Подпорная стенка конструкция: конструкции, чертежи и строительство своимии руками

Подпорные стенки: виды, конструкции, технология устройства

Обустройство земельного участка на сложном рельефе требует строительства укрепляющих сооружений. Они помогут разбить сад на склонах, предотвратят обрушения грунта возле постройки и станут декоративным украшением двора. Используя подпорные стенки в ландшафтном дизайне, можно превратить крутые склоны в озелененную систему террас. Участок разбивается на зоны с прямыми уступами в виде ступеней. Для строительства конструкции применяют разные материалы, но чтобы они на 100% справились со своей задачей, необходимо соблюдать точные расчеты и ряд правил, о которых сегодня поговорим.

Содержание

• 1 Виды и назначение подпорных стенок
• 2 Основные элементы подпорных конструкций
  • 2.1 Факторы, влияющие на устойчивость сооружения
  • 2.2 Увеличение устойчивости стены
  • 2.3 Подземная часть – фундамент
  • 2.4 Дренаж и гидроизоляция
• 3 Кирпичная стена
• 4 Каменная стена
• 5 Подпорка из покрышек
• 6 Подпорка из шпунтовых свай
• 7 Армогрунтовая подпорка
• 8 Стена из бетона
• 9 Деревянная стена

Виды и назначение подпорных стенок

Подпорные конструкции по функциональности условно разделяют на два вида:

• декоративные стенки выполняют функцию архитектурного украшения двора, являясь элементом ландшафтного дизайна. Их устанавливают на ровных или с малым уклоном земельных участках;
• укрепительные конструкции применяют в благоустройстве террас на естественных склонах. Декоративные функции сооружений уходят на второй план. Главная их задача – удержать грунт крутых склонов, увеличивая полезную площадь под высадку деревьев и растений.

Практика планирования земельных участков показывает, что обязательное строительство стенок требуется на уклоне грунта более 8%. Особенно важно сооружение на участках, расположенных вблизи оврагов и водоемов. Они укрепят склоны, предотвращая сползание грунта от дождевой и талой воды.

Основные элементы подпорных конструкций

Декоративные и укрепительные стенки различаются между собой. Каждая из них исполняет свою роль, но все они имеют три основных составляющих:

• подземное основание стены – фундамент. Именно ему припадает вся тяжесть давления грунта;
• наземное строение – тело стены. Внутренняя поверхность соприкасается с грунтом по всему периметру ограждаемой возвышенности. Ровная или косая лицевая сторона стенки выполняет декоративные функции украшения ландшафта;
• защитные строения – водоотвод и дренаж. Коммуникации способствуют отводу влаги из почвы. Их наличие обязательно, так как скопление воды за внутренней поверхностью стены могут разрушить ее.

Факторы, влияющие на устойчивость сооружения

Строительство стены лучше доверять специалистам, так как она является сложным инженерным сооружением. Имея строительные навыки, можно самостоятельно возвести конструкцию, главное учитывать влияющие на нее основные факторы:

• установку конструкции необходимо делать на устойчивом грунте: супесь, глина, щебень и прочие;
• устойчивость конструкции зависит от уровня промерзания грунта, который должен быть не более 150 см от поверхности земли;
• минимальное залегание грунтовых вод должно находиться на глубине 1 м. Лучший показатель залегания воды – 1,5 м;
• наземная часть самостоятельно построенной стены не должна превышать 1,4 м. Более высокие сооружения должны обустраивать профессионалы, так как требуются сложные расчеты.

Увеличение устойчивости стены

Проектируя подпорную стенку, надо не только обращать внимание на прочность, но и обеспечить устойчивость к опрокидыванию или сдвигу с места. Достигают таких показателей проведением следующих мероприятий:

• внутреннюю сторону стены сооружают под наклоном в сторону насыпи земли для уменьшения на нее давления;
• неровные грани внутренней стороны стены так же уменьшают давление почвы. Выстроить такие грани в бетонной или ж/б конструкции возможно на стадии заливки. Для этого деревянный опалубок каждого заливаемого бетоном слоя сдвигают на 10 см относительно друг друга. После того, как бетон застынет, на нем делают небольшие сколы. Кладку кирпичных или каменных стен выполняют с выступами;
• обязательно обустраивают дренаж;
• выстроенная консоль с наружной стороны стены обеспечит ей устойчивость. Эта конструкция имеет вид выступа от фундамента;
• на боковое давление стенки влияет удельный вес засыпного грунта. Уменьшить давление помогут пустотелые гранулы засыпного утеплителя из пенополистирола. Их добавляют в почву при засыпке внутренней стороны стенки;
• уменьшают давление установленные к внутренней стороне стенки утеплительные плиты. Их изготовляют из мебельного наполнителя или материала для разрыхления земли, применяемого в сельском хозяйстве;
• хороший результат дает разгрузочная площадка. Ее выстраивают в центральной части стенки с внутренней стороны. Этот выступ использует вертикальные силы грунта находящегося сверху над ним, направляя их в работу, повышающую устойчивость конструкции.

Подпорная стена с разгрузочной площадкой. 1-стенка, 2-разгрузочная площадка

Подземная часть – фундамент

Стена высотой более 30 см требует обязательного строительства фундамента. Чем выше показатель мягкости и неустойчивости грунта, тем глубже должно быть заложено основание. Оптимальные пропорции глубины основания и высоты наземной части, зависящие от почвы, выглядят так:

• глубина основания по отношению к высоте надземной части стены на плотной почве составляет 1/4;
• для грунта средней рыхлости – 1/3;
• показатель на рыхлой и мягкой почве составляет 1/2.

Заливку основания выполняют глиной или цементным раствором. В качестве добавок применяют щебень, гравий, куски бетона.

Дренаж и гидроизоляция

Для продления срока службы конструкции необходимо позаботиться о гидроизоляции и отводе воды. Гидроизоляцию делают битумной мастикой, покрывая внутреннюю сторону стены. Для надежности можно закрепить несколько слоев рубероида. Далее приступают к сооружению водоотвода. Их бывает три вида:

• поперечный вид состоит из оставленных при строительстве стены отверстий диаметром 10 см в каждом втором или третьем ряду кладки. Так же возможно пробивание отверстий в готовой стене, после чего в них вставляют куски трубы. Через проделанные под уклоном отверстия вода будет стекать за пределы участка;
• конструкция продольного водоотвода состоит из уложенной под землей перфорированной трубы диаметром 10-15 см. Ее располагают вдоль стенки на уровне с основанием. Сверху трубу окутывают геотекстильной лентой. Просачиваясь сквозь геотекстиль, вода попадает в трубу через отверстия и отводится в дренажный колодец;
• комбинированный водоотвод состоит совместно из поперечного и продольного вида.

Для предотвращения разрушения от воды надземной части стены, сверху устанавливают под уклоном козырек или карнизный блок.

После обустройства коммуникаций приступают к засыпке промежутка между опорной стенкой и склоном. Засыпку выполняют слоями, трамбуя каждый из них. Для первых слоев хорошо подойдут строительные отходы кирпича, камня, песок крупной фракции, гравий. Верхний слой засыпают растительным грунтом. Чтобы сооружение набрало прочности, его оставляют без нагрузки на пару недель. Только потом можно начинать озеленять террасы высадкой растительности.

Кирпичная стена

Непростой в строительстве является подпорная стенка из кирпича, но и сложной ее назвать нельзя. Кладку выполняют как при обычном строительстве, только меньшей толщины. Стенку высотой 50-80 см выкладывают в полкирпича. Сооружение высотой 1 м строят в кирпич. Крупные стены высотой более 1 м выкладывают в 1,5 кирпича. Главное правило устройства кирпичной стены – соблюдение соотношения длины к толщине 1/3. Если стена построена не из декоративного кирпича, ее лицевую сторону украшают облицовочным материалом.

Каменная стена

Строительство сооружения из камня выполняют двумя способами:

• сухая кладка камня подразумевает его скрепление садовым грунтом. Такие швы засаживают декоративными растениями;
• кладка камня на цементном растворе получается более прочной.

Стенка из природного камня

Оптимальным вариантом для подпорной стенки является использование прочного камня: гранит, базальт и другие виды. Большой вес камня требует закладки под него фундамента. Его ширина должна превышать ширину стены в три раза. Для невысоких сооружений достаточно основания из крупного камня. Если строение будет большим, основание необходимо бетонировать.

Траншею роют на 10 см шире будущего основания. Дно засыпают 30 см слоем смеси песка с гравием. Траншею заливают бетоном с добавлением мелкого камня. Его высота должна быть ниже уровня земли на 15 см. После застывания основания начинают выкладку камня.

Подпорка из покрышек

Стену из автомобильных покрышек выкладывают ступенями по отношению откоса. Крепление покрышек выполняют с помощью свай, насаживая их сверху. Внутренние края первого ряда покрышек со стороны откоса упирают в стенки свай. Противоположный край верхнего ряда покрышек фиксируют хомутами к корпусу свай со стороны внутреннего диаметра. Промежуточные ряды покрышек насажены полностью на сваях и закреплены. Внутри шины засыпают щебнем или камнем.

Подпорка из шпунтовых свай

Устройство стенки из шпунтовых свай является сплошной конструкцией. Материал может быть разным: пластик, дерево, металл или железобетон. Боковые стенки шпунтовых свай оборудованы передним и задним замком соединения. Вначале в землю вбивают шпунтовую сваю с передним замком. Следующую вбивают с задним замком. Далее выполняют их соединение между собой замком, который для плотности смазывают связующим веществом. Дополнительно оно предотвращает продольное смещение шпунтовых свай относительно друг друга.

Армогрунтовая подпорка

Неплохой альтернативой каменной и деревянной конструкции является армогрунтовая подпорка. Устройство сооружения основывается на послойном заматывании грунта в геотекстильное полотно. В настоящее время армогрунтовая подпорка обустраивается из плетеных георешеток, заполненных землей или щебнем. Для уменьшения смещения стены устанавливают дополнительные металлические анкера. Сверху сооружение облицовывают плитами.

Стена из бетона

Монолитная стена из бетона требует установки опалубка. Вначале роют траншею и засыпают дно щебнем. Сверху укладывают армирующую сетку и начинают строить опалубок из толстых досок по периметру траншеи. Далее идет послойная заливка бетоном. После застывания предыдущего слоя, опалубок подымают вверх для заливки следующего слоя. Процесс повторяют до достижения нужной высоты.

Деревянная стена

Деревянную подпорку лучше делать из бревен диаметром 12-18 см. Длина бревен зависит от высоты стены плюс 50 см, уходящих в землю. Устройство сооружения довольно простое:

• в траншее глубиной 50 см из вертикально установленных бревен делают стену;
• между собой бревна скрепляют проволокой и гвоздями;
• траншею заливают бетоном;
• внутреннюю сторону бревен, которая будет находиться в земле, обрабатывают машинным маслом или битумом.

Аналогично из бревен делают заборчик – подпорку. Отличие только в том, что установка бревен происходит с соблюдением промежутка. Далее в промежуток плотно вбивают бревна меньшей толщины и бетонируют в траншее.

Определяясь с типом подпорной стенки необходимо учитывать все нюансы конструкции и дизайнерских предпочтений. После завершения строительства архитектурное строение украсит ландшафт земельного участка.

Технология возведения подпорных стеновых конструкций

02. 07.21 Статьи

Возведение подпорных стеновых конструкций необходимо на участках, которые имеют неровный рельеф. Их назначение — предотвратить сползание грунта вдоль уклона и выровнять участок. При постройке могут быть использованы бетонные блоки, камень, кирпич, даже древесина в сочетании с геосинтетическими материалами. Зачастую представляет собой монолитное сооружение.

Виды подпорных стеновых конструкций

Уклон на участке заполняется грунтом вплоть до ее границы, чтобы получить горизонтальное положение. Так выравнивается весь участок или его часть.

Обычной подсыпки часто бывает недостаточно: со временем грунт все равно начнет смещаться вниз. Во избежание лишних расходов лучше сразу заняться устройством подпорной стенки.

В конструктивном плане сооружение является обычной стеной. Она должна опираться на надежный фундамент. Размеры стенки зависят от масштабов уклона: она может быть небольшой, а может быть высокой и толстой. Можно выделить несколько видов конструкций в зависимости от того, с какой целью их возводят:

1. укрепление склона в районах жилой и промышленной застройки, различных инженерных сооружений, дорог;
2. террасирование сельскохозяйственных земель;
3. в декоративных целях.

Принимая во внимание условия эксплуатации и нагрузку на подпорную стенку, выделяют следующие виды, в зависимости от строительного материала:

1. Армированная георешетка. Она не только надежно укрепляет конструкцию, но и делает ее сейсмоустойчивой. Георешетка способна снизить вертикальное напряжение на основание земляного полотна, увеличить несущую способность и повысить сопротивляемость нагрузкам. Она также делает сооружение устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
2. Монолитная железобетонная конструкция. В сочетании с мощным фундаментов обладает наиболее высокими несущими способностями.Срок службы составляет более 50 лет. При этом процесс возведения отличается высокой трудоемкостью, требует много времени и материала.
3. Сборный бетон. Менее стоек к сдвигающей нагрузке, однако времени на сооружение нужно меньше.
4. Камень. В зависимости от породы камня может служить более 50 лет. Для этого вида необходим прочный фундамент и внимательный подбор сырья.
5. Габионы. Обладают средними несущими характеристиками. Мощное основание для них не нужно. Сооружение прекрасно справляется с небольшими проседаниями и подвижками почвы. Благодаря хорошей проницаемости, отсутствует необходимость устройства дренажа. В зависимости от качества сетки срок эксплуатации может также превышать 50 лет. Габионы легко монтируются, спецтехника для этого не нужна. Однако возможны суффозия грунта и прорастание растений.
6. Блоки строительные. Низкая устойчивость к сдвигающим и боковым нагрузкам. Для них необходимо обустроить фундамент. Отличаются быстрой установкой.
7. Пиломатериалы. Характеризуются коротким сроком службы и низкими несущими способностями.
8. Профлист. Используется для возведения подпорных стенок недавно. Подходит для сооружений небольшой высоты. Монтаж быстрый и простой.

Процесс возведения подпорной стенки с применением армированной георешётки ГЕОКОРД®

Материал для подпорных стенок необходимо подбирать к каждому конкретному случаю. Кроме того, они делятся на следующие группы:

• в зависимости от высоты: низкие (менее 1 м), средние и высокие (более 1 м)
• по величине подземной части: глубокого заложения и неглубокого
• исходя из расположения: стоят отдельно или соединены с другими сооружениями.

Любая подпорная стенка подвергается воздействию собственного веса, насыпанного на основание веса грунта, силы сцепления грунта и основания, а также бокового давления грунта на стенку. Последнее стремится сдвинуть стенку с места и опрокинуть ее. Устойчивость конструкции можно достичь разными способами:

1. за счет массы стенки;
2. за счет сочетания массы стенки и массы грунта на основании;
3. благодаря надежному защемлению основания в коренном грунте;
4. при незначительной массе стенки за счет веса грунта, который лежит на основании фундамента.

После выбора необходимого материала, можно приступать к возведению конструкции.

Технология возведения подпорных стенок

В промышленных масштабах чаще всего строят подпорные стенки из бетона. Они идеально подходят, если необходимо выполнить террасирование или укрепить участок с большим уклоном.

Более серьезными являются армогрунтовые сооружения. С их помощью можно устраивать основания, откосы повышенной крутизны при строительстве насыпей и отвесные подпорные стены.

Армогрунтовая конструкция — это система, которая состоит из слоев несвязного грунта. Армирующую функцию выполняют полимерные материалы: георешетки и геотекстиль. Укладка в грунт геосинтетиков осуществляется послойно, горизонтально. Как итог — композитная конструкция, которая может воспринимать внутренние, внешние динамические нагрузки, а также боковое давление грунта от неармированной засыпки.

Главными факторами, которые необходимо учитывать при строительстве таких конструкций, являются качество используемых материалов, точные расчеты и соблюдение технологии возведения.

Подпорная стенка с применением армированной георешётки ГЕОКОРД® (1 год спустя)

Механизм системы связан с коэффициентом сцепления грунта обратной засыпки и геосинтетического материала. Превышение предельных значений сдвиговой прочности грунта приводит к возникновению критической поверхности скольжения в активной зоне конструкции. В этой зоне трение и расклинцовка активируют восприятие нагрузки армирующими элементами. Нагрузки передаются в устойчивую пассивную зону конструкции. Т.е. при достаточной степени взаимодействия грунта и геосинтетика недостаток прочностных показателей грунта компенсируется за счет прочности геоматериала на растяжение. Благодаря этому сохраняется устойчивость конструкции.

Такие подпорные стенки применяют при возведении звукозащитных барьеров, автодорожных и железнодорожных насыпей, устоев мостов. Армирование с помощью геосинтетиков — это самый экономически выгодный метод. Он применяется все чаще и уже считаются стандартными техническими решениями. Их главные преимущества:

• общее снижение затрат
• снижение материалоемкости конструкции
• сокращение трудоемкости работ
• уменьшение сроков монтажа конструкции

Необходимые материалы для возведения подпорных стеновых конструкций: армированную георешетку ГЕОКОРД® и нетканый геотекстиль ГЕОНИТ-Н® Вы можете купить в компании ПРЕСТОРУСЬ. Являясь крупнейшим производителем и поставщиком геосинтетических материалов, мы предлагаем нашим клиентам только высококачественную продукцию, соответствующую всем международным стандартам. Благодаря этому Вы сможете реализовать любые, даже самые сложные и амбициозные проекты.

Подпорные стенки из георешетки — это ближайший аналог габионных стенок. Они могут быть гравитационными, могут быть с армированным грунтом. Стенки с георешеткой самые дешевые и отлично подходят для ландшафтного дизайна.

Применение ГЕОСТЕП® и ГЕОКОРД® при обустройстве сельскохозяйственной площадки во Вьетнаме

Мы применяли армированную георешетку ГЕОКОРД® при строительстве сельскохозяйственного комплекса во Вьетнаме в 2017-2018 годах. Ее использовалиприменяли при возведении подпорной стенки высотой 4 м и протяженностью 250 м. Материалом-наполнителем секций георешетки был грунт. ПРЕСТОРУСЬ благодаря инженерному решению с применением ГЕОКОРД® добилась следующих результатов:

1. снизились общие затраты, что позволило существенно сэкономить на строительстве;
2. снизилась материалоемкость конструкции;
3. сократилась трудоемкость работ;
4. уменьшился срок монтажа конструкции.

Как построить прочную подпорную стену, которая прослужит всю жизнь

Блоки подпорной стены очень тяжелые. Вы же не хотите поднимать их дважды. Узнайте, как правильно построить прочную подпорную стену с первого раза.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 18

Как построить долговечную подпорную стену

Любой, у кого крепкая спина, может собрать кучу блоков и построить красивую каменную подпорную стену. Но требуется умение и планирование, чтобы построить привлекательную стену, которая также может выдерживать огромное давление, игнорировать силы гравитации, стоять десятилетиями и смеяться в лицо Матери-Природе.

Именно такую ​​стену мы хотели научиться строить, поэтому обратились к трудолюбивым специалистам по проектированию. Они показали нам, что все дело в прочном основании, правильном дренаже и правильных материалах для работы. Они также поделились несколькими полезными советами, которые они накопили за эти годы.

2 / 18

Советы Construction Pro

Какой ширины должна быть траншея для подпорной стены?

Траншея, в которой вы собираетесь строить подпорную стенку, должна быть широкой, глубокой и ровной. Размер траншеи должен быть таким, чтобы было достаточно места для блока и не менее 8 дюймов пространства позади него. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы полностью засыпать хотя бы один полный ряд, включая место для 6-8 дюймов основного материала. Выровняйте траншею, чтобы обеспечить ровный слой основного материала. Это поможет предотвратить опрокидывание стены после циклов замораживания/оттаивания. Наши специалисты используют лазерный уровень и веху для определения глубины траншеи.

3 / 18

Советы Construction Pro

Уплотнение траншеи

Уплотнение грунта на дне траншеи с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Этим шагом часто пренебрегают. Экскаватор и даже ручные лопаты могут всколыхнуть и разрыхлить верхний дюйм или два слоя почвы, и этого достаточно, чтобы ваша стена осела — оседание — это плохо!

4 / 18

Советы Construction Pro

Укладка основания из щебня

Наши специалисты предпочитают щебень для основания, а не природный гравий, вырытый из карьера. Щебень немного дороже. Тем не менее, он обеспечивает лучший дренаж, и из-за более острых углов камня требует меньшего уплотнения, и после уплотнения он остается таким.

Джо и Джейк обнаружили, что щебень размером от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма лучше всего подходит для выдерживания подъемных сил, создаваемых суровыми циклами замерзания/оттаивания здесь, в Миннесоте. Избегайте округлых камней, таких как мелкий гравий или речной камень; они не образуют прочных взаимосвязанных связей, как угловатый камень.

Оставьте камень не более чем на 1/2 дюйма выше желаемой конечной высоты, а затем сделайте пару проходов ручной трамбовкой или виброплитой. Вы заметите, что камень уплотнился почти на 100 процентов, как только он будет уложен в траншею. Тот же тип камня будет использоваться для обратной засыпки, что также устраняет необходимость перевозки нескольких материалов.

5 / 18

Советы Construction Pro

Правильный первый курс

Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять каждый блок спереди назад, и либо 4-футовый, либо 6-футовый уровень, чтобы держать каждый курс ровным и ровным. Установите блоки тяжелым резиновым или пластиковым молотком. Чрезвычайно важно, чтобы первое блюдо было ровным и ровным, поэтому не торопитесь. Старайтесь прокладывать трассу как можно ближе к центру траншеи.

6 / 18

Подметание перед укладкой

Даже небольшой камешек на поверхности блока сместит лежащий над ним камень. И этот изогнутый блок повлияет на тот, что над ним, и так далее. Этот маленький камень может в конечном итоге создать непривлекательный горб на верхнем ряду.

7 / 18

Шаг вверх после двух полных курсов ниже уровня

Если стена идет вверх по холму, продолжайте каждый базовый курс в гору до тех пор, пока вершина второго курса не окажется на уровне уровня, а затем начните второй базовый курс на эта точка. Если у вас есть возможность, может быть проще выкопать и проложить самый нижний слой, прежде чем выкапывать траншею для следующего шага, особенно если вам придется подниматься несколько раз. Сэкономьте немного денег и установите самый дешевый стиль/цвет, который соответствует стилю стены (обычно серого цвета) на нижнем ряду, так как он не будет виден.

8 / 18

Советы Construction Pro

Как установить дренаж в подпорной стене

Дренаж в подпорной стене — невероятно важная часть строительства каменной стены. После укладки нескольких рядов засыпьте стену камнем, чтобы она соответствовала высоте уклона перед стеной, а затем положите перфорированную дренажную плитку поверх камня. Установите дренажные тройники и дренажную решетку через каждые 25–50 футов, в зависимости от ожидаемого количества дождевой воды, которая будет стекать на стену. Разрежьте один блок вниз, чтобы разместить сливную решетку. Свинтите части водосточной плитки вместе, чтобы они не развалились, когда будут покрыты камнем. Кроме того, по возможности сливайте плитку с дневным светом на концах стен.

9 / 18

Какие блоки подпорной стены лучше?

Эти твердые блоки тяжелые. Доступны более легкие пустотелые блоки, но их нельзя разделить, потому что при их разрезании будут видны пустоты. Также некоторые пустотелые блоки требуют индивидуальной обратной засыпки, что занимает много времени. Эти профессионалы предпочитают блоки Versa-Lok, которые скрепляются штифтами, а не выступом на дне, потому что блоки с штифтами лучше работают на более крутых поворотах, а плоское дно облегчает их штабелирование. Они также обнаружили, что небольшая задняя кромка на некоторых блоках с кромками может растрескиваться, что ослабляет стену.

10 / 18

Советы Construction Pro

Разрезные блоки для черновой отделки

Если конец блока будет виден, и вы хотите, чтобы он соответствовал другим шероховатым поверхностям, используйте разделитель блоков.

11 / 18

Гладкий рез пилой

Используйте бензопилу, подобную этой, для ровного реза. Эта пила может резать с водой или без нее. Вода удаляет пыль, но создает грязную суспензию, которая может оставить пятна на таких поверхностях, как проезжие части и тротуары. Если вы не пользуетесь водой, убедитесь, что пыль не попадает в дом или на соседний дом.

12 / 18

Маркировка порезов карандашом из мыльного камня

Эти профессионалы любят мыльный камень, потому что линии, нанесенные жирными карандашами и маркерами, могут оставаться видимыми в течение длительного времени, в то время как мыльный камень смывается дождем. Недостатком является то, что мыльный камень не работает на мокрых блоках. Вы можете найти эти карандаши в интернет-магазинах.

13 / 18

Стыки в шахматном порядке и держите их плотно

Расположите нахлесты в шахматном порядке и постарайтесь, чтобы стык между блоками был максимально плотным. Большие зазоры могут создать проход для воды и отложений. Какой бы тип блока вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.

14 / 18

Советы Construction Pro

Почему следует засыпать камнем

Versa-Lok рекомендует уплотнять угловой камень при засыпке, но сверьтесь с инструкциями по установке для типа используемого блока. Обратная засыпка примерно на 8-10 дюймов ниже верхней части замковых камней. Это позволит достаточно места для верхнего слоя почвы и дерна.

15 / 18

Советы Construction Pro

Выровняйте замковые камни

Закрепите замковые камни с помощью специального клея для ландшафтных блоков, который остается гибким с течением времени. Перед нанесением клея убедитесь, что блоки сухие. Свисают замковые камни примерно на 1-1-1/2 дюйма. Джо и Джейк используют обрывок 2×4 в качестве ориентира.

16 / 18

Подпорные стены с ярусами

Если вы строите многоуровневые подпорные стены, отодвиньте каждый ярус на достаточное расстояние, чтобы вес и давление верхней стены не разрушили стену под ней. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы отделять ярусы стены на расстоянии, которое не менее чем в два раза превышает высоту стены ниже. Таким образом, если нижняя стена имеет высоту 4 фута, стена над ней должна быть построена на расстоянии не менее 8 футов от нее.

17 / 18

Высокие стены нуждаются в проектировании

Стены высотой более 4 футов, скорее всего, потребуют разрешения на строительство и плана, составленного лицензированным инженером. Инженер укажет ширину и глубину основания, насколько глубоко должен быть заглублен базовый слой и следует ли использовать георешетку (систему армирования грунта).

18 / 18

Советы по строительству

Познакомьтесь с экспертами

Джо Блейкборо (справа) владеет и управляет Blakeborough Hardscapes в Прайор-Лейк, Миннесота, с помощью своего младшего брата Джейка (слева). У них есть несколько бригад, которые специализируются на подпорных стенах из блоков и валунов, проектах по укладке брусчатки, наружных жилых помещениях и других услугах.

Как построить более прочные подпорные стены

Получите прочные, долговечные подпорные стены, научившись правильно строить стены.

На этой странице

Как грунт «толкает» (и как построить подпорную стенку, которая отталкивает)

Когда вы обдумываете, как построить подпорную стену, вы можете фасад, или как здорово будет выглядеть новый сад над ним. Но если вы серьезно не подумаете о том, что происходит за стеной и под ней, конструкция подпорной стены может недолго выглядеть хорошо. Стена с плохой конструкцией подпорной стены может наклониться, отделиться и даже опрокинуться — вы этого не хотите.

Многие думают, что подпорная стена должна сдерживать все 6 миллиардов тонн почвы во дворе за ней. Это не так. Нужно только сохранить клин почвы или удлиненный клин почвы, подобный показанному на изображении ниже.

Проще говоря: ненарушенная почва — почва, которая лежала нетронутой и естественно уплотненной в течение тысяч лет — имеет максимальный уклон, за пределами которого она не будет «сцепляться» сама по себе. Этот наклон называется плоскостью разрушения. Если его оставить в покое, почва за неудачной плоскостью останется на месте сама по себе. Но почва перед плоскостью разрушения — естественная почва или насыпь, которую вы собираетесь добавить, — хочет соскользнуть вниз по плоскости разрушения.

Семейный мастер на все руки

Сила тяжести вместе с уклоном направляет большую часть веса и давления насыпи на нижнюю часть подпорной стены. Поскольку почва весит внушительные 100 с лишним фунтов. за куб. футов, вам понадобится довольно тяжелый материал — большие блоки подпорной стены, валуны, бревна или залитый бетон — чтобы противодействовать давлению. Не менее важно, чтобы он был установлен правильно. Вот три ключевых принципа построения прочной подпорной стены:

• Заглубите нижний ряд или ряды подпорной стены на одну десятую высоты стены, чтобы почва позади не выталкивала дно наружу.
• Отодвиньте блоки, камни или бревна, чтобы гравитация работала в вашу пользу. Это позволяет стенам наклоняться и прижиматься к заполнению. Стены, построенные идеально вертикально, заставляют гравитацию работать против них в ту же секунду, когда они начинают хоть немного наклоняться наружу. Большинство систем блоков бетонных подпорных стен имеют какую-либо встроенную систему выступов или штифтов, которая автоматически создает отступ во время строительства.
• Установите основание из плотно утрамбованного материала, чтобы стена оставалась ровной. Ровная стена обеспечивает модульным блокам, камню и дереву больший поверхностный контакт с слоями над и под ними. Они более плотно прилегают друг к другу. Чем больше контакт, тем больше трение и тем прочнее стена. Применяйте эти три правила, и вы создадите крепкую стену. Но даже хорошо построенная стена не устоит, если не позаботиться о двух возмутителях спокойствия: воде и неуплотненной почве.

Неконтролируемая вода ослабляет стены

Вода может ослабить подпорные стены, вымывая основной материал, поддерживающий стену. Но гораздо чаще он вызывает проблемы, накапливаясь за стеной, насыщая почву и оказывая невероятное давление. Именно тогда стены начинают наклоняться, выпирать и рушиться. Хорошо построенные стены построены и выровнены, чтобы предотвратить попадание воды за стену и обеспечить быстрый выход для воды, которая неизбежно проникает внутрь.

Взгляните на хорошо дренированную стену внизу слева. Дерн и верхний слой почвы почти на одном уровне с верхним блоком, поэтому поверхностные воды стекают поверху, а не скапливаются позади. Чуть ниже находится от 8 до 12 дюймов уплотненной непроницаемой почвы, чтобы предотвратить просачивание воды за стену. Гравий под этой почвой дает воду, которая быстро попадает в дренажную плитку. А перфорированная водосточная плитка собирает воду и отводит ее от основания стены, выводя наружу через открытые концы. Также ничто не препятствует просачиванию воды между поверхностями блоков; это также помогает с дренажем. Стена даже имеет пористую фильтровальную ткань, чтобы почва не забивала гравий. То, на что вы смотрите, — это хорошо дренированная стена, которая прослужит долго.

Теперь посмотрите на плохо осушенную стену внизу справа. В лужайке есть углубление, собирающее воду у верхней части стены. Водонепроницаемой почвы нет, поэтому вода течет на юг, медленно заболачиваясь и увеличивая вес почвы, утрамбованной за стеной. Домовладелец положил пластик на заднюю часть стены, чтобы почва не просачивалась между трещинами, но он также удерживает воду. Ого! Внизу нет сливной плитки — захваченная вода может размочить, размягчить и разъесть основной материал. Мало того, выкопанная траншея, которая простирается ниже основания, позволяет воде впитываться в основной материал и ослаблять его. У вас есть подпорная стена, которая должна сдерживать тонны и тонны воды и насыщенной почвы, а когда эта вода замерзает и расширяется зимой, все становится еще хуже.

Семейный мастер на все руки

Хорошо сложенная стена

Конструкция прочной подпорной стены включает в себя хорошо уплотненный основной материал, уплотненный материал перед стеной для предотвращения выброса и уступы.

Семейный мастер на все руки

Плохо построенная стена

Стена с неровным основанием, без уплотненного материала перед ней и без отступа к материалам в конечном итоге рухнет.

Семейный мастер на все руки

Плохое уплотнение увеличивает давление на стены

Даже если вам нужно удержать только небольшой клин почвы, уплотнение имеет большое значение. Если ваша плоскость отказа находится дальше назад, поэтому ваша стена должна удерживать больше заполнения, веса и давления, тогда уплотнение и армирующая сетка становятся критически важными. Эти две вещи помогают увеличить внутреннее трение и направить давление наполнителя, который вы добавляете, вниз, а не под углом, давит на стену. Хорошее уплотнение не означает, что нужно сбросить пару футов насыпи за стену, а затем прыгать по ней вверх и вниз в рабочих ботинках.

Хорошее уплотнение означает добавление 3 или 4 дюймов материала, уплотнение его тяжелой, шумной вибрационной трамбовкой из соседнего арендованного двора, а затем повторение этих шагов снова и снова. Ваш поставщик ландшафта или производитель блоков (если вы используете модульные блоки) может сказать вам, нужно ли вам устанавливать арматурную сетку и через какие промежутки времени. Чем выше стена, тем больше вероятность того, что вам понадобится армирующая сетка.

Семейный мастер на все руки

При строительстве подпорной стены никогда не засыпайте и не уплотняйте верхний слой почвы; он сломается и осядет, создав за вашей стеной траншею для воды. Используйте песчаные или гравийные материалы, которые лучше уплотняются. И всегда следите за тем, чтобы не переусердствовать и не уплотнить стену наружу.

Деревянные стены, высокие стены, строительные нормы и правила и другие материалы

Сами по себе деревянные балки и подпорная стена железнодорожных шпал не обладают достаточным весом, чтобы сдерживать почву. Чтобы сделать эти стены прочными, вам нужно добавить «мертвецов», анкеры, которые фиксируют стену в почве позади них. То же самое давление, которое давит на стену, давит на мертвецов, удерживая их (и, следовательно, стену) на месте. Принципы отступления, установки хорошего дренажа и уплотнения также применимы к деревянным стенам.

Семейный мастер на все руки

Стены из любого материала высотой более 4 футов действуют по тем же правилам — просто клин почвы слишком велик и тяжел, чтобы его можно было удержать на месте только за счет веса материалов. Некоторым сообществам теперь требуются разрешения на строительство и строительные детали для стен, превышающих 4 фута в высоту.