Расстояние между шпильками мауэрлата: шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

Содержание:

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

1. Брус сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

• Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
• Металлических шайб.
• Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
• Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах.  При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы. 

Шпильки для мауэрлата: выбор и использование — ВикиСтрой

Без надёжного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома — брус должен облегать армпояс — нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой — начинается всё именно с мауэрлата.

Шпилька — собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и рёбра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надёжным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам . Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закалённому стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры . Но в любом случае для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая лёгкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырёхскатная, боле тяжёлая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Что касается шага установки шпилек, то расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метра. Можно установить крепёж хоть каждые 50–60 сантиметров для надёжности. Проще всего руководствоваться следующим правилом — где будет проходить стропилина крыши, там и шпилька. О том, как крепить стропила к мауэрлату, портал Rmnt.ru подробно рассказывал .

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчёты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и её толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или свёрла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Крепление мауэрлата к армопоясу, установка шпилек, гидроизоляции, соединение мауэрлата и многое другое

Бывают 2 типа мауэрлата:
 
Перед креплением мауэрлата к армопоясу, нужно понимать что существует 2 типа крыш:
1 — Тип: это тот мауэрлат который не принимает на себя распорные нагрузки от стропил, как правило делается в том случае если крыша меньше 150м2 (как делается крепление мауэрлата можете посмотреть в следующей инструкцией)
2 — Тип: мауэрлат который принимает на себя распорные нагрузки, делается если крыша дома более 150м2, вот именно данному типу и посвящена данная инструкция.
Вы должны понимать, что будут ли на вашей кровле распорные нагрузки или нет, это зависит от узлов соединения стропил к мауэрлату и к коньку. Если Ваша кровля более 150м2 то крепления стропил нужно сделать так чтобы они передавали распорные нагрузки, как это сделать Вы можете посмотреть в нашей инструкции на данную тему. Далее мы Вам объясним как правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу, какое расстояние должно быть между шпильками, узлы соединения и многое другое.

1 Этап: крепления мауэрлата к армопоясу (смотрите 3D модель)
 
Соединять мауэрлат с армопоясом рекомендуем с помощью шпилек за ранее установленных в армопояс (диаметр шпилек 16мм, шаг шпилек от 600-800мм), также можно соединить и с помощью анкеров, но первый вариант намного лучше.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.

2 Этап: определяем какой толщины должен быть мауэрлат
 
Мауэрлат должен выдерживать нагрузку от всей кровли передаваемый стропилами, образую при этом единый жесткий каркас (как правильно его рассчитать смотрите в другой инструкции)

3й Этап: узлы соединения мауэрлата (смотрите 3D модель)
 
На этом этапе нам необходимо соединить мауэрлат в единую раму.
Для этого мы:
1 — Соединение мауэрлата в длину методом косого прируба.
Делаем разметку на мауэрлате, к примеру его размеры 150мм х 150мм
— Отметка 1 под углом уступ — 0,15H*150=23мм.
— Отметка 2 — 2H= 2*150=300мм и соединяем 2 уступа линией после чего делаем выборку по нашим разметкам.
Со вторым брусом делаем тоже самое семерично (более подробно смотрите на 3D модели выше).
Далее соединяем их одной шпилькой если она 16мм если шпилька 12 мм то можно и 2мя, также можно соединить гвоздями, их тут будет 5.
2 — Соединения на углах методом врубкой в пол дерева
— Отметка 1 по высоте 05H*150=75мм
— Отметка 2 по длине бруса 1H=150мм
На втором брусе делаем все семерично и производим выборку
Соединяем шпилькой – это будет шарнирное соединение
Соединение 4 или 5ю гвоздями – это будет жесткое соединение (более подробно смотрите на 3D модели выше).
С помощью такого соединения мауэрлата у Вас получится единая рама, которая будет принимать распорные нагрузки.
3 — Закрепляем мауэрлат к армопоясу с помощью шайбы и гайки.

Подведем итог:
 
Если Ваша кровля больше 150м2 то крепление стропил нужно делать так чтобы они передавали распорные нагрузки и исходя из этого необходимо чтобы у Вас был армапояс, после чего производим крепления мауэрлата к армопоясу, так чтобы получилась единая жесткая рама. Более подробно можете посмотреть на 3D модели.
 

анкерами к армопоясу, шпильками, скобами

Строительство дома предполагает создание прочного и устойчивого фундамента, возведения стен и сооружения надежной кровли. При формировании стропильной системы требуется обязательно пользоваться мауэрлатом, за счет которого нагрузки от кровли и разных воздействий распределяются по стенам строения. Поэтому крепление данного элемента должно выполняться аккуратно и правильно. Для этого можно пользоваться разными способами.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене выполняет сразу несколько функций:

• фиксация стропильных ног;
• предоставление возможности для работы всех стропил одновременно, что положительно сказывается на прочности и надежности всей системы;
• распределение нагрузок от крыши и разных факторов воздействия по всем стенам строения, читайте подробнее: что такое мауэрлат.

Важно! Допускается не пользоваться мауэрлатом, но для этого под каждою балку ската крыши укладывается специальная опора, причем этот процесс отличается сложностью и специфичностью, поэтому выполнить его самостоятельно достаточно трудно.

Подготовка перед работой

Перед тем, как крепить мауэрлат к кирпичной стене, следует выполнить определенные подготовительные работы. Они осуществляются непосредственно в процессе кладки стен строения. К этим подготовительным действиям относится:

• заканчивается кладка либо на одном уровне, либо со специальным уступом;
• формируется сверху стен качественный гидроизоляционный слой, причем обычно для этого используется рубероид или толь.

Таким образом, грамотное выполнение подготовительных работ гарантирует получение стен, на которые далее без проблем и быстро крепится мауэрлат.

Основные методы фиксации

Крепление мауэрлата к кирпичной стене выполняется разными методами. Выбор определенного способа зависит от того, какие предполагаемые нагрузки будут воздействовать на конструкцию, а также какие материалы имеются в распоряжении.

Важно! Стены из кирпича считаются наиболее прочными, поэтому легко справляются с многочисленными существенными нагрузками, что позволяет не пользоваться для них монолитным дорогостоящим поясом.

Установка может выполняться разными методами, причем каждый имеет свои особенности:

1. Фиксация на проволоку. Процесс крепления при использовании данного материала считается простым. Крепить таким способом мауэрлат рекомендуется для небольшого строения, в котором и стропильная система не обладает значительным весом. Для работы используется качественная и прочная проволока «катанка», причем желательно, чтобы ее диаметр был не меньше 6 мм. Укладка проволоки осуществляется непосредственно в кирпичные стены, а для этого выбирается 4 ряда до обреза. Длина определяется таким образом, чтобы проволоки было достаточно для захвата выпуска из стены, а также для возможного увеличения мауэрлата. После того, как проволока будет закреплена, необходимо подождать, пока застынет раствор, используемый для кладки стен дома. Далее можно закрепить  мауэрлат, для чего проволока закручивается ломом. В мауэрлате делаются оптимальные по размеру отверстия в необходимых участках, а именно через них продевается проволока. Далее выполняется закручивание крепления, причем выполняется работа до момента, пока мауэрлат не будет закреплен надежно и прочно к стене дома. Обычно шаг крепления равен шагу стропильных ног.

2. С помощью деревянных пробок. Такая укладка мауэрлата на кирпичную стену используется достаточно часто. Она предполагает использование специальных деревянных брусков, причем их размер должен быть равен габаритам кирпичей, используемых для кладки стен дома. Перед установкой следует тщательно подготовить деревянные элементы, поэтому они обрабатываются антисептиками. Пробки закладываются непосредственно в процессе кладки стен, причем они так же должны покрываться гидроизоляционными материалами. В тех местах, где деревянные элементы соприкасаются с кирпичом, их следует покрыть битумом или рулонными пленками. Расстояние между пробками оставляется таким же, как и шаг стропил. К пробкам мауэрлат надо крепить с помощью качественных металлических скоб. Деревянные пробки могут располагаться под мауэрлатом, за ряд до обреза или за мауэрлатом. В первом случае необходимо приобретать достаточно большие по размеру пробки.

3. С применением строительных шпилек. Этот способ используется, если нагрузки на стены строения являются значительными. Шпильки допускается использовать непосредственно в кладке или в заранее сделанный монолитный пояс из железобетона. Второй метод считается трудоемким и длительным, но за счет наличия армопояса обеспечивается значительное усиление мауэрлата и его надежное закрепление, поэтому он легко справляется даже с высокими нагрузками. Для стандартных одноэтажных домов с двускатной крышей часто применяются шпильки в кладке, для чего первоначально приобретается нужное количество этих элементов. Их диаметр рассчитывается в зависимости от планируемых нагрузок на мауэрлат. Для кровли обычно применяются элементы с диаметром 12 мм. Крепить их необходимо непосредственно в кладку, после чего кладется сверху слой гидроизоляции, причем обычно применяется рубероид, надевающийся на шпильки. Производится укладка мауэрлата на эти шпильки, причем сверху он тщательно простукивается с помощью молотка в местах, где имеются крепежи. Создаются отверстия в местах нахождения шпилек, после чего на них завинчиваются гайки.

Видео по теме:

4. С использованием анкеров. Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами используется достаточно часто. Этот вариант считается идеальным для больших по размеру домов, на которых формируется сложная стропильная система. Непременно для этого делается армопояс под мауэрлат, причем работы считаются достаточно сложными. Для этого первоначально для пояса устанавливается деревянная опалубка, в которую закладывается арматура. Закрепляются анкерные болты, причем желательно, чтобы их диаметр не был меньше 10 мм. Производится заливка пояса, причем выполнить этот процесс надо за один раз. Надо подождать оптимальное количество времени, чтобы бетон набрался прочности. Далее снимается опалубка, если использовалась съемная конструкция. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. На мауэрлат наносится разметка, определяющая места расположения отверстий под анкеры. Высверливаются отверстия, после чего фиксируется надежно мауэрлат накручиванием шайб. К минусам этого способа относится значительная трудоемкость и увеличение срока возведения крыши, так как требуется подождать застывания бетона. Дополнительно качественный раствор обладает высокой стоимостью, поэтому придется потратить на такую фиксацию значительное количество средств. Но в результате получается действительно прочная и долговечная конструкция.

Важно! Если дом обладает большими размерами, то для надежного крепления мауэрлата требуется создавать армопояс.

Если используется для фиксации мауэрлата армированный пояс из железобетона, то требуется после заливки смеси обязательно подождать ее полного застывания, поэтому работы продолжаются исключительно после того, как бетон наберет не меньше 70 процентов плотности.

Как сращивать отдельные элементы мауэрлата?

Для создания данной конструкции используются деревянные балки, длина которых обычно не превышает 6 м (читайте подробнее: размеры мауэрлата), а вот стены дома обладают значительной длиной. Поэтому требуется соединять эти деревянные элементы. Для этого можно пользоваться способами:

• соединение торцами, а для дополнительной фиксации элементов используются пластины из металла;
• крепление в зуб, предполагающее выпиливание балок по высоте наполовину, после чего они соединяются внахлест и фиксируются шпильками.

Наиболее надежным методом считается второй вариант.

Таким образом, к кирпичным стенам дома мауэрлат может фиксироваться разными способами. Выбор определенного метода полностью зависит от того, какие нагрузки будут воздействовать на крышу и кирпичные стены строения. При использовании любого крепежа требуется защищать все деревянные элементы с помощью антисептиков и гидроизоляционных материалов. При грамотном выполнении работы гарантируется надежное закрепление мауэрлата, поэтому он легко выдерживает серьезные нагрузки, распределяющиеся по стенам дома.

Посмотрите еще статьи:

Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

• установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
• монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

1. Нарезать куски стальной проволоки.
2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

• укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
• подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
• обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
• соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

• сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
• предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
• придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Используются следующие методы крепления стропил:

• стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
• вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
• выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
• металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
• металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
• монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

• крепление отожженной проволокой;
• монтаж с помощью резьбовых шпилек;
• фиксация с использованием химических анкеров.

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

• габаритные размеры коробки здания;
• конструкцию кровельной фермы;
• массу стропильной конструкции;
• материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

       Желаем удачи!

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата — это передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены строения. Мауэрлат — основа стропильной конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба, бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными элементами. К деревянным балкам перекрытия — гвоздями или скобой. В кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ крепления мауэрлата — это крепление с помощью армопояса залитого в верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

— продольной части — 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм.

— Поперечной части — прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1 метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Нужен ли мауэрлат? Мауэрлат для двускатной крыши. Основные варианты установки и монтажа

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее перекатывание. За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это и что это за

Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, которое крепится поверх наружных стен.Монтаж осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

Зачем нужен прибор:

• обеспечение ровности кровли;
• предотвращение уклонов и перекосов;
• ликвидация плавания;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, рубероида, климатических условий, а также наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать

Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Балка деревянная

Балка укладывается под стропила по периметру кровли.При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стены дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти обрыв.

Доски скрепленные между собой

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать склеенные между собой доски.Такая конструкция не подходит для тяжелого строительства — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для крыш без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски прикреплены по периметру постройки. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как выдерживает повышенные нагрузки.Стальной профиль представлен металлическими трубами квадратного сечения или круглого сечения. Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно задействовать бруски. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

Размеры СНиП Мауэрлат

Рекомендуемые параметры по правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса.Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размер до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

• дерево нужно обработать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• бруски укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Крепление мауэрлата

Основное требование к расположению опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата.Этот способ идеален для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также ее можно приварить к металлическому квадрату. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставка шпилек необходима на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от стены снаружи 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится на плечевом ремне с помощью анкерных болтов.Изготовление армированного пояса обязательно в случае газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

При установке плечевого ремня в опалубку к нему привязывается анкер с резьбой. Они должны быть выровнены точно по линии — это обеспечит надежную фиксацию. Сами крепления должны быть строго вертикальными, чтобы процесс склейки был точным. Анкеров должно быть не меньше стропил. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ — использовать проволочные застежки. Для этого придерживайтесь определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца кладки кладут отрезки проволоки.
2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются на 20-30 см.
4. Концы материала проволоки скрыты в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

Эта опция везде используется в строительстве.Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из древесины, пропитанной битумом для укрепления. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для крепления кровли к стенам можно крепить армированным ремнем, а также без его использования. Во втором случае применяется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без ремня

Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом. В первом случае устройство для крепления кровли размещается с внутренней стороны, а в конце утепляется керамзитобетонными блоками. Монтаж производится одним из способов:

• шпильки закладные;
• пробки деревянные;
• провод;
• анкера.

На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции.В качестве гидроизоляции используются рубероиды, толь, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитобетонным блокам

Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры — это специальные составы на основе химикатов. Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, которая вставляется в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимер закладывается в полость за счет дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Можно закрепить мауэрлат на газобетон с помощью стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки подвешены с двух сторон блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно связывать балку.
4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается брус и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Газосиликатная опора

Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки.При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и заглублением строго вертикально. В балке просверливаются отверстия по диаметру шпилек, затем на них надевается деревянное изделие. Для аккуратности монтажа можно сделать из доски шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучше всего исправить это с помощью проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока в несколько слоев загибают стальную проволоку. Его концы свободно выходят наружу, а середина прокладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропускать его через балку и закручивать концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки.Если у дома большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Заранее отметьте расстояние между анкерами, затем закрутите болты и установите мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

Крепление для ремня на руку

Если дом построен из панелей или ячеистых конструкций, устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с бронепоясом.

Толщина бронепояса под мауэрлат

Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП арматурный пояс должен быть размером в треть толщины стенки.

Как сделать бронепояс

Технология построения бронепояса состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или шпильки с резьбой.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
2. Монтаж арматурного каркаса. Сетка арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.

Как прикрепить к бронепоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

Просверлено
• отверстий в бревне;
• мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
• выполнить изоляцию;
• скрепить болты с шайбами ​​и гайками;
• Закрепите соединения контргайками.

Остатки элементов срезаем болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной кровли

Опорная балка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет уклона. Для этого используется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной кровли. Сначала покрывают рубероид верхний слой стены, затем анкерами крепят балку к стене. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае крепление всегда на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое устройство не понадобится. Если в доме в центре несущая стена, мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для двускатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются потолочные балки.

Мауэрлат четырехскатный

Четырехскатная крыша имеет форму прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основная цель — не допустить смещения кровли от осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4 сторон стен. Это делается с помощью шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но при этом ее конструкция все же требует устройства опорной балки.

Бедренный мауэрлат

Балка для опоры кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если они есть. Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Несущая балка должна иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После устройства и фиксации опорной балки устанавливаются и закрепляются стропила.Для этого есть несколько правил:

• Формирование разрезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В стыках со стропильными ногами нельзя использовать накладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «полозья».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа — укладка гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Мауэрлат кровельный утеплитель

Утепление опорной балки осуществляется изнутри чердака. В нижней части под балкой укладывается пароизоляционный слой. Это предотвратит попадание пара в комнату. Опорная балка сама по себе массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращайте внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Мауэрлат гидроизоляционный

Защита от влаги происходит на этапе крепления опорной балки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, нанесите на стену слой гидроизоляции. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для защиты кровли от плавучести, а также для ее крепления к стенам. Он крепится с армированными ремнями или без них с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок.В зависимости от типа кровли будут отличаться особенности крепления. Мауэрлат изготавливается из бруса, стального профиля или досок. Опорную балку необходимо утеплить и уложить гидроизоляционный слой.

Залог долгой и безотказной жизни в новостройке — прочная и надежная крыша. Основа его надежности — правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество монтажа основано на правильном выборе материалов, крепежа и способов соединения всех составляющих конструкции.

Варианты монтажа

Устройство любой кровли включает несколько основных элементов:

• Стропильный каркас является основным несущим элементом кровли, можно сказать ее каркасом.

• Обрешетка — нервюры для крыши, если продолжить анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет — это покрытие верхней обшивки, как показано на рисунке.

Все типы стропильных систем в конечном итоге можно свести к двум основным классам:

Стропила подвесные

Устройство кровли данного типа образуется путем жесткого треугольного сопряжения стропильной конструкции из стропил и нижней стяжки, которая, в свою очередь, опирается на мауэрлат.Такое устройство создает нагрузку на стены здания с преимущественно вертикальной составляющей.

Подвесная стропильная конструкция

Мауэрлат — толстая опорная балка, плотно закрепленная в верхней части стены и служащая основанием, а фактически фундаментом для каркаса кровли. Он играет важную роль в равномерном распределении по стенам дома как статических нагрузок от веса крыши и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса людей, работающих на крыше и т. Д.

Стропильные системы подвесного типа удерживаются на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное сцепление со стеной осуществляется исключительно для компенсации поперечных сил при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней балки подвесных стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может выполняться любым доступным крепежом: скобами, уголками, гвоздями, скобами и т. Д.

Стропила головные

Конструкция с многослойными стропилами

Стропила — вариант устройства кровли, когда лежащие под углом стропильные брусья имеют на концах две точки опоры: мауэрлат и коньковый брус.Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстую продольную балку — «матрицу».

Стропильная система слоистого типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «силы тяжести» уже присутствуют «скользящие» горизонтальные и «лопающиеся» угловые составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Опоры и их крепление

Одной из особенностей многослойного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь как неподвижные, так и подвижные шарнирные стыковочные узлы.Все три несъемных каркасных блока обычно используются в кирпичных или каменных домах, где им придают дополнительную жесткость массивные стены здания.

Точки крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропил с коньком или нижних с мауэрлатом или обоих вместе часто выполняют шарнирно-подвижные. Это необходимо для уменьшения внутренних напряжений, возникающих в стропильном каркасе, которые могут быть вызваны:

• колебания температуры;
• проект дома;
• Деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если вы работаете под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, лучше подбирать жесткую пару вверху для стропил. Для их нижних концов оставьте немного свободы продольного перемещения.

Стропильная опора

Нижний узел опоры стропил на мауэрлат обычно выполняется одним из двух способов:

• Распорка — Вариант фиксированного нижнего сцепления в сборе, когда стропила жестко упирается в балку.

• Раздвижная — подвижное соединение, при котором стропила скользит по балке, удерживаясь на ней только крепежными элементами.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с прорезью и без нее

Немытые пары используются только со скользящим шарниром. . Стропильная нога свободно ложится нижним краем на мауэрлат, удерживаясь только на застежки, как наиболее часто используемые уголки.Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске вырезается блокирующая зубчатая прорезь. Это можно сделать следующими способами:

• С упором на внутреннюю часть мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

В центре внимания изнутри

С прибитой доской

В большинстве случаев прорезь следует выполнять в стропилах, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж стропил

В недавнем прошлом в качестве крепежа элементов кровельного каркаса использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти различные виды крепежа для любого применения. Производятся промышленными и специализированными комплектами для использования в стропильных системах.

Гвозди, используемые в стыках, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила работы

• Заготовку стропильной ноги необходимо класть верхним краем на коньковый брус, а нижний его угол совмещать с внутренним краем мауэрлатного бруса.

• Куском доски, служащим шаблоном, проведите на стропилах линию, параллельную верхней грани мауэрлата.

• При необходимости разметить смытый упорный зуб снаружи или изнутри.
• Разрежьте по линиям разметки.

При выполнении пропилов необходимо строго соблюдать отмеренные и обозначенные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

• Установите стропило на место, точно совмещая все пропилы.

Закрепите его выбранным способом крепления. Каждый из способов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

• Гвозди забиваются под углом через стропило в мауэрлат, по два с каждой стороны.

Теперь специально для стропил появились в продаже уголки-«горки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформации.

Завершив установку нижнего узла стропильной ноги, можно приступать к сопряжению его с коньковой балкой .

На возведение кровли уходит почти половина всего времени строительства дома.И материальные затраты на него примерно такие же. При этом малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником существенных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверять все рекомендации и расчеты. Совсем неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология крепления с прорезью и без.

Виды крепления стропил к мауэрлату без прорези

Стропильная опора является основным несущим элементом каркаса скатной кровли. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего применяется кровельная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке конька, а их нижние концы поддерживаются и закрепляются на балке мауэрлата.Существуют различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Типы фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса балки, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что есть два способа крепления стропил к балке мауэрлата: жестко или с помощью скользящей фиксации.Фиксация без разрезов может выполняться на обоих типах.

Подвижное крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к балке мауэрлата можно крепить как открытым, так и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим прорезь. Эта деталь сначала прикрепляется к мауэрлату. В проушину вставляется металлическая деталь с дырочками.Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет незакрепленной вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая конструкции стен здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не входит в проушину уголка. К мауэрлату сначала прикрепляется уголок, а затем верх его полочки загибается вниз для соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей устройства кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или в многоскатной системе могут быть прикреплены по:

• металлические уголки разных размеров;
• специальные крепления LK.

Последний вариант крепления изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его по габаритам стропил. Для изготовления данного крепежа используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил мауэрлатом без пилы отличаются от углов, которые используются при креплении пилой. У них увеличенные полочки с большим количеством отверстий для саморезов.Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без прорези

Если при выполнении односкатной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши, то можно использовать следующий вариант монтажа. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу распиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или креплениями ЛК. Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом удалении от поверхности мауэрлата.В этом случае крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его армируют деревянными пластинами необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут крепиться опорные ножки. Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двускатных системах.Для этого можно взять скобы разного размера и загнать их в любое место. Этот способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного блока и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без прорези иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае опорные ножки упираются в балки перекрытия.Если говорить об варианте без запила, то стропила просто упираются в стык в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от характеристик несущего каркаса дома и типа кровли подбирается разнообразная стропильная система. В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (пуфы, опоры, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без прорези необходимо учитывать тип стропильной системы.Наклонные и навесные:

1. В наклонных системах часть нагрузки от кровли на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с этим типом стропильной системы изготавливают односкатную крышу. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать раздвижной метод. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: такой способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием сдвигов почвы и перепадов температур.

1. В подвесных стропильных системах не используются дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши. В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений.Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам опорной системы с помощью саморезов.
• Если для соединения опорных ножек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину.Это не позволит гайке углубиться в корпус дерева и ослабит несущий элемент каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами с помощью только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
• В зданиях из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ног с горизонтальной балкой без прорези. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без прорези к мауэрлату в односкатной крыше

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса. Ноги стропил передают распорку к мауэрлату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату.Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками закрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «техники»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких узлов в системе очень много, но мы подробно коснемся именно нижних креплений рамы со стропилами.Мауэрлат и стропила почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Древесина более выгодна и удобна в использовании, так как этот материал имеет легкий вес, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае соединений чугуна узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться.В связи с этим специалисты рекомендуют отрегулировать опорные узлы с учетом возможных изменений формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

• Узел подвижности Узел — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по окружности.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, установка специальных ползунов или салазок.
• Мобильная связь третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации. Например, рейки изнутри дополнительно фиксируются с помощью опорной балки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. качественный металл. Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксированные с прорезью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы крепятся болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или с длинными винтами:

И еще один важный момент: размер смываемого бруса не должен превышать 1/3 его поперечного сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивкой. Стропила вырезают по шаблону и снимают фаску (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное брусьями с двух сторон.Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската кровли (включая стропила). Доски крепятся к мауэрлату срезом с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются к заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны.Есть вариант установки сразу двух брусьев, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Напомним физические свойства материалов — многие из них дают усадку или разбухание. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, срубов и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться.Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковой балкой, соединяются и укрепляются ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками.Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом бревна.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих опор, называемых «полозьями» или «ползунами». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что помогает предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Вот типы раздвижных опор:

Делать ли прорезь на стропилах, если дом деревянный: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все-таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, снижается тангенциальное давление на мауэрлат (верхняя балка сруба), в-четвертых, изоляция кровли. в будущем упрощается. Недостатком этого способа является то, что при мытье верхнего бортика балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще 1 бортик. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного болта и нижней тяги. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и укрепляется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропил непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой с двойным зубом — пропилы выполняются по балке и скосу стропильной ноги (по два стыковых пропила на каждом).
2. Крепление болтом и хомутом. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо обрезать стропила заданной длины и разметить их шаг по основанию.Оптимальная длина шага стропил 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастерская по установке мауэрлата:

II. Создание запил

Выполняем прорезь на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропилах и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Накладывать стропила нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.).). Высаживаем доски с прорезью на балки и упираемся ими в коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, необходимо надежно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого несколько из вышеперечисленных креплений:

• Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков доски с основанием.
• Болты сквозные или шпильки + опорная балка под стропила.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, закрепленные на заранее размеченных местах мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности стыков. Для этого приготовьте стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы стропильная нога в месте стыка с мауэрлатом запуталась и концы скрутки закрепили на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится на стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под узлом опоры.

Также рассмотрим один из старинных способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

• Качественный пиломатериал — это половина успеха на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Не менее важна точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропила одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
• Обрезки на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь укладки обрешетки, утеплителя и настила из рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Способы крепления стропил к мауэрлату

Стропила — несущие элементы кровли.Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент для устройства кровли. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение кровли под действием внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, из бревна или бруса, уложенного по периметру, предназначен для равномерного переноса нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания.Чтобы крыша стояла прочно, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обшивка стены — мауэрлат, верхний венец, дополнений не требуется. В доме из кирпича, пеноблоков или газоблоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич — плохой материал для крепления стропил.В таких стенах не крепится даже самый надежный крепеж, он может вырваться под нагрузкой, в результате чего стропильная нога и вся крыша деформируются.

Мауэрлат должен быть надежно закреплен на верхних концах стен по периметру к обустроенному железобетонному поясу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Крепление балки к бетону может быть очень надежным, если использовать правильный крепеж. Во время заливки армированного ремня производится монтаж мауэрлата. Он состоит из штифтов, шпилек, заделанных в бетон анкеров, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы штифтов крепления должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В планке, которая будет использоваться как мауэрлат, проделайте технологические отверстия под крепеж, верхнюю часть крепления закрепите болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов креплений

Крепление при любых работах, связанных с возведением кровли — очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату используются разные металлические крепежи, а также разная геометрия вставок, прорези. Для стропильного монтажа применяют:

И многое другое — от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного типа крепления предполагает разную технику монтажа.

Если стропила крепятся к мауэрлату скобами, распиливание не требуется, при использовании крепления ЛК анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает блок подключения чрезвычайно прочным.Крепление на угол является наиболее популярным, востребованным, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На креплении нельзя экономить. Он должен быть качественным, с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавый в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропил мауэрлатом

Особенности конструкции кровли определяют способы крепления стропил к мауэрлату.На мауэрлате строятся распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы. Он может поддерживаться нависающими и свисающими стропилами, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое соединение — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором смещения, смещения и изгибы элементов невозможны. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также стропильное крепление соединяют с мауэрлатом скрученной проволокой в ​​местах расположения анкеров, заделанных в железобетон. служба поддержки.

Раздвижное крепление реек для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепежа тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, что позволяет избежать деформации и разрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать раструб или выемку, эти элементы следует делать на стропилах, а не на мауэрлате.Фундамент рыхлить нельзя.

Правильная опора стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе опоры для крепления стропил на мауэрлат важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение надрезов, надрезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
2. использование шайб, гаек и канавок для предотвращения погружения крепежного элемента в дерево;
3. недопустимо использование накладок, которые время от времени могут менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж опорной системы крыши гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главными среди них являются стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату, зависит от того, какие стропила используются (слоистые, навесные), от нагрузок и от того, насколько массивна крыша.

Крепление может быть сдвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее часто используемое соединение стропил с мауэрлатом:

На мауэрлат устанавливаются стропила с улучшенными углами КП1, КП2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянной основы конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату с большой нагрузкой массивной кровли. Надежно прикрутите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, углы КМ лучше перфорировать.Такое крепление очень надежное, нарезки резьбы не требуется, но требуется точный угол.

Важно! Усиленный уголок КМРП применяется для крепления под прямым углом, отличается от обычных углов вытянутым отверстием, используется для компенсации смещения кровли, он сделан так, чтобы при таких процессах не было повреждений элементов крепления, особенно подходит там, где невозможно приклеить вставку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной 2 мм.

Еще один вид соединения — это установка между платами. Доски являются крепежными, их отпиливают под прямым углом и фиксируют в нижней части по углам.

Также используются способы крепления стропил к мауэрлату с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб. Эти виды креплений давно известны, популярны и экономичны.

Виды опорных стропил по мауэрлату

В основном на жилые дома возводят двускатные крыши.Особого внимания при двускатной конструкции требует узел, поддерживающий стропила на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила необходимы правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата — 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами.Стоит учесть шарнирные точки крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел — это тип шарнира, который позволяет балке перемещаться по окружности. Это происходит при вкручивании в мауэрлат одиночного гвоздя или самореза. Есть узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет перемещать балку по горизонтали, стропила крепятся салазкой. При трех степенях подвижности агрегат устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропила может вращаться по кругу.Для этого сделайте специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичный способ для двускатной крыши — использование узла с нулевой свободой. Стропило фиксируется уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование многослойных стропил и навесов. Балки с опорой на основание эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Стропила опираются на основание и другие опорные точки, тем самым снимая часть нагрузки.К ним могут примыкать боковые стойки, коньковая бабка, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основу, а скользят по ней. Подвесные стропила не упираются в основание, они нависают над кровлей изнутри и имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила спаривания стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно аккуратно закрепить соединительные элементы, подобрать их требуемые размеры. Надо точно откалибровать пропилы, чтобы они были не больше трети размера основы.Используйте качественную балку, чтобы основать правильную секцию.

Важно! Нельзя использовать для крепежа только гвозди и саморезы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепежи разных типов.

Крыша будет прочной и долговечной, если правильно провести расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтировать узлы соединения.

Крепление стропил к двускатной крыше мауэрлат: способы, составные части, монтаж

И как потом выяснилось — зря! Посмотрим что к чему.

В общем, мауэрлат преследует две основные цели.

Первый — принять нагрузку от балок и равномерно распределить ее по стене. А во втором случае — переносить нагрузки со стропил «распор». Это при возведении простой кровли, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врезан в мауэрлат, а дополнительных сужений и затяжек нет.В общем не мой случай. Поэтому я считаю здесь первой целью Мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учитывать все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму крышу, массу мусора, который будет храниться на чердаке, снег на этой крыше. В общем, работает прилично, и все это точечно давит на мой газосиликат, пытается его протолкнуть и разрушить.

Когда я начал строить крышу, я примерно прикинул, что происходит.

• 8 кубометров леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
• около 70 листов OSB (около 16 кг каждый) — 1120 кг;
• мягкая кровля 210 квадратных метров (вес одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
• утеплитель 22 куб.м (по 37 кг) — 814 кг

Здесь, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП с любой поисковой системой. Ссылку не привожу не из-за вреда, а потому что ссылка СНиП сегодня, а завтра неизвестно какая.Пункт 5.2 СНиП гласит: расчетное значение веса снежного покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снежного региона Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности кровли. Другими словами, это та площадь земли, которую покрывает крыша. Например, если покрыть крышей 100 м 2 площадью

и сделать двускатную крышу под углом 60 градусов, тогда площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а горизонтальная поверхность земли под этой крышей останется 100 квадратов.

И снег на эту крышу будет падать, как 100 квадратов земли. Они вроде как разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность 12,6 х 14,1 = 177 м 2. На карте № 1 (Зонирование территории РФ по расчетному значению веса снежного покрова земли) ищем наш населенный пункт, узнать снежный район,

в планшете.

Число в скобках, в моем случае 180, нам укажет нагрузку на 1 м 2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если сложить все вместе (и снег, и крышу), получится внушительный колосс — 41 тонна веса !!! Мои бедные блоки …

Смотрим на картинку и подсчитываем точки, где луч лежит на блоке. Я насчитал 126 баллов.

Блок у нас ширина 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2.Разделив 41000 кг на количество точек, мы получим 325 кг пресса на каждую точку или 3,25 кг на см 2.

Узнаем прочность материала на сжатие. В моем случае по заявлению производителя разрушение происходит при нагрузке 27 кг / см 2, что, видите ли, намного больше 3,25? Именно по этой причине я решил, что мауэрлат мне не нужен.

На строительство стропил, обрешетки и рубероида много сил работает . Затяжной снег давит всю массу, ветер пытается ее сорвать.Чтобы ваша крыша не «пошла», есть проверенный временем метод строительства — устройство мауэрлата.

Мауэрлат — что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, много каверзных слов, часто вводящих простых людей в ступор. О том, что такая «база» известна практически каждому. А вот что такое мауэрлат и зачем он нужен — мало кто. Итак, откроем вам секрет: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, а точнее вся ее стропильная система.По сути, это фундамент, фундамент кровли, объединяющий все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

1. Компенсирует разрывную силу стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно талый снег, то создаваемая им сила тяжести ослабляется на величину синусоидального угла наклона крыши . Помимо уменьшения воспринимаемой нагрузки, аппарель также изменяет направление силы, действующей на нее.Он становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это невероятное усилие.

Его значение может быть настолько значительным, что если стена сделана из дискретного материала (кирпич, газобетонные блоки, бетонные панели), то установленное непосредственно на ней стропило может разрушить кладку. Решение проблемы — закрепить по верхнему краю стены длинную балку — мауэрлат. К нему крепится стропильная система кровли. Для надежности укладывают мауэрлат по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочный каркас.

Уклон крыши, помимо уменьшения прижимной силы, также уменьшает и парус крыши . Однако этого недостаточно, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порыв ветра. Чтобы компенсировать силу отрыва, мауэрлат необходимо прочно прикрепить к стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие — стропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае — надежно стыкованной.

Мауэрлат оформляется как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых выполнены из кирпича, газобетонных блоков, щебня, самана и другого «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлат может быть последним венцом, особенно прочно прикрепленным к предыдущим. В каркасных домах нет необходимости устраивать такую ​​особенную конструкцию.

Как устроить?

Для устройства мауэрлата необходимо использовать балки, сечение которых равно одной трети толщины капитальной стены .Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толстее брать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на стену, и поднять бруски такого сечения на большую высоту довольно сложно.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть как можно большей. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала составляет 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата необходимо брать две балки по 4 метра.Ошибкой будет использование шестиметровой балки и двухметровых «опилок».

Перед тем, как закрепить балку на стене, ее необходимо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть его рубероидом и закрепить строительным степлером (высота скобы не менее 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или точно по средней линии. В противном случае вы не сможете его надежно исправить. В стыке с поперечной балкой запиливают «пополам», просверливают ямку и забивают дюбель.Уголок подключения фиксируется строительным кронштейном. Его нужно забить так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Для того, чтобы мауэрлат прочно держался, все крепежи необходимо размещать в толще кладки капитальной стены. Самый простой способ укрепить кладку — это длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обвивает мауэрлат, плотно скручивает, а остатки загибают. Болты, закрепленные в кладке, более надежны, но разметка и сверление отверстий в балке — задача долгая и кропотливая.

Возможно со строительными кронштейнами, если под кладку под кладку установить деревянные вкладыши (бруски из опилок). Их нужно устанавливать так, чтобы скоба забивалась на конце, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат может быть изготовлен из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первый из них крепится анкерным шурупом, следующие два прикручиваются сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту.Кроме того, анкерный болт можно установить уже в готовую кладку, например, если монтаж кровли уже производится вами лично или другой строительной бригадой, но предыдущие строители не устанавливали крепеж.

В заключение хочу сказать, что мауэрлат — важная и необходимая деталь в строительстве дома. Не стоит пренебрегать его устройством. При этом незыблемых правил всего два: использовать как можно более длинные сплошные балки и надежно закрепить их на кладке стены.В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Устройство кровли относится к достаточно сложным строительным процессам. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом они должны быть наклонены и, главное, из каких материалов собирается крыша. . Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать лучший вариант — двускатную крышу своими руками.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Двускатная крыша основана на треугольнике, что придает ей жесткость. Он состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат — это бруски, уложенные непосредственно на внешние стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего осуществляется с помощью анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. В поперечном сечении бруски имеют форму квадрата со сторонами 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается на внешние стены.
• Порог — это штанга определенной длины, в которую упираются стойки. Укладывается по направлению к внутренней несущей стене. Элемент используется при обустройстве кровли на больших домах.
• Распорки — это элементы из брусков. Их устанавливают под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и увеличению несущей способности кровли.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Через этот элемент нагрузка от коньковой балки передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки — это балки, соединяющие стропила с низом. Этот элемент является основой треугольной фермы. Подобно подкосам, эти балки делают деревянные фермы более прочными и устойчивыми к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5 * 15 см или 10 * 15 см.элементы соединяются между собой под углом, образуя вершину треугольника. Два соединенных стропила называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. Причем расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. При расчете шага стропильных ног следует учитывать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Лошадь Располагается в самой высокой точке крыши и представляет собой балку, которая служит соединением откосов.Опору снизу для этого элемента обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибиваемые к вершине стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками подразумевает изготовление обрешетки из досок или бруса, которую накачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличается многослойная стропильная система от подвесной

Перед тем, как собрать двускатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее устройства. Подвесная стропильная система устраивается в том случае, когда дом небольших размеров и нет внутренней несущей стены. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая на их концах соответствующие пропилы, для соединения используются гвозди.

При установке такой стропильной системы стойки и коньки не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Изредка в качестве затяжек используют потолочные балки. Отсутствие стеллажей освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме есть внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать многослойную стропильную систему. В этом случае проводится кладка, на ней закрепляются опорные стойки, на которые прибивается конек.Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании перекрытий разного уровня стойки можно заменить на кирпичную стену, которая разделит чердачное пространство на две части. Двускатную крышу также можно сделать с разной длиной ската, что тоже очень красиво и практично.

Процесс установки двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж кровли данного типа предполагает работы по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Фермерская сборка.
• Устройство ферм по этажам.
• Устройство конька.
• Наполнение ящиков.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует подготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Квадрат и уровень.
• Крепежные изделия.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Мауэрлат установка

В домах из бревна или бруса верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, это облегчает процесс. С внутренней стороны бревна вырезается паз, в который устанавливается стропильная нога.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При кладке последних рядов в кладку монтируются металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по периметру дома на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.
• Верхняя часть стен покрыта рубероидом в несколько слоев, пробив шпильками.
• В балках просверливаются отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки на шпильки.На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки укладывались ровно горизонтально, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На гайках затянуть гайки, прижимая мауэрлат. Смотрите также: «».

Результатом этого шага должен быть прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующую работу. Завершение работ — нарезка пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство подвесной стропильной системы

Длина стропил определяется расстоянием между внешними несущими стенами и углом соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая свес карниза 50-60 см. Эти параметры следует учитывать при решении вопроса, как сделать большую крышу.

Вверху стропила крепятся по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с пазом.Стропила крепятся болтами или при помощи металлических пластин. Немного ниже монтируется затяжка и готовая стропильная конструкция поднимается к месту установки.

Сначала фермы устанавливают по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. При этом регулируется величина свеса. К мауэрлату стропила крепятся при помощи болтов или стальных пластин. Иногда используют временные укосины, поддерживающие ферму в процессе установки. Вставляя оставшиеся стропила, выдерживайте между ними такое же расстояние.После установки и фиксации всех ферм по обе стороны от верхнего откоса прибиваю доски сечением 5 * 15 см.

Способы крепления подвесных стропил на мауэрлат

Подвесные стропила можно прикрепить к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах вырезается паз, и в стену забивается металлический штифт на расстоянии 15 см от верхнего края. Стропила выставляют на мауэрлат, связывают проволокой и притягивают к стене. Проволока наматывается на штифт.
• Второй способ предполагает кладку ступенчатого карниза из кирпича. По внутреннему краю стены укладывается мауэрлат и в нем делается паз для стропильной ноги.
• При третьем варианте стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют периметр выхода дома до полуметра. Балки разрезаются под углом и прикручиваются. Таким способом монтируется кровля без мауэрлата своими руками.

Как установить стропила пилонов

Стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная в центре дома, покрыта гидроизоляционным материалом.
• Станина укладывается сверху и крепится с помощью болтов или металлических скоб.
• На стенде выставляют стойки из брусков сечением 10 * 10 см.
• Поверх стоек прибивают прогоны в горизонтальном направлении, укрепляя конструкцию временными подпорками.
• Установить стропила и закрепить их.

Деревянные поверхности после монтажа основных элементов конструкции обрабатывают антипиренами.

Как сделать ящик

Перед укладкой стропил стропила покрывают слоем гидроизоляции, предохраняющей от намокания.Гидроизоляцию укладывают в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полоски укладываются внахлест 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходим вентиляционный зазор, для этого на каждую стропильную ногу необходимо залить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетка может быть изготовлена ​​из бруса 5 * 5 см или досок толщиной не более 4 см и шириной более 10 см.Обрешать обрешетку начинают с низа стропил, выдерживая определенный шаг.

После установки обрешеткой начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от строительного бюджета и желания домовладельца можно сделать крышу своими руками с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Крепится опалубка к бокам стропильной ноги при помощи гвоздей или саморезов.Подшить свесы можно любыми материалами.

Пример того, как расстояние между начальной точкой штифта и …

Контекст 1

… с процентом 83,9%. Диаметр проволоки, скорость сверления и переменные хирурга не влияли на углы перфорации (p> 0,05). Заключение Если предоперационная оценка переломов, подлежащих фиксации спицами K, выявляет необходимость наклонного введения спицы под углом <45 °, применение стандартной спицы K с наконечником троакара может привести к соскальзыванию кончика спицы с эндостальной поверхности противоположной коры.Согласно этому исследованию, план операции следует изменить, если такой наклон провода K является обязательным во время бикортикальных аппликаций. Хотя спицы Киршнера (К) обычно используются в качестве фиксирующих устройств при ортопедической травме, все аспекты их биомеханических свойств еще не описаны. Надмыщелковые переломы плечевой кости у детей, переломы проксимального отдела плечевой кости и переломы дистального отдела лучевой кости являются частыми областями использования спиц K [1 - 6]. Фиксация этих переломов должна обеспечивать достаточную стабильность, чтобы репозиция фрагмента не была потеряна до окончания процесса заживления.В литературе представлена ​​информация о влиянии конфигурации наконечника штифта и скорости сверления на стабильность [7, 8]. Также имеется некоторая информация о влиянии конфигурации наконечника, скорости сверления и угла забивки на проскальзывание штифта по периостальной поверхности ближней коры. Было показано, что прохождение как ближнего, так и дальнего коркового слоя (режим бикортикальной фиксации) дает лучшую стабильность, чем интрамедуллярная фиксация спицами K [9]. В клинической практике мы заметили, что при бикортикальной фиксации часто происходит проскальзывание кончика штифта над противоположной корой.Принятие этого типа фиксации приводит к меньшей стабильности в месте перелома. Эта особенность, по-видимому, возникает, когда расположение и конфигурация перелома диктует низкий угол введения между К-спицей и продольной осью кости. Это переломы метафизарного и диафизарного соединения дистального и проксимального отделов плечевой кости у детей и дистального отдела лучевой кости у взрослых. Представленное здесь биомеханическое исследование было запланировано для изучения взаимосвязи между углом введения и возможностью прохождения или проскальзывания по эндостальной поверхности противоположной коры.Для этого была разработана методика стандартизации, и три хирурга-ортопеда протестировали K-образные спицы четырех разных диаметров. В качестве материалов были выбраны специально подготовленные длинные кости овцы и стандартные проволоки К четырех разных диаметров. Длинные кости молодых взрослых овец были получены от местного мясника в течение шести часов после убоя. Удалили мягкие ткани. Поскольку вопрос исследования был сосредоточен на перфорации эндостальной поверхности, все кости были разрезаны продольно на две части.Кости с аномальными неровностями на внутренней коре головного мозга или чрезмерным изгибом были исключены из исследования. Использовались стандартные канаты типа K из нержавеющей стали с троакарным острием (Ortopro, Измир, Турция) четырех различных диаметров (1,5, 1,8, 2,0 и 2,2). Характерная информация о проволоке K, включая конструкцию наконечника, поставляемую фирмой-производителем, представлена ​​на рис. 1. Выбранная методология основана на использовании специально разработанной системы стандартизации для применения и оценки эксперимента. Каркас сооружался с помощью круговой аппаратуры внешней фиксации, закрепленной на тяжелом мраморном столе (рис.2). Рама включала в себя стандартный круговой гониометр для установки и оценки углов установки штифтов, устройство наведения проволоки, состоящее из двух канюлированных болтов, соединенных с каждой стороны вращающейся пластины, и устройство фиксации кости. Для устройства наведения по тросу использовались два разных набора канюлированных болтов. Стандартные болты с отверстиями диаметром 2,0 мм использовались для проволоки K диаметром 1,5 и 1,8 мм, а болты со специально расширенными отверстиями до 2,3 мм использовались для проволоки K диаметром 2,0 и 2,2 мм. Внешний болт использовался только для облегчения наведения проводов, в то время как более близкий также представлял побуждающий эффект ближней коры.Соединение блока фиксации кости с базовой рамой было разработано таким образом, чтобы его можно было регулировать, чтобы упростить точную настройку положения частей кости и области каждой части кости, подлежащей тестированию. Используя эту особенность, кора каждой продольной оси половины кости была размещена перпендикулярно линии 90 ° гониометра. Эта функция также облегчила введение проволоки в единственную нетронутую область сегмента кости. Каждую часть полукости фиксировали двумя винтами Шанца над блоком фиксации. Для каждой костной детали блок фиксации был отрегулирован над базовой рамой так, чтобы эндостальная поверхность кости находилась на расстоянии 3 см от выходного отверстия более тесного болта, когда блок прицеливания был перпендикулярен кости.Это расстояние было установлено в соответствии с результатами пилотных рентгенографических измерений хирургически фиксированных надмыщелковых переломов плечевой кости и дистального отдела лучевой кости у взрослых (неопубликованные данные). Эти исследования показали, что перпендикулярное расстояние между точкой входа К-спицы на метафизах и продольной осью диафизарной транскортекса на переднезадних рентгеновских снимках составляло 22 - 38 мм (в среднем 33 мм) при надмыщелковых переломах плечевой кости (рис. 3) и 22-28 мм (в среднем 26 мм) при переломах дистального отдела лучевой кости. Три хирурга-ортопеда провели эксперимент с использованием десяти проволок четырех разных диаметров и двух разных скоростей сверления.Использовалась дрель с батарейным питанием (SF 121-A, Hilti, Лихтенштейн) с двумя регулируемыми скоростями бурения (400 об / мин с передачей 1 и 1300 об / мин с передачей 2). Штифты удерживались в сверле так, чтобы их наконечники были одинаковой длины от зажимного патрона. Это расстояние неизменно составляло 165 мм. Каждый штифт вводился под углом от 30 ° (этот угол всегда вызывал проскальзывание) с шагом 5 ° до перфорации (рис. 4). Когда была достигнута перфорация, регистрировался угол между костью и проволокой. После тестирования каждой группы К-проволоки скорость сверления была изменена с 400 до 1300 об / мин, и процедура была повторена для новых костных сегментов.Во время испытаний с каждой скоростью сверления хирургов просили использовать максимум выбранной скорости путем резкого нажатия кнопки сверления. Используя подвижные блоки фиксации кости, каждую проволоку K вводили в непроверенный участок кости, чтобы исключить возможные эффекты неровности кости, вызванные ранее испытанной проволокой K. Статистический анализ проводили с помощью программы SPSS 11.5 (SPSS Inc., США). Для определения критического угла перфорации был проведен анализ кривой рабочей характеристики приемника (ROC) и вычислено значение отсечки.Влияние диаметра проволоки и скорости сверления на углы перфорации было проверено с помощью двухфакторного факторного дисперсионного анализа (ANOVA). Тест Краскала-Уоллиса использовался для расчета межхирургической изменчивости между углами перфорации для каждого диаметра проволоки и скоростью бурения. Результаты считались значимыми, когда значения P были меньше 5%. Результаты показали, что минимальный критический угол перфорации составляет 45 ° и что диаметр проволоки, скорость сверления и параметры хирурга не влияют на углы перфорации.Медианные значения углов перфорации, достигаемые для всех исследованных диаметров проволоки при двух различных скоростях бурения, приведены в таблице 1. Анализ этих данных показал, что углы ввода K-образной проволоки ≥ 45 ° обеспечивали перфорацию с процентной долей 83,9% [95% доверительный интервал ( ДИ) 78,6 - 88,3) (р = 0,001). Основное влияние диаметра проволоки и скорости сверления на углы перфорации не было статистически значимым (p = 0,44 и 0,411 соответственно). Взаимодействие между диаметром проволоки и скоростью сверления не имело существенного значения (p = 0.842). Статистический анализ не выявил различий в углах перфорации между тремя хирургами с каждым диаметром проволоки и скоростью сверления (p> 0,05). Уровень стабильности фиксации К-проволоки зависит от множества факторов, но среди них наиболее важным остается вовлечение противоположной коры. Другими факторами, способствующими стабильности, являются большее количество проволок, проходящих через линию перелома, более высокие углы между вставленными проволоками, где они пересекаются друг с другом, расстояние точки пересечения проволок от линии перелома и использование проволок с резьбовыми наконечниками в метафизарных областях [ 6, 10 — 13].В клинической практике мы заметили, что наклон линии перелома или ее расстояние от точки входа проволоки часто диктует низкие углы введения проволоки K по отношению к противоположной коре головного мозга, что может привести к затруднению перфорации этой коры и, как следствие, к затруднениям при ее перфорации. получение соответствующих уровней стабильности. Таким образом, мы разработали это исследование, чтобы оценить факторы, которые могут влиять на перфорацию противоположной коры с помощью K-спиц. Результаты исследования показали, что угол введения является единственным фактором, определяющим прохождение К-проволоки из противоположной коры.Согласно этим результатам, стандартные проволочные троакарты могут перфорировать и проходить через противоположные корковые слои при введении под углом ≥ 45 °. Мы думаем, что это открытие полезно для предоперационного планирования переломов вокруг участков, которые обычно фиксируются бикортикальными спицами K. Если расположение или конфигурация перелома требует, чтобы угол введения спицы К-образной составлял <45 °, лучше изменить план хирургического вмешательства. Чтобы добиться высоких углов введения, можно приблизить точку входа проволоки к корковому слою или изменить предпочтение устройства фиксации.Исследование предоставило доказательства того, что изменение диаметра проволоки К от 1,5 до 2,2 мм не влияет на угол проникновения противоположных кортикальных слоев. При поиске в литературе мы не нашли информации о влиянии диаметра К-образной проволоки на их эластичность и, следовательно, на их углы проникновения в кости. Однако фундаментальная наука о биоматериалах показывает, что жесткость данных цилиндрических структур напрямую зависит от квадрата изменения их радиусов [14]. В соответствии с этим основным правилом в клинической практике, когда тонкая проволока К проявляет тенденцию к изгибу и скольжению по противоположной коре головного мозга, ее заменяют более толстой.В этом исследовании, клинически, были протестированы наиболее часто используемые диаметры К-проволоки. Удивительно, но все эти К-спицы различного диаметра могли пробивать дальние участки коры под одинаковыми углами. Одна причина ...

Конструктивные и монтажные особенности. Порядок выполнения работы

Традиционные двухскатные крыши популярны у владельцев дачных участков и дач. Односпальные кровати проявляют особую осторожность при возведении жилых домов.Однако для строительства хозяйственных построек такая конструкция подходит. Чтобы система отстойной посевной крыши была прочной и долговечной, необходимо будет создать чертеж, разместить участок, на котором будет строиться конструкция, а также подготовить необходимые материалы.

Характеристики односпальных кроватей

Одинарная крыша — это полуторная конструкция. Его стропильная система имеет множество преимуществ:

• Малая масса. Благодаря этому свойству односторонние крыши можно возводить на любой конструкции без необходимости усиления фундамента.Также их легко ремонтировать.
• Наличие материалов. Стропильная система возводится из дерева, которого хватит ровно на то, чтобы достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
• Простота установки. Стоимость оплаты установщиков невысока, что позволяет минимизировать затраты. Вы также можете построить настоящую систему.

Кроме того, такая крыша имеет ряд недостатков:

• Низкая энергоэффективность. При возведении односторонней кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой недостаточно для поддержания тепла, исходящего из помещения внизу.Крыша сделана из материалов с высокой теплопроводностью. По этой причине в летнюю жару крыша быстро нагревается, а зимой сильно охлаждается. Чтобы избежать теплопотерь, необходимо провести комплекс мероприятий по утеплению чердачного помещения.
• Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание мансарды становится выгодным, но недоступным решением. Однако солнечные панели можно разместить на такой плоскости.
• Из-за небольшого уклона зимой на крышу собирается много снега.Особенно актуальна такая проблема, когда строятся хижины, которые пристраиваются к жилому дому. Снег в этом случае падает с самых крутых скатов кровли. При правильных расчетах кровля сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную крышу, эти ограничения следует учитывать в первую очередь. Они существенно повлияют на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Строповая система одинарная крыша имеет очень простую конструкцию.Состоит из стоек, прогонов, стропильных ног и под стропильные ноги. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы следует рассмотреть подробнее:

• Маурилалат. Это основа, на которую закладываются фермы. Ставится на стены. Обычно в качестве материала выбирается ползун 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес кровли.
• Войска. Служит дополнительной опорой для стропильной стопы. Его монтируют под углом к ​​стойке и прикрепляют к ходу. Также называется т.н.Они предотвращают прогиб стропил.
• Стропильные ножки. Расстояние между ними варьируется от 60 до 120 см. За счет их установки на стены формируется геометрия стержней кровли.
• Подоконник. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако этот элемент крепится к внутренним несущим конструкциям стен.
• Стойка. Это вертикальная опора, которая опирается на одну сторону несущей перегородки.
• Бой. Он расположен горизонтально. С помощью схваток стойки стягивают, что не дает им порезаться.
• Подделки. Их стоит применять, если для создания раковины не хватает длины стропила. Такие доски имеют меньшее сечение. Конец фейка должен располагаться на расстоянии от стены постройки не менее 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью рафтинговой системы. При выборе материалов необходимо учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног проводится с учетом различных нагрузок, действующих на крышу.Нагрузка на раму может быть нескольких видов:

• Статическая. К таким нагрузкам относится давление кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
• Динамический. К ним относятся ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона есть список показателей.
• Спец. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и смерчи.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной.Если конструкция будет иметь большие размеры, за помощью в расчетах следует обращаться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, от выбора которых зависит планировка конструкции. Среди них следует выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Для определения необходимых элементов стропильной системы следует выполнить возведение конструкции.Необходимо знать его ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

• До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно установить самую простую конструкцию. Для ее постройки потребуется мауэрлат, а также ноги для сплава. При этом установка стропильной системы довольно проста. Обычно его установка необходима для небольших построек — гаражей и сараев.
• начиная с 4.От 5 до 6 мес. Благодаря этому расстояние между опорами рафтинговых ног будет сохранено. Чтобы этого не произошло, их укрепляют поддоном, опираясь на потолочную балку.
• До 12 м. При достижении длины крыши в 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать копоть. Между быстрыми опорами должно быть не менее 1,2 м.
• До 16 м. Если между стенами конструкции более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой с натяжкой.Обычно такие рафтинговые системы используются для оборудования крыш крупных сооружений, например загонов для скота или складов.

Следует понимать, что с увеличением масштаба конструкции система чартера должна усложняться. Также следует уменьшить расстояние, на котором будут боковые стропила крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как сделать стропильную систему? Односкатная крыша имеет форму треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако их легко вычислить по формуле прямоугольного треугольника.Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна работам квадратов катетов (других сторон).

Как только расчеты будут завершены, необходимо составить схему, на которой будут указаны размеры кровли. Также на нем отразится расстояние между быстрыми ногами.

Количество рабочих шагов зависит от сложности стропильной системы и размеров конструкции. Чтобы разобраться в основах его возведения, следует ознакомиться с особенностью устройства кровли на 4 сарая.5 м шириной.

Этапы строительства:

• Как только будут установлены фасадные стены, необходимо нанести гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет устанавливаться мауэрлат. Для этого используется раннероид.
• После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем положить в нее стержни арматуры. После этого необходимо залить подготовленным бетоном. Стоит позаботиться об отверстиях для мауэрлата.Перед тем как закрепить опорную планку, ее следует обработать антисептиком и антипиреном.
• После этого подготавливаем стропильные ноги. Доски необходимо открывать таким образом, чтобы над крышей образовалась протяженность 40 см. Одно стропило следует поднять наверх. При этом важно отметить место для вставок мауэрлата. Все остальные ножки нужно сделать именно по этому образцу.
• Теперь необходимо провести установку задних и передних стропил. Между ними следует вытащить, что позволит выровнять остальные стропильные ноги.Лучше, если шаг между ними будет 50-80 см.
• Далее следует расстановка ящика. Сплошной тип больше подходит для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок можно использовать листовой материал. Решетчатые усы необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно быстрым ногам. Такая система обрешетки устанавливается при установке металлочерепицы или шифера.

Как видно, возведение простой односкатной кровли не занимает много времени, а также не требует значительных затрат.Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно сделать самому. Крепеж для стропильной системы подбирается в зависимости от используемых материалов.

выводы

Выбирая одностороннюю систему сплава, стоит выделить ее достоинства и недостатки. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. Например, одностоловые крыши крупнее тепловых, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол наклона ската, который влияет на самоочистку кровли.Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, выбирать последнее следует очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо составить точный чертеж, на котором указаны все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для зданий разной ширины. Также различают типы замковых систем, предназначенных для установки на деревянные или кирпичные дома.

Единая чартерная система пришла к нам из США и Европы.Ее арендаторы используют ее надежность и невысокую стоимость, поэтому популярность этого типа очень быстро распространилась. Несмотря на то, что для постройки одного конька требовалось незначительное количество дерева, на такую ​​конструкцию решились немногие. Дело в том, что большинство разработчиков сочли такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не знала, как ее возвести, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать ступеньки стропил односкатной крыши.

База расчетов

Несмотря на свою простоту, одна шлюшка должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при серьезных ошибках происходит деформация кровельного покрытия, что неминуемо повлечет не только протечки, но и обрушение всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре компонента:

1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брустеру и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Пиломатериалы долговечные и вспомогательные элементы;
4. Стропильная ступенька.

Не думайте, что соблюдая всего четыре пункта, вы добьетесь наиболее устойчивого дизайна. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Невозможно проводить расчеты, не зная тех или иных показателей? Поэтому перед тем, как начать, необходимо убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропильные ножки
• Океехет
• Кровельный пирог

Если вы находитесь далеко от строительной отрасли, вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первом учитываются все используемые материалы, а во втором — снеговая нагрузка вашего региона. Его значение записано в специальный каталог, который вы легко найдете в сети.

Но даже по этим показателям не будет точных, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта со строительной организацией используются сложные формулы переоборудования, поэтому, если вы не хотите забивать эту голову, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как рассчитать необходимое расстояние между быстрыми балками

Расстояние между стропилами Single Roof во многом зависит от предварительно рассчитанного максимального шага.Чтобы определить это значение, Вам необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине опор для рафтинга.

Рассчитать оптимальный шаг стропильной стопы можно по следующей методике:

1. Прежде всего, необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать любые концы и скосы;
2. Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляется до наибольшего.Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног, нужно прибавить к пролетам единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть и такие, вычислить которые подобным образом невозможно. Если у вас такой корпус, придется на одном из концов обзавестись дополнительным стропилом.

Система сплавов в зависимости от кровельного покрытия

Ни для чего не секрет, что чем больше масса кровельного покрытия, тем большее количество стропильных ног необходимо установить. Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размер.

Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной полосе России, потому что они написаны для этой территории.Прежде чем приступить к разработке рисунка, внимательно изучите преобладающий ветер и нарисуйте некую розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ряда 35-45 градусов. Обеспечит быстрый естественный короткий Снежный покров с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или досок с показателями толщины от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

Система стропила под профнастил

Кровельный профнастил достаточно легкий и при этом обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериалы небольшого сечения можно использовать в качестве стропильных ног, но с частым шагом: 0,6 — 1,2 метра. Кровельный конек должен быть под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно выбрать исходя из расстояния пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение может составлять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров.

Кстати, забор в этом деле тоже играет немаловажную роль. В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для ступеней на 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

Горловина для профнастила устраивается разводным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки особенностей самого кровельного покрытия.Вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу, в инструкции.

Система стропила под керамическую плитку

Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям:

В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под углом 20-45 градусов.В качестве элементов глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

Стропила под металлочерепицу

Из-за того, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину. Необязательно устраивать серьезную систему крепления. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра.Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепица тройная, то, как правило, обрешетка опирается обрешеткой только в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра невозможно создать «экономичную» обрешетку, поэтому необходимо менять ее вместе с стропильная система.

Строповка для Ондулина

На сегодняшний день Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, застройщики, кровля домов которых была уложена асбестовым шифером, стали ухаживать за этим материалом, как за выгодной альтернативой.Он создан на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

Меловая система для Ондулина должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон конька должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
• При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при самой крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
• При пологой крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать прочную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкий фейер, плиту ОСП или разделочную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил для волнистых асбестоцементных листов (шифер)

Удивительно, но о кровельном материале под названием «Сланец» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто этим продуктом. За счет жесткости и составляющих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по устройству стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне уклона менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по установке асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к Ондулине;
• Максимально возможный строп с шиферной крышей меньше 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система под шифер требует чуть большего сечения, нежели с легкой кровлей. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропила 1,2 метра. Для стропил придется брать брус сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы тоже будут отличаться от ступеньки стропила. Если он будет до 1,2 метра, то вполне подойдет 50х50 миллиметров, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
• Шаг перекладины ящиков должен быть бесшовным, чтобы один лист опирался на 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг вала в 80 сантиметров.

Наверное, стоит напомнить, что асбест — это вредное вещество. Следовательно, при работе с материалом, содержащим его частицы, следует соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Односкатная и двускатная праща

В последнее время все больше симпатий вызывает одинарная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дороже, и поэтому хочется сэкономить. Благодаря простому дизайну он будет работать. Строповая система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

Максимальный наклон однорядной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило действует для пиломатериалов).Наиболее оптимальным считается уклон 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не принесет, а вот снежный покров доставит неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашего здания «на ветру», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

Альтернативный вариант одностоловой кровли — двуплотный. Это определенное количество прямоугольников, соединенных вместе мауэрлатом и коньком. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равновесной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при наклоне крыши на 60 градусов можно допустить расширение шага между быстрыми ногами.

Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению расхода парусников и пиломатериалов. Самый оптимальный уклон уклона для двойной системы — 45 градусов.

Если вы решили построить крышу самостоятельно, то обязательно дадите несколько советов, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации кровли в целом.

• Правильно рассчитать конструкцию — задача непростая, но даже если она сделана правильно, можно сломать ее неправильным креплением. Поэтому крепление рафтинговых ножек на свое место. Выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения квалификации вы можете прочитать информацию в сети или пригласить объект знающего человека;
• Шаг рафтинговых ног не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно меняться в размерах.Воспользуйтесь этим и подметайте их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш с уклоном менее 45 градусов необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте свою крышу с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно, это ввести точные параметры;
• Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
• Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в последующем.

Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, вам скоро грозит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всей постройки в целом.Поэтому, если вы хотите получить от своего уюта максимум срока эксплуатации, не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двухбундового варианта, однослойная кровля при строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь за счет внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей не очень привлекателен. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односторонними крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Часто одинарная крыша — это самое простое и эффективное решение для обустройства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам одинарной кровли можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает усилия распиловки, как в случае двухстоечных вариантов;
• Стропила одинарной крыши Даже при большом размере пролета крыши не требуется использование массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехстраничных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены конструкции с помощью насосных, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование одинарной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом В случае, если нужно выполнить пристройку к капитальному ремонту дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях удается избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей из-за сильного ветра со стороны Высокого фронта.Для этого достаточно установить небольшую, в 60-70 см. Наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям Благодаря минимальным требованиям к качеству и размеру пиломатериалов, из которых сооружается отстойник сплошной кровли, простому монтажу стропы и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых подсобных построек.

Особенности использования одинарной кровли

Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, Single System Scroll имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства одностоловой крыши будет вариант пристройки к капитальному ремонту готовой постройки.

Конструкция одинарной крыши для одинарной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропила у них много общего, главное отличие заключается в компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхнюю и нижнюю. ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропила прорезает вертикальную вертикаль, а опорная поверхность досок для опоры на брус мауэрлата обжигается. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть элементом фальш-карниза.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае край стропильной балки также плавает под опорой на брусе, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены.После выравнивания стропильной крыши вертикальную секционную плоскость закрывают пленкой и пришитой доской. В обоих случаях рафтинговые балки пришиваются скобами или стальной лентой прямо к доске Мауролалат.

Нижний край стропила можно устанавливать вместе с каменной кладкой стен. Для обустройства мойки к стропилам можно вшить планки, а саму балку упирать в угол мауэрлата и закрепить проволочную петлю на внутренней поверхности стен или доской перекрытия потолка.Обычно такой вариант используется для кровли из профильной или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли на длинных стропилах

Более сложным вариантом одинарной кровли является система с большой длиной пролета. При длине перекрытия перекрытия до 6 метров достаточно перекрыть сплавные балки дополнительными опорами. Конечная ножка прикрепляется к классной доске стропильным покрытием с помощью стальных накладок и саморезов.

При длине пролета более шести метров потребуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в перекрытии перекрытия.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном направлении к выступу кровли под стропило укладывается дополнительная планка прогона, выравнивающая плоскость кровли. Каждый забег устанавливается на вертикальную стойку и дополняется подрезанными ножками и дракой.

Установка простой стропильной системы на поперечные рамы-рамы

Самой распространенной схемой построения рамы сборных стропил можно назвать вариант с опорой из балок для сплавов в национальных хозяйствах.В предыдущих вариантах установка и крепление стропила боковой крыши выполнялись на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при устройстве кровли возникли проблемы, связанные с возникновением сдвигающих боковых усилий, поэтому конструкция односкатной кровли составлялась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального дома.Гораздо вероятнее собрать одинарную крышу на кирпичном или шлаглоковом ящике гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима к переключающему усилию от ветровой нагрузки.

В этом варианте Для сборки каркаса крыши используются прокатные рафтинговые балки, уложенные на двух национальных фермах или каркасах. Одна из них совмещена с главным фасадом здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальном внутреннем стенном корпусе.Вся конструкция крыши смонтирована на уложенной обвязке из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауролалата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и замысловатых дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготовьте первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных на основании Мауролалата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, необходимо выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонту, это зависит от того, насколько ровным будет уклон крыши.

Перед тем, как приступить к сборке второй рамы, вы должны собрать две опорных балки для сплава на Земле. Как правило, длинные стропила получают путем сращивания двух коротких сращиваний путем укладки на третьи части. Оба стропила выкладывают по краям, один конец на первой ферме, второй конец на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собираем вторую опорную ферму-каркас, расположенную в центральной части коробки.На следующем этапе перед первым каркасом пришивается доска, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли по пандусу повышенной жесткости.

Стропила Sweet крепятся к обвязочной доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать как крепеж для стропильной системы, так и болтовое соединение. Одним из преимуществ вращающихся стропил является простой способ их сращивания двух более коротких досок.Чаще всего укладка двух частей стропильного бруса на несущие рамы, после чего две половинки просто сбивают гвоздями. Каждое из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединному опорному каркасу и нижней точке опоры на обвязке. Далее осталось забить гвоздями 100 мм, уложить и отрегулировать стропильные балки.

Перед выполнением обрешетки зашивают боковые фасады крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропила выполняется в виде нижней и верхней раковин. Торцевые поверхности досок для сплава обшивают карнизной доской и зашивают нижнюю часть разделочного ящика. На следующем этапе необходимо связать стропила из обрешеточных досок, их ставят на балки и прибивают в шашечном порядке. Осталось уложить перекрытие потолка и рубероид.

Различная сборка монтажных стропил на одностороннюю крышу

Помимо описанного выше варианта каркаса под моноблочную крышу, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика достаточно просто уложить сплавные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены дома. При этом стропила, помимо конструкции опоры для крыши, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто набора одинарной кровли для деревянной пристройки В дом из бруса. Верхний край конька устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.По фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция оформлена в виде каркаса с дополнительными лицевыми нервюрами. Каждая из стропил заменена под опорную поверхность балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража до капремонта, торцы балок перекрытия можно использовать для крепления стропила, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу бруса.

Отправьте материал вам на E-mail

При выборе простой конструкции кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, наиболее выгодно будет одиночная. Поднимается достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента за счет небольшой нагрузки, а также легко вписывается в смету любого бюджетного проекта. Монолитную крышу оглушить своими руками в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.Конструкция отличается высокой функциональностью и надежностью.

Наиболее частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу монолитной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены, и минимизировать влияние недостатков . К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Эффективность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простая конструкция позволит неспециалистам построить кровлю такого типа и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшенная парусная крыша при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного уклона ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и корня.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Встроенная кровля тоже стояла своими руками. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки несущественны и при необходимости легко могут превратиться в достоинства. Так, например, чтобы не сломала крышу, достаточно посадить на участке деревья или построить наверху соседнее строение. Чтобы улучшить эстетику восприятия однослойной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми скатами с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Односкатная крыша своими руками возводится только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит жизнь конструкции. В первую очередь, это касается правильности планировки кровли и выбора материалов.

Для односторонней крыши угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее выделяются осадки, а с другой — это главный элемент, который должен выдерживать порывы ветра. При суровой зиме на корне образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего кровля может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона конька по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону самых высоких ветровых потоков, чтобы снизить сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон корня, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость и прочность. Его качественно применимо для кровли можно разделить на углы наклона:

• При уклоне конька до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность. К ним относятся каучукоид, битумная черепица и др.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 используются гофрированные материалы, например шифер, металлический профиль или ондулин.
• В качестве уклона конька 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, заклиниваемые фальцовкой.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0, делать не рекомендуется из-за повышения сопротивления воздушному потоку и ухудшения обтекаемости, что чревато пробоем материала кровли.

Устройство одинарной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропная система.Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного распределения по всей площади стены объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением от 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и закрепляют на кожухе и покрытии изнутри здания. Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги или замерзания.
• Груб. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечения достаточной опорной способности для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезная и необрезная доска. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Опора крыши выбирается исходя из массы конструкции и особенностей кровельного материала.Следующие типы опор:

• Крышка. Есть дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине конька во внутренней части крыши.

• Подвешивание. SAMI простая схема Крепления основаны только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется по специальной конструкции с опорой под мауэрлат (обвязка).

В некоторых проектах требования к кровельному материалу и наиболее возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов.Для кровли необходимо предусмотреть зазор по фасадам между покрытием, крышей и стропильной системой.

Перед созданием чертежа необходимо измерить обвязку стен, если это не производилось ранее. После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, рассчитайте оптимальные параметры расчета Угол наклона конька.

Оптимальное расстояние между рафилами должно быть 1-1.5 мес. Шаг тени выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных составляется чертеж, а затем будет рассчитано количество стройматериалов, которое потребуется для покупки. Дополнительно рекомендуется делать маржу из расчета 10-15% от суммы.

Проведение строительных работ Потребуется использование ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку.Поэтому, прежде чем делать основные элементы конструкции и строить монолитную крышу, необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• уровень строительный для регулировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиловки стропил под требуемые размеры;
• рулетка для измерения;
• ссылка для управления вертикальным положением.

Проведя ряд подготовительных работ, нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: Установка стропила, укладка корня, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый шаг необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и часть материалов поднимаются на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что будет гарантией выполнения работ точно в срок.

Устройство меловой системы однорядной кровли относительно несложно и не потребует наличия опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на Земле мы распилили деревянные балки 150х150 мм на необходимые размеры перед тем, как поднять их на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, в древесине могут оказаться насекомые или другие вредители, которые нарушают прочность конструкции и требуют замены.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной углу откоса, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтальными.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

Внимание! Для пошагового монтажа односкатной кровли делаем своими руками. Необходимо проверить вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Готовые балки устанавливают на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные шпильки. Для первых двух вариантов необходимо будет сделать соответствующие надписи из мауэрлата и стропил в местах их касания. Для этого маркером отмечается точка касания, а затем пила разливает угол на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные скобы для увеличения прочности стропила или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой рубероида. К таким значениям следует:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила в обязательном порядке должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надежного контакта с ними обреченности.

Статья по теме:

Укладка изоляции При установке одинарной кровли своими руками выкатываем своими руками для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, необходимо в режиме онлайн провести подъем стропильных плит МДФ или досок толщиной 10 мм. В отдельных случаях допускается укладка листов гипсокартона с настилом шкафа для защиты его от конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается на расстоянии 15-20 см с обязательной утопкой стыковочных швов специальным скотчем. В местах подгонки к крайним стропилам ориентируются на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладка теплоизоляционного материала. Пошагово посредством монтажа одинарной кровли своими руками рекомендуется использовать утеплитель минераловатными материалами, пенополистиролом или пенопластом.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейших трещин. Размер размером 1 мм и длиной 10 см способен обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Одинарную кровлю можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор необходимо осуществлять исходя из его экономичности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной пленки.Способ его укладки аналогичен установке испарения. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны приходиться на стропила, а фиксация осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропильный; 2 — ригель; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная гибель; 5 — горизонтальная обрестена; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Для пошагового исполнения Монтаж одинарной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы, макияж следует укладывать сплошным слоем.Во всех остальных случаях маркируются доски под резак с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняется на гвоздях или саморезах к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что необязательно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей конька набивают две машины на расстоянии от стены около 0.5 м и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, для которого нужна строка.

Укладка рубероида производится по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов конька и связывается всей кровлей. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы предотвратить повреждение или деформацию.

На завершающем этапе выполняется укрытие торцевых частей кровли в скате ската.

Строительство рафтинговой системы кровли и последующего настила кровли является наиболее важным этапом в любом строительстве. Это очень сложный, сопряженный комплексный тренинг, включающий в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного раздела. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и отшлифовать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве продающихся зданий, построек хозяйственного или хозяйственного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли нет вовсе — простота конструкции выявляется, минимальное количество материалов и скорость работы, которые довольно бесшумны. Для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях система сплава превращается в своеобразный парик -beric

В данной публикации основное внимание уделяется расчетам односкатной конструкции кровли.Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его возведения.

Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, над которой монтируется одинарная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого постройки, выбирайте этот вариант, руководствуясь рядом достоинств Подобной конструкции.

• Материалов для одинарной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой экономичной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он опирается практически на любую стропильную систему. В системе с одним столом этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические соотношения известны каждому окончившему школу. Но эта простота не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство, владелец участка ни разу не сталкивался с возведением кровли, установка одинарной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозпостройков или других входящих структур вполне можно что-то сделать не без вызова бригады специалистов, а даже без приглашения помощников.
• При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, естественно, без потери качества — я хочу максимально защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, занимающие массу времени и требующие высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки системы с одним отстойником? Увы, они есть, и с ними тоже надо считаться:

• Чердак с одноплатной крышей либо вообще не ожидается, либо он оказывается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

• Исходя из первого пункта — существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции, расположенной под крышей однокомнатного помещения.Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить само кровельное укрытие или устроить утепленный мансардный перекрытие под стропильную систему.
• Одинарные кровли обычно делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подходят для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы.Но при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно если уклон расположен правильно — с наветренной стороны, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийти в голову любителям архитектурных изысков, мол, очень упрощает вид постройки. С этим тоже можно поспорить.Первое — простота системы и экономичность строительства часто все же играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если вы видите обзор жилых домов, то можете встретить очень интересные варианты дизайна, в которых остановка сделана на односторонней крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

В любом сценарии единая кровельная система представляет собой конструкцию опор спуска рукавов, установленных параллельно друг другу.Само по себе название — «городские» предполагает, что стропила опираются (забиваются) в две жесткие точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к одной и той же схеме вернутся не один раз — при расчете линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры рафтинговой ноги. Одна из точек (IN) Расположена над нечетным (НО) на определенное значение, превышающее ( h) .За счет этого наклон конька, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, основой построения системы является прямоугольный треугольник ABC , в котором базой является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d. ) — чаще всего это длина или ширина построенного здания. Второй катат — превышение ч. Ну гипотенуза — это длина стропильной ноги между точками опоры — л. Уголок у основания (α) определяет поворот конька крыши.

А теперь несколько подробнее остановимся на основных аспектах выбора конструкции и проведения расчетов.

Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона конька — общий, но добиться этого можно разными способами.

• Во-первых, еще на этапе разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (выделена розовым цветом) с превышением h. относительно противоположного (желтого цвета). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату кровли, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространен, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, но крайне упрощает создание очень быстрой кровельной системы — для этого почти все готово.
• Второй метод, в принципе, можно считать первым. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладываются вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше такой же величины. ч. по сравнению с противоположным.

На приведенных выше графиках и на тех, которые будут размещены ниже, схемы сделаны с упрощением — не показаны Маурилалатом, проходящие вдоль верхнего конца стены или планки обвязки на каркасной конструкции.В принципе ничего не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног на стены стены. Правила подбора материала и на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в случае, когда стены имеют одинаковую высоту.Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек высотой h. .

Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «треугольников сплава» имеет определенную степень свободы влево — вправо. Это просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и прошивкой прямоугольной лобовой части кровли со стороны фасада.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также сшиты деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для ГРМ

• Еще одно решение проблемы — установка кровли при помощи одностоловых ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и уместить одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, сделать необходимое количество точно таких же построек на Земле.

Такую технологию удобно применять в том случае, когда в силу ее большой длины требуется определенное усиление (об этом чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы уже заложена в проекте фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, заходом на него, а затем совместить фермы с обвязкой или поперечными брусьями обрешетки .

Еще одним преимуществом такого подхода является уступка и роли стропильной стопы, и балок перекрытия. Таким образом, существенно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подъема потока — к этому сразу все будет готово.

• Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда над домом пристройки планируется сплошная крыша.

С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленный на ней горизонтальный прогон или на отдельные приставки (кронштейны, закладные планки и т. Д.), Но также выровнены по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.

Обращаем ваше внимание, что несмотря на различия подходов к установке одностоловой системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «сплавный треугольник» — он будет важен для расчетов параметров будущей кровли.

Казалось бы — вопрос праздничный, однако с ним нужно решать заранее.

В некоторых случаях, например, если есть специальные опции и нет, коньки следует располагать только по направлению к зданию, чтобы был обеспечен свободный запас ливневой воды и сказочного снега.

Уже есть определенные возможности для желаемой конструкции. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, при котором стропильная система размещается таким образом, чтобы направление уклона приходилось на фасадную часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего организуются уклоны спины или одной из сторон.

Здесь уже можно взять на себя критерии выбора внешнего дизайнерского оформления построенного здания, особенности площади участка, удобство прокладки коммуникационной системы отвода ливневых вод и т. Д.Но все же необходимо учитывать определенные нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной крыши с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда уклон превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односторонних крыш имеет существенное значение. Во время ветра, то же самое в кровле, особенно при малых углах наклона катанки, величина ветрового воздействия будет минимальной.
• Второй аспект выбора — длина конька: его можно разместить вдоль него с прямоугольной постройкой вдоль или поперек. Здесь важно учесть тот факт, что длина сплава без усиления не может быть бесконечной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил по межточечным точкам опоры, тем толще должно быть в сечении пиломатериалы, которые идут на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет объяснена чуть позже, уже при расчетах системы.

Тем не менее, существует правило, что свободная длина стропильных ног обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра предусмотрены дополнительные элементы улучшения конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Таким образом, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже необходимо установить энтропилдж (поддон), расположенный под углом 45 ° и опирающийся на жестко закрепленную опорную планку (литен).При расстояниях до 12 метров придется по центру установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стенд также отдыхает в подстилке, а кроме того, с каждой из сторон установлен кабанчик. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать композитной. Так что без дополнительной поддержки все равно не получится.

Дальнейшее увеличение длины конька приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость в установке нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой для стенок сперматозоидов и с обвязка этих стоек боями, с установкой одинаковых подпочвенных покрытий и на каждой стойке, и на Обе внешних стенах.

Таким образом, необходимо хорошо подумать, где выгоднее сориентировать направление кровельного стержня, в том числе из соображений упрощения конструкции чартерной системы.

винт саморез

В подавляющем большинстве, если речь идет о кровле с одним столом, выбирается угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости одностоловой конструкции к ветровой нагрузке со стороны фасада. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление конька ориентируется в закрытую сторону, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол ската — тем значительнее становится подъемная сила, и тем большую нагрузку на пробой будет иметь конструкция кровли.

Кроме того, односторонние крыши с большим углом наклона смотрятся несколько непонятно. Конечно, иногда он используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях …

Слишком пологий, с углом наклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снеговиков резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега на нижнем крае конька появляются неровности, затрудняющие свободное приближение талой воды.

Важный критерий выбора угла крутизны конька есть и задуман. Не секрет, что для разных кровельных материалов существуют определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол ската кровли.

Угол наклона самого конька может выражаться не только в градусах.Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

Пропорциональное исчисление — это отношение длины пролета ( д. ) к высоте подъема конька ( ч. ). Это может быть выражено, например, соотношением 1: 3, 1: 6 и так далее.

То же отношение, но уже по абсолютной величине и процентному соотношению, которое дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — крутизна конька 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

Для упрощения восприятия этих нюансов ниже размещена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть легко переводит одни значения в другие.

Красными линиями обозначено условное разделение кровли: до 3 ° — плоская, от 3 до 30 ° — крыша с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средняя крутизна, выше 45 — крутые уклоны.

Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования того или иного рубероида.

Имея такую ​​информацию и имея подсказки для будущей кровли, будет легче определиться с углом крутизны конька.

.

Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Так установить желаемый угол наклона конька α , необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной стопы на h. . Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту — сложности не составит:

ч. = г. × тГ. α

Значение Tangent — это табличное значение, которое легко найти в справочной системе или в таблицах, опубликованных в Интернете.Но чтобы максимально упростить нашему читателю, внизу расположен специальный калькулятор, который позволит производить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить при необходимости и обратную задачу — изменение угла наклона в определенном диапазоне для выбора оптимального значения превышения, когда этот критерий становится определяющим.

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение H»

Базовое расстояние между точками Опоры D (метры)

Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

В этом вопросе тоже сложно быть затруднительным — по двум всем известным сторонам прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, используя известную теорему Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

L² = d² +. г².

L = √ ( d² +. h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольшой длине коньков стропило часто увеличивают до ширины выступа роговицы — впоследствии будет легче смонтировать весь этот узел.Однако при больших толщинах стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда выглядит разумным. В такой ситуации используется удлинение стропила с помощью специальных элементов системы — убивает.

Понятно, что в случае одностороннего кровельного покрытия корковых подошв их может быть два, то есть с двух сторон конструкции, или одна — при креплении кровли к стене здания.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для односкатной кровли. По желанию можно произвести расчет с учетом вздутия роговицы или без него.

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стопы L»

Высота превышения H (метры)

Базовая длина D (метры)

Условия расчета:

Требуемая ширина карниза Δl (метры)

Номеров:

Понятно, что если длина стропильной стопы превышает стандартные размеры имеющегося бруса (обычно 6 метров), необходимо либо отказаться от формирования с помощью стропил в пользу коблока, либо прибегнуть к сращиванию бара.Вы сразу поймете, какие последствия это «нальет», чтобы принять оптимальное решение.

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Был найден параметр возвышения одного края стропила, то есть есть еще значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, на которое будет производиться изготовление ног для сплава и в связке с ним — этапы их монтажа.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном итоге соответствовать возможной нагрузке на солерную систему, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость всей конструкции крыши без ее перекоса, деформации или даже обрушения.

Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к ней, а с утепленными стержнями — утяжелением теплоизоляции, перекрытия внутреннего потолка чердачного помещения и т.Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — подразумевается, что массивность профнастила, например, не идет ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
• Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин. Это определенно снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим крутым стержнем.Свою роль играет ветровая нагрузка, и хоть на маленьких углах она не так велика, полностью сбрасывать ее со счетов не стоит. Наконец, крыша должна выдерживать человеческий вес, например, при проведении любых ремонтных работ или при очистке кровли от заснеженных сугробов.
• Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, аномальными для данной местности ураганными ветрами со снегопадами или дождями, тектоническими шутами и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете этого случая, закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими значениями — килопаскалями. Перевести легко — 1 килопаскаль это примерно 100 кг / м²).

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньшее давление придется иметь на каждый погонный метр рафтинговой ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

QS = QC × s

QR — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м;

КК. — Суммарная нагрузка на единицу площади кровли, кг / м²;

с. — Шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что крыша, вероятно, подвергается воздействию 140 кг. При шаге установки в 1,2 м на каждую точку движения метр стропильных ног должен будет составлять 196 кг. Но если ставить стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

Но по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить желаемое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогиба, скручивания, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Использовать эту таблицу совершенно несложно.

• В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на быстрый этап (по промежуточному значению, ближайшему к ближайшему).

По найденному столбцу, до значения желаемой длины стропильных ног.

В этой строке с правой стороны таблицы требуемые параметры пиломатериалов — это диаметр карусели или ширина и высота бруса (досок). Здесь вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки — 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров. Из таблицы видно, что можно применить диаметр диаметром 160 мм или доску (ГРМ) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Пример «Для малых» предназначен для определения общей и распределенной нагрузки.

Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета.Однако мы не будем перегружать читателя в данной публикации массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей. Правда, для работы с ним необходимо дать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. На калькуляторе нужно будет сделать номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на схеме ниже:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол кровли кровли — эта величина нам уже известна.

Изначально подход аналогичен тому, что в предыдущем случае — требуется определить его зону, но только по степени напора ветра. Схема карты находится ниже:

Для ветровой нагрузки высота крыши увеличена. Не путать с рассмотренным ранее превышающим параметром! В данном случае это высота земли до самой высокой точки крыши.

Калькулятор предложит определить зону строительства и степень открытости строительной площадки.Приведены критерии оценки степени открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

Говорить о наличии у этих естественных или искусственных препятствий ветрам можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии не более 30 × N. , где N. — это высота ушастого жилой дом. Это означает, что для оценки степени открытости многоэтажного дома, например, 6 метров, можно рассматривать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

В этом калькуляторе шаг шага стропы является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропило, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если планируется одинарная утепленная крыша, имеет смысл довести ступеньку стропил до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если пот базальтовой ваты имеет размер 600 × 1000 мм, то шаг стропила лучше установить либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше — это практически идеальные условия для максимально плотного примыкания блоков утеплителя, без зачистки.

Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны и могут быть рассчитаны.

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото Требуется ли армопояс для газоблоков

Армопояс является важной частью дома из газобетона и представляет собой кольцевую монолитную конструкцию.Заливается армированный пояс для полов и для крепления крыши, а точнее мауэрле. Причем армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

А нужен ли бронепояс для одноэтажного дома? Да, и мы объясним причины.

Также рассмотрим задачи бронепояса, требования к его ширине и высоте, утеплителю, армированию, опалубке и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс?

1. Усиление несущих стен.
2. Равномерное распределение точечных вертикальных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Сведите к минимуму вероятность появления трещин.
5. Для крепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армированный пояс для обычных плит перекрытия должен быть самым мощным, так как нагрузка на него передается от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина 200-250 мм и высота 200-300 мм. Продольная арматура — диам.

Обратите внимание, что для одноэтажного дома межэтажные арматурные пояса не требуются.

Для деревянных полов толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят намного меньше, чем бетон. Задача армопояса в этом случае — равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки с кровли на стены из газобетона, а также для крепления деревянного мауэрлата шпильками.Сами штыри замурованы в армопояс.

Если у вас именно коттедж с холодным чердаком, то вам хватит одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на этот же пояс. На схеме показаны варианты такого крепления.

Учтите, что правильнее строить по проекту, где каждый элемент рассчитан и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать лишних материальных затрат.Но в случае его отсутствия вы можете прислушаться к нашему совету.

Сама схема армирования — квадрат. Основную растягивающую нагрузку принимает на себя продольная арматура, выполненная из стержней 10-12 диаметров. Поперечные рамы могут быть изготовлены из 6-8 диаметров арматуры. Задача рам — удерживать продольную арматуру в определенном положении.

По углам арматуру необходимо согнуть и укрепить L-образными зажимами. Минимальный нахлест арматуры — 500 мм.Каркас вяжется вязальной проволокой. Бетонное покрытие каркаса должно быть не менее 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армированного пояса должен быть очень прочным, примерно класса B22.5. Состав бетона: цемент марки 500, песок, щебень (1: 2: 3), вода должна быть добавлена ​​80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды снизит прочность бетона.

Опалубка может быть как съемной, так и несъемной.Фиксированная подходит для более толстых стен, где можно установить П-образные блоки из пенобетона или тонкие блоки из пенобетона. Также не стоит забывать об утеплении армопояса экструдированным пенополистиролом, который необходимо уложить снаружи. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса изготавливается из деревянных блоков и плит OSB. Чтобы опалубка не разошлась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см.Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно заряжать армопояс

Если заливка проходила в теплое время года, то армопояс можно загружать через 10 дней, если в холодное время года лучше подождать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забудьте пролить армированный пояс водой, чтобы он лучше набирал прочность и не покрывался усадочными трещинами.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления.Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки. Такой крепеж для пеноблоков тоже достаточно надежен.

2.3 Металлические шпильки

Если у вас небольшой дом, а также небольшое давление кровли, можно использовать облегченный способ крепления стен из шлакоблока к бруску мауэрлата — металлические шпильки, вделанные в стену.Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену закладываются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной для прохождения через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение.Если необходимо крепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными способами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса.Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Прокатные профили — несколько реже используются двутавровые двутавровые или П-образные двутавровые балки. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям крыши был предусмотрен для профилактического обслуживания. и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерных болтов;
• анкеры химические;
Стальные шпильки
• .
№

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и скрепляют стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то рекомендуется крепить балку мауэрлата к газобетону на пояс из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепят косым вырезом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщину кладки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов сделана так, чтобы их хватало для свободного наматывания на планку.
3. Кусочков проволоки должно хватить на все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие для перекрытия кровельных материалов в небольших домах. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• шпильки металлические СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

1. По всей несущей стене в ее верхней части просверливаются углубления на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия вставляются шпильки и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот шаг помогает защитить древесину от разложения влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки закреплены в армирующем поясе.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливаются шпильки под армированный пояс с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
5. После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие заливается клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть риск расколоть газоблок.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.
№

Однако на анкерах, установленных этим способом, проводятся сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• пруток стальной с внутренней резьбой;
• Внешний корпус — это распорная часть механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

1. На последнем ряду блоков вдоль стен выкладывают балки.
2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Учтите, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В выемку вставлен анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в стенке толщиной
мм.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система металлическая, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

• Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготавливается из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
• Реже для этих целей используют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка.В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги упираются в мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, он постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако есть способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

• проволока стальная;
• анкерные крепежи, закладываемые в кладку;
• специальные химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Важно: для крепления опорной планки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома… Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подойдет в том случае, когда невозможно экипировать армопояс. В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

• Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штифтов в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. На том же этапе, на котором были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. В опалубку армопояса заливается бетон.
5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера производится в следующей последовательности:

1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевая композиция набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° C.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы таких креплений — более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
• Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж разрешается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.
№

Единственный недостаток этого способа фиксации состоит в том, что сварку нельзя производить стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как от нагрева полимерный материал разрушается, прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• дистанционная деталь внешняя;
Стержень с внутренней резьбой
• .

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы анкеры были установлены в углах здания и на стыке двух концов бруса.
3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. В этом случае нельзя делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания; К металлическому мауэрлату крепятся стропила
• .

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственного дерева, обработанного специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешних стенах. Перед началом монтажных работ следует обеспечить гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, иначе в зоне контакта материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что зона соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью — это гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж равномерно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску … На ней отмечается точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брус гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

— SPI News

Решения Решения

После покупки нового шара для боулинга необходимо принять множество решений. Все они представляют собой кусочки головоломки, которые правильно сочетаются друг с другом, чтобы обеспечить хорошее движение мяча.Расстояние Pin-to-PAP будет первым и одним из самых важных решений, которые следует принять в отношении макета. Из всех изменений, которые вы можете внести в макет, наибольшее влияние будет иметь расстояние между контактами и папками. Если вы начинаете создавать новый арсенал, лучше всего взглянуть на часть вашего текущего оборудования, чтобы узнать, какие типы расстояний между контактами и точкой доступа вы использовали. Вы можете заметить, что предпочитаете одни расстояния другим. Вы можете обнаружить, что все ваше оборудование использует одинаковое расстояние.Соответствует ли это расстояние вашей скорости / скорости вращения мяча или условиям, в которых вы играете в боулинг?

Расстояние от точки до точки может оказаться тем фрагментом головоломки, которого вам не хватало.

Прочитав эту статью, вы, возможно, начнете понимать, почему вы боретесь в определенных условиях. Цель этой статьи — открыть вам глаза на эксперименты с разными расстояниями между булавками и папками для создания различных форм. Давайте посмотрим на некоторую справочную информацию о том, что такое расстояние от точки до точки и как оно влияет на реакцию мяча.

Ориентация сердечника

Расстояние от штифта до точки PAP (достаточно подходящее) — это расстояние от точки положительной оси до штифта. Он будет контролировать, насколько мощным элементом ядра вы будете использовать в шаре для боулинга. Он контролирует ориентацию ядра в момент выпуска. Расстояние между контактами и папками может составлять от 0 до 6 ¾ ”. Вы могли заметить, что это примерно 1/4 шара для боулинга. На приведенных выше рисунках мы сделали верхнюю часть и сердечник полупрозрачными, чтобы показать вам ориентацию грузового блока с различными расстояниями между контактами и PAP.Важно отметить, что они не принимают во внимание вращение оси или наклон оси. Они просто катятся вперед с 0 градусами вращения и наклона оси. Рис. 1.1. показывает положение сердечника при выпуске с расстоянием между контактами и PAP 0 дюймов. Мы поместили зеленую точку на блок с грузами, чтобы помочь визуализировать вращение, поскольку движение минимальное. Это показывает, насколько стабильна грузоподъемная блокировка после выпуска и почему она не создает значительных бликов на гусенице.Он вращается вокруг самой нижней оси RG. Перейдите к Рисунок 1.3 . Опять же, весовой блок находится в чрезвычайно устойчивом положении. Он стоит полностью вверх и вращается вокруг высшей оси RG. Рис. 1.2. показывает поворот блока груза точно посередине между этими двумя точками на 3 ⅜ ”. Блок веса будет в наиболее нестабильном положении, потому что он сидит под углом 45 градусов внутри шара в точке освобождения. Это приведет к самому высокому количеству бликов трека, которое может произвести конкретное ядро.Различные сердечники будут производить разное количество факелов в зависимости от величины общей разницы в форме блока веса внутри сердечника. Простые формы могут дать всего 1 дюйм бликов. Более сложные формы могут привести к расширению шара для боулинга до 6 дюймов. Теперь, когда мы знаем, что потенциалом вспышки шара для боулинга можно управлять с помощью различных расстояний от точки до точки, нам нужно увидеть, что происходит по обе стороны кривой RG, чтобы понять, почему мяч может вспыхивать одинаково, но давать нас две совершенно разные фигуры по переулку.

Прочная фиксация

На рис. 2 показано общее положение сердечника с большим расстоянием между контактами и PAP. Вы можете видеть, что расстояние между контактами и PAP в 3 ⅜ дюйма использует 100% потенциала факела активной зоны, потому что она находится в наиболее нестабильном положении в момент высвобождения. Это приведет к тому, что ядро ​​будет раскачиваться сильнее, чем в любом другом положении, в котором наблюдается наибольшая засветка трека. Более сильные расстояния между булавками и папками дадут вам сильное предсказуемое движение, на которое вы можете рассчитывать в средней полосе.Это может быть полезно во многих различных ситуациях. Один из них, который приходит мне в голову, — это когда полосы переходят друг в друга, и вам нужно что-то, чтобы смешать узор. В зависимости от поверхности полосы и объема масляного рисунка, вы даже можете обойтись без этих более сильных расстояний между Pin-to-PAP на некоторых более коротких рисунках, потому что он сильно набирает обороты в средней полосе и сглаживает конец рисунка. Если мы движемся вверх по кривой, мы увеличиваем расстояние от 3 ⅜ «до 6 ¾», мы используем более высокую сторону RG кривой.По мере того, как мы приближаемся к 6 ¾ ”, потенциал вспышки в шаре для боулинга снижается, потому что мы устанавливаем ядро ​​в более стабильное положение. Это приводит к тому, что мяч все реже и позже попадает по дорожке. Это происходит потому, что мы устанавливаем ядро ​​в более устойчивое положение относительно более высокой оси RG. Чем выше RG, тем более устойчивым будет мяч к изменению направления при движении по дорожке. Использование более длинных расстояний Pin-to-PAP поднимет RG и будет способствовать более медленному переходу с более чистой формой через переднюю часть полосы движения.Вы увидите больше изменений в направлении вниз по полосе с более длинными расстояниями между контактами и точкой доступа.

На рис. 3 показано общее положение сердечника с более длинными расстояниями между контактами и PAP. В общем, более длинные расстояния между булавками и папками хорошо использовать на ожоге, когда вам нужно дополнительное кувырок через переднюю часть полосы движения. Мяч захочет сохранять энергию намного дольше и медленнее перемещаться. Как только котелок выпускает мяч, энергия, которую он передает мячу, начинает теряться.Контроль того, как быстро теряется энергия, имеет решающее значение для создания хорошего движения мяча. На скорость потери энергии влияет больше переменных, чем просто расстояние между контактами и папками, но для целей этой статьи мы просто смотрим на этот кусочек головоломки. Использование слишком сильного расстояния между булавками и папками, когда рисунок очень сухой, приведет к тому, что мяч будет слишком рано терять энергию на дорожке. Мячу будет очень трудно правильно пройти через кегли, когда он израсходовал большую часть своей энергии в передней части дорожки.У нас есть только 15 фунтов мяча, чтобы сбить 34 фунта кеглей. Чтобы выиграть битву, нам нужно, чтобы мяч находился в правильной фазе движения под правильным углом входа. Чтобы добиться этого, вам нужно убедиться, что вы используете более длинные расстояния между булавками и папками, когда полосы более сухие, чтобы обеспечить более четкий обзор спереди с большей энергией на дороге. Это позволит мячу все еще иметь достаточно энергии, чтобы повернуть за угол и правильно пройти через кегли. Имейте в виду, что в нашей игре всегда есть исключения, но это дает хорошее обобщение, чтобы направить ваш разум в правильном направлении.

короткий штифт к папке

На рис. 4 показано общее положение сердечника с более короткими расстояниями между контактами и PAP. Чем больше мы начинаем уменьшать расстояние от 3 ⅜ ”до 0 ″, мы используем нижнюю сторону RG кривой. По мере того, как мы приближаемся к 0 ″, потенциал вспышки в шаре для боулинга снижается, потому что мы устанавливаем ядро ​​в более стабильное положение. Это приведет к тому, что мяч будет реже и раньше попадать на дорожку. Это происходит потому, что мы укладываем сердечник в более устойчивое положение относительно нижней оси RG.Чем ниже RG, тем менее устойчивым будет мяч к изменению направления при движении по дорожке. Использование более коротких расстояний между Pin-to-PAP будет способствовать более быстрому и плавному переходу через переднюю часть полосы движения. Вы увидите гораздо более ранний поворот с небольшим изменением направления по полосе, если вы будете использовать более короткие расстояния Pin-to-PAP.

В общем, это было бы хорошо использовать либо на свежем, либо на очень коротком паттерне, где вы ищете контроль над концом паттерна.Мяч будет катиться очень рано, потому что сердечник лежит в таком устойчивом положении вокруг самой нижней оси RG. Это означает, что он будет использовать много своей энергии на ранней стадии и сгладить реакцию вниз по полосе. Это может быть здорово, когда полосы движения действительно плоские, и вы хотите избежать неприятностей. Вы получите плавную и предсказуемую реакцию на более коротких расстояниях между булавками и папками. Конечно, заставить их правильно пройти через кегли может оказаться непросто, потому что большая часть энергии уходит на переднюю часть полосы движения.Помните, у нас есть 15-фунтовый мяч против 34-фунтовых кеглей.

К счастью, современные шары для боулинга очень быстро меняют структуру дорожек.

Боулер должен иметь возможность перейти от этих более коротких макетов Pin-to-PAP к другим макетам, которые придадут ему большую форму на дорожке. Макеты с более коротким расстоянием между булавками и папками определенно не то, что вам нужно для каждого мяча, но они могут спасти вас от ужасной игры 150 на свежем воздухе или когда шаблон чрезвычайно сложен.В этом может быть разница между победой и поражением. Не всегда мяч, который вы бросаете в финале, приносит вам победу. Иногда невоспетый герой — это мяч, который убережет вас от неприятностей, когда дорожки жесткие. В хорошем арсенале всегда должен быть хотя бы один мяч с более короткой дистанцией между булавками и папой для контроля.

Симметричные стихи Асимметричные

Еще одна последняя тема, которую необходимо затронуть при обсуждении расстояния от точки до точки, — это различные эффекты, которые она оказывает на симметричный мяч по сравнению с асимметричным мячом. На рис. 5 показана разница между симметричной и асимметричной формами. Поскольку у асимметричного мяча есть предпочтительная ось вращения (PSA), могут быть значительные различия при использовании более длинных расстояний Pin-to-PAP. Эти различия зависят от расположения PSA. Если бурильщик поставит PSA в слабое положение, более длинные расстояния между штифтами и PAP будут реагировать аналогично симметричному мячу. Если PSA находится в сильном положении, мяч будет больше разлетаться на более длинных расстояниях между штифтами и PAP, чем на симметричном шаре.Это еще один пример того, насколько универсальны некоторые из этих асимметричных форм. Их можно настроить дальше, чем симметричный шар, чтобы добиться большего соответствия тому, что вы ищете.

Заключение

Завершая эту статью, мы видим, что расстояние от булавки до точки PAP является мощным инструментом для создания правильного движения мяча. Он контролирует, сколько бликов и какую сторону кривой RG мы используем. Проблема, с которой сталкиваются многие боулеры, когда они сталкиваются с проблемами при керри, заключается в том, что их мяч либо все еще цепляется, либо полностью выкатывается на кеглях.Там есть небольшое окошко, где мяч сильно катится. Мяч всегда будет передавать больше энергии, если он катится по кеглям. Мы связаны законами физики в нашем мире. У нас есть 34 фунта кеглей, стоящих на пути 15-фунтового шара для боулинга. Кегли всегда будут выигрывать, если мы не переведем мяч в фазу катания в правильное время и под правильным углом входа. Расстояние между булавками и папками поможет вам контролировать, сколько энергии имеет ваш мяч и где он начинает ее использовать, чтобы вы могли начать создавать правильную форму и угол входа.Всегда убедитесь, что в вашем арсенале есть несколько разных расстояний между Pin-to-PAP, чтобы быть уверенным, что вы можете создать нужное количество бликов для всего, на чем вы играете в боулинг. Как указывалось ранее, существует гораздо больше переменных, которые влияют на движение мяча. В этой статье рассматривалось исключительно расстояние между контактами и папками, а другие переменные оставались неизменными. Это всего лишь одна часть головоломки для создания хорошего движения мяча. В следующих статьях будут рассмотрены другие части головоломки, чтобы помочь вам понять всю картину.

стропильных систем.Схема стропильной системы вальмовой кровли Схема устройства вальмовой кровли

Вальмовая крыша — один из видов шатровой кровли; его конструкция включает два основных трапециевидных и два торцевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общей коньковой балкой. Если боковые откосы расположены на всей площади от конька до карниза, то крышу называют шатровой, а если они не доходят до карниза — полушатровой.

Типы стропильных конструкций для вальмовой кровли

Если стропильная конструкция опирается только на капитальные стены здания, она называется подвесной, а если имеет дополнительные точки крепления за счет стен внутри дома, то называется слоистой. .

Если стропильная система опирается только на внешние несущие стены здания, она называется подвесной

Если в здании две основные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывается натяжная балка, которая усиливает стропила и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания вальмовой кровли наиболее подходит многослойная стропильная система, так как она имеет большую степень прочности и дает возможность облегчить конструкцию крыши, равномерно распределяя ее вес по всему каркасу здания.

Вальмовая кровля стропильной системы может иметь несколько различных по способу монтажа конструкций, каждая из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

1. Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на опорную балку главного выступа, а свесы находятся на одинаковой высоте. Такая система состоит из двух равнобедренных треугольников и двух трапеций.

   Стропильная система классической вальмовой крыши состоит из двух треугольников и двух трапеций.

2. Шатровая система.В данной конструкции не предусмотрено наличие опорной коньковой балки, поскольку она устраивается над постройками квадратной формы и состоит из четырех одинаковых скатов треугольной формы. Все диагональные грани сходятся в общей точке, и к ним присоединяются короткие клинья. Изготовить надежный коньковый узел шатровой кровли могут только профессионалы.

   Стропильная система палатки состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся их верхними частями в одну точку.

3. Полубедренная конструкция. Такая система предусматривает наличие в откосах фронтона вертикальных частей, в которые можно установить стандартные окна.

   Полускатная крыша имеет вертикальные секции фронтонов, в которые можно вставлять обычные окна.

4. Покатая крыша (мансарда). Это наиболее сложная и трудоемкая система вальмовой кровли, поскольку все скаты имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами. Такая крыша позволяет максимально эффективно использовать площадь под кровлей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.

   Конструкция ломаной или мансардной крыши позволяет оборудовать полноценное жилое помещение в подкровельном пространстве

Как рассчитать стропильную систему для вальмовой крыши

При расчете конструкции стропил вальмовой крыши необходимо учитывать следующие факторы.

1. Степень региональной ветровой нагрузки. Чем она больше, тем меньше должен быть уклон кровли и тем прочнее система. Основные опорные стропила должны быть выполнены из толстых балок.
2. Количество осадков. Чем больше осадков выпадает за год, тем круче должны быть скаты крыши, чтобы не было большого давления на стропильную конструкцию.
3. Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от типа и веса используемого кровельного материала выбирается система обрешетки.Этот фактор учитывается на этапе разработки проекта дома.
4. Утеплитель кровли. Ширина утеплителя, марка и толщина бруса учитываются при расчете шага установки стропил.
5. Скат крыши. Уклон кровли влияет на выбор материала финишного покрытия.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов уклона кровли

Угол наклона ската крыши определяет положение всех стропил.Место установки промежуточных стропил рассчитывается следующим образом:

1. Осевая линия проводится по верхней балке боковой стены.
2. Определяется середина коньковой балки по толщине и отбивается линия расположения первой из середин промежуточных стропил.
3. Конец мерной полосы соединяется с линией расположения ранее размеченной центральной опоры стропила.
4. На другом конце планки бросается в глаза линия расположения внутреннего контура торцевой стенки.
5. Точка, которая будет получена на предыдущем шаге, будет местом установки промежуточного стропила.

Соотношение между размером стропил и длиной их кладки (горизонтальной проекцией) определяется с помощью поправочного коэффициента, значение которого прямо пропорционально углу наклона пандуса. Если умножить размер кладки на этот коэффициент, можно определить точную длину стропил.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропил

Формулы расчета конструкции стропил

В процессе разработки проекта любой кровли следует определить точный угол наклона ската, который необходим для всех последующих расчетов.

Расчет площади вальмовой крыши

Площадь кровли рассчитывается следующим образом:

1. Высота конька определяем по формуле h = d / 2 · tg α (где d — ширина здания, α — уклон откоса, h — высота конька).
2. Рассчитываем размер боковых стропил по формуле c = d / 2 · cos α.
3. Находим длину диагональных стропил l = √ (h 2 + d 2/4).
4. Считаем площадь крыши, для которой складываем площади всех элементов конструкции (две трапеции и два треугольника):
   • площадь треугольного ската S 1 = 1/2 · д / 2 · с;
   • площадь трапециевидного откоса S 2 = 1/2 · (b + k) · e, где b — длина карниза, k — длина конькового прогона, e — высота трапециевидный наклон;
   • S = 2 (S 1 + S 2).

Для определения площади вальмовой крыши необходимо использовать формулы площади простых геометрических форм: треугольника и трапеции

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем создают с шаг 1000 мм между двумя стропилами. Минимально допустимый шаг — 600 мм.

1. Выбираем примерное расстояние между стропилами, руководствуясь типоразмерами (например, примем этот параметр равным 0.8 м).
2. Длину откоса измеряем или берем из конструкторской документации. Допустим, это 12 м.
3. Делим длину откоса на ранее выбранную величину шага стропил, округляем в большую сторону и прибавляем 1. Получаем 12 / 0,8 + 1 = 16.
4. Делим длину откоса на число, полученное в третий абзац. Заключительный шаг стропил будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильного бревна.

Подготовительные работы

Чертеж стропильной системы является обязательным условием для возведения кровли данного типа, так как не существует идентичных схем, готовых к непосредственному использованию без учета конкретного типа здания и места его строительство.

Чем сложнее кровельная система, тем точнее должны быть расчеты, так как они будут влиять не только на качество выполняемых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных конструктивных элементов необходимо точно указать размеры всех элементов стропильной системы, расположение точек примыкания диагональных стоек к коньковой балке и точек крепления стропил к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

• строительный уровень;
• ножовка по металлу;
• молоток большой;
• длинная рулетка;
• шнур строительный;
• степлер;
• электродрель;
• клепальный станок;
• ножницы для продольной резки металла;
• гвозди;
• мерный стержень.

Материалы для работы:

При установке вальмовой крыши на дом из бруса, который дает усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепежи для стропил, чтобы компенсировать движение венцов.

При установке стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать раздвижную систему крепления стропил, компенсирующую деформации здания при усадке

Видео: обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности конструкции стропильная система вальмовой кровли

Все типы стропильных систем вальмовой кровли имеют идентичные детали, образующие каркас конструкции:

Видео: сбор стропил

Технология создания вальмовой стропильной системы

Поскольку возникает большая нагрузка на стропильной конструкции крыши все узлы и соединения должны выполняться в строгом соответствии с технологией, иначе кровля не сможет полноценно выполнять свои функции.

Монтаж основных блоков

Монтаж узлов сводится к следующим этапам:

1. Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропил, длину коротких опор и косых стропил, которые несут значительную нагрузку. Чтобы получить все элементы необходимой длины, используем метод соединения досок внахлест. Для этого укладываем две доски друг на друга с нахлестом 1 м и скрепляем их гвоздями в шахматном порядке.Это самый простой и прочный способ сращивания стропильных ног.

   Самый прочный и надежный способ сращивания стропильных ног — это внахлест.

2. Крепим мауэрлат. Крепим брус по всему периметру стен здания в верхней части. Соединяем брус внахлест, используя большое количество точек крепления к основанию несущих стен. Стыки скрепляем металлическими скобами.

   Балка мауэрлата крепится к верхнему торцу стены с помощью анкерных болтов.

3. Укладываем слой рубероида между стеной и брусом для создания гидробарьера.В домах из кирпича, газобетона, пенобетона и арболита под мауэрлат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными шпильками для установки бруса. Штифт должен быть не менее 10 мм в диаметре и выступать за ремень примерно на 30 мм. Шаг между штырями от 1 до 2 м.

   Слой рубероида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала.

4. Устанавливаем скамейку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для обеспечения дополнительной прочности под стропилами.Такой пробег необходим для создания большой вальмовой крыши.
5. Монтируем опорные стойки. Они служат опорами для конькового хода.

   Опорные стойки устанавливаются на станину и служат опорами для конькового прогона

6. Монтируем коньковую балку. При установке конька вальмовой кровли следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся кровельная система. Проверяем точность его установки уровнем по высоте.

   Проведение работ по возведению коньковой балки требует точных замеров, так как она несет наибольшую нагрузку в системе вальмовой кровли

7. Прибейте стропильные ноги гвоздями… Монтируем центральные стропила, а за ними диагональные. Во время монтажа упираем нижнюю часть балок в мауэрлат. Сделать это можно двумя способами: с насечкой или с помощью опорных ножек. В первом случае вырезаем в мауэрлате паз, вставляем в него стропила и фиксируем металлическими уголками. Во втором случае просто кладем на мауэрлат стропило и подкладываем под него брусок с косым срезом. Также фиксируем их металлическим уголком.

   Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату двумя способами: насечкой и на опорной планке

8. Сборку узла на коньковой балке производим методом «полудерево».Для этого на конце стропильных ног вырезаем выемку, которая должна быть равна половине толщины доски. Затем соединяем эти бороздки между собой и фиксируем гвоздями или булавками. Получается крепкий гребневой узел. Для большей прочности фиксируем все узлы стальными уголками.

   Для создания прочного конькового узла на вальмовой кровле применяется метод распила «полудерево»

9. На диагональные стропила оказывается большое давление, поэтому укрепляем их с помощью стоек, на которые монтируем пол или установить распорки под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде тавра, повернутого на 180 °.

   Шпренгель — один из вспомогательных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость стропильной системы, передавая часть ее нагрузки на мауэрлат

10. Крепим обычные стропила так же, как и центральные, которые образуют края трапециевидной конструкции . Нижнюю часть балки поддерживаем и прикручиваем к мауэрлату, а верх упираем в коньковую балку.
11. Устанавливаем клинья, которые делаем из массивной доски.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные пропилы или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность с помощью металлических крепежей. Для упрощения работы бусинки можно устанавливать произвольно.

    Народники крепятся прорезью в балке крыши и устанавливаются в шахматном порядке

Все деревянные части стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорами и антисептиками.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Создание вальмовой стропильной конструкции — долгий и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной детали.Но если провести все этапы работ правильно и аккуратно, то в результате вы получите красивую, прочную и надежную крышу для своего дома.

Сделать вальмовую 4-скатную крышу сложнее, чем обычную классическую двускатную крышу, однако такая крыша намного интереснее смотрится не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от атмосферных осадков и ветра такой конструкции крыши выше, чем обычно. Так что если у вас есть хотя бы небольшой опыт строительства стропильных систем, то вы легко разберетесь, как это делается, и мы поможем в этом своими советами.

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта устройства стропильной системы. Это с опорой стропил на мауэрлат и на балку. По каждому из методов существует много споров. Сразу скажем, что способ, рекомендованный нашим порталом «Строительство и ремонт» с опорой на балку, проще и удобнее. Почему он более популярен и имеет больше преимуществ, мы разберем ниже.

Особенности крепления стропил к балкам

Существует 2 основных типа стропильных систем: многослойная и навесная.Подробнее о каждом из них обзор Типы кровельных систем для двускатной крыши … Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, но имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для устройства легких мансардных крыш.

Изготовление каркаса крыши с опорой на балки — самый простой способ возведения кровли. Чаще всего его применяют в деревянных домах из бруса / бревна или при наличии монолитной бетонной балки наверху стены, так как такие стены будут равномерно распределять нагрузку с крыши за счет материала.

В кирпичных домах и т. Д. Вальмовая крыша, поддерживаемая стропилами на балках перекрытия , будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и осыпаться.

Но выйти из этой ситуации несложно: необходимо уложить мауэрлат, а поверх него закрепить балки перекрытия. Стены не рухнут, так как мауэрлат распределяет давление на крышу.

Кроме того, нерационально врезать стропила в мауэрлат, так как это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Прикрепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование — чтобы крепление было прочным и элементы не скользили.

Способ 1. Канавки с шипами. При таком способе в каждом элементе прорезаются соответствующие пазы и шип посередине, что предотвращает смещение стропил в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это мог быть болт и гайка. С изнанки бруса делается вырез треугольной формы под место крепления стропила.Стропила с балкой просверливаются так, чтобы отверстие вошло в сделанный вырез. И через него продевается болт с гайкой.

Следует отметить, что чаще всего применяется первый способ, так как металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом / зубом / стопором.

Вальмовая крыша, опирающаяся стропилами на балки перекрытия , будет более устойчивой, если использовать крепеж не с 1 зубцом, а с двумя.Такие крепления особенно необходимы, если крыша имеет пологий угол наклона, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Этот тип застежки улучшает сцепление элементов, увеличивает площадь контакта, а также прочность всей сборки. Для крутых крыш достаточно крепления на 1 шпильку.

Совет: все пазы и щели должны быть вырезаны на 1 / 3–1 / 4 глубины балки, чтобы балка не ослабла. А чтобы не было сколов, делается врезка сантиметров 25 и более от края.

Но не думайте, что пазы сами будут удерживать стропила, все равно потребуется дополнительный металлический крепеж. Это могут быть гвозди, фиксаторы, накладки.

С другими видами крыш вы можете ознакомиться в нашем обзоре. Какие бывают виды крыш по конструкции.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей на сайте. Описано устройство крыши с опорой на стропила на мауэрлате. После публикации статьи ко мне поступило множество просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» на одном примере. Теперь рассмотрим устройство вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Фото 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. Рисунок 2). Больше не буду останавливаться на расчете балок.

Рисунок 2

Самые первые — это балки, идущие строго посередине дома. По ним будем ориентироваться, устанавливая коньковую балку. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но это не так. Такой промежуток оставляем специально для «розеток».Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):

Рисунок 3

А пока ставим только шток, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (в виде сверху), а угол наклона откосов и бедер будет другим.Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например так (рис.4):

Рисунок 4

Нет необходимости делать какие-либо разрезы в этом узле. Любой смывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец ствола. Самым последним забиваем гвоздь, когда стебель уже прикручен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите ребро гребня (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм. Раскосы для досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними столбами балки опираются сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки коньковой планки и ее длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного стропила. Для этого возьмите доску нужного сечения подходящей длины, приложите ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синие линии):

Рисунок 6

Высота планки, которую мы надеваем на стержень, чтобы обозначить нижний надрез, равна глубине верхнего надреза.Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила откосов, опирающихся на балку конька, и закрепляем их (см. Рис. 7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая крепление ствола к балке (см. Рис. . 8):

Рисунок 8

Эти опоры не обязательно заносить дальше в крышу и уж тем более ставить на стык ствола с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе проектирования) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы учитываем только одно стропило — это стропильная балка. Он здесь самый длинный и угол его наклона меньше угла наклона стропил вальмы (пояснение — мы называем уклон крыши в форме трапеции, вальмовой — уклон крыши в форме трапеции. форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Ремешок 3».Пример результатов на Рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Вкладки «Строка 3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье еще раз по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте шток и прикрепите ветровые доски (см. Рисунок 10).Добавляем столько стеблей, чтобы оставалось место для крепления угловой стебли. А пока просто сшиваем ветровые доски по углам, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, не провисают ли углы. В таком случае разместите временные опоры прямо под ними. После установки угловых стоек снимаем эти подпорки.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно натянуть шнурок поверх балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем планку подходящей длины (сечение такое же, как у всех стеблей) и кладем поверх уголка так, чтобы шнурок оказался посередине его. Внизу этой планки нарисуйте карандашом линии надрезов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем распиленный брус по намеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13

Прикрепляем угловую штангу к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к балке перекрытия уголком 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол 135 ° молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ШАГ 8 : Производим и устанавливаем угловые стропила.

Вальмовая крыша, которую я описал ранее, имела такие же углы наклона и вальм. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности.Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но обычно мы не сшиваем эти доски вместе. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Две по угловым стропилам, одна по средней стропиле бедра (см. Рис.14):

Замеряем угол между шнурком и угловой ножкой — нижняя прорезь.Назовем его «α» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «Б»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь берем небольшой кусок доски с поперечным сечением стропила и пропиливаем на нем один конец под углом β. Прикладываем полученную заготовку к коньку, совместив один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседних стропил ската.На нем сделаем еще одну прорезь и получим шаблон для верхней прорези нашего углового стропила.

Также, когда мы накладываем заготовку, нам нужно отметить точку «А» на стропиле пандуса (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски мало, сшиваем две доски вместе. Его можно сшить, временно отрезав на саморезах дюйм длиной около метра.Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропило и делаем нижний пропил под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется. Под него необходимо поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте расстояние между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», нижний пропил делаем под углом α. Установите вторую половину углового стропила и пришейте ее первыми гвоздями (100 мм). Забиваем гвозди в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила нужно снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь необходимо обязательно поставить подставку, упирающуюся в место стыка угловой пристройки с балкой перекрытия (см.рис.22):

Рисунок 22

Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижнего пропила «γ» с малым углом, рассчитываем угол верхнего пропила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами. После этого верхний торец нужно снова подрезать (заточить) с учетом угла «φ», который мы также измеряем с помощью фаски (см. Рис. 23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам.Самые крайние вылеты, не доходящие до мауэрлата, делаются облегченными, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. Как делать салфетки я подробно рассказывала в первой статье о вальмовой крыше. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25

Прикручиваем брус к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.

После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз об этом говорили.

Устройство Х-образных (восьмискатных) крыш.

Строительство Т-образной кровли жилого дома.

Устройство Г-образной кровли с фронтоном различной ширины.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Шатровая крыша дома своими руками.

Смотрите, счетчик электроэнергии можно «замедлить» в 2 раза! … Полностью ЮРИДИЧЕСКИ! Отнести нужно к ближайшему к счетчику …

Если вы сейчас вплотную подошли к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первое, что вам нужно решить, это как именно вы будете передавать нагрузку с крыши на дом. Например, в классической схеме стропильной системы стропила равномерно опираются своими концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, в зависимости от формы откосов.Но часто сегодня стропила крепят непосредственно к балкам перекрытия мансарды, а не к мауэрлату, и эта технология имеет свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнить такие точки крепления — мы сейчас вам расскажем.

Когда выгодно опирать стропила на балки?

Конечно, строительство кровли мауэрлатом более понятно и логично, ведь этот метод практикуется очень давно и изучается, но нужно изучить опору стропил на балки, и вы не будете найти столько полезной информации, сколько есть на нашем веб-сайте.

А когда нужна такая стропильная система и почему такие сложности, спросите вы? Видите ли, незаменим подход когда:

• Строительная площадка имеет достаточно хрупкие стены и на них сложно укладывать мауэрлат;
• В старом доме перестраивают крышу, а кровать уже старая;
• стропильная система достаточно сложная и требует промежуточных опор, а внутри дома их нет;
• для домостроителя, сам этот способ кажется более приемлемым.

А еще сложно представить настоящую мансардную крышу без поддержки стропил непосредственно на балках снаружи стен:

Убеждены? Поверьте, преимуществ у этой технологии не меньше, чем у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первое, что вам нужно сделать, это построить прочный фундамент для этих стропил. Например, если балки перекрытия не имеют какой-либо опоры (хотя бы в виде промежуточной стены дома), то фермы на ней нужно организовывать только по принципу навешивания.При наличии опоры стропила можно безопасно поддерживать прямо на балке без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в мансардном этаже установлена ​​надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, то имеет смысл прочно соединить стропила с балкой. сами балки и вешать их как единую систему. В противном случае перед постройкой крыши нужно поддержать балки изнутри помещения, для чего существует три различных способа строительства:

• Самая простая классическая опора состоит из затяжки, одной опоры и подкосов.Галстук подвешивается посередине. Такие подвесные системы сегодня чаще всего используются для больших пролетов.
• Двойная опора состоит из натяжной, подвесов, двух подкосов и перекладины, выполняющей роль распорки между досками.
• Есть даже тройной, — стойка, состоящая из трех отдельных привязных ремней или одной двойной привязи и одной одинарной привязи. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

В идеале, если еще можно рассчитать такие балки на прогиб и натяжение, насколько они готовы поддерживать всю крышу.Для этого есть специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя для собственного душевного спокойствия также будет достаточно пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил к балкам

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Сначала установите балки перекрытия, вмонтировав их в стены, создав таким образом многослойную стропильную систему.
2. Собрать фермы на земле и поднять их на крышу в готовом виде, при этом нижняя затяжка ферм одновременно послужит опорой-балкой для будущего мансардного этажа.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, но используются разные способы крепления — для ферм обычно крепят металлическими или деревянными пластинами, а для сборки на крыше — скалывание и нарезание шипа.

Подвесные стропила: стропила и брус в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, таком как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто сделать стропильные фермы на земле и только потом поднять их к стенам здания, закрепив на них. специальные булавки из мауэрлата.Здесь балки перекрытия являются неотъемлемой частью самих ферм, и это тот самый случай, когда затяжка в ферме служит еще и опорой для мансардного этажа.

А вот как это реализовано на практике:

А вот про варианты, когда стропила точно упираются в балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы сейчас разберемся более подробно.

Наклонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс по возведению классической крыши для мансарды, в которой стропила опираются на балки перекрытия прямо на крышу, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия больше не являются частью единой фермы, а являются независимым элементом, на котором опирается вся система фермы.Причем опора происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению остальной конструкции и присоединению стропил к балкам.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец срезают под нужным углом или делают более сложный надрез в шипах. Давайте рассмотрим оба этих варианта.

Присоединение стропил к балке без пропила

Можно обойтись без обрезки, если потом использовать крепеж — это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой пропил на стропилах, сделайте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и прикрепите его к доске.
• Шаг 2. Разметьте пропил в верхней части стропила.
• Шаг 3. Используя транспортир плотника, проведите линию, параллельную первой пиле, поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Сделать такие стропила намного проще, чем спилить. Главное правильно определить угол наклона кровли и правильное место будущего среза:

В итоге, в реальной жизни такая конструкция выглядит на двускатной крыше так:

Виды врезки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона пандуса.Например, для крыши с крутым уклоном, где снеговая нагрузка невелика, можно использовать однозубое крепление. При использовании метода одного зуба часто делают дополнительные шипы, чтобы стропила не двигались под нагрузкой. А под такой шип вам уже понадобится гнездо в балке.

Но, наверняка, вы знаете, что любые такие места могут ослабить балку, и поэтому их глубина должна быть не более 1/4 толщины балки и не ближе 20 см от края балки (чтобы скол не образует).

Но если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, то имеет смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет добиться высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, можно дополнить двумя шипами.

При использовании этого метода каждый зуб может иметь одинаковую глубину или различную. Например, вы можете отрезать первый зуб только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже на половину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции, поддерживаемой балками, фиксируются затяжкой.Но, если концы этих ножек соскользнут, то целостность затяжки быстро нарушится. Чтобы предотвратить такое скольжение, необходимо вставить, а точнее врезать стропильную ногу в самую затяжку с помощью зуба — с шипом или без него.

В процессе врезки стропил в конец затяжки нужно сдвинуть зуб как можно дальше. Если нужно усилить крепление таких стропил, то используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разного размера.

И напоследок желательно прикрутить конец стропильных ног витой проволокой, чтобы ветер не сдул такую ​​крышу. Проволоку лучше взять оцинкованную, и одним концом закрепить ее на стропильную ногу, а другим — в костыль, который предварительно проложен в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего. край.

Вот наглядный пример аккуратного распила стропила для затяжки, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в шатровой крыше:

Металлический крепеж для такого агрегата все же необходим, потому что сам пропил не может удерживать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежа узловых соединений к балке

Давайте разберемся, как соединить стропило с балкой перекрытия:

Одним из самых надежных является болтовое соединение, в котором используется комплект болта, гайки и шайбы. Итак, делаем все по шагам:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее спины сделайте треугольный вырез так, чтобы ее гипотенуза находилась под углом, равным углу наклона стропил.
• Шаг 2. Под таким же углом пропилить нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропила с пропилом прямо на брус и закрепляем гвоздями.
• Шаг 4. Проделайте сквозное отверстие под болт.
• Шаг 5. Установите болт и закрепите узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант — крепление стропила и балки специальными металлическими креплениями:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для этой же сборки:

По возможности закрепите такие стропила на балках кованной проволокой на специальном анкере, который монтируется в стене.

Дополнительная конструкция «стул» для опирания стропил по балкам

Иногда установка стропил на балки перекрытия — довольно сложное мероприятие, при котором сами балки являются стопроцентной опорой всей кровли, и важно все это максимально грамотно повернуть.

Для того, чтобы само стропило на практике было достаточно прочным и надежным, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это детали стропил, которые соединяют все элементы между собой, а в разрезе действительно выглядит как четыре ножки табурета:

По сути, «стул» — это распорки, которые поддерживают бег по всей высоте.Те. такое «кресло» обычно содержит вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие стойки. Нижним концом стойки стул врезается в нижний пояс стропильной системы либо ложится перпендикулярно, либо сразу в балки перекрытия. Также существуют разные типы таких стульев, в зависимости от того, опираются ли они на балки или непосредственно на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

Но это уже пример необычной конструкции стропильной системы, при которой сами стропила опираются на балки перекрытия вдоль и поперек, и хорошо просматривается конструкция так называемых опорных стульев:

Комбинированная система: чередующиеся опорные стропила

Сегодня практикуется и этот тип кровли, которая состоит из нескольких особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метров друг от друга, а промежуток между ними заполняется конструктивными парами.

Говоря простым языком, на крышу устанавливают несколько мощных основных ферм, две-три, и они держат на себе весь пролет. И уже в пространстве между основными фермами на такие фермы опираются обычные стропила по более простой схеме.

Тех. здесь не все стропила опираются на балки перекрытия, а только некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом, вся нагрузка отлично распределяется! И концепция такой системы проста: основные фермы выполняются по схеме подвесных стропил, а второстепенные стропильные ноги — по слоистому принципу, опираясь только на кровать:

На самом деле весь секрет такой комбинированной системы в том, что многослойные стропила укладываются прямо на треугольные сочлененные арки.Таким хитрым способом с подвесных стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие напряжения. А это говорит о том, что здесь можно значительно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами, экономьте деньги!

Как вы, наверное, уже догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, загородный дом или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы апробированы, сегодня активно применяются на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное применение классического мауэрлата.

1. Опора стропил — на балки перекрытия или на мауэрлат

   Прошу помочь в понимании.

   Как это правильно?

2. Регистрация: 28.01.11 Сообщений: 196 Благодарностей: 163
   

   Вес крыши, кровли + снеговые нагрузки необходимо переносить на мауэрлат, который в свою очередь распределяет их равномерно и передает указанные нагрузки на несущие стены.

3. Регистрация: 12.06.09 Сообщений: 80 Благодарностей: 7
   

   Полностью согласен с этим.Получается, строители «облегчают себе работу», сделав выход балок и закрепив на них стропильную систему?

4. Регистрация: 12.06.09 Сообщений: 80 Благодарностей: 7
   

   Хотя этот метод был замечен в основном на вальмовых и шатровых крышах и в основном на одноэтажных домах, где ветровая составляющая ниже

5. Регистрация: 09.06.12 Сообщений: 1.114 Благодарностей: 3.262
   

   Но все усилия на краю балки.Крыша большая, мне кажется, что сломает балки.

   При этом будет проще собрать стропила и подшить карнизы.
   На стены не будет давить (как при опоре на маурлат)
   Сохраняя несколько рядов стен, мауэрлат можно не ставить (прикрепить балки к бронепоясу).

   Мое личное мнение

6. Регистрация: 12.06.09 Сообщений: 80 Благодарностей: 7
   

   Задумался над этим вариантом.Крепление балки к бронепоясу идет через оцинкованные уголки — на дюбель гвозди. Рвота? Мауэрлат цепляется даже на заколки для волос.

7. 
   

   Скачать книгу А. А. Савельева. — Стропильные системы. Где-то на форуме нравится.
   А на этом сайте -. Я строю себя на основе этих источников. Главное, что вам нужно понять — это принцип работы каждого узла и нужен ли он на вашей крыше.

8. Регистрация: 02.07.13 Сообщений: 325 Благодарностей: 198
   

   А потом всякие выписки из СНИПов и тд.для узлов.

9. Регистрация: 02.07.13 Сообщений: 325 Благодарностей: 198
   

   Прошу помочь в понимании.
   Планируется отдельно стоящий дом из газобетона 12х12. Потолки деревянные балки. Чтение книг и просмотр видео пока не дают однозначного ответа. Крыша планируется вальмовая. По периметру на армопоясе, я так понимаю — маурлат. И тут я увидел два варианта. Первый — это опора стропила на мауэрлат, балки перекрытия также ставятся на мауэрлат и не выходят за пределы дома.В этом случае стропила свешивается и делается узел карниза. На изготовление узла карниза уходит больше времени, но при этом нагрузка ложится на армопояс, что является правилом для беглого взгляда.
   Второй вариант — балки перекрытия ставятся на мауэрлат и на метр выступают за стены, на конец балки крепится стропила. Таким образом, стропила не перекручивается ниже уровня армопояса и легче производить опилку. Но все усилия на краю балки.Крыша большая, мне кажется, что сломает балки.
   Как это правильно?

   на мой взгляд, для домов из газобетона у крыш должна быть только безконтурная конструкция

10. Регистрация: 12.06.09 Сообщений: 80 Благодарностей: 7
11. 
    

    Еще вопрос по стойкам — как их разместить на угловых стропилах вальмовой крыши?

    Кроме стропил, возможно, потребуется добавить стропильные фермы.

    Обычно стойки располагаются над опорами (вертикально) или очень близко к ним.

12. Регистрация: 12.06.09 Сообщений: 80 Благодарностей: 7
    

    Ну в принципе разобрался, по ссылкам посмотрел. Он ответил на многие вопросы самому себе. Раньше бытовало мнение, что такое обустройство стропильной балки бывает только для веранд (кстати, в учебниках написано) и для не особо важных сараев. А вот подставки в принципе помогут.Лишь бы потолок от сильного ветра не ходил. Треск и тд — это неприятно

13. Регистрация: 13.05.12 Сообщений: 755 Благодарностей: 437
    

    Правильно ли я понимаю, что опора на балки возможна только для подвесных стропил?

14. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.114 Благодарности: 4.832
    

    Не обязательно, тоже есть комбинации — один наклон один … другой другой

15. Регистрация: 12.08.09 Сообщений: 640 Благодарностей: 260
    

    С опорами в районе армопояса он не сломается, на него просто будет передаваться вертикальная нагрузка, растягивающая нагрузка останется на концах балок

    Эти маленькие реквизиты ничего не решают и практически никуда не передают.

    Если стропила висячие, то вертикальная нагрузка мала по сравнению с распоркой. Распорка воспринимает балки перекрытия как такую ​​треугольную ферму.
    Если стропила слоистые, то на консольную пристройку балки без расчета их лучше не опирать

Вальмовые крыши привлекают внушительным списком убедительных преимуществ. К ним относятся эффектная форма, равномерный обогрев и надежная защита домов от атмосферных осадков.Благодаря отсутствию фронтонов вальмовые конструкции не боятся значительных ветровых нагрузок. По сравнению с вариантами с двойным уклоном причин опасаться деформаций гораздо меньше.

Список достоинств можно продолжить, но их протекание замедляет очень веское обстоятельство: стропильная система вальмовой кровли не радует простотой устройства. Однако сложность не остановит независимого строителя, если он знаком с нюансами возведения четырехскатного каркаса.

Вальмовые крыши отличаются от двускатных аналогов тем, что в их конструкции отсутствуют вертикальные двускатные стены. Место фронтонов заняли треугольные скаты, расположенные по концам, что значительно уменьшило реальный и визуальный объем кровли.

Экономический эффект от сокращения объемов — спорный вопрос. При раскрое крупнолистового материала в откосы бедра, наоборот, возрастают. Например, укладка профлиста или профлиста заставит вас раскошелиться на покупку покрытия в полтора раза больше, чем на обустройство стандартной скатной конструкции.

Покупка материала из разряда штучных снизит бюджет строительства, ведь вам не придется тратиться на обшивку торцов кровли.

По аналогии с любой из строительных конструкций, вальмовую крышу условно можно разделить на простые геометрические формы. В простейшем варианте, без стыков и впадин, имеет две пары симметричных откосов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «шатровая крыша».

На виде спереди его сечение напоминает обычную двускатную треугольную крышу. В профиле конструкция имеет трапециевидную форму, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркальными треугольниками по бокам.

Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений хозяина. Он определяется соотношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, возводится в соответствии с нормами навесной или слоистой технологической кровли.

Замененные вальмовые фронтоны устанавливаются под определенным углом к ​​горизонту, так как они обязаны примыкать к наклонным сторонам трапеции. Именно в их устройстве кроется основная загвоздка вальмовой стропильной системы, ведь обычным скатным способом она не подойдет. Ведь гребневой ход не полностью закрывает склон. Поэтому стропильным ножкам бедер и связанным с ними треугольным частям больших откосов буквально не на что опереться верхом каблука.

Они будут опираться на специальные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции.Если посмотреть на вальмовую стропильную конструкцию сверху, то стропила сосков будут иметь вид диагоналей.

Направление установки послужило причиной получения второго технологического названия — «диагональ». Естественно, что стропильные ноги разной длины будут опираться на диагонали, ведь они устанавливаются перпендикулярно карнизу крыши. У них есть собственное имя — жены.

Обобщая информацию, получаем, что в строительстве стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

• Обычные стропильные ноги , опирающиеся на нижнюю часть на мауэрлат или на балки перекрытия.По типу опоры они могут быть навесными или многослойными.
• Диагональные стропила , соединяющие углы кровли и края коньковой балки. Учтите, что их используют не только при устройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и при устройстве вогнутых углов ендов.
• Народники образующие плоскости вальмы и части больших откосов, прилегающие к стропилам.

Монтаж подвесных и многослойных стропильных ног выполняется по правилам, по которым он построен.Разберемся и с их диагональными аналогами, и со стропильными полуфриками.

Диагональные стропильные ноги

Учитывая диагональное расположение, несложно догадаться, что длина строп больше, чем длина обычных стропильных ног. Кроме того, они служат опорой для жен. Ввиду этого накладные стропила нагружаются в полтора раза больше, чем обычные аналоги. Поэтому их принято делать парными из двух досок сечением, равным одинаковому размеру материала для обычных стропильных ног.

Соединение стропил одновременно решает три технические проблемы:

• Позволяет без риска увеличивать нагрузку за счет двойной секции несущего элемента.
• Позволяет получить диагональный элемент конструкции любой длины без участков, ослабленных застройкой.
• Устраняет необходимость целенаправленной закупки стропил.

Диагональные стропила из-за своей длины нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

Опоры диагональных стропил

Вне зависимости от масштабов конструкции любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает опоры для усиления диагональных стропильных ног. Если расчетный размер митры превышает 9 м, т.е. покрывает эквивалент пролета в метрах, ее устойчивость обеспечивается двумя дополнительными опорами. Для меньших пролетов достаточно одной опоры, расположенной в верхнем пролете.

В качестве опоры диагональных стропил можно использовать:

• Стеллаж устанавливается вертикально прямо на пол.Между ней и потолком укладывается кусок гидроизоляции, если стойка должна упираться в железобетонную плиту.
• Стяжка … Устанавливается, как и положено для стропил подкосов, под углом, размер которого может изменяться от 45º до 53º. Особого значения величина наклона не играет. Важно, чтобы сама распорка поддерживала стропило в наиболее нагруженной зоне. Нижняя пятка бандажа опирается на кровать.
• Шпренгель … Это короткая Т-образная балка из перевернутого бруса. Применяется при устройстве больших пролетов, требующих двух и более арматурных опор. Ферма устанавливается так, чтобы ее основание было перпендикулярно наклонному стропилу. Поместите его внизу большого пролета ближе к углу крыши. Вместо шпренгеля можно использовать обычную короткую распорку.

Дополнительные опоры изготавливаются опять же из двойной доски или бруса, устанавливаются в наиболее нагруженных точках.

Видеообзор познакомит с нюансами устройства опор для каркаса вальмовой крыши:

Нюансы опирания стропил

Верхняя пятка диагонального стропила по-разному опирается на коньковую балку… Выбор метода зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

• В кровельных конструкциях с одним прогоном вдоль центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на кронштейны прогона.
• В стропильных системах с двумя балками и дощатыми стропильными ногами диагональные стропила опираются на ферму, которая, в свою очередь, опирается на обе балки.
• IN стропильные рамы с двумя балками и стропила из бруса, помимо шпренгеля, применяется прибой — дощатый настил, вшивающий в зону конька обычные стропильные ноги.Толщина армирующего коротышка от 5 см и более.

Пятка диагональных стропил для посадки на один из перечисленных верхних упоров фактически подрезана. Крепление производится гвоздями. При необходимости можно усилить фиксацию проволочными скрутками или металлическими скобами.

Нижние пятки подтяжек могут упираться в угол мауэрлата или специально установленную угловую балку. На них можно просто опереться. Закрепите диагональные стропильные ноги металлическими скобами, забейте гвоздями деревянную вагонку или уголки.

Народники и способы их устройства

Нарциссы образуют бедра и треугольные части больших лучей. Верх полуноги опирается на наклонное стропило, нижний каблук — на мауэрлат, врезную балку или деревянную балку перекрытия.

Возможна установка мониторов:

• Сквозная вырубка … В откосах гнезда подбираются так, чтобы полуоси соседних откосов не располагались друг напротив друга. Рекомендуется, чтобы расстояние между черенками было не менее 20 см.Поэтому на этапе установки женам разрешается двигаться, чтобы не срезать гнезда в одной точке.
• Путем установки черепных стержней , служащих опорами для половин ножек. По нижнему краю с обеих сторон диагональных стропил по нижнему краю наращивают бруски 50х50мм. Их наличие дает возможность отказаться от порезов, значительно ослабляющих несущий элемент.

Второй вариант проще в работе и предпочтительнее за счет повышенной жесткости конструкции.К тому же совершенно не обязывает менять шаг полустропил: они могут располагаться друг напротив друга. К мауэрлату или балкам балки крепятся тем же способом, который применялся при установке обычных стропил.

Стропильная система элементарная

Самый простой способ украсить загородный дом шатровой кровлей — это приобрести и установить сборные стропильные фермы. Однако гораздо интереснее, полезнее, дешевле сделать своими руками вальмовую крышу и подходящую для нее стропильную систему.

Особенно, если его планируется возвести над небольшой пристройкой, беседкой или летней кухней … Очень стоит потренироваться на простых конструкциях, прежде чем прикладывать усилия к более ответственным объектам.

Обратите внимание, что в приведенном ниже примере нет перекрытия, нет огороженного чердака и нет теплоизоляции. На откосах практически не задерживается снег, т.е. нагрузка на стропильные ноги по их стандартным меркам минимальна. Принцип разделения между женщинами не сохраняется.

Все узловые соединения выполняются с помощью гвоздя и металлических уголков.Подрядчику потребуется доска 5 × 25 см для изготовления стропильных ног и балок, а также влагостойкая фанера для строительства сплошной обшивки, так как здание планируется покрыть битумной плиткой.

Этап 1: Моделирование и проектирование

Вне зависимости от архитектурной сложности конструкции здания необходим проект. Поможет определиться с оптимальной формой и избавит от покупки лишних материалов. Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не требуются сверхсложные чертежи, но необходим хотя бы простой эскиз.

Инструкция по упрощенному проектированию:

• Замеряем ширину / высоту / длину здания. По данным рисуем профиль и анфас конструкции на листе бумаги в масштабе, например 1:50. Это значит, что все размеры нужно будет разделить на 50. Стена дома размером 5 × 2,5 м на самодельном чертеже будет изображена в виде прямоугольника со сторонами 10 × 5 см. Если он маловат, можно выбрать масштаб побольше — 1:40, 1:25 и т. Д.Готовый эскиз желательно продублировать пару раз на складе.
• Подбираем оптимальную высоту крыши и угол ее уклона. Для этого на одном из дубликатов эскиза нарисуйте несколько вариантов контура крыши. Определяем наиболее удачные и измеряем угол наклона будущих откосов транспортиром.
• Отметка на эскизе дублирует точку установки многослойных стропил, это ступенька. Нам нужно разделить обе стены на равные части.Необязательно, чтобы шаг под бедром и пятиугольный наклон были одинаковыми. В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенах здания составляет 20 дюймов, то есть 50,8 см. Фактически шаг установки может варьироваться от 0,4 до 2,1 м. Однако отметим, что слишком часто устанавливаемые стропила значительно увеличат расход материала, а слишком редко заставят конструкцию усиливать дополнительной контррешеткой.
• Определимся с длиной конька.Нарисуем его на шаблоне-дубликате с учетом того, что коньковая балка должна связывать целое количество пар стропил. Отложите равные расстояния от обоих краев длинных стен.
• Переносим все результаты на основной лист и подсчитываем, сколько материала нужно. Длину стропил по наружным сторонам рассчитываем с учетом длины свесов карниза 40-50 см. Рассчитываем расход фанеры по количеству сплошных панелей на каждую плоскость вальмовой крыши.

По количеству стропил рассчитываем количество креплений. Гвозди нам понадобятся буквально во всех узловых застежках. На каждую стропильную ногу должно быть по паре уголков. Не забудьте купить доску с небольшим запасом на случай недоработок в собственной работе.

Для установки вальмовой кровли на кирпичные и пенобетонные стены понадобится брус для возведения мауэрлата. В нем нет необходимости, если монтаж стропильной системы осуществляется на деревянных стенах.

Этап 2: Устройство основной части вальмовой кровли

В первую очередь, мы построим вспомогательные подмости исходя из того, что между плоскостью самодельного стенда типа высокой скамейки и коньком бегает домашний мастер в полный рост.

Началом устройства стропильной системы будущей вальмовой кровли является устройство коньковой части конструкции:

• Прибиваем стены постройки, соединенные к бедрам по вспомогательной доске, один край которой должен совпадать с центральной осью. Между досками натянуть шнурок, повторяя центральную ось.
• Примерка пары стропил до конца здания. Они должны пересекаться прямо под шнурком. По сути, очерчиваем линию среза верхней пятки, не забывая, что между стропильными ногами будет пробег толщиной 5 см.
• По полученным шаблонам готовим слоистые стропила.
• Устанавливаем стропильные ноги попарно по меткам основной части системы. Временно закрепите одним гвоздем.
• Устанавливаем гребневой прогон между верхними пятками, которые ранее свободно опирались друг на друга.
• Прибиваем стропила к балке.
• Низ стропил прикрепляем к мауэрлату или верхнему венцу дома металлическими уголками.

Демонтируем вспомогательные щиты, они нам больше не нужны.

Этап 3: построение тазобедренных лучей

Прикрепляем бедренную часть стропильной системы аналогично: нижние пятки уголками к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние фиксируются гвоздями. Работаем в следующей последовательности:

• Примеряем первое наклонное стропило к пандусу, размечаем линию отреза по факту. Нижняя часть стропила должна проходить точно через точку угловой отметки.
• Отпилите отмеченный излишек. Прибиваем диагональную ножку к коньковой консоли, нижнюю закрепляем уголками.
• Проделаем то же самое с тремя другими скосами.
• Набиваем вальмовый откос клиньями, предварительно примерив каждую деталь до намеченного места и отпилив лишнее.
• Установить пятиугольные аппарели.

По окончании работы стропила прикручивают через одну проволочными скрутками к деревянным заглушкам, проложенным в стенах или ко второму венцу, чтобы сильный порыв ветра не сорвал конструкцию.

Есть способ закладывать скрутки из отожженной проволоки в кладку еще в процессе строительства для последующей фиксации стропильной системы.Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.

Обрешетка укладывается по готовой стропильной системе. В случае применения мягкой кровли, как в приведенном выше случае, в качестве покрытия обрешетка делается сплошной из дюймовой, фанеры или аналогичных досок. Между досками или досками оставляется зазор 3 мм. Для жестких материалов обрешетка изготавливается из бруса с соблюдением рекомендованного инструкцией шага.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркасов вальмовой кровли более сложной архитектуры мало чем отличается от приведенного примера.Последовательность работ точно такая же. Правда, многослойные стропильные ноги все же разумнее и надежнее закрепить с помощью спилов.

Крайне желательно использовать опоры для диагональных стропил. А перед установкой коньковой части устанавливаются опорные рамы с ложем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще одно изменение угла наклона откосов при опоре прорезью следует учитывать еще на этапе проектирования.

Как соорудить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите в видео:

Вальмовая стропильная система сложнее, чем каркас обычной двускатной крыши, но с ее устройством можно разобраться.Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительнее, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и другими хозяйственными постройками. Описанный вариант строительства поможет освоить азы возведения тазобедренных конструкций, и при удачном результате обязательно последует продолжение.

Крыша защищает здание от проникновения неблагоприятных атмосферных условий внутрь помещения. Чтобы гарантировать надежность и прочность кровельных конструкций, необходимо правильно выбрать тип кровли и знать все ее конструктивные элементы.Стропильная система принимает на себя нагрузку от покрытия и снежного покрова. Чаще всего наиболее оптимальным вариантом становится вальмовая крыша. Но какая она?

Что такое вальмовая

Конструкция вальмовой крыши представляет собой четырехскатную систему. В центре которого находится гребень или просто точка соединения спусков. Скат крыши — наклонная поверхность,

Этот вид лучше всего подходит для покрытия построек близких к квадрату, то есть имеющих большую ширину. При возведении фронтонов нет, стены по всему периметру одинаковой высоты.Оптимальным значением уклона в градусах будет значение от 20 до 45.

Основными его частями являются:

Конструктивные элементы вальмовой крыши

Устройство стропильной системы вальмовой кровли предполагает следующие элементы:

1. Стропильные ноги (стропила) — основные несущие конструкции (доступны только для прямоугольных вальм), представляют собой наклонные балки, опирающиеся одним концом на мауэрлат, а другим — на коньковую балку.
2. Народники — стропильные ноги, опирающиеся на верхний и нижний концы на косые ножки.Мауэрлат также часто выступает в роли нижней опоры. Эти элементы являются основными конструктивными деталями квадратной вальмовой крыши. При прямоугольном плане здания используются совместно с обычными стропилами, ступенька и сечение одинаковые.
3. Наклонные опоры — диагональные стропила, образующие торцевые откосы. В самой нижней точке они упираются в угол здания. Обычно они имеют большее сечение, чем обычные стропильные ноги. Жены полагаются на них.
4. Риджер коньковый — горизонтальная балка, расположенная в центральной части здания (отсутствует в случае квадратной конструкции).Конструкция вальмовой крыши предполагает наличие по ней стоек (при двускатной крыше опора происходит на фронтонах). Это верхняя опора для наклонных балок.
5. Мауэрлат — балка, устанавливаемая по краю стены изнутри. Обеспечивает нижнюю опору для стропил, равномерно распределяет вертикальную составляющую нагрузки по стенам и воспринимает горизонталь (распорка). В бревенчатом или бревенчатом доме верхний венец стеновой конструкции служит мауэрлатом.
6. Раскосы — столбы наклонные, поддерживающие стропила, наклонные опоры или перекладины. Промежуточные опоры позволяют уменьшить сечение несущих элементов. Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку подкосов под углом 60 или 45 градусов относительно горизонтальной плоскости.
7. Стойки — вертикальные промежуточные опоры.
8. Sprengeli — горизонтальные балки, уложенные по диагонали в угол здания. Они обеспечивают опору для стойки, установленной для поддержки наклонной стойки.Такая конструкция переносит нагрузку на перпендикулярные стены и применяется, когда нет возможности установить стойку на потолке. Например, посередине железобетонной плиты нельзя установить опорную стойку, так как плита выдерживает определенную нагрузку, в которой основной составляющей является масса мебели, оборудования и людей.
9. Skirmish — горизонтальный элемент, стягивающий стропила, не давая им разойтись, может располагаться на уровне мауэрлата и выше.
10. Обрешетка — доски или бруски небольшого сечения, уложенные поверх них перпендикулярно стропилам. Они служат основой для рубероида. Шатровую крышу своими руками часто возводят с установкой разреженной обрешетки (через одну доску), но нужно помнить, что в особо ответственных местах (впадины, карнизы) обрешетка цельная.
11. Решетка встречная — бруски или доски малого сечения. Их не всегда используют при строительстве кровли.Устанавливается поверх стропильных ног, параллельно им под обрешетку. Они нужны для поднятия обшивки над утеплителем между стропилами, обеспечивая тем самым необходимый вентиляционный зазор.
12. Filly — доски, прикрепляемые к нижнему концу стропил, обеспечивающие необходимый свес карниза.

Некоторые из этих элементов отсутствуют при строительстве простой кровли, обязательными конструкциями для вальмы являются:

• жен;
• косые ножки;
• мауэрлат;
• обрешетка.

Подготовительные работы

Перед изготовлением вальмовой кровли необходимо принять несколько проектных решений, а именно:

• ступеньки стропил;
• секция стропил и косых ног;
• Угол ската крыши.

Шаг стропил зависит от назначения кровельного пространства и ширины здания. Чем больше пролет стропильной ноги, тем меньше нужно делать шага.Если кровельное пространство предполагается использовать как чердак или чердак с подогревом, потребуется дополнительная изоляция.

Утепление проводится тремя видами материалов, в зависимости от того, какой шаг выбран:

• твердые плиты из минеральной ваты — шаг стропильных ног 58 или 118 см;
• пенополистирол (пенополистирол или экструдированный) — шаг стропил — 60 см;
• пенополиуретан (пенопласт) — любая ступень.

Эти значения обусловлены удобством рабочих.Если при использовании минеральной ваты сделать шаг несущих конструкций в 58 см, то будет обеспечен удобный монтаж стандартных плит шириной 60 см.

Производитель рекомендует, чтобы теплоизоляционный материал был на несколько сантиметров шире, чем расстояние между стропильными элементами в чистом виде, это обеспечит максимально плотное прилегание и предотвратит появление трещин и мостиков холода. Назначение размера 118 см предусматривает укладку плит двумя полосами по ширине.

При использовании пенополистирола стандартной ширины 60 см не требуется предусматривать установку с распоркой. Между несущими конструкциями материал удерживается клеем, специальными гвоздями и нижней обрешеткой. Зазоры между деревянными элементами и плитами теплоизоляционного материала заполняют пенополиуританом или герметиком.

Пенополиуретан в виде пены снимает требования к шагу стропил. Материал может иметь любую заданную форму, что обеспечивает свободу действий в этом вопросе.

Если установлены мансардные окна, необходимо также учитывать их размеры. Расстояние в свету между наклонными балками берется на 4-6 см больше ширины окна. Если утепление крыши не предусмотрено, выбирается удобный шаг стропил, обычно 1 метр.

Сечение стропил принимается расчетным, но в общем случае могут быть указаны следующие значения:

• 5х15 см для пролетов до 3 м;
• 5х20 см для пролетов до 4 м;
• 7.5х17,5 для пролетов до 5 м;
• 7,5×200 для пролетов до 6 м.

Значения даны для шага стропил 0,9. С увеличением расстояния требуется увеличивать сечение. Сечение косых ножек также отведено немного больше.

Монтаж

Вальмовая крыша своими руками — задача посильная, но нужно знать основные стыки конструкций.

Соединение стропил в верхней точке зависит от типа стропил.Это могут быть:

Рейки опираются на верхнюю часть перекладины. Для этого в горизонтальной балке делается пропил. Крепление гвоздями.

Подвесные стропильные ноги предусматривают отсутствие перекладины. Чаще всего их используют, когда необходимо организовать свободную планировку и отсутствие центральной стены. В этом случае опоры под стык нет. Наклонные балки скрепляются гвоздями. Дополнительно в местах стыка предусмотрены деревянные пластины толщиной 22-25 см с обеих сторон стропильных ног.Эти накладки стягиваются шпильками или болтами.

Для закрепления стропил в нижней точке в мауэрлате делается пропил. Наклонные элементы устанавливаются и закрепляются гвоздями или металлическими уголками. Народники к ниппельным элементам стыкуются встык, в один уровень.

Для сопротивления кровле ветровым нагрузкам, пытающимся оторвать ее, предусмотрены проволочные скрутки, соединяющие нижний конец стропил со стеной. В стене твист фиксируется на ершике (крепежном приспособлении).

При возведении стен из древесных материалов вместо скручиваний можно использовать скобы.Скрутки или скобы устанавливаются на каждую стропильную ногу или через одну.
Если правильно построить стропильную систему при правильном выборе сечения и шага стропил, крыша прослужит долго.

Этот вариант крыши имеет четыре ската. Две его длинные наклонные поверхности имеют трапециевидную форму, а две другие, меньшие по размеру, имеют форму треугольника — их называют бедрами. Они расположены вдоль фронтонов здания и соединяют конек с карнизом. Трапециевидные плоскости имеют большую площадь и наклон, в том числе от верхнего горизонтального выступа до карниза.

Вальмовая крыша имеет несколько различных конструкций:

1. Традиционная с двумя трапециевидными скатами и двумя шатрами, ее называют «голландской» крышей.
2. Палатка — имеет одинаковые по размеру откосы, треугольной формы. Идеально подходит для квадратных конструкций.
3. Полуобедренный — бедра закрывают только верхнюю часть ягодиц не более чем до середины. Подходит для строительства домов с мансардой, ее называют «скандинавской» крышей.
4. Полубедра — бедра не треугольной формы, а в виде небольших трапеций.Такая крыша дает большое чердачное помещение, также называемое «датской» кровлей.

Как и любой другой вид, вальмовая крыша имеет каркасную и стропильную систему — на них опирается вся конструкция.

Устройство кровельной системы

Стропильная система — основная составляющая всей конструкции крыши.

В отличие от двускатной, конструкция несущей конструкции шатровой кровли более сложная.

Независимо от того, будет ли здание прямоугольным или квадратным, форма откосов не изменится.

Рассматривая устройство стропильной системы вальмовой крыши, можно определить, что она состоит из нескольких элементов:

1. Мауэрлат — основание для стропил, связующее звено между несущими стенами и стропильной системой.
2. Наклонные или диагональные опоры — имеют наибольшую длину и выдерживают наибольшую нагрузку.
3. Центральные стропила — служат для соединения конька с мауэрлатом по сторонам откосов, сходятся по углам конька с 3-х сторон.
4. Промежуточные стропила — соединяют конек и карниз.
5. Подтяжки — создают не только жесткость, но и обеспечивают противостояние ветровым нагрузкам со стороны фронтонов здания, расположены под разными углами к стропильным ногам.
6. Народники — самые короткие стропила.
7. Шпренгели или фермы — повышают несущую способность конструкции крыши. Они представляют собой балку из бруса, расположенного на углу соединяющихся внешних стен.
8. Стойки — придают ножкам опор дополнительную устойчивость, устанавливаются на стыке двух стропил и коньковой балки.
9. Уголок стропильный (нервюра) — расположен под меньшим углом, чем промежуточные элементы системы.
10. Короткие стропильные ноги — прикреплены к угловой опорной доске.
11. Коньки.
12. Затяжка — служит балкой перекрытия.
13. Wind Beam — Крепится с уклоном на ветреную сторону крыши.
14. Прогон — расстояние между креплениями опор к коньку.

Монтаж стропил

После того, как тип кровли определен, все необходимые стройматериалы закуплены, можно сразу приступить к возведению каркаса.

Перед тем, как приступить к возведению несущей конструкции, необходимо составить ее проект и чертеж.

Итак, структура системы поддержки состоит из нескольких этапов:

1. Перед началом строительства по периметру внешней стены следует уложить деревянный брус — мауэрлат. Для его монтажа необходимо оборудовать армированный пояс из железобетонной конструкции, усиливающий несущую способность стен.Следует отметить, что мауэрлат крепится надежно, избегая малейшего смещения.
2. Если стены из камня или кирпича, на их вершине возводится опалубка, в которую монтируется арматурный каркас с помощью оцинкованных шпилек с резьбой калибром не менее 10 мм. Верхняя часть шпилек должна выступать на 4-5 см от основания для опор (мауэрлата).
3. После установки каркаса заливается раствор.
4. Затем по мере затвердевания бетона его поверхность покрывают битумом и покрывают слоем рубероида или других гидроизоляционных материалов.
5. На выступающую часть шпилек надевают прутки с просверленными отверстиями. Закрепите конструкцию гайками.
6. Мауэрлат изготовлен из сосновой хвои размером 10 * 15 или 15 * 15 см, высушенной и пропитанной антикоррозийными и противопожарными средствами. Влажность дерева не должна превышать 20%.
7. Следующим шагом будет установка центральной балки на мауэрлат, параллельной коньку. К нему крепятся стеллажи. Эти посты поддерживают определенную часть системы поддержки.

При запуске работы все нужно поэтапно проверять и перепроверять.Только так можно уберечься от ошибок и в итоге добиться максимально прочной конструкции.

Виды стропил вальмовой кровли

Вальмовые опоры крыши делятся на два типа:

1. Подвес — балки располагаются на балке перекрытия двух наружных стен без дополнительной опоры.
2. Инкрустация — по верхнему краю внутренних стен расположена горизонтальная планка, к которой крепятся вертикальные опоры. Наружные стены — основа для торцевой части бруса.

Опора плитного типа подходит для зданий с промежуточной подпорной стеной или колоннами.

У этой опорной конструкции больше базовых точек, поэтому ее можно значительно упростить.

Если в здании две несущие стены, устанавливается стяжка для поддержки стропильных ног и распределения нагрузки по всем вертикальным опорам.

Для кровли вальмового типа наиболее подходящей считается многослойная система, которая придает большую прочность и облегчает конструкцию кровли.

Данная модификация применяется при устройстве мансардной или мансардной кровли.

Как рассчитать стропильную систему вальмовой крыши

Конструктивное проектирование — важный шаг в проектировании кровли. Малейший просчет в расчетах может стать причиной деформации или разрушения кровли.

После изучения конструкции крыши необходимо рассчитать угол наклона стропильной системы. Чем она выше, тем сильнее ветрам подвержена крыша, но она очищает снег и лед самостоятельно.

Угол наклона склонов может составлять 5-60 градусов, это зависит от ветровой и снеговой нагрузки.

После определения угла наклона следует приступить к расчетам по определению основных нагрузок, которым подвержена кровля. Сюда входит вес самой кровли и природные явления — ветер и осадки.

Общий вес несущей конструкции, обрешетки, покрытия и утеплителя делится на площадь всех наклонных плоскостей.Полученное значение показывает нагрузку на 1 м2 кровли. Для жилого дома он должен выдерживать нагрузку 45-50 кг / м2. Этот показатель одинаков для любой области.

Количество осадков варьируется в зависимости от местности и составляет 80–150 кг / м2. Это значение можно найти, используя Строительный кодекс.

Значение нагрузки необходимо умножить на поправочный коэффициент:

1. 1,0 при угле наклона не более 25 градусов;
2. На 0,7, если угол 25-60 градусов.

Если кровля регулярно подвергается сильным снегопадам, рекомендуется установить двойные опоры или сплошные обрешетки.

Для определения ветровой нагрузки используется коэффициент ветрового давления.

Показатель нагрузок (ветра и снега) умножается на показатель, равный величине шага стропил. Шаг стропил определяется в метрах.

Заключительный этап — расчет количества и критериев материалов.

После расчета всех нагрузок на 1 м2 и на площадь всей кровли определяется сечение опор (наименьшие значения):

1. Мауэрлат — 10 * 10 см.
2. Пуфы и пробежки — 5 * 15 см.
3. Филе, распорки, перекладины — 10 * 10, 15 * 15 см.

Количество балок, на которые крепятся обрешетка и дополнительные элементы, рассчитывается по длине кровли. Например, длина кровли — 12 м, шаг между стропилами — 1 м. Исходя из этого, потребуется 24 ножки конструкции, по 12 с каждой стороны.

При проведении расчетов объемных проектов рекомендуется использовать специальные компьютерные программы для проектирования.

Все полученные показатели необходимо приложить к чертежу.

Узлы

Точно разработанные узлы позволяют добиться прочности и привлекательного внешнего вида кровли.

Соединение элементов кровельных конструкций производится по определенным требованиям.

Основные узлы несущей конструкции:

• Узел коньковый — пара опор крепится гвоздями или болтами и укрепляется балками на болтах;
• узел опоры балок на мауэрлат — армированный металлическими уголками, строительными скобами, гвоздями или болтами;
• стык стропила с натяжкой, которая находится посередине стропила — осуществляется при помощи гвоздей или болтов;
• Комбинация скобы, стойки и опоры выполняется высечкой и усилена строительными скобами.

Стропильная система

Качество кровли напрямую зависит от каркаса и основания для кровли. Несущая конструкция кровли служит основой и определяет срок ее службы.

Стропильная система мансардной вальмовой кровли

Эта опорная система устойчива к сильным ветровым нагрузкам из-за отсутствия кровельной стены фасада.

На крыше такой формы можно построить большие отвесы, защищающие стены и цоколь дома от дождя, снега и льда.

Элементы стропильной системы крыши:

1. Мауэрлат.
2. Коньки и побеги.
3. Опорные балки.
4. Сплавы и стропила.
5. Подтяжки.
6. Посты поддержки.
7. Диагональные стропила.

Отличительной особенностью мансардной вальмовой кровли является использование в ее конструкции многослойных и подвесных стропил. Верхний откос делается из подвесных стропил, поддерживаемых стойками или боковыми балками.

Во избежание перегиба снабжены стяжками. При устройстве нижнего ската используются слоистые стропила с основанием на мауэрлат, а в средней его части — горизонтальная балка, соединяющая стропильную систему.

Нижние наклонные поверхности имеют угол наклона около 60 градусов, а верхние — не менее 30 градусов.

Усиление стропильной системы

Для обеспечения прочности и долговечности вальмовой кровли недостаточно сделать стропильную систему, ее также необходимо укрепить.

Наиболее распространенные способы улучшения:

1. Установка ферм по углам крыши со стойкой, поддерживающей диагональную опору.Если ферма расположена далеко от угла, лучше всего к ней прикрепить ферму.
2. Монтаж стоек, соединенных сверху штангой на полу (железобетон) или стяжной. Они действуют как подпорки и обеспечивают равномерное распределение нагрузки на дом.
3. Применение двойных балок вместо одинарного бруса при чрезмерной длине диагональных стропил.
4. Использование деревянных досок 40 * 40 или 50 * 50 мм для устройства обрешетки.

Крыша трехколесного велосипеда своими руками: устройство и расчеты.Крыша трехскатная

Трехскатная крыша — более сложная конструкция, чем обычная односкатная крыша. Несмотря на это, его отдают предпочтение некоторым владельцам загородных и частных домов. Если правильно провести замеры и провести правильный подбор материалов, то такая кровля станет украшением жилого дома и защитит его на несколько десятков лет. Такую крышу часто сооружают над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать зданию элегантный вид.

Устройство трехскатной крыши

Двускатная крыша имеет много отличий от двускатной. Они заключаются в установке двух наклонных стропил, которые будут образовывать вальмовый откос. Кроме того, вам потребуются конструкции, которые будут поддерживать стропила. Наклонные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбирать доску более внушительной длины и толщины. Как вариант, можно сращивать существующие пиломатериалы.

Двускатная крыша будет иметь каркас, состоящий из следующих элементов:

• мауэрлат;
• порог;
• балки перекрытия;
• стойки;
• штанга коньковая;
• стропила;
• шпренгель;
• стойки.

Что касается мауэрлата, то это брус, расположенный по периметру наружных стен. С его помощью можно перераспределить нагрузку на стены. Лежен представляет собой промежуточную балку, которая располагается на внутренних несущих стенах. Но из досок, которые есть на мауэрлате, их формируют. Они выступают каркасом между чердаком или мансардой, а также полом. Трехскатная крыша должна иметь стойки, которые выглядят как поддерживающие вертикально расположенные балки. Их можно использовать для удержания каркаса крыши.При этом коньковая балка укладывается на вертикальные стойки, выступающие в качестве опоры для стропил. Последний из названных элементов — доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковой балке.

Дополнительные элементы

Внизу стропила опираются на мауэрлат. Они делятся на косые и боковые. Вертикальная опора представляет собой шпренгель, она поддерживает наклонные стропила. Фермы — это доски, которые должны располагаться под углом 45 ° к горизонту. Раскосы — это распорки между балками перекрытия или балками перекрытия и стропилами.Детали должны соединяться между собой металлическими уголками или накладками, фиксируются гвоздями, гайками или саморезами.

Расчеты

Если вы собираетесь выполнить трехколесную крышу дома, то вам необходимо провести расчеты. Для этого измеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо измерить периметр. Затем нужно определить разницу между этими значениями. Полученное число нужно разделить на два.Эту длину следует измерять с каждой стороны, параллельной гребню. Следующим шагом будет проверка длины конька и средней длины параллельных ему стен. Расчет необходимо повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, это треугольные части кровли.

Измерения следует начинать от центральной точки секции балки. Затем следует замерить параметры боковой стенки, разделив получившуюся цифру на два. Это значение измеряется от центральной линии стены.Чтобы уменьшить погрешность, рекомендуется использовать мерную рейку. Специалисты рекомендуют отказаться от рулетки, так как есть вероятность ошибок в монтажных работах. такая кровля отличается прочностью, поэтому установку кровельного пирога рекомендуется применять в тех местах, для которых характерны сильные ветры и землетрясения.

Особенности монтажа: подготовка материала

Трехскатная кровля, фото которой представлены в статье, должна быть оборудована после подготовки материала.Традиционно для обрешетки используют пиломатериалы хвойных пород, которые готовят сушкой под навесом. Его остаточная влажность не должна превышать 20%. Выбирая материал, необходимо проверить его на наличие следов плесени и гнили, а также потемнения.

Пиломатериал следует покрыть антисептиком, а для повышения пожаротушения — антипиреном. При изготовлении двускатных крыш своими руками мауэрлат обычно делают из бруса квадратного сечения, его сторона может составлять 100 или 150 мм.Тогда как стропила и балки перекрытия могут быть из досок толщиной 50 мм, ширина которых составляет 200 мм и более. В этом случае заготовки следует переворачивать узкой стороной вниз, это уменьшит провисание.

Работы по стропилам

Наклонные стропила будут подвергаться высокой нагрузке, они должны быть выполнены из прямоугольного бруса, размеры которого составляют 100х150 мм. Наклонные стропила можно сделать из двух сращенных досок, между ними располагаются планки, а затем система стягивается на шпильке.

Обрешетка — важный элемент кровельной системы, она состоит из 20-миллиметровых досок, которые укладываются на стропила с определенным шагом. Эти элементы должны быть параллельны планке конька. Если проводится устройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной; Для этого необходимо использовать фанеру. Для завершения кровли можно использовать кровельное покрытие, которое сыграет роль гидроизоляции. Вам понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология работы

Если вы задумываетесь о том, как сделать трехскатную крышу, то сначала нужно уложить мауэрлат.Балку следует разместить по длине и состыковать по углам. Необходимо переместить элемент на внутреннюю сторону. Мауэрлат крепится к кирпичным стенам анкерами, но предварительно необходимо укладывать рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывают антисептиком, на внутренние стены укладывают грядки, между деревом и стеной следует укладывать гидроизоляционное покрытие.

Подходит и трехскатная крыша для пристройки. В этом случае необходимо действовать по описанной технологии.Для этого поверх мауэрлата уложите балки перекрытия, используя доски размером 50х200 мм. Доска должна располагаться на торце, что повысит жесткость на прогиб. Балки укладываются в определенном порядке, сначала идут крайние, затем промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но следует ограничиться диапазоном от 50 до 120 см. Если вы планируете утеплять потолок, следует оставить расстояние между балками 60 см. А высота балок перекрытия должна быть регулируется деревянной вагонкой.

Методы работы

Трехскатная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки. Их укладывают на балки перекрытия или грядки. Их можно установить и закрепить с помощью временных подпорок и укосин. Стойки крепятся к балкам с помощью вагонки из дерева или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Столб должен располагаться на краю крыши, образующей вертикальный фронтон. На стойке располагается коньковый брус, который фиксируется накладками или уголками.

Боковые стропила представляют собой наклонные стропила, верхний конец которых закреплен на коньковой балке, а нижний — на мауэрлате. Они должны следовать шаблону. По ней нарезается необходимое количество стропил, которые крепятся к коньковому бруску и стропильной ноге.

Боковые стропила усилены подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Наклонные стропила опираются на доски или балки. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После его установки можно избавиться от временных укосин и выполнить обрешетку.Для профнастила и металлочерепицы он должен быть разреженным, а для ондулина — сплошным. Это касается всех типов мягкой кровли.

Заключение

Трехскатная крыша нередко становится украшением не только жилого дома, но и бань, беседок, а также построек иного назначения. При ориентации ската вальм на преобладающую ветровую нагрузку кровля приобретает способность выдерживать довольно сильные ветры, что делает ее более прочной.

Тема статьи — трехскатная кровля.В основном трехскатные конструкции крыш используют для покрытия хозяйственных построек: террас, веранд, зимних садов и других построек. Потому что одним фронтоном такая крыша примыкает к стене главного корпуса. И хотя над такими постройками можно возводить одно- или двухскатные конструкции, трехскатная по своей конструкции выглядит законченной. В статье мы поэтапно расскажем о видах трехскатных крыш, из каких элементов они состоят и правилах строительства.

Виды конструкций трехскатной кровли

В принципе, ассортимент крыш с тремя скатами невелик. Обычно используется бедра или бедра. Первый возводится, если пристройка имеет продолговатую форму, то есть в виде прямоугольника. Второй, если форма добавляемого здания имеет форму квадрата.

В обоих случаях возводимая конструкция состоит из одних и тех же элементов, только они соединяются по-разному. Правда, есть еще отличительная особенность, основанная на гребневом узле.В вальмовой крыше коньковая балка присутствует, в вальмовой ее нет.

Элементы кровли трехскатные

Как и все кровельные конструкции, трехскатная крыша дома состоит из мауэрлата, стропильной системы и обшивки. Поскольку сама крыша над пристройкой представляет собой небольшую конструкцию, дополнительных элементов в ней нет. Например, опорные стойки для стропильных ног. Но в обоих вариантах есть стропила, то есть стропила небольшой длины, которые опираются на боковые основные стропильные ноги.

Следует отметить, что конструкции трехскатной кровли не отличаются высокой прочностью. Поэтому к ним предъявляется одно строгое требование — это угол наклона откосов, который не должен превышать 45 °, но и быть не менее 25 °.

И совет специалиста. Трехскатная крыша состоит из треугольных и трапециевидных скатов, поэтому, используя жесткие кровельные материалы, необходимо быть готовым к их высокой стоимости. Следовательно, рекомендуется использовать мягкую крышу для покрытия крыш надстроек.

Строительство вальмовых двускатных крыш

Пристройка или открытый навес — это сооружение, возводимое у стены основного дома, причем эта стена частично служит опорой для конструкции крыши. Поэтому к нему крепятся кронштейны или в процессе строительства дома закладные детали устанавливаются в кирпичную или блочную кладку. Обычно это стальной уголок размером 75х75 мм. Он прочный и несущий.

Если уголок крепится к стене, то в качестве крепежа используются металлические дюбеля.На каждую закладную достаточно 2-3 крепежа.

Очень важный момент — это правильный монтаж закладных деталей. По высоте они должны располагаться на одном уровне с подступенками или стенами пристройки. Потому что все элементы конструкции будут связаны мауэрлатом. При этом необходимо учитывать тот факт, что регулировать закладные по высоте проще и дешевле, чем подгонять террасу или веранду на необходимый уровень опоры.

Итак, стены или стойки подняты на необходимую высоту, закладные крепятся к стене. Теперь нужно установить мауэрлат. Для небольшого навеса подойдет брус сечением 50х100 или 100х100 мм. Его просто разрезают на четыре секции, длина которых соответствует размерам пролетов пристройки. Если конструкция строится из стен, то мауэрлат укладывают прямо на их верхние горизонтальные торцы, к которым они крепятся. Как вариант крепления в кладку оставляют проволоку (на 5-6 рядов ниже самого верхнего уровня), затем накидывают ее на мауэрлат, где фиксируют скруткой.

Секции бруса мауэрлата необходимо скреплять между собой длинными гвоздями или саморезами; Сегодня все чаще используются специальные перфорированные профили из оцинкованной стали.

Что касается крепления бруса к закладным, то в качестве крепежа обычно используется болтовое соединение. Для этого в мауэрлате проделываются сквозные отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра болта. Основная задача производителя работ — уложить элементы мауэрлата в одной горизонтальной плоскости.

Иногда к формированию каркаса под кровельную конструкцию подходят иначе. Сначала устанавливаются поперечные балки перекрытия, которые одним концом упираются в закладные детали. И уже на этот опорный каркас укладывается мауэрлат. То есть вариантов создания мауэрлата множество, каждый из них подбирается с учетом сложности кровельной конструкции, ее размеров и веса. И чем тяжелее крыша, тем прочнее должно быть основание под ней.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Формирование коньков

Под вальмовой крышей обязательно проложить одну горизонтальную опорную балку, на которой под коньковую балку устанавливается стеллаж. Длина последней определяется проектом и декоративным наполнением самой трехколесной крыши террасы. Балку можно укладывать поперек или вдоль пристройки.Лучше, если его длина будет короче.

Именно на этой промежуточной балке устанавливаются две стойки: одна у стены, вторая в зазоре между стеной и фасадным краем конструкции. То есть точное расположение второй опоры указывает проект кровли. Иногда, если трехскатная вальмовая крыша небольшая, настенный стеллаж не устанавливается. Под коньковой балкой на стене монтируется еще один монтажный кронштейн в виде закладного элемента. Обычно его габариты делают меньше, используют угол 50х50 мм, устанавливаемый на равных интервалах от уже установленных закладных, но выше.

Промежуточная стойка крепится к балке с помощью любых креплений, главное, чтобы она была надежной опорой для коньковой балки. Обычно в качестве подставки используется доска толщиной 50 мм и шириной 150-200 мм. Установите его на уровень в вертикальной плоскости. Это важно.

Итак, две опоры для коньковой балки готовы, осталось установить последнюю горизонтально и прикрепить к этим опорам.

Формирование стропильной системы

Следующий этап — от внешних углов террасы до конькового бруса укладываются и к нему крепятся две стропильные ноги.Их называют нервюрами, они же образуют треугольный скат вальмовой крыши. Теперь осталось только смонтировать стропильные ноги на откосах и установить стропила. И в завершение обшиваем обрешеткой всю стропильную систему.

Есть еще один вариант вальмовой крыши, у которого два ската — треугольники, один — трапеция. Причем последний является фасадным элементом. Это более сложная конструкция. Применяется для покрытия прямоугольных террас или веранд вдоль стены основного дома.На фото ниже показан именно такой вариант крыши.

Для сборки такой кровельной конструкции необходимо прикрепить коньковый брус к стене дома на высоте конька крыши. Крепится так же, как балки перекрытия — к закладным элементам. И уже от конькового хода к углам пристройки устанавливаются длинные угловые стропила (нервюры). И уже на них монтируются стропильные ноги и поделки. Основная задача подрядчика — точно установить коньковую балку.Концы бруса должны располагаться на равном расстоянии от краев пристроенной террасы, чтобы сохранить пропорциональность конструкции в целом.

Конструкция вальмовой крыши

Как было сказано выше, конструкция вальмовой крыши не имеет коньковой балки. Но есть так называемый гребневой узел. Это место стыка основных длинных стропил, образующих три треугольных ската. Два крайних одинаковых по размеру и форме. На фото ниже трехскатная крыша для крыльца и для пристройки.

Самое сложное в этой конструкции — правильно соединить четыре стропильные ноги в одной точке: две в виде угловых нервюр, две расположены вдоль стены основного дома. В принципе, есть несколько способов крепления. Самый простой — установить под верхние концы стропил подставку из бруса 100х100 мм. Правда, для этого придется под нее на уровне мауэрлата постелить доску или такую ​​же балку. В этом случае необходимо будет прикрепить закладную к стене, чтобы закрепить доску.И уже к верхнему краю стойки будут прикреплены все четыре стропила.

Вариант с ипотекой здесь не рассматривается. Либо придется делать особую закладную определенной конфигурации, либо использовать несколько разных скоб. То есть долго будет подбирать вариант с подгонкой крепежа под размеры сечения стропильных ног.

Описание видео

На видео показано, как над пристройкой надстроили трехскатную шатровую крышу:

Преимущества и недостатки трехколесных кровельных конструкций

Из всего вышесказанного можно понять, и это подтверждается фотографиями, что описываемые конструкции являются половинками стандартных крыш: вальмовой и вальмовой.То есть это обычные крыши, в которых нет ничего сверхъестественного или необычного. Просто скатов в нем не четыре, а три. Отсюда их достоинства и недостатки:

В первую очередь упростил себе процесс сборки , за счет половинчатости построенной конструкции. И соответственно на ней меньше стройматериалов, времени и сил на .

Halfness создает асимметричную модификацию крыши , которая действует на стены , и, соответственно, на фундамент хозяйственных построек, неравномерно … И это обязательно нужно учитывать при составлении проекта.

Аэродинамические нагрузки от порывов ветра создают более давление , которое может привести к опрокидыванию конструкция трехколесного велосипеда … И это всегда нужно учитывать.

Шатровая крыша любой формы — конструкция, компенсирующая давление двух скатов, расположенных друг напротив друга. Отсутствие одного ската в трехскатной крыше данная компенсация нарушает … И хотя стена основного дома как-то сдерживает эти нагрузки, все же велика вероятность того, что стропильная система боковых откосов подвергается большим нагрузкам, чем лицевая. Поэтому в процессе установки необходимо применять более прочные типы , крепежные детали , дополняя их различными подкосами, подкосами и прочим крепежом.

В остальном это обычная кровельная конструкция, которую можно покрыть любым рубероидом.Можно утеплить, установить точечные светильники, подшить изнутри материалами, которыми украшают потолки, установить светильники и так далее, так далее, так далее.

Описание видео

На видео показан процесс монтажа устройства трехскатной кровли:

Заключение по теме

Сегодня, наверное, уже нельзя сказать, что трехскатные крыши — большая редкость в частном домостроении. По сути, это лучший вариант покрытия пристройки, позволяющий неплохо сэкономить на покупке стройматериалов.К тому же, если правильно спланировать конструкцию, то ее можно точно вписать в дизайн обычного дома. Подтверждение фото в этой статье.

Для строительства частных домов собственники используют различные виды кровельных и укрывных материалов. Предлагаем рассмотреть, что такое двускатная крыша и как сделать ее своими руками.

Крыша трехскатная

Трехскатная система — это разновидность кровельной конструкции дома, террасы, коттеджа, которая образована тремя скатами, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидных.Эта конструкция имеет две основные части: двускатную крышу и вальм, закрывающий открытую площадь дома. Самым главным параметром в такой кровле является расчет правильного сочетания конструкции.

Необходимо учитывать, какие размеры может иметь двускатная крыша, вальм и общий уклон трехколесной системы. Если замеры будут произведены неправильно, крыша будет неустойчивой.

Фото — Трехскатная крыша

Трехскатная конструкция состоит из:

1. Треугольный скат бедра;
2. Боковой откос трапециевидной формы;
3. Конек крыши;
4. Наклонное ребро.

Стропильная система трехскатной кровли принципиально мало отличается от стандартной двускатной. Его начинают устанавливать после установки мауэрлата. Перед началом работ на стены здания необходимо установить железный «пояс», который будет поддерживать армированную конструкцию при установке. Если вы работаете с бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево намного легче металла, к тому же венцы стен дома (верхние торцы) выступают в этом случае мауэрлатом.

Стропила трехскатной кровли:

1. косой;
2. Диагональное расположение.

Первый вариант характеризуется направлением к углам стен, которые находятся внутри здания, а второй — к тем, что расположены снаружи. По большому счету такие стропильные системы устанавливают на крышах с впадинами и вальмовых системах.

Диагональные трехскатные стропила длиннее, чем системы гнезд, но для их строительства можно использовать систему удлинения досок.Главная особенность стропильной системы с тремя скатами — соединение трех стропил осуществляется в одной точке, которая должна быть либо началом, либо концом коньковой доски. На основе этой конструкции определяются центральные (основные стропила) и дополнительные (скатные) стропила.

Видео: вид на трехскатную крышу террасы

Как сделать стропильную кровельную систему

1. Для изготовления стропил для трехскатной кровли необходимо соединить конец коньковой балки и системную стойку (балку), образуется конструкция с опорой.По нему будет осуществляться основное соединение диагональных стропильных досок;
2. Этот стеллаж можно установить на балку перекрытия, затяжку, мансардную доску, главное учесть, будет ли чердак жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления нужно выполнить соединение при помощи ригелей и специальных распорок;
3. Далее выполняется монтаж системы для треугольной кровли. Для установки стропил необходимо использовать специальные стропила, а также стропильные фермы, если кровля имеет большой пролет.В принципе, в этом нет необходимости, все напрямую зависит от того, как вы будете использовать чердак, и какой формы будет крыша;
4. Балки в трехскатной системе устанавливаются с шагом от 60 см до 90, в зависимости от размеров листов и того, какой материал используется для покрытия. Также нужно учитывать, утеплен чердак или нет, ведь утеплитель много весит по отношению к другим строительным материалам;
5. Размер конька напрямую зависит от угла наклона кровли.Шатровидный или треугольный откос образуется двумя или тремя стропилами. Если вы планируете оборудовать окна или окна на чердаке, то также необходимо использовать диагональные стропила. Что станет отличной опорой для оконных проемов. Если нет возможности установить диагональные балки, то можно использовать стропильные «ножки», вам понадобится три изделия;
6. Диагональные стропила упираются в мауэрлат под прямым углом в 90 градусов, только это может гарантировать правильную конструкцию и долговечность кровли;
7. Для небольшого пролета можно использовать ригели или ригели, которые потом станут отличным каркасом для обрешетки и установки профнастила;
8. Для установки стропил на мауэрлат необходимо использовать особые виды креплений — стропила.Это небольшие деревянные насечки, которые делают прямо на стропилах, их глубина не должна быть больше четверти ширины бруса;
9. Такие пропилы можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе его несущая способность снизится, конструкция крыши значительно ослабнет;
10. После установки всех диагональных опор нужно освободить стропила от конструкции на 50 сантиметров, это откорректирует свес кровли. Если вы планируете более глубокий навес над землей, то отпустите стропильные доски дальше;
11. На ту длину, на которую вы отпустили стропила, необходимо освободить ножки крыши;

Перед началом работ обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж трехскатной крыши, просмотрите наши пошаговые фото и видео-рекомендации.Тогда установка будет намного быстрее и проще.

Как рассчитать трехколесную систему

Для расчета такой кровли необходимо измерить конек, затем длину стен (рассчитать периметр) и выбрать из полученных значений разность параметров. Полученное число делим пополам, и от каждого параллельного гребня, стены отмеряем длину, которая была получена в результате замеров и расчетов.Теперь нужно проверить длину конька и среднюю длину параллельных ему стен. Также такой же расчет нужно провести со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть кровли. Измерение следует начинать от центра сечения балки. Затем измерьте размер боковой стены и разделите ее пополам, отметив на чертеже или схеме конструкции центр стены.

Многие строители советуют при строительстве крови работать со специальной мерной рекой, а не с рулеткой, тогда погрешности будут минимизированы.

Устройство трехскатной кровли является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет устанавливать системы в районах с сильным ветром или частыми землетрясениями.

Среди огромного количества реализуемых на практике кровельных конструкций трехскатная крыша встречается редко и часто является результатом компромисса между практичностью и эффектным внешним видом здания.Чаще всего используется двускатная крыша как элемент сложного архитектурного решения, в котором переплетаются несколько видов несущих рам. Но это не значит, что трехскатные схемы нельзя использовать как самостоятельную крышу дома, и примеров таких построек предостаточно.

Достоинства и недостатки двускатной крыши

Устройство трехскатной кровельной конструкции легко понять по приведенным фотографиям и схемам. В этом нет ничего необычного или сверхъестественного, скатная крыша из трех плоскостей.По сути, такую ​​схему можно рассматривать как половину классического дизайна бедра с учетом некоторых особенностей трехскатной схемы:

1. Асимметричный дизайн, в котором реализованы два классических ската и один бедро, приводит к неравномерной нагрузке на стены и фундамент здания;
2. Аэродинамические нагрузки от воздушных потоков могут легко опрокинуть трехскатную крышу, поэтому при проектировании и строительстве такой схемы необходимо тщательно продумать правильную ориентацию здания по розе ветров данной местности;
3. В отличие от классической вальмовой крыши, в трехскатной версии давление от наклонной плоскости вальмы с одной стороны не компенсируется аналогичной силой с другой стороны.Чтобы вальмовый откос не перевернул систему обычных стропил двух симметричных настилов, необходимо компенсировать усилие дополнительными распорками и подкосами.

Большинство этих изъянов кровли можно устранить, применив классический метод усиления каркаса кровли кирпичной стеной, т.н. В этом случае основная двускатная крыша гарантированно получит дополнительную устойчивость, горизонтальная нагрузка на бедро от ветра или снега легко компенсируется жесткой стенкой.

Как рассчитать элементы

Это конструктивное решение широко используется на практике. Большинство построек с трехскатной крышей выполнено в виде пристроек к каменному ящику основного корпуса. Этот способ позволяет успешно собрать кровлю и кирпичную коробку гаража, выполненную в виде пристройки, дополнительного флигеля постройки, трехскатной кровли террасы и даже.

Важно! Расчет на прочность и жесткость элементов трехскатной кровли необходимо проводить только с помощью специализированных программ, в крайнем случае используйте старый и проверенный Archikad.

Размеры и геометрию достаточно легко вычислить по формулам, приведенным на схеме из школьного курса математики.

Как строится двускатная крыша

Основная конструкция и принципы сборки такой кровли практически не отличаются от конструкции вальмовой конструкции. В зависимости от длины симметричных трапециевидных откосов несущая кирпичная стена может быть установлена ​​в одной плоскости с верхом вальмы или на некотором расстоянии от вальмового ската, например, если удлиненная прямоугольная пристройка к дому перекрыта трехскатная крыша.

Конструкция рамы трехколесного велосипеда

Крышный вариант надстройки считается более общим случаем, поэтому конструкцию «трехколесного велосипеда» проще всего рассмотреть на его примере. Типовая конструкция каркаса включает три основные группы элементов:

1. Система пар обычных стропил с подкосами и подкосами, образующими два независимых симметричных ската;
2. Ферма коньковая с вертикальными опорами и распорками, переходными элементами, закрепленными на противопожарной стене или внешней стене основного здания;
3. Вальмовая система с диагональными стропилами, подкосами, стропилами.

Совет! Как правило, трехскатная крыша имеет размеры меньше стандартной двускатной или шатровой конструкции, поэтому для ее изготовления могут пригодиться остатки пятидесятой доски, бруса и реек, использованных при сборке каркаса крыши основного здания.

Для пристройки с шириной перекрытия до 4 метров вся каркасная конструкция может быть собрана из трехметровых досок 50 мм и двух четырехметровых балок сечением 100х75 мм, из которых будут изготовлены диагональные стропила.Для стропил и обрешетки подойдет двойная двадцатимиллиметровая доска. Все армирующие элементы и перекрытие можно сделать из 50-й доски.

Сборка двускатной крыши

В зависимости от материала стен, прежде всего, выбирается схема монтажа и крепления мауэрлата. Для пеноблока и газобетона потребуется выполнить внутреннюю армирующую петлю, компенсирующую растягивающую силу от стропильных ног к кладке стены. Мауэрлат необходимо крепить анкерными болтами или арматурными скобами, вбитыми в основание доски и в деревянные дюбели, вшитые в защелку с внутренней стороны стены.

После сборки и крепления балок перекрытия необходимо установить коньковую балку с вертикальными опорными стойками. Первый — это центральная стойка или мачта, на которую в будущем будут опираться диагональные стропила. Пока мачта не будет полностью закреплена, ее выравнивают строго по отвесу и закрепляют растяжками. На стене здания второй столб коньковой балки ставится вертикально и фиксируется временными крепежными элементами. Только после укладки коньковой балки и тщательного выравнивания ее по оси здания и по горизонтали обе вертикальные стойки крепятся капитально, мачта укрепляется подкосами и подкосами, стеновой столб крепится анкерами к стене.Для усиления положения тяжелой коньковой балки вся собранная конструкция усилена подкосами.

Далее нужно выложить обычные и диагональные стропила. Частные выложены по стандартной схеме. Обмеряется и изготавливается шаблон, опорные пазы на пятках стропильных ног каждой пары подпиливаются и размещаются на стенах, поддерживаемых мауэрлатом и коньковой доской. Укладка диагональных балок сложнее. Чтобы упростить процесс сборки, сначала можно установить самое длинное внешнее стропило.

Каждое из стропил необходимо отрегулировать с запасом в 20-30 мм, а опорную поверхность следует промывать только в соответствии со степенью прилегания к мачте, без какого-либо шаблона.

Если при строительстве трехскатной крыши используется полувальмовый вариант треугольника, диагональные балки необходимо крепить не к коньковой балке, а к опорной доске, набиваемой на боковую поверхность кровли. первая пара обычных стропил. По конструкции опорная доска очень похожа на ригельную балку, но, в отличие от нее, опорная доска не врезается в тело стропил, а сверху пришивается гвоздями.

После сборки самых сложных элементов трехскатной кровли необходимо зашить поверхность стропил обрешеткой; для этого пространство вокруг диагональных балок заполняется стропильными элементами. Стричь и корректировать каждую женщину приходится индивидуально, поэтому процедура занимает много времени. Осталось засыпать контробрешетку, обрешетку и закрепить последнюю пару стропил через доски обрешетки к вертикальной стене здания.

Кровля на двускатную крышу

Устройство кровельного пирога зависит от назначения пристройки.Для жилых и отапливаемых помещений схема не отличается от стандартного варианта устройства теплой кровли. Для гаража или террасы достаточно уложить на обрешетку слой рулонной гидроизоляции и покрыть его материалом, из которого выполнено кровельное покрытие основного здания. В этом случае потолок можно подшить вагонкой или пластиковым профилем, чтобы придать пространству под трехколесной крышей более законченный и законченный вид.

Ни один дом не обходится без крыши. есть различные конструкции, даже очень причудливых форм и размеров, но технология строительства и материалы практически не меняются.Мы рассмотрим вариант трехскатной кровли. Такая крыша представляет собой стык двускатной и вальмовой кровли. Он состоит из трех спусков, пары спусков в форме трапеции и третьего в форме равностороннего треугольника, который является вальмовым скатом.

Для возведения кровли любого типа по-прежнему необходимы следующие материалы:

Строим двускатную крышу

Первый шаг — подгонка. По длине стены стыкуются по углам под углом 90 градусов, сдвигаясь к внутренней стороне стен.Мауэрлат крепится к стенам анкерами, на стены укладывается предварительно рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус, предназначенный для мауэрлата, необходимо обработать антисептиком. Грядки укладывают на внутренние стены, предварительно уложив между стеной и досками гидроизоляционное покрытие.

Прокладка мауэрлата

Поверх мауэрлата укладываются балки из досок 50х200 миллиметров, возможно толще. Доски укладываются на торец, что увеличивает жесткость.Балки укладывают по порядку: сначала крайние, затем промежуточные.

Расстояние между балками варьируется от 50 сантиметров до 120 сантиметров, но при утеплении потолка новейшими материалами расстояние между балками следует оставлять равным 60 сантиметрам по ширине изоляционного материала.

С помощью деревянных распорок можно регулировать высоту балок перекрытия. Поверх перекрытий можно настилать настил, для этого необходимо брать прочные доски, при этом ускорится монтаж кровли и повысится безопасность работ.

Столбы вертикальные ставятся на балки перекрытия или на грядки, они располагаются по центру кровли. Стойки устанавливаются и выравниваются по отвесу, затем фиксируются в вертикальном положении с помощью укосин и временных опор. Стойки крепятся к балкам перекрытия металлическими или деревянными накладками. Шаг между стойками более 2 метров. Стойки ставят по краю крыши, они образуют вертикальный фронтон, где стропила соединяются с коньком. Коньковый брус устанавливается на стойки и фиксируется уголками с накладками.

Боковые стропила представляют собой наклонные стропила, которые крепятся сверху коньковой балки, а снизу — на балках перекрытия и мауэрлате. Их делают по шаблону: примеряют доску к месту крепления крайней стропильной ноги и делают на ней пропилы, они будут опорой для коньковой планки.

По существующему шаблону изготавливается необходимое количество стропил, их крепят к балке конька, затем устанавливают на место и промывают снизу на каждую стропильную ногу и на мауэрлат.Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат возле балок перекрытия, чтобы можно было соединить конструкцию шпильками. Это необходимо для увеличения жесткости фермы; расстояние между стропилами равно расстоянию между балками перекрытия.

Боковые стропила укрепить подкосами, которые ставятся под углом 45 градусов на балки перекрытия. Стойки и стропила той же толщины, что и балки, и составляют 50 мм. Верхняя часть подкосов крепится к стропилам шпильками.

Армирование боковых стропил бревном

Отметьте стропила на месте: поддержите брус или доски в стойке и отметьте верхний косой пропил. Выпилите, затем прислонитесь к угловому стыку мауэрлата и отметьте нижний срез.

Стропила крепятся уголками и накладками, для прочности соединения стропила укрепляют стропилами — подпорками, которые образуют вальмовый откос и опираются на низ мауэрлата, а сверху на стропила.

Монтаж стропил

Наклонные стропила нуждаются в дополнительном армировании, если они имеют большую длину, но их крепят с помощью стоек, которые устанавливаются снизу и фиксируются фермами на балках перекрытия.

Временные укосины удаляются, и обшивка начинается после установки стропильной системы. Это зависит от кровли, из которой вы будете выносить обрешетку. Тонкая из доски 25 мм, подходящая для профнастила и металлочерепицы, ножны из фанеры подходят для мягкой кровли и ондулина.

Этот вид кровли (трехскатная) облагородит любое строение, будь то дом или беседка. Значительно возрастает устойчивость к сильным ветрам, как и ориентация ската бедра в сторону ветровой нагрузки.