Применение анкеров: Анкер. Виды и работа.Применение и особенности.Монтаж и демонтаж

Анкер. Виды и работа.Применение и особенности.Монтаж и демонтаж

Анкер – это крепежное изделие, которое сочетает в себе конструктивные особенности болта и дюбеля. Он применяется для закрепления в камень, кирпич, бетон и прочие твердые и пористые материалы. Использование анкеров позволяет добиться высокой прочности крепления, которая существенно превышает возможности дюбеля или шурупа.

Классификация анкеров по размерам

Название анкер с немецкого языка переводится как «якорь». Действительно этот крепеж обеспечивает надежную фиксацию. Его применяют, когда нужно закрепить турник или другой спортивный снаряд на стену. Он используется при монтаже кондиционеров, для закрепления элементов балкона к фасаду, для фиксации сантехники и пр. Анкерные болты выдерживают большую динамическую нагрузку, вибрацию и прочее механическое воздействие.

Данные крепежи делят на группы по размеру:

• Малые – диаметр до 8 мм, а длина до 55 мм.
• Средние – диаметр до 12 мм при длине до 120 мм.
• Большие – достигают толщины в 24 мм и длины до 220 мм.

В строительстве выбор анкеров зависит от требований ГОСТ. Для определенных целей устанавливаются четкие параметры крепежа, который должен применяться.

Конструкции классических анкеров

Конструкция анкерного болта может отличаться по способу монтажа, а также подсоединению различных элементов к ним. Самыми востребованными разновидностями этого крепежа являются следующие конструкции:

• Распорные.
• Забивные.
• Клиновые.

Распорные

Распорные анкеры являются самой распространенной конструкцией. Она представляет собой болт или шпильку, носик которого выполнен в виде конуса. На этот стержень одевается гильза с продольным разрезом. Поскольку ее внутренний диаметр меньше конуса на носике, то она не может сойти со шпильки. Специальная гайка на вершине анкера, выступающей из стены, при наворачивании тащит на себя шпильку, которая не может пройти сквозь гильзу и разжимает ее. В результате последняя деформируется, плотно прилегая к стенкам отверстия и удерживая весь анкерный крепеж в целом.

Распорные крепежные изделия обеспечивают эффективную фиксацию только в тех материалах, которые имеют плотную внутреннюю структуру. Это в первую очередь бетон. Если такие анкеры монтировать в пустотелые материалы, то особой прочности добиться не удастся.

Распорный анкер бывает с:

• Гайкой.
• Крючком.
• Кольцом.
• Двухраспорные.
• Шестигранной головкой.

Анкеры с гайкой представляют собой шпильку, которая поджимается обычной гайкой. В ней применяется длинная гильза, что обеспечивает большую площадь контакта внутри отверстия. Особенность использования подобного анкера заключается не только в том, что гайкой можно прижать определенную конструкцию к стене, но и дает возможность накрутить другую гайку на его шпильку. Это может быть рым-гайка или специальный сварной наконечник любой формы.

Анкеры с кольцом или крючком являются практически идентичной конструкцией, что и с гайкой. В них используется шпилька, на конце которой предусмотрено крепежное кольцо или крюк. Непосредственно сама деформационная гильза имеет плотную вершину с накатанной резьбой. При выкручивании шпильки гильза разжимается, поскольку имеет продольные сквозные прорези, которые делают центральную часть более пластичной. Данный крепеж применяется в тех случаях, когда необходимо зацепить шнур, трос или веревку. Также с его помощью можно подсоединить цепь к стене. В быту они обычно применяются для надежного подвешивания люстры к потолку. Также на них крепят детские качели в квартирах.

Двухраспорные анкеры имеют особенную конструкцию. Главное отличие данного крепежа в том, что при выкручивании шпильки одна распорная втулка входит во вторую. Распор осуществляется близко к концу анкера, что особенно важно, если необходимо провести закрепление в пористом материале. Благодаря тому, что крепеж фиксируется в глубине стены, обеспечивается максимально возможная фиксация.

Анкер с шестигранной головкой представляет практически такую же конструкцию что и с гайкой. Единственное отличие в том, что вместо шпильки и гайки в нем применяется обычный болт. При закручивании имеющийся на конце конус начинает тащить гильзу к шляпке болта, попутно раздавливая ее стенки. В результате он плотно сжимает гильзу и деформирует ее до полного заполнения габаритов отверстия. Данная конструкция может быть рассчитана под гаечный ключ, а также дополнительно под отвертку. Такие анкеры редко делают большими, и обычно их диаметр не превышает 12 мм.

Клиновые

Клиновые анкеры представляют собой длинную металлическую шпильку, на конце которой имеется деформационная гильза. При завинчивании шпильки обеспечивается расширение маленьких лепестков. Это происходит в глубине стены далеко от лицевой части, поэтому исключается растрескивание материала.

Забивные

Забивной анкерный болт в корне отличается от прочих конструкций. Для обеспечения его раскрытия необходимо предварительно посадить саму гильзу, а уж потом вворачивать шпильку. Для того чтобы воспользоваться таким крепежом необходимо подготовить отверстие, после чего поставить в него втулку анкера. После этого уже в установленную гильзу прикладывается штырь, по которому нужно ударить молотком. Это позволяет деформировать гильзу и плотно прижать ее к стенкам отверстия. Далее штырь извлекается и закручивается болт, к которому и проводится фиксация.

Химические анкеры

Химические, или клеящиеся, анкеры являются очень надежными крепежными элементами, которые обеспечивают прочную фиксацию. Данный крепеж представляет собой набор из обычной шпильки и клея. Для использования такого крепежа проводится высверливание отверстия, которое прочищается от пыли и в последующем заполняется клеящим составом. После этого в него вставляется шпилька и оставляется до застывания. Недостаток такого крепежа заключается в том, что он долго набирает максимальную прочность. В случае с обычными анкерами, крепеж может использоваться сразу же.

Химический крепеж используется в тех случаях, когда нужно зафиксироваться в мягком или пористом материале, который не может выдержать большую нагрузку. Для того чтобы добиться максимально возможной силы удержания шпильки, необходимо правильно подготовить отверстие. Сначала сверло углубляется на требуемое расстояние, после чего круговыми движениями проводится выборка пустоты в форме конуса. Нужно сделать так, чтобы дно отверстия было значительно шире, чем его горловина. Это позволит залить больше клея. После застывания он будет не только удерживать шпильку за счет прилипания к стенкам, но и физически не сможет вырваться с отверстия, в связи с узким выходом.

Как правильно использовать обычный анкер

Для того чтобы анкер работал на полную, необходимо провести его правильный монтаж. В первую очередь нужно подобрать сверло, которое будет соответствовать диаметру анкера. Необязательно, чтобы оно было толще на доли миллиметра, поскольку при сверлении дрелью, перфоратором или шуруповертом, получаемое отверстие всегда будет немного больше, в связи с дребезжанием инструмента в руках. Стоит контролировать глубину, чтобы не перестараться, поскольку это снизит характеристики крепежа. Далее необходимо обязательно продуть отверстие, чтобы извлечь из него крошку и пыль. Сделать это можно компрессором, баллоном со сжатым воздухом, пылесосом или на крайний случай спринцовкой. Лишь после этого можно вставить анкер и затянуть его.

Некоторые строители для увеличения надежности крепежа при работе с пористыми материалами предпочитают дополнительное использование клеящих составов. В частности, применяются жидкие гвозди. Масса в небольшом количестве выдавливается в отверстие, после чего в него забивается анкерный болт. Фактически после затягивания распорки обеспечивается жесткая фиксация не только ребрами, но и клеем.

Обычно при установке анкера его довольно сложно вогнать в подготовленное отверстие. Если с этим не возникает проблем, значит отверстие получилось чрезмерно толстым и рассчитывать на надежное соединение нельзя. Если подобное случилось, то придется выбрать более толстый анкер.

Для того чтобы загнать крепеж в подготовленное отверстие его можно забить, применяя молоток. При этом нужно использовать мягкую подкладку. Если фиксируется крепеж с крючком или кольцом на конце, то бить можно и напрямую. В том случае, когда вершины анкера — это резьбовое соединение, то удары могут ему повредить. Нужно совместить на один уровень кончик шпильки и боковую часть гайки. После этого прикладывается деревянный брусок, и совершаются удары молотком. Как только крепеж зайдет до конца, можно провести его затягивание с помощью гаечного ключа.

Как можно вытащить анкерный болт

Соединение, получаемое анкером, очень надежное, но бывают случаи, когда нужда в нем заканчивается. В этом случае необходимо извлечь крепеж из стены. Это довольно трудно, но вполне выполнимо. Для работы понадобится гаечный ключ, а также зубило, молоток и плоскогубцы. Сначала нужно выкрутить шпильку таким образом, чтобы она больше не распирала гильзу. Данная процедура отличается в зависимости от устройства анкера. В одних случаях можно просто заворачивать болт, а в других ослабить гайку и с помощью молотка забивать шпильку вглубь отверстия.

После того как гильза будет освобождена ее можно будет вытащить. В большинстве случаев зацепиться за нее плоскогубцами не удастся, поэтому потребуется разрушить немного стены вокруг отверстия, в которое посажен анкер. Для этого подставляется зубило возле гильзы анкера, и делается канавка около 1 см глубиной. После этого удастся зацепиться за гильзу плоскогубцами и вытащить ее наружу.

Похожие темы:

виды и особенности анкеров, применение, методика закручивания

Недавно для фиксации каких-либо элементов в стену применяли особые пробки из дерева – шпонки, которые вбивали в просверленные ранее каналы, чтобы обеспечить удержание крепежа в твёрдом основании.

Однако такие шканты характеризовались многими минусами, включая усыхание или разбухание. Всё это приводило к нарушениям прямой функции. Следующим «эволюционным» этапом стали пластиковые дюбели, обладающие компактностью, дешевизной и неплохим фиксирующим свойством.

Но им тоже присущи недостатки – отсроченная деформация со значительным ослабеванием распорного сдерживания. Особенно это проявлялось в монолитно-бетонных конструкциях, когда пластик лопался и дюбеля свободно выходили из канала.

Учитывая вышеизложенные недостатки, был придуман анкер – самый надёжный способ фиксации на сегодня. Он как якорь вцепляется в твёрдый материал, не позволяя различным факторам нарушить крепление.

Рассмотрим подробнее эту последнюю разработку в сфере крепёжно-удерживающих элементов.

Часто применяемые виды анкеров

Изделия подразделяют по виду применения на:

— синтетический (химический) – имеет в конструкции капсулу с клеем, разрушающуюся при вкручивании болта. Клей вытекает и скрепляет стенки канала с болтом после высыхания состава. Недостатком является необходимость ожидания засыхания клея, после которого только можно «загружать» изделие. Достоинства неоспоримы – прочная фиксация и надёжное удерживание как в монолитных, так и в лёгких стеновых основаниях;

— металлический – более простой по структуре, состоит их металлической гильзы и вкрученного болта. В просверленный канал вводится анкер в раскрученном виде, а при накручивании болта на резьбу происходит расширение (распирание) гильзы с плотным вжатием её стенок в поверхности канала. Основные достоинства – прочность крепления, возможность создания малоглубинных креплений и осуществимость повторного использования. Недостаток – ценовая дороговизна.

— зажимающий – действует по принципу раскрытия крепёжных лепестков и серединная деформация гильзы при закручивании болта. Помимо основного применения (толстые стены) используется для тонких конструкций, например, из гипсокартона;

— шниповой – конструкция предусматривает концевой шнип (или клин), раздвигающий стенки гильзы при вкручивании сердечника. Существует модификация со стержнем-бороздкой, расклинивающим гильзу. Затем он удаляется из резьбового прохода, а на его место вкручивается болт-сердечник. Этот вариант анкера требует точного соответствия размерных параметров отверстий и крепежа;

— вбиваемый – наиболее простой вариант, применяющийся без дополнительных сложностей. Гильза мягкая и при закручивании болта-сердечника начинает деформироваться с плотным упором в канальные стенки, что создаёт прочную фиксацию. Анкер используется для природного камня и монолитных стен.

Посмотрите видео о методах монтажа различных анкеров

Методика вкручивания анкера

Для выполнения качественного анкерного крепления, необходимо использовать металлические (сталь) элементы с антикоррозийным защитным покрытием, к примеру, М–30.

Кроме того, нужно осознавать, что все соединения характеризуются определёнными параметрами отверстия и нормами прикладываемой силы для закручивания.

Они зависят от свойств стены или покрытия. Так, для прочного бетона минимальная глубина заведения равна 8,0 см с нагрузкой менее 7,1 кН, а для материала тонкого эти значения вдвое меньше.

Этап 1. Расчёт нужной длины болта

Очень часто стены имеют слой отделочного материала, например, штукатурку. Для добротного закрепления необходимо размещать болт в основание на глубину более 5,0 см. Поэтому длина анкерной гильзы должна иметь длину 5+толщина штукатурки.

Этап 2. Определение нужного диаметра (поперечник) отверстия и глубины канала

Необходимо внимательно контролировать диаметр канала для анкерного болта, поскольку от этого значения зависит параметр прикладываемой силы для закручивания. Гильза должна плотно и абсолютно перпендикулярно заходить в канал. Глубина просверленного отверстия должна превосходить длину анкера на 2,2–3,8 мм.

Этап 3. Разметка и сверление отверстия

Создание отверстия для анкера должно быть оптимально точным, поскольку болт после монтажа невозможно переместить. Разметка должна выполняться очень внимательно. Затем, нужным сверлом выполняется отверстие и канал вычищается от осколочных и пылевых частиц.

Рекомендация! Прочистить просверленный проход можно кисточкой, резиновой грушей или пылесосом. Последние два варианта предпочтительнее и удобнее!

Этап 4. Забивание и вкручивание анкерного болта

В исполненный канал аккуратно забивается анкер обычным молотком. Заводить фиксирующий элемент нужно поступательно и медленно до момента достижения головкой гильзы или гайкой стеновой поверхности. Затем, можно приступать к закручиванию, причём выполнять его нужно с нарастающей силой прикладывания.

Внимание! Упаковочная коробка должна содержать информацию о количестве закручивающих оборотов, но если информации нет, нужно измерить параметры болта и посмотреть значение в нормативных таблицах, например, в интернете!

Этап 5. Контроль точности погружения

Довольно часто при вкручивании болта шапка или гайка погружаются в штукатурный слой. Для гайки это не страшно, а шапку лучше оставлять непосредственно у стеновой поверхности.

Предупреждение! В пенобетонные, кирпичные или тонкие стены анкер закручивать до упора не рекомендуется!

Заключение

Анкер – очень эффективный и качественный тип крепежа для любых строительных конструкций. Чтобы элемент надёжно выполнял свои функции необходимо осуществить правильный подбор и грамотную установку элемента. Только соблюдение правильной методики закручивания может гарантировать прочность и долговечность фиксации.

Виды анкеров и их применение в строительстве

Шурупы или гвозди самостоятельно скрепляют детали конструкции и не требуют использования других приспособлений. Если речь идет о создании гипсокартонных конструкций, соединении деревянных или металлических составляющих, то гвозди и шурупы способны нести эту нагрузку. Но когда речь заходит о кирпичном, каменном или бетонном основании, то работа должна осуществляться креплениями с применением анкеров.

Что такое анкер?

Слово «анкер» произошло от немецкого «якорь». Перевод весьма точно описывает принцип действия этого метиза. Крепежный элемент, для того чтобы надежно войти в основание, не соприкасается с ним напрямую. Анкер обеспечивает необходимое сцепление. В этом смысле его функция та же, что и у дюбеля.

В масштабном строительстве анкер незаменим при креплении достаточно тяжелых отвесных конструкций. А во время ремонта в квартире этот метиз понадобится при креплении люстры, для монтажа подвесного потолка и при установке дверных коробок или оконных рам.

Какие бывают анкеры?

Забивные анкеры

Самые простейшие, имеющие внутреннюю резьбу (LAH, LA). Они предназначены для каменных, бетонных и кирпичных оснований. Такие анкеры устанавливаются в отверстие, затем разжимаются. Внутрь ввинчивается крепеж с соответствующим типом резьбы. Надежная фиксация достигнута.

Многофункциональный вид анкера MTA схож с забивным видом метизов, а применяется на полых внутри основаниях.

Клиновые анкеры (КА)

Соответственно названию они имеют специальный клин, расширяющийся в процессе монтажа для лучшей фиксации в гнезде. В отверстие такой анкер забивается молотком. Затем гаечным ключом его необходимо затянуть.

Винтовые анкеры

Стержневые анкеры

Стержневые фиксаторы (RU, ТА) по принципу установки тоже напоминают клиновые анкеры. Они нужны, если требуется зафиксировать конструкцию на поверхности, имеющей много слоев изоляции или облицовки. Они имеют внутреннюю резьбу и достаточную корректируемую длину. После установки анкера, закрепляемая конструкция фиксируется с использованием шайбы или гайки.

Анкер MSA

Применяется в кирпичных и бетонных основаниях. Внутренняя полость его латунной гильзы имеет резьбу и ближе к острию сужается. Когда происходит закручивание винта, гильза, имеющая шероховатые стенки, расширяется и плотно «садится» в отверстие.

Правильный подбор метизов обеспечит прочное крепление любой конструкции. В разделе каталога Анкера, вы можете ознакомится с ассортиментом продукции и купить оптом для своего магазина.

Анкерный болт принцип действия

Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

Содержание

1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Принцип работы анкеров

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

• анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
• с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
• составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

Монтаж болтов в фундамент

• съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
• прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
• конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Установка в стену

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Трубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособления

В этой статье мы рассмотрим различные механические трубогибы, которые можно использовать руками, применяя только мускульную.

Виды сварочных аппаратов – обзор популярных моделей

Статья подскажет вам, какое специальное оборудование имеет смысл приобрести, если вы планируете производить работы по.

Ленточнопильный станок (ленточные пилы)

Типы монтажа анкерных болтов (нажмите для увеличения)

Большая часть анкерных болтов устанавливается по вышеописанному алгоритму, исключение составляют лишь анкеры забивного типа. Принцип крепления последних заключается в том, что их распорная втулка разжимается не винтом, а при помощи специального ударного устройства.

Последовательность монтажа забивного анкера

На практике также часто приходится сталкиваться с необходимостью использования анкерных болтов цангового типа. Основным отличием данных анкеров, которые обычно применяются для крепления к строительным конструкциям крупногабаритных предметов, является наличие в их конструкции специальной цанги, выступающей в роли распорной втулки. Резьбовое отверстие в цанге, на боковой поверхности которой имеются продольные разрезы, имеет конусообразную форму. При вкручивании в такое отверстие шпильки или винта цанга разжимается, надежно фиксируясь внутри посадочного отверстия.

Очевидно, что в использовании анкерных болтов нет ничего сложного, для этого не нужны специальные навыки, сложное и дорогостоящее оборудование. Главное, на что следует обращать внимание при необходимости применения такого крепежного элемента, – это его правильный выбор. Только в этом случае вы сможете получить при помощи анкерного болта надежное и долговечное соединение различных предметов с элементами строительных конструкций.

Механические анкерные болты — установка, разновидности, варианты применения

Мы уже обсуждали химические анкеры в этой статье. теперь предлагаю рассмотреть механические анкерные болты.

Механический анкерный болт — принцип работы, установка, виды болтов

Анкерные болты (фото 1 ) предназначены для крепления подвесных элементов к таким основаниям:

Анкерный болт состоит из таких элементов:

Фото 1. Анкерные болты

Основные преимущества механических анкеров

Область применения механических анкеров

Анкерные болты применяются в основном в строительных и ремонтных работах для крепления тяжёлых конструкций, так как они способны выдерживать большие нагрузки. Например, с помощью анкерных болтов можно закреплять такие элементы:

• водонагреватель;
• спортивная стенка;
• спутниковая тарелка;
• настенный котел;
• настенная мебель и пр.

Таким образом, основное назначение анкерных болтов:

• крепление тяжелых элементов;
• соединение между собой различных элементов.

Принцип работы анкерного болта. Анкерный болт следует установить в предварительно подготовленное отверстие нужного диаметра. После чего с помощью ключа закручивают гайку. Гайка, подвигаясь к основанию болта, расклинивает корпус анкерного болта, что приводит к фиксации анкера в отверстии. Анкерный болт фиксируется в отверстии с помощью сил трения и распора.

Последовательность по установке механического анкерного болта

Фото 2. Последовательность работ по установке анкерного болта

Основные размеры механических анкерных болтов

Все анкерные болты имеют свою маркировку, фото 3. Например:

Приведем ниже простую расшифровку маркировки анкерных болтов:

• первая цифра – внешний диаметр анкера, мм;
• вторая цифра – диаметр внутреннего болта, мм;
• третья цифра – общая длина анкера, мм.

Анкерные болты могут иметь следующие буквенные обозначения:

Фото 3. Размеры и маркировка анкерных болтов

Основные виды анкерных болтов приведены на фото 4 и в табл. 1.

Фото 4. Виды анкерных болтов: а) клиновой; б) винтовой; в) складной пружинный анкер со шпилькой; г) рамный анкер; д) анкер с подрезкой; е) забивной анкер-клин; ж) анкер-гильза; з) анкер-крюк или анкер с кольцом; к) анкер со сменной пружиной; л) распорный; м) закладной анкер

Виды механических анкерных болтов

Виды и устройство грунтовых анкеров, принципы расчета, технология

Инновационная технология укрепления грунта анкерными тяжами большинству пользователей абсолютно незнакома и представляется настоящей « тайной за семью печатями». Чтобы познакомиться с разновидностями грунтовых анкеров , узнать об их невидимой для всех работе в толще грунта и в чем состоит их секретная миссия, рекомендуем прочесть нашу обзорную информационную статью.

Содержание статьи

Устройство грунтового анкера

Технический термин «анкер» в переводе с немецкого языка означает якорь. Первые упоминания о грунтовых анкерах появились 30 лет тому назад, когда известная американская компания Foresight Products LLC получила заказ на закрепление плавающих платформ по добыче нефти. Чтобы решить поставленную задачу, инженеры разработали систему специальных якорей, надежно удерживающие массивный корпус платформы на дне океана. Результат оказался настолько успешный, что идею якоря перенесли с океана на землю, вследствие чего и появился грунтовый анкер.

Грунтовый анкер – это крепежное изделие, закрепленное в прочном несущем основании (грунте), обеспечивающее передачу растягивающих усилий от закрепляемых конструктивных элементов непосредственно на прочное грунтовое основание.

Составные элементы грунтового анкера:

• Оголовок. В конструкции анкера эта часть выполняет функцию передачи нагрузочных усилий закрепляемой конструкции или другого элемента непосредственно на стержень анкера – анкерный тяж.
• Анкерная тяга. Главное техническое назначение элемента заключается в промежуточной передаче выдергивающих усилий от оголовка на корневую часть анкера.
• Корневая часть – заделка, оставляемая в земле.

Более подробная информация об остальных устройствах земляных анкеров содержится в техническом документе ведомственных норм ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров».

Виды грунтовых анкеров

Выполнение строительно-монтажных работ в глубоких котлованах массивных объектов городских районов с плотной застройкой, связано с риском обрушения почвы под основаниями фундаментов и осыпания стенок котлованов. Чтобы максимально защитить несущее основание нового дома и не допустить развития разрушительных деформаций соседних существующих зданий, приходится устанавливать сдерживающую вертикальную опалубку. Конструкция изготавливается из отдельных досок или металлических щитов с жестким распределительным поясом по всей площади котлована. Понятно, что такие классические методы защиты значительно увеличивают бюджет строительства и намного отодвигают сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Технология укрепления несущего основания грунтовыми анкерами эффективно решает проблему не только обрушения стенок котлована, но и позволяет надежно укрепить фундаментные основания соседних построек.

Классификация типов грунтовых анкеров проводится по следующим направлениям:

• Срок службы. Анкеры могут быть временными с максимальным сроком использования до двух лет и постоянными, устанавливаемые на весь период эксплуатации капитального здания или сооружения. Ввиду продолжительного срока службы второй разновидности необходима антикоррозийная обработка
• Схема взаимодействия с грунтами. Земляные анкеры различаются на наземные (другое название – гравитационные) и заглубленные, устанавливаемые непосредственно в массив основания. Первый тип используется в качестве временных закрепляющих элементов. В заглубленном устройстве в передаче усилий от конструкционного элемента до окружающего грунта задействованы все составные части анкера.
• Направленность действия. Устройства могут располагаться вертикально или с небольшим углом наклона.
• Способы устройства заделки (корня). По этому направлению анкерные устройства классифицируются на инъекционные или цилиндрические. Первый вариант предусматривает инъекции цементным раствором, который подается в пробуренную скважину под избыточным давлением. Второй вариант предусматривает цементирование подготовленной скважины пластичной цементно — песчаной смесью раствором без дополнительного давления. Часто грунтовые анкеры устанавливаются с разбуренными уширениями.
• Материал. Анкера изготавливаются из арматурных стержней, трубных изделий или прядей стального каната.
• Предварительно — напряженные изделия. Существует предварительно – напряженные анкеры, у которых на оголовке заранее создано предварительное натяжение равное 30% величины рабочих нагрузок

Среди большого количества видов грунтовых анкеров к самым надежным и прогрессивным относятся инъекционные анкеры с предварительным напряжением оголовка.

Основная функция грунтовых анкеров состоит в передаче выдергивающих усилий и нагрузок от здания и сооружения непосредственно на прочное основание.

Область применения

Выбор анкерных свай и область применения во многом зависит от нагрузочных усилий, действующих на анкер и от категории грунтов, на которые будет передаваться вся нагрузка. Понятно, что для установки анкерных тяжей не подходят просадочные, сильносжимающиеся грунты, а также илистые, торфяные почвы. В зоне риска находится также глинистый грунт с повышенной пластичностью.

В строительстве анкерными сваями закрепляют стены подземных сооружений, земляные откосы и вертикальные стенки глубоких котлованов.

Применение грунтовых анкерных тяжей в условиях малых нагрузочных усилий:

• В индивидуальном строительстве: укрепление ограждений и заборов, столбов и мачт уличного освещения, фиксация опорных элементов спортивных и детских игровых площадок, монтаж строительных инвентарных лесов.
• В садово-парковом хозяйстве: для закрепления малых архитектурных форм, укрепления корневой системы и крон крупных деревьев, виноградников.

Использование земляных анкерных устройств в зоне действием средних усилий:

• Закрепления опорных конструкций ЛЭП.
• Укрепляющие инженерные элементы защиты насыпей и склонов.
• Закрепление несущих стен из сборных железобетонных блоков.
• Фиксация габионов.
• Предотвращение провисания подземных трубопроводных коммуникаций.
• Фиксирование плавучих буев, понтонов, причалов и доков.

Область применения грунтовых анкеров в условиях действия сильных опрокидывающих усилий и нагрузок:

• Закрепление стен глубоких котлованов.
• Укрепление опорных мачт высоковольтных линий.
• Укрепление теле и радиовышек.

Установка грунтовой анкерной микросваи в прочное грунтовое основание снимает все риски развития разрушительных деформаций в закрепляемых конструкциях и их выдергиванию из почвы.

Принципы расчета

Главная цель расчета грунтовых анкерных тяжей заключается в определении несущей способности, при которых устройство будет эффективно работать в условиях постоянных выдергивающих и опрокидывающих нагрузок. Искомая величина — длина анкера, во многом зависит от грунтового массива, в котором будет закреплена корневая часть анкера. В расчете в обязательном порядке учитывается параметры общей устойчивости закрепляемых анкерами конструкций и сооружений.

Несущая способность грунтовых анкеров зависит от их способности эффективно работать под действием выдергивающих нагрузок.

Отечественными и зарубежными проектировщиками разработано множество методик расчета основных параметров грунтовых анкеров. Надо понимать, что любая расчетная методика позволяет ориентировочно определять несущую способность грунтовых анкерных тяжей. На практике уточнение полученных результатов производится пробными испытаниями.

Таблица расчетов по различным методикам определения несущей способности земляных анкеров:

Перед тем, как выполнять расчет несущей способности необходимо собрать пакет исходных данных:

• План участка застройки с нанесенными подземными инженерными коммуникациями и близко расположенными объектами с отметками подошвы фундаментов.
• Подробная информация о технических показателях проектируемого здания или сооружения с указанием назначения объекта, глубины заложения фундаментов, предполагаемой нагрузки.
• Детальное описание фундаментных конструкций близлежащих объектов.
• Отчеты инженерно-геологических изысканий состояния грунтов в районе проектируемой застройки.
• Сбор информации об усилиях и нагрузках действующих на земляную поверхность в зонах разработки котлована.

Установка анкерных креплений в грунтовом массиве исключает проведение большого объема земляных работ и не наносит ущерб экологии.

Технология устройства

Пример установки анкерных тяжей.

Способ установки грунтовых анкеров зависит от их конструкции и назначения. В строительной практике чаще всего используются две разновидности грунтовых анкеров:

• Буроинъекционные анкерные свайные анкеры.
• Самораскрывающиеся устройства

Технологические процессы установки перечисленных тяжей различаются, поэтому предлагаем более детально рассмотреть способы их установки.

Буроинъекционные грунтовые анкеры

Анкерные тяжи, устанавливаемые буро-инъекционным способом, применяют для закрепления грунтовых массивов и конструкций, работающих в условиях постоянно действующих растягивающих и изгибающих усилий. Если рассматривать грунтовые анкеры с теории сопромата и строительной механики, нужно отметить, что в зонах закрепления тяжи подвергаются растягивающим или сжимающим нагрузкам, а также изгибающим моментам.

Примером могут служить:

• Насыпи автомобильных дорог, горные склоны, земляные откосы железнодорожного полотна.
• Подземные паркинги, тоннели в горных массивах.
• Стены глубоких котлованов.
• Несущие мачтовые опоры ЛЭП, телекоммуникационные вышки и сооружения.
• Массивные здания.

Неправильный расчет несущей способности грунтового анкера вызывает развитие необратимых деформаций, вплоть до выдергивания крепления и опрокидывания конструкции.

Буроинъекционные анкеры состоят из следующих разборных элементов:

• Винтовой штанги, которая работает как бурильная труба, передающая крутящие моменты на нижнюю часть анкера и одновременно обеспечивает подачу буровой смеси в скважину.
• Муфтового соединения для скрепления элементов винтовых штанг.
• Центратора, помогающего правильно расположить бурильную колонну в пробуриваемой скважине и равномерно распределить цементную смесь.
• Буровой насадки – коронки, остающейся в скважине. Конструкция состоит из режущей матрицы, соединительного кольца для крепления долота на штанге. Подача промывочной воды производится через специальные каналы, предусмотренные в конструкции насадки.

На выбор типа буровой коронки влияет тип грунтового основания и диаметр бурильного стержня.

Составные части буроинъекционного анкера.

Процесс установки производится в следующей последовательности:

1. В грунтовом массиве производится бурение скважин до расчетной отметки, указанной в проекте.
2. На этом этапе начинается погружение арматурного стержня в отверстие скважины до проектной отметки. По мере углубления анкерной конструкции в тело скважины подается промывочная жидкость. Обычно это водно-цементная смесь, которая очищается скважину от шлама.
3. Достижение буровой коронки проектной глубины означает завершение процесса бурения
4. Через установленный анкер начинается процесс нагнетания готовой цементной смеси. Марка, прочность и состав раствора указывается проектом и контролируется строительной лабораторией.
5. Подачу густой растворной смеси производят до полного заполнения полости скважины. При этом остатки промывочной жидкости постепенно вытесняются цементным раствором.

Сам анкер, в заполненной цементной смесью скважине, выполняет функцию армирующего элемента.

Самораскрывающиеся грунтовые тяжи

Основное назначение грунтовых тяжей с самораскрывающим якорем состоит в восприятия растягивающих нагрузок. Погружение анкеров в грунтовое основание осуществляют ударным или вибрационным способом.

Все виды грунтовых самораскрывающихся анкеров устанавливаются по следующему принципу

1. Бурение скважины. Для передачи нагрузки на расчетную глубину в почвенном массиве пневмопробойником пробивается скважина. При малых нагрузочных усилиях для пробивки отверстий используется ручной инструмент.
2. В подготовленную скважину анкер опускается стальным стержнем.
3. После достижения нужной глубины стержень извлекают. Анкер раскрывается, и его корневая пластина начинает функционировать как «плита в грунте».
4. На заключительном этапе происходит тестирование устройства специальным погрузочным механизмом.

Грунтовые тяжи с самораскрывающимися опорными пластинами применяются в качестве фиксирующих растяжек для фиксации мачтовых элементов, стенок котлованов, укрепления фундаментных стен и перекрытия, инженерных коммуникаций, крон деревьев и других конструкций.

Примеры применения этой популярной группы анкеров:

Закрепление стенок котлованов профилированными стальными листами самораскрывающимися анкерами.

Защита подвальной части здания.

Фиксация мачты высоковольтной линии электропередач.

Фиксация надземных трубопроводов от смещения по горизонтали.

Установка закрепляющих растяжек больших деревьев.

Детальное описание процессов установки всех типов грунтовых тяжей содержится в техническом документе «ГОСТ Р. 57355-2016/EN 1537:2014 Анкеры грунтовые. Правила производства работ».

Применение грунтовых анкерных тяжей в качестве качественных и мощных крепежных элементов дает ощутимую экономию материальных и финансовых ресурсов, обеспечивают надежность и прочность закрепляемой конструкции.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

принцип действия, где используют, преимущества

Химический анкер — особый вид крепежа, который позволяет закрепить тяжелые предметы на стене с пористой структурой. В статье расскажем о типах таких анкеров, сферах их применения, о преимуществах и недостатках при работе с ними.

Что такое химический анкер

Изначально химические анкеры применяли в горнодобывающей отрасли, сейчас сфера их применения гораздо шире — и этот вид крепежа используется во всей строительной области.

Его применяют даже при монтаже балконов, козырьков зданий и мостов.

Анкер представляет собой тубу с двухкомпонентным клеевым составом. Перед использованием компоненты смешивают. По другому этот вид крепежа строители ещё называют жидким гвоздём, жидким дюбелем. В комплекте с анкером часто продаются разные приспособления, это может быть прибор для сверления шпуров, пистолет-смеситель, дозатор, скребок или ёршик.

Химический анкер надёжно фиксирует неустойчивые или малопрочные материалы.

Состав самого анкера зависит от условий использования и специфики материала.

Типы химических анкеров

Есть несколько видов этого крепежа: ампульные, а также в картриджах и тубах. Вариант с картриджами подходит для тех случаев, когда нужно выполнить большое количество анкерных соединений.

Ампулы рекомендуют использовать для единичных работ: если у строителя нет пистолета и ему не нужен весь картридж жидкого гвоздя.

Ампульные

Их выпускают под определенный диаметр и глубину шпура. Одна ампула предназначена для одной точки крепления. Этот вид крепежа используют для крепления основания. Ампульный анкер гарантирует точность и чистоту при сверлении шпура.

Каждая ампула содержит капсулу с клеем и капсулу с отвердителем. Они равномерно смешиваются, когда начинается вкручиваться шпилька.

Этот вид крепежа используют для креплений основания. Ампульный анкер гарантирует точность и чистоту при сверлении шпура.

Правда, не рекомендуют использовать такие анкера на вертикальных конструкциях, иначе весь состав может стечь, не затвердев.

При монтаже такого типа анкеров, в шпур вставляют ампулу, а затем шпильку, которая раздавливает ампулу с клеевой массой.

Два картриджа

Такие приспособления состоят из двух картриджей разного объёма, соединенных на выходе.

Для работы с таким анкером пригодится пистолет, чтобы компоненты подавались равномерными порциями в носик-смеситель.

Внутри смесителя есть специальная спираль, которая обеспечивает равномерное смешивание компонентов, до того как их будут подавать в пробуренное отверстие.

Один картридж

Этот картридж состоит из двух частей: с клеем и отвердителем. Принцип действия аналогичен анкерам с двумя картриджами. Однако, в этом случае мастер может использовать обычный строительный пистолет.

Анкеры, которые расфасованы по картриджам имею свой минус — сложно контролировать процесс заполнения шпура. Если основание пористое, массы может стечь под действием силы тяжести.

Принцип действия

Химические анкеры нужны для того, чтобы крепить тяжёлые предметы в стройматериалах, имеющих рыхлую структуру. Например, пустотелый кирпич, газобетон, пористый камень, дерево или пенобетон.

Такой вид крепежа используют тогда, когда другие виды невозможно применить.

Применяются химические анкеры если невозможно использовать другие крепежи по причине низкой плотности материала, в которых они будут установлены.

Принцип действия химического анкера такой: в отверстие, куда он будет установлен, наливают клеевую массу, с её помощью будет закреплен металлический стержень (шпилька или рифлёный арматурный прут). Когда состав полностью затвердеет, анкер будет вклеен в основание, клеевая масса заполнит даже узкие зазоры между резьбой.

Где используют

Областей применения химических анкеров довольно много. Его используют в качестве крепления в следующих сферах строительных работ:

• дорожные конструкции: барьеры, шумозащитные экраны, столбы освещения;
• вентилируемые фасады из газобетона;
• массивные конструкции: колонны, лепные детали, козырьки;
• реконструкция лифтовых шахт и эскалаторов;
• строительные леса, стеллажи;
• реставрация памятников;
• соединение фундамента с другими элементами;
• ремонт причалов;
• стройка водных объектов;
• стройка ЛЭПов и трансформаторных будок.

Правила сверления и подготовки отверстий

Отверстия для жидких дюбелей можно подготавливать тремя методами.

Два из них применяют для крепежей несущих элементов и сложных конструкций. К примеру, для фиксации каркасных стен к бетонному основанию или для монтажа каркасных навесных систем.

Диаметр шпура должен быть больше диаметра шпильки. Для разных составов они разные.

Третий метод используют для более простого крепежа в несущих конструкциях.

Отверстия делают перфоратором, лучше всего безударным способом с помощью дополнительных приспособлений — прямого или качающегося кондукторов.

Первый не даёт буру биться, при этом отверстие расположено к поверхности стены идеально перпендикулярно

Второй даёт расширить пространство внутри шпура до формы конуса.

При организации такого отверстия часть нагрузки на анкер распределяется на основание.

Почти все виды химических анкеров должны крепиться только в подготовленные и очищенные шпуры.

После сверления шпур нужно тщательно очистить от пыли, чтобы химический состав анкера не проник в пыльные поры материала. Иначе клеевая масса не задержится на основании.

Чтобы продуть отверстие используют насос, баллон с углекислым газом или резиновую грушу. Перед и после продувки советуют прочистить отверстие ёршиком.

Если отверстия делают в материалах, у которых ячейки закрыты, шпуры нужно промыть специальным раствором — поверхностно-активных веществ с водой.

Последовательность работ при вклеивании жидкого гвоздя

Процедура работы следующая:

1. Выбрать химический дюбель в зависимости от характеристики объекта.
2. Подобрать по размеру металлический стержень.
3. Просверлить шпур и прочистить его.
4. Ввести в отверстие клеевой состав.
5. Установить и разровнять по оси металлический элемент.
6. Дождаться полного затвердения анкера.

Если используется дюбель в ампулах: после того, как ампула установлена в шпур, вкручиваем шпильку. Металлический стержень можно зажать в патрон дрели и вводить в отверстие на средних оборотах.

Если клеевую массу наносят пистолетом, нужно учитывать следующее: при монтаже металла на пористый или пустотелый материал, для шпура используют сетчатую втулку. Его устанавливают в отверстие до введения клеевой массы.

Если используется химический анкер в картриджах — нужно пользоваться смесителем.

Компоненты равномерно движутся по носику и смешиваются друг с другом. Чтобы шпур хорошо наполнился составом, нужно использовать дозатор в виде пистолета. Носик и пистолет идут в комплекте с картриджем.

Когда носик пистолета вставляют до конца и выдавливают клеевой раствор ( при этом не извлекая инструмент из отверстия), могут образоваться пустоты и адгезии с основанием не будет.

Если мастер вручную будет вставлять шпильку длиной более 50 см в шпур, советуют использовать кондуктор, который подаст металлический стержень под нужным давлением.

Если шпилька используется вместе с гайкой, рекомендуют проверять, чтобы она не была сильно прикручена к шайбе.

После того как шпильку установили в шпур, нужно чтобы она оставалась в неподвижном состоянии до тех пор, пока состав полностью не затвердеет.

Клеевая масса затвердевает за 30-50 минут при температуре +20 градусов, за 5-6 часов, если температура +5 градусов. В холодную погоду химический анкер вообще не затвердеет.

Жидкий гвоздь не всегда может обеспечить нужную фиксацию шпильки, из-за этого крепление может деформироваться.

При закреплении на внешней конструкции тяжёлого предмета мебели или прибора рекомендуется расположить его вплотную к несущей конструкции.

Химический анкер своими руками

Цена магазинных жидких гвоздей часто отпугивает потенциальных клиентов, и многие мастера изготавливают аналогичные растворы самостоятельно в домашних условиях. Это несложно.

В основе состава — эпоксидная смола, она обеспечивает прочное сцепление компонентов.

Помимо «эпоксидки» для приготовления состава понадобятся отвердитель УП-583, а также цемент или гипс, и пластификатор ДБФ или ДЭГ-1.

Процедура приготовления:

1. Добавляем пластификатор в смолу (5-10% от общего количества смолы), перемешиваем.
2. В полученную массу засыпаем немного гипса или цемента (5-10%), при это хорошо перемешиваем.
3. В конце добавляем отвердитель, в пропорции 1:8 или 1:10 от общего объёма.

Полученный состав тщательно мешаем. Советуют использовать химический анкер сразу и готовить небольшими порциями, чтобы хватило времени его выработать.

Плюсы и минусы

К преимуществам жидких дюбелей относятся:

• Герметично закупоривают отверстие.
• Прочны по сравнению с другими распорными элементами.
• Просты в монтаже.
• Устойчивы к воздействиям.
• Специальные химические анкеры можно использовать в местах с высокой влажностью и даже под водой.
• Долговечность — срок службы около 50 лет.
• В основании нет внутренних напряжений при перепадах температуры.

Недостатки анкеров:

• Сроки готовности крепления напрямую зависят от температуры окружающей среды.
• Закрытая упаковка хранится не более года. В открытом виде химический анкер хранить нельзя.
• Высокая цена.

Анкер клиновой. Назначение, конструкция, применение

Назначение

Анкер клиновой, как и забивной, широко используется для выполнения работ по монтажу тяжелых металлических конструкций, кабельных трасс, навесных консолей, различного вида ограждений перил. Одним из способов его применения является метод сквозного монтажа в напряженный и ненапряженный бетон, природный строительный камень, а также в полнотелый кирпич. Крепёж обладает высокой надежностью. Он прочно фиксируется в материале и способен выдерживать высокие нагрузки. Предназначен для работ в сухих помещениях.

Материалы

Клиновые анкеры изготавливаются из различных видов стали (нержавеющей, кислотоупорной, стали с цинковым покрытием).

Особенности конструкции

Анкер имеет специфическую конструкцию. С одной стороны он выполнен в форме шпильки с нарезанной метрической резьбой, на которую накручивается гайка. Другая его сторона представляет собой распорный узел в форме подвижной муфты с конусообразным хвостовиком внутри. Узел служит для обеспечения жесткой фиксации в отверстии.

Размеры стандартных резьбы и длины клиновых анкеров приведены ниже.

Наружная метрическая резьба: М6, М8, М10, М12, М16, М20 и М24.

Длина: 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм и более.

Это единственный вид анкеров, который не имеет защитной рубашки.

Практическое использование

Клиновой анкер в процессе монтажа вставляется стороной с распорным узлом в предварительно высверленное отверстие и аккуратно забивается молотком. Диаметр отверстия должен точно соответствовать диаметру анкера. Отверстие после бурения необходимо тщательно очистить от пыли и остатков материала. После установки анкера гайку следует затянуть динамометрическим ключом с рекомендуемым крутящим моментом до максимального значения момента. При этом хвостовик втягивается внутрь муфты и распорный узел прочно фиксирует анкер в материале. Затем гайку необходимо открутить и снять. Установить монтируемый элемент конструкции на анкер, надеть гайку с прокладкой и закрутить ее до упора.

В строительных сооружениях, выполненных из полнотелого кирпича, не рекомендуется применять крепёж с диаметром резьбы более 8мм. Не следует также использовать в работе изделия, имеющие поврежденную резьбу или элементы распорного узла. Это может привести к существенному ослаблению прочности конструкции в точке крепления. Не рекомендуется использовать анкеры в местах с повышенной влажностью.

Выбор клиновых анкеров для крепления элементов конструкций следует делать с учетом величины допустимых нагрузок на них, а также с учетом прочности материалов, в которые их необходимо установить.

Якорь и швартовка: BoatUS Foundation

Лодкам с большим водоизмещением или надстройками, которые обладают большим сопротивлением ветру, требуется более тяжелое снаряжение. То же самое и с круизными яхтами, которые выдерживают самые разные погодные условия и иногда вынуждены ставить якорь в открытых водах.

Хотя это и не требуется Федеральным законом, рекомендуется иметь при себе один якорь достаточного размера и прочности, чтобы удерживать лодку в течение длительного периода, например, на ночь, или в чрезвычайной ситуации, например, если у вас закончился бензин.Когда думаете или покупаете якорь — БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ.

Кроме того, в числах есть безопасность. Ни один якорь не подойдет вам в любой ситуации, поэтому, если у вас есть место, возьмите с собой два якоря — желательно разных типов. Многие люди предпочитают носить с собой небольшой якорь, или «крючок для обеда», и более крупный рабочий или штормовой якорь. Обеденный крюк предназначен для использования в безветренную погоду и когда экипаж контролирует якорь. Рабочие и штормовые якоря полезны, когда команда спит или находится на берегу, а также в тяжелую погоду, когда скорость ветра составляет 30 миль в час и более.

Общее название всего оборудования, необходимого для того, чтобы поставить лодку на якорь, — «наземные снасти». Сюда входят якорь, цепь, леска и соединительные элементы. Якорный трос, включая цепь, называется тросом.

Играет с Hooky

Якоря, как лодки, бывают самых разных форм и размеров. Выбрать якорь несложно, выбор подходящего для вашей лодки может быть очень сложным.Ваша первая задача при выборе якоря — понять три вещи:

1. Ваша лодка — Размер, вес и конструктивные характеристики вашей лодки влияют на то, какой тип якоря вам понадобится. Например, 30-футовый плавучий дом весом 10 000 фунтов требует более крупного якоря, чем скоростной катер 30 футов 6 000 фунтов.
2. Куда вы собираетесь — Место, где вы планируете поставить якорь, часто определяет, какой тип якоря вам следует использовать.На дне скала или это мягкая грязь? Если вы не знакомы с местностью, поспрашивайте или посмотрите на карту местности.
3. Местные условия — Якорь в спокойной защищенной бухте может сильно отличаться от постановки на якорь на берегу или в большом открытом заливе. И не забывайте о погоде — сильный ветер, приливы и волны могут затруднить, а то и сделать невозможным постановку на якорь.

Анкеры оцениваются по «удерживающей силе», то есть способности анкера удерживать заданный вес.Имейте в виду, что для лодки весом 10 000 фунтов может потребоваться только якорь с удерживающей силой несколько сотен фунтов в безветренный день, но может потребоваться 1000 фунтов или более в штормовой день.

Типы анкеров

Существует несколько типов якорей, и вам следует выбирать стиль, основанный на характеристиках дна в тех областях, где вы будете ставить якорь чаще всего. Затем выберите размер в зависимости от размера и веса вашей лодки.

Якорь облегченного типа с двумя длинными поворотными «ламелями»; разработан для уменьшения забивания грязью и травой; варьируются от 2,5 до почти 200 фунтов и обычно изготавливаются из литого оцинкованного металла, хотя некоторые модели изготавливаются из легкого алюминиевого композита. При падении сосальщики втыкают якорь в дно, и якорь зарывается в землю вместе с частью якорной линии.

Обычно используются на небольших прогулочных лодках, так как они относительно легкие по отношению к величине удерживающей силы, которую они обеспечивают, особенно по сравнению с другими якорями.Лучше всего в твердом песке или грязи, где сосальщики могут легко вонзиться в дно.

Не рекомендуется для очень мягкой или рыхлой грязи, которая может скапливаться вокруг ламелей; или на каменистом дне, куда не могут проникнуть сосальщики. Также не рекомендуется для травянистого дна, с которого сосальщики склонны соскальзывать.

Якорь более традиционного стиля с дугами, ламелями и прикладом. Подходит для работы на густой траве, сорняках, каменистом дне или твердом песке, когда одна рука может проникнуть в расщелину.Не годится в грязи или рыхлом песке, где сосальщики не могут закопаться.

Функционирует иначе, чем предыдущие анкеры, так как это не закапывающий анкер; одна рука вонзается в дно, а другая лежит обнаженной. Обычно используется только на очень больших кораблях, так как большая часть удерживающей силы зависит от веса; не совсем подходит для развлекательного использования, кроме как для обеденного крючка.

Очень недорого, но с небольшой удерживающей способностью.Некоторые модели выполнены из гнутой арматуры, другие — из оцинкованного металла и имеют складывающиеся лапы. Подходит для восстановления предметов на дне или для постановки на якорь затонувшего рифа. Обычно используется на очень маленьких лодках, таких как каноэ или лодочки.

Хорошая удерживающая способность плуга над широким спектром типов днища делает его лучшим выбором для круизных судоводителей. Имеет фиксированный (треугольный) или поворотный (CQR) хвостовик.

При падении в воду плуг падает на бок, а при вытаскивании зарывается.Его форма позволяет ему довольно легко переустанавливаться, если ветер или прилив изменит положение лодки.

Отлично подходит для песка, каменистого дна, сорняков и травы. Не подходит для мягкой подошвы. Обычно они изготавливаются из оцинкованного металла, хотя доступны и из нержавеющей стали.

Уникальная форма клешни позволяет поворачиваться на 360 градусов, не выламываясь. Имеет аналогичные характеристики якоря для плуга, но имеет меньший вес.

Набор такой же, как у плуга, но изогнутые лапы облегчают выпрямление когтя независимо от того, как он приземляется на дно или насколько сильно лодка поворачивается.

Грибные якоря получили свое название от, как вы понимаете, их округлой грибовидной формы. Грибные якоря широко используются для швартовки и могут весить для этого несколько тысяч фунтов.

Эта форма лучше всего подходит для мягкого дна, где она создает всасывание, которое трудно сломать.Подходит для очень маленьких лодок в качестве обеденного крючка, но не практично для больших лодок. И буи, и маяки могут иметь прикрепленные огни и звуковые устройства, такие как гонг, звонок или рожок. И буи, и маяки могут называться «знаками».

Линия и шестерни

В зависимости от размера и типа вашей лодки, а также от того, где вы ставите на якорь, вы можете выбрать якорную стропу для всей веревки, комбинацию веревки и цепи или целую цепь.

Трехпрядная леска намного лучше поглощает удары и постоянное натяжение, связанное с закреплением, чем плетеная леска или одна цепь. Также может использоваться цепь, особенно в креплениях, состоящих в основном из камня или коралла, которые могут перерезать нейлоновый шнур. Между якорем и большей длиной лески следует использовать цепь большей длины. Цепь будет добавлять вес, чтобы установить ваш якорь, не делая его слишком тяжелым для подъема вручную, а также будет оказывать горизонтальное усилие на якорь для его установки.

Нейлоновая трехпрядная леска — лучший выбор для использования в качестве анкерной линии. Ложь обычно бывает «мягкой» или «средней». Мягкие линии обычно более мягкие на ощупь и рыхлые. Они не так хороши, как средние или жесткие линии для закрепления, поскольку они более склонны к расшатыванию и натиранию. Плотно намотанные стропы — лучший выбор для крепления.

Доступны линии с восковым покрытием.Эти линии помогают леске противостоять впитыванию воды / соли. Чтобы линии оставались в хорошей форме, время от времени очищайте их, замачивая в мыльной воде. Никогда не используйте отбеливатель, так как он может порвать линию.

Цепь может использоваться вместо нейлоновой лески для крепления. Цепь имеет несколько преимуществ, включая дополнительный вес, сопротивление истиранию и износу, а также высокую прочность. Это также снижает угол натяжения якоря, что помогает ему более твердо войти в дно.

обычно изготавливается из оцинкованной стали, хотя вы можете найти цепь из нержавеющей стали и с виниловым покрытием, которая не портит вашу колоду.

бывает трех основных разновидностей: «Proof Coil» является наиболее распространенной и подходит для большинства морских применений. Цепь «BBB» («Triple B» или «3B») имеет более толстые и короткие звенья, чем цепь proof. BBB немного прочнее, чем цепь proof, и обычно используется для брашпилей.Наконец, цепь «Hi-Test» сделана из закаленной стали, она прочнее и легче, чем контрольная катушка. Цепи Hi-test предпочитают те, кто хочет избежать слишком большого веса.

Комбинированные анкерные стержни состоят из цепи и нейлоновой лески. Вы можете купить комбинированную езду, а можете сделать ее сами. Как правило, рекомендуется иметь либо один фут цепи на каждый фут длины лодки, либо один фунт цепи на каждый фунт длины якоря.Какой бы метод вы ни выбрали, наличие большего количества цепочек, чем необходимо, никогда не является плохой идеей.

Как говорится, прочность цепи определяется ее «самым слабым звеном» … Убедитесь, что ваш якорь и леска прикреплены друг к другу с помощью соответствующего снаряжения. Некоторые лески поставляются с пластиковыми наконечниками или проушинами, но лучше всего подходит металл: морская нержавеющая сталь или оцинкованная горячим способом сталь. Шарнирные соединения и скобы следует регулярно проверять на предмет износа, а также на надежность и работоспособность соединений.

Объем

Объем: Длина анкерного троса / высота палубной планки до морского дна.

Перед тем, как покинуть причал, вам нужно будет определить, сколько якорных тросов, или «пролетов», вам понадобится. Рекомендуется использовать прицел 7: 1, что означает, что на каждый фут глубины вы должны использовать 7 футов катка.

Например, чтобы бросить якорь на глубине 10 футов, вы должны заплатить 70 футов лески. Измерьте прицел как отношение длины анкерного стержня к высоте носовой части над дном. Если вы используете легкий якорь на небольшой лодке в хороших погодных условиях, более короткий прицел 5: 1 будет достаточным и безопасным. У расчетливого лодочника на всякий случай всегда есть под рукой запасная леска и цепь.

Предлагаемые размеры участков предполагают наличие справедливой площади ожидания, от 5: 1 до 10: 1 и умеренного укрытия от открытого моря.

Лодки, которые обычно ходят на мелководье, например, на восточном побережье Соединенных Штатов, могут обойтись более короткими длинами гребней. По мере усиления ветра установка дополнительного троса поможет сохранить позицию, равно как и подбрасывание лишнего якоря.

Установочный анкер

Закрепить якорь можно быстро и легко, выполнив несколько простых шагов.

• Проверьте свою диаграмму характеристик дна и определите, что вы ставите якорь в безопасном и допустимом месте.Если есть камни, отмели, рифы или другие лодки, о которых стоит подумать, отойдите от них как можно шире. Помните, что к другим лодкам часто предъявляются другие требования к длине якорной стропы — большие или более высокие лодки часто нуждаются в большой езде. Также помните о возможном повороте на 360 градусов вокруг якоря при смещении ветра или изменении течения.
• Если ваша команда еще не носит PFD, попросите их надеть их, прежде чем идти вперед, чтобы установить или поднять якорь или швартовку.
• Закрепите конец анкерного троса за носовой шип. Убедитесь, что леска готова к свободному ходу после того, как ее выбросят за борт.
• Идите навстречу ветру или течению. Снизьте скорость и включите двигатель. Когда лодка начинает слегка продвигаться кормой по воде, опустите якорь — не бросайте его.
• После того, как вы выпустили около трети лески, потяните за анкерную трос, чтобы посмотреть, насколько прочно он закреплен, а затем продолжайте отпускать удилище.
• После того, как вы выпустили необходимое количество прицела, убедитесь, что леска правильно закреплена на шипе.
• Даже при постановке на якорь только в специально отведенных местах для якорной стоянки всегда разумно иметь соответствующий сигнал, например, белый круговой свет, чтобы уведомить другие лодки о том, что вы стоите на якоре ночью. В течение дня вы должны показывать форму шара, размер которого соответствует размеру вашей лодки.

Хорошая идея — сразу двинуть вперед.Выберите два предмета, по одному на каждом луче, которые образуют естественный диапазон, и следите за любыми изменениями в их отношениях. Вы можете проверить это позже, чтобы определить, качается ли ваша лодка, как ожидалось, или вы тянете якорь.

Один из лучших способов избежать неприятностей, связанных с постановкой на якорь, — это выбрать бухту или гавань с причалом для вашего использования. Швартовочные шары идентифицируются по их белой сферической или жесткой форме, а также по синей горизонтальной полосе.На нем может быть обозначение номера, контактный номер VHF или имя. Обычно вам придется заплатить небольшую плату капитану порта, чтобы использовать общественный причал, но вы можете рассчитывать на то, что это будет намного дешевле, чем оплата стыковки на ночь.

Общественные причалы обслуживаются профессионально, и для поддержания их положения в них будет использоваться большой якорь или винтовой зажим. Капитан порта сообщит вам, если вес или длина вашей лодки слишком велики для данной швартовки.Хотя швартовки обычно более надежны, чем якоря, они могут периодически уступать дорогу. По этой причине и по очевидным причинам вежливости вам никогда не следует брать и использовать причал, который вам не принадлежит.

Доступны линии с восковым покрытием. Эти линии помогают леске противостоять впитыванию воды / соли. Чтобы линии оставались в хорошей форме, время от времени очищайте их, замачивая в мыльной воде. Никогда не используйте отбеливатель, так как он может порвать линию.

СМОТРЕТЬ

Распространенные ошибки крепления

• Отпустить якорь без привязки троса к лодке.
• Отпустить якорь, когда нога находится в якорном тросе.
• Плохая связь между капитаном и человеком на носовой палубе.

• Подойдите к причалу с подветренной стороны. Это даст вам лучшую маневренность, когда вы будете прикреплять лодку к мячу.
• Двигайтесь медленно, чтобы не беспокоить уже пришвартованных.
• После надевания PFD отправьте члена экипажа на нос с помощью шлюпочного крюка, чтобы схватить проушину или основание швартовного шара.
• Как только швартовочный шар окажется на носу — замедлите, остановите или плавно реверсируйте двигатели, чтобы остановить движение вперед. Используйте свой экипаж для передачи информации о расстоянии, если шкиперу сложно увидеть, где находится швартовочный мяч по отношению к лодке.
• Оберните швартовный трос через одну или обе носовые утки. Обратите внимание на возможность натирания. Вы можете использовать свою собственную веревку для прикрепления к швартовному шару, если предоставленный шнур грязный.
• У некоторых причалов может быть антенна, называемая «хлыстом». Это просто продолжение мяча, поэтому вам не нужно заходить так далеко, чтобы протянуть швартовку.
• После закрепления дайте лодке дрейфовать назад и убедитесь, что вы находитесь вдали от тех, кто пришвартовался или бросил якорь вокруг вас. Нет необходимости «отступать» от швартовки.
• Сойти с причала легко — просто двигайте мотором или осторожно подтянитесь к мячу и снимите швартовный трос с лодки.Затем вы можете либо откатиться назад, либо маневрировать вперед, чтобы убрать мяч и связанный с ним захват земли.

Наконец, никогда не ставьте небольшую лодку на якорь у кормы! Здесь ваш двигатель и большая часть веса лодки. Кормовая постановка на якорь может привести к заболачиванию и затоплению.

Полное практическое руководство по постановке корабля на якорь

Якорная стоянка — такая же частая операция на борту, как погрузка и разгрузка груза.

Но, несмотря на то, что это частая операция, количество инцидентов, связанных с якорем, похоже, никогда не уменьшается.

Это когда многие мелкие инциденты никогда не раскрываются широкой публике.

Дело в том, что даже после рутинной операции эффективный способ закрепления — это не детская игра.

Конечно, можно просто как-нибудь встать на якорь и отпустить тормоз, чтобы поставить корабль на якорь. Я уверен, что вы согласитесь, что это не эффективный способ закрепления. Вы так не думаете?

В этом посте давайте обсудим практический способ привязки.

Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно обсудить две вещи. Во-первых, как якорь держит корабль. И второе, что гарантирует большую удерживающую способность якоря.

1. Как якорь держит корабль

Когда якорь бросают, его головка первой ударяется о морское дно.По мере того, как корабль движется назад, плавники занимают свое положение и врезаются в морское дно.

Не имеет значения, с какой высоты опускается якорь, заводная головка всегда сначала ударится о низ. Сосальщики закопаются в морское дно только после того, как судно переместится на корму и лапы будут смотреть вниз на морское дно.

По мере того, как корабль движется назад, лапа занимает свое положение и врезается в морское дно.

Когда мы поднимаем якорь, происходит обратное.Когда цепь поднята, лапы смотрят вверх и вырываются с корнем снизу.

2. Удерживающая сила анкеров

Все остальные факторы являются общими, есть три вещи, которые влияют на удерживающую способность якорей. Во-первых, это строительство якоря, во-вторых, природа морского дна, и в-третьих, объем кабеля.

Удерживающая сила за счет конструкции якоря

Номер оборудования судна определяет вес якоря и длину цепи.

Площадь лапы определяет удерживающую способность якоря. Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) регулирует правила для якорей.

МАКО использует три типа якорей.

• Якоря с нормальным удержанием,
• Анкеры с высокой удерживающей способностью
• Анкеры со сверхвысокой удерживающей способностью.

Из-за высокой и сверхвысокой удерживающей силы эти анкеры могут иметь меньший вес, чем обычные анкеры. Это связано с тем, что высокая удерживающая конструкция (большая площадь лапы) компенсирует потерю удерживающей способности из-за меньшего веса.

Это связано с тем, что высокая конструкция удержания (большая площадь лапы) компенсирует потерю удерживающей способности из-за меньшего веса.

Несмотря на то, что вес якоря не имеет ничего общего с удерживающей способностью как таковой, он в некоторой степени способствует удержанию корабля на его месте.

Больший вес якоря потребует большей силы, чтобы сдвинуть корабль с места. По этой причине вес якоря чаще используется как функция удерживающей силы.

Удерживающая способность, обусловленная характером морского дна

Еще одним фактором, влияющим на удерживающую способность якорей, является характер морского дна.

Песок считается самым прочным грунтом. Мягкая грязь — наименее устойчивый грунт. Это по понятным причинам.

Якорь, внедренный в мягкий ил, легко покидает дно по сравнению с более твердой поверхностью, такой как песок. Моряки должны учитывать характер морского дна, чтобы определить возможность волочения якоря.

Удерживающая сила за счет объема анкерного троса

Правильный прицел важен для безопасного крепления и лучшего удержания анкера. Прицел — это отношение глубины воды к длине развернутого кабеля.

Чем больше размах, тем лучше якорь удержит корабль. Идея расширения возможностей состоит в том, чтобы угол наклона цепи относительно морского дна был минимальным.

Чем больше угол, тем меньше сила удержания. OCIMF опубликовал графическую зависимость между этим углом и удерживающей силой анкера.

Как правило, для анкеровки рекомендуется Scope of 6. То есть при постановке на якорь на глубине 20 метров мы должны заплатить не менее 120 метров кабеля. При постановке на якорь в районах с сильным ветром или течением у нас должен быть диапазон более 6, иногда до 10.

Есть две ситуации, когда объем 6 или более не всегда возможен.

• На перегруженных якорных стоянках, таких как Сингапур и
• на глубоководных якорных стоянках, таких как Фуджейра.

В перегруженных якорных стоянках это происходит из-за недостаточного морского пространства, а в глубоководной якорной стоянке из-за недостаточной длины кабеля. В безветренную погоду меньший размах в этих областях не должен быть проблемой.

Но если вы ожидаете увеличения силы ветра, повышенная вероятность волочения якоря должна быть частью оценки риска.

Теперь, когда мы обсудили несколько аспектов постановки на якорь, давайте бросим якорь корабль.

3. Подготовка к анкеровке

Подготовка судна к постановке на якорь может начаться за несколько дней до прибытия.Это когда капитан проверяет карты на наличие отмеченных якорных участков за несколько дней до прибытия.

Район якорной стоянки для судна также может быть предложен в сообщении агента до прибытия. В любом случае необходимо физически проверить зону якорной стоянки на карте, чтобы убедиться, что

• обозначается по типу корабля,
• глубина соответствует требованиям UKC компании
Глубина
• меньше максимальной глубины, которую судно может поставить на якорь
На
• нет никаких кабелей, трубопроводов, обломков или других препятствий.и
• характер морского дна подходит для постановки на якорь

При проверке карт на предмет наличия подводных препятствий следует обращать внимание на символ карты «#».

Этот символ означает наличие грязного грунта, которого следует избегать при якорении. Я особенно говорю об этом символе на графике, потому что вы не можете пропустить крушение, но его легче пропустить.

Важно знать грузоподъемность брашпиля судна. В любом случае, большая часть брашпиля корабля способна поднять вес якоря и около 3 кандалов.

Суда могут легко ставить якорь на глубине около 80 метров. При постановке на якорь на большей глубине вам может потребоваться сначала проверить грузоподъемность брашпиля для конкретного корабля.

4. Якорные станции

Якорные станции должны быть готовы заранее. Якорная сторона должна произвести осмотр якорной лебедки.

Они также должны убедиться, что привод (гидравлические блоки питания или электрическая мощность) работает. Крепление обоих анкеров следует удалить, даже если заранее решено, какой анкер будет использоваться.

Рекомендуется заранее проинформировать группу якоря до получения некоторой информации о якорении, такой как

• глубина воды в позиции якоря
• Какой якорь использовать
• Метод крепления (отпустить или вернуться назад)
• количество кандалов, на которые будет доведено судно.

5. Приближение к позиции якорной стоянки

Наиболее важным фактором при приближении к позиции якоря является скорость судна.Двигатели должны быть заранее подготовлены и испытаны, а скорость судна должна находиться под контролем.

Если капитан чувствует, что скорость корабля намного больше, чем должна быть, ему следует совершить зигзагообразный маневр, чтобы снизить скорость.

Зигзагообразный маневр (также называемый циклическим переключением руля) — это наиболее эффективный способ снизить скорость судна на меньшем расстоянии. Во время езды на руле,

При выполнении циклического переключения рулей капитан должен уделять должное внимание находящимся поблизости судам и не наезжать на другие находящиеся поблизости суда.

Помимо скорости, важно направление подхода к позиции якорной стоянки. Лучшим курсом для захода на посадку является движение против ветра и прилива. Заголовок стоящих на якоре судов аналогичного размера может дать

Лучшим курсом для захода на посадку является движение против ветра и прилива. Курс стоящих на якоре судов аналогичного размера может дать довольно точное представление о курсе подхода. Если плотность движения, вода

Если позволяют плотность движения, глубина воды и морское пространство, лучше направить судно на этот курс не менее чем на 1 милю от места стоянки.

При достижении этого курса двигатели должны обеспечивать скорость судна менее 2 узлов примерно в полумиле от места стоянки.

Это всего лишь справочные, но полезные цифры. Вы должны учитывать маневренные характеристики судна, такие как тормозной путь, чтобы изменить эти цифры. Как только судно будет около

Когда судно находится примерно в полумиле от места стоянки, мы можем дать кормовое движение. Это необходимо для того, чтобы судно было полностью остановлено на якорной стоянке и не было движения в прямом направлении.

При движении кормой судно может наклоняться в сторону правого борта (для правых гребных винтов фиксированного шага).

Если мы используем левый якорь, это хорошо, так как это гарантирует, что трос не касается судна и не пройдет через нос.

Но если используется якорь правого борта, есть вероятность, что якорная цепь попадет под нос или пересечет нос. В этом случае, прежде чем мы дадим движение кормой, руль судна переводится в жесткий левый борт, чтобы получить некоторый левый поворот.

Движение кормой будет препятствовать повороту левого борта, и можно избежать прохождения троса под носом.

Убедитесь, что руль находится на миделе во время движения кормой. Помимо бокового качания, кормовое движение самого судна гарантирует, что трос не касается корпуса судна.

Однако во всех случаях мы должны следить за тем, чтобы движение судна не создавало чрезмерной нагрузки на брашпиль. Мы обсудим это в следующем разделе.

6. Способы крепления

Как мы знаем, есть два способа бросить якорь на морское дно.

• Отпустив
• пешком.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества. И в большинстве случаев это зависит от усмотрения мастера, как он хочет закрепиться.

Но есть определенные условия, при которых нет другого выхода, кроме как выбрать определенный метод.

Отпуск якоря

Согласитесь ли вы, что закрепление путем отпускания проще из двух методов? Это также наиболее часто используемый метод крепления.

В этом методе мы открываем тормоз брашпиля, чтобы якорь ушел под действием силы тяжести.

Перед тем, как открыть тормоз, мы должны учитывать высоту, с которой мы планируем уронить якорь.

В противном случае мы можем повредить якорь. В зависимости от высоты повреждения могут быть не видны во время одной и той же операции, но будут видны в более длительной перспективе.

Есть еще один очевидный риск падения якоря с высоты. Якорь под своим весом будет продолжать набирать обороты, пока не коснется дна. Этот импульс увеличится

Якорь под своим весом будет продолжать набирать обороты, пока не коснется дна.Этот импульс увеличится

Чем выше высота, тем больше импульс набирает якорь. Этот импульс может возрасти до такой степени, что брашпиль не сможет удержать его.

Импульс якоря прекратится только тогда, когда якорь вместе со всей цепью окажется внизу после того, как он был вырван с горького конца.

Смотри.

Какая тогда справочная высота?

Как правило, нельзя допускать падения якоря с высоты 20 метров.То есть опускать якорь до уровня, когда расстояние между дном и якорем не более 20 метров.

Но это максимальная цифра. Прежде чем отпустить якорь, необходимо опустить якорь как можно ближе ко дну.

Но если вы стремитесь опустить якорь, скажем, на один метр над морским дном, вы можете в конечном итоге прикоснуться якорем к морскому дну, пока судно еще имеет некоторую скорость.

Это нехорошо.

Итак, вот еще одно практическое правило.Мы должны стремиться опустить якорь примерно до половины скобы снизу, прежде чем отпустить.

Подводя итог, вот как мы должны поставить корабль на якорь, отпустив

• Приближайтесь к позиции якоря по направлению ветра и прилива со скоростью около 2 узлов на расстоянии 0,5 морских миль от позиции.
• Опустите якорь с шестерней примерно на половину скобы над дном и затем удерживайте якорь на тормозе
• Дайте корме движение, чтобы остановить судно над землей, когда судно встало на якорь.при использовании якоря по правому борту проверьте поворот по правому борту (для гребных винтов фиксированного шага с правой стороны) из-за движения кормы.
• В положении опустить якорь, отпустив тормоз
• поддерживает кормовую скорость около 0,5 узла, чтобы трос не накапливался.
• Удерживайте разрыв, как только будет установлена ​​необходимая длина кабеля.

Якорная стоянка ходом назад

Ходьба назад означает спуск якоря с передачей.

Принципиальная разница между методами возврата и отпускания заключается в том, что при обратном движении мы опускаем якорь под действием силы.

Преимущество этого метода в том, что кабель не будет работать сам по себе. Таким образом, нет риска повредить якорь или брашпиль при падении с высоты.

Но есть еще один риск, связанный с этим методом. Ранее я сказал, что в методе «отпустить» мы должны поддерживать скорость на заднем ходу около 0,5 узла, пока мы оплачиваем якорную цепь.

Но даже если мы превысим эту скорость до 1.0 узла, окупится только якорь. На брашпиль не будет никакой нагрузки. Даже когда тормоз включен и цепь нагружена, тормоз брашпиля будет первым, что нужно отобразить.

Но это не относится к методу возврата. В методе ходьбы назад, поскольку мы опускаем якорь с включенной передачей брашпиля, превышение скорости обязательно приведет к повреждению лебедки.

Скорость кормы не должна превышать расчетную скорость брашпиля.

Обычно расчетная скорость лебедки составляет 9 метров в минуту. Это 540 метров в час (0,3 узла). Таким образом, мы не должны превышать скорость кормы более чем на 0,3 узла при отходе от якоря.

7.Якорь поднял

После того, как мы уменьшили необходимую длину якоря и отключили шестерню (в случае обратного перехода), мы ждем, пока якорь поднимется.

Якорь поднимается, когда он приводит к длительной остановке, а затем постепенно возвращается к короткой или средней остановке.

Как только мы воспользуемся услугами, нам нужно сделать важную вещь. Наденьте штангу (носовой стопор) и положите на нее якорную цепь.

Это связано с тем, что нагрузка, создаваемая движением судна во время стоянки на якоре, должна восприниматься носовым упором, который имеет большую грузоподъемность, чем система лебедки.

Но есть недостаток. В плохую погоду есть вероятность заклинивания или деформации пробки. В этом случае, если судну по какой-либо причине потребуется отпустить трос в аварийной ситуации, это будет затруднительно.

Единственное решение этой проблемы состоит в том, что капитан должен начать движение, прежде чем подвергнуть какой-либо компонент анкерного крепления риску повреждения. Большинство компаний имеют инструкции для капитанов покинуть якорную стоянку, если сила ветра превышает 6 баллов. Всего было

Большинство компаний имеют инструкции для капитанов покинуть якорную стоянку, если сила ветра превышает 6 баллов.Всего было

Были случаи, когда капитан принял решение остаться в Анкоридже, несмотря на предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Заключение

Анкеровка — рутинная работа. Количество инцидентов во время постановки на якорь или на якоре предполагает, что мы, возможно, еще не овладели искусством эффективной постановки корабля на якорь.

Знание правильных процедур крепления и их ограничений — один из лучших способов избежать связанных с привязкой смертельных случаев и повреждений.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Якоря используются для остановки движения лодок. Сегодня якоря обычно делают из металла, и их делают, чтобы ловить дно океана (морское дно).

Есть два основных типа анкеров: временные и постоянные. Постоянный якорь называется швартовным блоком , и его нелегко переместить. Временный якорь можно перемещать и переносить на лодке. Когда люди говорят об якорях, они обычно думают о временных якорях.

Якорь работает либо по весу (массе), либо по форме. Форма более важна для временных анкеров, а дизайн очень важен. Якоря должны противостоять ветру и приливу, а также восходящему и нисходящему движению волн.

Самые старые якоря были просто камнями, а многие каменные якоря были найдены очень давно. Многие современные причалы все еще используют большую скалу в качестве швартовки.

Простой якорь, в котором используются два деревянных рычага и каменный груз, используется до сих пор.Деревянные рычаги острые, чтобы заходить на морское дно, а вес выдерживает нормальное движение.

В английском языке для описания частей якорей используется несколько специальных слов. Это связано с тем, что у Англии богатая морская и военно-морская история, и поэтому язык дает большое количество слов для терминологии лодок и кораблей.

Современный временный якорь обычно имеет средний стержень, называемый стержнем , прикрепленный к плоской поверхности (традиционно называемой fluke ), которая удерживает морское дно.Место, где хвостовик встречается с ламелями, называется короной , а хвостовик обычно снабжен кольцом или дужкой для крепления к гребню rode (трос, цепь или веревка, соединяющая якорь с лодкой). Некоторые старые якоря прикрепляли к стойке ложа , которая представляет собой стержень, который устанавливает якорь определенным образом, когда он падает на морское дно. Старые якоря часто называют якорями с запасом или без него, в зависимости от того, есть они у них или нет.

Есть много дизайнов.

• В конструкции крюка используются маленькие лапы с тяжелыми узкими ламелями, позволяющие глубоко проникать в сложное морское дно.
• Плуг (также пишется «плуг») зарываются в дно, когда к ним прилагается сила. Они выглядят и работают как фермерский плуг. Первым был CQR , впервые произведенный в 1933 году в Великобритании. Они не держатся так же хорошо, как современные анкеры.
• В конструкциях пластин Fluke или используются большие лапы для обеспечения хорошей фиксации.Держатся хорошо, но сделать сложно, поставил (уйти на дно).

За последние 20 лет появилось много новых конструкций анкеров. Эти якоря обычно предназначены для небольших судов, а не для крупных судов. Смотрите современный дизайн.

Рыбак [изменить | изменить источник]

«Рыбак» имеет традиционный дизайн, который со временем практически не изменился. Он менее полезен, чем хорошая современная конструкция, а его удерживающая способность при таком весе — одна из худших из всех типов анкеров.

Fluke [изменить | изменить источник]

Наиболее распространенным типом якорей с ламелями является Danforth . В стиле Данфорта на заводной головке используется ложа (см. Выше), к которой прикреплены две большие плоские лапы. Ложа может вращаться, поэтому лапы могут двигаться вниз. Он может держаться очень хорошо, но сам по себе имеет трудности с установкой (заход на морское дно). Эффективен для своего веса.

Якоря Fluke с трудом пробивают морское дно водорослей и водорослей, а также очень твердое морское дно из песка или глины.После установки якорь может освободиться и самостоятельно не сбросить .

Grapnel [изменить | изменить источник]

Традиционный дизайн, захватывающий стиль прост в разработке и изготовлении. Это простой крючок, который подходит для скал или рифов. Это бесполезно для большинства других участков морского дна.

Плуг [изменить | изменить источник]

Оригинальный CQR был изобретен в 1933 году в Великобритании. Сейчас существует множество его копий. Раньше плуги были популярны среди моряков и частных лодочников.Они хороши, но не идеальны для большинства участков морского дна. Другой более свежий дизайн — это модель Delta , которая лучше.

В плугах на конце лапы используется специальный груз (носок ) для правильной работы. Это делает их тяжелыми.

Подлинные бренды CQR и Delta теперь принадлежат Lewmar.

Брюс / Коготь [изменить | изменить источник]

Настоящий Брюс был изобретен в 1970-х годах, чтобы попытаться решить некоторые проблемы с плугом. Сейчас сделано много копий.Этот тип якоря теперь называется «клешневым». Якоря-клешни могут быстро устанавливаться на некоторых морских днах, но не выдерживают своего веса и могут очень внезапно отпустить.

Bruce Anchor Group больше не производит настоящего Брюса. Качество большинства копий ниже, чем у подлинного Брюса.

Современный дизайн [изменить | изменить источник]

Современные анкеры лучше, чем плуги и клешни. Многие из них являются новыми, все еще запатентованы и принадлежат коммерческим компаниям или связаны с определенными брендами.

• Bügel , впервые построенный немецкой сталелитейной компанией WASI, имеет острый хвостовик для борьбы с сорняками и оснащен поперечной балкой для поворота якоря на правильный угол на морском дне.
• У Bulwagga три лапы вместо двух. Он хорошо зарекомендовал себя при тестировании независимых организаций. ^[1]
• Spade пользуется успехом с 1996 года. Он хорошо работает. ^[2]
• Модель Rocna производится с 2004 года.Как и у Bügel ‘, у него острый носок и поперечная дуга для травы и сорняков. Он быстро схватывается, ^[3] , и имеет большую площадь лапы. Его поперечная дуга аналогична Bügel и обеспечивает правильный угол установки при небольшом весе наконечника. ^[4] Rocna получил самую высокую среднюю долю по результатам тестирования журнала SAIL в 2006 году [1] [2] [3].

Характеристики временных анкеров [изменение | изменить источник]