Правильное армирование углов ленточного фундамента: Армирование углов ленточного фундамента

Армирование углов стен — виды углов, материалы и этапы

Чтобы усилить углы ленточного фундамента, применяют армирование рифленой арматурой. Армирование углов стен исключит всякую возможность появления трещин, деформации бетонного основания и разрушения строения под воздействием внешних факторов и сильных нагрузок. Углы и места примыкания, испытывают наиболее внушительные нагрузки разнонаправленного действия, поэтому нуждаются в обязательном усилении согласно установленным нормам и стандартам.

Содержание статьи

• Зачем нужно армирование?
• Виды углов
• Материалы для армирования
• Виды анкеровки
• Неправильное армирование углов
• Несколько способов армирования
• П-образная скоба и способ усиления
• Армирование «лапкой» и внахлест
• Г-образный хомут
• Как сделать правильный армирующий каркас
• Армирование углов и допускаемые ошибки
• Как правильно вязать арматуру
• Полезные советы по правильной укладке арматуры
• Процесс армирование углов
• Как правильно просчитать металлический каркас армирования
• Алгоритм изготовления металлического каркаса
• Нюансы дополнительного армирования углов
• Дополнительные рекомендации
• Армирование тупых углов
• Первый способ
• Второй способ
• Небольшое заключение

Зачем нужно армирование?

Несмотря на тип грунта, ленточный фундамент в углах, нуждается в обязательном армировании.

Причин тому несколько:

• Недостаточная пластичность бетона. Даже несмотря на, казалось бы, высокие показатели прочности бетонного фундамента, он не обеспечивает должного уровня. Особенно это заметно во время сезонных температурных колебаний, когда наблюдаются сжатия и растяжения бетонной конструкции. Во время жары материал нагревается и происходит расширение фундамента, а при морозе напротив – бетон сужается. Такие сжатия и растяжения фундамента приводят к постепенному разрушению. Установленные внутрь стержни арматуры снижают риск разрушения фундамента.
• Недостаточная прочность основания. При серьезных нагрузках, бетон также подвержен разрушениям. Особенно это касается углов стен. Именно арматура способна усилить конструкцию.
• Пучение грунта. Этот фактор может стать причиной разрушения бетонного основания в углах и местах неправильного армирования фундамента.

Углы стен и места примыканий являются наиболее чувствительными для нагрузок. Поэтому при конструировании, этим зонам уделяется особое внимание.

Виды углов

Перед началом вязки армированного каркаса, необходимо определить вид угла конструкции. Только после этого, можно переходить к дальнейшему планированию работ и подбору строительного материала. Для вязки прямых углов стен затрачивается больше времени и требуется знать некоторые нюансы. Прямые и тупые углы, более простые в сооружении.

• Прямой угол. Стандартная форма углов стен для частного домостроения. В конструкции дома встречаются два вида прямого угла – это Т и Г образные сооружения. Г-образные образуют внешний угол жилой постройки, Т-образные же необходимы для формирования перегородок.
• Тупые. Всякое угловое сооружение, имеющее угол раскрытости более 90^о, относится к тупым. Конструировать сооружение из арматуры с таким типом угла не вызовет сложностей.
• Острые. Очень сложный тип армирования для создания армопояса в ленточном фундаменте. Острые углы стен очень редко встречаются в частном строительстве.

Материалы для армирования

Так как армирование — это важная часть строительства дома, которая отвечает за усиление фундаментного основания, то к выбору арматуры нужно подходить ответственно.

Для армирования углов выбирайте материал диаметром 10-20 мм. Чтобы сэкономить на покупке арматуры, для создания вертикальных стоек и поперечных перевязок, допускается использование гладкой проволоки, диаметр которой от 8 до 12 мм. Армирование фундамента в углах и местах примыканий по всему каркасу, производится вязальной проволокой сечением 0.8-1.2 мм.

Армирование углов стен, производится исключительно рифлеными образцами арматуры. Стержни арматуры должны быть ровными и максимально длинными, чтобы мест соединения было по минимуму. Также обращайте внимание на коррозию.

Виды анкеровки

Анкерование необходимо для повышения прочностных качеств угла и усиления бетонного фундамента. В процессе арматура гнется тисками при помощи специальных приспособлений. Также может быть использован трубогибочный станок.

Виды анкеровки применяемой при армировании углов:

• Прямая. Такой тип анкеровки углов рассчитан на минимальные нагрузки. Подойдет для строительства низких хоз. построек, в строительстве которой использовались легкие материалы. Прямая анкеровка углов производится путем наложения двух концевых частей отдельных арматур друг на друга и обвязыванием вязальной проволокой.

Важно! Важной частью создания прямых примыканий является обеспечение достаточного уровня жесткости угла. При неправильном прямом армировании ленты, конструкция теряет жесткость и как следствие снижаются прочностные качества стен.

• Крюк. Концевая часть арматуры загибается в противоположную сторону, прилегая к основной направляющей части.
• Лапка. Стержни арматуры загибаются под 90^о образуя прямой угол. Устанавливается в углы стен различной конфигурации.
• Петля. Загиб арматуры производится таким образом, чтобы концевые части арматуры в петле расположились параллельно друг другу. Средина арматуры образует форму полукруга.
• Поперечное соединение. Для создания потребуется две параллельно расположенные арматуры и несколько поперечных прутов. Такой тип анкерования используется при армировании верхней и боковой частей каркаса.
• Наваривание поперечного концевика. На конец арматуры наваривают перпендикулярно расположенный уголок или кусок арматуры.

Независимо от выбранного способа, анкерование усиливает конструкцию углов стен и препятствует движению арматуры во время температурных колебаний и увеличениях нагрузки на фундамент.

Неправильное армирование углов

Сложнее всего производить армирование углов. В связи с этим, мастера нередко допускают ошибки именно на этих участках. Как правило, попытка сэкономить на приобретении арматуры и других строительных материалах, выполнить всю работу как можно быстрее и ошибки в расчетах, приводят к плачевным результатам. Минимальные проблемы, с которыми придется столкнуться впоследствии при неправильном выполнении действий – это деформация фундамента и появление трещин. В случае значительных проблем, возможно обрушение угла стен и здания в целом.

Несколько способов армирования

Правильные способы вязки арматуры с помощью вязальной проволоки предусматривают применение анкеровки армопояса. Для этого, изготавливаются различные узловые соединения, для усиления углов фундамента. Причина усиления углов связанны с терпением больших нагрузок, оказываемых именно на эти области. Обвязка, где стержни арматуры в углах ленты фундамента, накладываются перекрестно друг на друга, не обеспечивает должного результата и потому рекомендуется использовать один из трех типов армирования, приведенных ниже.

П-образная скоба и способ усиления

Усиление углов фундамента при помощи арматуры, не обходится без использования П-образных элементов, устанавливаемых поверх основных направляющих прутов арматуры.

• Г-образный угол. Произведите Г-образное армирование углов каркаса из арматуры. Чтобы усилить конструкцию в этой области, как правило, под низ ленты устанавливаются П-образные скобы с обеих сторон. Ширина элементов должна соответствовать размерам ленты армопояса, а длина превышать как минимум в 2.5 раза ширину фундамента. Верхушка П-образного элемента должна быть направлена внутрь угла. На один уровень используется одна скоба. Армирование углов стен производится при помощи вязальной проволоки или сварки.
• Т-образное соединение. Такой тип соединения пригоден для усиления угла между несущей стеной и перегородкой. Вдоль несущей стены прокладывается двухуровневый армированный пояс, после чего производится привязка к перегородке. Для этого в продольных прутах арматуры делается загиб по типу «Лапка» (концевые части направлены в стороны по направляющей стене и примыкают к внешней части. Внутрь устанавливается П-образная скоба таким образом, чтобы верхушка прилегала к фасадной части несущей стены.

Армирование «лапкой» и внахлест

Жесткость такого соединения обеспечивается за счет загиба арматуры под 90^о обеспечивающего надежное усиление конструкции.

Существует два типа примыканий «лапкой»:

• Параллельное расположение двух элементов с роспуском концов в противоположные стороны ленты. Для этого армирование углов проводится с усиливающими Г-образными лапками с обеих сторон несущей стены. Основная часть арматуры располагается вдоль несущей стены. Размер лапки определяется исходя из ширины ленты фундамента несущих стен: она превышает размеры в 2 раза.
• Перекрестное расположение элементов. Г-образные элементы устанавливаются в перегородку, а концевые части лапки направлены в разные стороны несущей стены, образуя перехлест.

Такими вариантами производится армирование углов между перегородкой и несущей стеной.

Г-образный хомут

Крепление Г-образных лапок производится внахлест по отношению друг к другу. Армировать углы можно при помощи сварки или вязальной проволоки. Требуют дополнительного усиления. Для усиления применяется двойное укрепление арматуры – с внешней и внутренней стороны стен. Поверх, устанавливаются поперечины.

Как сделать правильный армирующий каркас

Правильное армирование углов и мест примыканий к анкерным элементам, а также общего каркаса в целом, требует соблюдения следующих правил:

• Отступ от края фундамента до каркаса должен быть около 5 см. Это избавит от примыканий арматуры к опалубке, а значит обеспечит место для заполнения пространства бетоном. В свою очередь, бетон создаст защиту для арматуры от отрицательного воздействия природных явлений.
• В углы стен устанавливается арматура, загнутая под углом 90^о, без применения сварки. Армирование на прямых участках, также производится вязальной проволокой.
• Дно траншеи, подготовленной для заливки ленты фундамента, заполняется песчано-щебневой подушкой. Это обеспечит некоторую защиту от сезонного пучения грунта.

Неправильное армирование ленты бетонного основания приведет к тому, что основная часть нагрузки будет ложится на угловые части фундамента, поэтому при планировании, необходимо произвести правильные расчеты и распределить нагрузку от стен, равномерно по всему основанию.

Металлический армопояс должен образовывать единую и непрерывающуюся конструкцию. Только в этом случае, риск появления трещин, расколов и разрушений будет сведен к минимуму.

Армирование углов и допускаемые ошибки

Рассмотрим перечень некоторых ошибок, допускаемых мастерами, не имеющими достаточного опыта или в результате недосмотра:

• Армирование в углах стен проводится путем перекрещивания арматуры и обвязкой вязальной проволокой. Такое можно встретить часто, но данная схема не является надежной.
• Арматура в углах загибается, но не анкеруется. Связка производится перекрестными лентами, но без усиления анкерными скобами. Такая конструкция будет недостаточно жесткой. Армирование углов и Т-образных соединений с перегородкой производится с ошибками: для перевязки используется гладкая арматура, используется сварка, на конце армированного прута нет анкерной поперечины.
• Чтобы армировать стены фундамента, недостаточно одного контура.
• Связанные контуры арматуры с помощью вязальной проволоки не имеют должного соединения друг с другом.
• Подошва и армокаркас фундаментной ленты не связанны друг с другом должным образом. Для этого должна использоваться вертикальная арматура, которая вбивается в подошву и приваривается к армопоясу.
• Соединение угловых элементов не должно проводится сваркой без применения анекерных соединений угла.

Как правильно вязать арматуру

Армирование углов стен и каркаса из арматуры, производится со следующим набором инструментов:

• Болгарка.
• Арматура рифленая.
• Сварочный аппарат.
• Вязальная проволока.

Перед тем как начать армирование углов и каркаса, проводятся расчеты. Для этого необходимо снять замеры стен и угла траншеи, и определить требуемое количество прутьев. Затем готовится основание подошвы из песчано-щебневой присыпки.

1. Если размеры каркаса позволяют, то их собирают на земле, после чего переносят в траншею и объединяют поперечными проволоками.
2. Сборные половины размещают от внутреннего и внешнего края стены на 5 см.
3. Армировать каркас необходимо без применения сварки.
4. На углах устанавливают «лапки», загнутые под прямым углом и обвязанные вязальной проволокой.
5. В углах устанавливается вертикальная арматура. Рядом вбиваются штыри. Глубина посадки штыря должна быть не меньше высоты армирующего каркаса. Вертикальная арматура приваривается к штырям.

Полезные советы по правильной укладке арматуры

• Между вертикальными стержнями, диаметром до 20 мм, должно соблюдаться расстояние в пределах 50-80 см.
• Для укладки используются прутья не менее 10-20 мм в диаметре. Для поперечин прутья меньшего диаметра – до 10 мм.
• Для обеспечения должного зазора между подошвой и каркасом применяются подкладки из дерева.
• Не должно допускаться соединений стык в стык.

Процесс армирование углов

От правильно выполненных работ зависит качество бетонного основания, его прочность и долговечность. Поэтому рассмотрим процесс армирования углов более подробно.

Как правильно просчитать металлический каркас армирования

Во время расчета необходимого количества армированного прута, необходимо помнить правила размещения каркаса в траншее по отношению к ленточному фундаменту и другие параметры арматуры:

• Размещая готовый каркас внутри траншеи, помните, что от края арматуры до края стены, должно быть соблюдено расстояние – по 5 см с каждой стороны.
• Также, такое расстояние должно быть соблюдено в нижней части.
• Вертикальная арматура устанавливается с шагом по 50-80 см.
• Диаметр основных прутьев не должен быть меньше 10-20 мм, а дополнительных менее 4-10.

Прежде чем приступать к армированию каркаса, необходимо начертить схему на листке бумаги и ориентируясь на эти показатели создавать сборную модель из арматуры.

Алгоритм изготовления металлического каркаса

Создав чертеж и ознакомившись повторно со всеми нюансами постройки, переходим к планированию участка. Нанесите на дно траншеи песчано-щебневую подушку и пролейте водой. Как только покрытие просохнет, приступайте к расстановке несущих стержней, которые устанавливаются с шагом 50-60 см. Их необходимо вбить в землю на глубину не меньше высоты армирующего пояса. Затем к ним приваривается каркас.

Нюансы дополнительного армирования углов

1. Для вязки стыкующихся частей каркаса из арматуры используется стальная вязальная проволока. Не допускается сваривание мест соединения.
2. На углах конструкции образуют загиб из арматуры.
3. В местах стыковки несущей стены и перегородки не допускается перекрестного крепления армирующего каркаса. Усиление производится анкеровкой типа «лапка».
4. Для усиления конструкции, рекомендуется использовать согнутую арматуру в каждом направляющем элементе.
5. Каркас из арматуры, по окончанию сборки, должен представлять единую монолитную конструкцию, а не отдельно состоящие блоки.

Дополнительные рекомендации

Приобретая арматуру и другие строительные материалы для сборки армирующего пояса ленточного фундамента, обращайте внимание на качество изделий. Оно должно соответствовать нормам и иметь сертификаты качества. Фундамент – это часть жилого строения, на которую ложится основная часть нагрузки от стены, поэтому именно она требует ответственного подхода при выборе материалов.

Но выбор не является единственным требованием обязательного соблюдения рекомендаций. Также, стоит заострить свое внимание на правилах сборки конструкции. Только правильно выполненные соединения, произведенные с учетом всех требований и рекомендаций, смогут гарантировать надежность бетонного основания и стены частного строения.

Работник выполняющий работу с арматурой, должен обладать знаниями по правилам вязки – в каких случаях применяется сварка, а в каких вязальная проволока. Перед началом работ, рекомендуется ознакомиться с этими нюансами армирования.

Армирование тупых углов

В зависимости от желания владельца застраиваемого участка, стены здания могут иметь как прямые, так и тупые углы. Усиление проводится по отличающимся схемам, которые рассмотрим далее.

Первый способ

Устанавливаем каркас из арматуры во внутреннюю часть траншеи, соблюдая отступы от внешней и внутренней сторон стены по 5 см. Угол каркаса должен в точности соответствовать углу поворота бетонного фундамента.

Для усиления и анкерования угловой части армированной конструкции используются загнутые арматуры под необходимым углом. Таким образом после обвязки не образуется никаких пересечений. Этот способ относится к самым простым и рассчитан на минимальные нагрузки.

Обвязка в углах соединения производится при помощи вязальной проволоки. Для анкерования необходимо использовать исключительно рифленые пруты. Запуск хвостовой части «лапки» должен быть не менее 50 см. Лучше рассчитывать исходя из двойной ширины ленточного фундамента.

Второй способ

Данный метод более сложен в исполнении, но при знании некоторых нюансов вполне доступен для качественного исполнения.

Рассмотрим далее порядок действий:

1. Установите аналогичным, предыдущему варианту, способом, армированный каркас внутрь полости траншеи.
2. Соблюдайте угловую направленность каркаса относительно планируемому фундаменту.
3. Для сборки углового элемента используется три направленные под углом арматуры.
4. Первая укладывается по внешней стене переходя через угол на внутреннюю сторону.
5. Вторую укладывают наоборот – от внутренней стены к внешней.
6. Третья используется для усиления и продолжения угловой части и устанавливается вдоль внешней части фундамента.
7. После проводится обвязка и крепление к вертикальным стойкам.

Небольшое заключение

Главное, это нужно осознавать, что, производя армирование ленточного фундамента, вы целиком и полностью берете на себя ответственность за целостность и долгосрочность использования всего здания. Даже, казалось бы, незначительные ошибки, допущенные при сборке каркаса, могут стать причиной разрушения фундамента, а в дальнейшем стены и здания в целом. Поэтому, если нет опыта в проведении данных работ или отсутствует уверенность в правильности выполняемых действий, лучше доверить работу профессионалам, которые выполнят все качественно и с минимальными затратами времени.

Армирование ленточного фундамента: схемы армирования, ошибки

Ленточный фундамент можно назвать одним из самых распространенных типов оснований под возведение малоэтажных зданий и сооружений: частных и дачных домов, бань, беседок, заборов, складских помещений, гаражей, сараев, мастерских и времянок.

СодержаниеСвернуть

• Армирование под ленточный фундамент
• Правильное армирование углов ленточного фундамента
• Армирование ленточного фундамента своими руками
• Заключение

Учитывая высокие механические нагрузки на бетонную конструкцию фундамента зданий и сооружений, зачастую очень важно выполнять правильное армирование ленточного фундамента, которое эффективно защищает основание сооружения от воздействия разрушающих продольных и изгибающих механических напряжений.

Армирование под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную конструкцию, заливаемую в предварительно подготовленную траншею. В общем случае, на строительном участке, при помощи колышков и бечевки, в соответствии с имеющимся проектом, размечаются наружные и внутренние «обводы» будущего сооружения.

При этом имеющийся рабочий проект здания регламентирует ширину, глубину заделки и схему армирования ленточного фундамента конкретного здания или сооружения. Если здание возводится без проекта, правильное армирование ленточного фундамента будет рассмотрено дальше по тексту публикации.

Итак, габариты будущего фундамента и глубина его заделки известны по проекту либо по сведениям, полученным от заказчика. Далее следует операция рытья траншеи под конструкцию фундамента, и если по условиям строительства, фундамент возвышается над «нулевым уровнем» необходима установка опалубки. В том случае, если планируемая высота фундамента не выходит за габариты «нулевой» точки (уровня почвы), функцию опалубки выполняют стенки траншеи.

Стоит отметить, что практика возведения одноэтажных жилых домов позволяет использовать прямую заливку ленточного фундамента тяжелым бетоном марки М200-М250, без дополнительных затрат на армирование. В этом варианте дополнительное армирование ленточного фундамента арматурой можно назвать полезной, но не жизненно необходимой и более того – весьма затратной операцией.

Несмотря на многочисленные публикации в интернете рекомендующие производить арматурное усиление основание основы здания, одноэтажные частные дома, возведенные из кирпича, самана, пеноблока, массива древесины, тяжелого бетона и СИП панелей строятся на ленточных фундаментах без необходимости обустройства арматурного пояса в толще фундамента.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Частные здания выше одного этажа характеризуются значительной массой, давящей на основание сооружения. Многоэтажные частные дома и сооружения нуждаются в усиленном фундаменте. Под понятием «усиленный фундамент» имеется ввиду фундамент усиленный поясом стального армирования.

Пояс армирования фундамента частного дома проектируется и монтируется в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и этажностью конструкции. При этом существуют эмпирические зависимости проверенные годами эксплуатации частных зданий.

В общем случае, в углах строящегося фундамента двух-трех этажного здания, количество вертикальных армирующих стержней увеличивается в два или три раза. К примеру, если «трассовое» армирование ленточного фундамента шириной 500 миллиметров предусматривает количество вертикальных стержней 2 единицы на 70-80 см протяженности фундамента в продольном направлении, то в углах конструкции должно быть не менее 6-ти равномерно расположенных вертикальных стержней, к которым привязываются четыре продольных стержня.

Дело в том, что углы здания воспринимают значительные разнонаправленные механические нагрузки. Поэтому их усиливают не только армированием фундамента, но и в том числе специальной усиленной кладкой основных строительных материалов.

Если не сделать усиленное армирование углов ленточного фундамента, можно получить просадку углов дома, которую невозможно исправить. Указанная выше схема армирования углов ленточного фундамента перекрывает 90% конструкций возводимых малоэтажных зданий высотой два-три этажа.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Заключение

Армирование фундамента малоэтажного здания можно назвать «желательной» но не жизненно необходимой операцией. Тяжелый бетон, используемый в качестве основного строительного материала для возведения фундаментов способен выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без дополнительного армирования.

Поэтому в каждом конкретном случае возведения здания и сооружения следует руководствоваться инженерными расчетами армирования и других фактор возведения сооружения.

Основы бетона

• Прочность бетона зависит от правильной смеси и армирования.

Железобетону едва исполнилось сто лет, а инженеры все еще уточняют свои предположения о его свойствах. Тем не менее, некоторые подрядчики (даже крупные правительственные агентства) не изменили свои методы за последние 30-40 лет.

Бетон сам по себе не обладает заметной прочностью на растяжение. Стальная арматура или арматура, используемая в бетоне, сама по себе не может выдерживать сжимающую силу. Сочетание прочности бетона и стали обеспечивает необходимые конструкционные свойства.

Любой, кто работает с бетоном, знает, что стальная арматура обеспечивает прочность на растяжение. Но даже опытные строители и проектировщики часто упускают из виду очевидное следствие этого факта. Арматура должна входить в бетон достаточно глубоко, чтобы развить эту прочность на растяжение. Вместо того, чтобы вытягиваться из бетона, стержни начнут растягиваться.

Проблемы обычно возникают в точках, где арматура меняет направление, и на пересечениях. Возьмем, к примеру, угол фундамента с двумя горизонтальными стержнями. Рабочие часто размещают внешний стержень вокруг внешней стороны угла, и это правильно. Но затем они оборачивают внутренний стержень вокруг внутренней части угла, теряя несколько существенных дюймов длины развертывания. Внутренние стержни в углах должны пересекаться, проходить друг мимо друга и простираться к дальней стороне фундамента.

• Арматура должна войти достаточно глубоко, чтобы выполнить работу

Прямые арматурные стержни могут образовывать достаточное сцепление, если они достаточно глубоко входят в бетон. Если у них нет достаточно толстого бетона (например, в углу стены или на Т-образном пересечении), крюк на конце стержня может заменить отсутствие доступной заделки. Если внутрь крюка поместить перпендикулярный стержень, он распределит усилие на большую площадь бетона. (Обычно есть целый ряд стержней с крючками, и один стержень может проходить через все крючки.) Нам нравится видеть стержень внутри изгиба при любом изменении направления стержня.

Иногда конец крючка может не помещаться там, где он показан на чертежах. Обычно вы можете вращать хвост крюка, чтобы преодолевать препятствия. Пока крюк входит в бетон, чтобы обеспечить достаточную фиксацию, он выполняет свою работу. Однако сначала следует проконсультироваться с дизайнером. Иногда хвостовики крючков необходимо совместить с другими стержнями.

• Меньше воды означает меньше усадки и больше прочности

Трещины в бетоне возникают по двум основным причинам: усадка в процессе твердения и тепловое расширение или сжатие из-за перепадов температуры. Как правило, усадка происходит по мере того, как вода в бетоне постепенно рассеивается. Может испаряться до одной трети воды, или 5% от общего объема бетона.

Самый прочный бетон использует столько воды, сколько нужно для гидратации всего цемента в смеси. Избыток воды оставляет пространство в бетоне, когда он испаряется, делая бетон менее плотным и, следовательно, менее прочным. (Потеря воды влияет на структуру бетона на молекулярном уровне, в отличие от мельчайших пузырьков, которые остаются в бетоне с воздухововлекающими элементами.) Но прочный бетон бесполезен, если вы не можете его уложить, а для того, чтобы добиться хорошей удобоукладываемости, требуется больше воды.

Хорошая удобоукладываемость означает, что вы можете уплотнить бетон вокруг арматуры и в углах с помощью вибрации. Это не означает, что бетон течет туда сам по себе. Если я слышу, как бетонщики жалуются на то, как тяжело работать со смесью, я знаю, что это хороший бетон.

Уменьшение количества воды в смеси также делает затвердевший бетон менее проницаемым для воздуха, воды и солей. Хотя воздух кажется безвредным, углекислый газ, который он несет, может реагировать с водой в процессе, называемом карбонизацией. При карбонизации вода и углекислый газ объединяются, образуя угольную кислоту, слабую кислоту. Со временем достаточное количество кислоты снижает щелочность бетона до такой степени, что сталь подвергается коррозии гораздо быстрее. Использование более сухой смеси и ее хорошее уплотнение может надолго предотвратить карбонизацию.

• Особые указания для плит марки

Бетонные плиты должны иметь прочное, ровное, хорошо уплотненное основание, которое начинается с правильно подготовленного первоначального основания. Удалите весь дерн, пни, корни, другие органические вещества, крупные камни и влажную, мягкую почву. Почва должна быть тщательно и равномерно утрамбована. Если у вас нестабильная почва, планируйте нанять инженера или в конечном итоге получить треснувшую, деформированную плиту.

Укладка гравия, щебня или песка перед заливкой плиты обеспечивает ровную поверхность для приема бетона. По мере усадки бетона края плиты хотят скользить к ее центру. Гладкая поверхность песка облегчает скольжение бетона, уменьшая его склонность к растрескиванию.

Слой песка или гравия также создает капиллярный разрыв между землей и плитой. Песок все еще впитывает воду, поэтому мы обычно рекомендуем укладывать поверх него пароизоляцию. Вы должны хорошо утрамбовать любой материал основания и увлажнить любые открытые участки непосредственно перед заливкой плиты.

• Арматура работает лучше, чем проволочная сетка в плитах

Стальная арматура и проволочная сетка выполняют одну и ту же функцию: они добавляют структурное армирование бетону. Арматура лишь немного дороже, чем сетка, но ее легче удерживать по центру плиты. Если сетка размещена правильно, она должна так же хорошо укреплять бетон, как и арматура.

Арматура должна оставаться по центру плиты и не спотыкаться о бетонщиков, когда они передвигаются. Однако, если армирование представляет собой проволочную сетку, нет никакого способа избежать ее вытаптывания при укладке бетона. Таким образом, сетка внедряется в песок под плитой. Хотя нет ничего невозможного в том, чтобы удерживать сетку равномерно по центру плиты, это сложно.

Размещение сетки из арматурных стержней № 3 с шагом 18 дюймов в центрах обеспечивает адекватное армирование плиты и места для подвижных ножек. Поддерживая стержни металлическими «детскими стульчиками» или сборными бетонными кубами («доби», где я живу), они удерживают их в правильном положении, когда их заливают бетоном. Разница в стоимости между сеткой и арматурой практически незначительна, а армирование оказывается там, где ему и место.

Армирование делится на две основные категории: структурное и усадочное/температурное. Конструктивное армирование обеспечивает прочность, чтобы выдерживать нагрузки на изгиб, сжатие или растяжение. Усадочное/температурное армирование снижает склонность бетона к растрескиванию при высыхании, сжатии или расширении под воздействием температуры.

В последнем случае в бетонную смесь можно добавлять измельченные волокна из полипропилена, нейлона, стали, стекла, пальмовых листьев и т.п. Поскольку волокна автоматически распределяются по бетону во время смешивания, нет проблем с их правильным размещением. Для большинства плит того сорта, которые не требуют структурного армирования, армирование волокном может быть добавлено в смесь на заводе по производству шихты.

• Сохранение бетона влажным и теплым

Строители всегда хотят поторопиться со снятием опалубки, но если оставить ее на месте на несколько дней, влага в бетоне удержится. Неделя мокрого отверждения осчастливила бы любого инженера. Сохраняйте бетон влажным, накрывая его пластиком или влажной мешковиной, или распыляя воду из распылителя. Плиты также могут быть затоплены. Доступны отвердители, которые герметизируют влагу при распылении на бетон.

Быстрое высыхание или замораживание сильно снижает прочность бетона и приводит к ослаблению поверхности плит. Небольшое время, потраченное на надлежащее отверждение, защитит готовый продукт, над которым вы усердно работали.

Для получения дополнительной информации Американский институт бетона публикует несколько ссылок и код модели ACI 318-89. Aberdeen Group предлагает несколько публикаций и справочников, предназначенных для подрядчиков и строителей. «Проектирование и контроль бетонных смесей» Ассоциации портландцемента предлагает 200 страниц информации, включая смешивание, укладку, отделку и испытания.

РАБОТА    С    Арматурный стержень

Для нахлеста или пересечения арматурного стержня мы использовали проволочные стяжки с предварительной петлей. Обычно доступны длины 6 дюймов и 8 дюймов, последние удобны для связывания пар стержней № 4 или № 5. Мешок из 5000 8-дюймовых стяжек стоит около 45 долларов, и его хватит на несколько фундаментов жилых домов. Проволока также доступна в катушках, но мы находим это менее удобным.

Для простейшего галстука нужно просто согнуть галстук по диагонали над стержнями и с помощью инструмента, называемого твистером, зацепить петли и скрутить проволоку. Перекручивание провода означает его разрыв. (Проволока не добавляет прочности или целостности после укладки бетона.) Затем скрученная проволока наматывается на стержень так, чтобы она не выходила на внешнюю поверхность бетона. Проволока может заржаветь, если она остается открытой для элементов, или может привести к проникновению воды во встроенную арматуру, если она находится ниже уровня земли. Кстати, катушки с проволокой также удобны для подвешивания арматуры на постоянной высоте в опорах. Поскольку основание позже закрывается гидроизолированной стеной фундамента, провод никогда не подвергается воздействию элементов.

• Арматура обеспечивает контроль усадки бетона

В дополнение к решению проблем, связанных со сдвигом или растяжением, арматура также предназначена для контроля усадки бетона. Поскольку вода в залитом бетоне теряется в результате испарения по мере его отверждения, объем бетона уменьшается. Арматура не предотвращает усадку, но связывает обе стороны возможных трещин в единую плоскость стены.

По словам Вал Престо, инженера-строителя из Гарварда, штат Массачусетс, «эта усадка приведет к 1/16 дюйма. до 1/8 дюйма. трещины примерно через каждые 20 футов в верхней части неармированной стены. Добавьте больше воды в бетон, и вы получите большую усадку – трещины, которые появляются через каждые 10–15 футов – и бетон станет слабее. Горизонтальные стержни минимизируют растрескивание, вместо этого вызывая множественные тонкие линии трещин».

Перст также говорит: «Сталь, рассчитанная на температуру и усадку, для среднего диаметра 10 дюймов. толстый жилой фундамент обычно откладывают на 12 дм. центров или каждые 10 дюймов. по горизонтали для стержней № 4 и через каждые 15 дюймов для стержней № 5». Для горизонтального размещения в стеновых опалубках мы почти всегда привязываем арматуру к стяжкам (или опалубочным стяжкам), которые скрепляют внешнюю и внутреннюю бетонную опалубку. После того, как субподрядчик по бетону установит наружную стену и протолкнет анкерные стержни, мы помещаем сталь на эти анкерные стержни и крепим к ним арматуру. Вертикали привязываются к горизонтальной перекладине и к П-образным дюбелям в фундаменте.

Хотя сталь предназначена для контроля температуры и усадки, Перст говорит, что «в 99% случаев сталь рассчитана на усадку, а не на температуру». Некоторыми исключениями могут быть мосты, бетонное дорожное полотно и большие подпорные стены, построенные на автомагистралях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

подъездные пути

• Подъездная дорога хороша настолько, насколько хороша почва под ней

Важнейшей частью правильного проектирования подъездной дороги является обеспечение соответствия материалов под бетоном. Первые от 6 до 8 дюймов материала непосредственно под бетоном являются основанием. Основание представляет собой почву на глубине от 8 до 12 дюймов ниже основания, а грунтовое основание обычно представляет собой естественную или естественную почву ниже основания основания. Расчетная толщина каждого слоя    зависит от грунта, на котором ведется строительство. Приемлемые естественные почвы, такие как песок и гравий, пропускают влагу. Если земляное полотно состоит из этого типа грунта, то его можно уплотнить, чтобы он служил основанием и подстилающим слоем, и дополнительные земляные работы и засыпка не требуются.

Однако, если основание представляет собой глину, торф или мелкозернистый илистый грунт, который плохо удерживает влагу и плохо дренируется, может потребоваться удаление до 20 дюймов твердой фазы основания, в зависимости от несущей способности грунта. . Если у вас есть сомнения относительно характеристик почвы в вашем случае, стоит нанять почвоведа для проведения оценки.

ЗАЛИВКА    В    ПОГОДНЫЕ

Темпераментный – это буквальное описание бетона. Температура, наряду с влажностью, влияет на заливку больше, чем любой другой фактор.

Проливная жара

Когда жарко и влажность низкая, важна каждая минута. Если вы потратите время на суету, когда последняя тачка бетона, наконец, будет снята с грузовика, первый участок пола, который вы уложили, вероятно, будет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить.

Вот несколько стратегий, которые помогут в жаркую погоду:

• Даже если полиэтиленовая пароизоляция не требуется, используйте ее. Он не дает влаге просачиваться сквозь гравий.
• Есть много помощников. Чем раньше вы разгрузите грузовик и выровняете бетон, тем выше ваши шансы на хорошую отделку.
• Попросите двух отделочников обработать плиту: один с магниевой теркой, а другой следует за стальной кельмой.
• Хотя это снижает прочность на сжатие, рассмотрите возможность использования более влажной смеси, чтобы выиграть немного больше рабочего времени.
• Если требуется более одного грузовика, тщательно согласуйте время прибытия. Если новый грузовик с бетоном должен стоять и ждать час, пока вы закончите разгружать первый грузовик, вы можете обнаружить, что бетон из второго грузовика схватится до того, как вы будете к этому готовы.
• Участки, на которые попадают прямые солнечные лучи, заживают намного быстрее, чем затененные участки.
• Начинайте смачивать плиту, как только окончательное покрытие схватится. Мало что может ослабить бетон так сильно, как мгновенное затвердевание, при котором бетон быстро высыхает.

Заливка в холодную погоду

При низкой температуре бетон сначала реагирует медленно. После того, как плита уложена и стекающая вода медленно испаряется, вы будете ждать несколько часов, пока плита не схватится достаточно, чтобы начать затирку вручную. Когда он, наконец, будет готов к затирке, вам лучше быть там, потому что это окно возможностей для отделки остается открытым в прохладный день не дольше, чем в теплый день.

Вот несколько советов для прохладной погоды:

• Не увлажняйте смесь больше, чем необходимо.
• Если пароизоляция из полиэтилена не требуется, не используйте ее. Любая влага, вытекающая из плиты, ускорит схватывание.
• Заливать как можно раньше, чтобы не закончить плиту после наступления темноты.

Проливной холод

Когда температура холодная, в игру вступает совершенно новый набор правил. Нельзя допускать замерзания бетона. Эта нежная, прекрасно обработанная поверхность, которую вы только что затерли на плите, превратится в кашу, если ей дать замерзнуть. К счастью, химическая реакция, происходящая при затвердевании бетона, приводит к выделению тепла.

Вот несколько способов, которые помогут при заливке в холодную погоду:

• Спросите своего поставщика бетона об использовании теплой воды для затворения, чтобы предотвратить проблемы во время транспортировки в дни, когда температура значительно ниже точки замерзания.
• Добавление поставщиком кальция в смесь ускоряет начальное схватывание бетона, и бетон быстрее достигает прочности, необходимой для сопротивления замораживанию/оттаиванию. Количество кальция измеряется в процентах от содержания цемента и колеблется от ½% до 2%. Поговорите с опытным бетонщиком, прежде чем решить, когда и сколько кальция добавить в смесь. Избыток кальция вызывает те же проблемы, что и жаркая сухая погода. Важно отметить, что кальций вызывает коррозию стали и никогда не должен использоваться в железобетоне.
• Всегда следите за тем, чтобы все компоненты монтажной плиты не замерзали.
• Обеспечьте дополнительное отопление, чтобы здание не замерзало.
• Покройте плиту полиэтиленом, а затем расстелите сверху изолирующий слой соломы или сена толщиной не менее 4 дюймов или используйте изолирующий брезент.
• Лучшая стратегия: наливайте, когда низкие температуры не являются проблемой.
•  

Фундаменты и бетонные работы. Тонтон Пресс, Инк. 2003, стр. 4-33, стр. 43.

Типы армирования фундаментов или типы сетки в фундаментах

Содержание

• Различные типы  армирования фундаментов или типы сеток, используемых в фундаментах:
• Существует четыре различных типа армирования фундаментов и фундаментов: –
• 1. Простая сетка:
• 2. Сетка с крючками (с крючками):
• 3. Сетка для фундамента на глубину основания:
• 4. Сетка для плота:
• Необходимо помнить: —

Существуют разные типы Армирование фундаментов. Мы знаем, что нам нужно вставить арматуру в фундаменты для требований по натяжению. По мнению Б.Н. Датта процент армирования в фундаментах составляет от 0,5% до 0,8%. Тип сетки, используемой в фундаментах, разработан инженером-строителем в соответствии с анализом нагрузки. Здесь я обсуждаю типы сетки (армирования), принятые в различные типы оснований или фундаментов.

Вы также можете прочитать 10 типов фундаментов или фундаментов, которые мы используем в строительстве

1.

Этот тип сетки обычно используется в простых, изолированных или комбинированных основаниях. Этот тип обычно используется в малоэтажных домах. Что касается высотных зданий, то прежде чем использовать обычную сетку, следует проанализировать нагрузку в соответствии с этой сеткой и решить, сбалансирован ли тип сетки с нагрузкой или нет.

В этом типе столбцы размещаются в виде сетки. Он может иметь стержни разного диаметра и расстояния между ними в любом направлении. Интервал может отличаться или не отличаться в обоих направлениях.

2. Сетка с крючками (Hook Mesh):

Этот тип сетки применяется в малоэтажных и высотных зданиях. Фундамент армирован сеткой, а на концах сетки зацеплены стержни. Изгиб концов стержней помогает правильно закрепить арматуру. Где длина крючка 9D. D – диаметр стержня.

3. Фундамент Сетка на глубину Фундамент:

Аналогичен ровному фундаменту. В этом типе стержни согнуты на концах до высоты основания. Помните, бетонное покрытие от 1″ до 4″ предусмотрено со всех сторон фундамента.

4. Сплошная сетка:

Этот тип сетки поставляется в стропильной основе. Сплошное основание применяется, когда несущая способность грунта очень мала. В этом типе сетка разделена на две части: верхняя сетка и нижняя сетка.

Во-первых, на блоках покрытия предусмотрена нижняя сетка, концы нижней сетки загнуты под углом 90 градусов до высоты 50D, где D — диаметр стержня. Затем верхняя сетка привязывается к нижней сетке в обратном направлении. Кроме того, верхняя сетка аналогична нижней, изогнутой под углом 90 градусов, но дополнительной планки 50D не предусмотрено, так как она уже есть на нижней сетке.

Дополнительная планка 50D устанавливается либо на нижнюю, либо на верхнюю сетку.

Одинарное кольцо или двойное кольцо В разрезе на чертеже на рисунке выше. Кольца привязаны к верхней и нижней сетке, чтобы поддерживать точную структуру. С помощью колец стальная арматура не деформируется ни в какую сторону. Минимальный диаметр стержней, используемых для колец, составляет 6 мм.

В одинарном кольце Сплошные сетчатые кольца располагаются только в одном направлении, горизонтальном или вертикальном, тогда как в системе с двойным кольцом кольца предусмотрены в обоих направлениях.

1. Бетонное покрытие варьируется от 1¨ до 4¨ в зависимости от размера фундамента.
2. Длина крюка в ячейке крюка всегда 9D, где D — диаметр стержня.
3. Дополнительный стержень устанавливается либо на верхнюю, либо на нижнюю сетку, а длина дополнительного стержня составляет 50D, «D» — это диаметр стержня.

Вы также можете прочитать:-

10 Типы фундаментов или фундаментов, которые мы используем в строительстве
График изгиба стержней для типов фундаментов
16 Различные типы плит в строительстве

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp.