Правила вязки арматуры для монолитной плиты: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

Схемы вязки арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия, видео технологии

Монолитные железобетонные плиты могут служить фундаментом или перекрытием. В обоих случаях возможно самостоятельное изготовление арматурной сетки для них из стальных или композитных прутьев. Элементы соединяют сваркой (только металлические) или связывают проволокой.

Оглавление:

1. Проволока и хомуты
2. Расчет прутьев
3. Список инструментов
4. Армирование фундамента
5. Упрочнение перекрытия
6. Ручная и механизированная вязка

Выбор проволки

Для вязки, в том числе каркаса монолитной конструкции, используют специальную гибкую обожженную (термообработанную) проволоку круглого сечения диаметром 0,8-8 мм. Ее изготавливают из низкоуглеродистой стали — оцинкованной или без защитного покрытия. Оцинковка предупреждает коррозию. По плотности слоя различают два класса изделий — у второго она больше почти в два раза. Применение технологии отжига делает металл прочнее, эластичнее. При покупке вязальной проволоки обращают внимание на маркировку — должна присутствовать бука О (отожженная).

Необработанная высокой температурой проволока с трудом изгибается, рвется. Допустимо связывать ей детали каркаса, если предварительно подержать над открытым пламенем около получаса.

Арматурные прутья правильно связывать оцинкованной проволокой, но если есть необходимость сэкономить, то допустимо использовать обычную, без защитного покрытия. По способу термообработки различают два вида:

• Светлая (С) — без окалины.
• Черная (Ч) — с окалиной. По прочности и гибкости не отличается от светлой, но работать с ней обязательно в перчатках, окалина пачкает руки.

Проволока продается в мотках или нарезанная, с кольцами на концах. Второй вариант предпочтительнее, работу с ней выполнять проще и быстрее, так как ее не нужно нарезать. Примерный расход — до 50 см на один узел. Точная цифра зависит от толщины арматуры и проволоки. Для расчета необходимого количества составляют схему будущего каркаса с уже заложенным шагом между элементами.

Толщина проволоки:

• диаметр прута до 12 мм — 1,2 мм;
• диаметр прута 14 и более — до 1,6.

Использовать проволоку толще 1,6 мм можно, но неудобно (целесообразно только, если выбрана арматура очень большого диаметра), а изделия тоньше 1,2 мм часто обрываются, что увеличивает расход времени и денег.

Хомуты

Арматуру монолитной конструкции, состоящую из прутов диаметром до 18 мм можно вязать пластиковыми хомутами-стяжками. Это узкие ленты с поперечными насечками и храповым язычком. Преимущества по сравнению с проволокой: отсутствие коррозии; выполнение работы проще и быстрее. Хомуты продают нескольких размеров — под определенную толщину.

Минус — многие строители утверждают, что узлы из пластиковых стяжек часто рвутся. Для композитных прутов вместо них можно использовать пластмассовые фиксаторы-скрепки (скобы).

Арматура

Расчет толщины прутьев, размера ячеек (шаг между стержнями), количество поясов каркаса и шаг, расхода обязательно должен производить специалист с большим опытом в сфере фундаментных и бетонных работ. Для монтажа надежной сетки необходимо учесть все характеристики грунта на стройплощадке и особенности будущего здания — этажность, материал стен, предполагаемую нагрузку, форму.

Для каркаса монолитной железобетонной плиты в стандартных случаях применяют прутья диаметром 8-16 мм. Основу сетки изготавливают из рифленой арматуры класса А500, гладкие стержни подбирают в качестве вспомогательных элементов. Размер ячейки (шаг) — от 20х20 до 40х40 см. Чем больше вес будущей постройки, тем больше расход.

Для вертикального упрочнения (соединения связанных соседних поясов) при монтаже плит фундаментов и перекрытий правильно использовать специальные гнутые скобо-гибочные изделия — хомуты. Их изготавливают из арматуры класса А240 или А500 диаметром от 4 до 40 мм, в основном гладкой, реже — рифленой. Стандартные размеры — от 15х15 до 40х40 см, выбор подходящего делают с учетом шага между поясами сетки.

Инструменты

Связывать стержни проволокой можно следующими ручными или электрическими инструментами:

1. Крючок для вязальной проволоки (скручиватель).
2. Приспособления в виде буквы «г», изготовленного своими руками из рифленой арматуры, гвоздя или электрода толщиной до 4 мм.
3. Арматурные кусачки — другое название — реверсивные клещи.
4. Щипцы, пассатижи, плоскогубцы.
5. Шуруповерт. Работа выполняется в несколько раз быстрее, для вязки делают своими руками насадку в виде крюка из гвоздя или толстой проволоки. Минус по сравнению с ручными вариантами — шум.
6. Пистолет (автоматический вязчик). Из-за высокой цены применяют только в профессиональном строительстве, но можно взять его в аренду. Выпускают два типа автоматических вязчиков — аккумуляторные и механические (работают без электропитания). Преимущества: высокая скорость; почти нет обрывов; стабильность качества узлов; возможность менять размер и прочность петли; за счет использования удлиняющего приспособления не приходится нагибаться. Недостатки: для труднодоступных мест потребуется дополнительный ручной инструмент; шум.

Каркас монолитной фундаментной плиты состоит из 1-3 поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Поясом называется сетка (ряд) из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных прутьев. Основания самых легких нежилых сооружений имеют толщину примерно 15 см, для них достаточно одного ряда. При строительстве домов, торговых, промышленных зданий чаще всего устанавливают 2 пояса с шагом около 15 см, в особых случаях, когда требуется повышенная прочность или толщина более 40 см, монтируют третий.

Для монолитной плиты вязку арматуры можно выполнить двумя способами: прямо в котловане или снаружи. Технология монтажа:

1. Поверх песчано-гравийной подушки залить тонкий (до 7 см) слой тощего бетона. После его застывания настелить слой гидроизоляции.

2. Установить по всей площади будущего фундамента специальные пластиковые подставки под арматуру. Они обеспечат минимальный требуемый зазор в 5 см между первым поясом каркаса и основанием.

3. Разложить прутья. Шаг соблюдать от 20 до 40 см, по расчету и схеме специалиста. Стержни располагать в длину с нахлестом от 30 до 50 см. Под несущими стенами, колоннами пруты размещают чаще.

4. Следующий пояс монтируют на высоте не менее 10 см от нижнего. Расстояние рассчитывают таким образом, чтобы верхний ряд был залит слоем бетона толщиной не менее 3 см, иначе высока вероятность коррозии.

5. Для соединения между собой связанных поясов каркаса к нижнему привязывают вертикальные стержни с шагом 20-40 см или устанавливают хомуты. По периметру фундамента каждый продольный и поперечный ряды заканчивают прутьями, согнутыми под углом 90°, или открытыми П-образными хомутами.

6. Верхние концы вертикальных стержней должны выступать над фундаментом. Это нужно для соединения плиты с каркасами стен.

Технология армирования перекрытия

Перекрытие — горизонтальный несущий элемент конструкции здания, разделяющий этажи и являющийся основой для пола. Один из вариантов его монтажа — заливка из бетона прямо на месте цельной плиты. Обычно его выбирают, если дом имеет сложную форму (круглую, полукруглую) или по каким-либо другим причинам невозможно установить сборную систему из готовых плит или балок.

Общие сведения о расчете:

1. Рекомендуемая толщина монолитного перекрытия составляет одну тридцатую ширины пролета, но не менее 15 см.
2. При расчете учитывают материал стен и предполагаемый общий вес мебели, техники, которые будут стоять на этаже, количество людей внутри помещения, интенсивность их перемещения.
3. Конструкция должна заходить на несущие стены.
4. Количество поясов армирования зависит от выбранной толщины плиты. Если перекрытие тонкое (около 15 см), то достаточно одного. В остальных случаях делают два пояса.

Технология изготовления монолитного перекрытия схожа с методикой монтажа фундамента. Также требуется размещение опалубки, но с дном. Для ее установки между этажами ставят подпорки и на них кладут доски.

Ручная вязка

Порядок действий при армировании каркаса монолитной железобетонной плиты методом ручной вязки крючком:

1. Сделать заготовки из проволоки длиной по 25-30 см. Самый простой способ — болгаркой разрезать сразу весь моток.
2. Куски проволоки сложить пополам и поместить на каждом стыке сетки.
3. Готовую петлю слегка изогнуть и подвести под углом 45 градусов (по диагонали) под стык прутьев.
4. Ввести крючок внутрь петли, подхватить им второй конец отрезка проволоки. Загнуть его так, чтобы он не соскакивал с инструмента.
5. Поворачивая крючок по часовой стрелке, закрутить петлю до упора. Необходимо контролировать силу давления на проволоку, чтобы она не оборвалась. Обычно хватает 3-4 оборотов.
6. Повторить действия на каждом стыке.

Плоскогубцы, щипцы, реверсивные клещи в петлю не вводят. Левой рукой нужно взяться за концы проволочной заготовки, правой с инструментом, захватить их и закрутить до упора.

Механизированная вязка

При использовании для связывания арматуры шуруповерта установленную самодельную насадку-крючок вводят в петлю. Затем включают инструмент на минимальном количестве оборотов. Выполнив узел, проверяют его качество и регулируют обороты. Если проволока надорвана — уменьшают, если петля слабая или совсем не затянулась — увеличивают.

Пистолет достаточно поднести к месту пересечения прутьев и нажать на кнопку или рычаг. Примерно за 1 с прибор завязывает прочную петлю и обрезает излишки. Обычная проволока для автоматического вязчика не подходит, нужно покупать специальную в кассетах. Расход — 1 кассета примерно на 40-150 узлов (в зависимости от метража).

Вязка арматуры монолитной плиты в Санкт-Петербурге: как вязать, схема, ГОСТ, шаг и правила вязки

В большинстве случаев арматурный каркас для монолитной плиты изготавливается непосредственно на стройке. Использование готовых сварных арматурных сеток, которые можно приобрести в магазине, имеет ограниченное применение из-за нарушения прочностных свойств металла в местах сварки. Такие изделия используют в основном в менее ответственных сооружениях с небольшим сроком эксплуатации.

Конструкция и материалы армокаркаса

Стальной каркас для монолитной плиты или ленточного фундамента нужен для увеличения примерно на порядок прочности бетона на растяжение. Рассматриваемый каркас монолитной плиты содержит два слоя армирующей сетки, разнесенных по вертикали на 150-250 мм (в зависимости от толщины плиты).

Стальные стержни сеток — это рифлёная арматура классов А2 или А3 диаметром 10-14 мм. Слои соединяются между собой специальными элементами, называемыми подставными столиками, «пауками» или «лягушками», выполненными из гладкой арматуры А1 толщиной 8-10 мм.

В торцах плиты слои связывают П-образными хомутами, при необходимости усиливая отдельные участки монолита. Для связи плитного фундамента с будущими стенами в местах их расположения выпускают вертикальные стержни, связанные с армокаркасом. 

Вязка арматуры монолитной плиты в СПб

Все описанные соединения необходимо выполнять в соответствии с правилами вязки арматуры для монолитной плиты. Они состоят в следующем:

• перед началом работ необходимо составить схему, в которой размер ячеек не должен превышать величины 30х30 см;
• в местах расположения стен и других тяжёлых элементов конструкции ячейки должны быть уменьшены до размера 10х10 см;
• шаг вязки арматуры для монолитной плиты допускается увеличивать до значения «через один» — не на каждом пересечении стержней, а через один;
• соединения продольных элементов необходимо выполнять, как минимум, в двух местах;
• для вязки использовать отожжённую стальную проволоку диаметром 1,2-1,4 мм, не тронутую ржавчиной;
• вязку арматуры монолитной плиты необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-2012.

Как вязать арматуру под плиту?

Технологический процесс вязки одинаков для армирования и монолитной плиты, и ленточного фундамента, и плиты перекрытия. Состоит он в следующем:

1. Вязальную проволоку длиной 30 см складывают вдвое, оборачивают этим отрезком соединение стержней.
2. Запускают крюк в петлю одного конца проволоки, вращая его с захватом другого конца, добиваются скручивания проволоки со стягиванием стержней.

При выполнении операции важно научиться определять степень натяжения, чтобы не допустить обрыва проволоки.

Технологию вязки можно осуществлять тремя видами инструмента:

1. пистолетом для вязки арматуры — эта операция выполняется автоматически при поднесении головки к пересечению стержней;
2. механизированным крюком, оснащённым головкой со спиральными канавками — её перемещение вдоль оси вращает крюк;
3. ручным крючком — наиболее дешёвым и распространённым.

Пистолет — дорогостоящий инструмент, он может окупаться только в профессиональных бригадах с постоянно высокой загрузкой. Механизированный крюк несколько сокращает время выполнения вязки, но бригады в большинстве случаев производят её ручным крючком, доработанной отвёрткой либо вообще подручным гвоздём.

Чтобы понять, как правильно вязать арматуру для монолитной плиты, лучше понаблюдать за работой мастера воочию или посмотреть видеоролик.

Как правило, неподготовленный работник может научиться вязать арматуру для фундамента всего за один день, поэтому ускорить подготовку каркаса плиты к заливке бетоном несложно — нужно лишь увеличить состав бригады.

Правильная вязка арматуры — залог получения качественного долголетнего фундамента. А строительство фундамента в СПб — один из профилей деятельности нашей компании. Звоните или обращайтесь через сайт, чтобы получить консультацию или закупить необходимые материалы.

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Опора монолитных плит на стены::EPLAN.HOUSE

1/10*l ₀ — тоже подходит для этого случая? Нужно ли гнуть арматуру на
Это хотя бы Lan и 1/10*l ₀ ? нижняя зона?

и если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
 в — краевая опора — железобетонная балка; д — то же, кирпичная стена; 1 — изгибы; 2 — пролетная арматура; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей недостаточно)

     Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104б 1/10*l ₀ ?

1.  Подходит ли l₀/10 для рис. 104b?

Задавал в свое время вопрос и пришел к однозначному выводу — в чертеже ошибка. Существует четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опертом) — 1/10. Это объясняется тем, что при защемлении (защемлении) верхняя арматура растягивается (так действует изгибающий момент) и растянутый участок необходимо армировать. А с шарнирным подшипником момент равен нулю, растяжения нет, но в силу вступает конструктивное правило, и небольшой участок у опоры мы еще усиливаем. Дело в том, что идеального шарнира, полностью допускающего беспрепятственный поворот, мы в конструкциях выполнить не можем — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длину 1/10 пролета.

2. Нужно ли загибать арматуру в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономикой, оно описано в п. 3.135 со ссылкой на рис. 104 (вообще настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в руководстве вместе с текстом, который на них ссылается). В пролете обязательна нижняя арматура, но всю ее доводить до опоры не обязательно — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
В общем случае условием для шарнира является квадратность опоры b = h, тогда плита надежно держится (не проскальзывает) и поворачивается без смятия.

Какой высоты в основном плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры тоже должна быть от 60 до 250 мм. Но тут все-таки вступает в силу правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре менее 100 мм, то есть опору мы фактически имеем в случае без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — тогда это уже не несущая стена. Если она железобетонная, то можно идти пережимать плиту, и вопрос решится.

4. Почему на рис. 103 L/4 и на рис. 104 L/10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L/4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и нет возможности их осмыслить, лучше брать наихудший вариант (это касается применения действующих норм).

Здесь вы можете увидеть несколько типов отрядов поддержки. Давайте узнаем, какой из них лучше.

Это правильное соединение между плитой перекрытия и монолитной стеной?

Используется это решение с дюбелями, мне оно не очень нравится по надежности, объясню почему.

Для чего нужен дюбель? Дело в том, что верхнюю арматуру плиты в жесткой сборке необходимо анкеровать. Для этого в руководстве по проектированию есть четкое решение, показанное на рис. 105 (там плита жестко соединена с балкой, но вместо балки вполне может быть стена).

В данном решении верхняя арматура перекрывает 1/4 пролета и привязывается к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит – арматура анкеруется в сжатой зоне на требуемое количество.

Строителям в этом случае неудобно: обычно рабочий шов заливки находится вверху стены, и неудобно, когда арматуру плиты приходится заводить в стену (особенно если она большой). Некоторые строители в этом случае от стены откладывают Г-образные дюбели (далее такой узел разберу), еще можно предусмотреть анкеровку на конце (чтобы отогнутый дюбель был короче, к нему привариваются анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые проектировщики используют для анкеровки П-образные дюбели, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатом участке плиты и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, мне это не очень нравится, т.к. анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не упирается в сжатую зону стены. Единственное, что может улучшить это решение, это поставить П-образный дюбель на длину анкеровки в плите, чтобы он не анкеровался в самой сборке (но это перебор по сравнению со сборкой по инструкции, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля это уже перебор).

Далее следуйте за верхним креплением арматуры. Верхняя область должна быть перекрыта, а не закреплена. Есть два варианта: Либо следовать правилам и делать П-образные дюбели разного размера, чтобы в сечении плиты было не более 50% перехлеста, либо использовать для анкеровки коэффициент 2,0 (вместо 1,2) и делать П-образные. дюбели одинаковые (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для ее анкеровки, поэтому он должен соединиться с ней сращиванием (и тут, кстати, тоже нарушение нормативных требований, т.к. сращивание не должно быть в растянутом сечении — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, как перелив, так и нарушение норм).

Идеальным решением является непрерывный верхний стержень, закрепленный по всей длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но тут появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать U-образные шпонки на торцах плит.

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (здесь действительно нужны П-образные дюбеля — именно такие, как показано на рисунке — охватывающие арматуру, идущую параллельно свободный край плиты).

Коды не такие четкие, как хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И конечно думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как это все работает, построить без ошибок становится намного проще.

Что лучше для перекрытий пиломатериалы, двутавровые балки или деревянные фермы?

Плюсы и минусы различных напольных покрытий

Как сделать потолок из гипсокартона

Расчет железобетонной балки

Три мифа о деформационных швах в жилых плитах | Concrete Construction Magazine

Предполагая, что они не требуются или могут нарушить структурную целостность, многие подрядчики по бетонным работам не устанавливают деформационные швы в жилых плитах на грунте. Если вы отказываетесь от стыков, чтобы вас не обвиняли в трещинах, будьте осторожны.

Первый, Американский институт бетона (ACI) Жилищные нормы и правила для конструкционного бетона (ACI 332-14) требует деформационных швов и предоставляет таблицу для определения расстояния между швами для простого и армированного бетона, содержащего до 0,5% армирования (здесь воспроизведена в виде таблицы 1). Большинство жилых плит содержат армирование менее 0,1%. (Например, 0,1% армирования в плите толщиной 4 дюйма составляет 3 стержня в обоих направлениях при толщине 24 дюйма.)

обнаружили, что ни случайные трещины, которые являются обычным явлением, ни усадочные швы (также называемые контрольными швами) не влияют на характеристики конструкций. Институт не требует компенсационных швов, но отмечает, что «управляющие швы, представляющие собой ослабленные плоскости, образованные инструментами, распилами или механическими устройствами, могут использоваться для притягивания и маскировки трещин, ограничивающих укорачивание». Их расположение, которое должен указать ответственный инженер, должно избегать зон с высоким изгибающим моментом и сдвигом.

Наконец, компенсационные швы могут быть необходимы, даже если они не показаны в строительных планах. Скорее всего, контракт включает формулировку о необходимости соблюдения соответствующих кодов. Это возлагает на подрядчика обязанность подать запрос на информацию, который предупредит лицензированного специалиста по проектированию о необходимости соединения. Это поможет избежать вины за случайные трещины и защитит от возможных судебных разбирательств.

Схема деформационных швов в бетоне без последующего натяжения

Внутренние опоры, входящие углы и закладные элементы обычно делают невозможным равномерно расположенные, параллельные, прямолинейные швы. Расстояние часто варьируется, а стыки могут быть угловыми или даже изогнутыми. Однако внешний вид редко имеет значение, потому что плита будет покрыта материалами для пола. Важно свести к минимуму случайные трещины.

Первое, на что следует обратить внимание, это соединение плиты с фундаментом по периметру.

Для простого и армированного бетона плита на грунте может быть изолирована или монолитна с основанием. При изоляции первый шов рядом с фундаментом может иметь расстояние до указанного в таблице 1. Например, если толщина плиты составляет 4 дюйма, первый шов может быть на расстоянии 11,5 футов при использовании бетона с максимальным размером заполнителя ¾ дюйма. .

, когда плита монолитно отбрасывается с помощью периметра. В этом случае ACI Руководство по детализации конструкции для предотвращения растрескивания требует, чтобы расстояние между первым стыком от фундамента составляло половину расстояния, разрешенного в Таблице 1.

Внутренние фундаменты расположены под несущими стенами. Скрытие компенсационных швов под стеной может показаться логичным, но шов, расположенный над внутренним цоколем, не сработает, т. е. трещина не разовьется на всю глубину плиты и откроется при термическом сжатии и усадке при высыхании. Стык должен располагаться там, где плита не находится над фундаментом. Расстояние между швами такое же, как и при монолитной заливке плиты с периметром фундамента, измеряемым от внешнего края фундамента.

Закладные элементы в плите, такие как анкерные болты и водопроводные трубы, должны полностью исключаться из-за соединений, что является еще одной причиной для переменного расстояния и изогнутых или угловых соединений.

Жилые плиты часто имеют многочисленные входящие углы, которые часто не совпадают с противоположными сторонами плиты. Углы могут быть соединены угловыми и даже криволинейными соединениями, чтобы избежать внутренней опоры, и должны пересекаться по крайней мере одним деформационным швом. Однако это не всегда возможно. ACI требует, чтобы соотношение сторон длинной и короткой сторон для каждой панели, граничащей со швами, было меньше или равно 1,5. Этот критерий заменяет критерий пересекающихся стыков и часто требует дополнительных стыков. Для некоторых жилых плит результатом будут швы, расположенные близко друг к другу.

В некоторых случаях входящие углы могут остаться без стыка. В этих углах может образоваться трещина, но она будет короткой и узкой.

Схема деформационных швов в бетоне с постнапряжением

Плиты с постнапряжением в жилых домах обычно имеют максимальные моменты в пределах 10 футов от края плиты. В центральной части плиты, называемой неактивной зоной, существуют только малые моменты, сдвиги и дифференциальные прогибы. По этой причине усадочные швы, расположенные на расстоянии более 10 футов от края и в основном перпендикулярные ему, не будут влиять на прочность конструкции.

Компоновка деформационных швов должна быть указана официальным инженером.

Типы компенсационных швов

Компенсационные швы, или компенсационные швы, устанавливаются с помощью инструментов для нарезки канавок или механических вставок в свежем бетоне или путем распиловки после затвердевания бетона.

Наиболее функциональными швами являются швы в свежем бетоне. Они образуют ослабленную плоскость еще до того, как произойдет усадка, которая может возникнуть в результате химических реакций при схватывании, потери влаги в первые часы и дни после укладки, снижения температуры бетона с момента затвердевания бетона.

Распилы с ранним входом являются следующими лучшими соединениями, потому что они устанавливаются в течение нескольких часов после установки.

Обычные, мокрые или сухие, алмазные пилы наименее желательны, потому что они устанавливаются после того, как бетон наберет достаточную прочность, чтобы сопротивляться растрескиванию. Чтобы набрать достаточную прочность, иногда бетону дают высохнуть в течение ночи, что может быть слишком долго до установки швов. Трещины могут уже образоваться из-за термического сжатия и, во-вторых, из-за усадки при высыхании.

Выемка канавок является преобладающим методом укладки плит тротуаров, проездов и гаражей. Механические вставки, такие как застежки-молнии, можно использовать на небольших (жилых) плитах. Распилы с ранним входом предпочтительнее для больших плит, потому что расстояние между плитами может быть слишком большим для нарезки канавок или механических вставных соединений.

Недавно был представлен новый метод механической вставки, который позволяет получить соединение, которое не такое аккуратное, как пиление с ранним входом, но столь же эффективное и стоит примерно на 75 % дешевле. Свернутая полоса пластиковой ленты встраивается в свежий бетон с помощью инструмента, который вручную проталкивается вперед поперек плиты. Операция выполняется до или после наплавки, в то время как бетон хорошо поддается обработке, а вертикальную заделку и глубину шва можно контролировать. Лента устанавливается немного ниже поверхности, поэтому отделочные работы не затруднены. Окончательный вид шва после термической усадки и усадки при высыхании представляет собой относительно прямую трещину.

Глубина усадочного шва

Обычно требуется одна четвертая толщины плиты или минимум 1 дюйм, в зависимости от того, что больше. Критерий глубины в одну четверть применяется к обычным пилам с алмазным диском для мокрого или сухого реза. При использовании пил с ранним входом в соответствии с ACI 360 и 332 допускается критерий глубины 1 дюйм для плит толщиной до 9 дюймов. Логично предположить, что этот критерий также применим к механическим соединениям и соединениям с механическими вставками, поскольку эти соединения также являются усадочными соединениями с ранним входом.