Пошагово ленточный фундамент: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Оглавление

• 1 Технология ленточного фундамента пошагово
  • 1.1 Разметка осей
  • 1.2 Выемка грунта
    • 1.2.1 Котлован
    • 1.2.2 Траншеи
  • 1.3 Подстилающий слой
  • 1.4 Армирование
  • 1.5 Опалубка
  • 1.6 Заливка
• 2 Дополнительные меры защиты

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии.

• по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
• внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
• после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

• монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
• обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
• установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

• в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
• арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
• снаружи монтируются подпорки
• продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

• дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
• замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
• утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция устройства

Ленточный фундамент является одним их популярных оснований при строительстве зданий. Он обладает множеством преимуществ. Но, перед новичками часто возникает вопрос, как залить ленточный фундамент своими руками.

Понятие и виды

Основанием ленточного типа называется бетонная полоса, установленная на определенной глубине в земле и выполненная по линии расположения несущих стен и опор здания.  Фундамент ленточный имеет свою классификацию. Он делится по конструкции и глубине залегания.

По конструкции основания подразделяются на:

1. Сборные из готовых железобетонных блоков. Готовые заготовки для основания доставляются с завода.
2. Монолитные. Бетонная смесь готовится и заливается на месте строительства
3. Выполненные из кирпича или бутового камня. На бетонной подушке выполняется кирпичная или каменная кладка.

По глубине залегания делится на:

1. Глубоко заглубленный. Подходит для любого типа зданий. Оборудуется на уровне, превышающем глубину промерзания грунта на 25 — 30 см.
2. Мелкозаглубленный. Используется мзлф при малоэтажном частном строительстве или при строительстве на пучинистых почвах. Глубина такого основания находится в пределах 50-60 см.
3. Незаглубленный. Оборудуется под легкие второстепенные постройки.

Правильно выбранный фундамент сэкономит средства и обеспечит надежность строения.

Этапы

Перед началом работ необходимо определить устройство ленточного фундамента, выполнить его общий чертеж и в разрезе. На чертеже необходимо указать все необходимые размеры. Это даст возможность не только максимально точно соорудить основание, но и произвести расчет необходимого строительного материала.

Существует перечень работ, который определяет, как залить заглубленный ленточный фундамент своими руками. Очередность включает следующие мероприятия, которые выполняются пошагово:

1. Подготовительные работы и разбивка строительной площадки.
2. Выполнение земляных работ.
3. Установка дренажной системы.
4. Монтаж опалубки и гидроизоляционного материала.
5. Изготовление и установка арматурной сетки.
6. Замес бетона и его заливка.
7. Работы по уходу за бетонном во время набора прочности.
8. Демонтаж опалубки.

Подготовка

 Прежде, чем возводить фундамент под дом своими руками, необходимо провести геологическую разведку почвы, на которой предстоит строительство.

Это выполняется с помощью работников специализированных организаций. Забор грунта можно выполнить своими силами.

Для этого необходимо выполнить скважину на глубину не менее, чем 0.5 метра от предполагаемого основания фундамента.

Анализ грунта должен дать информацию про его тип и глубину прохождения подземных вод. Разметка ленточного фундамента проводится после очистки строительной площадки в соответствии с архитектурным планом. Для этого используется деревянная обноска и бечевка.

Для разметки площадки необходимо:

1. Убрать лишние предметы, остатки мусора.
2. На 10 — 15 см снять слой земли на предполагаемом месте установки растяжки.
3. Провести разметку углов и вбить колья по внешней и внутренней стороне основания.
4. Натянуть бечевку между угловыми кольями.
5. Проверить параллельное расположение бечевки между собой и перпендикулярное расположение будущих стен. Уточнить правильность внутренних размеров между стенами.
6. Подобным образом проводится разбивка фундамента для крыльца или веранды.
7. Для облегчения работ по выемке земли, по периметру можно насыпать легкий слой сухой извести.

После завершения разметки следует начинать выемку земли.

Земляные работы

 Согласно разметки, по всей ленте проводится выбор грунта. Для этого лучше использовать землеройную технику.

Незаглубленный ленточный фундамент оборудуется своими руками без привлечения средств механизации.

При выполнении земляных работ рекомендуется соблюдать некоторые правила:

1. Если площадка имеет уклон, то выемку почвы лучше начинать с нижнего угла. Это позволит создать горизонтальное основание под фундамент.
2. Стенки ленты должны быть максимально ровными.
3. При непредвиденном осыпании грунта нужно установить подпорки из щитов или широких досок.
4. После выемки почвы на дно ленты необходимо уложить слой песка, толщиной 15 — 20 см. Рекомендуется проводить укладку в три этапа по 5 — 7 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
5. Песчаную подушку необходимо укрыть рубероидной полосой, края которой завернуть вверх на 10 — 15 см. Эти края впоследствии перейдут в боковую гидроизоляцию фундамента.

Качественная гидроизоляция зависит не только от установки рубероида, но и от наличия дренажа.

Дренаж

Проводится в том случае, когда уровень грунтовых вод находится не глубоко от поверхности земли. Для оборудования дренажа нужно выполнить следующие работы:

1. Снаружи ленты вдоль всего периметра вырыть ров, глубиной 20 — 25 см ниже основания фундамента. Уклон рва должен быть 3 — 5 градуса в сторону общего слива.
2. В месте общего слива установить водосборник с наружной горловиной.
3. Дно рва усыпать слоем песка и щебенки мелкой фракции. Слой каждого материала 2 — 4 см.
4. Щебень застелить геотканью с боковым запасом.
5. Уложить дренажную трубу, обмотать ее геотканью.
6. Насыпать слой щебня до дна ленты.

После заливки ленты или установки бетонных блоков выполняется обратная засыпка песком и землей.

Опалубка и гидроизоляция

Можно изготовить опалубку для дома своими руками трех вариантов. Она может быть:

1. Съемная.
2. Несъемная.
3. Комбинированная.

Для изготовления съемной опалубки необходимо:

1. Из досок сбить щиты или использовать уже готовые.
2. Установить щиты на дно траншеи. Проверить вертикальность их установки. Монтаж щитов проводится по внешнему и внутреннему краю траншеи. Высота опалубки должна быть на уровне цоколя здания, что составляет от 30 до 40 см.
3. Внутренние стенки опалубки укрыть рубероидом, внахлест нижнему слою.
4. Соединить параллельные щиты изнутри с помощью брусков, а снаружи подпереть подпорками. Наружные подпорки необходимы, чтобы давление бетона не раздвинуло щиты. Дополнительно соединение щитов между собой можно укрепить проволокой.
5. В нужных местах, согласно проекту, вставить трубы под будущие коммуникационные линии.

В несъемной опалубке в качестве щитов используются блоки пенополистерола (пенопласта). Он может быть разной толщины и выполняет функцию утеплителя. Монтаж блоков проводится встык. Такая опалубка способна выдерживать давление жидкого бетона.

В комбинированном способе используются съемные деревянные щиты и теплоизоляционный материал, который прижимается к щитам внутренними распорками. В качестве утеплителя применяется пенопласт или пеноизол, с толщиной листа 20 — 25 см. После заливки и застывания бетона деревянные щиты снимаются, а утеплитель остается.

Арматурная сетка

Арматурная сетка, в зависимости от высоты фундамента может иметь несколько рядов. Для изготовления необходимо учитывать некоторые особенности:

1. Для основного прута используется арматура, диаметр которой 12 — 14 см. В горизонтальной плоскости пруты соединяются арматурой, диаметр которой 6 — 8 см и шаг установки 40 — 50 см. Для вертикального соединения рядов используется арматура, диаметр которой 8 — 10 см и шаг установки 50 см. В углах шаг установки перемычек не должен превышать 20 см.
2. Крепление арматуры в перекрестиях проводится вязальным пистолетом без применения сварки. При усадке фундамента сварка может лопнут и жесткость конструкции ослабнет.
3. В углах запрещено проводить стыковку арматуры. Она сгибается под 90 градусов и с концов идет дальнейшее формирование сетки.
4. Крепить арматурную сетку нужно в пространстве на подставках. Дистанция от сетки до опалубки должна быть в пределах 3 — 5 см.

После установки арматурной сетки можно заливать бетонный раствор.

Заливка бетона

Рекомендуется проводить заливку бетона в течении одного дня с перерывом между этапами заливки не более 2 часов. Если необходимое количество заказано у производителя, то бетон просто выливается в траншею, трамбуется и оставляется застывать. Если работы проводятся своими силами, то необходимо знать, как правильно залить ленточный фундамент.

Для этого необходимо:

1. Приготовить цементный раствор. Соотношение цемента, песка и щебенки выбирается, как 1 к 2 к 4 соответственно.
2. По мере готовности раствор из бетономешалки заливается в траншею ровными слоями и трамбуется.
3. Процедура повторяется, пока лента не будет залита до нужной высоты.
4. Заливку рекомендуется проводить в летнее время при средней температуре воздуха +18+22 градуса.

Застывание бетона длиться на протяжении 3 — 4 недель. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками изготавливается по такому же принципу.

Уход за ним и демонтаж опалубки

После заливки ленточное основание рекомендуется накрыть плотным материалом и полиэтиленовой пленкой. Это снизит уровень потери влаги, в результате чего раствор будет застывать равномерно. На протяжении 7 — 10 дней после заливки через каждые 3 — 4 часа фундамент нужно поливать водой. Это насытит раствор влагой и обезопасит от появления трещин. Демонтаж опалубки можно проводить после того, как раствор стал прочным не менее, чем на 60 — 65%. По времени это займет 1.5 — 2 недели при хорошей погоде.

Видеообзор

Заключение

Намного проще построить ленточный фундамент для дома, чем какой-либо другой. Имея в наличии хороших помощников, необходимое оборудование и материал процесс строительства не представляет никакой сложности.

Подкрепление | Ремонт фундамента | Фундаменты на фундаменте

Фундамент — это действие по усилению
существующей системы фундамента в существующем здании.

Обычно это делается в одной из следующих ситуаций:

• здание имеет признаки проседания в землю или растрескивания, указывающие на то, что система фундамента не способна выдержать вес здания
• здание либо увеличивается, либо преобразуется для использования в новом виде деятельности, что приводит к большей нагрузке, чем она была рассчитана на
• большое новое здание с глубокими фундаментами или подвалами строится рядом с существующим зданием, что создает проблемы для существующего здания

В третьем случае опасность для здания может исходить просто от глубоких земляных работ на соседнем участке . Поскольку под каждым фундаментом находится конус грунта, поддерживающий его, если в него врежется очень близкий новый котлован, фундамент может частично или полностью потерять свою несущую способность.

виды фундамента

Фундамент можно сделать одним из двух способов: во-первых, улучшить систему фундамента, расширив существующий фундамент или добавив новый фундамент, и во-вторых, улучшить свойства грунта под фундаментом, не касаясь здания вообще.

Ключевым аспектом, который следует учитывать, является то, насколько сильно будет повреждать здание метод установки фундамента. Как вы увидите ниже, некоторые методы могут привести к сильному разрушению первого этажа и внешних частей здания.

​Все подобные вмешательства должны выполняться только квалифицированными инженерами-строителями после тщательного изучения и расчета, так как операция может привести к серьезным повреждениям конструкции или полному обрушению , если она не будет выполнена правильно.

часть а — улучшение системы фундамента

Фундаменты можно улучшать множеством способов, и творческий инженер иногда может найти новый способ перенести вес здания на грунт.

метод подкрепления 1: метод ямы

Это делается следующим образом:

1. Сначала вокруг существующего сооружается временная система фундамента.
2. Затем выкапывается котлован вокруг и ниже существующих фундаментов, тем самым освобождая их от несущих функций.
3. Затем под существующим строится новый фундамент путем заливки котлована бетоном.
4. После того, как бетон затвердеет, временные фундаменты демонтируются, чтобы нагрузка ложилась на усовершенствованную систему фундамента.

​Самое важное, что нужно понять, это то, что это делается в небольших секциях за раз , а не для всего здания. Каждая секция может иметь длину от 8 до 12 футов (приблизительно 2–4 м) в зависимости от размера здания. Новые разделы вкраплены среди старых, что делает весь процесс намного безопаснее.

Давайте поговорим о каждом шаге более подробно:

Шаг 1: сооружается временный фундамент, чтобы выдержать вес здания, чтобы существующий фундамент был разгружен и на нем можно было работать. Обычно это делается для того, чтобы вызвать минимальные нарушения внутри здания. Однако обычно это означает значительные разрушения первого этажа здания, так как для установки временных фундаментов его придется перекапывать.

​Затем здание опирается на игольчатые балки . Игольчатая балка — это новая балка, которая строится под прямым углом к ​​существующему фундаменту и вставляется в существующую стену фундамента (сначала для нее вырезается отверстие), как игла через ткань. Ряд таких игольчатых балок строится через равные промежутки времени, чтобы выдерживать вес здания наверху. Для временных игольчатых балок удобно использовать стальные двутавровые балки, которые можно повторно использовать на каждом новом участке. После того, как балка вставлена, зазор между ней и стеной фундамента герметизируется прочным цементным раствором, чтобы стена могла передавать на нее вес.

Шаг 2: после того, как временный фундамент установлен и проверен, можно вручную вырыть котлован под существующим зданием и вокруг него. Существующий фундамент будет висеть в воздухе. Это операция, которую нужно делать очень осторожно, так как она может быть довольно опасной. Важно отметить, что ямный способ можно проводить только в том случае, если грунт на участке представляет собой связной грунт . Связный грунт — это такой грунт, который держит свою форму и не разрушается при раскопках или резке, что может убить строителей внутри него.

Этап 3: затем укрепляется фундамент путем заполнения котлована бетоном. Очень важно, чтобы между новым фундаментом и старым не было зазора, иначе здание осядет в этот зазор, вызывая трещины и повреждения выше. Поэтому заполнение последних нескольких дюймов ниже существующего фундамента имеет решающее значение.

Этап 4: После затвердевания бетона временный фундамент можно снять, засыпать землей, отремонтировать и заново выложить плиткой внутренние полы. Бетон представляет собой новый увеличенный фундамент, который опирается на грунт на большей глубине, что придает ему более высокую безопасную несущую способность.

Вся эта операция выполняется небольшими частями за один раз. Например, если вся периферийная стена здания имеет длину, скажем, 100 футов, то это можно сделать за один раз 10-футовыми секциями.

Метод крепления 2: метод игольчатого луча

Это выполняется в следующие этапы:

1. Сначала соорудить две микросваи на заданном расстоянии от здания. Делается это с помощью микропилинга.
2. Затем вырежьте отверстие, достаточное для того, чтобы пройти игольчатый пучок.
3. ​Постройте игольчатую балку из железобетона над сваями и внутри стены фундамента.
4. После установки балки засыпьте ее землей. Новая система фундамента теперь может воспринимать дополнительную нагрузку.

Преимущество этого метода заключается в том, что он не нарушает внутреннюю часть здания.

Давайте теперь подробно обсудим каждый шаг:

Шаг 1: Используйте небольшую буровую установку, чтобы установить микросваи близко к зданию. Сначала убедитесь, что здание не настолько слабое, чтобы вибрации от установки для микросвай не повредили его. При нагрузке одна свая будет действовать на сжатие, а другая на растяжение.

Шаг 2: Раскопайте участок, где будет построена игольчатая балка. Затем вырежьте отверстие, достаточно большое, чтобы пройти консольную игольчатую балку в стене фундамента.

Шаг 3: Залейте консольную игольчатую балку из железобетона на месте, , убедившись в хорошем соединении между микросваями и балкой.

Шаг 4: Засыпьте землей открытые участки, и все готово.

метод подкрепления 3: метод микросвай

Это делается в следующие этапы:

1. Установите микросваю под существующим фундаментом под углом, как показано на рисунке.
2. Выкопать землю до верха микросваи.
3. Затем вручную удалите всю землю между сваей и существующим фундаментом, создав конусообразную полость, которая опирается на микросваю.
4. Заполните эту пустоту бетоном. После затвердевания существующий фундамент может передавать усилия на микросваю, тем самым резко увеличивая ее грузоподъемность.
5. Повторяйте через равные промежутки времени.

Теперь мы можем подробно рассказать о каждом шаге:

Шаг 1: Используйте буровую установку для возведения микросвай под углом прямо под существующим фундаментом. Перед этим следует выкопать землю, прилегающую к существующему ленточному фундаменту, чтобы точно узнать, насколько он заглублен.

Шаг 2: Выкопайте часть земли до вершины микросваи, убедившись, что есть достаточно места для рабочего, чтобы использовать свои инструменты.

​Шаг 3: Теперь удалите землю между микросваей и нижней частью существующего фундамента.

​Шаг 4: Заполните этот зазор бетоном. Затем повторяйте весь процесс через равные промежутки времени, пока вся периферия не будет готова.

часть b — улучшение грунта под фундаментом

В этом разделе мы поговорим о том, как улучшить свойства грунта под существующим фундаментом и вокруг него. Это еще один способ повысить производительность фундаментной системы.

Большое преимущество этого метода заключается в том, что здание не нарушается. В некоторых случаях это можно сделать, пока здание занято. Как видите,

дополнительная информация

Введение в фонды

Что такое типы фундаментов и метод проектирования?

БЛОГ НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

ОБЗОР

Фундамент — это конструктивный элемент, который безопасно передает нагрузку верхнего здания на землю и является первым конструктивным элементом здания. Основной метод проектирования фундаментов заключается в распределении нагрузки таким образом, чтобы величина нагрузки на единицу площади, передаваемой от верхней части здания, была меньше прочности, которую может выдержать грунт, то есть несущей способности. С этой функцией фундамент представляет собой конструкцию, установленную между землей и колонной или стеной непосредственно над ней, и важным моментом в базовой конструкции является уменьшение общей суммы осадки и предотвращение возникновения неподвижной осадки.

В обычном здании проект фундамента должен определять площадь фундамента, толщину фундамента и количество необходимой арматуры.

В этом разделе мы начинаем с определения типа фундамента, необходимого для здания, и переходим к пошаговому проектированию фундамента в nGen.

1. Тип фундамента

1-1. Поддержка объема для фундаментов

midas nGen поддерживает моделирование, анализ и проектирование различных систем фундаментов.

   — позволяет проектировать элементы, соединенные с фундаментом.

   — предоставляет инструменты для быстрого моделирования файлов.

<Опорный прицел для фундамента>

1-2. Тип фундамента

Фундамент можно классифицировать по типу элемента и конструкции. Существует три типа элементов фундамента.

— Матовый фундамент, ленточный фундамент, изолированный фундамент

Существует два типа конструкции фундамента.

— Жесткая конструкция: Фундамент считается бесконечно жестким. Давление опоры на подошву фундамента следует плоскому распределению, где центр тяжести опорного давления совпадает с линией действия равнодействующей силы всех нагрузок, действующих на опору.

— Проект МКЭ: Фундамент спроектирован по результатам конечно-элементного анализа. Поскольку он разработан на основе анализа, можно получить более точные результаты анализа.

<Поддерживающий объем для фундамента>

1-3. Поддержка Footing

Soil Spring и Pile Spring поддерживается в midas nGen.

— Свойство грунтовой пружины с опорой: линейно-упругая, только на сжатие

— Свойство свайной пружины с опорой: линейно-упругая, только на растяжение, только на сжатие, общее

<Опора для фундамента>

2. Проект фундамента

2-1. Как спроектировать изолированное основание с использованием жесткого метода

Изолированное матовое основание передает нагрузки от одной колонны на поддерживающий грунт. Размер фундамента определяется допустимой несущей способностью грунта. Фундамент рассчитан на изгиб, продавливание или двусторонний сдвиг и односторонний сдвиг. Глубина фундамента обычно зависит от продавливающего сдвига.

Расчет давления грунта в состоянии пригодности к эксплуатации и предельном состоянии, как показано ниже.

<Расчет распределения давления по каждому состоянию>

2-2. Как рассчитать расчетный изгибающий момент

При расчете используется значение расчетного изгибающего момента на торце колонны.

<Расчет изгибающего момента>

2-3. Как рассчитать расчетную поперечную силу

Давление грунта внутри поверхности сдвига или периметра сдвига не учитывается при расчете расчетной поперечной силы, если предположить, что нагрузка передается на колонну.

<Расчет поперечной силы>

2-4. Вспомогательные элементы конструкции для жесткого метода

Чтобы получить полное описание основ или узнать о типе и конструкции фундамента, нажмите на следующую ссылку > Фундамент — тип и конструкция

фундамент здания.

1. Создать фундамент 

1-1. Изолированный фундамент

Изолированный фундамент (также известный как кулачковый или распорный фундамент) обычно используется для мелкозаглубленных фундаментов, чтобы нести и распределять сосредоточенные нагрузки, вызванные, например, колоннами или столбами. Изолированные фундаменты могут состоять из армированного или неармированного материала.

<Создать изолированный фундамент>

  1) Выберите набор элементов

  2) Выберите набор этажей.

  3) Выберите Толщина основания.

  4) Выберите тип анализа. (См. руководство «Тип основания».)

  5) Выберите целевые колонны или пьедесталы.

  6) Выберите форму фундамента.

  7) Введите информацию о форме фундамента в соответствии с формой фундамента

  8) Нажмите, чтобы включить/выключить параметр смещения. (Нижний колонтитул размещается с учетом смещения инф. столбца.)

  9) Нажмите «Применить»

1-2. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип фундамента мелкого заложения, который используется для обеспечения непрерывной ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонны, построенные по центру над ними.

<Создать изолированное основание> 

  1) Выберите набор элементов

  2) Выберите набор этажей.

  3) Выберите Толщина основания.

  4) Выберите тип анализа. (См. руководство «Тип основания».)

  5) Выберите целевые колонны или пьедесталы.

  6) Если вы выберете «По чертежу», вы сможете создать фундамент вручную.

  7) Введите значение ширины.

  8) Нажмите, чтобы включить/выключить параметр смещения. (Фундамент размещается с учетом смещения инф. стены.)

  9) Нажмите «Применить»

 1-3. Фундаментная балка

Балка класса или балка класса является компонентом фундамента здания. Он состоит из железобетонной балки, которая передает нагрузку от несущей стены на разнесенные фундаменты, такие как оголовки свай или кессоны.  ^{Применяется в условиях, когда несущая способность поверхностного грунта меньше ожидаемых расчетных нагрузок.}

<Создать опорную балку> 

  1) Выберите набор элементов

  2) Выберите набор историй.

  3) Выберите имя раздела

  4) Выберите способ создания.

     – «По выбору»: путем выбора двух вертикальных элементов.

     — «Чертежом»: нажатием двух точек.

  5) Щелкните 1-ю колонну или пьедестал, чтобы создать опорную балку (в разделе «По выбору»).

  6) Нажмите на вторую колонну или пьедестал, чтобы создать опорную балку (в разделе «По выбору»).

  7) Введите высоту для создания опорной балки.

  8) Нажмите «Применить».

 1–4. Пьедестал

Бетонный пьедестал представляет собой элемент сжатия, предназначенный для переноса нагрузок от поддерживаемых элементов, таких как колонны, статуи и т.