Расстояние между шпильками мауэрлата: шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

Содержание

шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

Содержание:

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.


Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.


Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Брус сечением 150х150 мм.
  2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
  3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
  4. Дрель.
  5. Разводной ключ.
  6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.


Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

  1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
  2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

  • Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
  • Металлических шайб.
  • Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
  • Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.


Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.


Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах.  При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.


Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.


Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

  1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
  2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
  3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.


На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы. 



Как правильно установить мауэрлат на газобетон и пеноблок

  Газобетон — материал у которого много своих плюсов, благодаря которым застройщик отдаёт предпочтение именно ему.

  Есть кстати так же и один минус — сложность установки мауэрлата. Но сложен он только на первый взгляд. Разобраться и установить всё правильно не составит особого труда.

  Ниже мы покажем как выполняют монтаж мауэрлата для строений из газобетона (пеноблока).

  На рисунке показаны существующие формы газобетона:

  Для того чтобы установить мауэрлат на строении из пеноблока, нужно заложить резьбовые шпильки Ø12 мм к которым будет прикручен мауэрлат. В сам газобетон ни анкер, ни шпилька не крепится, так как он хрупкий и мягкий — держаться точно не будет. Поэтому для надёжного крепления на газобетоне устраивают

армопояс.

  Для армопояса необходимы следующие материалы:

  • U-блоки по длине всего периметра строения;
  • железная арматура диаметром 12 мм;
  • резьбовые шпильки Ø12 мм;
  • бетонный раствор.

 

  U-блоки газобетона выглядят вот так:

  Заливать армопояс нужно в круговую, по всему периметру строения, даже если будут франтоны — с тех сторон также необходим армопояс. Это придаст стенам устойчивости при высоких нагрузках.

  На фото ниже показан каркас армопояса из арматуры уложенный в U-пеноблоки, а так же установлены шпильки через каждый метр:

  На данном фото видно, что последний ряд кладки выполненный из U-блоков освобождает от надобности штробления газобетона и устройства опалубки. Главное здесь на углах U-газоблоки зарезать так, чтоб не прерывать армопоясную штробу и получить по периметру непрерывный желобок из U-блоков.

  Когда кладка из U-блоков положена, вяжут из арматуры каркас для армопояса:

  В данном случая на фото применена арматура 12 мм — три штуки сверху и три снизу, поперечка 6 мм с шагом в приопорной зоне 50 мм.

 

  После того как каркас армопояса готов, его укладывают в его проектное положение (в желобок U-профиля):

 

  Затем устанавливают шпильки Ø12 мм. Расстояние между шпильками 1,0 метр. Шпильки устанавливают под шнурку, чтоб они были ровным рядом.


 

Дальше заливают армопояс бетонным раствором, при этом проверяют ровность шпилек в ряду:


 

  После того как армопояс высохнет, перед монтажом мауэрлата, его обязательно простеливают рубероидом. Простилать нужно обязательно, чтоб избежать контакта дерева с бетоном (дерево гниёт при контакте с бетоном).

 

  После всего этого осталось только просверлить отверстия под шпильки в деревянном брусе и одеть этот мауэрлат на шпильки. Ну и в конце мауэрлат затягивают на шпильках используя гайки с шайбами.

 

анкерами к армопоясу, шпильками, скобами

Строительство дома предполагает создание прочного и устойчивого фундамента, возведения стен и сооружения надежной кровли. При формировании стропильной системы требуется обязательно пользоваться мауэрлатом, за счет которого нагрузки от кровли и разных воздействий распределяются по стенам строения. Поэтому крепление данного элемента должно выполняться аккуратно и правильно. Для этого можно пользоваться разными способами.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене выполняет сразу несколько функций:

  • фиксация стропильных ног;
  • предоставление возможности для работы всех стропил одновременно, что положительно сказывается на прочности и надежности всей системы;
  • распределение нагрузок от крыши и разных факторов воздействия по всем стенам строения, читайте подробнее: что такое мауэрлат.

Важно! Допускается не пользоваться мауэрлатом, но для этого под каждою балку ската крыши укладывается специальная опора, причем этот процесс отличается сложностью и специфичностью, поэтому выполнить его самостоятельно достаточно трудно.

Подготовка перед работой

Перед тем, как крепить мауэрлат к кирпичной стене, следует выполнить определенные подготовительные работы. Они осуществляются непосредственно в процессе кладки стен строения. К этим подготовительным действиям относится:

  • заканчивается кладка либо на одном уровне, либо со специальным уступом;
  • формируется сверху стен качественный гидроизоляционный слой, причем обычно для этого используется рубероид или толь.

Таким образом, грамотное выполнение подготовительных работ гарантирует получение стен, на которые далее без проблем и быстро крепится мауэрлат.

Основные методы фиксации

Крепление мауэрлата к кирпичной стене выполняется разными методами. Выбор определенного способа зависит от того, какие предполагаемые нагрузки будут воздействовать на конструкцию, а также какие материалы имеются в распоряжении.

Важно! Стены из кирпича считаются наиболее прочными, поэтому легко справляются с многочисленными существенными нагрузками, что позволяет не пользоваться для них монолитным дорогостоящим поясом.

Установка может выполняться разными методами, причем каждый имеет свои особенности:

1. Фиксация на проволоку. Процесс крепления при использовании данного материала считается простым. Крепить таким способом мауэрлат рекомендуется для небольшого строения, в котором и стропильная система не обладает значительным весом. Для работы используется качественная и прочная проволока «катанка», причем желательно, чтобы ее диаметр был не меньше 6 мм. Укладка проволоки осуществляется непосредственно в кирпичные стены, а для этого выбирается 4 ряда до обреза. Длина определяется таким образом, чтобы проволоки было достаточно для захвата выпуска из стены, а также для возможного увеличения мауэрлата. После того, как проволока будет закреплена, необходимо подождать, пока застынет раствор, используемый для кладки стен дома. Далее можно закрепить  мауэрлат, для чего проволока закручивается ломом. В мауэрлате делаются оптимальные по размеру отверстия в необходимых участках, а именно через них продевается проволока. Далее выполняется закручивание крепления, причем выполняется работа до момента, пока мауэрлат не будет закреплен надежно и прочно к стене дома. Обычно шаг крепления равен шагу стропильных ног.

2. С помощью деревянных пробок. Такая укладка мауэрлата на кирпичную стену используется достаточно часто. Она предполагает использование специальных деревянных брусков, причем их размер должен быть равен габаритам кирпичей, используемых для кладки стен дома. Перед установкой следует тщательно подготовить деревянные элементы, поэтому они обрабатываются антисептиками. Пробки закладываются непосредственно в процессе кладки стен, причем они так же должны покрываться гидроизоляционными материалами. В тех местах, где деревянные элементы соприкасаются с кирпичом, их следует покрыть битумом или рулонными пленками. Расстояние между пробками оставляется таким же, как и шаг стропил. К пробкам мауэрлат надо крепить с помощью качественных металлических скоб. Деревянные пробки могут располагаться под мауэрлатом, за ряд до обреза или за мауэрлатом. В первом случае необходимо приобретать достаточно большие по размеру пробки.

3. С применением строительных шпилек. Этот способ используется, если нагрузки на стены строения являются значительными. Шпильки допускается использовать непосредственно в кладке или в заранее сделанный монолитный пояс из железобетона. Второй метод считается трудоемким и длительным, но за счет наличия армопояса обеспечивается значительное усиление мауэрлата и его надежное закрепление, поэтому он легко справляется даже с высокими нагрузками. Для стандартных одноэтажных домов с двускатной крышей часто применяются шпильки в кладке, для чего первоначально приобретается нужное количество этих элементов. Их диаметр рассчитывается в зависимости от планируемых нагрузок на мауэрлат. Для кровли обычно применяются элементы с диаметром 12 мм. Крепить их необходимо непосредственно в кладку, после чего кладется сверху слой гидроизоляции, причем обычно применяется рубероид, надевающийся на шпильки. Производится укладка мауэрлата на эти шпильки, причем сверху он тщательно простукивается с помощью молотка в местах, где имеются крепежи. Создаются отверстия в местах нахождения шпилек, после чего на них завинчиваются гайки.

Видео по теме:

4. С использованием анкеров. Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами используется достаточно часто. Этот вариант считается идеальным для больших по размеру домов, на которых формируется сложная стропильная система. Непременно для этого делается армопояс под мауэрлат, причем работы считаются достаточно сложными. Для этого первоначально для пояса устанавливается деревянная опалубка, в которую закладывается арматура. Закрепляются анкерные болты, причем желательно, чтобы их диаметр не был меньше 10 мм. Производится заливка пояса, причем выполнить этот процесс надо за один раз. Надо подождать оптимальное количество времени, чтобы бетон набрался прочности. Далее снимается опалубка, если использовалась съемная конструкция. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. На мауэрлат наносится разметка, определяющая места расположения отверстий под анкеры. Высверливаются отверстия, после чего фиксируется надежно мауэрлат накручиванием шайб. К минусам этого способа относится значительная трудоемкость и увеличение срока возведения крыши, так как требуется подождать застывания бетона. Дополнительно качественный раствор обладает высокой стоимостью, поэтому придется потратить на такую фиксацию значительное количество средств. Но в результате получается действительно прочная и долговечная конструкция.

Важно! Если дом обладает большими размерами, то для надежного крепления мауэрлата требуется создавать армопояс.

Если используется для фиксации мауэрлата армированный пояс из железобетона, то требуется после заливки смеси обязательно подождать ее полного застывания, поэтому работы продолжаются исключительно после того, как бетон наберет не меньше 70 процентов плотности.

Как сращивать отдельные элементы мауэрлата?

Для создания данной конструкции используются деревянные балки, длина которых обычно не превышает 6 м (читайте подробнее: размеры мауэрлата), а вот стены дома обладают значительной длиной. Поэтому требуется соединять эти деревянные элементы. Для этого можно пользоваться способами:

  • соединение торцами, а для дополнительной фиксации элементов используются пластины из металла;
  • крепление в зуб, предполагающее выпиливание балок по высоте наполовину, после чего они соединяются внахлест и фиксируются шпильками.

Наиболее надежным методом считается второй вариант.

Таким образом, к кирпичным стенам дома мауэрлат может фиксироваться разными способами. Выбор определенного метода полностью зависит от того, какие нагрузки будут воздействовать на крышу и кирпичные стены строения. При использовании любого крепежа требуется защищать все деревянные элементы с помощью антисептиков и гидроизоляционных материалов. При грамотном выполнении работы гарантируется надежное закрепление мауэрлата, поэтому он легко выдерживает серьезные нагрузки, распределяющиеся по стенам дома.

Посмотрите еще статьи:

Крепление мауэрлата шпильками, анкерами, проволокой к стене: способы укладки

Крыша для любого дома считается важной частью. Ведь именно этот конструктивный элемент выполняет как защитные функции, так и декоративные. То есть кровля необходима для предотвращения свободного проникновения в жилое пространство дождевых или снеговых осадков, а также ветра, пыли, падающей листвы и так далее, но также именно крыша придает всему строению завершенный целостный вид, делая его эстетически прекрасным. Однако, чтобы правильно и надежно закрепить кровельную систему, необходимо иметь детальную информацию о ее составных частях, а также о том, как производится их монтаж. Наиболее важный элемент крыши – это мауэрлат, то есть брус, который выполняет функцию основания для стропильной системы. При этом крепление мауэрлата должно производится согласно правилам и требованиям действующих стандартов. Разберем подробно, какие задачи помогает решить мауэрлат и как выбрать конкретный вариант монтажа.

Функции мауэрлата

Основная задача мауэрлата – принимать точечную нагрузку от стропильных ног и равномерно распределять ее на несущие элементы строения. То есть мауэрлатная балка необходима для компенсации распирающего усилия от стропил. Сама кровля имеет довольно большой вес, а если прибавить к этому значению массу снежного покрова, скапливающегося в зимний период, то становится ясно, какое колоссальное давление испытывает стропильная система. При этом за счет того, что скаты расположены под наклоном, сила действует не вертикально, а расходится в боковом направлении, оказывает распирающее усилие. Такое давление вполне может разрушить кладку из газоблоков или кирпича. Именно поэтому следует прочно закрепить мауэрлат на стене и только на него устанавливать стропила.

Также именно мауэрлатная балка позволяет связать в единую систему несущие стены и крышу здания. Особенно важна данная функция в регионах с большим количеством снежных осадков и с господствующими штормовыми ветрами. Ведь если парусность кровли повышена, то при сильном порыве ветра крыша может слететь со своего места, что приведет не только к большим расходам на ремонт, но, зачастую, и к более плачевным последствиям. Для надежной фиксации мауэрлат должен быть не просто уложен на стены, но и закреплен по особой технологии. Планируя строительство дома собственными силами, стоит иметь в виду, что методы фиксации основания кровли к стенам могут быть различными. Конкретный вариант будет зависеть в основном от материла выполнения стен. То есть способы крепления мауэрлата к стене из кирпича будут отличаться от вариантов монтажа балки в деревянном строении. Однако, есть общие требования, относящиеся к монтажу мауэрлатной балки.

Требования к мауэрлату

Выполнять мауэрлат следует из такого же материала, как и всю стропильную систему. Это значит, что в случае стропил из дерева и основание для них должно быть деревянным, а если кровля монтируется из металла, то лучшим вариантном для мауэрлата будет двутавр либо швеллер. Стоит сказать, что довольно часто в каркасном строительстве не используется отдельная балка для крепления стропил, в этом случае функции мауэрлата принимает на себе верхний венец стены, который обвязывается с 2-4 нижерасположенными бревнами. Так как кровля сама по себе имеет большой вес, то мауэрлатная балка не должна быть слишком большой, но со своими задачами она должна справляться в течении долгих лет. Опытным путем установлено, что оптимальным решением будет использование бруса с квадратным сечением со значением 10 или 15 см, а также с прямоугольным —  10х15 см или, 15х8 см, читайте подробнее про размеры мауэрлата. Круглые бревна использовать не целесообразно, так как они не дадут максимально прочного сцепления и придется приложить много усилий для выравнивания нижней части. Если все-таки принято решение монтировать мауэрлат из бревна, то стоит выбирать изделие с диаметром в 18 см.

Как правило, укладка мауэрлата производится сплошным рядом вдоль стен. Однако, в том случае, если стропила устанавливаются с шагом в 150 см, допускается монтаж основания сегментами, то есть под каждую из ног. Кроме того, важно брать во внимание способ установки стропильной системы, полезно знать: способы крепления стропил к мауэрлату. Принято различать два варианта:

  • скользящий монтаж, при котором стропила лишь немного опираются на мауэрлат, а их край свободно свисает;
  • монтаж в упор, то есть конец стропил упирается в мауэрлат, такое крепление напоминает пазо-гребневое замковое соединение, однако, важно иметь в виду, что запилы следует делать в стропилах, а не в самом мауэрлатном брусе, так как это может привести к ослаблению его прочностных характеристик.

Не стоит забывать об обработке деревянных поверхностей защитными средствами от огня, влаги и жучков. Кроме того, использовать необходимо только качественные балки, высушенные правильным образом. Что касается вопроса, как крепить мауэрлат, то ответ зависит от материала изготовления стен дома. Например, для строений из бетона не предусматривается дополнительная балка, так как такие стены способны выдерживать довольно высокие нагрузки. В деревянной постройке верхний венец будет выполнять функцию мауэрлата, конечно, важно его укрепить и тогда стены отлично справятся с оказываемым на них давлением. Для щитовых построек также не требуется мауэрлатная балка, так как не предполагается устройство тяжелой кровли. Однако, что касается кирпичных домов или строений из газобетонных блоков, то здесь имеется несколько способов монтажа мауэрлата.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Стены из кирпича имеют довольно высокую вертикальную прочность, но, что касается боковых нагрузок, то данный показатель отличается низким значением. Стропильная же система как раз оказывает огромное распирающее усилие, что в итоге может привести к разрушению части стены. Перераспределить нагрузку помогают правильно смонтированные мауэрлатные балки. При этом крепление мауэрлата производится ближе к внутренней части стены, разгружая внешний декоративный край. Создать жесткую связь со стенами можно при помощи 4 основных методов.

1. Армопояс. Такая конструкция представляет собой железобетонный слой по периметру каждой стены. Армированный пояс считается идеальным для построек более двух этажей, где нагрузка на стены максимально велика. Чтобы выполнить заливку армопояса, необходимо установить опалубку, внутри которой монтируется конструкция из арматуры либо прочной проволоки, а также привариваются к арматуре специальные анкерные болты. Далее производится заливка качественного раствора бетона. Именно на анкера будет фиксироваться брус, после застывания бетонного слоя. Армопояс считается самым надежным методом монтажа мауэрлата, однако, это и один из наиболее трудоемких процессов.

Видео по теме:

2. Проволока. Этот вариант считается классическим и успешно применяется уже многие десятилетия. Суть метода в том, что на 4-6 ряду от верхнего ряда на одинаковом расстоянии, примерно каждые 50-70 см, укладывается проволока, концы которой оставляют свободно свисать по бокам кладки. Для этих целей лучше всего подходит стальное изделие, диаметр которого 5-6 мм, причем оптимально использовать скрученные между собой несколько отрезков проволоки для максимальной надежности. Далее продолжается укладка рядов из кирпичей, а когда стена завершена, производится крепление мауэрлата проволокой, то есть брус прочно обвязывается оставленными концами.

3. Шпильки. Фиксация в этом случае производится на металлические болты, имеющие г-образную форму. Один конец изделий следует качественно вмуровать в стену, как минимум на 3 ряда кладки, то есть примерно 45 см, а на второй произвести крепление мауэрлатной балки. При этом шпилька должна иметь общую высоту на 3 см больше мауэрлатной обвязки. Чтобы закрепить мауэрлат необходимо просверлить отверстия, диаметр которых будет соответствовать сечению шпилек. То есть брус нанизывается на шпильке, после чего закручивается гайка и прижимает бурс к стене. Шпильки под мауэрлат берут с таким расчетом, чтобы их количество совпадало с количеством стропильных ног.

Видео по теме:

4. Скобы. Этот вариант предполагает, что во 2-3 ряду от конца кладки будет располагаться вместо кирпичей бруски равные им по размеру. В дальнейшем к деревянным элементам будет крепится мауэрлат при помощи прочных металлических скоб.

Это основные варианты крепления мауэрлата к стене. Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, важно выполнить фиксацию максимально качественно. Ведь от этого зависит как долговечность постройки, так и ее безопасность.

Посмотрите еще статьи:

Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  1. Нарезать куски стальной проволоки.
  2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
  5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.
Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
  • фиксация с использованием химических анкеров.
Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Мауэрлат для крыши: тонкости монтажа своими руками

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.



Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

  • обеспечение ровности крыши;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Из какого материала вы делаете мауэрлат для крыши?

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крепить мауэрлат

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

  1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
  2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.



Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

  • вмурованными шпильками;
  • деревянными пробками;
  • проволокой;
  • анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
  4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

  • в брусе просверливают отверстия;
  • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
  • выполняют изоляцию;
  • закрепляют болты шайбами и гайками;
  • подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное


Нужен ли мауэрлат? Мауэрлат для двускатной крыши. Основные варианты установки и монтажа

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее перекатывание. За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это и что это за

Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, которое крепится поверх наружных стен.Монтаж осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

Зачем нужен прибор:

  • обеспечение ровности кровли;
  • предотвращение уклонов и перекосов;
  • ликвидация плавания;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, рубероида, климатических условий, а также наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать

Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Балка деревянная

Балка укладывается под стропила по периметру кровли.При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стены дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти обрыв.

Доски скрепленные между собой

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать склеенные между собой доски.Такая конструкция не подходит для тяжелого строительства — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для крыш без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски прикреплены по периметру постройки. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как выдерживает повышенные нагрузки.Стальной профиль представлен металлическими трубами квадратного сечения или круглого сечения. Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно задействовать брусья. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

Размеры СНиП Мауэрлат

в разрезе

Рекомендуемые параметры по правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса.Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размер до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

  • дерево нужно обработать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • бруски укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Крепление мауэрлата

Основное требование к расположению опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата.Этот способ идеален для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также ее можно приварить к металлическому квадрату. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставка шпилек необходима на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние с внешней стороны стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится на плечевом ремне с помощью анкерных болтов.Изготовление армированного пояса обязательно в случае газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

При установке плечевого ремня в опалубку к нему привязывается анкер с резьбой. Они должны быть выровнены точно по линии — это обеспечит надежную фиксацию. Сами крепления должны быть строго вертикальными, чтобы процесс склейки был точным. Анкеров должно быть не меньше стропил. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ — использовать проволочные застежки. Для этого придерживайтесь определенной последовательности работ:

  1. За 4-5 рядов до конца кладки кладут отрезки проволоки.
  2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются на 20-30 см.
  4. Концы материала проволоки скрыты в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

Эта опция везде используется в строительстве.Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из древесины, пропитанной битумом для укрепления. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для крепления кровли к стенам можно крепить армированным ремнем, а также без его использования. Во втором случае применяется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без ремня

Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом. В первом случае устройство для крепления кровли размещается с внутренней стороны, а в конце утепляется керамзитобетонными блоками. Монтаж производится одним из способов:

  • шпильки закладные;
  • пробки деревянные;
  • провод;
  • анкера.

На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции.В качестве гидроизоляции используются рубероиды, толь, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитобетонным блокам

Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры — это специальные составы на основе химикатов. Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, которая вставляется в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимер закладывается в полость за счет дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Можно закрепить мауэрлат на газобетон с помощью стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки подвешены с двух сторон блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно связывать балку.
  4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается брус и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Газосиликатная опора

Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки.При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и заглублением строго вертикально. В балке просверливаются отверстия по диаметру шпилек, затем на них надевается деревянное изделие. Для аккуратности монтажа можно сделать из доски шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучше всего исправить это с помощью проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока в несколько слоев загибают стальную проволоку. Его концы свободно выходят наружу, а середина прокладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропускать его через балку и закручивать концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки.Если у дома большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Заранее отметьте расстояние между анкерами, затем закрутите болты и установите мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

Крепление для ремня на руку

Если дом построен из панелей или ячеистых конструкций, устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с бронепоясом.

Толщина бронепояса под мауэрлат

Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП арматурный пояс должен быть размером в треть толщины стенки.

Как сделать бронепояс


Технология построения бронепояса состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или шпильки с резьбой.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
  2. Монтаж арматурного каркаса. Сетка арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
Как прикрепить к бронепоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

    Просверлено
  • отверстий в бревне;
  • мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
  • выполнить изоляцию;
  • скрепить болты с шайбами ​​и гайками;
  • Закрепите соединения контргайками.

Остатки элементов срезаем болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной кровли

Опорная балка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет уклона. Для этого используется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной кровли. Сначала покрывается рубероидом верхний слой стены, затем анкерами крепится балка к стене. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае крепление всегда на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое устройство не понадобится. Если в доме в центре несущая стена, мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для двускатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются потолочные балки.

Мауэрлат четырехскатный

Четырехскатная крыша имеет форму прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основная цель — не допустить смещения кровли от осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4 сторон стен. Это делается с помощью шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но при этом ее конструкция все же требует устройства опорной балки.

Бедренный мауэрлат

Балка для опоры кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если они есть. Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Несущая балка должна иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После устройства и фиксации опорной балки устанавливаются и закрепляются стропила.Для этого есть несколько правил:

  • Формирование разрезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В стыках со стропильными ногами нельзя использовать накладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «полозья».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа — укладка гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Мауэрлат кровельный утеплитель

Утепление опорной балки осуществляется изнутри чердака. В нижней части под балкой укладывается пароизоляционный слой. Это предотвратит попадание пара в комнату. Опорная балка сама по себе массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращайте внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Мауэрлат гидроизоляционный

Защита от влаги происходит на этапе крепления опорной балки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, нанесите на стену слой гидроизоляции. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для защиты кровли от плавучести, а также для ее крепления к стенам. Он крепится с армированными ремнями или без них с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок.В зависимости от типа кровли будут отличаться особенности крепления. Мауэрлат изготавливается из бруса, стального профиля или досок. Опорную балку необходимо утеплить и уложить гидроизоляционный слой.

Залог долгой и безотказной жизни в новостройке — прочная и надежная крыша. Основа его надежности — правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество монтажа основано на правильном выборе материалов, крепежа и способов соединения всех составляющих конструкции.

Варианты монтажа

Устройство любой кровли включает несколько основных элементов:

  • Стропильный каркас является основным несущим элементом кровли, можно сказать ее каркасом.
  • Обрешетка — нервюры для крыши, если продолжить анатомическую аналогию.
  • Кровельный пакет — это покрытие верхней обшивки, как показано на рисунке.

Все типы стропильных систем в конечном итоге можно свести к двум основным классам:

Стропила подвесные

Устройство кровли данного типа образуется путем жесткого треугольного сопряжения стропильной конструкции из стропил и нижней стяжки, которая, в свою очередь, опирается на мауэрлат.Такое устройство создает нагрузку на стены здания с преимущественно вертикальной составляющей.

Подвесная стропильная конструкция

Мауэрлат — толстая опорная балка, плотно закрепленная в верхней части стены и служащая основанием, а фактически фундаментом для каркаса кровли. Он играет важную роль в равномерном распределении по стенам дома как статических нагрузок от веса крыши и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса людей, работающих на крыше и т. Д.

Стропильные системы подвесного типа удерживаются на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное сцепление со стеной осуществляется исключительно для компенсации поперечных сил при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней балки подвесных стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может выполняться любым доступным крепежом: скобами, уголками, гвоздями, скобами и т. Д.

Стропила головные

Конструкция с многослойными стропилами

Стропила — вариант устройства кровли, когда лежащие под углом стропильные брусья имеют на концах две точки опоры: мауэрлат и коньковый брус.Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстую продольную балку — «матрицу».

Стропильная система слоистого типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитации» уже есть «скользящие» горизонтальные и «лопающиеся» угловые составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Опоры и их крепление

Одной из особенностей многослойного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь как неподвижные, так и подвижные шарнирные стыковочные узлы.Все три несъемных каркаса обычно используются в кирпичных или каменных домах, где им придают дополнительную жесткость массивные стены здания.

Точки крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропил с коньком или нижних с мауэрлатом или обоих вместе часто выполняют шарнирно-подвижные. Это необходимо для уменьшения внутренних напряжений, возникающих в стропильном каркасе, которые могут быть вызваны:

  • колебания температуры;
  • проект дома;
  • Деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
  • неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если вы работаете под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, лучше подбирать жесткую пару вверху для стропил. Для их нижних концов оставьте немного свободы продольного перемещения.

Стропильная опора

Нижний узел опоры стропил на мауэрлат обычно выполняется одним из двух способов:

  • Распорка — Вариант фиксированного нижнего сцепления в сборе, когда стропила жестко упирается в балку.
  • Раздвижная — подвижное соединение, при котором стропила скользит по балке, удерживаясь на ней только крепежными элементами.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с прорезью и без нее

Немытые пары используются только со скользящим шарниром. . Стропильная нога свободно ложится нижним краем на мауэрлат, удерживаясь только на застежки, как наиболее часто используемые уголки.Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске вырезается блокирующая зубчатая прорезь. Это можно сделать следующими способами:

  • С упором на внутреннюю часть мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

В центре внимания изнутри

С прибитой доской

В большинстве случаев прорезь следует выполнять в стропилах, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж стропил

В недавнем прошлом в качестве крепежа элементов кровельного каркаса использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти различные виды крепежа для любого применения. Производятся промышленными и специализированными комплектами для использования в стропильных системах.

Гвозди, используемые в стыках, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила работы

  • Заготовку стропильной ноги необходимо класть верхним краем на коньковый брус, а нижний его угол совмещать с внутренним краем мауэрлатного бруса.
  • Куском доски, служащим шаблоном, проведите на стропилах линию, параллельную верхней грани мауэрлата.
  • При необходимости разметить смытый упорный зуб снаружи или изнутри.
  • Разрежьте по линиям разметки.

При выполнении пропилов необходимо строго соблюдать отмеренные и обозначенные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

  • Установите стропило на место, точно совмещая все пропилы.

Закрепите его выбранным способом крепления. Каждый из способов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

  • Гвозди забиваются под углом через стропило в мауэрлат, по два с каждой стороны.

Теперь специально для стропил появились в продаже уголки-«горки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформации.

Завершив установку нижнего узла стропильной ноги, можно приступать к сопряжению его с коньковой балкой .

На возведение кровли уходит почти половина всего времени строительства дома.И материальные затраты на него примерно такие же. При этом малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником существенных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверять все рекомендации и расчеты. Совсем неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с прорезью и без.


Соединение стропил с мауэрлатом имеет много тонкостей.Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие есть способы крепления?

Виды крепления стропил к мауэрлату без прорези

Стропильная опора является основным несущим элементом каркаса скатной кровли. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется кровельная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке конька, а их нижние концы поддерживаются и закрепляются на балке мауэрлата.Существуют различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Типы фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса балки, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что есть два способа крепления стропил к балке мауэрлата: жестко или с помощью скользящей фиксации.Фиксация без разрезов может выполняться на обоих типах.

Подвижное крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к балке мауэрлата можно крепить как открытым, так и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

  1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим прорезь. Эта деталь сначала прикрепляется к мауэрлату. В проушину вставляется металлическая деталь с дырочками.Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет незакрепленной вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая конструкции стен здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
  2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не входит в проушину уголка. К мауэрлату сначала прикрепляется уголок, а затем верх его полочки загибается вниз для соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей устройства кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или в многоскатной системе могут быть прикреплены по:

  • металлические уголки разных размеров;
  • специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его по габаритам стропил. Для изготовления данного крепежа используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил мауэрлатом без пилы отличаются от углов, которые используются при креплении пилой. У них увеличенные полочки с большим количеством отверстий для саморезов.Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без прорези

Если при выполнении односкатной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши, то можно использовать следующий вариант монтажа. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу распиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или креплениями ЛК. Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата.В этом случае крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его армируют деревянными пластинами необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут крепиться опорные ножки. Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двускатных системах.Для этого можно взять скобы разного размера и загнать их в любое место. Этот способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного блока и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без прорези иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае опорные ножки упираются в балки перекрытия.Если говорить об варианте без запила, то стропила просто упираются в стык в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от характеристик несущего каркаса дома и типа кровли подбирается разнообразная стропильная система. В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (пуфы, опоры, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без прорези необходимо учитывать тип стропильной системы.Наклонные и висячие:

  1. В наклонных системах часть нагрузки от кровли на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с этим типом стропильной системы делают односкатную крышу. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется применять раздвижной метод. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: такой способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием сдвигов почвы и перепадов температур.

  1. В подвесных стропильных системах не используются дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши. В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений.Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

  • При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам опорной системы с помощью саморезов.
  • Если для соединения опорных ножек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину.Это не позволит гайке углубиться в корпус дерева и ослабит несущий элемент каркаса крыши.
  • Соединение мауэрлата со стропилами с помощью только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
  • В зданиях из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ног с горизонтальной балкой без прорези. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без прорези к мауэрлату в односкатной крыше


Правила крепления и способы крепления стропил к мауэрлату без смывания ног.Раздвижное и жесткое крепление. Выбор крепления в зависимости от типа стропил.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса. Ноги стропил передают раскладушку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату.Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками закрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «техники»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких узлов в системе очень много, но мы подробно коснемся именно нижних креплений рамы со стропилами.Мауэрлат и стропила почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Древесина более выгодна и удобна в использовании, так как этот материал имеет легкий вес, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае соединений чугуна узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться.В связи с этим специалисты рекомендуют отрегулировать опорные узлы с учетом возможных изменений формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

  • Узел подвижности Узел — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, установка специальных ползунов или салазок.
  • Мобильная связь третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации. Например, рейки изнутри дополнительно фиксируются с помощью опорной балки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов используются различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали выполнены из высокопрочных качественный металл. Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксированные с прорезью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы крепятся болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или с длинными винтами:

И еще один важный момент: размер смываемого бруса не должен превышать 1/3 его поперечного сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивкой. Стропила вырезают по шаблону и снимают фаску (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. С внутренней стороны такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное брусьями с двух сторон.Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски крепятся к мауэрлату срезом с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются к заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны.Есть вариант установки сразу двух брусьев, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них дают усадку или разбухание. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, срубов и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться.Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковой балкой, соединяются и укрепляются ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками.Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом бревна.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих опор, называемых «полозьями» или «ползунами». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что помогает предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Вот типы раздвижных опор:

Делать ли прорезь на стропилах, если дом деревянный: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все-таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, снижается тангенциальное давление на мауэрлат (верхняя балка сруба), в-четвертых, изоляция кровли. в будущем упрощается. Недостатком этого способа является то, что при мытье верхнего бортика балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще 1 бортик. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного болта и нижней тяги. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и укрепляется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропил непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой с двойным зубом — пропилы выполняются по балке и скосу стропильной ноги (по два стыковых пропила на каждом).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо обрезать стропила заданной длины и разметить их шаг по основанию.Оптимальная длина шага стропил 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастерская по установке мауэрлата:

II. Создание запил

Выполняем прорезь на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропилах и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Накладывать стропила нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.).). Высаживаем доски с прорезью на балки и упираемся ими в коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, вам нужно надежно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого несколько из вышеперечисленных креплений:

  • Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков доски с основанием.
  • Болты сквозные или шпильки + опорная балка под стропила.
  • Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности стыков. Для этого приготовьте стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы в месте стыка с мауэрлатом перепутать стропильную ногу и закрепить концы скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится на стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под узлом опоры.

Также рассмотрим один из старинных способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

  • Качественный пиломатериал — это половина успеха на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Не менее важна точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропила одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
  • Обрезки на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь укладки обрешетки, утеплителя и настила из рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил


Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговая инструкция по установке стропильных ног и консультации специалистов.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Стропила — несущие элементы кровли.Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент для устройства кровли. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение кровли под действием внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, из бревна или бруса, уложенного по периметру, предназначен для равномерного переноса нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания.Чтобы крыша стояла прочно, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обшивка стены — мауэрлат, верхний венец, дополнений не требуется. В доме из кирпича, пеноблоков или газоблоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич — плохой материал для крепления стропил.В таких стенах не крепится даже самый надежный крепеж, он может вырваться под нагрузкой, в результате чего стропильная нога и вся крыша деформируются.

Мауэрлат должен быть надежно закреплен на верхних концах стен по периметру к оборудованному железобетонному поясу. Крепление балки к бетону может быть очень надежным, если использовать правильный крепеж. Во время заливки армированного ремня производится монтаж мауэрлата. Он состоит из штифтов, шпилек, заделанных в бетон анкеров, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы штифтов крепления должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В планке, которая будет использоваться как мауэрлат, проделайте технологические отверстия под крепеж, верхнюю часть крепления закрепите болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов креплений

Крепление при любых работах, связанных с возведением кровли — очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату используются разные металлические крепежи, а также разная геометрия вставок, прорези. Для стропильного монтажа применяют:

И многое другое — от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного типа крепления предполагает разную технику монтажа.

Если стропила крепятся к мауэрлату скобами, распиливание не требуется, при использовании крепления ЛК анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает блок подключения чрезвычайно прочным.Крепление на угол является наиболее популярным, востребованным, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На креплении нельзя экономить. Он должен быть качественным, с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавый в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропил мауэрлатом

Особенности конструкции кровли определяют способы крепления стропил к мауэрлату.На мауэрлате строятся распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы. Он может поддерживаться нависающими и свисающими стропилами, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое соединение — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором смещения, смещения и изгибы элементов невозможны. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, затягивают болтами, а также крепят стропильную опору к мауэрлату скрученной проволокой в ​​местах расположения анкеров, заделанных в железобетон. служба поддержки.

Крепеж скользящий, рейки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепежа тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, что позволяет избежать деформации и разрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать раструб или выемку, эти элементы следует делать на стропилах, а не на мауэрлате.Фундамент рыхлить нельзя.

Правильная опора стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе опоры для крепления стропил на мауэрлат важно соблюдать три принципиальных момента:

  1. правильное и точное выполнение пропилов, надрезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
  2. использование шайб, гаек и канавок для предотвращения погружения крепежного элемента в дерево;
  3. недопустимо использование накладок, которые время от времени могут менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж опорной системы крыши гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главными среди них являются стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату, зависит от того, какие стропила используются (слоистые, навесные), от нагрузок и от того, насколько массивна крыша.

Крепление может быть сдвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее часто используемое соединение стропил с мауэрлатом:


На мауэрлат устанавливаются стропила с улучшенными углами КП1, КП2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянной основы конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату с большой нагрузкой массивной кровли. Надежно прикрутите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, углы КМ лучше перфорировать.Такое крепление очень надежное, нарезки резьбы не требуется, но требуется точный угол.

Важно! Усиленный уголок КМРП применяется для крепления под прямым углом, отличается от обычных углов вытянутым отверстием, используется для компенсации смещения кровли, он сделан так, чтобы при таких процессах не было повреждений элементов крепления, особенно подходит там, где невозможно приклеить вставку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной 2 мм.

Еще один вид соединения — это установка между платами. Доски являются крепежными, их отпиливают под прямым углом и фиксируют в нижней части по углам.

Также используются способы крепления стропил к мауэрлату с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб. Эти виды креплений давно известны, популярны и экономичны.

Виды опорных стропил по мауэрлату

В основном на жилые дома возводят двускатные крыши.Особого внимания при двускатной конструкции требует узел, поддерживающий стропила на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила необходимы правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата — 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами.Стоит учесть шарнирные точки крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел — это тип шарнира, который позволяет балке перемещаться по окружности. Это происходит при вкручивании в мауэрлат одиночного гвоздя или самореза. Есть узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет перемещать балку по горизонтали, стропила крепятся салазкой. При трех степенях подвижности агрегат устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропила может вращаться по кругу.Для этого сделайте специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичный способ для двускатной крыши — использование узла с нулевой свободой. Стропило фиксируется уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование многослойных стропил и навесов. Балки с опорой на основание эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Стропила опираются на основание и другие опорные точки, тем самым снимая часть нагрузки.К ним могут примыкать боковые стойки, коньковая бабка, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основу, а скользят по ней. Подвесные стропила не упираются в основание, они нависают над кровлей изнутри и имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила спаривания стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно аккуратно закрепить соединительные элементы, подобрать их требуемые размеры. Надо точно откалибровать пропилы, чтобы они были не больше трети размера основы.Используйте качественную балку, чтобы основать правильную секцию.

Важно! Нельзя использовать для крепежа только гвозди и саморезы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепежи разных типов.

Крыша будет прочной и долговечной, если правильно провести расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтировать узлы соединения.

Крепление стропил к двускатной кровле мауэрлат: способы, составные части, монтаж


Крепление стропил к мауэрлату двускатной кровли и другим типам конструкций с прорезью и без.Описание видов креплений и стыков стропил с основанием кровли, а также полезные советы.

И как потом выяснилось — зря! Посмотрим что к чему.

В общем, мауэрлат преследует две основные цели.

Первый — принять нагрузку от балок и равномерно распределить ее по стене. А во втором случае — переносить нагрузки со стропил «распор». Это при возведении простой кровли, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врезан в мауэрлат, а дополнительных сужений и затяжек нет.В общем не мой случай. Поэтому я считаю здесь первой целью Мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учитывать все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму крышу, массу мусора, который будет храниться на чердаке, снег на этой крыше. В общем, работает прилично, и все это точечно давит на мой газосиликат, пытается его протолкнуть и разрушить.

Когда я начал строить крышу, я примерно прикинул, что происходит.

  • 8 кубометров леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
  • около 70 листов OSB (около 16 кг каждый) — 1120 кг;
  • мягкая кровля 210 квадратных метров (вес одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
  • утеплитель 22 куб.м (по 37 кг) — 814 кг

Здесь, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП с любой поисковой системой. Ссылку не привожу не из-за вреда, а потому что ссылка СНиП сегодня, а завтра неизвестно какая.Пункт 5.2 СНиП гласит: расчетное значение веса снежного покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снежного региона Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности кровли. Другими словами, это та площадь земли, которую покрывает крыша. Например, если покрыть крышей 100 м 2 площадью

и сделать двускатную крышу под углом 60 градусов, тогда площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а горизонтальная поверхность земли под этой крышей останется 100 квадратов.

И снег на эту крышу будет падать, как 100 квадратов земли. Они вроде как разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность 12,6 х 14,1 = 177 м 2. На карте № 1 (Зонирование территории РФ по расчетному значению веса снежного покрова земли) ищем наш населенный пункт, узнать снежный район,

Заменить

в планшете.

Число в скобках, в моем случае 180, нам укажет нагрузку на 1 м 2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если сложить все вместе (и снег, и крышу), получится внушительный колосс — весом 41 тонна !!! Мои бедные блоки …

Смотрим на картинку и подсчитываем точки, где луч лежит на блоке. Я насчитал 126 баллов.

Блок у нас ширина 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2.Разделив 41000 кг на количество точек, мы получим 325 кг пресса на каждую точку или 3,25 кг на см 2.

Узнаем прочность материала на сжатие. В моем случае по заявлению производителя разрушение происходит при нагрузке 27 кг / см 2, что, видите ли, намного больше 3,25? Именно по этой причине я решил, что мауэрлат мне не нужен.

На строительство стропил, обрешетки и рубероида много сил работает . Затяжной снег давит всю массу, ветер пытается ее сорвать.Чтобы ваша крыша не «пошла», есть проверенный временем метод строительства — устройство мауэрлата.

Мауэрлат — что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, много каверзных слов, часто вводящих простых людей в ступор. О том, что такая «база» известна практически каждому. А вот что такое мауэрлат и зачем он нужен — мало кто. Итак, откроем вам секрет: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, а точнее вся ее стропильная система.По сути, это фундамент, фундамент кровли, объединяющий все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

  1. Компенсирует разрывную силу стропил.
  2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно талый снег, то создаваемая им сила тяжести ослабляется на величину синусоидального угла наклона крыши . Помимо уменьшения воспринимаемой нагрузки, аппарель также изменяет направление силы, действующей на нее.Он становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это невероятное усилие.

Его значение может быть настолько значительным, что если стена сделана из дискретного материала (кирпич, газобетонные блоки, бетонные панели), то установленное непосредственно на ней стропило может разрушить кладку. Решение проблемы — закрепить по верхнему краю стены длинную балку — мауэрлат. К нему крепится стропильная система кровли. Для надежности укладывают мауэрлат по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочный каркас.

Уклон крыши, помимо уменьшения прижимной силы, также уменьшает и парус крыши . Однако этого недостаточно, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порыв ветра. Чтобы компенсировать силу отрыва, мауэрлат необходимо прочно прикрепить к стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие — стропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае — надежно стыкованной.

Мауэрлат оформляется как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых выполнены из кирпича, газобетонных блоков, щебня, самана и другого «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлат может быть последним венцом, особенно прочно прикрепленным к предыдущим. В каркасных домах нет необходимости устраивать такую ​​особенную конструкцию.

Как устроить?

Для устройства мауэрлата необходимо использовать балки, сечение которых равно одной трети толщины капитальной стены .Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толстее брать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на стену, и поднять бруски такого сечения на большую высоту довольно сложно.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть как можно большей. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала составляет 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата необходимо брать две балки по 4 метра.Ошибкой будет использование шестиметровой балки и двухметровых «опилок».

Перед тем, как закрепить балку на стене, ее необходимо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть его рубероидом и закрепить строительным степлером (высота скобы не менее 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или точно по средней линии. В противном случае вы не сможете его надежно исправить. В стыке с поперечной балкой запиливают «пополам», просверливают ямку и забивают дюбель.Присоединительный уголок фиксируется строительным кронштейном. Его нужно забить так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Для того, чтобы мауэрлат прочно держался, все крепежи необходимо размещать в толще кладки капитальной стены. Самый простой способ укрепить кладку — это длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обвивает мауэрлат, плотно скручивает, а остатки загибают. Болты, закрепленные в кладке, надежнее, но разметка и сверление отверстий в балке — задача долгая и кропотливая.

Возможно со строительными скобами, если под кладку под кладку установить деревянные вкладыши (бруски из опилок). Их нужно устанавливать так, чтобы скоба забивалась на конце, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат может быть изготовлен из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первый из них крепится анкерным шурупом, следующие два прикручиваются сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту.Кроме того, анкерный болт можно установить уже в готовую кладку, например, если монтаж кровли уже производится вами лично или другой строительной бригадой, но предыдущие строители не устанавливали крепеж.

В заключение хочу сказать, что мауэрлат — важная и необходимая деталь в строительстве дома. Не стоит пренебрегать его устройством. При этом незыблемых правил всего два: используйте как можно более длинные сплошные балки и надежно закрепляйте их на кладке стены.В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Устройство кровли относится к достаточно сложным строительным процессам. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом они должны быть наклонены и, главное, из каких материалов собирается крыша. . Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать лучший вариант — двускатную крышу своими руками.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Двускатная крыша основана на треугольнике, что придает ей жесткость. Он состоит из следующих элементов:

  • Мауэрлат — это бруски, уложенные непосредственно на внешние стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего осуществляется с помощью анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. В поперечном сечении бруски имеют форму квадрата со сторонами 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается на внешние стены.
  • Порог — это штанга определенной длины, в которую упираются стойки. Укладывается по направлению к внутренней несущей стене. Элемент используется при обустройстве кровли на больших домах.
  • Распорки — это элементы из брусков. Их устанавливают под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и увеличению несущей способности кровли.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Через этот элемент нагрузка от коньковой балки передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки — это балки, соединяющие стропила с низом. Этот элемент является основой треугольной фермы. Подобно подкосам, эти балки делают деревянные фермы более прочными и устойчивыми к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5 * 15 см или 10 * 15 см.элементы соединяются между собой под углом, образуя вершину треугольника. Два соединенных стропила называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. Причем расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. При расчете шага стропильных ног следует учитывать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Лошадь Располагается в самой высокой точке крыши и представляет собой балку, которая служит соединением откосов.Опору снизу для этого элемента обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибиваемые к вершине стропил с двух сторон.


Двускатная крыша своими руками подразумевает изготовление обрешетки из досок или бруса, которую накачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличается многослойная стропильная система от подвесной

Перед тем, как собрать двускатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее устройства. Подвесная стропильная система устраивается в том случае, когда дом небольших размеров и нет внутренней несущей стены. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая на их концах соответствующие пропилы, для соединения используются гвозди.

При установке такой стропильной системы стойки и коньки не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Изредка в качестве затяжек используют потолочные балки. Отсутствие стеллажей освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.


Если в доме есть внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать многослойную стропильную систему. В этом случае проводится кладка, на ней закрепляются опорные стойки, к которым прибивается конек.Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании перекрытий разного уровня стойки можно заменить на кирпичную стену, которая разделит чердачное пространство на две части. Двускатную крышу также можно сделать с разной длиной ската, что тоже очень красиво и практично.

Процесс установки двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж кровли данного типа предполагает работы по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Фермерская сборка.
  • Устройство ферм по этажам.
  • Устройство конька.
  • Набивка ящиков.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует подготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Квадрат и уровень.
  • Крепежные изделия.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Мауэрлат установка

В домах из бревна или бруса верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, это облегчает процесс. С внутренней стороны бревна вырезается паз, в который устанавливается стропильная нога.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При кладке последних рядов в кладку монтируются металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по периметру дома на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.
  • Верхняя часть стен покрыта рубероидом в несколько слоев, пробив шпильками.
  • В балках просверливаются отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки на шпильки.На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки уложены строго горизонтально, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На гайках затянуть гайки, прижимая мауэрлат. Смотрите также: «».


Результатом этого шага должен быть прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующую работу. Завершение работ — нарезка пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство подвесной стропильной системы

Длина стропил определяется расстоянием между внешними несущими стенами и углом соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая свес карниза 50-60 см. Эти параметры следует учитывать при решении вопроса, как сделать большую крышу.


Вверху стропил крепят по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с пазом.Стропила крепятся болтами или при помощи металлических пластин. Немного ниже монтируется затяжка и готовая стропильная конструкция поднимается к месту установки.

Сначала фермы устанавливают по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. При этом регулируется величина свеса. К мауэрлату стропила крепятся при помощи болтов или стальных пластин. Иногда используют временные укосины, поддерживающие ферму в процессе установки. Вставляя оставшиеся стропила, выдерживайте между ними такое же расстояние.После установки и фиксации всех ферм по обе стороны от верхнего откоса прибиваю доски сечением 5 * 15 см.

Способы крепления подвесных стропил на мауэрлат

Подвесные стропила можно прикрепить к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах вырезается паз, а в стену вбивается металлический штифт на расстоянии 15 см от верхнего края. Стропила выставляют на мауэрлат, связывают проволокой и притягивают к стене. Проволока наматывается на штифт.
  • Второй способ предполагает кладку ступенчатого карниза из кирпича. По внутреннему краю стены укладывается мауэрлат и в нем делается паз для стропильной ноги.
  • При третьем варианте стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют периметр выхода дома до полуметра. Балки разрезаются под углом и прикручиваются. Таким способом монтируется кровля без мауэрлата своими руками.

Как установить стропила пилонов

Стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная в центре дома, покрыта гидроизоляционным материалом.
  • Станина укладывается сверху и крепится с помощью болтов или металлических скоб.
  • На стенде ставят стойки из брусков сечением 10 * 10 см.
  • Поверх стоек прибивают прогоны в горизонтальном направлении, укрепляя конструкцию временными подпорками.
  • Установить стропила и закрепить их.

Деревянные поверхности после монтажа основных элементов конструкции обрабатывают антипиренами.

Как сделать ящик

Перед укладкой стропил стропила покрывают слоем гидроизоляции, предохраняющей от намокания.Гидроизоляцию укладывают в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полоски укладываются внахлест 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходим вентиляционный зазор, для этого на каждую стропильную ногу необходимо залить рейки толщиной не более 4 см.


Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетка может быть изготовлена ​​из бруса 5 * 5 см или досок толщиной не более 4 см и шириной более 10 см.Обрешать обрешетку начинают с низа стропил, выдерживая определенный шаг.

После установки обрешеткой начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать крышу своими руками с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Крепится опалубка к бокам стропильной ноги при помощи гвоздей или саморезов.Подшить свесы можно любыми материалами.

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим.В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Мауэрлат с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание бронепояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Создание бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.


Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату.Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка. Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок с газобетоном осуществляется специальным химическим клеем: «жидкий дюбель», вклеенным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была продета металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газоблоков возможно без устройства бронепояса. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, и для его крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку.Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Крепление

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медный лист
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении крыши дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у мансардного дома из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Устанавливаем стропила с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек
Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в сплошную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае необходимо жестко закрепленное устройство мауэрлата, непосредственно связанное в единый контур по периметру здания или жестко привязанное к единому контуру опорной монолитной железобетонной обвязки контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом мокрая древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоского металла вкупе с подшитой снизу опорной планкой. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на пенобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. В форме шпиля.
  4. Бедро, полуовальное или бедренное.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

Прежде всего необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать деревянный брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из лиственной древесины, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
  • В результате будет жесткая и цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
  • Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления данного элемента:

  1. Трос стальной прочный
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата могут быть сделаны путем создания армированного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных П-образных железобетонных изделий, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует как можно точнее разметить. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже во время кладки стен эти шпильки втыкаются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщу бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • просверлено в газобетоне отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляется шпилька и заливается цементное молоко;
  • далее делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • сверху кладут мауэрлат и закрепляют его гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы потребуется приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, проникающий на большую глубину и скрепляющий очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания должен быть сделан гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Установка стропил двускатной крыши своими руками. Расчет стропильной системы двускатной крыши. Основные составляющие конструкции

Устройство кровли — сложный, многоэтапный процесс. Для самостоятельной установки и сборки стропильной системы потребуется досконально изучить способы соединения элементов, выбрать необходимые материалы, рассчитать угол наклона и длину стропил.Пошаговая инструкция поможет сделать крышу своими руками.

Устройство крыши

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, приступают к проектированию. Вы можете создать проект с чертежной документацией самостоятельно, имея навыки работы на компьютере и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD). Если у вас их нет, лучше обратиться за советом и помощью к профессионалу. Вы можете делегировать всю проектную работу специализированным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать двускатную крышу своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из следующих элементов:

Выбор стропильной системы

Решая, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какая будет стропильная система. Подвесная стропильная система выбирается тогда, когда расстояние между внешними стенами не более 10 м и нет несущей стены посередине. При этой системе верхние концы соседних стропил выпиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Установка коньков штанги и стоек исключена.Снизу на внешние стены опираются стропильные ноги. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства чердака. Функцию стяжек часто выполняют балки перекрытия. Для обтекаемости верхней конструкции рекомендуется устанавливать затяжку от конька на расстоянии 50 см.

Обустраивать стропильную кровельную систему более оправданно, если имеется несущая центральная стена. На стену укладывается кровать и к ней крепятся опорные стойки, к ним прибивается коньковая планка.Такой способ монтажа экономичен и прост в исполнении, если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне. Чердак разделен на две половины кирпичной стеной.

Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата строго горизонтально. Перед началом монтажа необходимо внимательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают цементным раствором. Работу можно продолжить, когда раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы мауэрлат может представлять собой доску 50 * 150 мм или сечение 150 * 150. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. В деревянной конструкции его роль выполняет верхний венец.

Если стены из газобетона или пенобетона поверх последнего ряда, необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него заделывают закладные застежки — шпильки или проволоку. На них высаживают доску или брус.

Есть несколько способов соединения мауэрлата и стен:

Расстояние между штифтами (штифтами) должно быть не более 120 см. Под мауэрлат на стену необходимо укладывать запорную гидроизоляцию: гидрозоли рубероида п.м., свернутые в два слоя. Можно мазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

В начале работ необходимо определиться с желаемым сечением опор конструкции. Эта величина рассчитывается в зависимости от расстояния между стропилами и их длины.Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не приходилось тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Существует несколько видов стропильных систем (более десятка). Выбрав наиболее подходящий вам, следует изготовить шаблон из тонких досок для пропилов, надрезов и других деталей. Часто на крыше делают сначала форму, затем из нее делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от типа стропильной системы.Наклонные стропила устанавливают постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Это очень удобно в этом случае, если балки перекрытия и черновой настил чердака уже уложены.

Для подвесной стропильной системы ферма собирается на земле. Он состоит из треугольника из стропильных ног и стяжки со всеми подкосами и подкосами. Для начала нужно составить чертеж, рассчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов.Однако на сильно проветриваемых открытых площадках его делают меньше — 15-20 градусов. Для определения угла стропильного соединения необходимо угол наклона кровли умножить на 2.

Длина стропильных ног рассчитывается исходя из угла соединения и длины прогона между внешними стенами. С учетом свеса карниза (шириной 50-60 см) он чаще всего равен 4-6 м.

Верхние концы стропил крепятся разными способами:

  • сквозной;
  • перекрытие;
  • с прорезанными канавками.

Закрепите их болтами или металлическими прокладками. Далее монтируются верхняя и нижняя затяжки.

Собрав необходимое количество ферм, их поднимают на крышу и прикрепляют к мауэрлату. Сначала крепятся последние фермы. Стропила устанавливают при помощи отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась с места в процессе установки.

Закрепив все фермы, доской сечением 50 * 150 мм, на 20-30 см длиннее карниза, прибивают верхние края пандуса.Такая же работа проделывается и с другой стороной крыши.

Изоляция кровли

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло- и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал, который изнутри крепится к стропилам. Стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполнено утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты утеплителя от влаги необходимо установить подкровельную гидроизоляцию.Его прибивают с внешней стороны стропил или прикрепляют скобами.

Производство обрешетки

Завершающим этапом строительства двускатной крыши является устройство обрешетки. Для этого используйте сухой брус без сучков и трещин. Балки обрешетки прибиваются снизу карнизов. Две доски возле конька закрепляют без зазора. Для проверки обшивки на прочность на нее может встать человек весом 70-80 кг. Если все сделать правильно, решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной крыши выбирают в зависимости от типа кровли:

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками. Набивают их, начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и типа кровли. Чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке свесов и фронтонов.Фронтоны облицованы доской, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений. и финансовые возможности … Обшивка крепится к стенкам стропил с помощью шурупов и гвоздей в качестве крепежа. Светильники также подшиваются разными материалами от сайдинга до дерева.

Жилищное строительство сегодня настолько разнообразно, что иногда возводимые постройки приобретают совершенно причудливый фантастический вид. В частности, архитекторы любят экспериментировать с крышей, которую делают прозрачной, и в виде листвы дерева или цветка, и с площадкой для скейтбординга — в общем, их фантазия совершенно безгранична.Но нам как-то ближе варианты попроще, например, двускатная крыша. О том, что это такое и из чего состоит стропильная система двускатной крыши, мы расскажем в этой статье.

Именно этот тип конструкции наиболее популярен при строительстве жилых домов, так как создает достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления. К тому же двускатная крыша не так сложна в установке, как, например, шатровая, а также не требует огромных вложений на ее установку.

Двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух прямоугольных плоскостей, соединенных друг с другом в верхней части и со стенами дома в нижней части. Торцевую часть такой постройки обычно возводят из тех же материалов, что и стены постройки, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

В последнее время стало очень популярным строительство на чердаке дополнительной комнаты, часто используемой как летняя комната для гостей. Установка стропильной системы двускатной крыши и последующее утепление полученного помещения позволяют создать полноценное помещение, в котором можно жить как летом, так и зимой.

Все преимущества двускатных конструкций

Основными составляющими стропильной крыши являются мауэрлат и стропильные ноги, кроме того, сделать конструкцию прочной и надежной помогают различные подкосы, стойки, ригели, упоры и обрешетки. Чертеж двускатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и саму кровлю. Благодаря всем этим элементам двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

  • простота технического исполнения;
  • низкая вероятность протечек, так как конструкция неразъемная;
  • высокий КПД, так как на его возведение затрачивается относительно небольшое количество материалов;
  • возможность обустройства полноценной жилой площади на чердаке;
  • простота ремонта при неисправностях;
  • высокая прочность и износостойкость.

Угол наклона — важная составляющая сплошной крыши

Угол наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, особенностей строительных материалов и архитектурных требований.

Например, в районах с нормальным выпадением осадков крыша всегда делается под крутым углом. Это нужно для того, чтобы на его поверхности как можно меньше скапливалось снежных масс, что могло привести к обрушению здания.В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строят плоские крыши, так как ветровая нагрузка на такие конструкции значительно снижается.

В какой бы климатической зоне ни находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

Рекомендации по расчету площади двускатной крыши
Расчет площади кровли — рисунок

Расчет не так сложен, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости — все данные необходимо перепроверить не менее трех раз.Согласитесь, никто не хочет тратиться на совершенно ненужные ему стройматериалы.

В некоторых случаях обмер площади кровли может быть затруднен какими-то «препятствиями», например, наличием чердака или необычной формы крыши — без помощи специалиста вряд ли обойтись. . Рассмотрим расчет площади на классическом варианте крыши с двумя скатами:

  • Сначала определяем длину каждого ската, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой. карниз;
  • Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, перегородки и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
  • Определяемся с видом рубероида, под который будем рассчитывать площадь;

Следует учитывать, что в случае, когда крыша покрыта рулонными или черепичными материалами, длина каждого ската будет меньше примерно на 0.7 мес.

  • Не учитываются такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходы;
  • Когда с учетом всех деталей рассчитана площадь каждого ската, рассчитываем уклоны: элементы откосов умножаем на косинус угла наклона кровли, а площадь равна рассчитывается только по свесам.

Для наибольшего удобства расчета и получения верных данных лучше всего рассчитать площадь каждого элемента отдельно, а затем сложить полученные числа.

Площадь кровли рассчитывалась, с кровлей определились — осталось только детально разобраться во всех конструктивных элементах, таких как стропила, мауэрлат, боковые / коньковые балки, подкосы и раскосы, а также диагональные стяжки, после чего можно приступить к расчету конкретного вида стропильной системы.

Стропила подвесные и слоистые

Конечно, такая конструкция, как стропильная система двускатной крыши своими руками, у многих возникает в сознании как нечто очень сложное и трудоемкое.Но если вы уделите пристальное внимание возведению такой конструкции и заранее изучите необходимый материал, вопрос остается только в том «количестве рук», которое вам понадобится для процесса строительства.

Начнем с подвесных стропил как части кровли. Эти балки имеют всего две точки опоры — стены, поэтому основные нагрузки, действующие на них, — изгиб и сжатие. Вес кровли, а также влияние снега и ветра передаются через подвесные стропила на стены, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяются стяжкой из металла или дерева.Его можно разместить на любой высоте, но чем он выше, тем он должен быть прочнее и долговечнее.

Стропила перекрытия — это балки, которые имеют промежуточную опору, опирающуюся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую ​​конструкцию — изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из многослойных опор, когда расстояние между ними не более 6,5 м.

Одна и та же кровля может состоять одновременно из многослойных и висячих стропил: там, где есть промежуточная опора, возводятся многослойные стропила, а где нет — висячие стропила.

Мауэрлат и фермы

Нижняя часть стропил в домах из бруса опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона — на специальный брус, называемый мауэрлат. Для его укладки на внутреннюю часть несущей стены, на которой лежит мауэрлат, укладывается гидроизоляционный материал. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может быть подогнана под размер каждой стропильной ноги — это еще более экономично.

Коньковая балка — это брус, к которому крепятся верхние части стропил. То есть конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для ее возведения используется как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые балки нужны для дополнительной поддержки стропил, их упор делается также на фронтоны здания. Концы таких балок иногда выходят за фронтоны, таким образом, получаются разгрузочные консоли, в результате значительно снижается давление кровли на центральную часть балки.

Если кровля здания возводится из тяжелых материалов, например, из натуральной черепицы, то боковые балки выполняются в виде коромысла, для этого бревна слегка подвешиваются и гнутся.

Еще немного о важных элементах крыши Диагональные плиты — рисунок

Дополнительные диагональные плиты называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двускатной крыши и повышаются ветроустойчивые характеристики фронтонов.Верхняя часть распорок упирается в фронтоны, а нижняя — в центральный пол.

Подтяжки необходимы для снижения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом 45 градусов и выше позволяет значительно снизить ветровые нагрузки и давление снежных масс на крышу, поэтому в северных регионах страны, такие элементы кровли просто незаменимы.

Если крыша состоит из скатов разной площади, то угол их наклона не будет равным.Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «излома» возводятся вертикальные стойки, на которые опираются боковые балки. Чаще всего такие конструкции строят для чердачных помещений.

В районах с постоянным сильным ветром кровельные системы должны быть усилены диагональными стяжками, которые представляют собой доски толщиной от 25 до 50 мм. Нижний край доски прикрепляется к пятке стропильной ноги, а верхний край — к середине противоположных стропил.

Правильный расчет материалов стропильной системы двускатной крыши

Не бойтесь самостоятельно произвести все необходимые расчеты, ведь размеры двускатной крыши, особенно если она имеет форму равнобедренного треугольника, может рассчитать любой человек без глубоких математических знаний.

Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двускатной крыши на конкретном примере. Дом, для которого требуется возвести такую ​​конструкцию, имеет ширину (W ir) 4 м, длину 6 м, а угол наклона стропил (Y) должен быть равен 120 градусам. Крыша будет сделана из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр.

Сначала находим высоту центральной опоры (С):

С = 0,5? W ir / tgY / 2 = 0,5? 4/1.73 = 1,2м

Длина стропильной ноги (Ds) рассчитывается по следующей формуле:

DS = 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 = 2,8м

0,5 в данной формуле — это припуск на козырек крыши, его нужно учитывать в обязательном порядке!

Площадь крыши (ПК) = D? Ds? 2 = 33,6 м 2

Получается, что именно столько листов металла вам понадобится для кровли.

Расстояние между каждой обрешеткой (Pp) принято равным 35 см, что означает:

Длина обрешетки = Ds / Rp? D? 2 = 96 погонных метров

При длине дома 6м и расстоянии между стропилами 1м нам потребуется 7 стропильных ног, значит количество бруса для них и для мауэрлата не менее:

длина планки = (2? Ds + W ir + Ts) = 75.5 ком.

Таким же образом рассчитывается необходимое количество других материалов. Когда все расчеты произведены и закуплено необходимое количество стройматериалов, приступаем к непосредственному возведению двускатной крыши.

Строим двускатную крышу своими руками

Итак, мы подошли к такому моменту, как установка стропильной системы двускатной крыши. Этот процесс начинается с возведения балок.

Вариантов их установки всего два:

  • Если чердачное помещение не планируется использовать под жилье, то для полов подойдут доски 50 размера? 150 мм.
  • Для обустройства мансарды вам уже понадобится штанга размером 150? 150 мм, и каждая из них точно ложится на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и долговечную чердачную конструкцию, только стоимость ее возведения будет на порядок дороже возведения обычного чердака. Зато жилая площадь дома значительно увеличится — решите, что для вас важнее, и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя от несущих стен 500-600 мм на уступ — это защитит стену от воды, стекающей с скатов крыши. На балки по всему периметру дома укладывается доска, которая станет основой стоек стен второго этажа — чердака.

При возведении всех элементов кровли используются следующие крепежные материалы: саморезы

  • , гвозди
  • , саморезы
  • , дюбеля
  • , проволока
  • , металлические угольники
  • .

Как только стойки будут установлены, можно приступать к устройству стропил.


Такая стропильная система двускатной крыши своими руками является самой простой в техническом исполнении. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать стропильное устройство в зависимости от материала и расположения утеплителя.

А во-вторых, размеры сечения нам тоже не нужны.

Проще всего «приручить» двускатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составные части будут иметь одинаковые размеры.

Кроме того, данная система имеет еще несколько неоспоримых преимуществ:

  • сечение стропил и балок имеет высокий запас по несущей способности;
  • такая форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
  • Треугольная стропильная система является самостоятельной конструкцией, поэтому при неисправностях в других элементах постройки остается в целости и сохранности;
  • Балка, уложенная с небольшим свесом, также выступает каркасом на весь вес кровли — а это дополнительная надежность всего здания в целом.

Стропильная система мансарды

Это будет примерно одноуровневая мансарда, так как ее вполне можно построить своими руками. Возведение более сложных конструкций рекомендуется доверить опытным специалистам, так как без их помощи легко ошибиться в расчетах, а результат будет плачевным.

На балку кладут доску, у которой отпиливается нижняя часть — это делается так, чтобы не было зазоров между балками и стропилами.

Брус укладывается на доску (100 мм), в месте стыка проводится линия. Затем по этой линии необходимо разрезать доску, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

Опять разрезаем по этой линии и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное крепление верхней части стропильной системы, которую можно установить. С помощью вагонки скрепите вверху (на коньке) каждый ряд стропил, в конце закрепите полученную обвязку специальной перекладиной, которая будет выполнять роль перемычки для потолка.

Жесткость возводимой конструкции напрямую зависит от того, насколько плотно стропила будут крепиться друг к другу. Лучше всего использовать специальные металлические накладки — так можно добиться максимальной прочности кровли.

Когда все ряды стропил закреплены, можно приступать к проверке правильности создания фронтонов — они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь пригодится строительный отвес — незаменимая вещь в таких ситуациях.

Когда правильность конструкции не вызывает сомнений, можно начинать заглавную букву всех деталей вместе, в этом поможет мягкая проволока, гвозди или скобы.

Теперь нужно натянуть тетиву по верху фронтонов, так будет удобнее установить средние стропила на одном уровне.

Чтобы исключить возможность провисания стропильной системы, необходимо укрепить средние стропила специальными подкосами.

Установка подкосов обычно не вызывает затруднений: нижняя их часть крепится к стойке мансарды, а верхняя — к середине стропильной ноги, где нужно вырезать паз необходимой глубины.Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Вот и все — стропильная система двускатной крыши своими руками готова! Осталось только соорудить обрешетку и накрыть крышу кровлей, но это совершенно разные технологии, о которых пойдет речь в следующей статье.

Крыша дома — надежная и долговечная защита от дождя, ветра, палящего солнца или холодного снега. Он сохраняет тепло в комнатах и ​​украшает внешний вид здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап строительства короба, требующий от строителя подготовки и навыков.

Монтаж включает в себя монтаж стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку рубероида, подшивку свесов. Крыша строилась много десятилетий, поэтому она должна быть безопасной, функциональной и прочной.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Он состоит из двух плоскостей, наклоненных в разные стороны под углом 20-42 ° к горизонту, соединенных наверху — гребнем. Благодаря такой форме снег, дождевая и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь.С увеличением угла наклона увеличивается парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.


Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, в которую входят элементы:


Слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплителя, если чердак жилой, и кровельные материалы монтируются на обрешетку.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундаменты.


Схемы стропильной системы двускатной крыши.

Иногда для строительства каркаса используют металлопрокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. В индивидуальном строительстве этот способ применяется гораздо реже. Металлоконструкции дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.


Сечения стандартных несущих элементов:

  • мауэрлат (кровать) — брус толщиной 100, высотой 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
  • стропила — брус 50х150, 100х150 мм, бревна обтесанные в один край, доски уложенные по краю;
  • стойки — 100х100 мм;
  • Доска обрешетка — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры поперечных сечений несущих элементов определяют расчетами на прочность. При соответствующей обработке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от огня.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:



С боков крыша ограничена фронтоном — частями стен треугольной формы.Мансарда может служить чердаком и использоваться как жилые помещения для постоянного или временного проживания.

Особенности устройства кровли с наклоном

Двускатная крыша — самый простой вариант строительства частного дома. Стропильная система может иметь многослойную, навесную или комбинированную конструкцию.


Подъемно-подвесная стропильная система.

В первом случае стропила «наслоены» — укладываются на внешние и внутренние опоры. Во втором они «подвешены» с опорой только на стены.

Строительство по многоуровневой схеме

Подвесная система применяется при строительстве домов с внутренними сплошными стенами, избавляющими от расширения внешние ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных разрывных сил упрощает и снижает стоимость конструкции несущего каркаса крыши. Он состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, балок и стоек. Мауэрлат или грядка монтируется выше уровня пола на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил.Если стены хрупкие, его ставят по периметру постройки. В противном случае можно обойтись короткими длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных постройках функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врезаются в опорную балку, дополнительно закрепляют скобами и скручивают из проволоки. Чтобы в коньке не было разрывных напряжений и чтобы стропила не двигались по откосу, стыковка выполняется внахлест или встык, закрепляется накладками, болтами, шпильками.


Система усилена балками, подкосами и стойками. Это также помогает уменьшить стропила и прогибы. Элементы соединяются металлическими креплениями — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Способ подвешивания устройства крыши

Подвесные стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на внешние стены, несущие балки воспринимают значительные разрывные силы. Для их распределения в конструкцию вводятся дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).


Чем шире пролет конструкции, тем больше напряжение, возникающее в конструкциях, тем сложнее конструкция рамы. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих в себе функции балок перекрытия. Вверху — вводятся дополнительные перекладины. В домах без внутренней несущей стены, ширина которых превышает 9 м, кровельная система укрепляется шпорами и подкосами. Фрагмент из двух стропил, стяжек и стяжек называется стропильной.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливается.Готовые фермы монтируются на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции. Стропила нарезают слоем или укладывают, скашивая кромку. Крепятся булавками, накладками, хомутами.

Коньковый узел решить сложнее, чем в многослойной кровле. Стропила врезаются в горизонтальную балку, стык укрепляют деревянной или металлической вагонкой. Устройство подвесной стропильной системы сложнее и дороже безупорной. Поэтому фермы часто устанавливают шагами по 3-4 м, соединенные балками, по которым укладывают слоистые стропила.Этот способ называется комбинированным.

Достоинством навесных конструкций является возможность использования чердачного пространства под чердаком.

Выбор конструкции крыши

Как сделать двускатную крышу дома, нужно определиться на этапе проектирования перед установкой короба. Если есть внутренняя капитальная стена, желательно использовать многоуровневую систему, в остальных случаях — навесную или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша.Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных типов покрытий производители рекомендуют оптимальные углы наклона.

Важно. При выборе конструкции крыши решающее значение имеют ширина пролета, снеговая и ветровая нагрузка, а также собственный вес. Чем выше показатели, тем мощнее должны быть сечения элементов, тем надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши

Для самостоятельного изготовления довольно сложная задача — двускатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее правильно и без ошибок.

Крепление для мауэрлата

Для изготовления опорной балки используется брус или бревно, которое с одной стороны распиливают для укладки на стену. Основание должно быть ровным и горизонтальным. Под мауэрлат укладывается гидроизоляция из рулонных материалов или используются покрывные составы. Это убережет древесину от гниения.


Важно. Для рекомендуется устройство бронепояса по верху стены. Он придает конструкции жесткость и одновременно служит прочной основой для крепления стропильной системы.

Способы крепления, которые используются при установке мауэрлата:

  • Стальная проволока диаметром 4-6 мм. В кладку под каждую стропильную ногу, на 3-4 ряда нижних укладывают тонкую арматуру, закрученную 2-3 раза. После высыхания раствора брус устанавливается на слой гидроизоляции, обвязывается метизами, концы прочно фиксируются.
  • Металлические анкеры или L-образные шпильки. Их закладывают в стену при кладке или бетонировании с шагом 1-1,5 м на глубину 45 см.Стержень должен выступать над мауэрлатом минимум на 3 см, чтобы можно было затянуть гайку и шайбу. Предварительно намечаются места отверстий под крепеж, кладя брус на сено и ударяя по нему.
  • Дюбель с дюбелем. В подготовленное отверстие забивается пластиковая втулка, в бетон вкручивается саморез. Хороший результат дает использование химических анкеров. Крепится мауэрлат на крепеж так же, как в предыдущем описании.
  • Изогнутая арматура.Между рядами блоков или кирпичей на глубину 30-40 см укладывают планки из стальной проволоки диаметром 10 мм и более в форме буквы Г, верхний край отпускают над мауэрлатом на 25 см. После При установке бруса арматура загибается и фиксируется гвоздями.
  • Заглушки и скобы деревянные. Кусочки антисептического бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, закладываются в кладку непосредственно под стропильную ногу или на 1 ряд ниже. Мауэрлат крепится к заглушкам металлическими скобами.

Штанга для мауэрлата сращивается по длине косым или прямым замком. По углам соединяют «пополам», «в лапу». Если древесина недостаточно сухая, рекомендуется анкеровка гайкой. Положение балки корректируется каждый год до момента прекращения интенсивной усадки. Обычно это занимает пять лет.

Важно. Фурнитура в кирпичной кладке или бетоне должна быть по возможности неподвижной. Крепеж не является надежным, если анкеры установлены под углом или имеют недостаточную длину.

Подвесные стропила

Двускатная крыша своими руками с подвесными стропилами пролетом до 6 м монтируется в следующей последовательности:

  1. Выровняйте основание по горизонтали.
  2. Положение стропил обозначено на верхней обвязке. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
  3. Фермы или арки собираются на земле из стропил, затяжек, ригелей.
  4. Поднять и установить фермы в расчетное положение, начиная с крайних. Каждый фиксируется временными укосинами для поддержания вертикального положения, которое контролируется отвесом или уровнем.
  5. Протяните шнуры по нижней и верхней точкам между крайними конструкциями. По ним размещаются промежуточные элементы.
  6. Фермы или арки крепятся коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхней и нижней точками.
Важно. Если расстояние между опорами превышает 6 м, ферма усиливается при помощи шпиндельной бабки и подкосов. При установке стропильная конструкция соединяется временными крепежами из диагональных досок.

Варианты крепления подвесных стропил к мауэрлату

В распорной системе стык стропил и мауэрлата выполняется по двум технологиям:

  • жестким способом, исключающим перемещение элементов;
  • подвижная или раздвижная, предназначенная для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с распилом или без него. В первом случае в стропилах вырезается седло для посадки на опору.Для этого используется шаблон. Для дополнительной зоны опоры и блокировки движений системы пила изготавливается на мауэрлате (крепление зубом) или на упоре. Отбор проб древесины ослабляет секцию, поэтому не рекомендуется резать более 1/3 высоты доски или бруса.


В узле без промывки усилия от стропил на мауэрлат передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и шпильки. Дополнительно устанавливается упорная планка длиной до 1 м, разгружающая интерфейс.

При подвижном способе элементы не связаны жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять свои размеры при усадке. Применяются специальные скользящие опоры, позволяющие стропилам перемещаться по оси. Такой крепеж часто используется в деревянных постройках, где деформации значительны.


В случае, когда стропила жестко соединяются стяжкой в ​​одну конструкцию, сама балка крепится к мауэрлату с помощью уголков.

Устройство стропил

Последовательность монтажа нерасширяющейся системы отличается от навесной:

  1. На внутренней опорной стене или столбах станина укладывается на одном уровне с мауэрлатом.
  2. Установить стойки.
  3. На них монтируется коньковая планка.
  4. Чтобы опоры не двигались, их соединяют продольными и боковыми распорками.
  5. Стропила опираются на стойки и балку поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляются накладкой или встык.

Используются уголки оцинкованные, колодки, саморезы, хомуты, пластины Т-образные, крепежные шпильки.

Установка обрешетки

Обрешетка является основой для укладки кровельного покрытия. Одновременно укрепляет стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Изготавливается из досок, бруса, влагостойкой фанеры, OSB. По коньку монтируются доски или бруски. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка сделана из досок или листов, то это называется настилом.Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупногабаритных жестких материалов — профнастила, профнастила, металла, гнутых листов применяется разреженная обрешетка. Он набит узором.


Если материал малогабаритный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная плитка, ондулин, рулонные типы — используйте настил.


Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем поверх них набивают доски или щиты.

Если предполагается утеплить кровлю и устроить полноценный кровельный пирог, то монтируется дополнительная контррешетка. Его функция — создать вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контррешеткой:

  1. На стропильные ноги крепится гидроизоляция.
  2. Поверх стропил набиваются бруски толщиной 40 мм.
  3. Доски обшивки укладываются перпендикулярно.

Завершение работ с устройством кровли.Утеплитель и пароизоляция устанавливаются изнутри. Между стропилами кладут теплоизоляционные маты, сверху закрепляют пленку или мембрану.

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый этап ее создания был безупречным. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, конфигурация которой определяет тип верхней части постройки. Существуют разные виды таких систем, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильных систем

Кровля при строительстве здания имеет важное значение. А чтобы кровля была достаточно прочной, особое внимание уделяется опорным системам, которые делятся на:

  • комбинированные;
  • подвесной;
  • слоистая.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества частей. Основное требование к кровле — это способность защищать здание от любых погодных условий и выдерживать различные нагрузки.

Основные нагрузки кровли ложатся именно на стропильную систему, поэтому очень важно правильно выбрать материалы, правильно все рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесных стропил

Подвесные стропила предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте опирается на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Чтобы напряжение было немного меньше, используйте дополнительные детали (стяжки или перекладины), которые удерживают ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил используются различные армирующие элементы.

Нижние подкосы соединяются в основании стропил и могут использоваться как балки для чердачного этажа, при этом их необходимо укладывать на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои определенные расчеты.

Последовательность действий при установке подвесных стропил:

  1. Сначала на несущие боковые стены устанавливают мауэрлат.

    Мауэрлат удобно крепить к боковым несущим стенам при помощи винтовых шпилек, заранее заделанных в каркас здания.

  2. Внизу кровли врезанные в мауэрлат подвесные стропила. Изначально на земле делается первая пара стропил и используется как шаблон. Остальные пары подвесных стропил делают по нему.Далее все фермы крыши поднимаются до самого верха конструкции и устанавливаются по одной. Чтобы они оставались стабильными, их необходимо закрепить временными скобами.

    Стропильные ноги крепятся к мауэрлату стальными пластинами с двух сторон.

  3. Далее устанавливается коньковая балка, соблюдая правильное расстояние между всеми стропилами.

    Коньковая балка соединяет фермы вверху и фиксирует их в вертикальном положении.

  4. Каждая пара стропил усилена досками для крепления.После этого производится окончательная затяжка точек крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать болтовые соединения.
  5. Если пролет между стенами превышает 10 метров, систему дополнительно укрепляют откосами и стойками.

Установка многослойных стропил

Встраиваемые стропила в основном устанавливают в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Их намного проще установить, чем подвесную систему, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, служат надежной опорой для стропил.К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Коньковая доска в данном случае служит ориентиром. Эта кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:


Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать скользящие элементы крепления, которые снимают дополнительные нагрузки с несущих перегородок. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно прикрепляется к мауэрлату снизу. В конструкции устанавливаются раскосы и раскосы, чтобы снизить нагрузку на стены. Этот метод называется сложным, потому что он объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система в основном используется для строительства частных построек, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые проводятся в следующей последовательности:

  1. На поверхность укладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид. построенные капитальные стены здания.
  2. Мауэрлат крепится к каркасу посредством гидроизоляции с помощью металлических анкеров.
  3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и фиксируются жесткими или подвижными скользящими креплениями. Закрепить стропила внутри стены можно проволочной скруткой. Для этого нужно прогнать костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить к нему проволоку. Затем закрепите костыль на стропилах. Такие крепления сохраняют крышу даже при порывах ветра.

    Стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами.

  4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выносятся за границы несущих стен.Такая конструкция надежно защитит стены от атмосферных осадков. Если стропильные ноги доходят до мауэрлата только по длине, их удлиняют с помощью деталей, называемых кобылками.

    Для удлинения стропил на них набиваются доски определенной длины — кобылка

  5. Стропильная система закрепляется балками, стойками и подкосами.

    На последнем этапе фермы соединяются коньковыми балками и дополнительными подкосами, а также устраиваются двускатные свесы

Монтажные работы по устройству многоуровневой системы следует начинать с укладки досок на балки перекрытия.Такой прибор поможет комфортно и безопасно провести работу.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из слоистой и навесной систем. Их используют при изготовлении мансардных крыш. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, являющимся опорой для стропильных балок.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних откосов они мауэрлат, а для боковых — коньковые.Некоторая часть стропильной системы, соединяющаяся в верхней части концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и перекладиной для откосов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты многослойной и подвесной стропильных систем.

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить подкосы, фиксирующие стропила и вертикальные столбы кровли. Комбинированные стропила сделать немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работы компенсируется повышением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

При строительстве вальмовой кровли используются многослойные стропила. Для огибающей кровли возводится стропильная система, аналогичная мансардной. В конструкциях ломаной кровли на стыках нет. это специальные стропила, поддерживающие ендовы. Многоскатные крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в одно целое В стропильной системе чердачной крыши один и тот же элемент может быть как мауэрлатом, так и коньком

Монтаж стропильной системы

Стропильная система изготовлена ​​из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, которые перед укладкой обработать антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

  • шарфы деревянные;
  • металлические пластины;
  • различные разрезы;
  • гвозди.

Приступая к установке стропил, снимается уровень перекрытий и несущих стен, после чего укладывается гидроизоляция. Стропильная конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропил. Опорными элементами, придающими устойчивость стропильной системе, могут быть:

  • лежаков;
  • подкосы;
  • пробегов;
  • стоек.

Утеплитель крыши необходим, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж выполняется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем тепло и, наконец, влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровли устанавливаются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха путем установки вентиляционных отверстий.Во избежание протечек возле отверстий делают «хомуты», чтобы вода не попадала под крышу.

Видео: установка стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат — основа кровли, поэтому относиться к нему нужно ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:

  1. Монтаж гидроизоляционного материала проводится по всему периметру здания.
  2. Балка выкладывается по верхнему торцу стен.При необходимости части бруса сращиваются вместе.

    Балка необходимого сечения выкладывается по всему периметру здания на гидроизоляционном слое

  3. Проверяется правильность геометрической формы равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или веревку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные смежными частями мауэрлата, правильные. При необходимости положение планки корректируется.
  4. Углы мауэрлата скрепляем.

    Мауэрлат крепится по углам в полудереве.

  5. Мауэрлат плотно фиксируется шпильками или проволокой. Если использовать шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия. Затяжка выполняется в несколько этапов.

    Мауэрлат крепится к каменным, блочным или бетонным стенам с помощью закрепленных в них шпилек при установке верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил.

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепежные элементы должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная часть защищена небольшим выступом стены. Место для крепления также определяется изначально.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат можно прикрепить к стене следующими способами:


Как прикрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы крыши к мауэрлату могут быть делятся на следующие типы:


Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространенным вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:


Варианты сращивания стропил

В строительстве , повсеместно используются различные варианты стропильных соединений, при выборе той или иной технологии нужно обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

  • покупных материалов;
  • технические данные строительной площадки;
  • Шаг установки стропил.

Стропила можно стыковать следующим образом:


Каждый вид стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильной установки стропил зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ нужно подойти с максимальной ответственностью.

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двускатной крыши — это простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику.Вам просто нужно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровли, рассчитать материалы, необходимые для монтажа. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Для того, чтобы процесс постройки стропильной системы двускатной крыши был для вас максимально легким, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по установке стропильной системы своими руками.

В контакте с

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или бруса II сорта, для стоек и балок материал берется за II класс, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши.Ригели, затяжки — из материала Grade I. Материал III сорта может использоваться для футеровок, футеровок.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы нужно хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR используются для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепежи должны быть изготовлены из качественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодер;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • Отвертка
  • с насадками;
  • разметки, горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • Монтажная пена
  • ;
  • ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Отправленные стропила

Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил двускатной крыши

Стропила подвесные

Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие кровли можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для навесных систем устраивают стропила большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Сечение балки двускатной крыши, необходимое в стропильной системе, можно определить, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
  • для металлочерепицы — 14 г .;
  • ондулин — 6 гр .;
  • гофрокартон — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1 / 2Lпр * tgA. Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается за счет использования готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из брусков сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стеллажи.
  4. Стропила.
  5. Подтяжки.
  6. Пуфы.
  7. Обрешетка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
  • В кладку вставляются шпильки
  • ;
  • простой и распространенный способ крепления простых крыш, катанки.

Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах выполняют монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм через каждые 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под брус два слоя рубероида или толя. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Вам нужно проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте с помощью регулировочных шайб.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить станину, прислать стропила.
  2. Обозначить этап установки стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке в стойку.
  4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
  5. Положите прогон. Проверить геометрию. Установите оборудование.
  6. Примерьте первую стропильную ногу, разметьте точки обрезки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем ее сначала к мауэрлату, затем к коньку, между собой.
  9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью вырубок, упорных уголков и подшивочной опорной планки. Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установите опоры на кровати или на подкладки и планки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену вдоль рубероида. Под кладку кладут колонны из кирпича, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запивают на другой. Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
  2. Установить вагонку из дерева или металла.
  3. С помощью вырезов в балке фиксируются гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил по коньку

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно, к поверхности стропила

.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепить, поставив планки с двух сторон в местах стыка, соединить гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Разрежьте наискось, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

Устройство для обшивки

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Играет роль воздушной прослойки между крышей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую плитку обшивку сделать сплошной, на стропила укладывается противоконденсатная пленка, сверху прижимается контррельс, к нему прибивается обрешетка, затем плиты OSB и подкладочный ковролин, кладем плитки сверху.
  • Под кровлей из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • Обрешетка
  • для стандартного шифера должна производиться с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Если ширина будет больше, доски могут покоробиться и повредить кровлю. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах на ходу. Полностью вставьте гвоздь головкой в ​​древесную массу.

Свес карниза

Установлен для защиты от атмосферных осадков, играет эстетическую роль. Карнизные свесы плотно прилегают без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны из кирпича или газобетона возводятся до устройства кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из бруса или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивается гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

В контакте с

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, пенобетону, пеноблоку

Опорным элементом стропильной системы крыши является мауэрлат. Он размещается по периметру наружных стен постройки и представляет собой деревянный брус или бревно.Если используется бревно, то с одной стороны производится обрезка, чтобы оно плотнее прилегало к поверхности стены. При создании металлической стропильной системы мауэрлат можно сделать из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Сделать это нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жесткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов; На него действуют различные внешние нагрузки.Он должен выдерживать большие воздействия ветра и снега, чтобы крыша не «ходила», ее необходимо надежно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надежно соединить между собой стены дома и крышу и тем самым обеспечить ее надежную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но, услышав слово «мауэрлат», не каждый может объяснить, что это такое и зачем это нужно. Мауэрлат — это элемент, который закрепляют по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система.Другими словами, можно сказать, что мауэрлат для крыши такой же, как фундамент для дома, и без него не обойтись, иначе у вас не получится надежно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

  • компенсация разрывной силы, создаваемой стропилами;
  • надежное крепление кровли к стенам дома.

Когда снег накапливается на скатной крыше, вызываемая им сила тяжести будет иметь компонент, направленный вдоль склона, и создавать разрывные нагрузки, которые необходимо компенсировать.

Снег, лежащий на скатной крыше, создает нагрузку, направленную вдоль склона, и оказывает разрывное действие на стены здания

Сила разрыва может быть очень большой, и при несоблюдении технологии возведения кровли это может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не произошло, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создается прочный каркас, на котором крепится стропильная система.

Несмотря на то, что наличие уклона снижает парусность крыши, он все же остается довольно высоким. Мауэрлат также позволяет компенсировать усилия отрыва, возникающие при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно сделать мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию, которая надежно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скреплен с предыдущими бревнами.Лучше, чтобы стропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка бревен, то это нужно делать таким образом, чтобы обеспечить надежное и прочное соединение.

Мауэрлат можно сделать из того же материала, который использовался для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие продукты.

  1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — используются стандартные размеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм.Выбирая материал, нужно смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнет трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимается кора, а нижний край подпиливается для плотного прилегания к поверхности стены.

    Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус.

  2. Плиты клееные.Такой вариант подходит, когда создается легкий каркасный дом и нагрузка на крышу будет небольшой. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
  3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создается металлическая стропильная система. При этом стропильная балка может быть выполнена из швеллера, представляющего собой профиль П-образного сечения, или двутавровой балки Н-образной формы. В зависимости от нагрузки на кровлю обычно берут профили марки от №10 до №14.

    Если стропильная система сооружена из металла, то мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры стропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, то это важно правильно его рассчитать.

Размеры стропила будут зависеть от:

  • периметра наружных стен дома;
  • кровельные конструкции;
  • погодные условия в районе строительства;
  • Назначение мансарды или чердачного помещения.

Основным показателем для расчета мауэрлата является тип кровли здания — она ​​может быть одно-, двух-, трех-, четырехскатной, плоско-шатровой, сферической и т. Д.

Существуют общие правила, которые должны соблюдать правила при расчете мауэрлата для любого типа кровли.

  1. Минимальное сечение балки, которую можно использовать для стропил, составляет 100х100 мм.
  2. Чтобы определить длину мауэрлата, нужно измерить периметр внешних стен дома.

    Для расчета длины мауэрлата нужно измерить периметр наружных стен дома

  3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем стропильного бруса.
  4. Расчет объема материала ведется по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина стержня.
  5. Независимо от размеров мауэрлата, он должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.
  6. Стропильные балки укладывают по всему периметру наружных стен дома, при этом их ширина должна быть не менее 1/3 толщины стены. Слишком большая балка создает дополнительную нагрузку на стены, а маленькая не обеспечивает необходимой надежности и прочности.
  7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если такой возможности нет, то необходимо уложить две балки максимально равной длины и соединить их между собой в половину дерева.

    На конце каждой балки вырезаются канавки половинной толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице, подходят.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата
Параметр Значение
Ширина не менее 100 мм
Оптимальное сечение 100×150 мм
Материал лиственница обработанная антисептиком брус
Масса и объем рассчитаны по заданным формулам
Расположение бруса от края стены не ближе 5 см
Расстояние между стержнями то же по длине вся длина

Как правильно установить мауэрлат

Установка мауэрлата достаточно проста, поэтому с такой работой справится любой домашний мастер.Учтите, что этот элемент для кровли является основанием кровли, поэтому к его установке нужно относиться очень ответственно.

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со способом крепления бруса к стене, для которого выбран один из следующих вариантов.

  1. С проволокой. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется стальной проволокой сечением 4–6 мм. Для обеспечения необходимой прочности его несколько раз скручивают и укладывают в стену на 5-6 рядов ниже места расположения мауэрлата.Кладка должна высохнуть, после чего бруски надежно фиксируются жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обернуть балку, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволоку следует заделать перед каждой стропильной ногой, обычно с шагом 60–70 см.

    Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз.

  2. Для строительных шпилек. Этот метод используется при небольших нагрузках на крышу.Применяются строительные штифты Г-образной формы, которые надежно встраиваются в кирпичную кладку на глубину до 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать минимум на 3 см. Для более надежной фиксации крепежного элемента можно сделать бетонную площадку, но при заливке нужно соблюдать осторожность, чтобы не испачкать резьбу. Чтобы определить место для прохождения шпилек на планке, нужно надеть ее сверху и слегка по ней ударить. На дереве останутся следы, по которым проделываются ямки.

    Шпильки привязываются к арматурному каркасу перед заливкой бетона так, чтобы их концы выступали над бревном не менее чем на 3 см.

  3. На анкерных болтах.Этот способ применяется при креплении мауэрлата на бронепоясе. При создании бронепояса в него вставляются анкеры, после чего на них закрепляется стропильная балка. Штанга надевается на болты и фиксируется гайкой через шайбу, после чего стопорная гайка затягивается. Поскольку стоимость анкерных болтов довольно высока, иногда вместо них в арматуру забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего кромку загибают.

    Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12-14 мм

В каждом случае хозяин сам решает выбор того или иного способа крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа установки последовательность работы будет немного отличаться, но в любом случае она основана на ряде стандартных действий.

  1. Место установки бруса очищено от грязи и мусора.
  2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая пленка или рубероид.
  3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке проделываются соответствующие отверстия.
  4. Осуществляется фиксация троса, шпилек или анкеров в стене или в армированном поясе. Все зависит от выбранного способа установки — как это сделать правильно, мы уже рассмотрели выше.
  5. После надежной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия проталкивается стержень.

    Для того, чтобы поставить штангу на шпильки, ее необходимо четко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу будут метки, в которых должны быть отверстия нужного диаметра пробурено

  6. Крепится мауэрлат.В случае шпилек или анкеров сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо закручивается и выгибается в сторону.

    После укладки брус фиксируется гайками, вкручиваемыми через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к разным типам стен

В зависимости от того, из какого материала стены дома из, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом из клееного или оцилиндрованного бруса, то верхний венец играет роль мауэрлата, который крепится так же, как и остальные элементы стены.При желании основание для установки стропильной системы может быть выполнено из цельного деревянного бруса, который крепится к стене анкером, перед этим поверхность стены необходимо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к их внутреннему краю; снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Крепление стропильного бруса к кирпичной стене можно производить:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надежного крепления стропильной балки обязательно изготавливать армированный пояс.

  1. Опалубка выполняется над торцевой поверхностью стены.

    Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

  2. В опалубку укладывается арматура и устанавливаются шпильки. Для надежной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть обмотать малярным скотчем.

    Стойки должны быть установлены строго вертикально и надежно закреплены на арматурном каркасе.

  3. В опалубку заливается бетон.

    После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон.

  4. После затвердевания армированного пояса опалубка снимается.
  5. Установить и закрепить мауэрлат. Через 2-3 дня гайки необходимо затянуть, а затем окончательно зафиксировать контргайками.

Для усиления каркаса мауэрлата по углам необходимо дополнительно использовать кронштейны или пластины для надежной фиксации балки.

Для крепления бруса в армированном поясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока.Химический метод установки менее затратный. Анкер фиксируется в пенобетоне специальным клеем и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата.

С помощью химических анкеров обеспечивается надежное крепление мауэрлата к газобетонной стене

При использовании механической фиксации возникает разрывное усилие, что не очень желательно для пористых материалов. Использование химических анкеров лишено такого недостатка; они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, сварочные работы с ним проводить не рекомендуется, так как при нагревании клей может разрушиться и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Мауэрлат утеплитель и гидроизоляция

Во избежание повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения холода в подкровельное пространство необходимо: должным образом гидроизолируйте и изолируйте этот кровельный элемент.

Кладка бревен на голые стены не допускается … Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или бронепоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше всего сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую пленку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надежную защиту дерева от проникновения в него влаги. Этот материал отличается довольно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше всего укладывать в два слоя.

Гидроизоляционный материал необходимо расположить так, чтобы верхний слой не позволял влаге проникать в мауэрлат, а пар мог беспрепятственно выходить через нижний слой.

Специалисты утверждают, что около 12-15% всего тепла из дома уходит через крышу, если утепление не было выполнено правильно при установке мауэрлата. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента можно использовать:

  • опилки — для отпугивания грызунов их необходимо смешать с известью;
  • керамзит;
  • эковата;
  • Пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Этот вид утеплителя считается оптимальным при использовании эковаты снаружи, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение надежно защитит мауэрлат от холода и обеспечит высокие теплоизоляционные характеристики на срок 40 и более лет.

Снаружи мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри укладывают слой пенополиуретана

Видео: Мауэрлат утеплитель

Чтобы понять значение мауэрлата, его необходимо Учтите, что этот элемент для крыши такой же, как фундамент для дома.На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки — ветер, снег, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, необходимо правильно и надежно закрепить стропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут применяться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно подбирать индивидуально. Если при проведении монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете все сделать качественно своими руками.


Посмотрите видео: ЧТО это и ПОЧЕМУ вы хотите, чтобы это было под полом?

Крепление стропил к стене из газобетона. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Возможные способы крепления

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно.Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома особое внимание уделяется мауэрлату — на него возложена важная миссия по возведению кровли. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже прикреплены стропильные ноги — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может осуществляться тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса. Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо крепить максимально эффективно и мощно.В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Марка бетона М-200

    П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

    П-блоки помогут разложить канавку на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого блоки с распиленными сторонами следует ставить по углам.

    Затем в получившуюся проточку устанавливаем армированный ремень.

    Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

    Теперь все это можно заливать бетоном.

    После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с одним другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет сильной нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

    Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

    Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

    Затем шпильку нужно заполнить раствором.

    Перед тем, как поставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

    Затяните гайки.

    На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — лучше их убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:


    На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно закреплены в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию. стропильная система, принимающая часть нагрузки со стен на себя.

    Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

    Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При строительстве небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать армирующую ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса.Технология сокращает затрачиваемое время, строительство происходит быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический метод, с укладкой арматуры и бетонированием ленты .С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь нужно знать, в каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

  • При возведении каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верх. край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местность, поэтому ветровые потоки создают минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон крыши выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снегопад вытеснил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбрать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Подвесные стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с установкой мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопояса, успешно работающего на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу тоже нужно делать с ограничениями, как и в случае, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от бронепояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Закрепить мауэрлат на армированном поясе — значит создать огромные проблемы с мостиком холода в той части кровли, где пенобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет примерно треть от сметы на устройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас крыши гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка бруса проволокой стальной отожженной;
  • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
  • Использование дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Только так нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Анкеровка отлично работает на армированном поясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной поверхности опорной втулки крепеж может вытащить пенобетон из корпуса первый сильный ветер.

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеивать дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Проще всего закрепить деревянную балку закладным элементом и шпилькой с резьбой не менее М16 при строительстве здания из газобетона без армирующего пояса.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16.Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня заделанной в пенобетон плиты, обычно требуется просверлить дрелью на метровую глубину;
  • Ввинтить резьбовой стержень в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, и пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, планка прижимается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Гидроизоляция наносится последовательно под брус, укладывается рубероид, после чего под дубовые шпильки просверливаются отверстия 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются вершины, внутрь заворачивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если помнить, что большинство срубов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить балку или доску практически в любом месте на стене из пенобетона.Для фиксации мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они не заворачиваются в корпус из газобетона, а в специальной полости, заполненной быстротвердеющей смолой.

Предварительно выполняется разметка на стенах точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального приспособления … Косая фреза — это сверло с загнутой под углом режущей кромкой 15 °. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов просверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров — простота технологии и высокая надежность крепления, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда дополнительно для обвязки арматуры используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться ручным прибором.

Достоинством этого метода является предельная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, потребуется решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстую и очень тяжелую балку и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускается через отверстие и монтировкой наматывается на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.К просверленному отверстию в газобетоне подводится импровизированная труба, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Метод не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Поскольку под мауэрлатом нет прочного бетонного армированного ремня, особое внимание следует уделять правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают гаечным ключом по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ … Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные свойства. Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты. Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытия, устраивают кровельный пирог … Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.

Вариантов скатных крыш подробнее:

  • односкатная;
  • фронтон;
  • чердак;
  • бедро или бедро;
  • пуловер.


Существуют более сложные несекретные формы. Но это не так важно, поскольку подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с размещением креплений крыши к материалу пеноблоков.Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь — это стропила, соединенные обшивкой и удерживающие крышу. Они делятся на две группы:

  • наклонный — опирается обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
  • висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Установка

Разберемся в последовательности работы.

Если есть бронепояс

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой полосу железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен. Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.

В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Заполнение ленты несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и долговечность. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, поскольку не требуется много стального материала и бетонного раствора.


Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:

  1. При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками подтянуть их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
  2. Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.


Следует учесть, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивают слой гидроизоляции.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям.Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они будут двигаться по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что также допускается.

На стропилах опорный брус укреплен стальными пластинами, которыми упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности армируется металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы.Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в форме буквы «V», которой она упирается в мауэрлат. Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими обтягивают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.

Без армопояса

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен.Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.


Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.

Если у висячих стропил нет затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стена. Если он изготовлен из пеноблока, то штифты крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому обязательными считаются затяжки, и желательно не приподнятого типа.

По этой же причине не допускается установка крыши мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые по габаритам стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.


Заключение

Наверное, стало понятно, как делать скатную крышу на пеноблоке или другой более сложной кровельной конструкции. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует поставить деревянную балку — мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от пола и в равных долях распределять их по стенам.С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах постройки, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует учесть, что длина уложенной проволоки должна быть достаточной, чтобы хорошо закрепить мауэрлат.Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
  • Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках. Суть крепежа такова: одним рядом до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими кубиками размером не менее 5х5 сантиметров.
    После этого через отверстия на шпильки устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна равняться толщине бруска мауэрлата плюс не менее 5 см для затяжки гаек и шайб.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
  • Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, необходимо соорудить бронепояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
    • С П-образными блоками.
    • С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая помещается в построенный желоб и заливается бетоном. Заливку бетона для армопояса необходимо производить единовременно без перебоев по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бронепояса бетоном к его раме необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скреплять вязальной проволокой или сварочным аппаратом … Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки бронепояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать бронепояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе, так, чтобы они находились посередине планки мауэрлата.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего ремня

Для строительства бронепояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для конструкции каркаса бронетранспортера.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как бетонный раствор вручную не замешать.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:


Если для изготовления бронепояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к своим стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Ножовка по металлу.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Устройство деревянной опалубки под бронепояс осуществляется по следующей схеме:

  • Ширина стен уложена деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним крепятся доски с двух сторон стены.
  • Верх досок скрепляется деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой при помощи деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство бронепояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:


Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Анкер клиновой.
  3. Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров мауэрлат устанавливается надежно и быстро. Единственным недостатком такого способа крепления мауэрлата является цена анкера примерно от 2500 руб. . кусок.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Для крепления мауэрлата химическим способом использовать жидкие анкеры (химический анкер). Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
    Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет для капсулы жидких якорей.
  4. Жидкая якорная капсула.
  5. Анкерные болты металлические.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки ямы от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать с помощью компрессора, удаляющего всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекла при вставке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химические анкеры могут быть установлены мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или П-образных блоков.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлат обеспечивает снятие разрывной нагрузки со стен от веса кровли.
  • В тех случаях, когда по заявке армопояс невозможно прикрепить мауэрлат к газобетону, можно произвести механические или химические анкеры.
  • Вне зависимости от того, какой крепеж мауэрлата промаслен , при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редко, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, а спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль. И мысль в том, что к предложенным вариантам крепежа стоит относиться с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если строящееся здание небольшое по размеру; №
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами; №
  • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
  • при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Есть несколько жестких требований:

  • в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
  • Длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
  • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как осуществляется этот процесс:

  1. Укладывают мауэрлат на стены после гидроизоляции их верха. заканчивается.
  2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
  3. Дюбели забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли несут не одну тонну различных материалов.

Номер варианта 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков внизу. последний ряд на 2-3 блока. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

  • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
  • Проволока витая переброшена через стену соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы ее порезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов … Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

Номер опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Технология

и инструкция по сборке своими руками

Конструкция кровли бани внешне мало отличается от конструкций кровли других построек. Учитывая, что внутренняя поверхность ванны подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадов температур, для ее отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, поскольку, в отличие от обычных построек, такие кровли подвержены агрессивным воздействиям как снаружи, так и изнутри.

Виды кровель в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются главным критерием — чем проще конструкция данной конструкции, тем лучше ее эксплуатационные характеристики. Для этого на этапе проектирования необходимо учесть следующие нюансы:

  • выбрать количество скатов кровли;
  • выбрать кровельное покрытие;
  • Определим потребность в чердачном помещении.

Для кровли бани чаще всего применяют односкатную или двускатную конструкцию.Применение каркасов для крыши бани с большим количеством перегибов нецелесообразно, так как для этого потребуется больше рубероида, стропил и финансовых вложений. К тому же изготовление конструкций многоскатной кровли для бани потребует сложных инженерных решений, чего не всегда хватает человеку, желающему построить их без посторонней помощи.

Высота ската крыши для бани и количество уклонов увеличивают стоимость материалов

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используются в случае, если баня примыкает к основному зданию или с ограниченный бюджет на такую ​​постройку. Плоские крыши больше всего подходят для небольших саун. Главное преимущество таких конструкций в том, что они не требуют серьезных расчетов, монтажа сложной стропильной системы и много времени.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на строительство которой требуется меньше средств и материалов, чем для других типов

Противоположные стены служат основанием для односкатной кровли, причем одна из них имеет большую или меньшую высоту. Чтобы равномерно распределить кровлю и установить ровную поверхность, используется мауэрлат.Мауэрлат — это деревянный брус сечением не менее 200х200 мм, который укладывается по поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы удерживался на месте, его крепят к металлическим анкерам (шпилькам).

Мауэрлат укладывается на предустановленные шпильки

Мауэрлат не применяется в случае устройства скатной кровли на стенах бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции используются кровати, стойки, стропильные ноги и балки.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределять весовую нагрузку на поверхность крыши.

При длине ската крыши более 6 м к стропильному каркасу добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Такая конструкция распространена при строительстве бань из каркаса бревенчатый дом. Определенные углы наклона кровли при наличии балок перекрытия дают возможность организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать как жилую комнату, чердак или подсобное помещение.

Конструкция двускатной крыши бани позволяет использовать внутреннее пространство в хозяйственных и хозяйственных целях.

Высота расположения коньковой балки, крутизна ската крыши подбираются в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных регионов нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона более 45 градусов.

Чем больше угол наклона крыши, тем быстрее удаляется дождевая вода, град и снежные заносы.

Полезная площадь двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты коньковой планки

При возведении кровли этого типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче, тем выше угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная кровля под металлочерепицу

Холодная кровля для бани

Холодная кровля — это слой гидроизоляции, устанавливаемый на стропила с обрешеткой, покрытый рубероидом.Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть зазор, позволяющий воздушным массам, поднимающимся из помещения, свободно циркулировать.

Под кровельным покрытием должен быть зазор для отвода испаренной влаги.

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибка и плесени.

Теплоизоляция потолка бани с холодной крышей

Потолок в ванной комнате должен быть надежной преградой для поддержания постоянной температуры, а также испарения влаги.По законам физики горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровли, на их поверхности оседают влажные пары. В результате образуются капли воды, которые упадут на головы отдыхающих. Кроме того, тепло уйдет из бани. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Такие обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы.Чтобы этого не произошло, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает внутреннюю и внешнюю отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и слой гидроизоляции. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбираются индивидуально.

При установке утепленного потолка в бане крайне важно иметь воздушный зазор и соблюдать порядок укладки слоев торта.

Минеральную вату или другой материал можно использовать в качестве утеплителя для потолка ванны.

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

  1. Укладывая толстые доски на верхний конец стен. В этом случае из дерева выполняется сплошной слой. Этот способ называется плоским.
  2. Путем крепления досок к балкам перекрытия со стороны бани. Этот метод называется подшивкой.
  3. Использование специальных многослойных панелей.

Чтобы понять, как работает каждый метод, необходимо рассмотреть каждый из них отдельно.

Плоский способ утепления потолка бани

Этот способ утепления потолка применяется для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен делаются прорези на глубину от 5 до 10 сантиметров, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна быть не менее 60 мм. Платы устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их кладут поперек бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и поверхности потолка.

При утеплении потолка ванны ровным способом можно залить еще один ряд досок на стыках

Готовый потолок изнутри обработать антисептическими средствами. После этого дереву дают высохнуть. Затем внешняя поверхность потолка покрывается пароизоляционной мембраной, которая фиксируется строительным степлером и скобами. Стыки материала закрываются металлизированной лентой.

На тыльной стороне досок (чердак) закреплен слой гидроизоляции, способный пропускать пар.Поверх него укладываются слои утеплителя, который может представлять собой смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлака, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или сыпучий материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие с шагом не менее 50 см. Для этого используются деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует отметить, что расстояние между такими планками должно быть равно ширине теплоизоляции плиты.

Изоляцию покрывают гидроизоляционным слоем, прикрепляя его к верхним концам направляющих планок.

Способ подшивки потолка ванны

Особенность этого метода в том, что плиты перекрытия крепятся с внутренней и внешней стороны балок. P Этот тип потолка можно использовать для потолков ванных комнат различных размеров. Зазоры между опорными балками задаются изоляционным материалом.

Толщина теплоизоляционного материала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Для утепления потолка в бане методом подшивки необходимо:

  1. Сделать черновой потолок.Для этого к балкам перекрытия изнутри комнаты прибивают доски толщиной не менее 30 мм. К черновому потолку крепится металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрываются или фиксируются скотчем. Финальный потолок устанавливается на пароизоляцию, материалом которой является вагонка.

    Металлизированная лента полностью изолирует стыки от проникновения влаги.

  2. Поскольку древесина не устойчива к гниению, ее необходимо тщательно обрабатывать антисептическими средствами. В этом случае вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

    Отделочные материалы из дерева обработаны антисептиком и покрыты лаком.

  3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты из минеральной ваты или покрывают керамзитом. Утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.
Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко сделать своими руками. Для этого две одинаковые планки располагаются на расстоянии 50 см друг от друга.Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набиваем рейки. Перед установкой таких панелей балки необходимо армировать уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утепленная крыша сауны

Кровельный пирог утепленной кровли для бани отличается от неизолированного варианта количество изоляционных слоев и подбор материалов по типу.

Толщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани должна быть не менее 10 см.

Теплая кровля для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

  1. Мембраны позволяя пару проходить. Такой барьер защитит плиты утеплителя от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведет к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества.В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время используются современные материалы, такие как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.

    Пароизоляция мебельная в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель.

  2. Теплоизоляция. Этот слой надежно сохраняет перепады температур внутри и снаружи. В качестве материала используются материалы различной толщины. Как правило, этот параметр меньше 10 см.Долговечность и функциональность слоев теплоизоляции напрямую связаны с их изоляцией от влаги, порядком укладки и качеством монтажа.

    Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах.

  3. Виброизоляционный слой, представляющий собой разновидность уплотнителей, основная задача которых — минимизировать звуки падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровли металлочерепицы, металлопрофиля и фальцевых кровель.

    Клеевой слой нанесен на одну сторону герметизирующего материала.

  4. Элементы обрешетки и встречной обрешетки. Контррешетка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует удалению испаренной влаги наружу. Обрешетка служит основой для установки кровельного покрытия.

    Наличие контррешетки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге.

  5. Рубероид, который выбирается с учетом прочности стропильной системы.

    Выбор материалов для кровли бани необходимо производить с учетом прочности стропильной системы

Правильный подбор и установка элементов кровельного пирога кровли для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парилки, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовить и установить кровельный пирог для бани несложно. Сегодня в Интернете можно найти множество статей и схем с правильным порядком укладки слоев кровельного пирога.В качестве утеплителя используется ряд материалов, хорошо зарекомендовавших себя за десятилетия.

Какой материал выбрать для утепления кровли бани

Есть много эффективных материалов для утепления кровли бани, к которым относятся:

  1. Минеральная вата.
  2. Эковата.
  3. Цемент с опилками.
Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений.Минеральная вата — волокнистый материал. Этот утеплитель получил широкую популярность благодаря низкой теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизни плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не меняет физических характеристик материала.

Минеральная вата поступает в продажу в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Небольшой вес материала позволяет производить установку без посторонней помощи.

Укладку минеральной ваты можно проводить самостоятельно из-за ее небольшого веса

Слабым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит — изолирующий сыпучий материал, получаемый в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму различных размеров, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает разных размеров

Материал отличается долгим сроком службы и малым весом.Благодаря невысокой цене этот утеплитель часто используется в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нем не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенополистирол в качестве утеплителя для хозяйственных, хозяйственных и жилых домов. Этот утеплитель выглядит как маленькие соединенные между собой белые гранулы. Выпускается в виде прямоугольных плит различной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Материал представляет опасность для здоровья даже при воздействии высоких некритических температур. В связи с этим использовать пенополистирол в качестве утеплителя для потолка бани нецелесообразно, а вот для элемента кровельного пирога вполне допустимо.

Пенопласт изготавливается в виде пластин разной формы и толщины.

Эковата

Эковата — натуральный материал с волокнистой структурой, изготовленный из соединений целлюлозы с добавлением специальных добавок, обеспечивающих устойчивость к открытому пламени.Благодаря этому эковата не воспламеняется и не выделяет в воздух вредные вещества. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибка и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрое нанесение этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой необходима хорошая гидроизоляция.

Этот способ утепления активно применялся в строительстве еще до изобретения пенопласта и минеральной ваты.Альтернатива с аналогичными характеристиками — глина, смешанная с соломой. Если предполагается использовать опилки, они должны быть абсолютно сухими. Для полного высыхания потребуется от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель очень эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Для изготовления изоляционного материала необходимо смешать десять частей древесных опилок с одной частью цементной смеси и одной частью извести.Добавьте к этой смеси две части воды. В результате получается вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками — бюджетный, но эффективный изоляционный материал

Выбор рубероида

Для покрытия бани используются разные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

  1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы легкие, простые в установке и имеют разнообразные цвета.Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. К недостаткам можно отнести повышенную пожароопасность и дороговизну. Кроме того, уклон крыши должен быть не менее 45 °, чтобы избежать скопления снега.

    Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

  2. Профнастил. Материал отличается невысокой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. Недостаток — плохая звукоизоляция.

    Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

  3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал устойчив к коррозии, шуму, длительный срок службы. Но, в отличие от профнастила, он не подходит для использования на крышах с уклоном менее 14 °.

    Металлочерепица — один из самых распространенных материалов для покрытия ванны

  4. Сланец. Отличается невысокой стоимостью, хорошей огнестойкостью. Но внешне он не очень привлекателен, имеет большой вес, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.

    Шифер тяжелый и требует массивной стропильной системы.

  5. Кровельный материал. Проста в установке, имеет невысокую цену. Недостатки — низкая огнестойкость, хрупкость.

    Рубероид укладывается горячей мастикой

Устройство крыши в бане

Двускатная или двускатная крыша бани, имеющая простую геометрическую форму, требует предварительных расчетов, составления чертежей и схем. Это связано с тем, что стропильная система для бани имеет множество элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению кровли бани можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Сначала необходимо произвести замеры и произвести расчеты материалов.
  2. Если баня строится из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхние торцы стен укладывается гидроизоляционный материал. Для этого используется двойной слой рубероида. Поверх него устанавливается мауэрлат, закрепленный на металлических анкерах. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

    Чтобы слой гидроизоляции имел лучшее сцепление, на верхний конец стены необходимо нанести слой битумной мастики.

  3. Изготовлено необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобнее делать это на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поднимать по одному вверх.

    Фермы для двускатной крыши бани собираются на земле, а затем поднимаются.

  4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут фронтоном конструкции крыши.Чтобы каждая ферма фронтона держалась в установленном состоянии, необходимо прибить к стене вертикальные доски. Допускается дополнительное усиление конструкции подкосами и упорами.

    Стропильная система может быть подвесной и многослойной

  5. Чтобы последующие фермы точно выровнялись с установленными фронтонами, необходимо сделать специальные отметки. Для этого в коньковой части между двумя двускатными фермами необходимо натянуть шнур.

    Шнур на стропильном каркасе будет служить ориентиром.

  6. Аналогичным образом шнур натягивается с обеих сторон конструкции между концами стропильных ног.Шнур создает идеально прямую линию, ориентируясь по которой элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Металлические пластины и уголки удобно использовать для крепления ферм друг к другу, а также к мауэрлату.

    Выбор крепежа осуществляется в соответствии с габаритами стропильной системы

  7. Когда стропильная система установлена ​​на свое место, можно приступать к монтажу слоев кровельного пирога.Для начала нужно закрепить гидроизоляционный материал. Пленка наносится на внешнюю поверхность стропильных ног. Крепить гидроизоляцию удобнее степлером. На стыках материала сделайте нахлест не менее 10-15 см.

    Монтаж гидроизоляционного слоя на кровлю бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

  8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контррешетки. Благодаря им в кровельном пироге образуется воздушная прослойка.Для контррешетки используют бруски сечением 30х20 мм.
  9. Ящик устанавливается поверх контррешетки. Для этого используйте обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. В обязательном порядке все доски должны быть ровными, так как они являются основой расположения рубероида. Обрешетка монтируется перпендикулярно предыдущим элементам рамы с шагом от 40 до 80 см.

    Продолжительное воздействие влаги может привести к гниению сплошной обшивки.

    Ремонтным работам на крыше ванны должен предшествовать тщательный визуальный осмотр внешних и внутренних поверхностей.Особое внимание следует уделить тем участкам крыши, которые наиболее подвержены ветру, дождю и перепадам температур.

    Поскольку основой всей кровли бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо предварительно проверить. Необходимо внимательно изучить стыки элементов деревянного каркаса. В случае малейшего повреждения устраните его. Это необходимо, так как вся крыша держится на каркасе. Как правило, быстрее всего следы гниения древесины появляются на концах стропильных ног.

    Сгнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

    При возникновении необходимости замены стропильной ноги или ее части необходимо усилить этот элемент конструкции, и только потом приступить к ремонту.

    Сначала укрепляют стропильную систему, а затем заменяют прогнившие детали

    Если часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, подвержена гниению, ее необходимо закрепить. Поврежденный участок мауэрлата вырезается, а на его место устанавливается новый фрагмент аналогичной формы. Если ферма не закреплена, крыша провиснет. После установления целостности стыки древесины покрывают слоем герметика.

    При обнаружении намокшего, помятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформированная, например, минеральная вата истончается, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

    Поврежденная часть гидроизоляции вырезается и заменяется

    Осмотр кровли ванны необходимо проводить один раз в год, желательно после осенне-зимнего периода.

    С учетом эксплуатационных особенностей бани устройство кровли для нее требует особого внимания, планировки и расчетов. Поэтому нужно иметь опыт не только проектирования кровли для жилых домов, но и навыки ее строительства для бань, саун и теплиц.

Баня — это сложное инженерное сооружение, возведение которого возможно своими руками, но потребует инженерных знаний и времени.Кровля требует особого внимания и расчета, так как наибольшие потери тепла происходят через покрытие — от 30 до 45%. Строительство кровли требует взвешенного подхода и точного понимания типа, конструкции кровли и материала ее покрытия еще до начала строительства.

Этапы устройства кровли над баней

Кровельные работы на бане с учетом всех норм и правил проводятся в несколько этапов:

  1. Выбор вариантов кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
  2. Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчетов несущей конструкции, составление сметы и перечня необходимых материалов.
  3. Закупка материалов, подготовка строительной площадки и необходимого инструмента.
  4. Строительство.

Выбор варианта кровли

На выбор конструкции кровли влияют материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет ли оно отапливаться жилым чердаком или холодом, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где ведется строительство.

Виды скатных крыш, применяемых в индивидуальном строительстве:

  1. Односкатные. Односкатные крыши с односкатным уклоном часто используются для покрытия небольших конструкций банного типа, где требуется быстрое и недорогое строительство.

    Скатная крыша имеет простейшую конструкцию и возводится очень быстро.

  2. Фронтон. Если вам нужен больший уклон крыши и вы хотите иметь полноценное чердачное пространство, строят более сложную двускатную крышу.

    Двускатную крышу монтировать сложнее, но она позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

  3. Вальмовый и полувальмовый.Такие крыши имеют 4 ската — вместо фронтонов также выполняется скат на концах дома. Кровли такого типа возводят в климатических регионах с высокими ветровыми нагрузками. Крыши, у которых концевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.

    Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счет устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

  4. Шатровая крыша. Это частный случай вальмовой крыши, которая возводится над квадратными в плане домами, а также над фундаментами, которые вписываются в круг.

    Вальмовая крыша устроена так же, как вальмовая крыша, но у нее нет конька, так как все вальмы сходятся в одной точке.

  5. Мультиплески и комбинированные. Многоскатные крыши используются для укрытия Г-образных или П-образных построек сложной конструкции, при этом в покрытиях могут использоваться крыши разных типов.

    Многоскатная крыша состоит из нескольких кровельных конструкций, объединенных в одну

  6. Мансарда. Это очень популярный тип кровли для жилых домов.Они бывают самых разных форм, и их объединяет наличие в мансардном пространстве теплого жилого помещения. Есть такие крыши на банях.

    Устройство мансардной кровли позволяет получить полноценную жилую площадь на втором этаже

Самый простой вариант строительства — скатная крыша. Его часто применяют, когда баня пристроена к основному дому, причем с небольшими откосами. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

Конструкция крыши

Факторы, влияющие на конструкцию кровли:

  • снеговая нагрузка на крышу, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
  • нормированное сопротивление теплопередаче, которое также зависит от климатического региона. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
  • Вес конструкции. Это зависит от материала кровли;
  • выбор между чердаком и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на ее конструкцию и дает дополнительную нагрузку на стропила; №
  • вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно перекрыть двускатной конструкцией, а отдельное здание экономичнее дополнить двускатной крышей;
  • Угол ската крыши.На его выбор влияет материал кровли, а также целевое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения владельцев.
Сбор нагрузок на несущие элементы кровли

Снежно-климатические районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23-02-2003, актуализированная редакция. Эти карты определяют удельную снеговую нагрузку на крышу зимой. Нагрузка по весу покрытия варьируется от 6 кг / м 2 (ондулин) до 55 кг / м 2 (керамическая и цементно-песчаная плитка).

Планируя теплый чердак над баней, к весу кровли прибавляется вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг / м2, в зависимости от типа утеплитель и облицовочный материал. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которой можно пренебречь.

Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего изготавливают кровельные конструкции, определяется как произведение плотности и объема.Плотность древесины 600 кг / м 3.

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется картой распределения снеговых нагрузок, выдаваемой Росгидрометом.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Высота прохода под скатом крыши стандартизована и должна быть не менее 1,6 м, чтобы можно было проводить периодический технический осмотр. состояние конструкций.

При выборе угла наклона кровли до 20 o покрытие может быть выполнено из металлопрофиля, в том числе металлочерепицы, с уклоном от 20 до 40 o, может использоваться любой кровельный материал, кроме рулонной кровли. битумно-полимерные материалы.

Таблица: угол наклона кровли в зависимости от материала покрытия
Конструктивный расчет стропил

Расчет кровельных конструкций проводится в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно использовать таблицы с усредненными данные.Этот способ намного проще, хотя результат немного превысит проектный минимум, так как таблицы спроектированы с учетом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропил достаточно знать пролет строения и установить расстояние между стропилами.

Таблица: длина и размер стропильной секции в зависимости от расстояния между ними

Приобретая материал, помните, что длина стропил в данном случае — это размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее для свеса карниза крыши и обрезки в щипце.

Конструкция обрешетки

Конструкция реек зависит от материала покрытия:

  • Металлическое кровельное покрытие на карнизе и коньке крыши требует сплошного перекрытия шириной 450 мм, шаг промежуточной обрешетки соответствует поперечный профиль гофры и назначается производителем материала;
  • Кровля из битумной черепицы (например, «Битумная черепица»), битумная черепица, небольшие откосы из профнастила (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила пола из досок или влагостойких плитных материалов (OSB, DSP).

Правила кровельных работ (СНиП II-26–76) стандартизируют минимальный размер элементов обрешетки 30×50 мм.

Выполнение комплекта чертежей

В комплект чертежей кровли входят:

  • план кровли;
  • Схемы подключения несущих элементов;
  • детальные чертежи каждого элемента конструкции;
  • точек крепления;
  • Участок кровли с флажком, на котором отображается слоистый состав кровли;
  • Спецификация требований;
  • общие данные чертежа с инструкциями по установке и требованиями к материалам.
Наиболее часто используемые секции стропильной системы

При расчете расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например дымохода.

Составить чертежи без инженерного образования невозможно, поэтому отдельные строители отрисовывают элементы вручную или распечатывают детализацию узлов из технической литературы и специализированных Интернет-сайтов. Однако лучшее решение — заказать проект кровли в фирмах, специализирующихся на этом виде работ.Это будет соответствовать всем требованиям действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

Видео: проектирование двускатной крыши
Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

На схеме подключения стропил указаны все размеры в горизонтальной проекции. чертежи узлов, конструкции для соединения элементов проработаны. На узле указаны необходимые размеры, послойный состав кровли, отмечены отдельные элементы. По чертежам даны поэтапные ведомости. составлен с указанием количества / объема / веса

Монтаж кровельной системы для бани

Разберем последовательность устройства кровли для бани на примере конструкции двускатной крыши.

Необходимый инструмент

Для постройки крыши вам понадобится набор измерительных, режущих и столярных инструментов:

  • рулетки различной длины от 5 до 20 метров;
  • маркер, карандаш;
  • шнур по длине конька;
  • молоток для гвоздей;
  • ножницы по металлу;
  • нож кровельный;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовка по металлу, электрическая пила, электродрель и шуруповерт, различные дрели и насадки к ним;
  • горизонтальный и вертикальный уровень;
  • рейка, линейка;
  • Пенополиуретан и силиконовый герметик.

Инструменты должны храниться в сумке для инструментов при работе на крыше.

Для обеспечения безопасности работы необходимо:

  • ремень безопасности, трос;
  • очки защитные;
  • рукавицы;
  • комплект спецодежды.

Пошаговая инструкция по устройству двускатной крыши

Кровля начинается при установке балок перекрытия мансарды. Перед началом работ по балкам выполняется беговое перекрытие из досок или плит ДСП, ДСП, OSB, способных выдерживать нагрузку от человека и монтируемой конструкции.Все деревянные кровельные конструкции пропитываются антипиреном, антисептиком и фунгицидом или комплексным средством защиты от огня, гниения и грибка.

Все элементы покрытия подготовлены к установке на землю по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимаются на место установки и временно фиксируются досками.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Установка опорной планки — мауэрлат. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку с крыши на стены дома, желательно изготавливать из плотной устойчивой к гниению древесины твердых пород (дуб, клен, лиственница).Минимальный размер бруса — 100х100 мм, чаще всего используют брус 100х150 мм, располагая его не менее 5 см от внешнего края стены. Брус крепится к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильках, заложенных при возведении стены. Отверстия под шпильки расположены равномерно по длине бруса, не совмещаясь с точками крепления стропил. Отверстия для шпилек размечаются и просверливаются перед подъемом штанги в расчетное положение.

    Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно заделанными в каркас.

  2. Сборка стропильной системы.Проще собрать конструкцию, состоящую из пары стропильных ног и закрепленную на земле, с помощью шаблона. В этом случае все стропильные фермы будут иметь одинаковые размеры. Правда, вес конструкции может быть значительным, и для ее подъема потребуется кран.

    Кровельные фермы легче монтировать на земле, а затем поднимать на крышу.

  3. Монтаж кровельных ферм. Сначала конструкции устанавливают на торцы дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок.Для удобства установки в коньке последующих элементов можно натянуть шнур между установленными стропильными фермами. Затем монтируются промежуточные фермы. После того, как все элементы стропильной системы установлены, их окончательно закрепляют во всех точках и снимают временные опоры.

    Для упрощения монтажа промежуточных ферм между внешними стропилами можно натянуть шнур.

  4. Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью встречной решетки, строительство основной обрешетки.С помощью встречной решетки прикрепляем к стропилам супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешетку — разреженный или плитный пол.

    При установке кровельного пирога обязательно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровлей.

  5. Укладка покрытия. Укладка лакокрасочного материала осуществляется снизу вверх от левого угла. Работа ведется согласно инструкции производителя.Выполняются все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымоход), конек крыши закрывается специальным коньковым элементом.

    Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке саморезами с неопреновой прокладкой.

  6. Монтаж водоотвода (если это предусмотрено проектом). Система дренажа защищает стены от излишней влаги. При высоте карниза до 4 метров его устройство необязательно, но наличие желоба и труб увеличит срок службы постройки, а затраты окупятся сторицей.Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой рубероида, в цвет крыши или в контрастный цвет, в зависимости от вкуса хозяина. В состав водоотвода входят:
  7. Устройство фронтонов зданий, подшивка карнизов. В постройках из кладочного материала фронтоны обычно делают из стенового материала. В домах из бруса или бревна зашивают фронтоны после установки стропил, закрепления стоек и балок на концевых парах ферм, по которым их зашивают досками или металлическими профилями.

    Фасады ванн обычно зашиваются сайдингом или деревянной вагонкой по обрешетке, закрепляемой на торцевой ферме

В последнюю очередь карнизы подшиваются и в свес карниза монтируются софиты.

Видео: кровля, чердак и черновой потолок бани

Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, заполните чертежи и соорудите крышу — доверьте эту часть работы профессионалам. Если вы решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что на возведение кровли уйдет не одна неделя, ведь все работы требуют аккуратности и слаженности.

В зависимости от линейных размеров бани и пожелания застройщика крыша в бане может быть односкатной или двускатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант скатной двускатной крыши; по своим эксплуатационным характеристикам подходит для всех климатических зон нашей страны; под такими крышами можно оборудовать жилые чердачные помещения.


Двускатные крыши могут быть многослойными (часто используются в зданиях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости многоуровневый тип кровли имеет дополнительные стропильные упоры, подвесные стропильные системы имеют упор только на мауэрлат или балки перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями.Для примера возьмем самый распространенный вариант — навесные двускатные крыши.

Подвесные стропила Подвесные стропила пролетами от 13 до 17 м
Виды многослойных стропил

Виды подвесных стропил Расчетная схема подвесных стропил Варианты решения узла карниза

Учтем, что размеры бани 5х5 метров, баня из пиломатериалов, верхний ряд играет роль мауэрлата. Подвесная двускатная крыша, без утепления.

Перед тем, как приступить к изготовлению стропил, необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью мы определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

  • постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровли. Вес кровли зависит от конкретного кровельного материала и указывается производителем;
  • временный. Ветровые и снеговые нагрузки, масса рабочих;
  • спонтанно. Землетрясения, ураганы и др. Естественные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

При расчете толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Для того, чтобы технология расчета была более понятной, нужно немного разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног сидит на мауэрлате, узел должен выдерживать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, они воспринимают горизонтальные нагрузки.Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные силы сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов к узлам.

Если вес кровельного материала указывает производитель, то ветровую и снеговую нагрузку необходимо рассчитывать самостоятельно.

Цифры зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе.Конкретный район проживания определяется по карте снеговой нагрузки, а максимальное усилие определяется с помощью таблицы.


Таблица поправочных коэффициентов A — для открытых площадок. Б — для местности с препятствиями.

На карте определяется регион проживания, с помощью таблицы распознается поправочный коэффициент, который зависит от высоты ванны и ее расположения.

Для определения нагрузки стандартное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент.

Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть в таблице.

Практический совет: если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, снимите размеры стропильной системы на существующих постройках этого типа. При расчетах был принят угол наклона 20 °.

Инструкция по изготовлению двускатной стропильной системы

Для начала несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно взять доски 50 × 150 мм, шаг между стропилами — 90 сантиметров, уклон откосов — 20 °.Выбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и перегибов.

Очень важно — не допускать в суставах даже здоровых узлов. Для выбора стропильной системы потребуется внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом срезов неподходящих участков с торцов.

Используйте только самый качественный материал для стропил

Максимальный объем подготовительных работ должен выполняться на ровном участке земли; Готовые конструкции следует поднимать на крышу для крепления.

Временное крепление стропильной системы следует выполнять разными некачественными досками, их также нужно заранее поднять на крышу.

Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противоположных стержней мауэрлата, отклонение параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см. Убедитесь, что фиксирующие штифты мауэрлата установлены правильно и на необходимых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шести пар стропильных ног.

Важно: если вам нужно сделать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная маркировка дает небольшие ошибки, которые в сумме могут достигать значительного количества. Кроме того, использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.

Для шаблона стропильной ноги возьмите обрезную доску 20 × 100 мм длиной примерно 3 метра.Сверху нахлестайте их одним гвоздем (узел должен быть подвижным), прибейте к одной доске горизонтальный кусок доски, он будет служить шаблоном перекладины. Расстояние перекладины от конька в пределах 40 ÷ 50 сантиметров. Закрепляйте перекладину только на одной доске, ко второй прибивается после того, как будет выбран угол наклона стропильных ног.

Поднять шаблон на крышу, временно разместить на предполагаемом месте установки стропил. Измените угол наклона и величину снятия, внимательно следите, чтобы конек располагался ровно посередине ванны.Нашли оптимальное место — прибить перекладину ко второй доске, укрепить крепление досок и коньковую часть еще несколькими гвоздями.

Подготовленный шаблон снова положить на мауэрлат и разметить место стыка стропил. Соединять их можно разными способами, мы выбрали самый простой — с помощью опорной планки и металлических уголков.

Прикрепите полосу к шаблону вместо опорной планки.

Шаг 3 … По краям ванны (на месте фронтонов) прибить вертикальные бруски 50 × 50 мм.

Высота брусьев должна быть равна высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, протяните между ними прочную веревку или нитку. Теперь очень важная работа — проверить шаблон по всей длине ванны. Установите его с шагом примерно в один метр и обратите внимание на наклон и положение опорной балки. Само собой разумеется, что гребневой участок должен находиться на резьбе. Были проблемы по размеру в пределах одного сантиметра — не беда, эти неровности устранят при установке обрешетки под кровлю.Если разница в размере больше, вам необходимо настроить шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальной средней производительности. Все нормально — аккуратно снимаем шаблон до земли, при необходимости дополнительно укрепляем все узлы.

Цены на доски

плиты строительные

Видео — Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную поверхность, поставив на него стропильную ногу. Основное внимание уделите положению коньковой части, если есть сучки, срежьте их.Свисающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части могут быть соединены несколькими способами.

Шип самый надежный, но в нашем случае не подходит — слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать стык на коньке полудерева.

Вам будет проще использовать этот вариант для соединения стропил с упором под углом 90 °.Чтобы исключить смещения с двух сторон, сборку необходимо закрепить металлическими пластинами на саморезы, следя за тем, чтобы саморезы не находились друг напротив друга, разместите их равномерно по площади стропильных ног.

Верхнее соединение можно сделать еще проще — стыковое соединение. Но это довольно рискованно, слишком нестабильная конструкция со временем получится. Он по-прежнему подходит для климатических зон с теплым климатом, но если в вашей зоне снежный покров достигает больших значений, и даже часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте отметки вверху и внизу стропил. В верхней части нужно отрезать под углом, соединение будет встык. Линия реза должна соединять верхнюю и нижнюю точки стыка шаблона. Это очень важно — не обрезайте сразу две ножки симметрично, нужно убрать рисунок на каждой ножке с соответствующей стороны. Этот агрегат с двух сторон соединен металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите за тем, чтобы шурупы не располагались друг напротив друга, поместите их как можно ровнее по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги на мауэрлат, закрепите упорную доску к мауэрлату в этом месте. Его можно закрепить снизу стропильной ноги на край доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия сдвига; используйте мощные саморезы или болты для фиксации упора.

Шаг 7. Поместите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, проверьте их положение и еще раз завяжите узел с помощью шаблона.Все нормально — аккуратно снимаем шаблон с досок в сторону, фиксируем ригель на место.

Компоненты фермы
Сборка фермы

Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади пропила. Верхний (гребневой) узел считается наиболее нагруженным, на него действуют наибольшие силы сжатия. Небольшие зазоры еще можно подрезать, есть зазоры более 3 ÷ 4 мм — вы сделали разметку небрежно, придется снова обрезать концы.Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.

Закрепите перекладину внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затянуты с двух сторон. На каждую ногу хватит двух таких болтов.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте вибрации в соединениях.Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, просверлите под них отверстия диаметром меньше диаметра шпильки (или болта) на 0,5 ÷ 1 мм. Штифт необходимо вдавить в отверстия. Выступающую часть шпильки, область затяжки с гайками необходимо отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на винты

винт саморез

Видео — Как распилить стропила под прямым углом и нужными размерами

Шаг 8. Подготовьте и соберите все оставшиеся стропила по тому же сценарию. Сложите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все подшипниковые узлы. Обнаружили проблемы — исправляйте сразу, не откладывайте на потом. Во-первых, на земле это делать намного удобнее. Во-вторых, можно забыть «позже».

Комплект стропильных ног собран, подаем на крышу и приступаем к сборке стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно выполнять с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные подключения обязательно дадут о себе знать.Ремонт должен быть сложным и дорогим.

Шаг 1. Закрепите концевые (щипцы) стропила. Временно зафиксируйте их обрезками досок. Осторожно выставьте каждую ногу во всех точках крепления, не торопитесь, проверьте каждый размер. Натяните веревки вокруг конька и боковин. Боковые тросы лучше натягивать на стропила, в таком положении их легче установить.

Шаг 2. Разметьте места установки оставшихся стропильных ног на мауэрлат, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и такое же.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимите каждую стропильную ногу, выровняйте ее и временно закрепите досками. Доски прибывают как под углом к ​​каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предустановлены — проверьте правильность их расположения и приступайте к креплению узлов металлическими уголками и планками на саморезы. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на углах, установите их с двух сторон от стропильных ног.В результате у вас должна получиться конструкция, устойчивая к разнонаправленным нагрузкам. Обрежьте по длине нижнюю часть стропильных ног, они должны выступать за периметр ванны на 30 ÷ 40 сантиметров. Размеры также следует подогнать под натянутую веревку.

Пластины металлические для стыковки стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Нередко неопытные строители допускают мелкие ошибки; при установке стропильной системы они приобретают взаимоусиливающий эффект.Это приводит к расшатыванию, конструкция слабо сопротивляется продольным нагрузкам конька, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается установкой угловых упоров из досок под крайние (фронтонные) ножки. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом при отделке фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительным удлинителем

В зависимости от типа кровли производится обрешетка. Для мягких поверхностей нужно сделать сплошную обрешетку из фанеры, плит OSB или дешевых необрезных досок.Можно взять обрезную доску, но такая обрешетка будет стоить очень дорого.

Соединительная пластина цены

пластины соединительные металлические

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип оболочки Описание Иллюстрации
Обрешетка из реек Используйте рейки 20 × 50 мм, также можно брать необрезные доски.Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, проще прибивать кровлю. Обрешетка должна идти снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида рубероида. У ондулина чуть больше, у профлистов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона, чтобы контролировать расстояние между решетками, используйте их по краям планок. У конька забейте обрешетку в чашу, в нее будет закреплена коньковая часть и листы кровли.Со стороны фасадов нужно отбить прямую веревку синим цветом (рубящий шнур). Выступающие концы реек обрезают ручной или электропилой.

Сплошная обрешетка Перед началом работ нужно подумать об оптимальном расположении фанеры или листов OSB. Выбирать такое положение необходимо, чтобы минимизировать количество резки и отходов. Не торопитесь, сделайте план расположения на бумаге. Посмотрите, как их лучше укладывать на стропильную систему — вдоль или поперек.Начать укладку нужно снизу, возле одного из фасадов, сразу же выровнять положение листов. Если положение немного отличается, переместите листы; зазор в один сантиметр между листами не сказывается отрицательно на прочности и герметичности кровли. Со стороны второго фронтона края листов тоже придется выровнять под веревку синим цветом.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию кровли рубероидом.

Не стоит повторять, насколько важна кровля бани и к каким последствиям могут привести ошибки при ее строительстве. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, которые помогут им чувствовать себя спокойно на протяжении всего периода работы бани.

Чем сложнее вид соединения отдельных элементов стропильной системы, тем он надежнее. Например, шиповое соединение выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описали только самые простые способы подключения в несущих узлах с учетом того, что многим разработчикам не хватает опыта для выполнения сложных подключений. Для таких соединений «смело» используйте дополнительный крепеж (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные опоры и т. Д.). Позволяют немного «ухудшить» внешний вид стропильной системы, но существенно повысить ее устойчивость. К тому же крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. И все увидят ЧП.

Тщательно выбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда сохнет / немного набухает, что приводит к изменению линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно ослабляет связи.

Если есть малейшие сомнения в устойчивости подвесной стропильной системы, установите вертикальную стойку, подкосы, затяжку и т. Д. Конкретный вид дополнительных упоров особого значения не имеет, главное, чтобы они дали положительный эффект.Обычная коньковая балка значительно увеличивает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.



Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, такой же ширины. Это законы прочности материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через распорки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости.Что касается стоимости стропильной системы, то она практически не меняется.

Стропила внахлест

Саморезы — отличный метиз. Но только с одним условием — они не производятся в Китае. Эти «умельцы» используют для своего изготовления сплавы очень низкого качества. Даже некондиционная фурнитура большого диаметра имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов несложно — гнуть под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайцы взломают в лучшем случае со второй попытки.

Если вы раньше не сталкивались с крышей, обратитесь за помощью к более опытным друзьям. Необязательно звать на помощь «дорогую» маму, достаточно, чтобы ваш помощник поработал у него помощником. И последнее. Всегда думайте о том, чтобы попасть под крышу. Это может быть люк из гардеробной или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические проверки состояния стропильной системы и кровли. Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией крыши, тем проще и быстрее их исправить.

Обрешетка крыши (поддерживаемая стропилами) и окно фронтона
Окно вставляется в проем. На крышу можно подняться по лестнице


Лестница на чердак сауны

Видео — Крыша для бани своими руками

Видео — Монтаж стропил

Видео — Установка фронтонов

Видео — Монтаж кровли (часть 1)

Видео — Монтаж кровли (часть 2)

Чтобы баня приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долго, необходимо обеспечить ее надежной, практичной и красивой крышей.Мы расскажем, как монтируется кровля бани своими руками: инструкция по возведению, а также подробные схемы и чертежи, фото и видео монтаж — помогут справиться с этой непростой задачей без помощи специалистов.

Виды крыш для бани

В большинстве случаев бывает двускатная или двускатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и высокой сложности их выполнения.

Самый простой вариант — это сауна с скатной крышей. Это оправдано, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, такую ​​крышу чаще всего можно встретить на небольших приусадебных участках.

Несмотря на относительную сложность конструкции, двускатная крыша для бани своими руками пользуется гораздо большей популярностью. Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

Чтобы утепленный чердак не был сырым, по потолку необходимо установить хорошую гидроизоляцию. В качестве утеплителя используются следующие материалы: минеральная строительная вата, пенополистирол, пенопласт и другие подходящие теплоизоляционные материалы. Утеплить нужно как плоскость кровли, так и мансардный этаж.

Конструкция крыши ванны и особенности ее сборки

Стропильная система служит силовым каркасом всей конструкции крыши. В отличие от жилого дома стропильная система бани выполняется по упрощенным схемам.Если размер постройки сауны небольшой, то фермы можно собирать прямо на земле и подкармливать веревками. Этот способ отличается удобством, быстротой строительства и точностью размеров каждой фермы.

Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Монтаж топа требует большого опыта, внимательности и точности.

Видео строительства крыши бани своими руками

Устройство мансардного этажа

Учитывая легкую конструкцию бани, для обустройства мансардного этажа берутся не бетонные балки, а деревянный брус.При кирпичных, а не деревянных стенах, вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой пола и одновременно основой кровли служит мауэрлат или верхняя балка стен из массива дерева.

За перекрытие берется хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100. Опорные элементы пола устанавливаются заподлицо в выбранные для них пазы в теле мауэрлата. Глубина насечек не менее 70 мм. Этот метод называется слепым разрезом.

Как вариант, балки перекрытия могут быть уложены поверх мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши за стены здания.

Оптимальная длина пролета балки до 4 метров. Максимум 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

Черновой пол набивается балками.К низу балок пришивается гидроизоляционная мембрана, и к ней крепится вагонка или другой потолочный материал.

При прокладке проводки в бане не забывайте о безопасности

Если проводка прокладывается в потолке, ее всегда нужно прокладывать в полимерной гильзе. Стыки в деревянных конструкциях недопустимы!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша для бани своими руками: инструкция по постройке

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда фермы собираются на земля и питание наверху для установки.

Сама ферма состоит из следующих частей:

  • две стропильные ноги;
  • ригель;
  • цоколь.

Доска обрезная 40х100 или 50х100 подходит для стропильных ног и фрамуги. Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и установке фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропильная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором плиты фундамента фермы одновременно являются несущими балками мансардного этажа.В этом случае фермы придется устанавливать поэтапно, в соответствии с проектными требованиями к нагрузочной способности балок перекрытия.

Стропильные ноги прикрепляют друг к другу встык или внахлест. Ригель тоже лучше внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность, рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — закрепить элементы металлическими пластинами на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые, советуем просверлить для них разгрузочные отверстия, немного меньше диаметра шурупа.В противном случае толстые винты могут вызвать растрескивание, и доска потеряет прочность. Высота установки перекладины выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

Сначала устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными опорами. Затем сверху набиваются две доски обшивки, образующие гребень. Остальные фермы вводятся снизу этих досок и также прикрепляются к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

Обрешетка

В нашем случае обрешетка служит не только основанием кровли, но и является частью «каркаса» кровли, так как служит укосиной стропильной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше брать не рейки, а широкие доски. Шаг обрешетки зависит от типа рубероида. Обрешетка должна выступать за внешние стропила на 25-35 см.

Под жесткой листовой крышей, такой как шифер или металл, доски можно набивать с зазорами 20-30 см.Мягкая кровля для бани требует сплошной обшивки. Еще лучше использовать для этого водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. В любом случае на концах досок должно быть две точки крепления (а лучше в других местах крепления к стропилам). Обрешетку можно заполнить гвоздями, но лучше использовать для этого специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее рыхлые и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на баню прочной и долговечной

Чем выше крыша, тем сильнее на нее давит ветер.Если ферменную конструкцию необходимо дополнительно усилить внутренними укосинами. Они повысят «складную» жесткость и помогут защитить крышу от сильнейших ветров.

Обустраиваем дверной проем и смотровое окошко на крайнюю ферму.

Для проема из подходящих брусков сбиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Прикрепляем короб к перекладине или переброшенной между стропилами поперечной балке. Нижняя часть ящика крепится к распорке, которая для этого монтируется в крайней ферме.

Обустраиваем смотровое окошко на противоположном конце. После этого обшиваем фронтоны досками и при желании облагораживаем их сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса ящика от веса двери, укрепляем верхние места укосинами.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее рубероид или другой вязкий битумный утеплитель. Он более надежно герметизирует места прохождения кровельных саморезов.Под мягкое кровельное покрытие можно использовать любой гидроизоляционный материал.

Укладываем крышу

Материал зависит от желания и возможностей хозяина. Чтобы крыша красиво смотрелась в бане, выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровли.

Гидроизоляцию можно укладывать как вдоль откосов, так и поперек них.На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему краю ската кровли, каждый следующий слой перекрывает его на 15-20 см. Эффект похож на рыбью чешую: вода легко скатывается по склону и никуда не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз, то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толя или толя).

Снизу, между стропилами, закрепляем минеральную вату.Он нужен не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем зашиваем утеплитель паропроницаемой мембраной и закрываем декоративной обшивкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Итог

Как видите, в постройке крыши для бани нет ничего особо сложного. Эту работу под силу обычному дачнику. Вам понадобится помощь еще одного человека, но вы можете обойтись и без дорогостоящей работы специалистов.Инструкция по строительству подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе. Опыт, полученный при строительстве своими руками, поможет быстро устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли, по прошествии многих лет.

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких постройках не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двускатные крыши (обычные или вальмовые), некоторые девелоперы хотят сделать мансарду.Мы пошагово расскажем о конструкции самой универсальной скатной двускатной крыши, а затем кратко остановимся на других вариантах кровли, их достоинствах и недостатках.

При расчетах нагрузок следует придерживаться требований СНиП 2.01.01-82, в которых приведены данные о максимальных снеговых и ветровых нагрузках для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона откосов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы.Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если их нет, не проблема. Посмотрите на крыши уже стоящих бани (проверенные временем) и в целом «скопируйте» существующие кровельные системы, которые вам нравятся для своей бани.

Начать работу нужно с обмеров ванны, проверки укладки верхнего венца и подготовки материалов.



Двускатная крыша — узлы

Шаг 1. Проверить параметры сруба по длине и ширине , в плане каркас должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего обода, для этого воспользуйтесь обычным гидроуровнем — с ним легко работать, а по точности он оставляет далеко позади самые «сложные» лазерные устройства. Только при одном условии — если в шланге нет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное горизонтальное отклонение в пределах не более одного сантиметра на пять погонных метров. Если вышло в пределах 2-х сантиметров — не проблема, если больше — придется выровнять мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).



Шаг 2. Подготовка материалов … Стропила для бани можно изготовить из бруса сечением 50 × 100 мм. Для всех видов мягкой кровли нужно сделать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и ДВП или плиты OSB, можно использовать б / у материал. Для балок перекрытия возьмите балку сечением 100 × 100 мм.



Шаг 3. Определите угол наклона откосов. Можно вспомнить школьные уроки математики, измерить ширину ванны и высоту крыши.Затем ширину разделите пополам, используя теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов), определите длину стропил. Мы решили не перегружать вас и предоставили готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.



Определение угла наклона двускатной крыши

Высота / полпролет Угол наклона откосов, град
0,27 15
0,36 20
0,47 25
0,58 30
0,70 35
0,84 40
1 45
1,2 50
1,4 55

Показатели нормативной снеговой нагрузки по зонам

Для ориентировки нужно знать, что Астрахань находится в первой зоне, Печора — в шестой зоне, а Московская область — в третьей зоне.Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Монтаж стропильной системы фронтона

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность — главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить маркировку и правильность своего решения.

Шаг 1. Если балок перекрытия нет, их необходимо установить, используя тот же брус, что и для сруба (100 × 100 мм).По длине она должна быть на 60 см больше ширины ванны. 30 см с каждой стороны будут напоминать ветровые доски.



Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородку между баней и гардеробной. Есть несущая стена, можно сделать балку перекрытия из двух частей с опорой и на перегородке.

Сделайте расстояние между стержнями по метрам. Во-первых, это самый универсальный размер, во-вторых, на концах этих балок можно сделать акцент на стропильных ногах, для них подойдет и расстояние в один метр.

Шаг 2. Проверить положение верхнего края рамки, горизонтальное положение отличное. Нет — поправьте при установке балок перекрытия, в нужных местах брус нужно подрезать чуть больше / меньше в зависимости от конкретного места.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из самых важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, приложить к полу и установить там.Если у вас нет достаточного практического опыта, настоятельно советуем сделать шаблон из досок, проверить его размеры прямо на ванне и, если все в порядке, именно им собрать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подать в баню собранные стропила, приступить к монтажу … Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильная система может быть изготовлена ​​без дополнительных упоров, связка может выполняться только в верхняя часть стропил с перекладиной.




Раньше все стропила на месте установки на венце рубили (или распиливали), сейчас многие строители стараются обойтись без этой операции и используют металлические уголки для крепления на саморезы. Не рекомендуется использовать уголки в качестве основного крепежа. Сиденья все же стоит сделать и, только для усиления, дополнительно закрепить металлическими уголками. Сиденья представляют собой выемку 1/3 толщины бруса на стыке с верхним рядом сруба или мауэрлата.




Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались балки 50х100 мм. Самостоятельно установить стропильную систему нельзя, придется вызывать помощников. Если они уже были задействованы в такой работе — вам повезло, если нет — вам нужно взять на себя полную ответственность. Сначала поставьте крайние стропильные ноги, выровняйте вертикальное положение и временно зафиксируйте в этом состоянии любыми подручными материалами.

Протяните нити между ними с обеих сторон. Один на коньках и по одному с каждой стороны. Выровняйте все оставшиеся стропильные ноги по нитям. Надежно закрепите стропила к мауэрлатам, стропильные ноги временно скрепите между собой длинными досками или рейками. Это будет удерживать их на месте до тех пор, пока не будет завершена обшивка. Гвоздевые доски или рейки для временного крепления с внутренней стороны стропил.

Считайте — сомневаетесь в своих силах и устойчивости стропил — поставьте упоры (бабки) под конек.Для этого в коньке необходимо установить прогон, его проведет бабушка. Нижний конец передней бабки упирается в балки перекрытия или кровать. При этом необходимо учитывать — если есть бабушки, то сделать чердак жилым очень проблематично. Учитывая небольшие размеры ванны, нет необходимости использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим даже самый «худший» и самый сложный вариант — при проверке габаритов сруба обнаружены большие отклонения по горизонтали по углам постройки.Придется совместить самолет с мауэрлатом. Как это сделано?

Шаг, № Описание действий
Шаг 1.
Узнайте разницу в высоте по углам, на эту величину вам потребуется топором распилить балку мауэрлата.
Шаг 2.
Положите брус на ровную поверхность и синей нитью отбейте леску до нужного размера. Он будет под углом к ​​плоскости, значение угла пропорционально горизонтальному отклонению, проделайте ту же операцию на противоположной стороне.
Шаг 3.
Отверните брус набок, подложите под днище подкладку высотой 20-30 см и аккуратно срежьте лишнюю толщину топором. Не бойтесь, что резная поверхность будет не очень ровной. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4.
Установите мауэрлат на верхнее кольцо и надежно закрепите. Нужно закрепить булавками.Это очень важно — если венцы сруба можно закрепить как металлическими, так и деревянными шпильками, к тому же у них должен быть зазор, то с мауэрлатом этого не делают. Он крепится только металлическими шпильками, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Возьмите более длинные штифты, они должны пройти не менее трех рядов сруба. Далее стропильные ноги устанавливаются описанным выше способом.

Видео — Монтаж кровли на баню

Кровля

Обрешетка зависит от кровельного материала.Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25 × 50 мм; для мягкой кровли обшивка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибивают по обычной технологии, не забывайте уделять особое внимание первым рядам, от правильной разметки зависит конечный результат. Иногда приходится переделывать, что долго, неприятно и дорого.




Фронтоны засыпать досками, есть желание — оставить место для оконного проема.В мансардном этаже следует предусмотреть отверстие. Установить систему отвода дождевой и талой воды, прибить ветровые доски.


Облицовка фронтона сайдингом — схема


Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если прорезь зашита доской, следует прибить последний треугольник во избежание деформаций

Утепленная крыша

В банях это редкость — размеры постройки малы. Если хотите, разогрейте.Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, иначе эффект утеплителя будет стремиться к нулю. Со стороны кровли утеплитель необходимо защитить гидробарьером, со стороны чердака выполняется защита пароизоляцией. Это особые ткани, которые продаются в строительных магазинах. Утеплитель может быть покрыт гипсокартоном, фанерой, OSB, натуральной или пластиковой вагонкой. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбирайте на свое усмотрение и с учетом наполненности кошелька.

Цена на плиты OSB

Платы OSB

Для мансарды окна на крышу делать не обязательно — это дорого и трудоемко, на фронтоны с двух сторон можно установить большие окна. Света будет достаточно, а время и деньги — приличная.

А теперь остановимся немного на других типах крыш, используемых в банях.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица



Угол наклона в пределах 10 ÷ 15 °, конкретные данные зависят от ширины ванны и климатических условий региона.Наименее подходящая крыша, там большая вероятность протечек. Но поставить это несложно, конструкция дешевая. Практическая рекомендация — не стоит использовать такие крыши для северных регионов и для бань шириной более 4 метров. Чтобы приподнять откос с одной стороны, можно использовать дополнительные балки или их части, тогда щели забиваются досками. Необязательно крепить дюбелями, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5 ÷ 10 мм.

Наклонный односторонний

От плоского отличается увеличенным углом наклона.Благодаря большему углу, черепица также может использоваться в качестве кровельного покрытия. Вода и снег лучше отрываются от скатной крыши, уменьшаются риски механических повреждений. В отдельно стоящих саунах скатные крыши используются редко, дизайн и функциональность далеки от пожеланий покупателей. Чаще всего такую ​​крышу можно увидеть на банях, которые вплотную примыкают к другим постройкам. Крышу сделать несложно, стропила одним концом упираются в верхний венец сруба, второй конец имеет упор на балку и шпиндель.Для передних баб должны быть установлены распорки на боковых балках. Все остальные операции по установке кровельного покрытия идентичны описанным выше.



Имеет четыре ската, два торцевых по контуру треугольные, лоб трапециевидный. На больших конструкциях используется довольно сложная по конструкции стропильная система. Если боковые откосы заканчиваются не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного помещения; не используется для чердаков.Чердак можно использовать для обычных хозяйственных нужд.




Неровная крыша

Очень интересный, достаточно простой и дешевый вариант. Увеличив длину одного ската, вы получите веранду возле бани — после парилки есть место для отдыха. При его установке нужно максимально уменьшить угол наклона откосов или сделать крышу скатной. У первого варианта есть несколько недостатков, мы назовем только два основных. Во-первых, малая высота ванны значительно уменьшает размеры веранды или уменьшает ее высоту.Во-вторых, небольшой угол наклона откосов делает использование чердачного помещения весьма проблематичным. Задумайтесь, а стоит ли устанавливать такую ​​довольно сложную и мало функциональную крышу? Мы рекомендуем использовать одностороннюю версию. Рассмотрим подробно процесс возведения этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной кровли расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1.5 метров. Другой. Значительно увеличивается длина стропил; Приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Вы должны соединить их, чтобы удлинить. Как это сделать?

Этапы строительства кровли

В конструкции такой крыши есть свои особенности, все рассмотрим пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу откоса.Эту работу необходимо выполнять с помощником. Высота веранды в самой нижней точке должна быть 180 ÷ 190 см. Возьмите брус такой длины, прибейте на конце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Другой конец будет держать помощник на потолке ванны. Подвигайте штангу все ближе и дальше от стенки ванны и при этом смотрите, под каким углом находится веревка. Угол наклона должен быть не менее 15 °. Если оптимальное положение стропил найдено, измерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикальной планки до передней стены.

Шаг 2. Необходимо сделать столбчатый фундамент под вертикальные опоры. Подойдите к этой работе очень ответственно, на песчаную подушку вылейте столбчатый фундамент, чтобы не допустить явления взбалтывания. Колонны «играют» — стропильная система «играет», а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, а вот анкер для столба бетонировать желательно. Для анкера используйте строительную арматуру; в бетоне его длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи хватит и десяти.Сделать анкер сложно — в дальнейшем закрепите вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, обрезайте балки на несколько сантиметров. Запас сделан из-за того, что точно выровнять бетонные столбы гораздо сложнее, чем сделать такое же горизонтальное положение их верхних концов. Обязательно установите водонепроницаемую преграду между балками и бетоном.

Цены на гидроизоляцию

Гидроизоляция кровли

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми опорами. С помощью гидроуровня на крайних стойках сделать отметки по высоте, натянуть между ними нить. Выровняйте высоту всех остальных столбиков с резьбой. Полностью закрепите опоры.

Шаг 5. Установка стропил … В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличивается, для их изготовления необходимо брать более прочные балки.Для обычной кровли используются балки 50 × 100 мм, в этом случае лучше взять 50 × 150 мм. Конкретные значения зависят от величины стропильного просвета (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные стойки и на две стены ванны. Для повышения устойчивости под них можно установить подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Скошенная крыша должна выдерживать значительные вертикальные нагрузки, а снег плохо отрывается.Особенно велики нагрузки весной, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации вынуждают делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте блоки размером не менее 50 × 50 мм.

Видео — Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео — Монтаж металлической кровли своими руками

Пример того, как расстояние между начальной точкой штифта и …

Контекст 1

… с процентом 83,9%. Диаметр проволоки, скорость сверления и переменные хирурга не влияли на углы перфорации (p> 0,05). Заключение Если предоперационная оценка переломов, подлежащих фиксации спицами K, выявляет необходимость наклонного введения спицы под углом <45 °, применение стандартной спицы K с наконечником троакара может привести к соскальзыванию кончика спицы с эндостальной поверхности противоположной коры. Согласно этому исследованию, план операции следует изменить, если такой наклон провода K является обязательным во время бикортикальных аппликаций.Хотя спицы Киршнера (К) являются широко используемыми фиксирующими устройствами при ортопедических травмах, все аспекты их биомеханических свойств еще не описаны. Надмыщелковые переломы плечевой кости у детей, переломы проксимального отдела плечевой кости и переломы дистального отдела лучевой кости являются частыми областями использования спиц K [1 - 6]. Фиксация этих переломов должна обеспечивать достаточную стабильность, чтобы репозиция фрагмента не была потеряна до окончания процесса заживления. В литературе представлена ​​информация о влиянии конфигурации наконечника штифта и скорости сверления на стабильность [7, 8].Также имеется некоторая информация о влиянии конфигурации наконечника, скорости сверления и угла забивки на проскальзывание штифта по периостальной поверхности ближней коры. Было показано, что прохождение как ближнего, так и дальнего коркового слоя (режим бикортикальной фиксации) дает лучшую стабильность, чем интрамедуллярная фиксация спицами K [9]. В клинической практике мы заметили, что при бикортикальной фиксации часто происходит проскальзывание кончика штифта по противоположной корке. Принятие этого типа фиксации приводит к меньшей стабильности в месте перелома.Эта особенность, по-видимому, возникает, когда расположение и конфигурация перелома диктует низкий угол введения между К-спицей и продольной осью кости. Это переломы метафизарного и диафизарного соединения дистального и проксимального отделов плечевой кости у детей и дистального отдела лучевой кости у взрослых. Представленное здесь биомеханическое исследование было запланировано для изучения взаимосвязи между углом введения и возможностью прохождения или проскальзывания по эндостальной поверхности противоположной коры. Для этого была разработана методика стандартизации, и три хирурга-ортопеда протестировали K-образные спицы четырех разных диаметров.В качестве материалов были выбраны специально подготовленные длинные кости овцы и стандартные проволоки К четырех разных диаметров. Длинные кости молодых взрослых овец были получены от местного мясника в течение шести часов после убоя. Удалили мягкие ткани. Поскольку вопрос исследования был сосредоточен на перфорации эндостальной поверхности, все кости были разрезаны продольно на две части. Кости с аномальными неровностями на внутренней коре головного мозга или чрезмерным изгибом были исключены из исследования. Стандартные канаты K из нержавеющей стали с троакарным острием (Ortopro, Измир, Турция) четырех разных диаметров (1.5, 1.8, 2.0 и 2.2). Характерная информация о проволоке K, включая конструкцию наконечника, поставляемую фирмой-производителем, приведена на рис. 1. Выбранная методология основана на использовании специально разработанной системы стандартизации для применения и оценки эксперимента. Каркас изготовлен с помощью круговой аппаратуры внешней фиксации, закрепленной на тяжелом мраморном столе (рис. 2). Рама включала в себя стандартный круговой гониометр для установки и оценки углов установки штифтов, устройство наведения проволоки, состоящее из двух канюлированных болтов, соединенных с каждой стороны вращающейся пластины, и устройство фиксации кости.Для устройства наведения по тросу использовались два разных набора канюлированных болтов. Стандартные болты с отверстиями диаметром 2,0 мм использовались для проволоки K диаметром 1,5 и 1,8 мм, а болты со специально расширенными отверстиями до 2,3 мм использовались для проволоки K диаметром 2,0 и 2,2 мм. Внешний болт использовался только для облегчения наведения проводов, в то время как более близкий также представлял побуждающий эффект ближней коры. Соединение блока фиксации кости с базовой рамой было разработано таким образом, чтобы его можно было регулировать, чтобы упростить точную настройку положения частей кости и области каждой части кости, подлежащей тестированию.Используя эту особенность, кора каждой продольной оси половины кости была размещена перпендикулярно линии 90 ° гониометра. Эта функция также облегчила введение проволоки в единственную нетронутую область сегмента кости. Каждую часть полукости фиксировали двумя винтами Шанца над блоком фиксации. Для каждой костной детали блок фиксации был отрегулирован над базовой рамой так, чтобы эндостальная поверхность кости находилась на расстоянии 3 см от выходного отверстия более тесного болта, когда блок прицеливания был перпендикулярен кости.Это расстояние было установлено в соответствии с результатами пилотных рентгенографических измерений хирургически фиксированных надмыщелковых переломов плечевой кости и дистального отдела лучевой кости у взрослых (неопубликованные данные). Эти исследования показали, что перпендикулярное расстояние между точкой входа К-проволоки на метафизах и продольной осью диафизарной транскортекса на переднезадних рентгеновских снимках составляло 22 - 38 мм (в среднем 33 мм) при надмыщелковых переломах плечевой кости (рис. 3) и 22-28 мм (в среднем 26 мм) при переломах дистального отдела лучевой кости. Три хирурга-ортопеда провели эксперимент с использованием десяти проволок четырех разных диаметров и двух разных скоростей сверления.Использовалась дрель с батарейным питанием (SF 121-A, Hilti, Лихтенштейн) с двумя регулируемыми скоростями бурения (400 об / мин с передачей 1 и 1300 об / мин с передачей 2). Штифты удерживались в сверле так, чтобы их наконечники были одинаковой длины от зажимного патрона. Это расстояние неизменно составляло 165 мм. Каждый штифт вводился под углом от 30 ° (этот угол всегда вызывал проскальзывание) с шагом 5 ° до перфорации (рис. 4). Когда была достигнута перфорация, регистрировался угол между костью и проволокой. После тестирования каждой группы К-проволоки скорость сверления была изменена с 400 до 1300 об / мин, и процедура была повторена для новых костных сегментов.Во время испытаний с каждой скоростью сверления хирургов просили использовать максимум выбранной скорости путем резкого нажатия кнопки сверления. Используя подвижные блоки фиксации кости, каждую проволоку K вводили в непроверенный участок кости, чтобы исключить возможные эффекты неровности кости, вызванные ранее испытанной проволокой K. Статистический анализ проводили с помощью программы SPSS 11.5 (SPSS Inc., США). Для определения критического угла перфорации был проведен анализ кривой рабочей характеристики приемника (ROC) и вычислено значение отсечки.Влияние диаметра проволоки и скорости сверления на углы перфорации было проверено двухфакторным факторным дисперсионным анализом (ANOVA). Тест Краскала-Уоллиса использовался для расчета межхирургической изменчивости между углами перфорации для каждого диаметра проволоки и скоростью бурения. Результаты считались значимыми, когда значения P были меньше 5%. Результаты показали, что минимальный критический угол перфорации составляет 45 ° и что диаметр проволоки, скорость сверления и параметры хирурга не влияют на углы перфорации.Медианные значения углов перфорации, достигаемые для всех исследованных диаметров проволоки при двух различных скоростях бурения, приведены в таблице 1. Анализ этих данных показал, что углы ввода K-образной проволоки ≥ 45 ° обеспечивали перфорацию с процентом 83,9% [95% доверительный интервал ДИ) 78,6 - 88,3) (р = 0,001). Основное влияние диаметра проволоки и скорости сверления на углы перфорации не было статистически значимым (p = 0,44 и 0,411 соответственно). Взаимодействие между диаметром проволоки и скоростью сверления не имело существенного значения (p = 0.842). Статистический анализ не выявил различий в углах перфорации между тремя хирургами с каждым диаметром проволоки и скоростью сверления (p> 0,05). Уровень стабильности фиксации К-проволоки зависит от множества факторов, но среди них наиболее важным остается вовлечение противоположной коры. Другими факторами, способствующими стабильности, являются большее количество проволок, проходящих через линию перелома, большие углы между вставленными проволоками, где они пересекаются друг с другом, расстояние точки пересечения проволок от линии разрыва и использование проволок с резьбовыми наконечниками в метафизарных областях [ 6, 10 — 13].В клинической практике мы заметили, что наклон линии перелома или ее расстояние от точки входа проволоки часто диктует низкие углы введения проволоки K по отношению к противоположной коре головного мозга, что может привести к затруднению перфорации этой коры и, как следствие, к затруднениям при ее перфорации. получение соответствующих уровней стабильности. Таким образом, мы разработали это исследование, чтобы оценить факторы, которые могут повлиять на перфорацию противоположной коры K-спицами. Результаты исследования показали, что угол введения является единственным фактором, определяющим прохождение К-проволоки от противоположной коры.Согласно этим результатам, стандартные проволочные троакарты могут перфорировать и проходить через противоположные корковые слои при введении под углом ≥ 45 °. Мы думаем, что это открытие полезно для предоперационного планирования переломов вокруг участков, которые обычно фиксируются бикортикальными спицами K. Если расположение или конфигурация перелома требует, чтобы угол введения спицы К-образной составлял <45 °, лучше изменить план хирургического вмешательства. Чтобы добиться высоких углов введения, можно приблизить точку входа проволоки к корковому слою или изменить предпочтение устройства фиксации.Исследование предоставило доказательства того, что изменение диаметра проволоки K от 1,5 до 2,2 мм не влияет на угол проникновения противоположных кортикальных слоев. При поиске в литературе мы не нашли информации о влиянии диаметра К-образной проволоки на их эластичность и, следовательно, на их углы проникновения в кости. Однако фундаментальная наука о биоматериалах показывает, что жесткость данных цилиндрических структур напрямую зависит от квадрата изменения их радиусов [14].

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *