Полы по монолитной фундаментной плите: Пол по фундаменту плите: особенности и монтаж полов
Пол по фундаменту плите: особенности и монтаж полов
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание
Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.
Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.
В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.
Что представляет из себя основание?
Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.
К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:
- Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
- Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
- Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
- Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
- Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.
Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.
Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.
Устройство плитного основания для частного дома от А до Я
Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения).
Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.
Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:
- Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
- На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
- По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
- Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
- Внутри опалубки связывается армокаркас.
- Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
- Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
- Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
- После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.
Анализ грунта и расчет плиты
Исходными данными для расчета служат:
- Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
- Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
- Общие весовые нагрузки и площадь дома.
Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см2.:
- у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см;
- у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
- супесей и твердых глин – 0,5.
При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности.
Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.
Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:
- Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
- Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.
При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.
Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.
Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта.
При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.Земляные работы
На этом этапе площадка:
- очищается от корней крупных растений;
- выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).
Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.
Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.
Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.
Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона.
Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.
Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.
Изготовление подушки
Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.
По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.
Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.
При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.
При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.
Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.
Сбор и установка опалубки
Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.
Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.
После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.
Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.
Как сделать гидроизоляцию?
Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.
При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.
Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков.
Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.
Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.
В каких случаях и как правильно проводится утепление?
Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.
От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.
Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.
Армирование монолита
По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.
Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:
- Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
- Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
- Отступе от краев бетона в 50 мм.
- Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
- Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
- Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
- Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
- Обвязки стыков проволокой.
Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.
Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.
Правила бетонирования и заливки
Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.
С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.
Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.
Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.
Уход и снятие опалубки
Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.
Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.
Ошибки и советы по строительству
К нарушениям технологии относят:
- Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
- Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
- Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
- Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).
Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.
Полезное видео
Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:
Заключение
В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Устройство пола по бетонной плите — способы, материалы, порядок действий
НазадДля отделки пола многими видами материалов (паркет, плитка, ламинат) необходима идеально ровная поверхность. Сделать такой бетонную плиту невозможно. Поэтому основание пола из бетона нуждается в дополнительном выравнивающем слое. Устройство пола по бетонной плите выполняют тремя способами:
- стяжка — под все виды покрытий;
- дощатый пол (лаги) — под массивную, паркетную доску, ламинат;
- отделка фанерой или OSB-плитами — под плитку, линолеум, паркет.
Стяжка
Самый распространенный вариант выравнивания бетонной плиты — стяжка из цементно-песчаной смеси. Порядок действий:
- Очистить поверхность плит от мусора.
- Нанести валиком или кистью грунтовку, чтобы собрать пыль, предотвратить образование пузырьков воздуха при заливке, улучшить сцепление стяжки с бетоном, предупредить развитие плесени и грибков. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.
- Создать слой гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, полимерную или профилированную мембрану, битумную мастику, рубероид или другие рулонные материалы.
- Настелить слой утеплителя — керамзит, пенопласт, пенополистирол, минеральную вату или пенополиуретан. Рекомендуется выбирать теплоизолирующие материалы с шумопоглощающими свойствами. Пенополиуретан обладает так же гидроизоляционными свойствами.
- Создать армирующий слой из металлической сетки толщиной 4 — 6 мм с размером ячеек 10 × 10 см или 15 × 15 см. Арматуру крепят фиксаторами на высоте 2 — 3 см от основания. Элементы сетки соединяют между собой проволокой.
- Если в проекте заложен монтаж теплого пола, то трубы системы обогрева прикрепить к армирующей сетке.
- Используя строительный уровень, установить металлические или деревянные маяки по всей поверхности перекрытия. Они необходимы для создания идеально горизонтальной поверхности. Маяки закрепить гипсовым или цементным раствором.
- Если площадь пола большая, и залить бетон в один прием не получится, то понадобится опалубка. Поверхность пола для этого потребуется разделить на прямоугольники шириной от 1,5 до 2 м. Опалубку можно сделать из досок или фанеры.
- Заливку стяжки начать с дальнего от двери угла. Бетон наливать лопатой порциями. Толщина слоя должна составлять 6 — 8 см (для теплого пола до 4 — 5 см). Поверхность выравнивать правилом, двигая его по маякам. При работе нужно периодически уровнем проверять горизонтальность поверхности. Отклонение от горизонтальной плоскости должно составлять не более 2 мм на 2 м длины пола. Появляющиеся пузырьки воздуха нужно прокалывать лопатой.
- Залив стяжку, маяки и опалубку убрать. Выемки под ними заполнить цементно-песчаной смесью. Поверхность нового пола накрыть полиэтиленом и оставить на несколько дней. Полное высыхание стяжки достигается примерно за месяц. После этого можно начинать укладывать плитку, паркет, ламинат, линолеум или другой отделочный материал.
Самовыравнивающаяся смесьВажно! Неровности, дефекты, отклонения от горизонтальной плоскости устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.
Пол на лагах
Массивные и паркетные доски, ламинат часто стелят на лаги. Это горизонтально расположенные опоры из дерева. Их делают из брусьев толщиной от 40 до 70 мм и длиной, равной длине помещения. Выделяют три варианта их крепления к бетону:
- Стандартный — шурупами или анкерными болтами.
- На специальный клей или мастику на основе битума. Этот способ применяют, если велик риск повреждения коммуникаций, находящихся под основанием пола во время сверления отверстий для саморезов или анкеров. При таком варианте гидроизоляция не требуется, так как ее заменяет клей.
- На регулируемые опоры. Опора состоит из внешней пластиковой резьбы и дюбель-гвоздя внутри. Для установки лаг на таких опорах в плите и в брусьях высверливают отверстия.
Важно! Иногда нельзя прикрепить лаги ни одним из имеющихся способов. Тогда берут самые толстые брусья.
Устройство полов на лагах (пошагово):
- Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, рекомендуется залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью.
- Создать слой гидроизоляции. Для этого используют пленку, полимерную или профилированную мембрану, мастику, рубероид или другие рулонные материалы на основе битума.
- Лаги перед установкой пропитать антибактериальным составом.
- Установить брусья на расстоянии 50 см друг от друга (если напольное покрытие будет из толстого материала, то это расстояние может быть больше).
- Создать тепло- и звукоизолирующий слой. Для этого утеплитель поместить в промежутки между лагами.
- Создать второй слой гидроизоляции.
Читайте также: Полы бетонные — технология заливки
Основание пола из фанеры или OSB
Для устройства дощатого пола под плитку или паркет используют толстую влагоустойчивую фанеру марки ФК.
Выполнение работы:
- Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, то можно залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью или уложить фанеру на лаги на регулируемых опорах.
- Нарезать фанерные листы на четыре части. Осмотреть заготовки. Элементы с расслоившимися торцами непригодны для использования.
- Покрыть слоем клея толщиной в 2 см участок пола под первую заготовку.
- Приклеить кусок фанеры.
- Закрепить фанеру саморезами сначала по периметру, затем наискосок. Расстояние между саморезами – 20 см, отступ от края листа – 2 см. Шляпки должны быть утоплены.
- Последовательно прикрепить всю фанеру по принципу кирпичной кладки. Оставлять зазор между листами не менее 3 мм, а между фанерой и стенами – 10 мм.
- Швы между листами заполнить шпаклевкой.
- Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой отшлифовать новый пол. После этого можно монтировать отделочный материал — плитку, линолеум, ламинат.
Заключение
Выбирая способ устройства пола по бетонному основанию, необходимо учитывать состояние перекрытия, нужный уровень теплоизоляции (например, пол над подвалом требует использования наиболее эффективных утеплителей), характер будущего напольного покрытия.
Вконтакте
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойУкладка плит перекрытия на фундамент 👉 полезные советы
Виды железобетонных плит перекрытия
Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:
- с опалубкой;
- без опалубки.
В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.
Плитные конструкции выпускаются двух видов:
- монолитные;
- пустотелые.
Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:
- пустотные;
- ребристые;
- полнотелые;
- монолитные;
- сплошные доборные;
- облегченные.
Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.
ПустотелыйМонолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.
Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.
Этапы работ
После завершения работ с фундаментом, дают время набрать прочность — не менее 28 дней в теплую погоду. Фундамент должен иметь гидроизоляцию. Заказывают материал с расчетом, чтобы длина соответствовала расстоянию между двумя несущими стенами, плюс укладочная площадка. Заранее необходимо нанять технику, синхронизировав привозку плит, подъем. Лучше в теплый, ясный день.
Подобрать бригаду минимум из трех человек. Один — цепляет элементы, подает раствор, двое — раскладывают раствор, заводят плиты. Если работа проводится на высоком фундаменте, цокольном этаже, возможно, понадобятся еще помощники.
Подготовка
Чтобы укладка шла без больших проблем, необходимо:
- проверить готовность фундамента;
- расчистить подъездные пути;
- спланировать монтаж;
- приготовить раствор.
Не на каждый фундамент можно уложить перекрытие. Например, заводские бетонные блоки не имеют армирования. Если уложить на край, блок разрушится.
Бетонные блоки можно использовать для перекрытий, если плита будет полностью, более половины ширины лежать на них.
Особенно, внутренние блоки фундамента. Плиты ложатся с двух сторон, занимая меньше половины пространства. Необходимо выложить армированный пояс. По ширине — не менее 20 см, прокладывается двумя армированными прутами. Высота — не менее 20 см. В поясе содержится по 4 прута, соединенных через дополнительную арматуру. Связка производится вязальной проволокой, сваркой.
Второе, что часто забывают начинающие строители – расчистка места для подъезда. Очищение места включает уборку мусора, проверку на наличие острых предметов. Если транспорт не будет на гусеничном ходу, предметы становятся виновниками зря потраченного времени, нервов, возможно, денег. Возможные ошибки:
Тот, кто производит планировку, строительство дома, держит план раскладки перекрытия в памяти. Однако, часто бывает, что используют элементы разного размера. Когда плиты укладывают в панелевоз не по порядку, нужно резко менять план укладки, тогда в голове все может перепутаться, потребуется разобраться, куда, какую плиту необходимо положить. Чтобы избежать нервной нагрузки, полезно заранее на бумаге расчертить план раскладки.
План раскладкиОбычно, для укладки используют цементный раствор, приготовленный своими силами. Лучше приготовить заранее. При замесе следить, чтобы не попадались крупные камни, будут мешать при укладке. Примерно за 30 минут до приезда первой партии плит, должен быть готов. Запаса должно хватить. Если работа отлажена, задержек не будет, перекрытие укладывается быстро, раствор не успеет затвердеть. Лишнюю смесь можно сразу закидать в щели.
Монтаж
Укладка начинается с правильной установки подъемной техники. Не должна находиться близко к подвальному помещению. Грозит заваливанием фундамента. Нужно учитывать нагрузку на стрелу крана. Легкие блоки кладут на наибольший выброс стрелы, тяжелые – ближе. Железобетонные конструкции цепляются четырьмя крюками за монтажные петли. При отсутствии одного из них, применяют цепи, тросы, ленты. Поднимать за две, три петли недопустимо.
Трос при отсутствии петельОбычно, плита кладется на две короткие стороны. Иногда, может на три, четыре стороны. В маркировке либо стоят цифры 3, 4, либо буквы ПКТ, ПКК. Промежуточных опор быть не должно. Нарушение правила приводит к быстрому выходу перекрытия из строя. Минимальное расстояние для опорной площадки на кирпичной кладке составляет 7 см, если длина блока менее 4 метров, 9 см — при большей длине. На бетонном фундаменте расстояние составляет 6 см. Однако, не должно быть по всей длине примыкания. Расстояние для всех видов фундамента, длин плит, составляет 120–150 мм.
Указаны рекомендуемые расстоянияВо время укладки, элементы можно сдвигать только при натянутых стропах ломами. Если под плиту попал посторонний материал, можно убрать только после отведения блока в сторону. Перед укладкой, на основание наносится раствор по ширине плиты. Для качественной стяжки используют деревянные бруски, пруты арматуры.
Крепление к основанию
Монолитные тяжелые элементы после укладки доработкам не подвергаются, чего нельзя сказать о пустотелых. Необходимо соединить с фундаментом. Петли, которые использовались для транспортировки, послужат для крепления. Потребуется проволока, диаметром 8–10 мм. Один конец закручивают на петле, другой укладывают на фундамент, загибают под углом в 90 градусов.
Уложенная на основу проволока будет прочно закреплена. Связка проводится по периметру. Крайние плиты по длинной стороне обвязываются по каждой петле. По короткой стороне связывание производится по одной петле через плиту.
Соединение блоков
Кроме обвязки к фундаменту, производят связку плит. Концы, лежащие на наружном фундаменте, обвязываются поперечными связями. Для стыковочных элементов используют «С», «П» связки. Крайние элементы связываются с остальными перекрестным армированием.
Способы соединенияАрмирование
Для увеличения прочности настила может применяться армирование, может быть двух видов:
- армирующий пояс;
- использование сетки.
После выравнивания стены с перекрытием, по периметру выстилаются два ряда арматурных прутьев, связанных между собой. Заливается бетоном. Во втором случае, по настилу раскладывается армированная сетка, заливается бетоном.
Герметизация
В основном, изоляция строения от воды осуществляется гидроизоляцией фундамента. Находится в земле, соприкасается с подземными водами. Наземная часть здания защищается облицовкой. Перекрытие — переходное звено, укладка производится на гидроизоляцию, уже находящуюся на фундаменте. Остальные работы по защите от влаги — заделывание щелей, покрытие гидроизоляцией.
Теплоизоляция
Для увеличения теплоизоляции используются пустотелые панели. Необходимо защищать теплоизоляционным материалом. После раскладки, пустоты заделывают рыхлым материалом. Чаще используют минеральную вату. Виды:
- стеклянная;
- каменная;
- шлаковая.
Негорючая, не гниет, легко приобретает необходимую форму. Не переноси влагу. Теплопроводность может увеличиться до 50%. Вату засовывают в отверстия, чтобы наружная часть пространства была свободна примерно на 10 см. Область заделывают цементным раствором, защищая минвату от намокания. Заполненное ватой пространство должно составлять примерно 15 см. Вместо ваты можно использовать пенопласт, базальтовый утеплитель.
Другой вариант — пространство закладывается строительным мусором, цементируется. Торцы обкладываются плитным теплоизолятором. Все закрывается кирпичом.
При возведения перекрытия остаются щели разной ширины. Для заделки используют цементный раствор, строительный мусор. Большие щели закладываются кирпичом, блоками. После стяжки, гидроизоляции, перекрытие покрывается пароизоляционным материалом.
Способ утепленияВ качестве теплоизоляции для перекрытия подходит дерево. Укладывают лаги, толщиной не менее 5 см. Между ними выстилают утеплитель. Можно утеплять минеральной ватой. Хорошо выдерживает давление, сохраняя объем после снятия нагрузки.
Из имеющихся минеральных ват, базальтовая будет самой безопасной, но цена несколько выше других видов.
Возведение перекрытия — ответственный этап в строительстве дома, следуя рекомендациям, можно справиться с задачей. В завершение, несколько ценных советов, связанных с перекрытием фундамента:
Вконтакте
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойУстройство пола по бетонной плите в частном доме
На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.
Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.
Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.
Технологические требования
Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.
Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.
Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.
| Характеристика | Название, техническое условие | Краткое описание |
|---|---|---|
| ГОСТ 31358 — 2007 | Сухая строительная напольная смесь на цементной основе | Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола |
| ГОСТ 10178 — 85 | Цемент | Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки |
| ГОСТ 25328 — 82 | Цемент для строительного раствора | Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси |
| ГОСТ 24640 — 91 | Добавка для цемента | Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов |
| ГОСТ 7473 — 94 | Бетонная смесь | Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе |
| СНиП 2.03.01-84 | Бетонная и железобетонная конструкция | Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием |
| СНиП 3.02.01-87 | Земляное сооружение основы и фундамента | Процесс монтажа черновых полов |
| СП 52 – 101 — 2003 | Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры | Процесс армирования бетона |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы | Конструктивное решение для пола, требования для монтажа |
Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.
Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:
- Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
- Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
- Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
- Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.
Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.
Классификация
Полы состоящие из стяжки, изоляции и напольного покрытия называются раздельнымиПолный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.
Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.
Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:
- однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
- раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
- пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.
Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.
Характеристики бетонного основания
Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.
Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.
Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.
Бетон не восприимчив к нагрузкам и долговеченПоказатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.
Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.
Укладка деревянного пола
Доски можно приклеить к бетону или уложить на деревянные лагиЧтобы уложить дерево на бетонное основание, можно воспользоваться одним из 3 методов.
Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.
Методы заключаются в следующем:
- доски приклеиваются к бетонному основанию;
- укладываются на деревянные лаги;
- укладываются на фанерные листы.
Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.
Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.
Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.
Надрезы можно сделать болгаркойПосле этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.
При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.
Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.
Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.
Приклеивание
Широкую доску приклеивайте полиуретановым составомПриклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.
Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.
Порядок работ заключается в следующем:
- Нарезаются доски нужного размера.
- Клеевой состав наносится от дальнего угла помещения к ближнему, распределение по поверхности осуществляется с помощью зубчатого шпателя.
- На этот участок накладываются 3 – 4 доски и прочно фиксируются. При этом, следует плотно прижимать их друг к другу, делать это допускается стяжным ремнём или клинышками.
- После проверки уложенного ряда порядок действий выполняется ранее описанным способом. Подробнее о том, как приклеить отделочный материал на пол, смотрите в этом видео:
Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.
Укладка на лаги
Лаги должны быть не тоньше 2 смТакое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.
Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.
Доски фиксируются саморезамиСечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.
Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.
При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.
Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:
- Лаги фиксируются к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки желательно утапливать в древесину. При осуществлении укладки на неровную поверхность, можно использовать металлические уголки. Они делают конструкцию менее устойчивой, но это освобождает от дополнительных работ по выравниванию стяжки. В случае, когда внутри бетонной плиты проведены коммуникации, а сверление опасно их повреждением, допускается использование битумных мастик, на которые приклеиваются лаги.
- Брус, уложенный непосредственно на бетон без выравнивания, ещё раз проверяется уровнем. Все элементы должны находиться в одной плоскости. Обнаруженные неровности удаляются рубанком. В результате максимальное отклонение не должно превышать 3 мм на 2 погонных метра.
- Между крайней лагой и стеной укладывается мягкая древесно-волокнистая плита, выполняющая рол звукоизолятора.
- Остальное пространство между ними желательно заполнить теплоизоляцией (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
- Доски фиксируются на брус саморезами. Использование гвоздей в данном случае не рекомендуется, так как спустя некоторое время, основание расшатается и может начать скрипеть. О том, как укладывать лаги, смотрите в этом видео:
Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.
На фанеру
Рекомендуют уложить фанеру по диагоналиДля укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.
Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.
Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.
Важно, чтобы фанера не была слишком тонкойПреимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.
Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.
Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.
Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.
Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить данную проблему за короткий промежуток времени. При этом, покрытие будет достаточно тёплым и долговечным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как правильно монтировать фанерные листы на лаги, смотрите в этом видео:
Единственное, что в данной ситуации требуется от вас — точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.
Пол первого этажа при ленточном фундаменте: как сделать в доме
Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.
Особенности полов первого этажа
Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту
Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.
В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.
Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.
Рекомендуем к прочтению:
Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.
Особенности полов по грунту
Для обратной засыпки лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см
Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:
- Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
- Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
- В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
- Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.
«Пирог» пола по грунту
Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога
Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:
- Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка, которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
- После этого выполняется бетонная подготовка. Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
- Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
- Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
- Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.
Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.
Технология плавающей стяжки по грунту
Финишная стяжка выполняется с армированием
Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.
Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:
Рекомендуем к прочтению:
- Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
- После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
- Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
- В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
- Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.
Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.
Деревянные лаги – бюджетная технология
Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте
Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:
- Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
- Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
- После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
- Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
- В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
- После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.
Технология выполнения сухой стяжки по грунту
Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки
Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:
- Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
- Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
- Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
- Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
- После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.
Нюансы выполнения конструкции пола
Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм
При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:
- Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
- Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
- Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
- Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
- Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
- Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
- При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.
Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.
различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами
Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.
Монолитная плита
Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, которая состоит из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.
При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных на суб-участках, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень мало грунта для заполнения. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к участку и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут быть монопласты.
Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не уплотнен достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые необходимо построить так, чтобы они превышали уровень наводнения, предоставленного вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.
По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.
Стенка-ножка
Стеновые и настенные плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на уровне первичной земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до уровня готовой плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями на участке стволовые стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.
Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.
Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент
Примечание. Цель этой страницы — помочь вам понять различные типы бетонные фундаменты, используемые при строительстве сараев.Всегда консультируйтесь с инженером и Ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания. Помните, что все типы фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последними стандартами IBC (International Building Коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также необходимо учитывать в фундаменте дизайн.
Фундамент с бетонными столбами
Использование: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со столбами и балками. стиль (или подобная) конструкция, в которой основные опорные стойки далеко разнесены.Важно иметь столб под каждой несущей стеной Почта. На этом типе фундамента также могут быть построены столбовые амбары для защиты столбы от гниения.
Преимущества: Очень доступный фундамент
Недостатки: Нельзя использовать с обычными конструкция, в которой стены обрамлены шпильками, за исключением тяжелых конструкционных классов балка устанавливается первой.
Стоимость: Примерно от 150 до 300 долларов за каждый пирс, в зависимости от размера. и глубина причала.
Примечания: Для использования в складских помещениях или гаражах, бетонных плит и опоры заливаются на в то же время для создания единого монолитного защищенного от мороза фундамента.
Как сделать (опоры и плита): Выровняйте площадку (сняв весь верхний слой почвы), просверлите отверстие со шнеком под каждую опорную стойку подготовить каменное основание (см. подготовка площадки), установите форму бетонной плиты из бруса 2×6 для плиты толщиной 5-1 / 2 дюйма, поместите по две арматуры в каждое отверстие (согните верх каждой арматуры на 90 °), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залить опоры и перекрытие Бетонная смесь №3500.Закончить бетон.
Как это сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты необходимо, просверлив все отверстия, установить строительные трубы (выше на уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон залил. Затем с помощью транзитного или вращающегося лазерного уровня отметьте каждую трубку на сверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышается на 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если площадка находится не по уровню), отрежьте трубку на каждой отметке, сделав убедитесь, что каждый разрез прямой.После этого залить бетон, сделать верх каждой гладь и выровняйте пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон не схватится. После того, как бетон застынет, разложите камень между опорами и уплотните его, убедившись, что что верх вашей каменной основы почти на одном уровне с вершиной опор.
Размер используемых опор: Чаще всего используются размеры от 18 до 24 дюймов в диаметре. Точный размер каждой опоры должен определить инженер. Глубина сверления отверстий зависит от уровня мороза в вашем районе. Убедитесь, что просверлить отверстия ниже линии замерзания.
Монолитный фундамент
Также известен как фундамент плиты-на-уровне и иногда упоминается как Плавающая плита.
Применение: В основном используется в более теплом климате, где земля не замерзает и не замерзает. также на каменистых участках, когда сверлить ямы или рыть траншеи сложно или невозможно ниже линии мороза. Также часто используется для небольших построек и сараев.
Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразован в FPSF (Frost Protected Shallow Foundation) путем добавления пены Ridgid утеплитель по периметру.
Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т.д.
Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у этого типа фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно спроектируйте его для своего района.
Чем заняться: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотните почву. Дно траншеи должно быть не менее 12 дюймов в ширину. Далее подготовим каменное основание (см. подготовка площадки), установка бетонной опалубки (мы рекомендуется плита толщиной 5-6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем как минимум (3) стержня №4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залить бетон и закончить плиту.
Обычный фундамент
Использование: Этот тип фундамента стоит дороже, но его можно использовать в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для сараи, гаражи, дома и многие другие постройки.
Преимущества: Обеспечивает очень прочный защищенный от мороза фундамент. Может быть выполнено либо из цементных блоков, либо в виде полной заливной бетонной стены.
Стоимость: Зависит от глубины, размера основания и местности, в которой вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или из заливного бетона стена.
Примечание: Ширина и толщина основания должны быть рассчитаны в соответствии с IBC, несущей способностью почвы и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Как обычно, ширина основания варьируется от 12 дюймов до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.
Как сделать: Подготовить место (см. подготовка площадки), копаем траншеи ниже линии промерзания, уплотните дно траншеи (по желанию), установите форму для фундамента (сохраняя верхний уровень), установите две или три арматуры №4 на место и заливаем бетон. После того, как бетон затвердеет (2-3 дня), установите форма для заливки фундаментной стены со всеми необходимыми вертикальными стержнями, и затем заливаем бетон.После заливки бетона установите анкерные болты и завершите верхнюю часть основы, сделав ее гладкой и ровной. Другая вариант — положить 8-дюймовые или 10-дюймовые цементные блоки поверх бетонного основания, сохраняя хотя бы один ряд блоков над землей. Позже вам нужно будет налить цементируйте внутри блоков и установите анкерные болты.
Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стены, обычные фундаменты (а иногда и фундамент из плит) требуют снаружи фундаментной стены покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от здание.
плит для более холодного климата, часть 2: Устройство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания для отапливаемых зданий
Метод защищенного от мороза неглубокого фундамента (FPSF) позволяет использовать опоры глубиной в среднем около 16 дюймов или меньше в большинстве районов континентальной части Соединенных Штатов (см. Рисунок 1 ниже). Этот метод экономит деньги и материальные ресурсы. Поскольку он использует изоляцию для предотвращения Из-за образования инея под основанием этот метод также экономит энергию за счет замедления теплопотерь в землю из кондиционированной конструкции.Этот метод используется в Северной Европе более 50 лет. Международный жилищный кодекс (IRC) признает метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.
Рисунок 1. Сравнение традиционного фундамента ниже глубины промерзания (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от мороза неглубокого фундамента (глубина 14 дюймов) слева. Рисунки любезно предоставлены Джеем Кранделлом, П.Е. www.aresconsulting.biz
Для отапливаемого здания тщательное размещение теплоизоляции по внешнему периметру фундамента и стены фундамента улавливает тепло здания и геотермальное тепло для смягчения почвы под фундаментом и эффективного «увеличения» глубины промерзания. Хотя FPSF в основном используются для строительства перекрытий на уровне грунта, этот метод также хорошо работает с фундаментами стеновых стволов и фундаментами с непроветриваемыми пространствами, а также при реконструкции, когда неглубокая выемка грунта сводит к минимуму беспорядки вокруг здания, а также в подвалах, где можно укрыться, при утеплении фундамента на наклонная сторона конструкции выгодна.Хотя Международный Строительный Кодекс (IBC) не предусматривает никаких предписывающих методов, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству посредством ссылки на стандарт ASCE 32-01.
Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и применяют метод FPSF, они узнают требования для данной области; тогда строительство FPSF не сложнее традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции, и будет ли изоляция только вертикальной на лицевой стороне фундамента и основания или вертикальной с горизонтальным простиранием от периметр (см. рисунок 2 ниже).
Рисунок 2. Схема теплового потока неглубокого фундамента с защитой от замерзания отапливаемого здания.
Глубина копания
Международный жилищный кодекс (IRC) предоставляет упрощенный предписывающий метод определения глубины вашего фундамента, а также типа необходимой изоляции и места ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на Индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это индикатор совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже точки замерзания в течение любой данной зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замораживания воздуха с цветовой кодировкой (см. Рисунок 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замораживания воздуха перемещается от одного набора спецификаций к другому). Строители, как правило, могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные карты в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет Совета Международного кодекса 403.3 (ICC R403.3) также предоставляет руководство по штатам со ссылками на округа.
Рисунок 3. Карта индекса замерзания воздуха. Источник: ncdc.noaa.gov.
Как только вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для участка, который вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1), Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях (см. Таблицу 1), а затем перекрестно сверьтесь с данными индекса замерзания воздуха, чтобы получить минимальную глубину основания, а также значение R и расположение необходимой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2,500–4,000 требуется только глубина основания 16 дюймов; области со значением индекса замерзания воздуха ниже 2,500 требуют еще меньшей глубины, что позволяет сэкономить значительные объемы земляных работ и бетон.
Торговая подсказка для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы будете читать предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически ваш фундамент должен быть завершен, а здание закрыто и отапливаться до первых морозов. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш фундамент застрянет в морозе — все будет в порядке. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, не говоря уже о обогреве, до наступления зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и от своего инженера-строителя знаю, что это не исключение. Опять же, простая причина для создания FPSF под отапливаемой конструкцией — это извлечь выгоду из тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и утеплить его до зимы, но конструкция FPSF прочна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.
Изоляция
Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что лишь некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R ниже номинального в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по ремонту дома, и вместо этого мне пришлось специально заказывать материал у поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция выпускается в виде листов размером 4 x 8 футов, поэтому ее необходимо обрезать по размеру. Изоляция, подходящая для опор, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным техническим условиям для теплоизоляции из жесткого пенополистирола. Фактические расчетные значения изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя по защищенным от мороза неглубоким фундаментам исследовательского центра NAHB даны принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинальных значений для пенополистирола (EPS) при вертикальном применении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального монтажа под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.
Таблица R403.3 (1) Минимальная глубина основания и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях
ИНДЕКС ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХА | МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА, D | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | |||
Вдоль стен | На углах | А | В | К | |||
1,500 или менее | 12 | 4.5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
2 000 | 14 | 5,6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
2,500 | 16 | 6.7 | 1,7 | 4,9 | 12 | 24 | 40 |
3 000 | 16 | 7,8 | 6,5 | 8.6 | 12 | 24 | 40 |
3,500 | 16 | 9,0 | 8,0 | 11,2 | 24 | 30 | 60 |
4 000 | 16 | 10.1 | 10,5 | 13,1 | 24 | 36 | 60 |
Источник: publicecodes.citation.com
Чтобы определить, какое значение R вам понадобится, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1) (показанной выше), и вы найдете значения сопротивления изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как Что ж.Затем сверьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту Air-Freezing Index, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, вся Небраска, Иллинойс и даже северный Мичиган лежат в пределах 1 000–2 000 или более высоких температур. Ссылаясь на таблицу ICC R403.3 (1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное R-значение 5,6 для вертикальной изоляции, чтобы построить в этом диапазоне значений индекса замерзания воздуха, без необходимости горизонтальной изоляции.
Торговый совет для работы в рамках IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 г., вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превосходить требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать ниже линии замерзания, чтобы защитить фундамент от мороза, потому что уже используемой изоляции может быть достаточно.
С другой стороны, если вы работаете в северной Миннесоте, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо получить конкретную информацию о местоположении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальных климатических данных. По центру) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7,8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), поскольку для одного фундамента применяется разная ширина с более широким размером по углам. Столбец A описывает базовую ширину вдоль прямых участков, столбец B дает ширину по углам, а столбец C указывает, на сколько каждый угол должен выходить из угла. Все это увеличивает стоимость и усложняет использование метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли он смысл для вашего проекта.(См. Рисунок 4 ниже.)
Рис. 4. Эффект холода в углах здания требует, чтобы крылья были изолированы, чтобы поддерживать равномерную температуру под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3 (1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, как далеко от угла необходимо простираться вдоль основания. Рисунок любезно предоставлен Джей Крэнделлом, P.E. .aresconsulting.biz
Рисунок 4. План горизонтальной изоляции, Источник: publicecodes.citation.com
Совет по установке горизонтальной изоляции. Если требуется, горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на гладкой земле и заглублена как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего провести чрезмерную выемку грунта, а затем засыпать область под горизонтальной изоляцией зернистым основанием (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции выдвигается более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с осторожно размещенной засыпкой для обеспечения надежного отвода воды от фундамента.Из этого также следует, что ландшафтным дизайнерам следует избегать копания над горизонтальной изоляцией.
Типовая установка вертикальной изоляции
Один из самых простых способов установки вертикальной теплоизоляции включает трехэтапный процесс. После рытья неглубоких опор мы формируем внешний периметр опор, вплотную к траншеи, из плит из экструдированного полистирола (XPS), обрезанных до 16 дюймов шириной, уложенных горизонтально и закрепленных, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы продеваем анкерную проволоку через пену и вокруг деревянных кольев, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего подходит немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, которая может вызвать ее подъем.
Вам нужно будет поместить изоляцию на любой выступающий выступ из бетона в верхней части основания, если ваша стволовая стена находится в углублении от внешнего периметра основания. Я видел, как этот шаг игнорируется много раз (насколько я знаю, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю поверхность фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или разрывов в оболочке.Фото: Фернандо Пагес Руис.
После того, как опоры установлены, мы устанавливаем стену ствола, как это обычно делается на любом основании. Мы используем алюминиевые формы для стен подвала высотой 2 фута или, в других областях, бетонные блоки или деревянные формы. После того, как формы сняты или блок залит, мы наклеиваем жесткую изоляцию на внешнюю поверхность форм с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластом» или, более конкретно, «подходит для использования с пенополистирольным картоном». Избегайте использования адгезивов на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.
Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором стенка ствола деревянного фундамента сочеталась с изоляцией. Периметр с двойной подкладкой служит краем плиты, которую необходимо залить после завершения засыпки у стены ствола. Фото любезно предоставлено Джеем Крэнделлом, ИП, .aresconsulting.biz
Для подрядчика, имеющего опыт строительства монолитных плит, все это покажется большим объемом дополнительной работы, и это так. Самый простой и самый экономичный способ использования метода FPSF — это монолитная плита, залитая по сформированному краю внешнего периметра, облицованному пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью двуглавых гвоздей, забитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.
Торговый совет по термитам. Любой, кто строит дома в зоне, сильно зараженной термитами, поежится от последнего предложения, которое я сделал в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за изоляцией из пенопласта и находят свободный доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает характерных туннелей для термитов вдоль фундаментной стены.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF, и почему этот метод запрещен в районах страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.
Опасности УФ-лучей и уничтожителей сорняков
Поскольку изоляция на поверхности стены стебля над уровнем земли остается подверженной разрушающему воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для ухода за газонами, вы должны найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки внешних изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерцементного базового покрытия, затертого поверх пенопластовых изоляционных панелей, затем следует армирующая сетка из стекловолокна, уложенная поверх изоляционных панелей из полистирола и полностью встроенная в базовым слоем и финишным слоем из акрила, нанесенным на армирующую сетку. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с классом и, конечно, не для применения ниже уровня.Я не знаю о каких-либо проблемах, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, кажется, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.
Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую катушку, такую же, как используется для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образную схему встречных миганий, используя сайдинг вдоль верхней части змеевика, а затем пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, почти как Я бы перевернул фасцию, но перевернул.
Торговый совет по заделке швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта создает выступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под подоконником. Описанный выше метод заполнения «Z» будет препятствовать попаданию воды в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать нахлёстки. В противном случае вода может скопиться между стыками, как это может происходить при любой горизонтальной окладе.
Неотапливаемые здания и проектные ресурсы
Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к отапливаемым сооружениям.Это будет предметом третьей статьи, посвященной методу FPSF для неотапливаемых и полунагреваемых конструкций. Для получения дополнительной информации вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения на сайте www.