров в разных направлениях.
Такие же требования предъявляются к закладным, используемым на въездных воротах. На такие детали действует максимальная нагрузка по всем направлениям, в том числе парусность. Также следует учитывать, что ворота постоянно двигаются, что создает дополнительную нагрузку. В этом случае закладные желательно устанавливать с привязкой к каркасу. При строительстве заборов, внутрь монолитной опоры устанавливается труба, именно к ней и необходимо приварить метиз, и после этого производить заливку бетона или укладку декоративного камня.
Заключение
Закладные детали – важные элементы любой строительной конструкции, особенно если речь идет о глобальном строительстве. Требования к конструкции, типу и внешнему вида метиза строго регламентированы и прописаны в государственном стандарте, но они актуальны только на крупных объектах. В частном строительстве произвести расчеты сложнее, так как в них много переменных и учесть все нюансы крайне сложно. В данном случае действует простое правило, что кашу маслом не испортишь, и лучше перестараться с креплением и установкой закладных, чем потом переделывать все изделие.
ОПУБЛИКОВАТЬ В СОЦ.СЕТЯХ
На каком расстоянии должна быть арматура от края бетона?
Статья направлена на ответ на вопрос «На каком расстоянии от края бетона должна находиться арматура?». Это также будут лезвия, которые вы могли бы использовать при резке арматуры в бетоне. Статья также прольет свет на важность и характеристики арматуры в бетоне.
На каком расстоянии от края бетона должна быть арматура?
Арматура должна находиться примерно в 4 дюймах от края бетона, если вы устанавливаете ее для пола. Для фундамента арматура должна быть примерно в 6 дюймах от границы бетона.
Если вы используете армирование сварной проволокой, Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности плиты, в зависимости от того, что ближе к этой точке.
Каково назначение арматуры в бетоне?
Назначение арматуры в бетоне — сделать его прочнее.
Армирование арматурой или проволочной сеткой не только повышает прочность бетона, но и значительно снижает количество трещин, которые образуются в бетоне в будущем. Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе и сохранит ваш бетон в хорошем состоянии в течение длительного времени.
Сокращение для арматурного стержня, арматурный стержень — это название, которое хорошо описывает то, что он выполняет. Металлические стержни, известные как «арматура», используются для армирования бетонных конструкций. С арматурой в смеси бетонный проект намного долговечнее, чем тот, который сделан только из бетона.
Здания, дороги и подъездные пути зависят от такой прочности. Каждый конкретный проект не требует использования арматуры. Как правило, если вы заливаете бетон на глубину более 5 дюймов, вам следует рассмотреть возможность использования арматуры для усиления всей конструкции с дополнительной прочностью.
Арматурная сетка — отличная (и менее дорогая) замена арматуре, если вы не работаете над проектом коммерческого уровня. Использование проволочной сетки для таких задач, как подъездные пути, становится все более и более распространенным.
Зачем в бетон добавляют арматуру?
Продолжайте читать статью, чтобы узнать назначение арматуры в бетоне.
Одним из наиболее распространенных элементов бетонных конструкций является арматурный стержень, или сокращенно арматурный стержень. По большей части он служит для повышения прочности бетона на растяжение, делая его более устойчивым к растрескиванию и разрушению. Бетон, который имеет более высокую прочность на растяжение, лучше выдерживает нагрузку и разрушение под нагрузкой.
Цель контрольных швов бетона, как обсуждалось в недавнем посте, состоит в том, чтобы разрушать бетон только в наиболее желаемых областях. С другой стороны, контрольные швы гарантируют, что бетон растрескается только по прямым линиям в местах стыков.
Подобно арматуре, сталь распределяет вес бетонной конструкции таким образом, чтобы любое растрескивание не приводило к повреждению конструкции. Бетон – один из самых прочных и долговечных материалов на рынке. Например, тысячи лет назад римляне заливали бетон.)
Прочность бетона на сжатие является исключительной (представьте, что автомобили едут по бетонной дороге или подъездной дорожке), но прочность бетона на растяжение недостаточна, как в случае балки, которая поддерживается с обоих концов, но не в центре.
По данным Национальной ассоциации производителей сборного железобетона, бетон плотностью 4000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) может иметь прочность на растяжение только 400 фунтов на квадратный дюйм. Прочность бетона на растяжение ниже среднего! Естественные силы расширения и сжатия бетона из-за колебаний температуры также должны время от времени поддерживаться.
Недра бетона так же важны, как и его видимая поверхность. Важно отметить, что арматурная конструкция под готовым бетоном в округах Ватком и Скагит придает бетонной плите, стене или бордюру необходимую прочность.
Пока бетон может выдерживать различные нагрузки, он невероятно долговечен. Наши рабочие-подрядчики по бетонным работам используют арматуру, обладающую огромной прочностью на растяжение, для армирования бетона, чтобы он мог выдерживать изгиб и растяжение без образования трещин.
Доступны различные сорта и толщины арматуры; наиболее типичные размеры от №3 до №18. Инженеры в области бетона выберут соответствующую марку и толщину для данного бетонного проекта.
Как и следовало ожидать, чем толще арматура, тем она прочнее. Сетка используется для укладки арматуры, а размер сетки определяется требованиями задания. Если расстояние между сетками неверно на один дюйм, общая прочность бетона снижается на 20%. Для обеспечения прочного соединения арматурной стали с бетоном арматура имеет выступы.
Как резать арматуру в бетоне?
Если вы хотите разрезать арматуру в бетоне, выполните следующие действия:
- Рассчитайте площадь резки. Чтобы компенсировать ограничения резцов по бетону, оставьте некоторое пространство для маневра при проведении измерений.
- Будьте осторожны при использовании перманентного маркера, который не смоется и не сотрется при маркировке размеров.
- Убедитесь, что вы взяли с собой размеры для аренды.
- Проконсультируйтесь с продавцом по аренде после просмотра фотографий, чтобы определить, какое оборудование наиболее подходит для проекта.
- Нарезка дорожек на подъездных путях, тротуарах и фундаментах может выполняться с помощью мотоблоков. Вертикальную конструкцию можно разрезать с помощью ручного резака.
- Перед использованием убедитесь, что вы понимаете, как работать с оборудованием. Поскольку бетонорезы не очень терпимы к ошибкам, они могут быстро нанести существенный ущерб как бетону, так и его оператору, если потеряют контроль.
- Оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями. Сделайте последнюю проверку, чтобы убедиться, что лезвие полностью установлено и не ослаблено.
- Перед началом любого проекта наденьте защитное снаряжение, такое как защитные очки, беруши, респиратор, ботинки со стальными носками и прочные перчатки.
- Запустите резак и дайте ему прогреться до нужной скорости перед использованием. При разрезании лески поместите лезвие поверх лески и опустите его на леску, чтобы разрезать.
- Используйте силу клинка в своих интересах. Следуйте по линии и убедитесь, что она надежно закреплена в бетоне. Если не обращать внимания, арматура продолжит рубиться лезвием.
- Чтобы подготовиться к удалению бетона, продолжайте резать в обозначенном месте.
- Арматура или железные стержни, вставляемые в каплеуловитель Бетон перед заливкой служит основным строительным компонентом для фундаментов и стен, а также других объектов, требующих исключительной прочности и длительного срока службы.
- Проконсультируйтесь с арендодателем после просмотра фотографий, чтобы определить, какое оборудование наиболее подходит для проекта.
- Нарезка дорожек на подъездных путях, тротуарах и фундаментах может выполняться с помощью мотоблоков.
- Оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями.
- В последний раз проверьте, чтобы лезвие было полностью установлено и не болталось.
Можно ли использовать пилу по бетону для резки арматуры в бетоне?
Да, вы можете использовать пилу по бетону для резки арматуры в бетоне. Пила по бетону с алмазным диском — лучший вариант для резки бетона, армированного арматурой.
Существуют различные виды лезвий, которые могут разрушать бетон, создавать проблемы с бетоном или быть слишком слабыми, чтобы резать арматуру в других пилах, использующих бетон.
Профессионалы скажут вам, что абразивные диски все еще можно использовать на пилах по бетону для резки арматуры, но это не всегда так. Есть много разных точек зрения, но большинство из нас предпочитает перестраховаться, чем сожалеть. При подготовке к резке арматуры в бетоне учитывайте следующую информацию.
Арматура относится к стальным арматурным стержням, которые часто используются в бетонных конструкциях. Из-за высокой прочности на растяжение арматура часто используется в строительстве.
Прочность бетона на сжатие высока, хотя прочность на растяжение низкая. При правильной установке арматура может иметь прочность около 40 000 фунтов на квадратный дюйм. В бетоне небольших конструкций, таких как террасы и тротуары, арматуру не используют. Сохранение структурной целостности здания или небоскреба потребует использования армированной стали.
Для резки бетона и арматуры наиболее популярным методом является использование пилы по бетону, также известной как «циркулярная пила», «коническая пила» или «дорожная пила». Он также может использоваться для резки асфальта и плитки, среди прочего. Они имеют тенденцию быть более мощными, чем большинство пил.
Ручная пила может использоваться для резки более крупных материалов, однако большинство из них можно обрабатывать. В настоящее время на рынке представлено большое разнообразие бетонорезных станков. В каждую можно установить лопасти заданного диаметра. Нормальный размер колеблется от 4 дюймов до 36 дюймов.
В зависимости от марки и веса пилы цена на пилу может варьироваться от 100 до 4000 долларов.
Заключение
Использование бетона, в который перед заливкой вставлена арматура или железные стержни, является основным строительным материалом для фундаментов, стен и любых других объектов, требующих большой прочности и долговечности. Бывают случаи, когда бетон необходимо переработать, чтобы приспособить новые здания или пристройки.
Резка бетона любого значения должна быть предоставлена специалистам, но даже простая работа в доме может быть выполнена с помощью надлежащих инструментов. Резцы по бетону с алмазными дисками можно арендовать в нескольких магазинах товаров для дома, чтобы прорезать арматуру. .
Резка арматуры может быстро изнашивать лезвие. Прежде чем согласиться арендовать оборудование, узнайте у арендодателя, какая плата за замену будет взиматься.
Часто задаваемые вопросы (FAQS): На каком расстоянии от края бетона должна находиться арматура?
На каком расстоянии от края бетона должна быть арматура?
Арматура должна находиться примерно в 4 дюймах от края бетона, если вы устанавливаете ее для пола. Для фундамента арматура должна быть примерно в 6 дюймах от границы бетона.
Если вы используете армирование сварной проволокой, Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности плиты, в зависимости от того, что ближе к этой точке.
Каково назначение арматуры в бетоне?
Назначение арматуры в бетоне — сделать его прочнее.
Армирование арматурой или проволочной сеткой не только повышает прочность бетона, но и значительно снижает количество трещин, которые образуются в бетоне в будущем. Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе и сохранит ваш бетон в хорошем состоянии в течение длительного времени.
Зачем в бетон добавляют арматуру?
Одним из наиболее распространенных элементов бетонных конструкций является арматурный стержень, или сокращенно арматурный стержень. По большей части он служит для повышения прочности бетона на растяжение, делая его более устойчивым к растрескиванию и разрушению. Бетон, который имеет более высокую прочность на растяжение, лучше выдерживает нагрузку и разрушение под нагрузкой.
Назначение контрольных швов бетона, как обсуждалось в недавнем посте, состоит в том, чтобы разрушать только наиболее желательные участки бетона. С другой стороны, контрольные швы гарантируют, что бетон растрескается только по прямым линиям в местах стыков.
Подобно арматуре, сталь распределяет вес бетонной конструкции таким образом, чтобы любое растрескивание не приводило к повреждению конструкции в случае ее возникновения. Бетон – один из самых прочных и долговечных материалов на рынке. Например, тысячи лет назад римляне заливали бетон.)
Как резать арматуру в бетоне?
Рассчитать площадь резки. Чтобы компенсировать ограничения резцов по бетону, оставьте некоторое пространство для маневра при проведении измерений. Будьте осторожны при использовании перманентного маркера, который не смоется и не сотрется при отметке размеров. Убедитесь, что вы взяли с собой размеры в арендный бизнес.
Проконсультируйтесь с арендодателем после просмотра фотографий, чтобы определить, какое оборудование наиболее подходит для проекта. Нарезку дорожек на подъездных путях, тротуарах и фундаментах можно производить с помощью мотоблоков. Вертикальную конструкцию можно разрезать с помощью ручного резака.
Библиография
Бетон 101: все об арматуре. Получено с: https://www.customconcrete.biz/2019/06/26/concrete-101-all-about-rebar/#:~:text=Rebar%2C%20or%20reinforcing%20bar%2C%20is,to %20сопротивление%20разрыв%20под%20напряжение.
Использование пилы по бетону для разрезания арматуры. Получено с: https://concretequestions.com/using-a-concrete-saw-to-cut-through-rebar/
Расстояние между краем бетона для анкерных болтов?
спросил
Изменено 3 года, 9 месяцев назад
Просмотрено 11 тысяч раз
В жилищном строительстве, при размещении анкеров (J-болтов) для плиты подоконника, я всегда читал, что лучше оставаться по направлению к внешнему краю фундамента и смотреть J-частью внутрь дома. Для бетонной стены толщиной 8 дюймов я всегда использовал ~ 3 дюйма от края. Это позволило пластине 2×6 установить анкер примерно на 1/4 дюйма от центра доски.
Интересно, как вы, ребята, делаете это, и есть ли лучший способ. Я всегда стараюсь, чтобы бетонщики обеспечивали 10 дюймов. вместо 8-дюймовых болтов, и они обычно имеют диаметр 5/8 дюйма.
Кроме того — Вы на самом деле настраиваете анкерные болты в деревянных блоках или арматурных каркасах так, чтобы крюковая часть J проскальзывала под верхнюю горизонтальную арматуру?
- бетон
- анкер
Стандарт требует расстояния до края в зависимости от размера болта:
1) 1/4” = 1 1/2”
2) 1/2” = 2 1/2”
3) 5/ 8 дюймов = 3 дюйма
Это основано на бетоне стандартной марки (например: 2500, 3000 и т. д.). Если вы используете «высокопрочный» бетон, его можно уменьшить. (См. МУС, главу 19., Таблица 1908.2)
Как правило, я вижу «J-образные болты», установленные после заливки стены фундамента.