Правильное армирование лестницы монолитной: армирование железобетонной лестницы, чертеж монолитных ступеней

Схема вязки арматуры лестничных пролетов. Вязка арматуры. ArmaturaSila.ru

Особенности армирования монолитной лестницы

Несмотря на высокий уровень популярности деревянных или железных лестниц, при строительстве частных домов нередко используются и монолитные конструкции, которые идеально подходят для соединения нескольких этажей.

Схема армирования лестничного марша.

Лестницы такого вида имеют множество преимуществ. Их не только легко изготовить, но и использоваться они будут достаточно долгое время, которое не сравнить с временем использования лестниц других видов.

Монолитная лестница из бетона массивная и материалоемкая, но при этом надежная и прочная. А при правильном подходе она может стать настоящим украшением дома.

Правила армирования

Возведение любого сооружения из бетона требует проведения трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• устройство арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Не является исключением и строительство бетонной лестницы. При этом на сложность работ в основном влияет конструкция будущего сооружения, его форма и размеры.

Опалубку специалисты считают самым сложным этапом возведения монолитных лестниц. Так, к примеру, бетонная конструкция спиралевидной формы потребует создания криволинейной опалубки, для чего необходимо большое количество щитов неправильной формы и опор, поддерживающих эти щиты. Кроме того, для возведения лестницы подобного типа будет необходим сложный арматурный каркас, способный придать сооружению требуемую жесткость.

Если говорить о лестницах простой формы, то обустройство каркаса из арматуры в этом случае является достаточно легким делом, с которым может справиться даже человек, никогда до этого не занимавшийся строительством.

Для того чтобы понять принцип армирования бетонной лестницы. необходимо рассмотреть силы, влияющие на ступени простой одномаршевой конструкции.

Схема армирования лестницы.

Речь идет о силе тяжести. Она возникает под воздействием веса самого сооружения, людей, находящихся на нем, имущества, переносимого не нему. Влияние силы тяжести приводит к тому, что в нижней части конструкции бетон растягивается, а в верхней сжимается. Как известно, бетон крайне непрочен при растяжении, поэтому, чтобы лестница смогла выдержать воздействие силы тяжести, ей необходимо армирование. При строительстве одномаршевых лестниц в частных домах можно использовать оптимальную схему армирования, где арматурный каркас возводится только в нижней части конструкции.

Читайте также: Технология армирования ленточного фундамента

Нередко используется способ установки каркаса, при котором в верхнюю часть конструкции закладывается стальная сетка с размерами ячеек 100х100х5. Эта сетка не увеличивает жесткость сооружения и используется только для защиты ступеней от случайных сколов при ударах.

Определить параметры продольного армирования одномаршевой монолитной лестницы можно по таблице, приведенной ниже:

Длина лестничного пролета, м

Расстояние между прутками, см

Если процессу армирования подлежит двухмаршевая лестница, имеющая монолитную площадку, то каркас должен возводиться как в нижней, так и в верхней части конструкции, при этом захватывая площадки. Параметры верхнего армирования выбираются по аналогии с нижним.

Проведение установки

Для того чтобы осуществить армирование монолитной лестницы, потребуются следующие материалы:

Схема армирования бетонной лестницы.

1. Строительная арматура, диаметр которой зависит от параметров сооружаемой конструкции.
2. Отожженная вязальная проволока (или электротехнические пластиковые хомуты).
3. Пластиковые фиксаторы.
4. Сетка с диаметром 4 мм для армирования ступеней.

Также необходимо подготовить следующие строительные инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Электрический шуруповерт.
3. Крючок для шуруповерта.

Когда материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к возведению каркаса бетонной лестницы.

Изначально на основании приведенной таблицы рекомендуется составить схему армирования, в которой будут соблюдаться необходимые расстояния между прутками арматуры и учитываться особенности конструкции.

Для того чтобы арматура сохраняла правильное положение, все стержни должны быть надежно скреплены между собой. Этого можно достичь двумя способами #8211; сваркой (при наличии сварочного аппарата) или вязкой.

Читайте также: Укрепление стены из пеноблоков

Существует мнение, что использование сварки снижает прочность арматурного каркаса. Это относится только к закаленной высокопрочной арматуре, которая после сварочных работ теряет многие свои характеристики. Для обычной же строительной арматуры сварка не страшна.

Если при проведении строительных работ сварочный аппарат не используется, стержни скрепляются при помощи отожженной вязальной проволоки. Для этого в электрический шуруповерт закрепляется крючок, которым и производится вязка.

В последнее время на строительном рынке появились электротехнические пластиковые хомуты, которые также могут быть использованы для скрепления стрежней арматуры друг с другом.

Схема опалубки ступеней.

При укладке арматуры на основание опалубки между ними должно сохраняться расстояние в 3 см. Выдержать установленный параметр позволят пластиковые фиксаторы, имеющие форму «стула». Фиксаторы подкладываются под стержни в местах их связывания или сваривания. Благодаря этому полученная сетка из арматурных прутьев не имеет перекосов и неровностей.

При связывании силовой арматуры, состоящей из кусков, нахлест одного стержня на другой должен составлять не менее 50 диаметров используемой арматуры.

После установки базового каркаса к нему можно прикрепить сетку, предназначенную для придания жесткости ступеням будущей конструкции.

Если каркас устанавливается для бетонной двухмаршевой лестницы или лестницы более сложной формы, их площадки необходимо прочно закрепить в стене.

Особенности двухмаршевых лестниц

При этом армирование осуществляется следующим образом.

В стенах дома на уровне лестничных площадок формируются углубления размером 20х20 см. В углубления заводятся концы прутков арматуры, из которых составляются так называемые железобетонные венцы, удерживающие тяжелые лестничные конструкции. В бетонной монолитной стене для формирования венцов закладываются пенопластовые или деревянные блоки нужного размера. В домах, где стены возводятся по технологии «термодом», лестничные площадки и марши обычно армируются одновременно с возведением стен.

Когда арматурный каркас лестницы возведен, можно приступать к следующему этапу строительства #8211; бетонированию.

Главная / Видео / Армирование лестничного марша: технология работы

Армирование лестничного марша: технология работы

Армирование – термин, обозначающий ряд действий, предпринимаемых с целью повышения прочности или жесткости конструкции. В строительных работах такой метод весьма распространен, так как позволяет создавать объемные сооружения – лестница, арка, перекрытия, используя достаточно легкие или пластичные материалы, при этом не уменьшая прочности изделия.

Как армировать лестничные марши?

Наиболее часто с необходимостью армирования приходиться сталкиваться при сооружении бетонных лестниц.

Арматура

Металлические изделия в виде прутков или стержней разного диаметра носит название арматуры. По способу использования она подразделяется на три категории.

• Рабочая – несет на себе скалывающие и растягивающие нагрузки, например, те, что возникают в бетонной плите под тяжестью собственного веса.
• Распределительная – поддерживает рабочую в требуемом положении и равномерно распределяет нагрузку.
• Монтажная – нагрузки не несет, а лишь способствует правильному расположению других видов арматуры.

Армирующие элементы могут использоваться как штучно, так и в виде каркасов.

• Штучная – отдельные, круглого сечения прутки – стрежневая, и изготовленная из уголков, швеллеров и тому подобного – жесткая. На фото представлен образец.
• Сетка – наиболее употребимый при возведении лестничных маршей элемент. Она представляет собой перекрещенные стержни либо сваренные, либо закрепленные вязкой.
• Каркас – изделия, собранные из сетки и продольной штучной арматуры. Могут быть плоскими или объемными – для колонн и балок. На фото – объемный каркас.

Схемы армирования

В зависимости от конструкции лестницы могут применять различные варианты армирования. Это связано с тем, что усиление сооружения нужно производить на участках, испытывающих повышенное растягивающее давление.

Диаметр стержней устанавливается, исходя из параметров лестничного марша – длины и высота рабочей плиты. Для этого следует воспользоваться специальной таблицей.

• Лестничный марш без площадки – нагрузка состоит из суммы давления от веса людей, переносимых грузов и веса самой конструкции. При этом верхняя часть марша будет испытывать сжимающую нагрузку, а нижняя – растягивающую. Очевидно, что верхняя часть лестничного марша не нуждается в армировании, в то время как нижняя требует усиления. Поэтому схема составляется таким образом, чтобы установка арматуры происходила только в нижней части марша, что существенно снижает расходы. На верхнюю ступень в этом случае монтируют стальную сетку с диаметром стержня в 5 мм, чтобы предохранить бетонные проступи от сколов.

• Лестничный марш с двумя площадками – в этом случае вес марша распределяется на площадки, оказывая растягивающее давление. Поэтому армируются площадки и несколько ступеней рядом с ними.

• Марш с одной верхней площадкой – наиболее расходная конструкция, так как масса лестницы оказывает растягивающее воздействие на нижнюю часть и на верхнюю площадку. Эффект сжатия верхней части марша растягивание не компенсирует, поэтому в армировании нуждается и площадка, и верхняя часть лестницы и нижняя.

Укладка арматуры

Для усиления лестницы используются, как правило, два вида армирующих изделий: большего диаметра для продольного армирования и меньшего – для поперечного. При усилении ступеней применяется сетка из прутков минимального диаметра – 4 мм.

• Согласно приведенным выше схемам, в местах наибольшей нагрузки арматура располагается с меньшим шагом, на участках с меньшей нагрузкой – с большим.
• Лестничный каркас сооружается либо с помощью сварки, либо вязкой. Сварка не рекомендуется в том случае, если используется специальная закаленная арматура, которую термическая обработка разрушает. Вязка осуществляется отожженной проволокой. На фото представлен арматурный каркас лестницы.

• При армировании возможно соединение стержней или сеток путем сварки, если нет возможности установить элементы требуемой длины. Для этого используется шовная сварка.
• Арматурные детали можно закреплять пластиковыми хомутами. Такой способ чаще используется в частном строительстве, так как не включен в стандарты СНиП.

На видео сооружение лестничного арматурного каркаса представлено более подробно.

Армирование лестничного марша из бетона

Зачем повышать прочность лестничного марша?

Во время эксплуатации лестница подвергается многочисленным воздействиям. Во-первых, это действие ее собственного веса. Затем вес проходящих по ней пешеходов и проносимых грузов. Подобные воздействия приводят к тому, что верхние слои бетона сжимаются, тогда как нижние – растягиваются. Армирование бетонной лестницы компенсирует ее деформацию.

Ввиду вышеупомянутых свойств бетона армирование одномаршевых монолитных лестниц производят только в нижней части марша. Хотя укладка арматуры вдоль боковых фрагментов опалубки и не будет лишней, практической пользы она не принесет.

В некоторых случаях по верхней поверхности бетона также укладывается стальная сетка. На жесткость конструкции это не влияет. Однако укрепление верхней части защитит ступени от сколов в результате ударных воздействий.

На каком этапе выполняют армирование?

Прежде чем приступать к армированию, устанавливают опалубку лестницы. Ее делают из доски толщиной не менее 3 мм или фанеры. Для криволинейных элементов применяют тонкую фанеру, а для опорных балок – деревянные брусья. Чтобы предотвратить деформацию материала под воздействием влаги, содержащейся в бетоне, вначале выполняют гидроизоляцию. Для этого применяют полиэтиленовую пленку или рубероид.

Чтобы опалубка не деформировалась от ударов молотка, а впоследствии легко демонтировалась, ее скрепляют саморезами. После сборки опалубки можно приступать к армированию. При разработке схемы арматурного каркаса, учитывают следующие моменты:

• Длина лестничного марша.
• Диаметр арматурных прутьев.
• Наибольшее расстояние между арматурными прутьями.
• Высота плиты (минимальное значение).

Чтобы укрепить края ступеней, помимо стальной решетки можно установить металлические уголки. Когда каркас готов, выполняют бетонирование.

На этом этапе каркас заливают подготовленным бетонным раствором. Выполняют заливку за один прием, двигаясь от нижних ступеней. Для уплотнения материала используют специальный электрический вибратор. Во время работы с этим инструментом нужно следить, чтобы не задеть арматурные прутья. В противном случае происходит образование так называемого «цементного молочка», из-за чего ухудшается сцепление сетки с бетоном.

Армирование сложных лестничных маршей

В случае, когда лестница состоит из двух маршей с монолитной площадкой, армирование несколько усложняется. Ввиду усадки материала и воздействия собственного веса лестницы, стальная решетка укладывается как в нижней части площадки, так и в верхней. Арматура переходит и в лестничный марш.

Еще труднее проектировать армирование винтовой лестницы или марша с забежными ступенями. Разработку схемы стоит оставить профессиональным проектировщикам. Для выполнения подобных проектов используются специальные программы.

Соединение деталей арматурного каркаса

В строительстве применяют в основном два типа соединения:

Сварка подходит не для всех видов арматуры. Высокопрочные разновидности могут утрачивать свои свойства в результате термической обработки. Однако для простой строительной арматуры сварка остается основным методом соединения деталей.

Другим методом является вязка. Для связывания арматуры применяют проволоку и крючок. Чтобы выполнять работу было удобнее, крючок можно закрепить в шуруповерт.

Менее распространенный, но очень удобный способ соединения арматуры – применение пластиковых хомутов. Ими часто пользуются за рубежом.

Бывают ситуации, когда не удается создать арматурную сетку из сплошных прутьев. Тогда приходится соединять несколько фрагментов. Здесь также применяют сварку либо вязку. Если сварка осуществляется с одним швом, минимальный нахлест должен составлять 12 диаметров. Если сварочные швы будут с обоих сторон – не менее 6 диаметров.

Если аналогичное соединение выполняется методом вязки, нахлест должен составлять 50 диаметров. При наличии нескольких стыков в конструкции рекомендуется расположить их в шахматном порядке. Расстояние между ними должно быть около 1 м. По технологии армирования лестниц расстояние между стальной сеткой и нижней стенкой опалубки должно составлять 3 см. Чтобы выдержать это расстояние, применяются пластиковые фиксаторы.

Применение арматуры позволяет повысить прочность лестничного марша из бетона и максимально уменьшить его износ. Полезными советами и интересными замечаниями можете поделиться, оставив комментарий.

Источники: http://1pobetonu.ru/armirovanie/monolitnaja-lestnica.html, http://2ladders.ru/armirovanie-lestnichnogo-marsha, http://7lestnic.com/oblast-primeneniya/armirovanie-lestnicy.html

Как армировать лестницу из бетона

Устройство монолитной бетонной лестницы в доме

Устройство лестниц дома очень ответственно. Если дом у Вас выше 2-х этажей, то из соображений пожаробезопасности, в доме должны быть монолитные бетонные лестницы или металлические. Монолитная бетонная лестница имеет ряд преимуществ: она прочна, надежна, не скрипит, не расшатывается со временем, возможно выполнение конструкции любых конфигураций. Применение бетонной монолитной лестницы в доме возможно еще на стадии строительства, по окончанию строительных работ бетонная монолитная лестница может быть отделана любыми материалами-деревом, стеклом, плиткой, мрамором и тд и соответственно, вписана в любой, даже самый изысканный дизайн. Прежде, чем приступить к устройству монолитной бетонной лестницы в доме, необходимо приобрести или выполнить проект лестницы или хотя бы сделать эскиз и необходимые расчеты количества ступеней и ширины проема. Основные требования при устройстве монолитных бетонных лестниц в доме: высота ступеней должна быть в пределах 150-200 мм, ширина ступеней в пределах 250-300 мм-эти размеры необходимо выдержать при устройстве любой лестницы в доме для удобства не столько подъема по лестнице, сколько спуска по ней. Ширина лестницы должна быть не менее 100 см. Проем должен быть рассчитан и подготовлен заранее: увеличение размера проема в перекрытии непосредственно при строительстве лестницы, может привести к нарушению армирования перекрытия и появлению трещин. Высота от любой ступени до низа перекрытия должно быть не менее 2 метров. Угол наклона лестницы не более 45 град. При расчете размеров ступеней не забывайте учитывать толщину отделки.

• 1. Начинается устройство бетонной монолитной лестницы в доме с разметки лестницы, прорисовываются ступени. При отсутствии готовой опалубки для устройства монолитных бетонных лестниц в доме, ее можно изготовить самостоятельно. Используя саморезы, подкосы и упоры, начинайте собирать опалубку. Для этого Вам понадобятся: влагостойкая фанера толщиной 15-20 мм, брус сечением 100×100 мм на опоры и стойки, брус сечением 50×50 на упоры и подкосы, обрезные доски толщиной 30 мм или фанера— для ступеней. При устройстве опалубки, щиты тщательно подгоняются по размеру, закрепляются саморезами и металлическими уголками, швы заделываются или застилаются пленкой во избежание протекания бетона. Установка опалубки начинается с сооружения лестничных площадок, затем после проверки горизонтальности опалубки площадки по уровню, приступают к установке опалубки лестничных маршей.
• 2.Армирование маршей монолитных бетонных лестниц. Сначала укладывается продольная арматура марша Ø 12-14 мм А 400 С с равномерным шагом 150 мм, затем к ней крепится с помощью вязальной проволоки поперечная арматура Ø 8 −12 мм А400С следующим образом: на промежутках 800-900 мм от точек упора на фундамент или лестничную площадку — с шагом 150 мм, в центральной части пролета — с шагом 200 мм. Для лучшего крепления поперечную арматуру марша лестницы можно забить в стену на глубину 30-50мм. Арматура марша заходит на перекрытие на глубину не менее 500 мм.
• 3. Армирование лестничной площадки монолитной бетонной лестницы. Для выполнения армирования площадки монолитной бетонной лестницы нужно применять арматуру Ø 12-14 мм с шагом 200 мм в два ряда. Лишь в точках опоры площадок на стены и на промежуточных площадках, стержни монтируются с равномерным шагом 150 мм. Верхняя и нижняя сетки соединяются между собой посредством вертикальных крючков высотой 120 мм. Рекомендуется в месте крепления площадки к стене выполнять шрабы в стене на глубину не менее 50 мм с заливкой их бетоном площадки и забивкой арматуры сетки в стену на глубину 50-100 мм.
• 4. По окончанию устройства армирования маршей бетонных монолитных лестниц, приступают к установке опалубки ступеней. Ступени армируются сеткой диаметром Ø4 −5 мм Вр-I с шагом 100×100 мм. При монтаже подпорок ступеней, необходимо учитывать внушительный вес бетона. Особенно основательно, во избежание продавливания опалубки укрепляется первая ступень бетонной монолитной лестницы.
• 5. Бетонные работы. Бетон лучше заказывать на специализированных предприятиях марки не ниже В15, если же Вы все-таки решили приготовить бетон самостоятельно, то тщательно проверяйте качество составляющих бетона: цемент должен быть с соответствующим сроком годности и марки, не допускается применять цемент с наличием в нем схватившихся комьев. Песок должен быть чистым, наличие примесей может привести к растрескиванию бетона. Бетонирование монолитной бетонной лестницы в пределах марша должно быть непрерывным, начинать бетонирование следует снизу вверх, бетон сначала тщательно штыкуется, а затем вибрируется. По окончании вибрирования, бетонная поверхность ступеней выравнивается,- излишки бетона при этом снимаются и укладываются на другую ступеньку. До начала бетонирования вставляются пробки для крепления закладных деталей. Так как бетонная лестница очень тяжелая, то необходимо устройство опоры под нее в виде железобетонной балки или фундамента, если же упор выполняется все-таки по основанию, то грунт основания должен быть тщательно уплотнен.
• 6.Уход за бетоном. Достижение бетоном проектной прочности. Снятие опалубки. Если после снятия опалубки Вы обнаружили, что поверхность лестницы далека от совершенства, не расстраивайтесь сильно: с помощью облицовки Вам наверняка удастся все это скрыть. Использование для отделки бетонной монолитной лестницы натурального дерева придаст конструкции лестницы визуальную легкость и уменьшит нагрузку на ее основание, а также придаст конструкции законченный вид. Применение дерева для отделки бетонной лестницы хорошо еще и потому, что так оно прослужит дольше из -за способности бетона накапливать влагу и отдавать ее постепенно. В рубрике «Лестницы» можно узнать, какие бывают лестницы, как сделать расчет лестницы, как выполнить правильное армирование лестницы или сделать лестницу из металла.

расчет, опалубка, заливка бетона своими руками

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Pozitivnyi участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные .

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена . Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx , один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж. о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки .

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая лестница из дерева — дорогое удовольствие. В частном доме бывает дешевле построить своими руками более простую и долговечную лестницу из железобетона.

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Монолитные лестницы из бетона довольно тяжелые сооружения. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Бетонные лестницы сооружают в процессе возведения коробки дома. Ими можно пользоваться по назначению сразу же, до окончания строительства дома.

Лестницы из бетона обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы благодаря простой конструкции и массивным ступеням более безопасные.

Отделку, облицовку бетонных лестниц при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона трудно делать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты конструкции бетонных лестниц в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть в перекрытиях и кладке стен закладные анкеры из арматурной стали и другие элементы для крепления лестничных маршей и промежуточных площадок.

В перекрытии или несущей балке делают выпуски арматуры, которые связывают с арматурой лестничного марша. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестничной площадки между маршами.

Лестничный марш представляет собой железобетонную плиту на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связывают между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с выступами для опирания ступеней. Консольными называются ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре можно сделать из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени прикрепляют к косоуру с помощью закладных элементов из металла.

Железобетонные косоуры лестницы также, как и лестничные марши, могут устанавливаться или между межэтажными перекрытиями, или между перекрытием и промежуточной лестничной площадкой.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков — это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон, имеющий прочность на сжатие не менее 20 МПа (класса В20). Свежеуложенный бетон в опалубке обязательно тщательно уплотняют вибрированием.

Лестничные марши и площадки бывает выгодно изготовить из архитектурного (декоративного) бетона . Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать специалистам.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Для того, чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать место её расположения в доме, правильно скомпоновать и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестницы обычно не предусматривает специальных изолированных лестничных клеток. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, холла или прихожей.

Необходимо учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет более высокие требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в прихожей, холле или в изолированной лестничной клетке.

По сравнению с деревянными, лестницы из бетона выглядят более тяжеловесно, они проще по форме и не лучшим образом вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. Строительные правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше, чем 1:1,25 (отношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции). На рисунке ниже такой предельный уклон около 40 о имеет лестница 1 .

Чтобы лестница в доме была достаточно комфортной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестничного марша около 30 о, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции как 1:1,75. Такой уклон имеет лестница 2 на рисунке выше.

Расчет размеров ступени лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестничного марша, на втором этапе, выполняют расчет оптимальных размеров ступеней лестницы.

Строительные правила требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h =16-19 см .

Для примера выполним расчет размеров лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h =17 см .

Затем, находим число ступеней в лестничном марше. Для этого, высоту лестничного марша разделим на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают число ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступеней. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней рассчитываем ширину проступи лестничного марша. Для этого величину горизонтальной проекции лестничного марша делим на число ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна s = 474 см / 16 = 29 см .

На ступеньке шириной 29 см . нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключении проверяем, будет ли комфортно перемещаться по лестнице. Для этого, делаем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см +29 см =63 см — условие комфортного перемещения выполняется.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки из камня -3-4 см , из древесины — 4-5 см .

Ширина лестничного марша

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть другой, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные правила требуют, чтобы ширина прохода по лестнице была не менее 90 см . В целях комфорта и удобства перемещения мебели, ширину прохода рекомендуется увеличивать до 110 см .

Свес ступени

Ступени на лестницах обычно выполняют со свесом 2-3 см , как на рисунке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенок) меньше загрязнялась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, которые облицовывают деревом, свес ступени устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без облицовки деревом, поверхность под ступенью (подступенок) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Впрочем, для лестниц из бетона устройство свеса не обязательно.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

На железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:

• горизонтальные плоскости, то есть проступи;
• вертикальные — подступенки;
• а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Проступи накрывают не скользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала оказывают влияние место, в котором находится лестница, и способ отделки пола на обоих этажах. Стоит также задать себе еще несколько важных вопросов.

Какую форму имеет лестничный марш? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется подрезать по месту (керамическую плитку, каменную облицовку), — ступени будут выглядеть не слишком эстетично, и расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, который отлично амортизирует падения. Если дети часто играют на ступенях, облицовочный материал должен быть еще и теплым (древесина, ковровое покрытие).

Должна ли лестница быть тихой?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звуки, что может влиять на комфорт эксплуатации лестницы.

Ковровое покрытие и древесина хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают шум шагов.

Будет ли лестница подвергаться повреждениям?

Если обустройство дома еще не закончено, следует принять во внимание, что при переносе мебели лестница может повредиться. В этом случае для отделки ступеней не стоит выбирать мягкие сорта древесины или ковровые покрытия, которые подвержены повреждениям.

Отделка лестницы мягким материалом

Другим недорогим и нетрудоемким способом финишной отделки ступеней является покрытие их мягким материалом. Лестницу с эластичной облицовкой легко содержать в чистоте, а ковровое покрытие является теплым и хорошо поглощает звуки.

Отделочный материал нужно тщательно приклеить к ступеням: в случае отслаивания каких-либо фрагментов возникает угроза споткнуться и упасть.

Рулонный материал — тонкий и эластичный. Его можно класть, не разрезая, но подступенок отделанной таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая облицовка, то ее придется разрезать, при этом каждую ступень следует укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестницы?

Ковровое покрытие должно легко чиститься и быстро сохнуть: таким условиям соответствуют покрытия из полипропилена и полиамида. Не следует выбирать покрытия с длинным ворсом или на толстой подкладке, например из войлока.

Для лестниц не подходят шерстяные покрытия, поскольку они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акриловые -они имеют низкую прочность.

Ковровые покрытия, предназначенные для лестниц, дополнительно усилены. Лучше выбирать те из них, которые маркированы специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к стиранию, нескользкими и трудновоспламеняющимися. Таким требованиям соответствует каучуковое покрытие. В то же время лучше не применять виниловое покрытие, поскольку оно неустойчиво к появлению вмятин, а крем для обуви может оставлять на нем трудновыводимые следы.

Древесина — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старых домов. Благодаря множеству преимуществ ее ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина — теплая на ощупь, и помещение она визуально делает более теплым. Она является пружинистым материалом, хорошо амортизирует падения. Древесину охотно используют из-за ее пластичности и легкости в обработке: ее можно приспособить для ступеней любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его натурального цвета и рисунка слоев. Но лестницу из древесины можно также покрасить или покрыть бейцем, таким образом придав ей совершенно иной вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтые, красные цвета, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из древесины выполняют только проступи, а подступенки оставляют в штукатурке, покрашенной в белый цвет. Такую лестницу делают не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее монотонной.

Но следует помнить, что белые подступенки очень быстро пачкаются, штукатурка может отпадать, а поверхность, покрашенную краской, не так легко отмыть. Чтобы этого избежать, подступенки нужно оштукатурить прочным цементным раствором.

Для отделки подступенков можно также применять другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На ее фоне проступи из светлого дуба выразительно выделяются

Для проступей использована дубовая доска, а дня подступенков — каменная или керамическая плитка.

Темные деревянные накладки защищают поверхность проступей и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом. В этом случае применена темная древесина, контрастирующая с цветом стен

За счет подступенков, покрашенных в белый цвет, лестница с деревянными ступенями кажется легче

Керамическая плитка — для практичных

Она настолько разнообразна, что позволяет обустроить лестницу для любого интерьера. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст климат греческой таверны, подражающая старым камням плитка для пола — сельского дома, а сверкающий полированный керамогранит — современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестницы с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не амортизирует падения. При этом ее легко содержать в чистоте, она дешевле, чем камень, и значительно долговечнее древесины. Она не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы облицованы плиткой, она будет выглядеть слишком монотонной. Интересные эффекты дает сочетание керамической плитки с другими материалами, например с древесиной.

Какая плитка подойдет для лестницы?

Для лестниц подходит плитка, обладающая определенными параметрами: она должна иметь высокий класс стирания, лучше всего IV или V, твердость минимум 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются лишь к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плиток, предназначенных для проступей, должна быть рифленой (рифления — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу можно также облицевать матовой плиткой с неровной, шероховатой структурой.

Для внутренней лестницы применяют плитку для пола, грес и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка используется для ступеней и подступенков, а также для напольного покрытия лестничного холла

Для отделки ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени для лестниц из керамогранита — это плиты специально предназначенные для отделки ступеней бетонных лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плитами керамогранита можно облицевать как проступи, так и подступенки.

Выпускаются плиты из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (моноколоры) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанным фронтальным краем, а также с загнутым «носиком» — в данном случае выбор зависит от того, какой внешний вид Вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, не пропускают влагу, не подвержены химическому воздействию, не выцветают от солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение долгого времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы отличаются большим разнообразием. В зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать для бетонной лестницы в качестве отделки матовые, лаппатированные, рельефные или полированные ступени.

Вы можете произвести отделку керамогранитом в едином стиле как самой бетонной лестницы, так и всего межлестничного пространства.

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Армированные монолитные лестницы из бетона

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
• Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
• Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
• Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
• Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
• Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части промытого песка;
• 4 части щебня фракции 10х20 мм;
• примерно ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

• Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

• При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
• Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
• Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

• Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

• Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
• Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

• Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
• В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

• Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

• Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
• Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

• Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
• Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

• Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

• Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.

Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.

Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.

Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.

Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.

Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.

Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.

Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому ».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.

Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.

Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).

Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• произвести армирование каркаса будущей лестницы;
• забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.

Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.

Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.

После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукции

Конструкция

V. Область применения

VI. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.

I. Общая информация

Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).

Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300 . И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровна 90см .

II. Основные характеристики продукции

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.

Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:
— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.

По форме бывают: прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:
— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Конструкция

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.

Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.

Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).

Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

V.

Область применения

— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.

VI.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.

Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.

Перечень детальной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный (для частных домов).

К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.

Сборка опалубки это самый щепетильный момент – выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.

элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.

Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.

При помощи ведер раствор разливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость , пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.

Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ , а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.

Поэтапность монтажа: косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.

Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.

Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.

При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.

Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.

Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10 (9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р
МЛ30-60-12 (9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р
МЛ36-60-13 (11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р
1ЛМ30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р
ЛМ1 (3910.0) (1050. 0) (1600.0) (1.920) 11650р
ЛМ2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р

Лестничные конструкции из монолитного бетона

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и составление проекта
2. Изготовление

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут применяться:

• Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
• Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

• Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.

  Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированные — изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые — могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.

  По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.

• Винтовые или спиральные — представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.

  Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

  Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.

Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.

  Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.

  Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.

При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов .

Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

Разновидности сооружения

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

1. монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.

   На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;

2. комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото – монолитные лестницы из бетона.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.

Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Сооружение бетонных лестниц

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

• планировка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.

Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

• чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.

  Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;

• лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
• для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
• при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

Изготовление опалубки

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.

Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

1. Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
3. Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Армирование конструкции лестницы

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
2. В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.

   Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.

4. Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Бетонирование лестницы

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.

Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка производится снизу вверх.
4. Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
5. Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
6. Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.

Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного Вам строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функционально, но и стильно, так как сама по себе она является отличным элементом декора. А вот сделанная лестница своими руками, дает повод похвастаться хозяину жилища своими умениями и станет предметом гордости дома. К тому же следует отметить, что самостоятельный ее монтаж требует не так много усилий как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница является одной из самых надежных и более долговечной конструкцией, в отличие от своих деревянных братьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитные. Такой тип бетонных лестниц устанавливают практически во всех местах, к примеру, в подвалах, на улицах или для крыльца.

2. Комбинированные. Этот же тип бетонных лестниц подразумевает под собой сложную конструкцию из металла, которая одновременно служит каркасом для крепления ступеней из бетона. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления непосредственно самих ступенек, используется бетон, щебень из гранита и мраморная крошка. После того как высохнет бетонная смесь, ее следует отполировать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, что в дальнейшем так же может пригодиться. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубка. Изначально следует определить положение лестницы — она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположных стенки и т.д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и постройка лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размеры ее ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20см, а ширина – более 27 см. Если в конечном итоге получится больше 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подыматься на высокие ступеньки, а маленькие дети бегая по дому, могут не удачно споткнуться и нанести себе травму.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что угол ее должен варьироваться от 25 до 45 градусов, ведь чем выше угол наклона, тем труднее подъем по такой лестнице.

4. Сама ширина лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница будет частью интерьера частного дома или дачного участка, то ширина выбирается на вкус хозяина дома.

5. При выборе материалов для постройки опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1кв. метр бетона толщиной в 20 см в среднем весит около 500кг. А вес целого марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) шириной в 1 м примерно 2,5тонны.

6. Для приготовления раствора бетона понадобится:0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электрический вибратор. Ведь от качества произведенного раствора в дальнейшем зависит прочность опоры.

8. Залитая поверхность прикрывается полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратит высыхание. Опалубка снимается не раньше, чем после 3-4 недель, тогда как бетон окреп не менее чем на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно принимать во внимание, такой фактор как толщина напольного покрытия и самого пола.

Конструкция опалубки является самым первым этапом подготовки бетонной лестницы. Для правильной ее сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм в разрезе), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы нужны следующие материалы:

Отрезка бруса, которая будет скреплять элементы опалубки друг с другом и стенами;

Также, для соединения ступенек, который будет являться препятствием растягиванию листов при заливке бетонного раствора;

Элементы опалубка вместе с забежными ступенями. В случае если длина ступни 1м то доски должны быть толщиной не меньше 30мм, а длина в 1,2 м требует толщины не меньше 40мм.

Торцевая опалубка. Она может иметь вид фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее заготовленными размерами. Доски, используемые для данной опалубки, выбираются размером примерно в 30 мм.

Хотелось бы обратить внимание, что элементы опалубки зачастую крепят при помощи саморезов для дерева (диаметр 3,5), так как они легче извлекаются, чем гвозди при демонтажных работах.

Такая вещь как опалубка служит основой для качественной эксплуатации бетонной лестницы, причем главный ее критерий — в ней должны отсутствовать какие-либо зазоры или щели. Для каркаса опалубки используют водостойкую фанеру, которая препятствует протеканию раствора бетона. Фанера используется в комплексе с досками, которые плотно подгоняются друг к другу.

Перед тем как полученный каркас заполняется раствором бетона, туда вкладывается арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамляется стальными прутьями, которые прочно соединяются поперечными связями.

Для укрепления передних ступенек лестниц используют поперечную арматуру, что предотвращает их крошение и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона, нужно оставлять деревянные пробки или закладные пластины из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем ее легче было шлифовать.

Передвигаться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы – финальный этап всех ремонтных работ. Она проводится не раньше чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Снимается каркас опалубки, сами же закладные и поверхность ступеней подаются обработке при помощи машинки для шлифования.

Она предназначена для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

На сегодняшний день современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений – сварные, сборные, из алюминия, комбинированные.

Когда разрабатывается планировка будущего дома, нужно учитывать, что бетонная лестница в отличие от деревянных конструкций, закладывается сразу на месте, ее невозможно транспортировать. Но, не смотря на это, она имеет ряд неоспоримых достоинств:

1. Эксплуатацию такой лестницы можно проводить на любых ремонтных этапах (в каком бы виде она не была).

2. При разработке дизайна конструкции лестницы можно внести в нее скрытые разнообразные шкафчики и ниши, что существенно сэкономит пространство и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты при постройке бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость в свою очередь зависит от качества выбираемых исходников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагоустойчив, также не восприимчив к воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень стойки к внешним механическим повреждениям, что позволяет их более усилено эксплуатировать.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестничных маршей, оно происходит в один прием и сам процесс начинают осуществлять снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20мм.

3. Выбирая марку бетона для лестницы нужно, чтобы он был не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не доуплотнить на 1% то прочность его снизится на 5-7%. Вот почему такой нюанс, как уплотнение, может существенно отразится на качестве бетонной лестницы. Для этого как раз и служит электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формировка арматурного лестничного каркаса. Основной функцией его является усиление внутренней прочности все конструкции.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Рекомендуем также

Монолитные лестницы из бетона: инструкция по монтажу

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

1. Армированные монолитные лестницы из бетона
2. Марка бетона для лестничных конструкций
3. Как сделать лестницу из бетона своими руками
4. Отделочные материалы

Армированные монолитные лестницы из бетона

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
• Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
• Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
• Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
• Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
• Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль – конструктивную.
• Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность – лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части промытого песка;
• 4 части щебня фракции 10х20 мм;
• примерно ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

• Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая – займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

• При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а – высота ступени; b – ширина ступени; 640 мм – средняя длина человеческого шага.
• Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
• Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

• Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

• Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
• Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

• Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
• В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

• Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

• Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
• Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

• Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
• Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

• Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

• Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Монтаж и установка лестниц — Монолит-С

После того, как произведены замеры на объекте и услышаны пожелания заказчика, создаются несколько концепций лестниц для данного объекта. Заказчик выбирает понравившийся ему вариант конструкции лестницы, для которого разрабатываем рабочий проект. Согласовываем чертежи, заключаем договор, закупаем материалы для строительства и завозим их на объект.

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Для изготовления опалубки используют фанеру, тонкий металлический лист, брус, телескопические стойки, саморезы и др. Это один из самых трудоемких и сложных процессов, на который приходится 60% всех трудозатрат при возведении бетонной лестницы. Точность изготовления опалубки составляет +/- 3-5мм от проектных размеров.

Армирование лестницы представляет собой правильное расположение стальных арматурных стержней в опалубке. Распространенной ошибкой является мнение о том, что для большей прочности конструкции необходимо использовать большее количество арматуры. Да, ее должно быть достаточно, дабы бетон не работал в предельно напряженном состоянии. Например, в консольной конструкции работает в основном верхняя арматура, а в двухупорной — нижняя. Все это очень важно, особенно при возведении эксклюзивных бетонных лестниц сложных конструкций.

Укладка бетонной смеси марки М350/Б25 пластичности П3 или П4 в опалубку, с обязательным вибрированием каждой ступени, для избежания образования пустот внутри арматурного каркаса. Если использовать более «подвижный» бетон, то его сложно укладывать в опалубку, так как лестница льется под углом. Сначала заливаются две-три нижние ступени. Затем проводится укладывание бетона и его уплотнение с помощью глубинного вибратора, с целью убрать воздух и излишки бетона и повторная укладка и выравнивание ступеней. Все остальные ступени изготавливаются по аналогии.

Опалубка разбирается через 7 — 21 дней — в зависимости от типа лестницы, а также температуры и влажности во время набора прочности бетоном. Лестница готова к дальнейшей отделке.

Монолитные бетонные лестницы на косоуре — все ЖБ формы на косоуре 4-х видов

Лестницы на бетонном косоуре, монолитной основы, для подъема на второй этаж частного дома, дачи, двухуровневой квартиры или офиса, ресторана, гостиницы — все виды формы бетонных лестниц на косоуре и цена, собраны тут на одной странице, для удобства сортировки и навигации. Бетонные лестницы на косоуре — это уже отлитые в железобетоне, монолитные ступени из бетона, под отделку любым материалом.

Монолитные лестницы на косоуре и что такое косоур

Косоур (от немецкого Treppenwange) — это несущий элемент лестницы из бетона, дерева, железа (разновидность тетивы лестницы), который формирует опорный каркас монолитной конструкции с креплением ступеней поверх балки в специально подготовленные спилы (в случае деревянной конструкции) или вместе с монолитной ЖБ основой косоура, у бетонного варианта. Представляет собой железобетонные балки (или деревянные бруски) с определенным сечением и гребёнкой в верхней плоскости, в боковой проекции лестницы виден торец (бок) ступени из бетона, метали или дерева.

В любом двухэтажном доме или квартире необходимо установить лестницу. При выборе материала изготовления следует обратить внимание на прочность, долговечность, безопасность и цену за работу. Высокие технические и эксплуатационные характеристики имеют именно бетонные лестницы на косоуре. Они отлично подходят для коттеджей, таунхаусов, частных домов и квартир. Для установки такой конструкции требуется основание, которое может выдержать большие нагрузки. Монолитная лестница на косоуре является отличным решением для подъема на второй этаж не только внутри помещения, но и на улице.

Классификация лестниц на косоуре

Лестница из бетона на косоуре представляет собой монолитную конструкцию, где в качестве несущей опоры применяется косоур. После его установки выполняется изготовление ступеней, которые опираются на него. Косоур – основа конструкции, на которую закрепляются все остальные элементы.

Лестница на монокосоуре состоит из следующих частей:

1. Основание имеет вид цельной балки или же нескольких элементов, расположенных параллельно.
2. Для крепления ступеней изготавливаются угловые изгибы.
3. На косоуре могут быть установлены металлические элементы, на которые устанавливаются ступени.

В качестве декора конструкция может иметь ломаный косоур, который способен выдержать большие нагрузки.

Перед изготовлением бетонной конструкции необходимо выполнить расчет проекта и составить схему, а также чертеж. Благодаря этому можно рассчитать количество, высоту и ширину ступеней. От прочности лестницы зависит ее срок службы.

Классификация лестниц по количеству косоуров

• лестницы на одном косоуре (монокосоур).
• лестницы на двух косоурах (классические).
• лестницы на трех и более косоурах (сложные поворотные конструкции).

Классификация тетив по способу крепления (заделки) ступеней

• с креплением ступеней в разрез балки.
• с креплением ступеней на прибоины.
• с креплением ступеней на опорные бруски.

Классификация тетив по материалу

• Деревянные.
• Металлические.
• Железобетонные (о них далее и пойдёт речь).
• Комбинированные (композитные, из сочетаний разных материалов, к примеру ЖБ основа с деревянными ступенями).

Отличия монолитной лестницы на косоуре и тетиве

Лестница, выполненная на косоуре, имеет несколько отличий от конструкции, изготовленной на тетиве:

1. Не нужно соединять параллельно ступени.
2. Косоур занимает меньше площади в помещении.
3. Тетива является дополнительным элементом в дизайне.
4. Ступени крепятся на основу.
5. Конструкция на косоуре изготавливается быстрее.
6. Расчет косоура выполнить легче.
7. Лестница на косоуре требует применения дополнительных элементов.
8. Конструкция на тетиве имеют большую устойчивость.

При монтаже бетонной лестницы на тетиве или косоуре, существует множество отличий, но при эксплуатации их практически нет.

Виды форм каркаса лестниц на косоуре

Монолитные конструкции на косоуре являются достаточно популярными в частных домах и двухуровневых квартирах. Существует множество видов форм каркаса для изготовления лестницы на косоуре:

На нижеследующем фото показаны некоторые вариации из списка выше. Основные формы, которые мы строим, перечислены в начале этой страницы, отдельно расписана каждая форма и её нюансы.

Плюсы и минусы железобетонного косоура

В данном типе монолитной лестницы следует отметить множество плюсов:

1. Надежность.
2. Безопасность.
3. Практичность.
4. Противостояние огню, влаге и коррозии.
5. Отсутствие скрипа.
6. Большой срок службы.
7. Изготовление лестницы любой формы и сложности.
8. Повышенная стойкость к нагрузкам.
9. Высокие эксплуатационные характеристики.
10. Устойчивость к перепадам температур.
11. Создание уличной конструкции на косоуре.
12. Оригинальный внешний вид.
13. Кратчайшие сроки изготовления.
14. Недорогие материалы (бетон, дерево для опалубки, железная арматура) по сравнению с конструкцией из натурального дерева.

Среди минусов можно отметить:

1. Большой вес.
2. Может быть установлено только в просторном помещении, так как габариты лестницы немаленькие.
3. Цена за работу достаточно высокая.
4. Общие мокрые и грязные работы при заливке бетоном. После нас всегда остаётся чистота.

По сравнению с большим количеством плюсов, недостатков очень мало. Именно поэтому многие отдают предпочтение такому виду бетонной конструкции.

В каких интерьерах можно использовать бетонную лестницу на косоуре?

Лестницы на монокосоуре не только безопасные, прочные и функциональные, но еще и отлично вписываются в различные интерьеры. Дизайнеры часто предлагают установить такой вид конструкции в квартире на втором этаже или таунхаусе.

Конструкция лестницы позволяет изготовить ее любой формы и сложности без каких-либо ограничений. Сюда же можно отнести большой выбор отделочных материалов.

Лестница из бетона на одном косоуре не перегружает интерьер, так как ступени не обшиваются полностью. Таким образом, создается некоторая легкость. Привлекают особое внимание к себе конструкция с ломаным косоуром, которая выглядят изящно.

Железобетонные лестницы на косоуре могут использоваться во многих стилях интерьера: классический, модерн, лофт, хай-тек и т.д. В зависимости от отделочных материалов лестницу можно вписать в любой дизайн, как в квартире, так и на даче.

Как мы делаем предварительный замер и какие нормы?

Необходимо замерить расстояние от пола до межэтажного перекрытия, а также ширину проема, где будет установлена конструкция. Таким образом, можно произвести расчет, учитывая стандартные размеры ступеней.

От правильного расчета и замера лестницы, о котором мы писали отдельно, зависит надежность, удобство и безопасность эксплуатации лестницы. Кроме этого стоит отметить эстетичность внешнего вида конструкции. Для правильного расчета лестницы необходимо знать следующие параметры:

• Число ступеней;
• Высоту подступенков;
• Высоту лестницы;
• Длину горизонтальной проекции;
• Глубину проступи;
• Расстояние над головой;
• Длину проема.

Данных значений хватит для правильного расчета бетонной конструкции на косоуре. Дополнительно нужно учитывать наличие пригласительной ступени у конструкции, а также необходимость светодиодной подсветки всех ступеней лестницы.

Но стоит обратить внимание на то, что в нормативных документах указываются рекомендуемые нормы:

1. Глубина проступи должна быть 25-40 см.
2. Высота над головой более 2 метров.
3. Высота подступенка 12-22 см.
4. При ширине марша 1,5 м. необходимо выполнить не только боковые косоуры, но и центральный.
5. Для ширины марша менее 1,5 м. следует выполнить ограждение высотой 90-120 см.

Расчет монолитной лестницы на косоуре

Расчет лестницы из бетона должен производиться с соблюдением многих требований и норм ГОСТ. Ниже показан на фото коллаже из двадцати пяти фотографий, результат после замера, расчёта — готовый проект в трехмерном виде, которых большое разнообразие у нас.

Высота марша

Высота лестничного марша не должна превышать более 3 м. по нормам. Если требуется изготовить конструкцию большей высоты, то необходимо выполнить площадки. Ширина сооружения должна измеряться без учета ограждения. Такой показатель равняется 0,8 м. и более. От расчетных норм отклоняться не рекомендуется при выходе за границы стандартов и технологических норм изготовления.

Ширина марша и площадки

Для конструкции с повышенными пропускными возможностями рассчитана подходящая ширина марша, которая составляет 1,2 м. В общественных зданиях с высокими этажами данный параметр может быть увеличен до 2 м. При проектировании лестницы следует соблюдать все нормы и требования ГОСТ и улучшать характеристики бетонной конструкции, для удобного и безопасного подъема и спуска.

Параметры ступеней

Размеры шага – сумма по высоте пары подступеней и ширине проступи. Наиболее оптимальным значением считается 60-65 см. Главным нюансом является расчет характеристик ступеней с учетом высоты марша и количества ступеней. Ширина проступи должна быть комфортной для ноги человека со средним размером стопы. Данный показатель указывается в нормативных документах со значением 26-32 см.

Средний размер подступенка составляет от 14 до 20 см. Безопасность конструкции определяется сложением высоты и ширины ступени. Такой показатель должен быть около 46 см. Другой нормой безопасности является разность высоты ступени и ширины проступи. Данный параметр должен быть равен 12 см.

При расчете количества ступеней учитывается высота лестницы. Основными параметрами являются угол наклона и шаг по ширине. Для бетонной конструкции считается оптимальным марш с 15 ступенями.

Отдельно стоит отметить сложность проектирования лестниц с забежными ступенями и сложное проектирование винтовых лестниц, как и расчет винтовых конструкций в целом.

Этапы изготовления

Строительство любой бетонной конструкции требует особых знаний и навыков. Возведение лестницы не может быть выполнено за пару дней, так как для набора прочности раствора требуется определенное время. Поэтому стоимость работы не может быть низкой.

Купить готовую лестницу на косоуре невозможно, так как каждый проект изготавливается индивидуально на объекте. Но заказать лестницу с бесплатным 3D дизайном и визуализацией проекта можно в нашей компании «ДНК Спираль». МЫ работаем в Москве и всей Московской области, по конкурентным ценам. Наши сотрудники имеют большой опыт работы и выполняют работу качественно и в срок. После выполнения работы мы предоставляем гарантию 18 лет.

Перед производством бетонной лестницы на косоуре следует выполнить предварительный замер помещения, расчёт, чертёж, у нас и 3D проектирование, после ряда согласований. Все этапы изготовления лестницы на монокосоуре выглядят так:

1. Замер.
2. Проведение расчетов.
3. Создание схемы и чертежа.
4. 3D визуализация проекта.
5. Доставка материалов на объект нами самостоятельно, бесплатно.
6. Создание опалубки.
7. Выполнение арматурной сетки и полного армокаркаса.
8. Проверка нашим дефектовщиком.
9. Бетонирование всей лестницы за раз.
10. Проведение демонтажа опалубки.
11. Отделка конструкции.

Теперь немного подробней об основных этапах и технологии изготовления бетонной лестницы, о которых мы более подробно писали в отдельной статье.

Создание опалубки

Опалубка является важным этапом для создания лестницы из бетона. От ее качества зависит ровность и точность конструкции. При неправильной сборке есть вероятность протечки бетона или разрушения опалубки.

Для выполнения опалубки необходимо использовать влагостойкую фанеру более 12 мм для основания конструкции. Затем ступени формируются из обрезной доски толщиной 25-30 мм. Для надежности опалубки выполняется изготовление подпорок из брусков. Все элементы конструкции закрепляются при помощи саморезов, которые потом легко демонтировать.

Армирование

Для создания прочности и надежности лестницы из бетона необходимо выполнить армирование. Для этого следует приобрести арматуру диаметром примерно 12 мм. Укладка должна выполняться с шагом 15 см. Вяжется арматура вязальной проволокой. Укладка сетки выполняется внизу каркаса. Для больших конструкций может понадобиться двойное армирование. Проверка нашим дефектовщиком каждого этапа строительства.

Бетонирование

После монтажа опалубки и укладки арматуры можно приступить к заливке бетоном. Раствор должен быть хорошего качества для долговечности конструкции. Бетонирование выполняется с нижних ступеней. После заливки 3 ступеней выполняется трамбовка для удаления воздуха из бетона. Затем заливаются остальные ступени с выравниванием поверхности. После этого необходимо застелить поверхность пленкой. Если в доме высокая температура, то необходимо периодически смачивать бетон для предотвращения трещин и пересыхания.

Снятие опалубки

После застывания бетона можно выполнить демонтаж боковых частей опалубки. Затем если раствор набрал необходимую прочность можно снять остальные обрезные доски. В последнюю очередь убирается основание из водостойкой фанеры. После демонтажа опалубки следует выполнить полировку поверхности.

Важно! Бетон набирает прочность через 28 дней примерно на 80%.

Отделка

После застывания бетона и полировки поверхности можно приступить к отделке конструкции. Для лестницы на косоуре можно использовать керамогранит, дерево, плитку, камень и другие материалы для ступеней. Ограждение выполняется из стекла, дерева, веревок и т.д. Отделочные материалы рекомендуется выполнять исходя из интерьера элементов в помещении и во всем доме. Отделкой мы не занимаемся, только строительством с нуля.

Вывод

Выбор лестницы является непростым, так как существует большое количество материалов для ее изготовления. Некоторые отдают предпочтение натуральному дереву, но такая конструкция стоит дорого, со временем начинает скрипеть и срок ее службы не очень большой. В металлических лестницах быстро появляется коррозия, и ухаживать за ними не просто. Железобетонные лестницы на второй этаж дома, отличаются прочностью, долговечностью и безопасностью, поэтому пользуются такой большой популярностью. А конструкция на косоуре станет отличным дополнением квартиры или частного дома, к тому же ступени пропускают свет и оставляют комнату освещенной, даже в случае установки у окна.

Каркас железобетонной лестницы. Как сделать заливку лестницы из бетона по всем правилам. Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Здания в два этажа и выше не обходятся без лестничных маршей. Для создания подобных конструкций используются различные материалы. Одним из широко востребованных является бетон. Литые лестницы из него возводятся и внутри, и снаружи построек, имеют множество конструкционных альтернатив, удовлетворяющих самым высоким требованиям и изысканным эстетическим вкусам.

Плюсы монолитных лестниц

Лестничные переходы, отлитые из бетона, эксплуатируются десятилетиями. Они имеют высочайшие прочность и несущую способность, огнестойкие и не горят. Такими лестницами дополнительно усиливается конструкционный каркас построек. Использование монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагонепроницаемостью. Несущий арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонная основа остается монолитна под действием внешней среды. Возникшие дефекты можно просто залить новым раствором. Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения стройматериалов. Любые варианты таких изделий стоят без подпорок, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Подобные конструкции не имеют ограничений по реализации инженерных идей и декорированию.

Виды

Конструкции лестничных переходов различаются в зависимости от способа формирования и места размещения.

По способу изготовления

Монолитные лестницы из искусственного камня подразделяются на маршевые и спиральные.

Винтовая

Такая конфигурация межэтажного перехода создается внутри и снаружи построек. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально ввиду необходимости рационального использования жилого пространства. Она занимает мало места, не требует установки центрального опорного столба. Лестницу устанавливают с опорой на стены и вдали от них.

Формирование подобной монолитной лестницы усложнено необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и гнутыми поверхностями, сложностью укрепления автономного жесткого арматурного каркаса, а также использованием множества временных опорных элементов.

Маршевая

Применяется чаще, чем спиральная конструкция. Проще в создании, более безопасна, но занимает много места. Подобные межэтажные переходы подразделяются на одномаршевые прямые или угловые (с забежными ступенями), двухмаршевые (прямые или угловые, соединенные через площадку). Маршей может быть и больше. Одномаршевые конструкции, упертые в боковые стены, реализуются проще всего — опалубка и ее арматура крепится к стеновому основанию.

Такой вариант может опираться одной стороной на стену или только на несущее основание и перекрытие следующего этажа. Последнее потребует много опор при устройстве опалубки. В ряде случаев создаются двухмаршевые переходы, сочлененные под выбранным углом площадкой. Как правило, они ставятся с опорой на стену (стены) с одной стороны.

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту монтажа) подразделяются на внутренние и наружные.

Наружная

Маршевые изделия могут отливаться на подготовленном основании (уплотненный грунт, песок, ) или «висеть» в воздухе с опорой на две «точки». Винтовые — монтируются с опорой на фасад или только на верхнее перекрытие.

Внутренняя

Монолитная лестница, устанавливаемая внутри сооружения, может иметь любой вариант реализации. Вместе с тем в отличие от наружного размещения есть возможности перераспределить нагрузку марша с фундамента на стены.

Технология

Работы по возведению лестницы из монолитного бетона состоят из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, сборка опалубки, монтирование арматурной стали, и декорирование.

Выбор типа лестницы

Какой быть лестнице, ясно уже при проектировании здания, что задано местом ее размещения. Однако есть место уточнениям, когда остов здания уже готов. Если жилого пространства недостаточно, следует рассмотреть установку спиральной конструкции посреди помещения или с опорой на стену (стены в углу). Подобный вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Маршевый переход с опорой на стены с двух сторон максимально легкий для фундамента. Опора марша на стену с одной стороны увеличит на него нагрузку. Но самый массивный вариант — маршевое межэтажное соединение, опирающееся только на перекрытие и фундамент (железобетонную балку).

В последних двух случаях также потребуется тщательно подпирать опалубку. Нюансы будут и при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не последними будут соображения в отношении соблюдения общего дизайна помещений и их назначения.

Расчет элементов

На данном этапе определяются наклон изделия, количество маршей, размеры площадок, число ступеней и их параметры, углы разворота забежных ступеней, ширина лестницы, учитываются высоты стяжек и будущей отделки. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и длительность работ. Затем создается чертеж с указанием всех размеров.

Угол подъема

Оптимальным в отношении занимаемого пространства и безопасным считается сектор в пределах 25 – 37 град. Он определяет длину лестницы. Чем более пологий угол, тем она длиннее. Так, к примеру, при межэтажной высоте 3 м марш, имеющий наклон 35 град., создаст проекцию пролета на пол длиной 430 см, а при 25 градусах конструкция в бетоне займет 640 см помещения. Таким образом, изделие займет больше места и на него потребуется больше материалов.

Размеры ступеней

Удобные для перемещения людей параметры — высота 17 – 21 см (a), глубина 27 – 31 см (b). Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длина проектируемой конструкции делится на размер одной ступени так, чтобы путем подбора получить целое количество ступеней (с учетом соблюдения равенства 2 a b = 60 – 64 см). На каждые 12 – 15 ступеней марша желательно предусмотреть одну площадку длиной в 1,5 шага.

Ширина лестницы

Параметры помещения могут задать уже имеющиеся ограничения на величину ширины, но оптимальными считаются значения 90 – 150 см. Данные габариты позволяют переносить мебель и комфортно двигаться людям.

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Pozitivnyi участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные .

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена . Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx , один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж. о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки .

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.

Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.

Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.

Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.

Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.

Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.

Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.

Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому ».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.

Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.

Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).

Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• произвести армирование каркаса будущей лестницы;
• забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.

Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.

Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.

После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукции

Конструкция

V. Область применения

VI. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.

I. Общая информация

Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).

Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300 . И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровна 90см .

II. Основные характеристики продукции

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.

Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:
— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.

По форме бывают: прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:
— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Конструкция

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.

Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.

Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).

Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

V.

Область применения

— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.

VI.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.

Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.

Перечень детальной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный (для частных домов).

К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.

Сборка опалубки это самый щепетильный момент – выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.

элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.

Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.

При помощи ведер раствор разливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость , пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.

Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ , а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.

Поэтапность монтажа: косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.

Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.

Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.

При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.

Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.

Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10 (9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р
МЛ30-60-12 (9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р
МЛ36-60-13 (11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р
1ЛМ30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р
ЛМ1 (3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650р
ЛМ2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р

Лестничные конструкции из монолитного бетона

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

1. Расчеты и составление проекта
2. Изготовление

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут применяться:

• Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
• Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

• Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.

  Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.

• Комбинированные — изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.

  Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

• Маршевые — могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.

  По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.

• Винтовые или спиральные — представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.

  Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.

  Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

  Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.

Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.

• Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
• Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.

  Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.

• После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.

  Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.

При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов .

Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

Разновидности сооружения

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

1. монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.

   На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;

2. комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото – монолитные лестницы из бетона.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.

Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Сооружение бетонных лестниц

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

• планировка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.

Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

• чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.

  Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;

• лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
• для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
• при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

Изготовление опалубки

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.

Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

1. Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
3. Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

   В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.

5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Армирование конструкции лестницы

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
2. В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.

   Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.

4. Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Бетонирование лестницы

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.

Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка производится снизу вверх.
4. Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
5. Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
6. Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.

Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного Вам строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

В данной статье мы расскажем, как делается лестница из бетона своими руками.

Положительные стороны:

• Долгий срок эксплуатации;
• Усиливает конструкцию строения;
• Влагоустойчивая;
• Огнеупорная;
• Бесшумная;
• Большой диапазон декорирования и моделирования.

Выбирают бетонный вариант, так как затраты на него небольшие. Вложения только на покупку материала для изготовления и личное время. Такую лестницу строят одновременно с возведением дома. На общем чертеже постройки дома планируют место для установки лестничного марша.

Первые приготовления

В первую очередь требуется сделать расчет количества ступеней, чтобы вместить в определенный участок строения. От этого зависит удобство передвижения по лестнице. За стандартную высоту шага при подъеме применяется 17 см. Ширина должна быть не меньше одного метра. Также учесть закладные детали для будущих перил.

Материал

Для приготовления бетона берут: цемент (1 часть), щебень зернистостью 10-20 мм (3ч.), песок (2ч.), воду (0,7ч.). Если бетон густой, то можно добавить еще немного воды.

Чтобы составить опалубку приобретают строительный брус 10Х10 см, водостойкую фанеру сечением от 2 см или обрезную доску от 3 см, арматуру, металлический уголок. Креплением деревянной конструкции служат саморезы 3,5 см, которые удобно извлекаются при демонтаже.

Опалубка – это короб, в который заливается бетон. Строится она прямо на строительной площадке. Лучшим материалом для использования считается дерево. Оно после застывания раствора легко снимается. Ширина досок должна равняться высоте ступеней. Перпендикулярно основанию лестницы специальными креплениями к опоре устанавливаются подпорки.

Следует помнить, что лестница из бетона – тяжелая, значит подпорки должны быть массивными и прочными.

Доски опалубки дополнительно фиксируют продольной пластиной, чтобы избежать прогиба при заливке бетона. Вся конструкция собирается саморезами, чтоб легко можно было разобрать ее после эксплуатации. Если использование опалубки будет продолжаться и далее, то рекомендуют дерево защитить гидроизоляционным материалом: алкидный лак (покраска), рубероид, пергамин, клеенка, старый линолеум. Это делается для предотвращения деформации досок при соприкасании с водой бетонного раствора.

Для укрепления лестничного марша делают каркас из металлических прутьев. Его укладывают вдоль несущих граней и соединяют сваркой на расстоянии 3 см от опалубки до арматуры. Чтобы железную сборку прикрепить к стене, в нее вбивают штыри.

Виды конструкций лестничного марша

Из всех конструкций можно выделить основные типы:

• винтовая – имеет вид спирали, закрученной в центре;
• поворотная – марши могут быть расположены друг к другу под углом в 90 о и 100 о;
• прямая – самая удобная для подъема, не прилагают больших физических затрат для восхождения, но занимает большое количество полезной площади.

Сначала готовят бетонную смесь. Перед заливкой в опалубке со стороны, где будут поручни, ставят деревянные пробки или железные штыри для дальнейшего крепления. Затем начинают заливку бетона в коробки опалубки. Чтобы кромки ступенек при эксплуатации не крошились, к ним приваривается металлический уголок.

Заливка должна происходить за один прием, чтобы избежать отслаивания.

После наполнения опалубки раствор обязательно утрамбовывают и выравнивают. Только после окончательного высыхания бетона начинают демонтировать деревянную форму и ходить по лестнице.

Внутри помещения лестница из бетона редко остается без облицовки. Для отделки железобетонной формы могут применять:

1. Ламинат.
2. Натуральное дерево.
3. Камень.
4. Керамическую плитку.

Для изготовления парапета используют стекло, украшением всей лестницы может быть произведение из металла. Богато смотрятся деревянные перила в виде скульптур. Выбор варианта ограждения зависит от стиля оформления интерьера помещения, каким материалом отделан лестничный марш.

Облицовку делают не только ступеней и площадок, но и обратной стороны лестницы. Для этого используют декоративную штукатурку, керамическую или керамогранитную плитку. Лестница, изготовленная с применением таких методов, несомненно, всегда радует глаз людей – независимо от того, будет ли она расположена в коттедже за городом или соединяет этажи какого-либо предприятия.

Если замечено, что в лестнице появились некоторые деформации, например, трещины или что-то ещё, необходимо в срок устранить их. Для этого можно использовать следующие методы, в зависимости от дефекта: цементно-песчаный раствор, анкерные болты или что-то ещё. Если вовремя проводить профилактические работы, можно избежать появления дефектов.

Вы строили лестницу в своем доме самостоятельно? Поделитесь личным опытом с нашими читателями, оставив комментарий к статье.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве монолитной лестницы из бетона.

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Армированные монолитные лестницы из бетона

• Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
• Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
• Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

• Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
• Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
• Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
• Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
• Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
• Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

• Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
• При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

• 1 часть бетона М400;
• 2 части промытого песка;
• 4 части щебня фракции 10х20 мм;
• примерно ½ части воды;
• 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

• Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
• Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

• При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

• Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
• Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

• высота 190-220 мм;
• ширина 250-330 мм.

• Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
• Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
• Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
• Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

• Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

• Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
• Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
• Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
• Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

• Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
• Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

• Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
• Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
• В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

• Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
• В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

• Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
• Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

• Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
• Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

• Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
• В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

• Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Как сделать монолитную лестницу. Лестница из бетона своими руками. Лестница железобетонная монолитная

Одно из лучших решений межэтажного сообщения – бетонная лестница. Готовые значения имеют полностью категориальную стандартизацию и их использование в нетиповой архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы подъезд был удобным для каждого жильца, его необходимо правильно рассчитать.Конечно, вы можете определить параметры опытным путем, измерив высоту и длину ступеней реальной лестницы, которыми вы пользуетесь и считаете удобными. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступени называют проекционной, а вертикальную — касательной. Ширина прихватки должна быть достаточной, чтобы упор опирался на нее не менее чем на 80 %. Самыми безопасными и удобными являются лестницы с расходом 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы наверняка ошибетесь со ступенькой, а более узкое расположение сделает спуск неудобным.Ширина лестницы должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если на лестнице планируется ставить мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины сцены от угла подъема лестницы

Высота концепта выбирается в зависимости от ширины стикера. Для ступеней шириной 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире 10 мм, подход и наоборот следует уменьшить до одинакового значения.

Считается, что сумма двойной высоты оппозиции и ширины втыка должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому, если в доме живут дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив вынос и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту концерна, разделите разницу между этажами на это значение, и вы получите количество ступенек в лестнице.Долевой остаток деления – это высота первой фризовой ступени. Умножая количество ступеней на ширину липки, вы определяете длину горизонтальной проекции лестничного марша и устанавливаете, помещается ли лестница в отведенное для нее место.

Если лестничный марш не подходит, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным является наклон лестницы в 26-37°, по крутой лестнице подниматься труднее, а при уклоне более 45° возможен только назад.Для определения угла лестницы используют модель прямоугольного треугольника, в котором катеты сходятся и касаются. Вычислить угол можно, разделив высоту сцены на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений угловых касательных.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не меняйте ширину и высоту ступеней. Вместо этого разделите пролет междуэтажной площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней, чтобы избавиться или соорудить радиальную винтовую лестницу.Учтите, что в этом случае ширина ступени в узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестниц

Бетонная лестница представляет собой самонесущую конструкцию, которая нуждается в дополнительной опоре только в том случае, если угол поворота марша превышает 180°. В противном случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом будет превышать нормативные значения и компенсироваться будет компенсация – крепление к стенам или конструкция опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой учитывается, по сравнению с другими ходами, — от 1,7 до 3 % сечения по длине пролета и до 0,8 % сечения по ширине . Марки марки СТ-5 проложены по пролету с шагом между стержнями:

• 120 мм с диаметром стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12-14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм диаметром более 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждую сторону.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько для обеспечения дополнительной опоры, сколько для монолитности конструкции и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолитные лестницы должны иметь жесткое крепление за счет выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Клапан образует фальцованную без просвета сетку, уложенную на пластиковые замки, контролирующие защитный слой бетона на расстоянии 3-5 см от каждого края. Для лестниц с 18 ступенями достаточно двухрядной арматуры, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.

В перекрестии сетка связана проволочными или нейлоновыми зажимами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах.Поэтому допускается сращивание закладных элементов:

• вязка с нахлестом на 24 номинальных диаметра;
• сварка односторонним швом при нахлесте по 12 диаметрам;
• двусторонняя сварка с двусторонними швами по 6 диаметрам.

Ступени в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов целесообразно использовать стальную сетку 4х50 мм под слой бетона 2 см.

Монтаж опалубки

Лестничная опалубка проще, чем может показаться.В начале из влагостойкой фанеры или осп монтируют желоб, строго горизонтальный в диаметре и с вертикальными стенками, скрепленными между собой стяжными планетами, по одной на каждой ступени. Роль стен желоба могут выполнять прилегающие стены. На внутренней поверхности стен рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, равная толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы нитью фиксированной длины, на проведенной линии отмечают вертикальные грани ступеней.Длина наклонного отрезка равна корню квадратному из суммы квадратов высоты и длины ступеней (закон Пифагора).

По меткам проводятся вертикальные линии, на которых отмечается высота ступеней. Для проверки необходимо отложить горизонтальную линию на новой отметке и измерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной линией пандуса: оно должно быть равно длине одной ступени.

По нанесенным отметкам, по вертикали, схема раскладки ступеней, крепление их к стенкам желоба, верх каждой ступени остается открытым. Соседние доски скреплены клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится торцом к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание следует уделить стенам желоба, на них будет приходиться основная нагрузка.

Опалубка задняя под ремонт или телескопические стойки с допустимой нагрузкой до 800 кг.Количество стоек — одна на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок к днищу прикрутите к днищу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутой лестницы.

Заливка лестниц

Заливка лестничной клетки между этажами выполняется в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, а за качество смеси кустарного приготовления поручиться невозможно. Поэтому вам придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему ската плюс объем одной ступени, умноженный на их количество.Рекомендуется заказывать бетон класса В30 и выше с запасом не менее 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступеней с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо травмировать, а в конце заливки принять на себя вибрацию. Вытяжки смеси на ступенях после усадки можно устранить участком сразу или цементным раствором м300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность за 14 дней. В период высыхания необходимо увлажнять поверхность во избежание появления трещин. Через две недели опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая стилизацией специальными мраморными плитами. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшую доработку.

Совет 1. Тщательно подготовьте опалубку. Вплоть до полной заделки щелей и полной затирки. Опалубка – это форма, и если ее поверхность идеально гладкая, то после ее демонтажа останется только устранить мелкие дефекты бетона, чтобы получить полностью гладкое покрытие.

Совет 2. Перепланировка ступеней на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем она останется лишь слегка запыленной на лицо.

Совет 3. Предусмотреть заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их монтаж, но и не нарушит прочности конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и опорной опалубке. Даже небольшая кривизна или журналирование испортят внешний вид.

Совет 5. Ступени сделайте одинаковой высоты для возможного исключения фриза.

Совет 6. Приступайте к отделке лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Разработка проекта;

• Монтажная опалубка;
• Установка усиливающего каркаса;
• Бетонирование;
• Гипс;
• Установка ступеней
• Установка перил и перил;
• Финишная шпаклевка и покраска.

Разработка проекта Приходит после замеров на объекте, предварительного расчета с учетом всех пожеланий.

Наиболее трудоемким процессом является сбор опалубки. Сложность этих работ зависит от геометрии и формы лестницы. Самый простой вариант – лестница, расположенная между двумя стенами. Элементы опалубки в этом случае крепятся непосредственно к стенам. Относительно проста в устройстве одноуровневая монолитная лестница прямоугольной формы. Для ее изготовления под торцевую поверхность опалубки подставляют опоры. Единую геометрию одночасовой лестницы можно разнообразить красивой отделкой, изысканными перилами и нижними ступенями необычной формы.

Для монтажа опалубки двухстенной лестницы соорудить опорные колонны или закрепить железобетонный венец стены. Наиболее выразительны и красивы лестницы винтовой формы. Опалубка для их устройства состоит из большого количества щитов неправильной формы, образующих криволинейные поверхности. Требуется изготовление сложного армирующего каркаса.

Деревянные щиты и щиты противопожарные применяются для подпорок и стоек опалубки. Гладкая и красивая поверхность лестницы достигается последующей шпаклевкой.Элементы опалубки скрепляются саморезами, использование гвоздей нежелательно. Торцы опалубки крепятся к стенам с помощью деревянного бруса и стальных уголков толщиной 2 мм.

Усиление

Для усиления простых лестниц идеально подходит стержневая фурнитура. Лестница усилена двумя продольными арматурными каркасами, верхним и нижним, расчлененными поперечной арматурой. В качестве продольной арматуры используется брус диаметром 10 мм., поперечные — 8мм., расстояние между ними в среднем 15 — 17 см. Монолитные бетонные участки лестниц армируются и сверху, и снизу, а верхняя арматура продолжается в самой лестнице.

Для крепления монолитных лестниц к стене используются железобетонные крины, в которых образуются углубления 10*10 см. Закрепите арматурную сетку точечной сваркой или вязкой отожженной проволокой с помощью крючка.

Бетонирование монолитной лестницы

Бетонирование одного лестничного марша выполняется в один прием, начиная с нижних ступеней.В составе бетона должен быть щебень быстрорежущий фракции 5-20 мм. Марку бетона берут не ниже В15. Важным моментом в устройстве монолитной лестницы является способ уплотнения бетона, так как в случае некачественно проведенных работ прочность конструкции заметно снижается. Лучше всего для этого процесса использовать строительный электровибратор.

Оптимальный состав бетона – смесь цемента, песка, щебня и пластификатора в соотношении 1:2.Снимать опалубку и снимать подпорки не ранее, чем через 2-3 недели твердения при комнатной температуре. Бетон должен набрать не менее 80% прочности.

Гипс . После того, как опалубка снята, можно приступать к штукатурке. Сначала вся поверхность покрывается грунтом (типа бетонно-контактный), затем с помощью штукатурки и шпаклевки почти идеальная чистовая поверхность готова к покраске.

Установка ступеней. Шаги могут быть разными:

1.Искусственный или натуральный камень, керамическая пилка. Производство и укладка камня на поверхность требует большого опыта и доверить это лучше профессионалам.

2. Деревянная ступенька. Для укладки деревянной сцены необходимо провести подготовительные работы: окончательно выровнять поверхность поверхности, если это требуется, и установить фанир. Затем согласно лекции изготавливаются и устанавливаются на место ступени, подступенки, цоколь, столбы, балясины. На этом этапе важна точность изготовления.

Установка поручней. Перила могут быть как из дерева, так и из ковки, нержавеющей стали, стекла или в любом сочетании. Чаще всего устанавливается на ступеньку, когда она верхняя. С боковым креплением крепится непосредственно к корпусу бетонной лестницы.

Боковое крепление поручня

Верхний поручень

Из всех архитектурных сооружений, которые встречаются при строительстве двухэтажных домов, одной из сложных является лестничная клетка.Во-первых, следует отметить, что этот элемент помещения должен обладать высокой надежностью, соответствовать определенным нормам безопасной эксплуатации, быть красивым и удобным. Во-вторых, самая сложная из всех предложенных конструкций – это бетонная лестница на второй этаж. Легче будет установить деревянную или металлическую.

Чем этот вариант лучше остальных? Начнем с того, что бетон лучше всех других материалов переносит интенсивную эксплуатацию. Такая лестница не скрипит и не теряет веса со временем.Можно при помощи бетонного раствора воплотить самые оригинальные и нестандартные варианты.

Это могут быть классические лестничные марши, винтовые конструкции или любые другие составные вариации. Отделку можно использовать самую разнообразную. Плюс это монолитная конструкция.

Как было сказано выше, моделей лестничных конструкций довольно много. Тот, кто решил построить этот архитектурный элемент своими руками, должен понимать, что сложные лестницы требуют наличия опыта проведения данного вида работ.Особенно это касается опалубки. Собрать его по форме и геометрии конструкции будет очень сложно.

Поэтому новичкам рекомендуется делать одночасовые лестницы на второй этаж. Но когда вы освоите этот вариант, и конечный результат будет полностью соответствовать требованиям эксплуатации, можно переходить к более сложным конструкциям. Например, до двух часов, винт и так далее.

Фотогалерея

Этапы объекта

Заливка лестницы из бетона на второй этаж делится на несколько этапов.К каждому из них предъявляются особые требования.

Платеж

Существуют определенные стандарты лестниц, определяемые низом:

• минимальная ширина марша 90 см;
• высота ступенек 17 см;
• ширина сцены 30 см, такой размер обеспечивает комфортный подъем по лестнице;
• угол наклона самой конструкции 30º, при нестандартных решениях, например, для уменьшения размеров архитектурного элемента – 45º;
№
• высота самой лестницы определяется при расчете всех слоев (тепло, гидроизоляция, отделка) на первом и втором этажах.

Существуют определенные стандартные соотношения размеров ступеней. Считается, что две величины высоты ступени плюс ее ширина должны варьироваться от 60 до 64 см.

Бетонная лестница — конструкция очень тяжелая. Даже маленький будет весить минимум 1,5 тонны. Поэтому необходимо учитывать вес конструкции и соорудить под нее надежное основание. Расчет здесь такой: вся конструкция в виде монолита должна создавать давление 1 кг/см².

Оптимальный вариант – залить стяжку толщиной 10 см из бетона на хорошо поднятый грунт. Если вес конструкции превышает 2,5 тонны, то рекомендуется заливать отдельно фундамент.

Это самая сложная операция во всем процессе. Для опалубки необходимы средства:

• доски толщиной 30 мм или фанера влагостойкая 20 мм;
• бар 100×100 мм;
Фанера
• толщиной 9 мм для создания криволинейных поверхностей.

Если бетонная лестница, ведущая на второй этаж, будет опираться на одну из стен, это упрощает сам процесс сборки. Для этого на стену наносятся очертания будущих конструкций точно по размерам, запланированному проекту и расчетам. На них устанавливаются распорки, которые крепятся к стене на дюбелях. Здесь очень важна прочность крепежа, поэтому на нем нельзя экономить.

Со стены собирается точно такой же контур на ширину пролета, который устанавливается на стойку из бруса.После этого два контура соединяются по нижним плоскостям фанеры или досок. Далее контуры друг друга с легкостью совмещаются деревянными пластинами. То есть собирается жесткая конструкция без щелей и зазоров. Некоторые мастера на ступенчатые пролеты устанавливают дополнительные стойки, повышая тем самым прочность конструкции из дерева.

Имеется упрощенное облегчение опалубки. Для этого из досок необходимо вырезать бустеры, один из которых крепится к стене, второй устанавливается на стойку.Здесь важно точно в одной плоскости установить оба элемента. По низу стрелы обшиты фанерой.

Косомеры — это элементы лестницы (также несущие) в виде гребенки, если смотреть на них сбоку. Форма курова определяет фигуру ступеней лестницы.

Укладка каркаса

Любая бетонная конструкция, и лестничная клетка в том числе, должна соответствовать удельному весу горючего бетона. Поэтому в его монолит необходимо установить металлическую решетку, которая будет выполнять функции Армокаркаса.Изготавливается из арматуры диаметром 8-12 мм.

Зафиксировал рамку двумя способами:

• на весь пролет;
• участками, скрепляя решетки друг с другом вязальной проволокой.

Первый вариант немного сложнее тем, что установка решетки просто неудобна. Придется привлечь несколько помощников. В том случае, если лестница сооружается на второй этаж из нескольких маршей, применяется только второй вариант.Для увеличения прочности конструкции можно установить двойную решетку: одна по нижним краям кососов, вторая ступени.

Перед проведением заливки лестницы на второй этаж необходимо сформировать ступени. Для этого строго по размеру необходимо из досок толщиной 30 мм установить ригели, которые будут представлять собой боковины, определяющие высоту сцены.

Все готово, можно заливать бетонный раствор. Для лестниц чаще всего используют бетон марки М150 М150, в состав которого входит цемент, щебень и песок.Соотношение компонентов может быть таким.

Как и при изготовлении всех бетонных конструкций, лестницу после заливки раствора необходимо утрамбовать. Так как процесс проводится в домашних условиях и своими руками, можно просто укладывать с помощью мастерка.

Уход за дизайном после установки

В таком состоянии полугодовая лестница должна быть одновременно семь дней. После этого можно снимать опалубку.

Увлажнение

Если температура воздуха достаточно высокая (например, заливка производится летом), то бетонную конструкцию рекомендуется периодически поливать. В некоторых случаях он даже покрыт мешконепроницаемой или полиэтиленовой пленкой.

Дело в том, что влага внутри бетонного раствора играет очень важную роль.Именно она создает необходимую прочность бетона в процессе испарения. Но он должен медленно испаряться.

Шлифование

После снятия опалубки необходимо отшлифовать поверхности при помощи шлифовки. Но с этой операцией спешить не стоит. Для проверки попробуйте затормозить небольшой участок, скрытый от глаз. Если щебень в процессе шлифовки получается, это говорит о том, что бетон еще никуда не годится. То есть не набрали необходимой твердости и прочности.

Но загрузить лестничный марш можно только через 28 дней. Именно по истечении этого срока бетонная смесь наберет свою походную прочность.

Бетонные конструкции устанавливаются на нагруженных участках конструкции. Из железобетона изготавливают межэтажные панели, балки, колонны, а также бетонные лестницы. Отличаются длительным ресурсом эксплуатации, а также повышенным запасом прочности на весь период использования.

Долговечность конструкций определяется прочностными характеристиками железобетона, из которого сделаны лестницы.Бетонные пролеты за счет надежности позволяют людям безопасно перемещаться между этажами. Опалубка для заливки бетона может иметь оригинальную форму.

Несмотря на простое устройство лестничного марша, многие понятия не имеют, как сделать лестницу из бетона, обеспечив ее прочность. Разберемся с особенностями конструкций, разновидностями изделий, а также технологией.

Основные характеристики лестничных конструкций из бетона

Лестницы монолитные проектируются на основании расчетов и монтируются при возведении стен.Марши являются не только конструктивными элементами конструкции, но и облегчают подъем строительных материалов.

Лестница, собранная из отдельных частей, включает следующие компоненты:

• Пролет лестничный, выполненный в виде сплошного марша;
• площадка между этажами, соединенная маршами.

Изготовление лестниц из бетона характеризуется следующими нюансами:

• с применением высококачественного бетона, обеспечивающего повышенный запас летной прочности;
• применение армирующего каркаса, усиливающего монолит, амортизирующего нагрузки при растяжении и сжатии;
• заливка рабочей смесью опалубки с дополнительным вибрационным воздействием, для предотвращения образования полостей в бетоне.

Технологические и конструктивные особенности направлены на улучшение эксплуатационных характеристик за счет создания высокопрочных изделий.

Преимущества и недостатки

По сравнению с аналогичными назначениями бетонная лестница имеет преимущества:

• усиленная конструкция. Благодаря использованию портландцемента высоких марок и усиливающих арматурных стержней увеличивается запас прочности;
• повышенный уровень надежности.Элементы образуют силовую цепь, так как крепятся к арматуре фундамента и плитам перекрытий;
• безопасное использование. Повышенная надежность марша и прочность его крепления исключают возможность возникновения травмоопасных ситуаций;

• устойчива к влажной среде. Монолитные лестницы из бетона не подвержены влиянию влаги благодаря структуре бетонного массива;
• устойчивость к перепадам температур.Укрепленный прочным арматурным каркасом, монолит сохраняет целостность при резких перепадах температур;
• огнестойкость. Конструкция имеет повышенную пожаробезопасность, так как бетон не подвергается воздействию высоких температур;
• простота в эксплуатации. Нет необходимости проводить профилактику в процессе эксплуатации;
• низкий уровень эксплуатационных расходов. Нет необходимости проводить ремонтные мероприятия и с дополнительными затратами;
• возможность декорирования. Для отделки применяются многие строительные материалы – сталь, камень, черепица, дерево;
• молчит.При маршевом движении отсутствуют посторонние звуки, доставляющие дискомфорт при постоянной эксплуатации;
• высокая грузоподъемность. Благодаря повышенным прочностным характеристикам целостность сохраняется при различных нагрузках;
• длительный период использования. Долговечность лестницы соизмерима с ресурсом корпуса здания.

При многих преимуществах есть и недостатки:

• увеличение стоимости расходов, вызванное спецификой производства и особенностями монтажа;
• трудоемкость монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных средств;
• непроницаемость для световых лучей, создание тени и уменьшение обзора в районе лестничного марша;

• повышенный вес, создающий дополнительные нагрузки на элементы перекрытий и капитальных стен здания;
• необходимость специального украшения, которое придает изделию товар.

Лестничные марши из железобетона благодаря совокупности достоинств широко применяются при возведении различных зданий.

Классификация

Лестничные конструкции классифицируют по следующим признакам:

• форма пролета;
• установки установки.

Лестничные конструкции различной конфигурации применяются:

• прямой. Их можно встретить в зданиях с увеличенной площадью помещений.Как правило, внешний вид таких лестничных маршей привлекает внимание нестандартным дизайном. Конструкция позволяет распоряжаться свободным пространством под пролетом для организации дополнительных резервуаров и специальных помещений;
• криволинейный. Экономия свободного места достигается благодаря винтовой форме изделия. Однако радиусные элементы пролета работодатели при изготовлении и монтаже. Сложность изготовления обусловлена ​​радиусной опалубкой, создание которой требует повышенного уровня затрат, так как состоит из отдельных сегментов;

• композитная.Двухстраничные конструкции имеют П-образную конфигурацию или выполняются из двух частей, расположенных под прямым углом. Зарекомендовали себя как оптимальный вариант для перемещения между этажами в помещениях небольшой площади. Может формироваться из отдельных элементов без использования дополнительных площадок.

Строители применяют различные решения при строительстве лестниц:

• монолитные конструкции. Заливка лестничной клетки из бетона осуществляется с межэтажными площадками. В результате формируется общий силовой контур.Для выполнения бетонных мероприятий сооружается опалубка, в которую устанавливается сетка из стальной арматуры;
• сборных пролетных строения. Включают лестничные марши и межэтажные площадки, изготавливаемые отдельно. Устанавливаются в рабочее положение с помощью грузоподъемных средств. Монтаж выполняется на месте путем приваривания арматурных стержней.

Лестница формируется из различных маршей. Они передают нагрузку на стены здания, а также панели перекрытия между этажами.

Технологический производственный цикл

предусматривает соблюдение последовательности операций, согласно которой изготавливаются лестницы из бетона. Основные этапы:

• разработка проекта. Предусматривает выполнение прочностных расчетов, а также разработку рабочего чертежа, содержащего все необходимые геометрические параметры марша;

• Строительная форма для бетонирования.Ограждающая опалубка собирается из отдельных элементов и надежно фиксируется для обеспечения неподвижности при заливке бетонного раствора;
• сборка арматурного каркаса. Используются стальные стержни, марка которых соответствует требованиям проекта. Решетка собирается из отдельных элементов, связанных друг с другом;
• заливка бетонной смеси. Залить лестницу можно из раствора, приобретенного на специализированном предприятии, или своими силами приготовить смесь в бытовой бетономешалке;
• Демонтаж опалубки.Демонтаж через 28 суток после полного окончания реакции гидратации цемента и набора эксплуатационной твердости;
• финишная отделка. Мероприятие направлено на обеспечение привлекательного вида лестничного марша. Предусматривает использование различных строительных материалов для отделки.

Рассмотрим, как сделать лестницу из бетона.

Подготовительный этап

Есть мнение, что лестница проста. Но это не совсем так.

Изготовление, предшествующее серьезной работе, выполняемой на подготовительном этапе:

• выбор конкретной конструкции;
• расчет прочности пролета;
• определение количества строительных материалов;
• Разработка рабочей документации.

На этапе проектирования важно правильно определить следующие параметры:

• пролет безопасности. При угле наклона лестничного марша от 25 до 35 градусов создаются комфортные условия для передвижения людей. Этот параметр влияет на безопасную эксплуатацию изделия;
• размеры ступеней.Документация содержит рекомендации по соблюдению оптимальных размеров. Вертикальный интервал между опорными площадками 16-20 см, а размер опорной поверхности 27-30 см. Задав длину лестничного марша и шаг между ступенями, можно рассчитать их количество;
Ширина маршема
• . Для беспрепятственного передвижения и комфортного использования этот параметр должен составлять 90-110 см. Уменьшение ширины создает неудобство при транспортировке крупногабаритных предметов мебели.

Определяя основные размеры, учитывают толщину отделочных материалов.

Строительная деревянная опалубка

Лестницу можно сделать своими руками, используя сплошную опалубку. Необходимо подготовить:

• доски толщиной 30 мм;
• влагостойкий фанер;
• поперечных бруска;
• соединительных элемента.

Алгоритм сборки:

1. Проверить материал, собрать каркас.
2. Безопасная фанера.
3. Установите опоры.
4. Проверить прочность и герметичность.

Опалубочная конструкция при заливке бетона должна сохранять неподвижность.

Усиление

Лестница монолитная усилена своими руками с использованием следующих строительных материалов:

Арматура
• диаметром 10-12 мм;
• проволока вязальная;
• крепежные опоры.

При выполнении работ важно обеспечить:

• прочная связка элементов с проволокой с интервалом между стержнями 16-18 см;
• подвижность каркаса для лестницы с помощью штифтов, забитых в стену;
• толщина защитного слоя от решетки до поверхности бетона равна 25-30 мм.

Обратите внимание на прочность вязки арматуры.

Бетонирование

Не все умеют заливать раствор. Бетонирование требует соблюдения определенных требований:

• заливка начинается снизу;
• бетонирование осуществляется безостановочно;
• используется смесь с обозначением В20;
• обязательно виброуплотняющий массив;
• поверхность бетона выравнивается;
• оснащен защитой массива от испарения влаги.

Качество дизайна зависит от соблюдения рекомендаций.

Демонтаж опалубки

Демонтаж каркаса с опорами производится через месяц после затвердевания бетона. Не допускается нарушение фиксируемости опалубки мокрым раствором. В процессе демонтажа важно избегать образования щелей, предотвращая молочение кромок бетона.

Отделка

Для расшифровки применяются следующие строительные материалы:

• древесина ценных пород;
ламинат
• ;
• камень;
• керамика;
• ковровое покрытие.

Рабочая поверхность группируется после высыхания. Задумываясь о выборе отделочного материала, учитывайте его износостойкость, теплоту и думайте, как уменьшить возможность скольжения.

Заключение

Изучив, как сделать лестницу из бетона, приступайте к ее строительству. Подберите вариант конструкции, рассчитайте прочность, изучите технологию. Советы профессионалов помогут предотвратить ошибки.

Современные частные дома за редким исключением строятся в два-три этажа.Соответственно, частный дом оборудуется двумя-тремя лестничными клетками – входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.

Оптимальный, простой, недорогой и в то же время долговечный вариант – это лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящей заработной платы.

Этапы строительства

В целом работа по сооружению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: Одночасовая, двухмаршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
• Производство и монтаж опалубки.
• Установка армирующего пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двухмаршевая и винтовая лестница из бетона достаточно сложный в реализации проект.Пролеты двухмаршевых лестниц строятся под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому возведение лестниц этих видов лучше доверить опытным профессиональным строителям. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант – одинарная лестница из бетона на второй этаж, которую можно сделать своими руками, не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции разовой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто используемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. При этом лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по стоимости стройматериалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: Высота подступенка 160-200 мм, ширина порожка 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, то за расчетную ширину принимается расстояние между стенами. Если марш одной стороной примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина конструкции составляет 800-900 миллиметров.

Крайне желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей макета.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту сцены, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может значительно изменить этот размер. Например, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка – очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы.Даже небольшой недостаток и надежда на российский «Авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или твердении бетона со всеми вытекающими последствиями. В целом для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганная доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования противобортных, бортовых и нижняя часть конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для прилегания нижних щитов (нижней) опалубки и соединения фанерных листов или досок.
• Уголок стальной и саморезы диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону, должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовка, обивка полиэтиленовой пленкой или использование ламинированной фанеры.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Монтаж днища из щитов, собранных из листов фанеры или досок.Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные планки. Шаг и количество тактов совпадает с шагом и количеством шагов. Крепление элементов опалубки выполняется с помощью самоотверженных, а не традиционных гвоздей. После парения бетона разобрать опалубку, собранную по самостоятельному чертежу, будет гораздо проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим шагом является установка боковой части (если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе».Боковые части собирают из фанеры или досок, а снаружи усиливают поясом из бруса.
• Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами подступенков их формируют из досок или фанеры, закрепленных к боковым частям или стене с помощью стальных уголков.
• Шаговая ступенька. Для того чтобы лестница наполнителя из бетона отделялась тем или иным материалом, все стыки облицовки бетоном следует тщательно зачистить и загладить уголково-затирочной машиной и зашлифовать цементно-песчаным раствором.Опалубка готова для установки армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит ровно столько, сколько нужно зданию.

Пролет в несколько приемов может быть усилен сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров, уложенной по низу опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, подлежащей переделке в бетон .

Для выставления зазора в 20-30 мм используйте куски кирпича или специальные пластиковые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней занимает такую ​​ячейку 50х50 миллиметров. Арматура связана одинарной мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц применяют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью витых отверстий, в которые накапываются штифты соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующей рецептуре — 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг песка карьерного промытого освященного, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкости мыло (Пластификатор), вода 0,7 л, или оформить заказ на готовый материал, связавшись с ближайшим бетонным заводом. Первый вариант имеет вдвое меньшую стоимость, а второй вариант – более качественные комплектующие и более быстрые сроки строительства.Этапы заливки:

• Заливка опалубки бетоном начинается с нижних ступеней. Первоначально заливается 2-3 ступени, после чего трамвай бетона представляет собой равномерную защипку куска арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью кельмы и шпателя придают ступеням окончательный вид — прожигают плоскость захода, добиваясь горизонтальности.
• Заливается вся конструкция, после чего производится бессвязная и горящая проекция, как и в предыдущем случае.
• Полученную конструкцию тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства торопиться не стоит. Через 5-7 дней аккуратно снимают боковые панели и опалубку стояков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант — подождать от 20 до 28 дней (если температура окружающего воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше).Это расчетный период времени, за который бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Бетонная лестница

сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно зачищаются угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами BaumesSer Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона Bosch и еще одно подобное средство.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений разработчика.Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, напольную керамическую плитку или натуральный камень. Боковая поверхность и дно могут быть просто оштукатурены и покрыты безводной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в доме из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитана и построена , почти аналог лестницы на второй этаж внутри дома.Отличием технологии является отсутствие нижнего знака пролета и необходимость возведения фундамента, глубина которого соответствует глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы сможете произвести ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить эту конструкцию, не привлекая квалифицированных специалистов.

изготовление и армирование сборных домов, устройство отделки деревом, расчет конструкции наружной, фото как сделать узел

Монолитная лестница — незаменимый атрибут в частном доме Монолитные лестницы имеют ряд преимуществ перед сборными конструкциями.При правильных расчетах такая лестница прослужит несколько десятков лет. При проектировании монолитной лестницы необходимо знать, стоит ли делать каркас из арматуры, сколько ступеней будет оптимальным, чем можно украсить лестницу и многое другое. Ответы на эти вопросы читайте в статье.

• • Прочные монолитные железобетонные лестницы
  • Монолитные лестницы своими руками: инструкция по установке
  • Правильное изготовление монолитных лестниц: необходимые советы
  • Сборно-монолитные лестницы: в чем отличие
  Красивая отделка лестница монолитнаяДеревянная: варианты обшивки
  • Монтаж и монтаж монолитной лестницы в доме
  • Как самостоятельно рассчитать монолитную лестницу
  • Наружный монолитЛестница в дом: заказ в строительной компании
  • Правильное строительство монолитной лестницы на даче
  • Как установить монолитную лестницу своими руками (видео)
  • Надежная монолитная лестница в доме (фото примеры)

Прочные монолитные железобетонные лестницы из железобетона

Монолитные железобетонные конструкции — один из самых распространенных и классических вариантов наружных лестниц.

Преимущества монолитных лестниц из железобетона:

1. Прочность и износостойкость;
2. Не портится от перепадов температуры, повышенной влажности и других климатических условий;
3. Пожаробезопасный, не требует покрытия огнезащитной смесью;
4. Прекрасная возможность реализовать архитектурные идеи;
5. Подходит для домов из любых материалов и любой отделки.

Монолитные железобетонные лестницы долговечны и надежны

Монолитные лестницы можно декорировать декоративными материалами, что делает дизайн еще более интересным.

В загородных домах и загородных домах популярны дерево и камень. В городских и муниципальных учреждениях такое оформление не всегда приемлемо, поэтому часто используют агломерат и керамогранит. Кроме того, лестницу можно покрасить в любой понравившийся цвет.

Лестницы монолитные своими руками: инструкция по монтажу

Соорудить железобетонную лестницу можно самостоятельно, если уже есть опыт сварки, бетонирования и наружной отделки.В противном случае лучше обратиться за помощью к строительной бригаде.

Этапы строительства монолитной лестницы:

1. Проектирование будущей лестницы. На первом этапе сделайте все замеры: высоту, ширину, длину, поворот лестницы, количество ступеней. По этим меркам сделайте чертеж. Чертежи должны быть выполнены в формате dwg;
2. Выкопать котлован для будущего цоколя крыльца;
3. Ставим опалубку и работаем над арматурным каркасом;
4. Бетонные смеси;
5. Наружная отделка.

Монолитную лестницу можно построить своими руками

Помните, что бетон для строительства лестницы должен быть не ниже М300.

Правильное изготовление монолитной лестницы: необходимые советы

Если вы решили сделать лестницу из железобетона самостоятельно, то вам следует учесть некоторые нюансы, которые помогут получить качественный конечный результат.

На что обратить внимание при изготовлении железобетонных лестниц:

1. Необходимо заранее спроектировать будущую лестницу.Сначала рассчитайте все необходимые параметры: количество ступеней, длину, высоту лестницы и т. д., а затем нарисуйте по ним чертеж.
2. Если грунт на территории будущей лестницы достаточно твердый, то арматурный каркас можно и не делать: лестница будет крепкой. Соответственно, чем хуже грунт — тем больше придется работать с рамой.
3. Не забывайте исправлять неровности после каждой заливки бетона в опалубку, а при заливке всей конструкции — еще раз посмотреть и замарать все некрасивые места.

Конструкция будущей лестницы должна быть продумана заранее.

Самый простой вариант монолитной лестницы – маршевая модель. Но столь же красиво будут смотреться монолитные лестницы с разными поворотами, как и винтовая модель.

Сборно-монолитные лестницы: в чем отличие

Отдельно стоит сказать о практических отличиях сборных моделей от монолитных, а также их плюсах и минусах.

Преимущества монолитных железобетонных лестниц перед сборными:

1. Прочность. По сравнению со сборными моделями монолитные более прочны и устойчивы к механическим воздействиям, так как чем меньше деталей и чем завершеннее конструкция, тем она надежнее.
2. Износостойкость. Монолитные лестницы прослужат вам дольше сборных. Даже при активной эксплуатации монолитные модели служат, как правило, более 50 лет.
3. Монолитность. Само свойство лестницы уже является ее преимуществом. Такая лестница выглядит действительно целостно, в деталях не видно никаких несоответствий, зазоров и изъянов.
4. Огнестойкий. Эвакуационные лестницы изготавливаются из железобетона именно благодаря свойству огнестойкости, которого нет у деревянных сборных моделей.
5. Железобетонные лестницы не боятся ни коррозии, которой подвержен металл, ни процесса гниения, характерного для деревянных лестниц.
6. Монолитные изделия – находка для архитектурного дизайнера, так как нет ограничений в возможных формах.

Несмотря на несомненные преимущества железобетонных лестниц, они имеют свои недостатки перед сборными изделиями.

Сборные монолитные лестницы имеют ряд преимуществ

Недостатки монолитных лестниц:

1. Неприятный внешний вид. Как правило, монолитные лестницы выглядят простовато на фоне современных сборных моделей.
2. Необходимо для внешней отделки. Поскольку железобетонная лестница не так красива, как сборные модели, необходимо скорректировать ее внешний вид с помощью отделки из МДФ или дерева. Этот вариант, конечно, не подходит для сооружения эвакуационных лестниц.
3. Сборка. Возведение железобетонной лестницы – сложный процесс, с которым вряд ли справится новичок в строительной сфере. В этом плане сборные модели выигрывают, так как к ним прилагается инструкция по сборке.
4. Длительная сушка. Процесс полного высыхания бетона может длиться месяц. И хотя по лестнице можно будет ходить уже через несколько дней, внешнюю отделку необходимо отложить до ее полного высыхания.
5. Строительство требует широкого круга навыков. Если вы хотите получить качественную железобетонную лестницу, то вам потребуются навыки сварки, заливки бетона и наружной отделки.
6. Вес лестницы. Железобетонные изделия массивны и много весят.

Если вам нужно демонтировать железобетонную лестницу, то вам придется снова потрудиться – качественно разрушить бетон самостоятельно не так-то просто.

Красивая отделка монолитной лестницы деревом: варианты лакировки

Отделка железобетонной лестницы – процесс интересный и творческий. Можно приукрасить безликий бетон, и лестница станет еще красивее.

Варианты облицовки монолитной лестницы:

1. Деревообработка. Самый распространенный вариант, если к нему позволяют прибегнуть противопожарные нормы. На готовое и высушенное бетонное изделие накладываются накладные элементы из дерева. Самые популярные породы: дуб, ясень и бук. Дуб – самый популярный ввиду своей долговечности, ясень имеет более интенсивный оттенок, а бук имеет красивую однородную текстуру. Возможна также отделка экзотическим деревом: мерабу, эбен и др., но это будет дороже и для хороших результатов придется нанимать дизайнеров.
2. Окраска бетона. Если бюджет на лестницу ограничен или противопожарные нормы диктуют свои правила, можно просто покрасить лестницу в любой желаемый цвет.

Очень эффектно выглядит облицовка монолитной лестницы

Если вы решили отделать железобетонную лестницу деревом, то помните, что влажность породы не должна превышать 12%.Свежая древесина также не подходит для таких работ.

Монтаж и установка монолитных лестниц в доме

Монтаж железобетонных лестниц производится непосредственно на месте их возведения, так как большой вес изделия не позволяет переносить его.

При расчете узлов примыкания металлической балки используйте железобетонную плиту по п. 5.16* СНиП «Металлические конструкции». Качественно спроектированная площадка — гарантия вашей безопасности.

Монтаж железобетонной лестницы необходимо производить непосредственно на месте ее возведения.

Перед лестницей учтите, что средний шаг человека 63 сантиметра. Из этой цифры исходите при расчете количества необходимых ступеней.

Как самостоятельно рассчитать монолитную лестницу

Чтобы лестница была прочной и удобной на первом этапе проектирования, необходимо все досконально просчитать.

Расчет монолитной лестницы:

1. Лестницы;
2. Ширина;
3. Длина;
4. Толщина ступеней;
5. Количество ступеней.

Для того, чтобы лестница была надежной, необходимо выполнить расчеты

Если в проекте помимо лестницы предусмотрена площадь крыльца, то следует рассчитать ее длину.

Наружная монолитная лестница в дом: заказ от строительной компании

Если у вас нет опыта строительных работ, но вам необходимо поставить железобетонную лестницу, то вы можете воспользоваться услугами строительных компаний.Одной из известных компаний является Белстеп.

В первую очередь ознакомьтесь с отзывами о выбранной компании на нескольких сайтах-звонках, а также изучите опыт компании, который должен быть указан на официальном сайте.

Компания должна иметь соответствующие сертификаты и допуск к строительным работам.

Строительные организации

Установка железобетонной монолитной лестницы

Строительные организации помогут Вам с расчетом будущей лестницы в лире, созданием опалубки, армированием каркаса и всеми остальными этапами работ.Заранее уточните стандарты и сроки работы.

Вам может понадобиться лестница с некоторыми особенностями: с заубежными ступенями, поворотами, люком, вкладышами для дальнейшей отделки и т.д. А возможно, что и вовсе для вас оптимальным вариантом будет зеркальная лестница — двойная модель с соединенным между собой переходом .

Правильное строительство монолитной лестницы на даче

Сам процесс возведения железобетонной лестницы на даче ничем не отличается от того же для дома.

Однако есть особенности во внешней отделке. И самый главный из них: стоит ли облицовывать лестницу деревом? Будете ли вы так часто бывать на даче, что сможете следить за состоянием дерева, в нужный момент покрывать его антисептическим раствором? кантри лучше просто покрасить лестницу в цвет, сочетающийся с домом.

Есть несколько вариантов отделки монолитной лестницы на даче

Помните, что железобетонную лестницу важно правильно соединить с полом и площадкой, это гарантия вашей безопасности.А чтобы все сделать правильно, не пренебрегайте первым этапом – сделайте чертежи с видом сверху, сбоку, в разрезе. Это позволит вам заметить все особенности вашей конструкции и не допустить ошибок при построении.

Как установить монолитную лестницу своими руками (видео)

Сконструировать лестницу самостоятельно — это не так сложно, если у вас уже есть опыт строительных работ. Просто нужно рассчитать размеры, посмотреть примеры чертежей и определиться с конструкцией для его дальнейшей эксплуатации.Допуски должны быть указаны на чертежах. Если нет, то за вас все сделают строительные компании, которые занимаются этим впервые и точно знают, как сделать строительство красивым и безопасным.

Надежная монолитная лестница в доме(фото примеры)

Как сделать опалубку для лестницы. Руководство по сборке опалубки лестницы. Виды монолитных лестниц и советы по сборке опалубки для них.

При строительстве дома, состоящего из двух и более этажей, вы неизбежно дойдете до этапа, когда необходимо построить лестницы, ведущие с этажа на этаж, а также в подвал.Наиболее надежными являются монолитные лестничные конструкции, но они достаточно сложны в возведении. Для бетонной лестницы потребуется форма, которую придется делать своими руками.

Что такое монолитная лестница, ее преимущества и недостатки

Монолитная лестница заливается единовременно, отсутствуют швы, которые могли бы ослабить конструкцию. Такие лестницы универсальны: одинаково одинаково используются и в помещении, и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К преимуществам монолитной лестницы можно отнести следующие свойства:

• прочность и длительный срок службы;
• отсутствие экранов;
• возможность эффективно использовать премиум пространство;
• возможность использования с любым климатом;

• бесплодие от действия химически агрессивной среды;
• можно начинать пользоваться лестницей уже на этапе строительства дома;
• огнестойкость, пожарная безопасность;
• возможность воплощения любых дизайнерских проектов;
• можно применять любую отделку.

Но у такой конструкции есть несколько недостатков:

• процесс установки очень трудоемкий и занимает много времени;
• большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
• наличие «мокрых» работ.

Типы монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемой монолитной лестницы в пространстве бывают:

1. Маршамс. Они состоят из маршей, разделенных промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь разную форму, быть Г-образными, П-образными, криволинейными и т. д.Такие лестницы в свою очередь делятся на:

• однопробный;
• двухчасовой;
• многочасовой.

2. Винт. Такие лестницы состоят из ступеней, либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образующих вертикальный туннель, уходящий вверх по спирали. При этом радиус шнека может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании, как марши, но смотрятся очень эффектно и помогают при необходимости сэкономить свободное пространство.

Опалубка для монолитных лестниц, материалы и инструменты, необходимые для ее сборки

Для изготовления монолитной лестницы необходимо изготовить для нее опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию из соединенных между собой частей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того, насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы, будет зависеть ее служба, эстетичность внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестницы опалубку изготавливают либо отдельно для каждой ступени, либо целиком для всей лестницы.

Для обшивки опалубки потребуются расходные материалы:

• доска обрезная 30 мм;
• фанера водоотталкивающая 20 мм;
• арматура ребристая диаметром 10-20 мм;
• brux сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталь:

• отрезки стержней, соединяющих части конструкции друг с другом;
• бруски соединительные детали для образования ступеней, предотвращающие растяжение листов при заливке раствора;
• опалубка торцевая, изготавливается из фанеры по заданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Недопустимо наличие щелей и углублений.

Сборка опалубки осуществляется на саморезах. Обращаться за этим не стоит. Просматривая конструкции, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Для облегчения процесса соединения элементов между собой используются небольшие бруски и металлические уголки.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

• строительный уровень;
• отвес;
• ножовка или электролобзик;
• набор отверток или отвертка с насадкой;
• молоток.

Чтобы не получить травму при работе, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Установка резервных копий Нельзя забывать, что бетон много весит. Стойки готовой опалубки перед заливкой бетона должны быть установлены на пол, но ни в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации под стойки вбиваются клинья или устанавливаются звенья. Для повышения жесткости конструкции в целом ее обвязывают досками по периметру.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции армирование. Делается это для повышения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая фурнитура. Ее элементы скручиваются между собой мягкой проволокой.

Как было сказано выше, монолитная лестница заливается бетоном за один прием. Начинать следует с нижней ступени, постепенно продвигаясь вверх. Для получения раствора в него вмешивается щебень. Для предотвращения образования воздушных полостей в бетоне обязательно использование электровибратора.После застывания бетона опалубку демонтируют и запускают лестницу.

Технология сборки опалубки маршевой лестницы

Опалубка для прямого марша собирается следующим образом:

• на двух боковых досках шириной 20 см разместить будущие ступени;
• ориентируясь по этой маркировке ориентируйтесь на бруски, к которым будут крепиться стояки;
• если лестничный марш неширокий, то на опалубку для подступенков пойдут доски толщиной 40 мм.В этом случае использовать доску посередине не нужно. Но при использовании нужно фиксировать с его помощью дополнительные упоры;

• перед заливкой бетона в землю вбивают колья, а после заливки оставляют в растворе. Когда он замерзнет, ​​торчащие концы спиливают;
• независимо от выбранной облицовки ступеней опалубка выполняется стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример относится к лестничной конструкции, расположенной между двумя стенами, стоящими друг против друга:

• ориентируясь на заранее подготовленный проект, отметьте обе стены, между которыми будет располагаться лестница.Нанесите разметку жирным маркером и не забудьте учесть толщину облицовочного материала для ступеней;
• прикрепите к бетонной стене 12-15 сантиметровыми гвоздями связанные направляющие для опалубки. Установите стойки, уперев их в бетон, под них возьмите клинья. К клиньям сделайте распорки и прикрепите к ним самовыдвижные ящики;

• т.к. направляющие тяжело крепить на стену, с подкосами тоже будут крепиться подкосами;
• сделать опалубку из досок, уложив их на ребро направляющих, рожденных ранее.Уложить кровлю на поверхность опалубки, закрепить скобами, зашлифовать острые углы досок;
• после этого арматура должна быть усилена. Просверлите отверстия в проеме и забейте в них арматуру. Прикрепите к ним дополнительные бруски, скрутив их проволокой;
• далее собираем опалубку ступеней. Для этого мы должны взять доски шириной как высоту подступенка и прикрепить их к стене с помощью дюбеля;
• правая сторона опалубочной конструкции крепится к промежуточному обрезу саморезами и жестяными уголками.Промежуточное моющее средство закрепляется на стене с помощью 15-сантиметровых гвоздей;
• на протяжении всей работы проверяйте положение плоскостей строительным уровнем. Далее следует залить раствором.

Лестничная опалубка Scirat

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но сборка ее значительно сложнее. Каждый элемент должен быть изготовлен отдельно. Для этого используются листы фанеры в форме трапеции.

По бокам криволинейные поверхности монтируются либо из досок, либо из той же фанеры. Для повышения жесткости конструкции ее усиливают стойками из брусков сечением 100х100 мм, располагая их с интервалом 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкцию подпирают звездочками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на брусок. Для расчета количества необходимых подпорок необходимо прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая, что 3-метровый брус 100х100 мм выдерживает вес около 150 кг.Для усиления жесткости конструкции опорные стойки соединяются поперечными перекладинами.

Перед подшивкой раствором опалубки для лестницы нужно установить специальные пластины, к которым будут крепиться перила.

ступеней для установки арматуры/армирования для лестницы